Как проверить тягу в дымоходе газового котла: инструкция по проверке и устранению проблем с разрежением в топочной камере напольных и настенных котлоагрегатов

Как проверить тягу в дымоходе

Если у вас есть печь или камин, тогда вы знаете, что такое дымоход, а если вы только собираетесь приобрести или построить столь полезную вещь, то знания о дымоходе и тяге в нем не будут для вас лишними. Во время эксплуатации дымохода, наиболее часто встречающаяся проблема, это, как проверить тягу в дымоходе. Для начала давайте разберемся, что такое тяга и зачем она нужна.

Принцип действия дымохода

Дымоход необходим не только для печи или камина, если у вас в доме установлен газовый водонагреватель, то наличие дымоотводной трубы также является обязательным условием. Сам дымоход является средством, через которое выводятся отработанные газы, образующиеся в процессе горения. Если его нет, то они начинают поступать в жилое помещение. Это просто недопустимо, поскольку человек может легко отравиться, угарными газами, которые образовываются после сгорания топлива или газа. (См. также: Как почистить трубу дымохода)

Для того чтобы в жилое помещение не поступало, даже грамма отработанных газов, дымоход должен иметь очень хорошую тягу, за счет которой все отработанные вредные вещества и попадают в трубу.

Для измерения тяги есть специальный прибор анемометр. Его стоимость достаточно высока. Обычно его используют специалисты газовых служб, когда начинают проверку дымоходов в квартирах или частных домах. Для индивидуального использования покупать такой прибор, прямо скажем дороговато. Кроме того, можно воспользоваться и другими методами для того чтобы определить наличие тяги в дымоходе.

Обычно для этого используют самую обычную бумагу, которую поджигают и подносят к решетке дымохода. Если тяга есть, то пламя будет отклоняться в сторону дымохода. Вместо бумаги можно воспользоваться и спичками. (См. также: Карта сайта 2)

Проблемы с тягой

Для того чтобы определить наличие хорошей тяги в трубе не обязательно иметь специальный прибор. Иногда возникающие проблемы приобретают настолько крупный масштаб, что определить полное отсутствие выхода газов из помещения особого труда не составляет.

Как правило, о неисправности отводящей трубы говорит следующее:

Если во время протопки печи или камина присмотреться к цвету пламени, то можно говорить о следующем. О недостаточной силе тяги говорит пламя в топке, которое имеет темно-красный цвет.

Яркий, практически белый цвет, сгорающего топлива наоборот свидетельствует о тяге большой силы.

Если в помещении ощущается запах дыма, то это может свидетельствовать о неисправности дымохода и полном отсутствии тяги, такой эффект получил название обратной тяги. В этом случае весь дым и отработанные продукты сгорания попадают не на улицу, а, наоборот, в помещение.

Причины неправильной работы дымоотводной трубы

Во время идеальной работы дымохода пламя в топке печи или камина имеет обычно золотистый цвет, нет постороннего шума в дымоотводящей трубе, нет запаха дыма в помещении. Причинами неправильной работы дымоотводящей системы в основном являются следующие:

Ошибки на начальных этапах проектирования. Возможно, дымоотвод имеет недостаточные размеры и просто не справляется с поступающим потоком отработанных веществ.

Возможно, подобрана неправильная высота трубы, что тоже может существенно влиять на работу дымохода.

Первые два случая актуальны тогда, когда при первом запуске газовой колонки или топке печи, показывает, что нет тяги в дымоходе. А если до этого вы топили печь или камин и никаких проблем с отводом отработанных газов не возникало, то причины, повлиявшие на тягу, могут быть следующие.

Слишком большая разница температур.

Засоры в дымоотводящей трубе.

Наличие большого количества сажи в дымоходе.

Погодные условия: сильный, шквальный ветер или высокая влажность в связи с продолжительными осадками.

Иногда, в связи с высокой влажностью вначале растопки камина или печи, тяга может полностью отсутствовать. Как правило, такое положение вещей временное. Через некоторое время, когда внутренняя поверхность трубы слегка просохнет тяга быстро восстановиться и весь дым, попавший в помещение, мигом улетучится. (См. также: Как почистить дымоход газового котла)

Как исправить ситуацию

Если проверка тяги в дымоходе показала ее полное отсутствие или плохое качество вам придется принимать определенное решение, чтобы не остаться без тепла в непогоду.

Вообще, в идеале, в дымоотводящую трубу устанавливают специальное устройство – регулятор тяги дымохода. Оно помогает поддерживать в системе дымоотводящих газов требуемое строительными нормами давление. Это в свою очередь исключает неправильную работу системы в целом. При необходимости регулятор может, как уменьшить, так и увеличить силу вытяжки отработанных газов в трубе.

Итак, такой прибор пригодится для профилактики, а что делать, когда труба дымохода уже не справляется с нагрузкой или вообще, как оказалось спроектирована неправильно. Тогда остается только исправлять ошибки и делать это как можно скорее.

Потому использовать камин или печь при неправильной работе дымохода просто запрещено. Угарные газы можно вообще не заметить. Иногда просто начинает болеть голова и появляется сонливость, человек может прилечь на некоторое время и надышаться ядовитыми веществами.

Если говорить о высоте трубы, то в соответствии с установленными нормами, ее величина напрямую зависит от уклона крыши. Если высота трубы не соответствует приведенным параметрам, ее придется нарастить. По установленным нормам допускается устраивать высоту трубы несколько больше, но никак не меньше положенных норм.

Только обязательно учитывайте факт того что рано или поздно трубу придется чистить. Может быть, вы это будете делать самостоятельно, а может, воспользуетесь услугами специалиста, это неважно. Просто помните, что слишком высокую трубу будет невозможно правильно и хорошо почистить.

Усиление тяги

Если проверка тяги дымохода показала ее полное отсутствие или небольшое значение. Можно воспользоваться и таким устройством, как стабилизатор тяги дымохода или турбина. Правда, их применение ограничено только газовыми котлами. Слишком высокая температура отработанных газов на выходе из трубы будет способствовать неправильной работе прибора или его выходу из строя.

Читайте также:
Как сварить коптилку из нержавейки своими руками

Если говорить о печах или каминах, то для того чтобы дымоход правильно работал вовремя не очень хороших погодных условий. На трубу устанавливают специальные наконечники – флигели. Это устройство свободно вращается таким образом, что его задняя часть всегда располагается против ветра. Такое положение препятствует попаданию ветра или дождя непосредственно в дымоход.

Можно применить и специальные вентиляторы. Такие устройства имеют встроенный электромотор. Их принцип действия следующий. В основном они работают от ветра, при сильных порывах вентилятор вращается, усиливая выход отработанных газов из трубы, если потоки ветра недостаточно сильны, то включается электродвигатель, который заставляет вентилятор принудительно работать и все вредные вещества также оказываются на улице.

Небольшая оговорка, не стоит сразу же после прочтения статьи бежать в магазин и покупать новое устройство. Прежде чес вы соберетесь его устанавливать, следует произвести расчеты. А уже, исходя из полученных результатов, будет ясно можно ли устанавливать данное устройство на ваш дымоход.

Если пропала тяга в дымоходе, будет полезным проверить работу и заслонки. Для печей и каминов это своеобразный регулятор силы вывода отработанных газов.

Подведем итоги

Если у вас возник вопрос: почему нет тяги в дымоходе, то в первую очередь вам следует проверить следующее. Если проблемы с отводом отработанных веществ возникли при первом использовании печи или камина, то все свое внимание обратите на проектную документацию. Проверьте правильность расчетов и размеров дымоотводящей трубы.

Если до настоящего момента вы пользовались печью и все было в порядке, значит первоначально следует проверить наличие засора в трубе. Вполне возможно, что после длительного застоя, дымоход оказался забит разной грязью. В трубе иногда могут свить гнездо птицы.

Возможно, со временем произошло разрушение трубы дымохода. В связи с этим нормальная герметизация исчезла, выводящий поток отработанных газов стал не настолько сильным. В первую очередь стоит проверить дымоход, часть которого расположена над крышей. Труба, постоянно подвергающаяся атмосферным осадкам, может легко разрушиться. Это может случиться, если для кладки кирпича был использован раствор с маленьким содержанием цемента.

Еще одной причиной, которая очень часто приводит к проблеме плохой тяги, это большое количество скопившейся в дымоотводящей трубе тяги. В этом случае дымоход обязательно следует прочистить. После очистки от сажи нужно обязательно проверить обратную тягу в дымоходе. Если много лет ваш дымоход не отчищался от сажи, то после его очистки пользуйтесь обязательно средствами, которые предотвращают чрезмерное оседание сажи на стенах дымохода.

Полезный совет. Если вы долго не использовали печь или камин, а погода выдалась с большим количеством атмосферных осадков, то перед протопкой рекомендуется проверить эффективность работы дымохода. Иначе может получиться так, что весь дым напрямую пойдет в помещение, а не в трубу.

Если вы обнаружили, что есть обратная тяга дымохода, что делать для того чтобы устранить ее? Попробуйте убрать чрезмерную влажность, скопившуюся в трубе. Для этого перед растопкой печи или камина дровами или торфом, обязательно сожгите пару газет. Такие действия несколько подсушат стенки трубы и устранят повышенную влажность, поэтому печь растопится легче и быстрее, а дым от сгорающего топлива начнет выходить в трубу.

Нет тяги в печке дымохода: что делать, возможные причины и устранение

Подробно рассмотрим, почему нет тяги в печке или дымоходе частного дома или бани, и что делать. Выясним, как определить наличие этой проблемы, и что предпринять для ее устранения.

Тяга – это сила движения отработанных газов по выводному каналу, появляющаяся из-за разности температур воздуха. Если она нормальная, продукты горения беспрепятственно выходят на улицу, если ее не хватает (или она вообще отсутствует), газы скапливаются в трубе и либо забивают рукав, постепенно снижая его пропускную способность, либо поступают обратно в помещение. Это опасно, так как дым содержит в себе вредные вещества, которыми можно отравиться.

О неполадках вам сообщат следующие признаки:

  • возникновение дыма при открытии прочистной дверцы;
  • задымление труб;
  • хлопки дымовых масс на дверце печки.

Как проверить тягу в печи и понять, есть она или ее нет

Чем раньше вы заметите проблему, тем проще будет от нее избавиться. Поэтому регулярно осматривайте свою систему отопления. В числе явных проявлений:

  • клубы дыма, появляющиеся сразу же, стоит только открыть дверцу топки;
  • белый, сизый или даже черные дымовые массы сочатся из щелей или мест стыка труб.

Когда наблюдается хотя бы одно из этих явлений, пора бить тревогу. Но даже если их нет, это еще не значит, что продукты сгорания нормально выходят наружу, а не застаиваются в выводящем канале.

Если нет внешних признаков, но есть подозрения, отсутствие тяги можно проверить следующими простыми способами:

  • С помощью свечки – зажгите ее, аккуратно вставьте в топку и взгляните на пламя. Если огонек «пойдет» от вас, еще дальше внутрь, значит ситуация в норме, если язычок останется на месте и даже не дрожит – воздушные массы не циркулируют должным образом.
  • Использовав ленточку или листок бумаги – возьмите за край и поднесите к трубе. Если свободный конец потянется в рукав, тогда все хорошо, если не будет двигаться, вытяжка не работает.
  • Посредством зеркала – нужно осторожно приблизить его к сжигающей топливо камере и присмотреться. Если на его поверхности появляется влага, есть проблема с выводом продуктов горения.
  • Посмотреть на то, какого цвета пламя: когда оно желтовато-золотистое, все хорошо, если ярко-оранжевое или, тем более, красное, налицо плохая циркуляция воздуха.
Читайте также:
Как почистить перчатки из замши дома

После того как вы проверили отсутствие тяги, необходимо выяснить причины ее возникновения.

Почему нет тяги в дымоходе: причины ее отсутствия

Есть две принципиально разные ситуации:

  • нормальной тяги не было изначально;
  • со временем сила тяги ослабела, а после и вовсе сошла на нет (или является недостаточной).

Причины их возникновения связаны с целым рядом факторов, которые мы проанализировали и объединили в ключевые группы – по характеру, степени, последствиям их воздействия. Далее, мы рассмотрим наиболее важные моменты и выясним, как предупредить каждый из них или устранить их последствия.

Причина #1 – конструкция дымохода

  • Допущены ошибки в конфигурации .
  • Диаметр трубы меньше, чем тот, что нужен для печи выбранной мощности и рекомендован производителем отопительного агрегата.
  • При прокладке канала сделаны повороты в 90°, тогда как максимально возможная величина (согласно СНиП) – лишь 45°. В идеале дымоход должен быть вертикальным на всем протяжении. Но иногда этого добиться бывает трудно или невозможно. В этом случае используют тройники и переходы (колено). Если в вашем канале есть хотя бы один переход под 90°, то вам необходимо удлинить трубу на 1 м, если два перехода (два угла), то соответственно – на 2 м. Если вы использовали переход под 45°, то два таких угла – это плюс 1 м в высоту.
  • Горизонтальные участки на протяжении рукава либо встречаются слишком часто, либо чересчур протяженные – общая их длина не должна превышать расстояния в 1 м.
  • Выбрана не цилиндрическая или круглая форма трубы – слабая тяга в дымоходе с квадратным сечением возникает чаще из-за завихрений, образующихся в углах и мешающих выходу продуктов сгорания. Как правило, квадратные сечения имеют конструкции из кирпича. Подобрать подходящий вариант можно в каталоге .

flue.com.ua

Изделия из жести в Харькове и по Украине!

Изделия из жести в Харькове и по Украине!

  • О нас
    • Условия соглашения
    • Политика безопасности
    • Оплата и доставка
  • Фото
  • Прайс
    • Дымоходы
    • Вентиляция
    • Труба
    • Зонт
    • Отвод
    • Колено
    • Тройник с заглушкой
    • Воронка
    • Водосточные системы
    • Отлив
    • Заборы из ламелей
    • Мебель из нержавейки
    • Другое
  • Новости и статьи
  • Контакты

Как проверить дымоход и отрегулировать тягу самостоятельно

Содержание статьи

  • Причины возникновения плохой тяги в дымовой трубе
  • Информация для владельцев котлов и каминов
  • Советы, как улучшить тягу в дымоходе
  • Применение дымоходных механических вентиляторов для стабилизации тяги
  • Влияние приточной вентиляции на работу отопительных приборов и улучшение тяги

Естественная тяга — это результат разницы между плотностью дымовых газов в дымоходе и воздухом снаружи здания. Горячие выхлопные газы легче воздуха и поднимаются вверх. Чем выше их температура, тем быстрее они поднимаются и тем больше скорость дымовых газов.

Однако из-за меняющейся температуры окружающей среды размер естественной тяги меняется — она самая сильная зимой и очень слабая летом. На неё так же влияет ветер, который улучшает или ослабляет её. При направлении ветра параллельно земле тяга в дымоходе будет усиливаться. Однако, когда ветер наклонён к земле возникает обратная тяга и дымовые газы начинают проникать в помещение. Как проверить, а также исправить тягу в печи, камине, котле расположенных в квартире или загородном доме рассмотрим в этой статье.

Причины возникновения плохой тяги в дымовой трубе

Эффективная и безопасная работа дымохода зависит от многих факторов. Возникновение обратной тяги может быть вызвано:

  • слишком маленьким сечением в дымовой трубе — чем уже канал, тем меньше тяга в нём;

Как проверить дымоход в квартире? Используйте для этого папиросную бумагу или зажжённую спичку. Кирпичные каналы должны быть минимум 14 × 14 см или 15 см в диаметре при сечении топочного проёма менее 25 см; и, соответственно, 14 × 27 см или диаметром 18 см, если поперечное сечение выхода дымовых газов из топки больше 25 см. Для сечений большего размера соотношение сторон должно быть 3:2.

Внимание: минимальное значение разрежения в дымовом канале не менее 10 Па (Паскаль).

Проблема слишком узкого дымохода часто возникает, когда камин подключается к каналу, который не предназначен для отвода дымовых газов (он также обычно имеет небольшое поперечное сечение). Стоит знать, что стандартные сечения дымохода (14 × 14 см или 14 × 27 см) часто делают невозможным горение в мощном камине при.

  • плохом техническом состоянии внутренних поверхностей дымохода. Применение кривых кирпичей, большой толщины швов, наплывов раствора способствует ослаблению тяги в дымовой трубе. Накопление сажи на неровных внутренних поверхностях затрудняет прохождение выхлопных газов, а также является частой причиной пожара в дымоходе;
  • ветер при падении закручивается вокруг дымохода, что приводит к образованию зон избыточного давления. Это мешает правильному функционированию, а затем создаёт обратную тягу, из-за которой выхлопные газы могут попадать обратно в здание;
  • попадании в трубу атмосферных осадков из-за отсутствия оголовка;
  • разгерметизация дымовой трубы из-за выпадания раствора;
  • засорение дымоходной трубы паутиной, листьями;
  • низкого атмосферного давления на улице.

В домашних условиях проще всего использовать пламя горящей спички. Поднесите его к открытым дверцам топки теплового прибора. Если пламя втягивается внутрь камина, котла или печи, значит всё отлично.

Информация для владельцев котлов и каминов

Производители котлов указывают необходимое отрицательное давление в дымоходе, которое должно быть обеспечено для того, чтобы отопительные приборы работали с максимальной эффективностью. Это значение колеблется в пределах 10—25 Па. Что касается каминов, их производители указывают в инструкции по установке, при каком отрицательном давлении устройство работает лучше всего.

Минимальное значение отрицательного давления 10 Па или 1 метр в секунду. Как проверить тягу в дымоходе, каналах печи, камине или сельской печке? Величину тяги можно определить самостоятельно, проверив скорость выходящего воздуха с помощью анемометра. Однако лучше всего доверить это специалисту, устанавливающему котёл или камин.

Читайте также:
Какую незамерзающую жидкость выбрать для системы отопления?

Советы, как улучшить тягу в дымоходе

Способы улучшения тяги:

  • Установите кожух на дымовой трубе. Кожухи защищают дымоход от турбулентности ветра и в то же время используют его силу для создания отрицательного давления;
  • Утеплите наружную часть дымохода. Если горение топлива улучшается после первых нескольких минут горения, это означает, что его нарушения были вызваны слишком низкой внутренней температурой стенок.
  • Увеличьте дымовую трубу, если она имеет высоту меньше пяти метров. Это заключается в удлинении дымохода таким образом, чтобы его конец находился над препятствием (коньком крыши, крышей соседнего дома), ограничивающим прямую или вызывающим обратную тягу. Удлинители дымовых труб должны быть теплоизолированы.

Также важно, чтобы выходное отверстие труб находилось на соответствующей высоте над поверхностью крыши.

Если причиной отсутствия тяги является плохое техническое состояние каналов (например, сажа, сужающая его сечение), то обычно помогает посещение трубочиста.

Однако, если причиной является неблагоприятный ветер или неправильное расположение трубы по отношению к крыше, стоит использовать средства усиления тяги.

Саморегулирующиеся заглушки чаще всего устанавливаются на концах дымоходов, выводящих дым из каминов. Они выстраиваются в направлении дующего ветра, закрывая выход дыма своим навесом и создавая отрицательное давление, величина которого прямо пропорциональна силе дующего ветра.

Все кожухи дымоходов должны быть изготовлены из высококачественной кислотостойкой стали. Те, что сделаны из оцинковки не прослужат дольше одного отопительного сезона.

Применение дымоходных механических вентиляторов для стабилизации тяги

Механические вентиляторы обеспечивают правильную тягу в дымоходе, независимо от размеров и высоты трубы, расположения здания, перепадов температуры и вида топлива. Некоторые из них, благодаря своей специфической конструкции, не ограничивают свободный отток выхлопных газов. Вытяжной колпак устанавливается на конце дымохода, и отработанные газы всасываются через отверстие в основании вентилятора и выбрасываются через вращающееся рабочее колесо.

Их работой можно управлять вручную, электронным или беспроводным способом. Ручная регулировка заключается в изменении положения ручки на панели контроллера, которая изменяет скорость вращения вентилятора. Во время розжига вентилятор должен работать с максимальной эффективностью. Позже для поддержания надлежащей тяги необходимо снизить число оборотов в минуту, чтобы эффективность упала примерно до 30%.

Электронный контроллер регулирует тягу автоматически. Датчик температуры, расположенный в дымоходе, отключает вытяжку при потухании огня. А если после розжига камина пользователь забудет его включить, датчик сработает автоматически, когда температура в дымоходе превысит 40° C.

Установка дымоходных вентиляторов с регулятором тяги и датчиком вакуума наиболее эффективный способ улучшить тягу. Когда она большая регулятор уменьшает, а если слишком маленькая увеличивает обороты вентилятора.

Обеспечение необходимой тяги в дымоходе для эффективного отвода выхлопных газов из котла или камина иногда бывает затруднительным. Есть много факторов, которые могут нарушить работу этой, казалось бы, не очень сложной установки. Однако нельзя недооценивать проблему, если она возникает, и надеяться, что она как-то решится сама собой.

Влияние приточной вентиляции на работу отопительных приборов и улучшение тяги

Плохо работающая приточная вентиляция может привести к плохой работе камина или котла, перерасходу топлива и как следствие финансовым потерям. Достаточно ли кислорода для горения, можно проверить, открыв окна при розжиге печи, котла или камина. Если процесс розжига усиливается, это связано с отсутствием должной приточной вентиляции. В такой ситуации эффективным решением будет установка воздухозаборника над или под окном.

Результатом чрезмерной тяги является быстрое, неэффективное и неполное сгорание топлива. Обычно это происходит, когда дымоход слишком высок или его поперечное сечение слишком велико по сравнению с размером печи.

Другой причиной может быть изношенный уплотнитель в топке или в камине и по этой причине воздух для горения всасывается через эти утечки, что приводит к слишком быстрому горению древесины или угля.

Однако ограничить тягу или стабилизировать её при помощи вентилятора намного проще, чем исправить кладку в дымовой трубе. Каминные топки или твердотопливные котлы снабжены регулирующим элементом — заслонкой, с помощью которой регулируется размер поперечного сечения дымохода в точке выхода выхлопа из каминной топки.

Регулятор тяги. Его устанавливают, когда тяга слишком велика. Подвижная заслонка регулятора, к которой прикреплён груз, открывается под действием давления в дымоходе и тем самым ограничивает подачу воздуха. Работа регулятора контролируется установкой значения разрежения на специальной ручке, с помощью которой заслонка регулирует количество подаваемого воздуха.

Что такое датчик тяги газового котла и где он применяется

Газовое оборудование в процессе его эксплуатации – источник повышенной опасности. Поэтому производители стараются максимально снизить риски. Для этого используются различные приборы. Один из них – датчик тяги газового котла. Это базовый элемент системы защиты. Его назначение – контролировать тягу в топке котлоагрегата.

Автоматика газового отопительного котла

Существует специальные правила эксплуатации газового оборудования. В этом документе прописано, что любой агрегат, работающий на газе, должен снабжаться автоматикой безопасности. В ее задачи входит:

  • обнаружение характеристик, которые отклонились от нормативных;
  • обработка полученных данных и передача сигнала на исполнительный механизм, который отключает подачу топлива;
  • включение сигнализации (световой или звуковой), которая оповестит об отключении газового котла.

Кроме датчика тяги, в состав системы безопасности газового котла входят:

  1. Температурный датчик для теплоносителя. Он контролирует температуру воды внутри системы отопления. При повышении последней отключается подача газа.
  2. Датчик давления теплоносителя. Его задача – контролировать работу циркуляционного насоса.
  3. Датчик факела топки. Он отвечает за наличие факела. То есть если последний потух, отключается котел полностью, потому что нельзя допустить утечки газа в помещение.
  4. Датчик температуры окружающего котел воздуха.
Читайте также:
Мебель для гаража: как изготовить своими руками

Датчик температуры и тяги внутри котлоагрегата

Датчик тяги газового котла: принцип работы

Тяга – важная характеристика работы газового котла. За счет нее правильно организуется воздушный обмен в топочной камере, от чего зависит коэффициент сгорания топлива. А значит, эффективность работы самого оборудования.

При этом тяга формирует вытяжку угарных газов. К примеру, если она внутри дымохода низкая, то угарные газы начинают проникать в помещение котельной. А это влияет на здоровье людей.

Место, где обычно устанавливают контролирующий прибор:

  • в пространстве между корпусом котла и дымоходом;
  • внутри дымового колпака.

Перед тем как ответить на вопрос, как работает датчик тяги в газовом котле, нужно понять, что основная его задача – следить за скоростью перемещения угарных газов внутри дымохода.

Если эта характеристика будет высокой, то велика вероятность, что внутри топочной камеры будет гаснуть пламя огня. Оно будет как бы отрываться от горелки. Если, наоборот, скорость будет малой, то угарные газы не будут успевать покидать топку, а значит, их часть будет поступать в помещение котельной.

Поэтому существует норматив показателя тяги. Он варьируется в диапазоне от 20 до 30 Па. Здесь используется единица измерения давления (Паскаль), а точнее, единица измерения изменения разрежения воздушных масс внутри топочной камеры газового котла.

Каждый производитель самостоятельно производит настройку характеристики в заводских условиях. Поэтому вмешиваться в работу датчика не стоит. Если по каким-то причинам настройка собьется или произойдет изменение показателя, то котел просто отключится.

Производители предлагают два вида газовых котлов, которые друг от друга отличаются типом создания тяги в дымоходе. Первые – с естественной тягой, вторые – с принудительной.

Дополнительно к датчику тяги добавляется в первом случае датчик температуры, который отслеживает температурный режим угарных газов. Во втором – реле давления, потому что принудительная система отвода отходов сгораемого топлива – это наличие в котле вентилятора или дымососа.

Атмосферный котел с естественной тягой и турбинированный с принудительной

Работа датчика тяги газового котла в двух вариантах одинакова, но конструктивно приборы, установленные в разных котлоагрегатах, отличаются друг от друга.

Турбинных котлов

В этих газовых котлах датчик собой представляет прибор, в основе которого лежит пневматическое реле с чувствительной мембраной. Она моментально реагирует на изменение скорости потока воздуха, перемешанного с угарными газами.

  • как только включается газовый котел, включается и вентилятор или дымосос;
  • внутри дымохода повышается давление за счет повышения скорости воздуха;
  • мембрана изгибается в сторону движения воздушных масс и замыкает контакты датчика (такое положение называется рабочим или “замкнуто”);
  • если давление в трубе снижается, мембрана размыкает контакты, что приводит к отключению газового котлоагрегата от питания через блок управления.

Котлы этого типа имеют закрытую камеру сгорания. В нее воздух извне для поддержания горения газа поступает через дымоход. Это лучший вариант с более высоким КПД, но является зависимым от электроэнергии, от которой питаются вентилятор или дымосос.

Котлов с естественной тягой

Такие газовые котлы еще называют атмосферными. В их конструкции нет воздушных нагнетателей, поэтому удаление угарных газов происходит за счет их же высокой температуры. То есть перемещение газов происходит по законам физики. Отсюда жесткие требования к дымоходу:

  • максимальная вертикальность;
  • горизонтальные и наклонные участки возможны, но длиною не более 2 м;
  • не более трех отводов по всей длине;
  • выводить дымоход нужно за пределы крыши дома.

Атмосферные котлы имеют в своей конструкции открытую камеру сгорания топлива. Отсюда и конструктивные особенности датчика тяги, который должен отслеживать температуру уходящих газов. По сути, прибор собой представляет термостат, основной элемент которого – биметаллическая тонкая пластина, реагирующая на изменение температурного режима окружающей среды.

  • при увеличении температуры угарных газов, происходит выгибание пластины, которая замыкает контакты прибора;
  • при снижении тяги происходит перегрев газов, которые скапливаются в дымоходе или колпаке котла;
  • повышенная температура делает изгиб пластины еще больше, от чего контакты размыкаются;
  • сигнал передается на блок управления, а оттуда на электромагнитный клапан, который перекрывает подачу топлива.

Включить газовый котел будет возможным только после того, как температура в топке понизится до нормативных показателей. Последние варьируются в пределах 70-100°С. По ним же настраивается и датчик.

Конструкция и принцип работы прибора пластинчатого типа

Причины срабатывания датчика тяги газового котла

Если монтаж газового котла был проведен правильно с учетом рекомендаций производителя, то датчик не должен срабатывать. Но существуют некоторые условия, приводящие к отключению котлоагрегата именно по вине датчика тяги. Основные из них:

  1. Сильный порыв ветра загнал противотоком внутрь дымохода большое количество воздуха. Тяга уйдет в ноль, и датчик сработает обязательно. Проблема решается просто – надо установить в дымоходной трубе специальное устройство, которое называется стабилизатором.
  2. Труба засорилась, к примеру птицы сделали гнездо. Решается проблема с помощью защитного колпака, который монтируется на конце дымохода.
  3. Контроллер срабатывает от загрязнения контактов. Поэтому прибор периодически надо чистить.
  4. Сбились настройки системы безопасности.
  5. При монтаже газового котла были нарушены требования его установки. Особенно это касается сборки и прокладки дымохода.

Как проверить датчик тяги

Современные газовые котлы с дополнительным функционалом стоят дорого. Но они удобны в эксплуатации. Некорректная работа датчика сразу отображается на панели. Обычно загорается индикатор желтого цвета, который обозначается, что тяга слабая, поэтому агрегат отключился.

Не все потребители покупают котлы такого типа. Большинство старается экономить, а значит, в конструкции отопительного оборудования отсутствует экран. Но понять, что датчик сработал, можно по частому отключению и включению самого котлоагрегата. Если такое происходит, нужно проверить прибор контроля. Можно воспользоваться тремя методами:

  1. Перед тем как проверить датчик тяги газового котла, надо около него установить обычное зеркало. Если прибор отключился, а зеркальная поверхность не запотела, значит, отключение произошло в штатном режиме. Если запотела, то отключение произошло по ошибке самого датчика. Его надо будет заменить новым.
  2. Сечение дымохода перекрыть наполовину. Тяга уменьшается, увеличивается температура внутри трубы, уменьшается скорость движения угарных газов, что должно привести к срабатыванию прибора. Если этого не произошло, то датчик работает некорректно.
  3. Двухконтурный котел проверяется по другой схеме. Для этого его переводят в режим “ГВС” (горячее водоснабжение), отключая систему отопления. После чего открываются все имеющиеся в доме краны с горячей водой. Если котел отключился по вине датчика, значит, последний работает неправильно.
Читайте также:
Материалы для беседки

Не всегда эти три способа проверки могут точно определить работоспособность датчика тяги. Иногда вмешиваются скачки напряжения в питающей сети, сбитые настройки блока управления, забитые мусором дымоходы и прочее. Поэтому перед тем как менять прибор на новый, нужно точно определить причину сбоя его работы.

Можно ли отключить датчик тяги в газовом котле

Если дело касается эксплуатации, то нельзя. Этот прибор – элемент защиты. Его отсутствие может привести к трагедии. Но у многих возникает желание отключить датчик тяги, когда по непонятным причинам газовый котел самопроизвольно перестает работать. Делать этого нельзя, лучше вызвать мастера и определить причину такой работы котлоагрегата.

Если требуется провести профилактику или ремонт газового оборудования, то в этом случае контроллер тяги отключить можно. В этом случае котлоагрегат отключается полностью – от питания газом и электроэнергией, а значит, датчик тяги также перестанет функционировать.

Видео: датчики тяги навесных газовых котлов

Узнать больше о датчиках тяги, используемых в навесных котлах, можно из представленного ниже видео.

Диагностика ошибок системы дымоудаления традиционных газовых котлов

Первопричина выключения газового котлоагрегата по вине датчика тяги – это отсутствие тяги или ее частичное уменьшение до значений ниже базовых показателей. И эта причина будет появляться во всех газовых котлоагрегатах независимо от их типа или вида. Чтобы уменьшить негативное влияние прибора на работу котла, нужно разобраться, почему тяга уменьшается.

То есть, зная причины, можно заранее позаботиться о том, чтобы этого не происходило.

Если эти четыре причины присутствуют в процессе эксплуатации газового котла, то вина его отключения не в датчике. Если этих факторов нет, нужно поменять прибор – он вышел из строя. Обычно такое случается, когда котлоагрегат самопроизвольно отключается через каждые полчаса работы.

Самостоятельно менять датчик тяги на новый не следует, хотя это несложно. Если котел еще попадает под гарантийное обслуживание, вызывают специалиста из сервисного центра.

Тяга – важная характеристика при эксплуатации газового котла. А контролирующий ее датчик – базовый элемент системы защиты. Его наличие решает многие проблемы, связанные с безопасностью. Принцип его работы несложный, и определить причину срабатывания можно самостоятельно.

Если появились вопросы, ждем их в комментариях. Если статья понравилась, распространите в соцсетях, сохраните в закладках.

Также рекомендуем посмотреть подобранные видео по нашей теме.

Почему тухнет газовый котел при ветре? Датчик тяги — принцип работы, проверка работоспособности.

Как отключить датчик тяги на газовом котле.

  • https://kotle.ru/gazovye-kotly/datchik-tyagi-gazovogo-kotla#i-3
  • https://pechiexpert.ru/datchik-tyagi-gazovogo-kotla/#i-9

Евгений Афанасьев главный редактор

Автор публикации 24.06.2021

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Как часто нужно проверять дымоход и тягу?

Решая, как проверить дымоход в квартире или в доме, следует учитывать, что он предназначен для достижения двух целей – вывода наружу газообразных продуктов переработки топлива и создания притока кислорода к камере сгорания. Корректная работа дымохода одинаково важна и для газовых котлов, и для каминов и печей.

Принципы работы дымохода

Конструкция собирается в виде герметичного вертикального канала, нижняя часть которого соединена с отопительным прибором, а верхняя выведена над кровлей здания. Дымоход пересекает чердак и межэтажные перекрытия. Главной его задачей является удаление продуктов сгорания и дыма, их вывод за пределы здания. Естественная тяга, образующаяся в трубе, создает условия для равномерного горения пламени. Единственным безопасным направлением воздушного потока является движение вверх и наружу, обратная тяга становится причиной задымления и пожара.

При обустройстве дымохода придерживаются отраслевых нормативных требований:

  • недопустимо пересечение перекрытий неизолированными каналами, поэтому неутепленную трубу в отапливаемом помещении за 60 см до контакта с потолком заключают в сэндвич-панели;
  • высота дымохода должна превышать 5 м (частный пример в отношении каминов);
  • стыки между трубами должны быть оформлены ниже либо выше перекрытия, их нельзя прикрывать, так как важно обеспечить удобные условия для плановых осмотров;
  • труба фиксируется на вертикальных поверхностях по всей длине с помощью хомутов, так же крепятся и угловые отводы;
  • деревянные элементы дымохода, если таковые присутствуют, должны быть изолированы негорючими поверхностями и покрыты антипиренами.

Задача дымохода – удаление продуктов сгорания и дыма

Если кровля плоская, труба должна возвышаться над ней минимум на 1 м. Если между каналом и коньком скатной крыши соблюдается расстояние в диапазоне 1,5-3 м, первый должен быть не ниже второго. Если это расстояние меньше, дымоход должен не менее чем на 50 см возвышаться над коньком.

Сущность тяги, риски ее отсутствия

Тягой именуется специфический показатель, иллюстрирующий эффективность дымохода. Уровень тяги равнозначен интенсивности перемещения воздушно-газовой смеси по трубе. Чем лучше тяга, тем оперативнее выводятся продукты горения, тем сильнее пламя обогащается кислородом. Причиной рассматриваемого явления служит разница давления между двумя концами канала – верхним и нижним. Если остальные эксплуатационные условия также благоприятны и неизменны, с увеличением длины трубы улучшается тяга.

Читайте также:
Как сделать ремонт в доме

Застой или слабое перемещение воздушных потоков чреваты следующими негативными последствиями:

  1. Поступление угарного газа в составе образующихся продуктов сгорания в помещение, что весьма опасно, как минимум вызовет проблемы для здоровья. Большинство компонентов дыма, в том числе и угарный газ, губительны вплоть до летального исхода. Особую опасность составляет незаметное попадание вредных примесей в воздух ночью. Чем длительнее воздействие и выше концентрация, тем более серьезными будут последствия для здоровья.
  2. Затухание пламени вследствие недостатка кислорода. Если кислорода не хватает для поддержания твердотопливной печи, камина, ничего страшного не случится – они потухнут. Но если используется газовый котел, прекращение горения без перекрытия топлива вызовет накопление последнего в помещении. Возникает опасность взрыва, велик риск отравления.

Сигналом о недостатке кислорода может стать изменение оттенка пламени ближе к красному диапазону, это явное свидетельство начальной стадии проблем с дымоходом.

Способы проверки дымохода

Чтобы нивелировать потенциальные риски использования неисправного оборудования, важно следить за наличием тяги. Предлагаются следующие методы проверки:

  • визуальные народные способы. Лист тонкой легкой бумаги (подойдет туалетная), приближаемый к дымоходу, станет индикатором наличия и интенсивности тяги. Этот показатель повышается по мере того, чем сильнее отклоняется бумага под потоком ветра. Такие же сведения поможет получить дым – подожженный свернутый лист или сигарету подносят к каналу;
  • использование анемометра. Данный прибор также называют ветрометром, его применяют для выяснения скорости движения газов. Современные вариации могут точно показать значение тяги, эта информация поможет сделать обоснованный вывод о своевременности и целесообразности запуска отопительной системы, газового оборудования. Единственный недостаток методики – дороговизна качественных измерительных приборов;
  • механический способ поиска засоров. Одной из самых частых проблем с выводом потоков дыма является образование пробки в трубах. В таких условиях удобным приспособлением станет металлический шар, его обвязывают веревкой и спускают вниз из верхней точки канала. Если связка беспрепятственно опустилась до конца дымохода, значит, он не нуждается в чистке, затрудненный отвод газов может быть вызван недостаточной шириной или длиной трубы.

Проверить тягу в дымоходе можно листом бумаге

Если позволяет конструкция сооружения, можно выявить засор посредством визуального осмотра.

Периодичность и правила профессиональной проверки дымохода

В многоквартирных домах за проверку, очистку и ремонт каналов отвечают должностные лица, на которые возложено содержание общедомового имущества. Легальность их деятельности должна быть подтверждена лицензией. В частном жилом секторе собственник осуществляет осмотр и обслуживание самостоятельно либо с привлечением специалистов на договорной основе.

Профессиональна проверка и чистка обязательна в следующих условиях:

  • при введении в эксплуатацию газифицированного здания, подключении и приемке нового оборудования;
  • в ходе ремонта и переоснащения каналов;
  • при отсутствии тяги;
  • регулярно по мере использования системы.

Организуется периодическая и первичная проверка дымохода. Последняя осуществляется при приемке новых каналов, после капитального ремонта, переустройства системы. Данная процедура возлагается на специализированные организации с привлечением представителя домовладельца, результат декларируется в акте первичной проверки.

  • исполнительно-техническая документация;
  • соответствие собранных элементов проекту;
  • полноценность и качество кладки, сборки;
  • сечение канала – оно должно соответствовать паспорту газового оборудования;
  • наличие очищающих устройств и точки их внедрения;
  • специфика теплоизоляции и зоны прокладки труб;
  • наличие и габариты противопожарных уступок и разделок;
  • наличие тяги, отсутствие засоров;
  • целостность оголовка и корректность его размещения относительно крыши.

Периодическая проверка осуществляется минимум 3 раза в год:

  • не менее чем за неделю до старта отопительного сезона;
  • в середине этого периода;
  • в течение недели после его окончания.

Проверять дымоход нужно 3 раза в год

Кирпичные дымоходы подвергаются осмотру 1 раз в квартал, гончарные, асбестоцементные и бетонные – ежегодно, печи отопительно-варочные – три раза в год в соответствии с привязкой к цикличности отопительного сезона. Зимой ежемесячно, а в северных регионах – 2 раза в месяц осуществляется осмотр оголовков для предотвращения их обмерзания и как следствие закупорки.

В ходе данных регулярных мероприятий уточняют обособленность каналов и плотность их стенок, отсутствие накоплений сажи и засоров, наличие тяги, состояние противопожарных разделок и теплоизоляции. Результаты фиксируются записью в журнале или в виде отдельного акта. Если дымоотводящие системы не пригодны к эксплуатации, потребители уведомляются о необходимости в отключении газовых приборов до завершения ремонтных работ.

Что создает тягу в кирпичном дымоходе?

Тяга как физическое явление

Прежде чем рассматривать особенности конструкции топки, нужно понять, что такое разряжение в топке. Разряжение или тяга – это уменьшение давления продуктов сгорания, воздуха, благодаря которому обеспечивается приток среды по каналам сооружения в зону низкого давления. Принято различать два вида тяги: (См. также: Ремонт топки печи своими руками)

  • естественная – осуществляется под воздействием Архимедовой силы. В печь или котел воздух поступает непосредственно на горелку или колосник. В ходе горения образуются горячий воздух. Частично он охлаждается за счет притока нового воздуха, частично за счет соприкосновения со стенами топки. Горячий воздух будет подниматься вверх по трубе. Чем длиннее труба, тем более сильная тяга.

Чтобы контролировать процесс можно перекрывать отверстие, через которое поступает новый воздух. Очень часто в небольших домашних котлах и печах тяга естественная тяга настолько хороша, что даже требует уменьшения. Единственный недостаток в том, что чем выше температура окружающей среды, тем меньше разряжение. А также при плохой регулировке холодного воздуха будет так много внутри, что печь, не будет прогреваться;

    принудительная – с помощью специальных механических устройств. Обычно для ее создания используют дымососы – лопастные механизмы, вентиляторы. Недостаток такого устройства в том, что разряжение падает по мере удаления от механизма, а преимущество в том, что контролируя скорость вращения, можно изменять тягу.

Читайте также:
Красим бочки на даче: обзор способов

(См. также: Брикеты для топки печей)

Дымосос требует достаточно много электроэнергии, шумит при работе. Для небольших печей и котлов лучше выбирать варианты с вентиляторами. Обычно вместе с принудительной тягой в любой системе будет присутствовать и естественная, но они не всегда сонаправленны.

Автоматическая система регулирования разряжения

1.1. Характеристика участка регулирования

Объект регулирования по разряжению представляет собой последовательно расположенные топку (камеру сгорания) и газоходы до всасывающих патрубков дымососа. Наличие небольшого разряжения 2-3 мм. вод. ст.(20-30 Па) в верхней части топочного пространства необходимо для устойчивости факела в зоне горения, предотвращения выбивания продуктов горения из котла и косвенно характеризует материальный баланс между воздухом-окислителем топлива и отходящими газами-продуктами горения. Входное регулирующее воздействие-расход отсасываемых дымовых газов, определяемый производительностью дымососа. Внешнее возмущающее воздействие-изменение расхода воздуха, подаваемого в топку при изменении тепловой нагрузки котельного агрегата. Внутренние возмущения — нарушения газовоздушного режима.

Динамические свойства объекта регулирования характеризуются отсутствием запаздывания, малой инерционностью (постоянная времени порядка 5-10 сек), самовыравниванием. Особенностью являются колебания регулируемой величины около среднего значения с амплитудой 3-4 мм. вод. ст.(30-40 Па) с частотой несколько герц. Такие низкочастотные колебания обусловлены, в частности, пульсациями расходов топлива и воздуха, кроме того, процесс горения сам является источником высокочастотных колебаний(100-150 Гц), отдельные низкочастотные моды которых могут резонировать.

1.2. Способы регулирования

Регулирующее воздействие можно осуществлять путем изменения производительности дымососа:

  • изменением положения многоосных дроссельных заслонок (на Рис.1 кривая 1);
  • изменением положения направляющих аппаратов (на Рис.1 кривая 2);
  • скоростным регулированием (на Рис.1 кривая 3);

Из графиков видно, что при нагрузках отличных от 100%-ной наиболее экономичным является скоростной способ реализации регулирующего воздействия.

С точки зрения структуры контура регулирования наибольшее распространение получила одноконтурная схема с импульсным регулирующим блоком, который совместно с исполнительным механизмом постоянной скорости реализует ПИ-закон в импульсном режиме.

Однако стоит отметить, что контуры регулирования соотношения топливо-воздух и разряжения физически связаны через объект регулирования, поэтому при работе котла в регулирующем режиме (т.е.при частом изменении нагрузки котла) изменение расхода воздуха для поддержания соотношения с топливом нарушает баланс материальных потоков и для предотвращения такой ситуации вводят упреждающий исчезающий сигнал от регулятора воздуха (реальное дифференцирования выходного сигнала регулятора воздуха).

1.3. Существующие технические средства регулирования разряжения

Как правило для котлов малой и средней мощности используются следующие средства автоматизации:

В случае необходимости осуществить динамическую связь между контурами соотношения топливо-воздух и разряжения используется комплект динамической связи КДС (МЗТА).

Как видим весь комплекс технических средств производится в России. Живучесть такого комплекса обусловлена не только консервативностью эксплуатационников, но и наличием мощного рынка так называемых «неликвидов», сроки существования которого предопределены.

Если ориентироваться на реальные цены новых средств автоматизации, то получим следующее:

  • ДТ-2-50- около 500 грн.;
  • РС29- около 1500 грн.
  • МЭО-250- около 4500 грн.

Таким образом замена приборов(а они рано или поздно выйдут из строя окончательно) в рамках старой схемы регулирования обойдется примерно в 7000 грн., при этом ни шагу не будет сделано в сторону получения каких либо экономических дивидендов.

Габариты топки для отличного горения

При самостоятельной выкладке печи нужно знать, как правильно устроить топку. Также эти знания могут потребоваться при выборе топки. Топливник – это прямоугольная камера, внутри которой сгорает топливо. Там всегда очень высокие температуры, а потому нужно использоваться специальные материалы. Стандартными размерами считаются габариты 25х38 см. Высота около 80 см. Чаще всего камера используется для сжигания дров, торфа, угля.

Конструкция такова, чтобы разряжение в топке котла было равномерным. Топка имеет обязательную часть – колосниковая решетка, а также поддувало. Решетка располагается немного ниже дверцы для закладки топлива. На ней будут лежать дрова, торф, горючие материалы. В ней проделаны отверстия, чтобы обеспечить приток воздуха. Поддувало – это отверстие в печи ниже топки, которое нужно для улучшения тяги. Нижняя часть топки под колосниковой решеткой – зольник, где будут собираться отходы. (См. также: Как увеличить тягу в дымоходе)

Есть три тонкости, определяющие размеры топки печи:

  1. Создание максимальной температуры. Чем выше температуры в топке, тем более продуктивным будет горение. Температура очень сильно зависит от размера. Широкая топка плоха тем, что продукты горения в виде сажи будут быстро подниматься вверх и оседать на стенках трубы, ухудшая тягу, также она не успеет прогреться. КПД рассчитывают и для печей, и для котлов. Современные конструкции позволяют достигать 90% для дровяных топок. Чтобы воспроизвести такие условия, нужно ширину топки сделать примерно 25 см, а длину такой, какая необходима для полена. Обычно глубина колеблется в пределах от 50 до 63 см.
  2. Использование огнеупорного кирпича для внутренней части топки. Из этого материала легко создать конструкцию любых габаритов, а также материал хорошо выдерживает большие температуры.
  3. Высота топливника. Она должна быть такой, какой высоты возможно пламя. Обычно пламя от дров выше пламени угля. Если печь используется в качестве плиты, то высота топки не превышает 40 см, а для обогрева помещения лучше выбрать 70 см.

Что такое разрежение в топке котла

Разрежение в топке котла – это снижение в ней давления под влиянием разницы температур, вследствие чего в топочную камеру естественным путем осуществляется приток свежих воздушных масс, а продукты сгорания вытесняются через дымоход.


Схематическое изображение процесса разрежения в топке котла.

Простыми словами, плотность воздуха зависит от температуры: чем она выше, тем плотность воздуха меньше. Отсюда и термин «разрЕжение«, который часто путают с «разрЯжением«. Соответственно, к зоне низкой плотности (топке котла) осуществляется приток воздуха из зоны более высокой плотности (помещения), поскольку давление там выше. Нагретые воздушные массы и продукты сгорания стремятся вверх и дополнительно вытесняются свежими воздушными массами через дымоход. Иными словами явление называют естественной тягой котла.

Читайте также:
Мангалы для дачи с крышей: идеи и фото

Способы и единицы измерения

Единицы измерения разряжения в топке котла – Паскали (Па). Измеряется показатель приборами, принцип работы которых основан на чувствительности жидкостного или пружинного датчика давления: манометром или вакуумметром. Также применяются анемометры, измеряющие непосредственно силу естественной тяги.

Для бытового водогрейного котла с традиционным вертикальным дымоходом нормой считаются показатели 10-20 Па.

Измерение разряжения

В котельных аварийные ситуации крайне нежелательны, так как от них многое зависит, могут быть жертвы среди обслуживающего персонала. Но даже в небольшом доме печь или котел должны работать исправно. Множество датчиков постоянно отслеживают работу устройства. Существует датчик разряжения в топке. Есть несколько разных конструкций датчика, главное, чтобы он исправно работал.

Датчик может измерять разрешение, или реагировать на превышение определенного значения. На предприятиях от датчика сигнал передается на устройство оповещения: световое, звуковое, электромагнитное. И сотрудники или автоматика принимают меры для стабилизации ситуации. Например, может быть уменьшен приток воздуха или топлива. Принимаемые меры зависят от конструкции конкретного котла или топки.

Введение

Призывы правительства к бережному отношению к энергоресурсам и внедрению энергосберегающих технологий выглядят по меньшей мере странными для страны, ставшей на рельсы рыночной экономики. Рыночная экономика, основанная на жесткой конкуренции, предполагает такой подход «по умолчанию». Однако братья славяне, упорно придерживаясь принципа «пока гром не грянет:», ждут своего часа. Наконец, он настал («не было бы счастья :»). Сразу появились призывы к срочным действиям, уже организовываются летние семинары в Ялте и т.д. Однако, некоторые решения лежат на поверхности. Как говорил мой давний знакомый — изобретатель: «Когда я хожу по территории завода (цеха…), то мне кажется, что я хожу по ассигнациям». Быстрого результата в сфере теплоэнергетики можно достичь, уделив должное внимание контуру регулирования разряжения в топке котельного агрегата.

Еще в технической литературе 30-летней давности в качестве одного из возможных способов регулирования разряжения в топке котла предлагалось скоростное регулирование либо изменением числа оборотов дымососа с помощью гидравлических муфт, либо посредством изменения частоты вращения электропривода. Показано, что такой способ наиболее экономичен.

Появление на рынке частотных преобразователей-инверторов создали условия для реализации давней технической идеи в жизнь.

Первая топка печи и проверка тяги

После того как была сложена печь, нужно сделать две вещи: дать ей просохнуть и определить качество тяги. Для просушки печи должна пройти неделя. На этот период оставляют открытыми все дверцы, поддувало печи. Можно жечь бумагу и щепки в небольшом количестве. Если не дать ей качественно высохнуть, возможно, растрескивание материала в дальнейшем.

Чтобы узнать, сколько тепла даст печь, проводят проверку тяги. Она зависит от:

  • гладкости внутренних стенок, включая стенки топки и дымохода;
  • высоты трубы – не менее 5-ти метров. Обычно пользуются рекомендацией, что чем она выше, тем лучше.

Пробные топки проводят не спеша. Сначала всегда жгут бумагу и щепки, а после уже поджигают дрова. Может возникнуть задымление помещения. Это свидетельствует о не очень хорошей тяге. Иногда проблему решает сжигание в дымоходе бумаги или щепок. Багровое пламя свидетельствует о неполном сгорании топлива. Будет образовываться много копоти, оседающей в дымоходе и сужающей отверстие.

Если же огонь соломенно-желтого цвета и дым бесцветных, то печь сложена правильно. Проверить тягу можно с помощью специального устройства. Если его нет в наличии, то можно использовать обычную бумагу. Лист или полоску бумаги аккуратно подносят к открытой дверце топке. Если она потоком воздуха отклониться к топке, будет затягиваться внутрь, то проблем нет. Хорошо сложенную печь могут украсить часы каминные. Она будет не только нагревать помещение, но и быть эстетически привлекательной.

Причины падения разрежения в топке котла и способы решения проблемы

Критическим считается падение ниже минимального порога 9-10 Па, при нем могут наблюдаться проблемы с горением, попадание в помещение недожженного топлива, продуктов его сгорания. Если исключить ошибки в конструкции топочной камеры и самого котла, причины падения разрежения в топке котла обычно просты и легко исправимы:

  1. Засорение дымохода. Перекрывать отвод продуктов сгорания, усиливать трение и сужать диаметр дымохода могут как крупные объекты попавшие в дымоход с улицы, так и естественное сажеобразование, присущее не только твердотопливным, но и любым другим (газовым, жидкотопливным, комбинированным) котлам. Для устранения проблемы нужно хорошо очистить дымоход от сажи и золы с помощью металлического ерша на длинной проволоке, любых подходящих скребков, окружностей, практически соответствующих диаметру дымохода и других подходящих инструментов. Даже при нормальном техническом состоянии отопительного оборудования и благоприятных условиях эксплуатации, рекомендуется проводить ежегодную очистку дымохода перед началом отопительного сезона.
  2. Проблемы с теплоизоляцией. Недостаточная теплоизоляция дымохода или ее отсутствие приводят к сильному снижению разницы в температурах атмосферы и отходящих газов, что, соответственно, снижает и разницу в плотности воздуха (разрежении).
  3. Ошибки в проектировании дымохода. Чаще всего допускаются ошибки в определении высоты дымохода (общей и его уличной части). Для обеспечения нормальной тяги общая высота дымохода должна быть не менее 5 метров. Нормы по отношению к конку крыши дома указаны на фото ниже.


Оптимальная высота дымохода согласно СНиП 41-01-2003.

  • Повреждение дефлектора. Дефлектор на оголовье дымохода способствует более оптимальному направлению потоков ветра и отходящих газов, соответственно, при нарушении его конструкции свойства теряются.
  • Также важно понимать, что разрежение может быть нестабильным и недостаточным, если разница температур в топочной камере и атмосфере не столь существенна, например, в относительно теплые времена вне отопительного сезона при работе котлоагрегата в минимальном температурном режиме.

    От группы МЕТА

    Целых четыре варианта топок для каминов выпускает компания МЕТА:

    • ARDENFIRE – чугунные топки МЕТА, изготавливаемые во Франции. У данной модели имеются термоустойчивые стекла для наблюдения за процессом. Они обладают хорошей теплоотдачей, долговечны. Все разъемы дополнительно уплотняются специальным шнуром.
    • EUROKAMIN – все модели собираются из деталей, изготовленных в Европе. Они также оснащаются специальными стеклами. Печь отличает хорошая теплоотдача, устойчивость к высоким температурам.
    • METAFIRE – топки, разработанные для каминов. Основа изготавливается из стали, камера дополнительно выкладывается огнеупорными плитами. Топки в этих моделях можно регулировать по высоте, также встроены стекла. Цена и качество у этих моделей хорошо сбалансированы.
    • Каминетти – это одна из новинок. Чугунная топка изнутри облицована высококачественной сталью. Имеет термоустойчивые стекла. Характеризуется быстрым нагревом помещения, обладает небольшими габаритами, эстетически красивы.
    Читайте также:
    Мебель для гаража: как изготовить своими руками

    От компании Keddy

    Шведские инженеры славятся свое способностью работать с чугуном. Топки Кедди отличает качество используемого чугуна в первую очередь. Технологии его производства и обработки засекречены. Уже очень давно они освоили тонкости работы с этим материалом. По этой причине каждое их изделие отличает:

    • высокое КПД. Отопление помещение начинается в тот момент, когда только разожгли огонь. Кроме чугуна в конструкции используется камень Оливи, которые накапливает тепло и долго его отдает;
    • сниженный расход топлива. Температура будет поддерживаться в помещении долгое время без необходимости часто подкладывать топливо:
    • долговечность. Любое изделие выдержит не один год работы, гарантия до 10-ти лет.

    Как проверить работоспособность лампочки мультиметром

    В инструкциях к современным осветительным приборам производителями указываются «волшебные» сроки эксплуатации, но на практике, даже качественные и дорогие лампочки редко работают больше 1 года. Изделия устаревших конструкций, в которых источником света является раскаленная вольфрамовая нить, прослужат еще меньше. Чтобы случайно не выбросить лампу, которая еще пригодна к дальнейшему использованию, рекомендуется проверять такие изделия. Самый простой метод — установка в другой осветительный прибор. К сожалению, такой способ не всегда является удобным, а если применяется изделия с оригинальным видом цоколя, то реализация его на практике невозможна без выполнения довольно опасных действий с использованием электрических проводов, находящихся под высоким напряжением. Хорошей альтернативой этому варианту диагностики является использованием портативных измерительных приборов. Как проверить лампочку мультиметром будет подробно рассказано в этой статье.

    Какой мультиметр использовать для проверки

    Для того чтобы проверить электрическую лампочку на работоспособность можно использовать практически любую модель мультиметра. Одним из самых доступных устройств, оснащенных функцией прозвона электрической цепи, является модель DT832. Таким устройством можно проверить не только лампочки. Например, с помощью мультиметра легко осуществляется ремонт автомобилей, например, можно определять положение дроссельной заслонки карбюратора или прозвонить проводку. Если у тестера звуковой сигнализатор отсутствует, то можно использовать его в режиме измерения сопротивления.

    Если проверить работоспособность лампочки необходимо срочно, а в наличии нет мультиметра либо прибор оказался неисправным, то можно собрать самодельное устройство, которое может вполне справиться с этой задачей. Для этой цели можно использовать стрелочный индикатор и батарейку на 1.5 вольта. Достаточно соединить эти элементы последовательно с использованием разрыва с 2 щупами. Таким образом можно эффективно проверить обрывы некритичной к повышенному току электрической цепи.

    Подготовительные работы

    Каких-либо специальных навыков обращения с электроизмерительными приборами не требуется. Кроме мультиметра для успешного выполнения тестирования лампочек могут понадобиться только перчатки. Некоторые модели электрических источников света запрещается брать голыми руками, иначе оставленные на поверхности лампы жировые следы могут привести к скорому выходу изделия из строя. Также может понадобиться спирт и старая зубная щетка для очистки контактов. Если лампочка эксплуатировалась во влажной среде, то на ее металлических элементах может образоваться довольно прочная оксидная пленка, которая часто становится причиной вынесения ложного заключения о неисправности электрического источника света. С этой целью можно также использовать универсальное средство WD-40.

    Перед выполнением диагностической операции следует также убедиться в том, что измерительный прибор находится в работоспособном состоянии. Для этой цели достаточно перевести устройство в режим «прозвона» и соединить плюсовой и минусовой щупы. По звуковому сигналу можно определить исправность мультиметра. При отсутствии возможности проверить мультиметр таким образом, прибор следует перевести в режим измерения сопротивления. Исправность тестера также может быть установлена соединением контактов, но, в этом случае, на индикаторе должно появиться числовое отображение сопротивления (около 1 Ома).

    Безопасность выполнения диагностической операции превыше всего, поэтому, если нет уверенности в том, что фазный провод подключен к лампе через выключатель, перед ее извлечением из патрона рекомендуется отключить предохранительные автоматы в электрическом щитке.

    Проверка лампы накаливания

    В большинстве случаев неисправность лампы накаливания можно определить при визуальном осмотре. Если спираль внутри колбы повреждена, то дальнейшая эксплуатация электрического источника света невозможна.

    Иногда повреждение проводников образуется в местах припайки контактов либо на участке между цоколем и спиралью. Такую поломку определить на глаз практически невозможно, поэтому если спираль целая, то следует воспользоваться мультиметром для того, чтобы убедиться в отсутствии обрыва цепи. Если стеклянная колба изготовлена из непрозрачного стекла либо была окрашена, то без тестера определить внутренний обрыв проводника также не получится.

    Как проверить лампу мультиметром (последовательность действий):

    • Перевести мультиметр в режим «прозвона».
    • Присоединить щупы к контактам лампы накаливания (полярность не имеет значения).
    Читайте также:
    Материалы для беседки

    Исправность электрической лампы будет определена по звуковому сигналу. Наличие прохождения электрического тока по внутренней спирали можно также определить, если замерить сопротивление лампочки. Для этой цели мультиметр следует перевести в режим измерения сопротивления, а затем также присоединить щупы к металлическим контактам источника света.

    Если в результате проверки дисплей цифрового прибора покажет бесконечно большое сопротивление либо звуковой сигнал будет отсутствовать, то лампу накаливания потребуется заменить (при использовании стрелочного прибора будет отсутствовать механическое движение индикатора). Чтобы убедиться в том, что причиной неисправности лампы является обрыв цепи, следует внимательно осмотреть контакты электрического источника света. Даже при наличии незначительно окисла их необходимо смочить спиртом и почистить зубной щеткой или любым неметаллическим твердым предметом, после чего провести повторную диагностику.

    С помощью мультиметра можно диагностировать обрыв электрической цепи и у автомобильной лампочки. Если необходимо проверить элемент головного освещения, то следует обратить внимания на тот факт, что в таких устройствах используется 2 нити, рассчитанные на 12 Вольт, которые необходимо прозвонить отдельно.

    Каких-либо отличий в том, как проверить галогеновую лампу такого же напряжения не существует. Такой источник света отличается от обычного элемента только использованием инертного газа в колбе.

    Диагностика люминесцентной лампы

    О том, как проверить люминесцентную лампу мультиметром несложно догадаться, если знать принцип работы этого прибора освещения. В каждом отдельном элементе устанавливаются с двух противоположных сторон спирали-электроды, с помощью которых осуществляется запуск тлеющего разряда внутри колбы. Выход люминесцентной лампы из строя происходит в момент перегорания нитей накаливания, поэтому, как и в случае с вольфрамовой нитью, достаточно измерить сопротивление между контактами, чтобы выяснить возможность дальнейшей эксплуатации изделия.

    Для того чтобы проверить мультиметром люминесцентную лампу достаточно извлечь ее из держателя и замерить сопротивление между контактами с каждой стороны. При отсутствии звукового сигнала либо наличии бесконечно большого сопротивления можно констатировать неисправность осветительного прибора.

    Многих владельцев мощных ртутных источников света интересует вопрос, как проверить лампу ДРЛ тестером. Наиболее часто возникает необходимость определения исправности ДРЛ 250 на 220 Вольт. Диагностическая операция осуществляется с помощью тестера, который также следует перевести в режим проверки резисторов, затем коснуться щупами выводов осветительного прибора. При отсутствии изменений в показаниях прибора лампу потребуется заменить.

    Проверка дросселя

    Если лампочки окажутся исправными, то отсутствие запуска тлеющего разряда может происходить по причине выхода из строя дросселя. Эту деталь также можно проверить с помощью тестера.

    Инструкция, как проверить дроссель лампы дневного света мультиметром:

    • Перевести мультиметр в режим измерения сопротивления.
    • Подсоединить один щуп к входу, второй — к выходу электронного элемента.

    При отсутствии обрыва цепи дроссель лампы дневного света можно считать исправным, но только при условии, что его изоляция не повреждена. Если есть потемневшие места, то на таких участках, возможно, произошел электрический пробой, который может стать причиной неработоспособности элемента.

    Проверка светодиодной лампы

    Для того чтобы проверить светодиодную лампу потребуется аккуратно снять рассеиватель. Затем перевести измерительный прибор в режим измерения сопротивления до 200 Ом. В этом случае на щупах тестера будет небольшое напряжение, которое не в состоянии полностью зажечь светодиод, но слегка подсветить его вполне возможно.

    При такой проверке важно соблюсти полярность. В точке вывода электричества от внутреннего блока питания, как правило, указывается «+» и «−». Полупроводники подключаются последовательно, поэтому чтобы их проверить необходимо поочередно подключить щупы к каждому элементу (со стороны «плюса» подключается красный щуп). В первую очередь следует прозвонить элементы, на поверхности которых есть темные пятна.

    Не лишней будет информация о том, как проверить светодиодную лампочку, если каждый элемент «отзовется» на прикосновение щупов мультиметра небольшим свечением. В этом случае прозванивают провода от цоколя, до платы питания. Также следует проверить исправность транзистора и диодного моста.

    Если в результате проверки будет выявлены неисправности внутренних элементов, то энергосберегающую лампу дешевле заменить, чем тратить время на поиск подходящих электрических деталей.

    Диагностика неисправности лампы подсветки монитора
    Как проверить лампу подсветки монитора правильно, зависит от того, какой тип осветительных элементов используется в экране компьютера. Для выполнения этой задачи могут применяться:

    • CCFL (флуоресцентные лампочки).
    • Светодиоды.

    Флуоресцентные лампочки подсветки экрана можно проверить с помощью специального тестера. Светодиоды проверяются таким же образом, как и при диагностике полупроводниковых ламп, работающих от сети. Если подключить щупы к элементам соблюдая полярность, то они начнут немного светиться (в режиме измерения сопротивления до 200 Ом).

    Основная проблема при выполнении диагностической операции — добраться до осветительных элементов. При выполнении работы следует соблюдать осторожность, ведь даже в отключенном мониторе может оставаться опасное для жизни напряжение.

    Буквенные обозначения электрических лампочек

    Если вы узнали, как прозвонить лампочку, но не знаете о том, к какому типу элементов питания относится изделие, то следует поискать на ее корпусе обозначение. Тип осветительного прибора, как правило, указывается несколькими символами:

    • LED — светодиодные.
    • CCFL — флуоресцентные.
    • ДРЛ — ртутная.
    • ЛДС — дневного света.
    • ЛН — накаливания.

    На светильниках также может быть указана буквенная маркировка. По первому символу можно установить принадлежность прибора к определенной категории, например:

    • Н — накаливания.
    • Д — светодиодная.
    • И — кварцево-галогенная.
    • Р — газоразрядная ртутная лампа.

    Вне зависимости от того на двенадцать вольт используется осветительный элемент или подключается к бытовой электрической сети, буквенное обозначение остается неизменным.

    Видео по теме

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: