Деревянный дом обложенный кирпичом: плюсы и минусы

Все о деревянных домах, обложенных кирпичом

Плюсы и минусы
Выбор материала
Расчет
Этапы облицовки

Старые дома из дерева со временем становятся менее привлекательными – древесина начинает трескаться, прогнивать и оседать, из-за чего теряются ее теплоизоляционные качества. Чтобы уменьшить негативное влияние старого материала на комфорт внутри помещения, можно обложить строение снаружи кирпичом. Облицовка улучшит теплоизоляцию дома, сделает здание привлекательнее, а также существенно увеличит его прочность. В этой статье мы рассмотрим все плюсы и минусы обкладки кирпичом, опишем, как выбрать материал и рассчитать его количество, а также расскажем, на какие этапы делится облицовка.

Плюсы и минусы

Обложенный кирпичом дом в любом случае простоит дольше, чем строение из бруса, однако наружная кладка обладает как преимуществами, так и недостатками. Рассмотрим положительные стороны облицовки деревянного дома.

Усиливается несущая способность строения. Деревянный дом можно начинать обкладывать только после того, как под облицовку будет заложен фундамент. Расширение фундамента обеспечивает устойчивость и надежность строения, одновременно усиливая его несущую способность.
Повышается пожаробезопасность. Кирпичная отделка устойчива к воздействию огня – даже если огонь будет касаться кирпичной кладки, стена все равно не воспламенится. Дерево в этом плане сильно проигрывает – брусовой дом загорается гораздо легче, чем кирпичный.
Снижаются затраты на отопление. Качественная кирпичная обкладка обеспечивает хорошее утепление, предотвращающее потерю тепла в отопительный сезон. Сохранение тепла внутри помещения приводит к тому, что вам понадобится меньше топлива для обогрева, что и помогает сэкономить.
Продлевается срок службы дома. Воздействие ультрафиолета, влаги и экстремальных температур негативно сказывается на качестве древесины. Добротная кирпичная кладка защищает деревянные брусья от воздействия внешних факторов, тем самым продлевая срок эксплуатации дома.

При создании облицовки могут возникнуть нюансы, с которыми необходимо ознакомиться перед началом работ. Все минусы кирпичной кладки можно предусмотрительно устранить, если знать о них заранее. Рассмотрим подробнее недостатки обшивки кирпичом.

Образование конденсата между деревом и облицовкой. Из-за скопления влаги между стенами снижается теплоизоляция, а также может начаться гниение древесины. Избежать этого помогут следующие действия: обработка древесины антисептиком, заполнение пространства хорошим утеплителем или пеной, создание вентиляционных отверстий в облицовке.
Разрыв связок. Дерево склонно к изменению формы – оно усыхает, деформируется и оседает. Это может привести к разрыву связующих элементов в будущем. Чтобы избежать этого, необходимо осуществлять связку гибким материалом, например, стальной проволокой подходящего сечения.
Проседание фундамента. Для создания кирпичной кладки необходимо заложить хороший фундамент с использованием цемента высокой марки. Качественное основание обеспечит целостность строения и усилит его несущую способность.

Выбор материала

Чтобы самостоятельно выбрать облицовочный кирпич для дома, вам придется перебрать огромное количество вариантов, ведь современный рынок изобилует массой строительных материалов с разными свойствами и качествами.

Самыми популярными материалами для обкладывания деревянных домов являются следующие три варианта: керамический, клинкерный и силикатный кирпичи.

Рассмотрим каждый материал подробнее.

Керамические кирпичи

Изготавливаются из глины методом обжигания, обладают средним уровнем плотности. Такой материал создает отличную теплоизоляцию, а также с ним очень удобно работать. Блоки из глины относятся к недорогой ценовой категории, отличаются высокой гигроскопичностью, из-за чего быстро разрушаются под воздействием воды и низких температур. Для снижения хрупкости и продления срока службы керамических блоков строители рекомендуют покрывать их гидрофобными средствами. Морозоустойчивость керамических блоков находится в пределах 25-80 циклов.

Клинкерные кирпичи

Высококачественный материал, отличающийся привлекательным внешним видом и хорошими эксплуатационными характеристиками. Такие блоки плотнее и прочнее, чем керамические, ведь они обжигаются при более высокой температуре. Изделия устойчивы к влаге, морозу и солнечному свету. Морозоустойчивость клинкера варьируется от 100 до 150 циклов. Единственным недостатком такого материала является лишь то, что он относится к дорогой ценовой категории.

Силикатные кирпичи

Обладают невысокой стоимостью, низким уровнем гигроскопичности и производятся в большой палитре оттенков. Обкладка дома из бруса силикатным кирпичом обеспечит хорошую звукоизоляцию и красивый внешний вид, однако на этом положительные качества материала заканчиваются. Такие блоки имеют большой вес, из-за чего с ними сложно работать, у них невысокая морозостойкость (от 25 до 50 циклов), а также они не способны создать хорошую теплоизоляцию. Силикатный кирпич используют только в качестве декоративной отделки – для теплоизоляции он не подходит, особенно если ваш дом находится в северных регионах страны.

Расчет

Чтобы правильно обшить старый деревянный дом, необходимо вначале запастись расходным материалом. Правильный расчет поможет избежать нехватки и излишка кирпича. Тем не менее блоки всегда необходимо покупать с запасом в 10-12% от общего количества, чтобы избежать форс-мажорных обстоятельств – если вдруг вам не хватит совсем немного материала, докупить идентичный будет весьма проблематично.

Расчет обычно проводят следующим образом: вначале определяют расход кирпича для создания кладки размером 1 метр квадратный (м2). Для кирпичей стандартного размера расход на создание облицовки площадью 1 м2 составляет от 50 до 55 штук. Для проведения вычислений вам понадобится измерить площадь всех стен деревянного дома и сложить площади вместе.

Полученное число необходимо умножить на 55, а затем к результату добавить еще 10-12% от общей суммы, чтобы обеспечить запас кирпича. Выполняя замер стен, не забывайте о том, что из их общей площади необходимо вычесть размер дверей и оконных проемов.

Расчет количества цемента производят уже по готовому раствору – в среднем на 1 м2 кирпичной кладки уходит около 2 кг смеси. Сам раствор замешивают из трех компонентов, таких как цемент, известь и песок. Смешивать песок, известь и цемент необходимо в соотношении 9: 2: 1 соответственно. Вначале все сухие компоненты необходимо смешать строительным миксером, а затем постепенно добавлять воду, пока раствор не станет по консистенции похожим на мягкую сметану. Также вы можете использовать готовую смесь для строительства, однако ее стоимость будет значительно выше, чем у раствора, созданного своими руками.

Еще один важный расчет – количество цемента для заливки фундамента. Вычисление производят следующим образом: умножают периметр основания на ширину и глубину. Чаще всего ширина и глубина рва составляет 0,3 и 0,5 метра соответственно, а вот периметр измеряется индивидуально.

Этапы облицовки

Чтобы своими руками утеплить деревянный дом снаружи при помощи создания кирпичной облицовки, вначале подготовьте все необходимые инструменты и материалы.

Далее осмотрите фундамент и балки строения на предмет повреждений, которые необходимо отремонтировать до начала облицовки.

После этого можно приступать к обшивке дома, пошагово следуя этапам работы:

укрепить старый фундамент;
создать новый фундамент с укрепляющим армированным поясом, а также шириной, превышающей ширину будущей обкладки;
отремонтировать или полностью заменить непригодные для эксплуатации деревянные балки;
натянуть леску вдоль стен для создания ровных углов;
выровнять цокольную часть при помощи сухой смеси или раствора цемента, извести и песка в соотношении 1: 2: 9;
прикрепить обрешетку и нанести утеплительный материал;
монтировать ветрозащитную мембрану;
создать кирпичную кладку, не забывая оставлять вентиляционные отверстия;
закрыть вентиляционные отверстия решетками.

Пространство между деревянной и кирпичной стеной можно запенить полиолом (монтажной пеной), это позволить предотвратить появление конденсата и защитит помещение от появления сырости и грибка внутри.

Как обложить дом из бруса кирпичом

Начальный этап

Вначале, нужно сориентироваться в масштабах работы. Для того чтобы дерево не гнило между стенами дома и кладкой должен быть зазор 40–50 мм. В случае если облицовка деревянного дома кирпичом сопровождается утеплением стен, к этому зазору нужно прибавить толщину утеплителя.

В среднем это может получиться 20–25 см. Именно на такой размер должен выступать фундамент из-под стен дома. Можно обойтись без утепления, это решать вам. Тогда свободного места на фундаменте должно быть около 15 см. Если фундамент дома не имеет необходимого свободного места под отделку, нужно заливать новый.

И еще один немаловажный момент. Прежде чем обкладывать старый дом кирпичом нужно замерить выпуск крыши. Минимальный размер должен быть 35–40 сантиметров. Иначе за облицовку будет затекать вода с крыши.

Как облицевать кирпичом деревянный дом

В данном материале мы расскажем, как облицевать деревянный дом кирпичом, в каких случаях стоит его обкладывать, как утеплить дом уже обложенный кирпичом, плюсы и минусы отделки такого строения, и предоставим пошаговую инструкцию по отделке.

Стоит ли обкладывать деревянный дом кирпичом

Такой вариант можно встретить не часто, прежде всего из-за большой себестоимости строительства, но бывают случаи, когда облицовка кирпичом является самым оптимальным решением. И так, в каких случаях стоит обкладывать деревянный дом кирпичом:

Если для строительства дома использовался низкокачественный материал, к примеру, брус естественной влажности. Такой материал нуждается в защите, так как быстро портится и теряет привлекательный внешний вид,
Если необходима дополнительная теплоизоляция. В таком случае дом облицовывается кирпичом, а между простенками укладывается утеплитель,
Кирпичная облицовка часто используется для каркасных домов.

Как утеплить деревянный дом, обложенный кирпичом

Утеплить деревянный дом, обложенный кирпичом можно двумя вариантами. Первый это изнутри, используя минвату, пенопласт или гипсокартон. Но здесь есть масса минусов: съедается внутреннее пространство дома, большой риск того что дерево будет сыреть, пенопласт не самый экологически безопасный материал для внутреннего утепления. При укладке базальтового утеплителя изнутри, необходимо с обеих сторон уложить пароизоляцию. После облицевать вагонкой или имитацией бруса.

Второй вариант – это утепление снаружи. Лучше всего использовать минеральную вату или базальтовые плиты, но в связи с их способностью впитывать влагу, с обеих сторон утеплителя нужно будет уложить пароизоляционную пленку. Как вариант можно использовать экструдированный полистирол, он не нуждается в пароизоляции и прослужить может более 50 лет. После утеплитель облицовывается декоративным кирпичом, сайдингом или любым другим материалом.

Но самый идеальный вариант, это укладка утеплителя, еще до того, как деревянный дом будет обложен кирпичом.

Отделка деревянного дома кирпичом: плюсы и минусы

Прежде чем выполнить отделку деревянного дома кирпичом необходимо знать плюсы и минусы. И так, из положительных моментов можно выделить:

Дополнительное утепление,
Улучшение внешнего вида, при условии, что внешний вид дерева испорчен,
Кирпич – это оптимальный вариант, когда необходимо выполнить внешнюю отделку щитового дома или построенного из сырого бруса,
Снижается риск возгорания,
Надежная защита для дерева от погодных факторов.

Теперь поговорим о минусах:

Под слоем кирпича дерево не будет нормально «дышать», а значит необходимо будет обеспечить вентиляцию или уложить пароизоляционный слой,
Дополнительные расходы на фундамент. Кирпич значительно тяжелее дерева и нуждается в надежном и крепком фундаменте.

Отделка деревянного дома кирпичом. Пошаговая инструкция

При облицовке фасада обычно используется декоративный кирпич, он имеет более привлекательный внешний вид, но в тоже время можно использовать силикатный или клинкерный.

Краткая пошаговая инструкция по отделке деревянного дома кирпичом:

Прежде чем обложить деревянный дом облицовочным кирпичом поверхность стены очищают от лишних гвоздей и прочего, обрабатывают антисептиком против грибка и насекомых,
Укладывается пароизоляционная пленка,
Выполняется обрешетка, расстояние между рейками – чуть меньше ширины утеплителя (минваты),
Укладывается утеплитель и фиксируется при помощи тарельчатых дюбелей,
На утеплитель снова укладывается пароизоляционная пленка,
Между утеплителем и облицовочным кирпичом оставляется зазор в 2-4 см, для вентиляции,
От углов дома кидаются отвесы, таким образом можно будет контролировать правильность укладки кирпича. Горизонтальное положение укладки контролируется при помощи уровня,
Между деревянной стеной и кирпичной кладкой необходимо произвести связку. Для этого можно использовать арматуру или металлическую сетку. Арматура (сетка) крепится к деревянной поверхности и не должна выступать за кирпичную кладку, второй конец арматуры утапливается в кирпичной кладке,
Укладка производится в полкирпича,
В нижнем и верхнем ряду укладки оставляем зазоры между кирпичами для вентиляции, шириной в 1-,05 см. Расстояние между продухами должно быть не более 4 м. Часто такие продухи делают из пустотелого кирпича, укладывая на ребро. Отверстия закрываются сеткой от грызунов.

Подбираем материал

Чтобы обложить деревянный дом кирпичом без лишних переживаний нужно выбрать материал и посчитать необходимое его количество. Виды кирпича для кладки стен:

Силикатный — дешёвый по цене, но тяжелый это увеличит нагрузку на фундамент. Также он слабый по морозостойкости.
Гиперпрессованный — при изготовлении в глину добавляется известь. Наружная сторона кирпича часто сделана под дикий камень.
Керамический очень гигроскопичен. Структура кирпича пористая. В поры попадает влага, на морозе она замерзает и разрушает кирпич.
Клинкерный по стоимости самый дорогой. Отличается от вышеперечисленных, лучшим качеством и морозостойкостью.

Количество кирпича можно посчитать следующим способом:

Узнать площадь лицевой стороны кирпича. Для этого нужно длину кирпича умножить на высоту.
1кв.м. разделить на площадь кирпича.
Отнять от полученного числа 15% на швы.
В результате мы получаем количество кирпичей на 1 кв. м.
Полученное число умножаем на общую площадь стен.
От результата отнимаем 10% на оконные и дверные проёмы.
В конце концов, мы получили количество кирпичей нужное для обкладки дома.

Желательно все расчёты проводить тщательно, чтобы облицовывая дом не остановиться на самом интересном месте. Представьте, что до конца кладки не хватит 200 кирпичей. В такие моменты, найти точно такой кирпич, может быть трудной задачей. А обкладка дома из кирпича разного оттенка, навряд ли, будет иметь приличный вид.

Обкладка деревянного дома кирпичом – плюсы, минусы, особенности

Стоит ли обкладывать дом из дерева кирпичом? Мнения как обывателей, так и специалистов на этот счет расходятся. Давайте подробнее рассмотрим плюсы и минусы этого способа дополнительной отделки.

у старого деревянного дома улучшится внешний вид, также это актуально для сруба из бруса естественной влажности, неудачно прошедшего процесс усадки,
в помещениях станет теплее, снизится продуваемость, а если использовать дополнительную теплоизоляцию можно получить достойный результат в повышении энергоэффективности,
снизится влияние внешних погодных и иных факторов на состояние древесины.

Если обложить деревянный дом кирпичом, он определенно станет теплее, особенно, если по какой-либо причине (недостаток финансовых средств на момент сборки сруба, ошибки в расчете толщины бревна или бруса) стены строения оказались слишком тонкими для климатических условий в регионе. Кроме того, расширится выбор материалов для финишной отделки – штукатурки, шпатлевки, краски, облицовка.

Каковы же минусы обкладки брусового или бревенчатого дома кирпичом?

При внесении между старой и новой стеной дополнительного теплоизоляционного слоя возможно скопление конденсата или поражение материала насекомыми, грибком, плесенью. А вот провести ремонт и заменить утеплитель после облицовки здания кирпичом будет крайне проблематично.
Снизится дышащая способность дома, возможен эффект “термоса”. Для предотвращения таких неприятностей придет усиливать изначально рассчитанную систему вентиляции помещений. Дополнительные работы = дополнительные затраты.
Аутентичный вид строения будет безвозвратно потерян. Брусовые или бревенчатые стены отлично выглядят в условиях загородной жизни, кирпич, особенно недорогой, такого эффекта не даст.

Но зачем при наличии таких значительных минусов вообще затевать эту процедуру?

Причины, по которым стоит обложить дом кирпичной облицовкой

Строить дополнительные стены из кирпича поверх бруса или бревна – довольно трудоемкий процесс и недешевое удовольствие. Что может побудить к этому?

Основных причин две:

необходимость в серьезном утеплении здания,
увеличение срока службы древесины, обеспечение презентабельного внешнего вида дома на долгие десятилетия.

Чаще всего кирпичную кладку используют для улучшения эксплуатационных качеств старых строений из дерева. Это может быть бревенчатый домик, внешний вид стен которого оставляет желать лучшего из-за многолетнего влияния погодных факторов – морозы, влага атмосферных осадков, УФ-излучение солнца. Кроме того, за долгий период эксплуатации сезонная смена температурных режимов приводит к трещинам, в том числе и сквозным, заметно снижающим устойчивость здания к утечкам тепла, появлению мостиков холода.

Но и новый брусовой дом может потребовать этой процедуры. Она необходима в случае недостаточной толщины деревянных стен, проведении строительства из бруса естественной влажности с дальнейшим появлением внешних дефектов.

Стоит ли прибегать к этому методу, учитывая его сложность, высокий уровень затрат и затрудненность доступа к деревянным стенам с утеплителем в дальнейшем? Если тщательно рассчитать все, соблюдать технологию обкладки и использовать правильный тип теплоизоляции, облицовка – достойный способ сделать свой дом теплее и улучшить его внешний вид.

Дом из бруса, обложенный кирпичом, снаружи выглядит внушительно и солидно, но внутренние помещения сохраняют определенную долю аутентичности. За счет внутренних деревянных стен (если не использовать синтетические паронепроницаемые отделочные материалы), в здании сохраняется способность естественного контроля микроклимата.

Что потребуется и как провести обкладку?

Для того, чтобы провести строительную операцию по всем правилам, следует учитывать все моменты:

Требуется достаточная ширина фундамента, если изначально не предполагалось обкладывать здание, основание необходимо расширить, оставив место для кирпичной стены, утеплителя и вентиляционного зазора,
Обязательно применять пароизоляцию, она монтируется сразу на бревенчатую или брусовую стену, под утеплитель,
Отсутствие вентзазора приведет к скапливанию влаги на поверхности теплоизоляционного материала, в случае использования экструдированного пенополистирола это некритично, но более натуральные минеральные утеплители и эковата способны набирать воду и осаживаться.

Для работы необходимо использовать цементный раствор марки не ниже М-300 для получения надежной и прочной стены. Если у вас нет опыта подобных работ, лучше не пытаться сделать облицовку самостоятельно. Обратитесь к специалистам, которые проведет работы быстрее и качественнее. Ошибка в строительстве может обернуться весьма неприятными последствиями.

Кирпичная перегородка в деревянном доме

Как обложить деревянный дом кирпичом своими руками

Деревянный дом имеет массу неоспоримых преимуществ, главным из которых является экологичность постройки. Кроме того, использование натурального дерева в качестве строительного материала позволяет создать в жилище по-настоящему домашнюю теплую атмосферу. В то же время такие строения вряд ли можно назвать долговечными, так как несмотря на современные антисептические и антикоррозийные составы стены довольно быстро изнашиваются из-за агрессивных воздействий окружающей среды. Чтобы обеспечить их максимальную защиту, деревянные дома часто обкладывают кирпичом – значительно более прочным, надежным и экологически чистым материалом.

Отделка брусового дома кирпичом

Рассмотрим последовательность действий при отделке дома кирпичом.

Кирпичная облицовка деревянной стены.

бетономешалка;
гвозди или штыри (10 шт./1 м²);
песок;
цемент;
ведро;
антисептик для обработки древесины;
рулонная пароизоляция (Изоспан А, Изоспан AS, Мегаизол SD и т. п.)
углошлифовальная машинка (болгарка) с диском для камня;
мастерок и кирка каменщика;
строительный уровень;
отвес;
правило;
рулетка;
деревянная рейка;
леска;
топор;
колышки;
инструмент для расшивки швов.

После подготовки начинается работа по облицовке. Первый шаг — обработка наружных поверхностей стен дома из бруса антисептическим средством за 1-2 раза. Затем укладываем утеплитель, желательно в два слоя со сдвижкой, с перекрыванием швов. После утеплителя укладывается пароизоляционная мембрана. Следующий шаг — с помощью колышков и лески делается разметка в плане. При отделке дома стенкой толщиной в пол кирпича внешняя поверхность облицовки устраивается на расстоянии 20 см от наружной стороны стены или слоя утеплителя при его использовании. Кладку ведут аналогично кладке стенок или перегородок.

Для связывания облицовки с деревянной стеной через 1-1,5 м по горизонтали и 4-5 рядов по вертикали устанавливаются стяжки — металлические штыри или гвозди вбивают в стену так, чтобы часть осталась в кирпичной кладке на расстоянии до середины кирпича. Таким образом выполняют обкладку всех стен.

Обновленный дом из бруса будет долго радовать вас и ваших близких своим благородным видом.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Преимущества кирпичной облицовки

Деревянный дом, облицованный кирпичом, не только становится намного прочнее. Такой вид отделки приобрёл популярность из-за высокой долговечности: правильно выбранный кирпич способен обеспечивать отличную защиту дому в течение многих лет.

Ещё одно преимущество — высокая эстетичность: кирпич смотрится солидно и надёжно, это многое говорит о финансовых возможностях хозяев и об их вкусе. Декоративные разновидности кирпича позволяют создавать оригинальные и разнообразные здания, которые будут великолепно смотреться даже через много лет после облицовки.

Выбор материала

Следующий шаг облицовки дома из бруса — выбор материала. Рассмотрим возможные варианты материалов для отделки дома:

Пример облицовки рубленного и каркасного дома кирпичом.

Окончательный выбор материала облицовки дома кирпичом можно сделать, исходя из представления о желаемом облике жилища, местных природных условий, традиций и финансовых возможностей. При покупке кирпича необходимо удостовериться в его качестве, подтвержденном соответствующим сертификатом. Кирпич высокого качества при простукивании металлическим предметом издает звонкий звук. Это означает, что отделка дома из него будет качественной.

Расход кирпича для облицовки дома из бруса можно определить по площади облицовываемой поверхности и количестве на 1 м 2 , который составляет при стенке в полкирпича 50 шт., с учетом боя добавить 30-50 шт. Расход раствора — 2 кг, также на м 2 .

Обкладка деревянного дома кирпичом – плюсы, минусы, особенности

у старого деревянного дома улучшится внешний вид, также это актуально для сруба из бруса естественной влажности, неудачно прошедшего процесс усадки,
в помещениях станет теплее, снизится продуваемость, а если использовать дополнительную теплоизоляцию можно получить достойный результат в повышении энергоэффективности,
снизится влияние внешних погодных и иных факторов на состояние древесины.

Каковы же минусы обкладки брусового или бревенчатого дома кирпичом?

При внесении между старой и новой стеной дополнительного теплоизоляционного слоя возможно скопление конденсата или поражение материала насекомыми, грибком, плесенью. А вот провести ремонт и заменить утеплитель после облицовки здания кирпичом будет крайне проблематично.
Снизится дышащая способность дома, возможен эффект “термоса”. Для предотвращения таких неприятностей придет усиливать изначально рассчитанную систему вентиляции помещений. Дополнительные работы = дополнительные затраты.
Аутентичный вид строения будет безвозвратно потерян. Брусовые или бревенчатые стены отлично выглядят в условиях загородной жизни, кирпич, особенно недорогой, такого эффекта не даст.

Но зачем при наличии таких значительных минусов вообще затевать эту процедуру?

Причины, по которым стоит обложить дом кирпичной облицовкой

Основных причин две:

необходимость в серьезном утеплении здания,
увеличение срока службы древесины, обеспечение презентабельного внешнего вида дома на долгие десятилетия.

Преимущества каменной облицовки

Брусовой дом, облицованный кирпичом), обладает целым рядом преимуществ, полученных в результате такого вида отделки:

Кирпичная обкладка обеспечивает прочную защиту деревянного дома от неблагоприятных воздействий.
Эффективное утепление конструкции позволяет сэкономить на отоплении.
Такая облицовка придает строению капитальный внешний вид. Используя кирпич того или иного вида и декоративную отделку, есть возможность придать дому оригинальность.
Увеличивается пожарная безопасность строения.
Дом из бруса, обложенный кирпичом, отличается не только хорошей тепловой, но и звуковой изоляцией.

Начало облицовки

Обкладывать построенный дом кирпичом лучше всего через полтора-два года после установки стен под кровлю. За это время произойдут почти все усадочные деформации при естественной вентиляции, брус за это время высохнет. Снаружи обязательно обработайте его (сразу после окончания строительства) антисептической пропиткой и антипиренами для защиты от огня.

Фундамент

Облицовка кирпичом деревянного дома из бруса – это дополнительная нагрузка на его фундамент. Поэтому он должен быть изначально готов к ней: иметь нужный размер, учитывать условия грунта на участке и величину общей нагрузки. Если это не было предусмотрено заранее, то существующий фундамент усиливают и расширяют. Для отведения грунтовых вод от здания обязательно устраивается бетонная отмостка.

Утепление стены из бруса

Энергоэффективность здания можно увеличить, утеплив пред облицовкой деревянную стену. Сначала ее конопатят, затем с помощью дюбелей (грибков) закрепляют на ней плиты паропроницаемого теплоизоляционного материала и закрывают ветрозащитной пленкой или супердиффузионной мембраной. Толщина изоляции выбирается, исходя из климатических условий и толщины деревянной стены.

Связка бруса и кирпичной стены

Крепление стен между собой выполняется с помощью гибких или жестких связок.

В странах Европы не связывают жестко кирпичную облицовку с кирпичной стеной, предпочитая ей гибкую. Для этого сварная оцинкованная сетка режется полосами по 30-40 см и сгибается пополам под прямым углом. Одна «полка» вязки прибивается оцинкованными гвоздями к деревянной стене. Другая – замуровывается в горизонтальный шов кирпичной кладки.

Вместо сетки можно использовать обычные подвесы для гипсокартона, продающиеся в магазине. Такие связки выполнятся через каждые 4-5 рядов кирпичной кладки. Шаг между ними – около 1 метра. Крепление последнего ряда кладки – обязательно. В этом случае многослойная конструкция способна выдержать повышенные нагрузки.

Выполнение кладки

Первый ряд кирпичей укладывается на слой гидроизоляции. Это может быть рубероид или другой изоляционный материал. Толщина стен – полкирпича. В качестве раствора используется цемент марки М400. Облицевать дом можно как с помощью специального облицовочного кирпича, так и обычным – силикатным или красным. Для уменьшения проникновения влаги через кирпичную стену обработайте ее влагоотталкивающей пропиткой.

Нижний зазор между стропилами и кладкой выполняют не меньше 15 см, иначе стропила могут повиснуть на облицовке при усадке здания в зимнее время.

Важно! Стоит обратить особое внимание на крепление и герметизацию откосов и подоконников окон на многослойной конструкции.

Общие правила

Перед тем, как обложить старый дом кирпичом, необходимо устроить под кладку фундаментную опору. Если предполагается толщина кирпичной кладки в полкамня и планируется устройство вентиляционного зазора, свободная часть фундаментной основы должна быть не менее пятнадцати сантиметров.

По строительным нормам допускается свисание кирпича на четыре сантиметра, так что ширину свободной фундаментной ленты разрешается сократить до двенадцати сантиметров.

Если дом, облицованный кирпичом, необходимо одновременно утеплить, ширина фундамента должна предусмотреть толщину утеплительного материала и сохранение зазора для вентиляции. При ведении нового строительства такие особенности следует предугадать заблаговременно.

Подбираем материал

Силикатный — дешёвый по цене, но тяжелый это увеличит нагрузку на фундамент. Также он слабый по морозостойкости.
Гиперпрессованный — при изготовлении в глину добавляется известь. Наружная сторона кирпича часто сделана под дикий камень.
Керамический очень гигроскопичен. Структура кирпича пористая. В поры попадает влага, на морозе она замерзает и разрушает кирпич.
Клинкерный по стоимости самый дорогой. Отличается от вышеперечисленных, лучшим качеством и морозостойкостью.

Количество кирпича можно посчитать следующим способом:

Узнать площадь лицевой стороны кирпича. Для этого нужно длину кирпича умножить на высоту.
1кв.м. разделить на площадь кирпича.
Отнять от полученного числа 15% на швы.
В результате мы получаем количество кирпичей на 1 кв. м.
Полученное число умножаем на общую площадь стен.
От результата отнимаем 10% на оконные и дверные проёмы.
В конце концов, мы получили количество кирпичей нужное для обкладки дома.

Как делают стены из бруса кирпича

Как обложить дом из бруса кирпичом? Какие новые свойства приобретает пара материалов стены (бруса-кирпича) по сравнению с теми свойствами, которые наличествуют при раздельной работе? Рассмотрим эти вопросы более подробно.

Для облицовки дома можно выбрать любой цвет кирпича.

Деревянные дома из бруса через несколько лет эксплуатации из-за внешних воздействий темнеют и теряют свою представительность. Поэтому через каждые 3-5 лет, чтобы сохранить внешний вид дома и защитить древесину от гниения требуется его окраска. Один из способов исключить окраску — облицовка кирпичем. Такая отделка дома может быть различной.

Один из видов облицовки — кирпичная кладка, придающая зданию достойный, добротный вид. Лицевой кирпич имеет невысокое водопоглощение и хорошую морозостойкость, кладка выполняет защитную функцию, предохраняя дерево от атмосферного влияния.

Следует учесть, что при облицовке дома из бруса кирпичом материалы обладают разными свойствами, и их совместное применение — не простая техническая задача. Для нормальной работы основной конструкции между ней и облицовкой необходимо предусмотреть вентилируемое пространство для отвода паров влаги.

Рассмотрим основные этапы устройства облицовки брусового дома.

Как рассчитать количество кирпича

При расчете количества материала используется формула: на один квадратный метр кладки уходит 50-55 кирпичей. Поэтому для вычислений нужно получить площадь всех стен и умножить ее на 55. Для точности расчетов из общей площади вычитается площадь дверных и оконных проемов.

Полученное значение рекомендуется увеличить на 10-15% — это необходимо для запаса на случай боя во время строительства и транспортировки или на случай обнаружения брака.[П3]

Чтобы спрогнозировать стоимость работ, следует учесть и расход раствора. Вычисляется он по правилу: на каждый квадратный метр уходит 2 кг смеси. Кирпичная облицовка не только делает дом более привлекательным, но и защищает его от старения, непогоды и внешних пожаров. Эта технология требует точного расчета, однако для ее использования не обязательно быть профессиональным строителем. Главное — быть последовательным и внимательным.

Связка бруса и кирпича

Учитывая, что кирпичная облицовка делается толщиной в полкирпича, т.е. сама по себе она будет не очень устойчива. Поэтому ее обязательно надо связать с основной брусовой стеной. Для этого рекомендуется использовать сварную сетку, обычно с ячейкой 100 на 100 мм и толщиной 3-5 мм. Такую сетку надо нарезать в полосы, рассчитав ширину таким образом, чтобы с одной стороны она крепилась к брусу, а другая сторона была замурована в кирпичную кладку.

Крепление делают через 3-5 рядов кирпича, начиная с самого нижнего ряда и заканчивая самым верхним. Такая связка будет крепко соединять стены и, в тоже время, не будет мешать брусовой стене немного изменять свои размеры. А это происходит периодически в результате изменения влажности стены, вместе с влажностью окружающей среды.

Облицовка кирпичом деревянного дома: делаем сами

Вопрос: «Можно ли обкладывать кирпичом деревянный дом?», который интересует многих владельцев частной недвижимости, совсем не праздный. Дерево и кирпич имеют совершенно разные показатели теплопроводности – а это может создавать определённые проблемы.

На все актуальные вопросы, касающиеся данной темы, мы попытаемся предоставить исчерпывающие ответы. Вашему вниманию будет предложена инструкция по монтажу декоративной кирпичной стенки, а видео в этой статье можно использовать в качестве наглядного пособия.

Нужна ли кирпичная облицовка деревянному дому

Облицовка деревянного дома кирпичом, может рассматриваться либо как вариант эстетического оформления стен, возведённых из низкосортной древесины, либо — если здание старое и нуждается в капремонте, как возможность их конструктивного обновления. В остальных ситуациях, выбор такого вида отделки попросту не имеет смысла.

Стены, возведённые из добротного толстого бревна, или клееного бруса, и хорошо проконопаченные, не нуждаются ни в усилении, ни в дополнительном утеплении, ни даже в дополнительной отделке. К тому же, кирпич является холодным материалом, что может спровоцировать образование на нём конденсата. Дерево начнёт мокнуть за счёт скопления паров, которые попадают под облицовку не снаружи, а изнутри дома – и, соответственно гнить.

Так будет выглядеть каркасный дом после облицовки кирпичом

Особенно рискуют те, кто осуществляет облицовку, не предусмотрев вентиляционного зазора между вертикальными поверхностями, и технологических продухов для выхода паров. Так же не рекомендуется монтировать на деревянную поверхность непроницаемую рулонную мембрану, так как она станет препятствием для пара, и он будет конденсироваться уже не на облицовке, а на плёнке.

Плохо и то, что обкладка кирпичом деревянного дома, не может производиться в процессе строительства, как это делается при возведении кирпичных и блочных стен. Дом из бруса или бревна даёт наиболее сильную усадку, и если уж есть такая необходимость, облицевать наружные стены можно не раньше, чем через год – а лучше через пару лет после окончания строительства. А вот какие нюансы при этом следует предусмотреть, вы узнаете из следующей главы.

Основные требования

Для того чтобы была возможность произвести кирпичную облицовку, при закладке фундамента здания необходимо учесть расстояние, необходимое для опоры кладки. При толщине декоративной стенки в полкирпича, с учётом величины вентиляционного зазора, свободная консоль фундаментной ленты должна составлять 15-16 см.

Хотя по нормам кирпич может свисать с опоры на 4 см, поэтому расстояния в 12 см, тоже будет достаточно. Для стенки в четверть кирпича, оно соответственно уменьшается.

Если же вы решите заложить внутрь конструкции утеплитель, ширину фундамента придётся увеличить в соответствии с толщиной материала, не забывая и о зазоре. Чтобы не приходилось потом выкручиваться, производить доливку фундамента, из-за которой цена конструкции только возрастает, такие вещи необходимо предусмотреть и просчитать заранее.

Облицовка каркасной и бревенчатой стены кирпичом: схема

Обратите внимание! Кирпичная кладка сама по себе прекрасно защищает стены от продувания ветром и атмосферных осадков, так что никаких рулонных мембран внутри можно не монтировать. Единственно, как может атмосферная вода попасть внутрь конструкции, так это, стекая со свесов кровли.

А попадает она туда через технологический зазор, который оставляют между последним рядом кирпичной кладки и карнизом. Поэтому, когда планируется облицевать кирпичом деревянный, или любой другой дом, прежде всего следует замерить ширину карнизных свесов.

Брусовой дом: облицовка термопанелями под кирпич

Если они больше 35 см, то всё в порядке – если меньше, то устройство вентилируемого фасада для такого здания вообще не следует рассматривать. В этом случае, если уж хочется, чтобы фасад дома выглядел, не хуже, чем кирпичный, лучше отдать предпочтение фасадным панелям под кирпич, что мы и видим на фото.

Поверьте, произвести такую отделку своими руками намного проще, чем расширять фундамент, а потом выкладывать и армировать декоративную стенку.

Основание под кирпичную облицовку

Многие интересуются, можно ли обкладывать деревянный дом кирпичом, если он имеет каркасную конструкцию?

Ответим сразу: для каркасного дома этот вид отделки является наиболее предпочтительным. В таком здании деревянный только каркас, который заполняется утеплителем и закрывается обшивочным листовым материалом.

Его стены представляют собой многослойную конструкцию, в которой и пароизоляция, и ветрозащита обязательно присутствуют:

В них практически не образуется конденсат, поэтому и осторожничать, как в случае с брусом или бревном, не приходится. Проблема только в том, что каркасные дома чаще ставят на точечные опоры: сваи, монолитные или блочные столбы – это позволяет уменьшить трудозатраты и себестоимость здания.

Каркас дома на сваях

Так как стены каркасного дома очень лёгкие, под них даже швеллерную обвязку не всегда делают, а выполняют её из бруса. Но для кирпичной облицовки требуется более прочная опора: ленточный фундамент, бетонный или металлический ростверк. В таком случае, кирпичная облицовка деревянного дома, выполняющаяся в процессе его эксплуатации, начинается с конструирования фундамента под облицовку.
Это может быть как незначительно заглублённая бетонная лента, так и металлические сваи, вкрученные по внешнему периметру дома, и обвязанные швеллером с широкой полкой. Конечно, всё это дополнительные затраты, и в них есть смысл только тогда, когда ветхость и непрезентабельный внешний вид давно эксплуатирующегося деревянного здания, требует конструктивного вмешательства.

Под кирпичную облицовку вновь строящегося дома, опору нужно предусмотреть ещё на этапе проектирования. Ведь даже имея достаточный бюджет, никому не хочется выбросить лишние деньги на ветер.

Как сделать опору

Как бы то ни было, если существующий фундамент не позволяет опереть на него кирпичную кладку, придётся заняться конструированием дополнительной опоры. Проще всего, конечно, залить ленту из бетона – а ещё лучше, сделать по периметру дома полноценную бетонную отмостку.

Действующие в строительстве правила разрешают опирать кирпичную облицовку на отмостку – если она, конечно, выполнена по всем правилам.

Это очень удобно, так как для того, чтобы поверхностная влага не контактировала со стенами дома, или, если фундамент свайный не застаивалась под ним — отмостка всё равно нужна. Да и ландшафт приусадебного участка значительно выигрывает, когда вокруг дома есть красивая отмостка.

Обустройство бетонной отмостки: схема

В принципе, она обустраивается аналогично мелкозаглублённому ленточному фундаменту — разница только в ширине этих конструкций, да ещё в небольшом уклоне, который на отмостке обязательно присутствует. Единственно, в отмостке, которой предстоит стать опорой для кладки, уклон начинается не от существующей стены, а от внешней поверхности декоративной кирпичной стенки.
Ширину ровной площадки подсчитывают точно так же, как если бы это был ленточный фундамент. В остальном всё делается так же, как и на приведённой выше схеме. Это самый простой выход из положения – если, конечно, ваш дом не стоит на болоте, или сильно промерзающем пучинистом грунте.

Доливка фундамента существующего дома под облицовку

В подобных ситуациях, дома обычно ставят на сваи, и делать отмостку из монолитного бетона нет никакого смысла — долго в таких условиях она всё равно не прослужит. Тогда под облицовку придётся тоже монтировать столбы или сваи, а швеллер, приваренный к их оголовкам, и послужит опорой для кирпичной кладки.

Возведение декоративной стенки

Для обкладки деревянных стен могут использоваться самые разные виды кирпича: силикатный, керамический, гиперпрессованный. Но чаще всего применяют лицевой кирпич – цветной или с рельефом, нанесённым на одну ложковую, и одну тычковую грань.

Было бы как-то нелогично выкладывать стенки из рядового кирпича, который потом придётся ещё и оштукатуривать. Проще тогда смонтировать на стенах тёплый штукатурный фасад, в котором штукатурка наносится на поверхность жёстких пенополистирольных плит.

Кирпич для лицевой кладки

Когда толщина стенки предусмотрена в полкирпича (125 мм), для облегчения кладки используют пустотелый кирпич. При толщине стенки в четверть кирпича (65 мм), его укладывают на ребро, поэтому тут уже нужен полнотелый кирпич.

Технология кладки, как таковая, в данном случае ничем не отличается от возведения обычных стен: точно так же, под первым рядом должен быть настелен рубероид, а для контроля горизонтальности рядов, натягивают причальный шнур.

Привязка кладки к деревянной стене

Единственное отличие заключается в том, что здесь нужно не просто армировать кладку в каждом четвёртом ряду, но и привязывать её к существующей стене. Способов армировки существует достаточно много, и мастер обычно подбирает наиболее подходящий вариант, исходя из конструктивных особенностей стен здания.

Для крепления кладки к массиву дерева, можно использовать дюбели с привязанной к ним проволокой. Но, по мнению многих специалистов, для привязки кирпичной облицовки к любой существующей стене, лучше всего подходят прямые подвесы, которые обычно используют в монтаже подвесных потолков. К стене их фиксируют посредством установки распорных анкерных болтов.

Прямой подвес

Один край подвеса укладывают так, чтобы он перекрывал чуть больше половины толщины стенки, а второй конец загибают в соответствии с расстоянием до основной стены. Благодаря перфорации на подвесе, согнуть его в нужном положении не составляет никакого труда.
Загиб осуществляется так, чтобы монтажное отверстие оказалось на стене дома. Прямо через него производят сверление под крепёж, а затем в готовые отверстия, ударами молотка загоняют анкера. Даже если плечо подвеса после забивки анкера немного приподнимется – ничего страшного: он достаточно гибкий, и его край легко завести в кладку и зажать кирпичом.

Крепление кирпичной облицовки с помощью кладочной сетки

Такие крепления должны располагаться достаточно близко друг от друга — через один кирпич. С учётом вертикальных швов кладки, получается что-то около 65 см. В каркасном доме, забивать анкера можно только в вертикальные стойки, а между ними всего 60 см.

Чтобы недостающие пять сантиметров не создавали проблем, привязку кирпичной облицовки к каркасу дома осуществляют с помощью кладочной сетки. Этот вариант вы можете видеть на фото сверху, и думаем, что тут всё понятно и без слов.

Можно ли наносить грунтовку на масляную краску

Самым сложным при самостоятельном выполнении ремонта является удаление старого покрытия перед нанесением новых материалов. Процесс этот трудоемкий и занимает очень много времени. Поэтому стоит рассмотреть альтернативный способ решения этой проблемы, такой как грунтовка по масляной краске. Грунтование сократит затраты времени и обеспечит достаточное сцепление основания и нового покрытия.

Что нужно знать перед началом работ

Зачастую проблемы возникают с гладким покрытием, которое невозможно удалить механически. Наносить поверх него новую краску не стоит. Для улучшения адгезии подойдет грунтовка под масляную краску. На рынке представлены разные составы отечественных (ВД-АК-0301) и иностранных производителей (Neomid). Какую лучше выбрать?

Отечественную грунтовку ВД-АК-0301 можно использовать только для нанесения на водоэмульсионную краску. В магазине могут быть представлены и другие отечественные марки, поэтому важно уточнить, можно ли использовать конкретный состав для масляной основы. Импортные средства можно использовать на любой поверхности, будь это штукатурка, шпатлевка или масляная краска.

Зачем наносят грунтовый раствор? Это нужно для:

улучшения сцепления между краской и поверхностью;
ускорения процесса высыхания;
создания слоя, препятствующего появлению грибка;
улучшения полученного результата.

Следует быть внимательным при выборе грунтовки, так как различают растворы:

для использования по бетону, металлу;
для защиты от разрушения;
с антисептическими свойствами, если стена периодически «цветет», то есть покрывается плесенью.

к содержанию ↑

Как наносить поверх краски грунтовку

Перед тем как нанести грунтовый раствор на масляную краску, следует правильно подготовить основание. С этим можно справиться самостоятельно, соблюдая следующие правила:

Для начала зачистить все неровности и шероховатости, удалить участки краски, которые отслоились или растрескались. Можно захватывать и те части, которые держатся недостаточно плотно.
Поверхность очистить от загрязнений, скоплений пыли. Поможет в этом обычное средство для мытья посуды и влажная губка.
Чтобы устранить неровности поверхности, можно воспользоваться шпатлевкой – замазать царапины и сколы.
Финальным этапом стадии подготовки поверхности будет шлифовка с целью достижения идеально ровной поверхности.

После того, как основание стало ровным и достаточно подготовлено для нанесения, переходят непосредственно к грунтовке.

Особенности грунтования окрашенной стены

Главной задачей грунтового раствора является обезжиривание. Поэтому он отлично подойдет в качестве основы перед окрашиванием поверхности эмалью, органорастворимой или водно-дисперсионной краской даже поверх масляной краски. Грунтование подготовленной поверхности имеет свои особенности, о которых нужно помнить во время работы:

Смесь перед нанесением должна быть однородной. Добиться этого можно, постоянно помешивая смесь деревянной палочкой.
В случае, если консистенция получилась слишком густой и наносить ее тонким слоем не получается, следует разбавить грунтовку водой, но воды не должно быть больше 10 %.
Для удобства распределения раствора можно в качестве инструмента взять малярный валик и поддон. Так получится максимально тонкий и равномерный слой.
Начинать нужно снизу, продвигаясь постепенно вверх, избегая появления потеков. Если в процессе образуются избыточные скопления грунтовочного материала в одном месте, их следует размазывать валиком сразу, так как после высыхания такой дефект может испортить конечный результат.
В местах, где окрасочный инструмент не позволяет нанести равномерно раствор, можно использовать кисточку нужного размера – она тоже отлично справится с поставленной задачей.

Если масляная краска имеет почти глянцевую поверхность, то после нанесения тонкого слоя и полного его высыхания грунтовый раствор наносят еще раз. Обычно требуется час, но при условии, что температура в комнате не превышает 20 градусов и влажность составляет около 80 %. Срок этот ориентировочный, но соблюдать его необходимо для того, чтобы состав обеспечивал отличное сцепление с поверхностью.

Сколько по времени сохнет грунтовка

Грунтовый состав полностью высыхает в течение часа, но на скорость оказывает влияние множество факторов. Знание их поможет правильно распределить время, которое особенно ценно при проведении ремонта, и не тратить его на пустое ожидание:

Если поверхность сухая, на ней отсутствуют неровности, шероховатости и прочие дефекты, то процесс высыхания можно считать завершенным уже через 40 минут.
Чем толще слой краски, на которую наносится грунтовка, тем больше времени необходимо ей дать, чтобы она впиталась и высохла.
Температура в помещении не должна быть ниже 15-16 градусов. В противном случае второй слой раствора наносят не ранее, чем через 2 часа.
Открытые емкости с водой, находящиеся в помещении, замедляют процесс высыхания.

В случае сомнений желательно ознакомиться с инструкцией, которая имеется на таре, так как обычно производителем указывается рекомендованное время для высыхания средства. Оно может составлять до 4 часов.

Можно ли наносить грунтовку на застаревшую краску

Старая краска является плохой основой не только для грунтования, но и для нанесения поверх нее другого материала, поэтому работать с такой поверхностью не рекомендуется. Старый слой может через некоторое время отстать, и проводить ремонтные работы придется с самого начала.

Необходимо счистить шпателем или другим удобным в работе предметом весь слой старой краски, однако следует избегать интенсивных механических воздействий, так как глубокие царапины и образовавшиеся ямки предстоит выравнивать шпатлевкой. Только после полного очищения наносится грунтовка.

Если старую краску удалить со стены не получается и слой не сильно толстый, то поверх такой краски можно наносить грунтовку. Для этого достаточно будет пройтись валиком всего один раз. Время высыхания составляет около двух часов. Затем можно продолжить работу с поверхностью.

Грунтование масляной краски существенно сократит временные затраты на проведение ремонтных работ, особенно если они производятся вами самостоятельно. В этом случае можно добиться отличного результата, покрытие будет долговечным, прочным и эстетически привлекательным. Важно лишь соблюдать несложные рекомендации.

Для некоторых видов поверхностей можно использовать специальную масляную краску, подробнее читайте здесь.

Допустимость использования грунтовок поверх масляных красок

Одна из сложностей в самостоятельном квартирном ремонте — это убрать частицы старых материалов для установки новых покрытий.

Грунтовка по масляной краске подходящий вариант, который облегчает процессы и сокращает время работы.

Что нужно знать перед началом работ

Гладкие поверхности являются проблемными из-за сложности уборки мелких частиц от предыдущих средств.

Поэтому просто красить поверх не следует. Грунтовочные материалы под масляную краски увеличивают адгезирующие свойства.

Рынок материалов полниться большим списком производителей. Какая для использования будет лучше, иностранного или отечественного производителя?

Масляная краска или шпаклевка? Иностранные грунтовки подходят для всех типов поверхностей.

Наши грунтовки используются исключительно на водно-дисперсные краски. Проверяйте составы эмульсионки, ведь под средства на масляной основе подходят далеко не все.

В чем потребность грунтовки?

увеличивает адгезию
сокращает процесс сушки
надежный защитный слой от коррозии и грибков

Разнообразие грунтовых материалов отличает:

использование (бетонные или металлические изделия)
защитные свойства (антисептические, разрушительные)

Как наносить поверх краски грунтовку

Грамотно подготовленная основа позволяет с легкостью наносить грунтовку под материал на масляной основе. Следуя простой пошаговой инструкции, справиться самому будет легко.

Начинаем работу с удаления всех выступлений и неровностей на масляном составе, убираем частицы старой краски, а также удаляем те участки, которые недостаточно плотно держатся.

Читайте также:

Как избавиться от ила в выгребной яме

Рабочую зону от мелких загрязнений обрабатываем моющим средством и тряпкой, предварительно смочив ее в воде.

Для более крупных дефектов и трещин используем шпаклевочные материалы. Завершающая стадия подготовки — шлифовальная машина, она обеспечивает 99.9% гладкую поверхность.

Как только основа готова к работе и все пункты сделаны, самое время переходить к грунтованию масляной поверхности.

Особенности грунтования окрашенной стены

Обезжиривание поверхности главное качество грунтового материала.

Из-за этого критерия, окрашивание перед использованием является основой для эмали, эмульсионки и лакокрасочных материалов на масляной основе. В работе по подготовленным грунтовым поверхностям следует учитывать следующее:

Регулярно помешивая смесь деревянной палкой обеспечивает однородность материала, это нужно для начала качественной работы.
Если смесь вышла густоватой, следует в грунтовый материал долить воды (учитывайте количество воды в растворе, она должна составлять 10%).
Для равномерных и тонких слоев в работе используется валик и поддон.
Работу по нанесению грунтовой смеси начинают снизу-вверх. При скоплении материала или потеков на поверхности, следует устранить инструментом до высыхания. Ведь если пропустить дефект, то после высыхания, конечный результат будет испорчен.
Место, в котором не справляется валик, можно заменить малярными кистями. Они также равномерно нанесут смесь на поверхность.

Краски на масляной основе с лощеной поверхностью, грунтуются смесью 2 раза.

Высыхание занимает 1 час времени, но при условии, что комнатная температура 20C, а влага относительно равна 80%. Это приблизительный показатель, но при соблюдении, смесь адгезируется с поверхностью лучше.

Сколько по времени сохнет грунтовка

Окончательное высыхание грунтовых смесей занимает 1 час времени, но факторов, которые влияют на быстроту высыхания не мало.

Но при знании отдельных моментов, расход времени на подготовку к окрашиванию уменьшается, что играет немаловажную роль в ремонте:

Отсутствие на поверхности влаги и различных дефектов, обеспечивает процесс сушки по истечении 40 мин.
От толщины краски на которую наносят грунтовку зависит время впитки и сушка поверхности.
Температура не должна понижаться отметки 14-17C. При других условиях наносить 2 слой грунтовки не раньше, чем спустя 2-х с половиной часов.
Значительное замедление процесса происходит если в помещении оставить емкости с водой в открытом состоянии.

Если Вас одолевают сомнения, инструкция от производителя на упаковке укажет точный состав и нужные условия для применения.

Можно ли наносить грунтовку на застаревшую краску

Потертая краска является не лучшей основой как для грунтовки, так и других отделочных материалов, соответственно работать на такой основе не рекомендуем.

Такое основание может спустя время отстать под весом новых материалов и тогда работу с грунтовкой и окрашиванием масляным составом или отделкой придется начать по новой.

Старые масляные краски нужно предварительно убрать шпателем или иным инструментом, но нужно помнить, что сильное усердствие в этом деле приведет к большим царапинам и углублениям, за чем последует еще один шаг — шпаклевка.

Грунтовочный слой наносят лишь после того как будет убрана рабочая поверхность.

Если при удалении старого слоя не удалось отчистить всю краску, работа по такой поверхности допускается. Грунтовку наносят рабочим инструментом прямо по ней, время сушки занимает 2 часа. После можно продолжить работу.

Грунтовка краской на масляной основе значительно уменьшает время на ремонтные работы, если работа выполняется Вами — самостоятельно.

Можно дойти до отличного результата, покрытия будут долго служащими и прочными.

Важно брать во внимание довольно простые советы и следовать им по шагам.

Можно ли наносить грунтовку на масляную краску: расписываем все нюансы

В процессе любого ремонта много времени уходит на подготовительные работы. Процесс удаления следов старой краски с поверхности – одна из самых трудных и занимающих много времени задач. Но существует альтернативный способ – грунтовка по старой краске. Давайте посмотрим, как грунтуют такие поверхности, и какие смеси стоит использовать.

Какие виды поверхностей подлежат обработке

Перед покраской или нет – это зависит от типа покрытия. Хотя, по мнению специалистов-маляров, грунтовка не может навредить никакому отделочному слою. В ее составе присутствуют компоненты, которые обеспечивает адгезию подлежащей обработке стене, защищают ее от образования грибков и коррозии. От краски грунтовка отличается еще и минимальным содержанием красящего пигмента.

В процессе ремонта краска наносится на следующие типы покрытий:

Штукатурка – обычно это известковый, гипсовый или цементный раствор с песком. Если отделочный слой выполнен качественно, то и смотреться после покраски он будет идеально.
Шпаклёвка – пластичная масса, используется в качестве косметической отделки, с ее помощью маскируют дефекты оштукатуренных плоскостей.
Гипсокартон – с применением этого материала выполняют отделку в разных комнатах. При этом в помещениях с повышенной влажностью (кухня, санузел) самым простым и надежным способом декорирования является покраска.
– процесс нанесения красящего вещества поверх обоев позволяет скрыть трещины, образовавшиеся в черновой штукатурке.

Теперь о том, нужно ли на перечисленные поверхности наносить грунтовку. Несмотря на то, что на штукатурный или шпаклевочный слой водно-дисперсионная краска ложится идеально, их все равно в обязательном порядке обрабатывают адгезионным составом. Такую необходимость объясняют несколько факторов:

1. В грунтовке присутствуют полимеры, которые способствуют упрочнению отделочного слоя, исключают его растрескивание и осыпание.
2. Штукатурка, как и шпатлевка, является слишком пористым материалом, они, как губка, способны впитать в себя много жидкости, а это значит, что расход красящего вещества при обработке такой непрогрунтованной стены увеличивается.

Некоторые мастера, чтобы не грунтовать шпаклевку перед покраской, проходятся по ней водно-дисперсионным красящим составом, предварительно разбавив его еще водой. Такой подход приемлем, но не выгоден с точки зрения экономии, ведь грунтовка стоит значительно дешевле краски. Грунтование перед окрашиванием гипсокартонных плоскостей также выполняется с целью сокращения расхода краски и повышения влагоустойчивости готовой поверхности. Нужно отметить, что стены из гипсокартона необходимо проходить грунтовкой два раза. Первый раз –сразу после монтажа панелей, второй – после шпаклевочных работ.

Теперь, что касается необходимости нанесения грунтовочного состава поверх старых обоев, с целью подготовки их под покраску водоэмульсионной краской. В данном случае грунтованием удается пропитать не только бумагу, но и основание, к которому она приклеена. В итоге по высыханию грунтовки образуется прочный монолитный слой, который после окрашивания не отслаивается даже при колебаниях влажности и смене температур в помещении.

Для чего нужно делать грунтовку даже по краске

Краска — это украшение и защита поверхности. Но перед нанесением слоя краски поверхность готовят к этой процедуре грунтованием — без этого долговечность и прочность слоя краски можно поставить под сомнение.

К примеру, если металлическую поверхность, крышу беседки напрямую покрыть краской, уже через несколько месяцев краска запросто начнет трескаться. А там жди и расслаивания, и отставания целых кусков краски. Для ДСП, для МДФ, для фанеры грунтовка под покраску тоже необходима.

Проще говоря, грунтовка увеличивает эффективность краски, гарантируя ее долговечность и прочность.

Отличия грунтов

Для понимания, зачем необходимо грунтование, следует увидеть, чем грунтовка отличается от краски. Всего имеется два отличия:

В грунтовочном составе нет или значительно меньше красящих пигментов.
Грунты имеют дополнительные компоненты, за счет которых увеличивается адгезия, краска быстрее высыхает.

На видео: грунтовка по старой краске.

Краска не способна заменить собой грунты, но иногда допускается применение водоэмульсионных материалов вместо грунтовок. Идеальная пропорция – 1:1. Можно выделить грунтующий и красящий материал «Zinga». Возможна покраска и без грунтования, но это не выгодно – краска всегда дороже грунтов.

Нанесение грунтовки поверх краски

Подготовка основания

Прежде чем приступать к нанесению грунтового состава, следует подготовить своими руками основание.

Работа выполняется в следующем порядке:

В первую очередь необходимо удалить отслаивающиеся участки краски. При этом, следует захватить сантиметров 5-10 отделки, которая хорошо держится.
Затем поверхность надо хорошо очистить от грязи и пыли. Для этого можно воспользоваться влажной губкой и моющим средством.
Далее, участки с ободранной краской надо обработать универсальной грунтовкой и зашпатлевать, чтобы устранить перепады поверхности. При этом также следует замазать сколы и серьезные царапины.
В завершение работы, зашпатлеванные участки необходимо зашлифовать мелкой шкуркой, чтобы в итоге получилась идеально ровная поверхность. Данная операция особенно важна, если основание готовится под покраску.

На фото — удаление отслаивающейся краски

Грунтование

После того, как основание будет подготовлено, можно приступать к грунтованию.

Инструкция по выполнению данной операции выглядит следующим образом:

В первую очередь раствор необходимо тщательно размешать деревянной палочкой , чтобы исключить его неоднородность.
Грунтовка по масляной краске имеет довольно густую консистенцию, поэтому, для удобства нанесения, ее можно разбавить водой, но не более чем на 10 процентов.
Затем состав нужно налить в специальный плоский поддон для малярного валика или, за неимением такового, в другую подходящую емкость.
Далее надо окунуть валик в грунт и отжать на специальной площадке, которая имеется в поддоне.
После этого, валиком обрабатывается окрашенная ранее поверхность. Раствор наносится на отделываемые стены сверху вниз равномерным тонким слоем. Необходимо избегать потеков или скопления большого количества грунта на отдельных участках. Поэтому состав нужно тщательно растереть валиком.
Труднодоступные места нужно обработать раствором при помощи кисти.
Для обеспечения наиболее надежного сцепления, после того как высохнет первый слой, необходимо нанести на поверхность грунтовое покрытие еще раз. Как правило, время высыхание грунта при температуре около 20 градусов по Цельсию и относительной влажности воздуха около 80 процентов, составляет около часа. Надо сказать, что время высыхания говорит о том, когда можно красить после грунтовки или наносить второй слой состава.
В завершение работы, инструмент следует помыть водой.

Обратите внимание!
В случае попадания раствора в глаза, необходимо немедленно промыть их под струей проточной воды в течение 10-15 минут.

Поддон и малярный валик

Многие начинающие мастера интересуются — через какое время можно красить после грунтовки?Как уже было сказано выше, приступать к работе разрешается сразу после просыхания поверхности, однако, время условного и полного высыхания может отличаться.

Поэтому, узнать более точно, через сколько можно красить после грунтовки,необходимо из инструкции к грунту. При этом следует учитывать условия окружающей среды и при необходимости сделать поправку.

Совет!
Если ранее поверхность была окрашена водно-дисперсионным лакокрасочным материалом, то перед повторной окраской, ее можно не грунтовать.
Единственное, необходимо сохранить свойства покрытия, к примеру, если металлическая поверхность была покрыта огнезащитной водно-дисперсионной краской, то повторную покраску нужно выполнить таким же составом.
В данном случае подойдут огнезащитные краски по металлу Полистил или другие подобные составы.

Что нужно знать перед началом работ

Зачем наносят грунтовый раствор? Это нужно для:

улучшения сцепления между краской и поверхностью;
ускорения процесса высыхания;
создания слоя, препятствующего появлению грибка;
улучшения полученного результата.

Следует быть внимательным при выборе грунтовки, так как различают растворы:

для использования по бетону, металлу;
для защиты от разрушения;
с антисептическими свойствами, если стена периодически «цветет», то есть покрывается плесенью.

Как происходит процесс

Первое, что стоит учитывать – это условия, в которых осуществляется грунтовка. Температура воздуха должна быть не меньше плюсовых пяти, но не больше плюсовых тридцати. А влажность воздуха должна быть не больше 75%.

Грунтовать нужно, используя следующие инструменты: лестница-стремянка, ручка-удлинитель, лоток.

Как наносить грунтовку :

Сначала со стены можно и нужно смыть известковую побелку, обычно делается это валиком с помощью воды. Если же на стене есть обои, их следует содрать. Мелкие частички, что не отошли сразу, снимаются мокрой тряпочкой и шпателем.
Разведите грунтовку по инструкции, которая всегда есть на упаковке.
Раствор, который получился, очень хорошо размешайте, сделать это можно миксером на дрели.
Валиком или кистью (что вам лично удобнее) равномерно промазывайте стену раствором грунтовки, чтобы не оставалось на поверхности подтеков и пятен.
Время высыхания 1-ого слоя грунтовки – два-три часа.
После этого уже на стену нанесите второй слой грунтовки, сохнет который примерно столько же. Двух слоев обычно достаточно.

Процесс прост, но требует небольших уточнений. Сколько сохнет грунтовка, зависит от условий, температуры и влажности. Никогда не разводите сразу всю смесь для грунтования, обычно достаточно только части грунтовочной смеси.

Все инструменты после работы необходимо сразу же промыть и просушить.

Что касается личной защиты, работайте с грунтовкой в хороших резиновых перчатках, специальных защитных очках и, конечно, головном уборе.

Свойства грунтовки

представляет собой специальный строительный состав. Он продается в различных емкостях. При нанесении на поверхность оставляет тонкую пленку. Она предотвращает процессы гниения древесины, появление на ней грибков и бактерий.

Следует отметить, что древесина является природным материалом, который отличается высоким влагопоглощением. Это означает, что при нанесении на ее поверхность различных составов их расход значительно увеличивается. Грунтовка позволяет предотвратить это негативное явление. Она заметно снижает влагопоглощение древесины.

В некоторых случаях новую краску наносят на старый слой. Это допустимо делать только в том случае, если применяется такой же по составу материал, как и тот, что есть на древесине. Например, на старую масляную краску можно сразу наносить такое же покрытие. Однако оттенок нового слоя может несколько измениться. Чтобы этого не произошло, применяют специальную грунтовку.

Свойства грунтовки

Грунтовка для дерева под покраску акриловыми красками, масляными и прочими составами обладает рядом основных воздействий. Она обеззараживает природный материал. При этом даже при повышенной влажности на поверхности не появляется плесень и грибок.

Также грунтовка применяется для укрепления поверхности материала. Это особенно важно для древесины, которая эксплуатируется много лет и нуждается в реставрации. Основа пропитывается специальными смолами. При этом ее влагопоглощение значительно снижается. Расход отделочных материалов, как и затраты на проведение ремонта, значительно сокращаются.

Древесина содержит особый красящий пигмент — танин. Он может проступить на поверхности краски. В этом случае отделка выглядит неопрятно. Составы для грунтования задерживают танин внутри древесины, предотвращая его попадание на краску.

Функциональные свойства грунтовки

Представленные в продаже грунтовки условно можно разделить на несколько категорий. По функциональности средства могут быть трех основных видов. К первой категории относятся укрепляющие составы. Их называют грунтовкой глубокого проникновения для дерева под покраску. Это универсальные пропитки, которые позволяют укрепить древесину перед последующей отделкой. Подобные составы применяют не только для древесины, но и для бетонных, кирпичных поверхностей.

Ко второй большой группе относятся антисептические составы. Они устраняют нежелательную микрофлору, которая уже имеется в древесине. В будущем грибки, бактерии также не смогут развиваться на обработанных антисептиком поверхностях.

К третьей категории средств относятся гидрофобные грунтовки. Они защищают фактуру материала от излишней влаги. Такие грунтовки применяются для деревянных фасадов, различных предметов (например, лавочек), которые длительное время находятся вне помещения.

Состав

В зависимости от компонентов, которые входят в состав средства, различают различные виды грунтовок. Они отличаются эксплуатационными характеристиками. подходят не только для древесины, но и для металла. Хорошо впитываются. Они подойдут для любого типа красок. Акриловые грунтовки быстро высыхают (1-4 часа) и не имеют неприятного запаха.

Силикон-акриловые грунтовки значительно снижают водопоглощение материала. Поверхность после обработки характеризуется стабильным уровнем влажности.

Алкидные грунтовки применяют перед нанесением краски на аналогичной основе. В таком составе много растворителя, поэтому поверхность быстро высыхает. Такие составы хорошо подходят для поверхностей со старым слоем краски.

Поливинилацетатная грунтовка быстро высыхает. Ее обрабатывают сверху клеем ПВА.

Также в продаже представлены полиуретановые средства. Их применяют для пропитки паркета. Если нужно разгладить поверхность древесины, нужно применять шеллаковые грунтовки.

Подготовка под покраску

Традиционный вариант

Какие операции должны предварять окрашивание основания, покрытого старой краской?

Зачистка лакокрасочного покрытия.
Шпаклевание для устранения мелких дефектов.
Шлифовка поверхности для придания ей шероховатости.
Нанесение грунта, подобранного под тип поверхности и состав новой краски.

Уточним: грунтовка-краска, как мы помним, при необходимости колеруется в нужный цвет и просто наносится на основание в 2-4 слоя с промежуточной просушкой.

Однако в некоторых случаях удалить старую краску проблематично.

Список возможных причин довольно обширен:

Ограниченная стойкость основания к смывкам.
Незначительная термостойкость, не позволяющая использовать для размягчения старого покрытия фен.
Невысокая механическая прочность основания, не позволяющая удалять старую краску шпателем или шлифовкой.
Наконец, просто большая площадь поверхности под окраску. Представьте себе, что вам предстоит в одиночку покрасить сотню-другую квадратных метров поверхности. Тут поневоле задумаешься: а стоит ли тратить на ее зачистку несколько дней, а то и недель работы?

Грунтование по краске

К счастью, благодаря современным грунтующим составам можно существенно упростить себе жизнь.

Грунтовка по старой краске вполне возможна при соблюдении нескольких условий:

Покрытие не является глянцевым. Если это так, вам все же придется потратить время на его грубую шлифовку.
Старая краска не отслаивается. Там, где ее слой отходит, она должна быть зачищена.

Кроме того: если новая краска относится к тому же типу, что и старая, промежуточное грунтование не нужно в принципе. Акриловые воднодисперсионные краски прекрасно ложатся на акриловые и акрил-латексные; масляной краской можно красить по масляной, алкидной по алкидной и так далее.

Грунтовки по старым краскам отличаются универсальностью: они становятся промежуточным слоем между старым и новым покрытиями, обладающим одинаково высокой адгезией к ним обоим.