Как соединить профильные трубы, если нет под рукой сварки

2 способа как соединить профильную трубу, если нет сварочного аппарата

Когда что-то не получается сделать стандартным методом, всегда можно найти альтернативные варианты. Это касается в том числе и соединения профильных трубы.

Обычно для жесткого соединения двух или трех деталей из профтрубы используется сварочный аппарат.

Но несмотря на его доступность и невысокую стоимость, не у каждого мастера он есть в наличии.

Да, если честно, не каждый мастер, у кого есть сварочный аппарат, способен качественно сварить заготовки между собой.

В сегодняшней статье мы расскажем о двух альтернативных способах, как можно соединить профильную трубу, если нет сварочного аппарата. Своими личным опытом поделился автор YouTube канала The Maker.

Способ первый

Нам потребуется две заготовки из квадратной профтрубы.

В одной из них вырезаем по центру кусок треугольной формы. Потом сгибаем заготовку под углом 90 градусов.

После этого подготавливаем вторую заготовку.

На одном из концов разрезаем профтрубу таким образом, чтобы получилось четыре «лепестка». Два параллельных «лепестка» укорачиваем до необходимой длины.

На следующем этапе соединяем обе заготовки вместе, как показано на фото ниже.

Высверливаем отверстия, и соединяем детали с помощью болтов с гайками и заклепок.

Выступающие края длинных «лепестков» обрезаем болгаркой.

Получилось довольно прочное и надежное соединение. И самое главное — без сварки!

Способ второй

Нам также потребуется две заготовки из профильной трубы. В одной из них по центру нужно вырезать квадратное отверстие.

Потом подготавливаем вторую заготовку из профтрубы. В результате должно получиться, как на фото ниже.

Дополнительно прорезаем в первой заготовке два паза — они должны находиться напротив квадратного отверстия. Соединяем обе заготовки вместе, сверлим отверстия и фиксируем все на заклепки.

Видео по теме

Как соединить профильную трубу без сварки

Когда нет инвертора или нужно сделать разборную конструкцию для соединения профильных труб без сварки, пользуются элементами с болтовым крепежом. Этими методами собирают как мобильные, так и стационарные постройки. Для работы достаточно набора слесарного инструмента с гаечными ключами.

Способы соединения профильных труб без сварки

В зависимости от сложности конструкции крепят профильную трубу без сварки краб-соединителями, хомутами, муфтами, фитингами, фланцами. По способу выполнения крепежи могут быть:

• плавающими ― стяжки, клипсы;
• жесткими ― краб-элементы, муфты, фитинги, фланцы.

Краб-системы

Это универсальное крепление профильной трубы с сечением квадратной и прямоугольной формы без сварки. Крабы выполнены из двух и более частей, которые после установки стягивают болтами, для плоскостного и объемного крепления деталей конструкций. Половинки сделаны из металла толщиной 1,5 мм с цинковым или покрытием из стойких полимеров.

В зависимости от назначения выпускают следующие типы:

• Т-образные соединяют 3 трубы;
• Г- образные крепят 2 профиля;
• Х-образные фиксируют 4 трубы;
• объемными элементами соединяют без сварки 3 профильные трубы на углах конструкции или 4 внутри.

В домашнем хозяйстве краб-систему применяют для сборки без сварки:

• парника, теплицы;
• летней душевой и кабинки для переодевания;
• навеса, каркаса беседки;
• легкого ограждения, опоры для вьющейся растительности;
• вольеров и клеток для содержания животных;
• лавочек, скамеечек, стеллажей;
• временного соединения на время ремонта сварных конструкций.

Краб-система зарекомендовала себя как надежное соединение по прочности не уступающее сварке.

К достоинствам также относятся:

• возможность многократной сборки/разборки конструкций;
• способ монтажа без сварки доступен даже неквалифицированным работникам;
• универсальность применения;
• невысокая себестоимость монтажа без сварки за счет низкой цены крепежных деталей;
• долговечность, для закрытых конструкций до 50 лет.

Недостатки тоже есть:

• невозможность соединения профильной трубы без сварки с размерами больше 40х40 мм;
• возможна установка только под углом 90⁰;
• необходимость регулярного подтягивания гаек;
• при чрезмерной нагрузке на разрыв возможно вытаскивание профильных труб из креплений;
• необходимость защиты мест соединения от ржавчины, поскольку в них скапливается влага.

Хомуты

Если нужно скрепить профильный трубопрокат с ограждением, применяют хомуты с болтами, которые состоят из двух частей. Одну половину устанавливают на стену или потолок. Положение вставленной трубы фиксируют второй половиной, стягивая болты. Такое соединение называют клипсой.

При правильно подобранных размерах монтаж выполняется без провисов. Регулируемыми хомутами можно крепить профили любого сечения. При монтаже следует учитывать, что хомуты для крепления профильной трубы из стали должны быть сделаны из того же материала, а полимерной из пластика.

Фитинги

Когда требуется соединить профильные трубы с ответвлениями и загибами, на торцы устанавливают специальные крепежные детали ― фитинги. Есть варианты для соединений внутри помещения и на улице. По назначению они могут быть сделаны в виде:

• тройников и крестовин для создания ответвлений одинакового или разного сечения;
• угольников, которые устанавливают на поворотах и коленах, если нужно изменить направление трубопровода;
• муфт для стыковки прямолинейных участков.

Сборку фитингов выполняют в следующем порядке:

• на торцы надевают обжимные гайки;
• устанавливают зажимные, прижимные и уплотнительные кольца;
• затем надевают фитинг;
• детали скрепляют затягиванием гаек на обоих торцах.

Фланцы

Фланцевое соединение состоит из двух металлических пластин круглой или прямоугольной формы с отверстиями для труб и болтов, которые устанавливают на концах профилей. Порядок выполнения работы:

• торцы срезают перпендикулярно относительно оси трубы;
• после удаления заусенцев надевают фланцы;
• при установке между ними резиновой прокладки следят, чтобы ее внешний край равномерно выходил за срез на 8 — 10 мм;
• фланцы скрепляют болтами с гайками.

Для создания надежного долговечного соединения при монтаже учитывают следующие нюансы:

• нельзя устанавливать больше одной прокладки, так как снижается герметичность;
• для повышения герметичности гайки затягивают не одна за другой, а диаметрально расположенными парами;
• на водопровод устанавливают картонные прокладки, пропитанные олифой;
• стыки в системах отопления герметизируют асбестовым картоном;
• резьбовая часть болтов не должна выходить из гаек больше половины их длины;
• прокладка не должна касаться болтов, а размер отверстия должен быть немного больше сечения профиля;
• один раз в 1 -3 года проверять состояние прокладки.

Муфты

Этот метод соединения прямолинейных участков без сварки применяют, когда необходима высокая герметичность на трубопроводах, работающих под давлением. Монтаж выполняют в следующей последовательности:

1. Торцы профильных труб срезают под углом 90⁰.
2. Удаляют заусенцы, очищают от грязи и коррозии.
3. Размечают место размещения муфты, прикладывая к трубе так, чтобы линия стыка находилась на середине ее корпуса. Положение отмечают фломастером. Операцию повторяют на другой трубе.
4. Торцы покрывают силиконовой смазкой.
5. Концы профильных труб вставляют внутрь муфты так, чтобы отметки совместились с ее краями. После выравнивания по оси стык скрепляют болтами муфты.

Выбор способа крепления

При выборе способа соединения необходимо учитывать назначение и особенности собираемой конструкции:

• крабовую систему применяют для соединения квадратных труб без сварки и прямоугольных профилей малого сечения для сборки малогабаритных садовых и хозяйственных построек;
• фланцы используют для сборки без сварки конструкций из профильного трубопроката большого сечения, которые приходится часто собирать/разбирать;
• муфты применяют для монтажа напорных трубопроводов, но чаще во время ремонта при замене поврежденных участков;
• при выборе фитингов нужно учитывать, что из-за недостаточной прочности соединения потребуется усилить сваркой.

При покупке соединительных деталей руководствуются следующими критериями:

• перед началом работы набрасывают эскиз, по которому подсчитывают, сколько и каких элементов нужно;
• толщина стенок крабов не может быть меньше 1,5 мм, так как детали из более тонкого металла не обеспечивают требуемую прочность;
• на деталях не должно быть трещин, сколов, вмятин, изменений конфигурации и отклонений по размерам;
• элементы с поцарапанной поверхностью и коррозийными пятнами прослужат недолго;
• длительность срока службы зависит от производителя, поэтому лучше покупать продукцию хорошо зарекомендовавших себя фирм.

Краб-система по праву считается оптимальным вариантом для сооружения построек своими руками. Однако, несмотря на простоту выполнения соединений без сварки этот способ применим не во всех случаях, когда требуется собрать конструкцию из профильного трубопроката. Например, сварные ворота или трубопровод, проложенный в стене, будут надежней в эксплуатации.

Как соединить металлические трубы без сварки – советы профессионалов

Чтобы узнать, как соединить металлические трубы без сварки, нужно детально изучить методы соединения данных трубопрокатных материалов. Все дело в том, что трубопроводы являются сложной конструкцией из последовательного соединения трубопрокатного сортамента, измерительного оборудования, задвижек и других деталей, которые предусмотрены в проекте.

Состыковку можно осуществить различными методами. При выборе оптимального решения ориентируются на назначение магистрали и условия ее использования. Также в расчет берут диаметр трубопрокатного сортамента.

При прокладке магистрали метод соединения может быть разным. Часть из них могут быть неразъемными, но демонтаж с последующей повторной сборкой конструкции при этом возможен.

А есть монолитные стыки, которые без разрушения конструкции разобрать не получится. Самую большую популярность среди монолитных стыков завоевала сварка. Но, это далеко не единственный метод, который позволяет соединить участки трубопровода, есть и другие.

Не смотря на высокую популярность пластика, изделия из стали используют до сих пор. Сварное крепление применяется очень часто, но выполнение такого стыка невозможно без специальных знаний и навыков. Поэтому многие стараются использовать варианты, которые позволяют соединить по-другому.

Монтаж при помощью резьбового соединения

О том, как соединить железные трубы без сварки, пойдет речь дальше, а в этой статье можете узнать как правильно произвести сварку оцинкованной трубной продукции. Чтобы произвести состыковку, этот способ является очень распространенным.

Резьбовое соединение может стоять в таких местах магистрали, где условия позволяют выполнять постоянный контроль стыка. Еще при этом должна быть возможность проведения ремонтных работ в случае необходимости.

Чаще всего резьбу накатывают на спецоборудовании, но такую работу можно выполнить самостоятельно.

Она выполняется в такой последовательности:

• Отрезают кусок заготовки, на котором предусматривается нужный припуск на резьбовую часть.
• Трубу закрепляют на плашкодержатель. В тиски кусок металлической заготовки закрепляют так, чтобы он не прокручивался.
• Плашку на конечную часть металлической трубы нужно аккуратно наживить. При этом важно не сделать даже маленького перекоса, в противном случае резьба выйдет кривая, и соединить участки не получиться.
• Для удобства работы заготовки рекомендуют смазать машинным маслом.
• Когда плашка перестает проворачиваться, то рекомендуют выполнить один проворот в обратном направлении. При этом удалится срезанная стружка, а именно она становится помехой для продвижения вперед.
• На участке, проходящем на близком расстоянии к стене, сделать полный оборот при нарезке резьбы можно не всегда. В таких ситуациях рекомендуют использовать плашкодержатель с храповым механизмом.
• Чтобы соединение резьбовым способом было надежным, нужно использовать уплотнение. В этих целях применят сантехническую подмотку.
• Перед закручиванием резьбового стыка стоит проверить изделия на наличие заусениц и остатков стружки. А само закручивание должно производиться с определенным усилием.

Как соединить без резьбы и сварочных работ

Дальше можно будет узнать, как соединить металлические трубы без сварки и резьбы. Говоря о соединении металлических трубопрокатов, этот способ обойти нельзя, ведь он пользуется большой популярностью при монтажных работах.

Речь пойдет о фланцевых соединениях. Чтобы его выполнить, берут специальные фитинги, которые получили название фланцы. Эти детали оснащают прокладкой из резины. Сам стык выполняют в такой последовательности:

1. В зоне крепления производится срез. Его выполняют четко перпендикулярно, и при этом не должно быть заусениц. Торцевая фаска здесь не нужна.
2. На подготовленный срез одевают фланец.
3. После этого вставляется прокладка из резины, которая должна выходить на 10 см за края среза.
4. На прокладку одевают фланец. После этого он скрепляется с ответной частью фланца на второй металлической трубе.
5. Во время закручивания фланцев нельзя перетягивать болты.

Следующим вариантом соединения является муфтовое. Этот метод дает возможность произвести надежный, высокогерметичный стык.

Монтажные работы выполняются в такой последовательности:

1. Подготовленные к скреплению металлические трубы отрезают на концевых частях. Срез на них следует делать перпендикулярно и следить, чтобы он проходил ровно.
2. В область соединения прикладывают муфту. Центр соединительного элемента должен размещаться точно по зоне состыковки трубопроката.
3. На трубах маркером выполняют разметку, она будет указывать положение фитинга.
4. Смазкой из силикона покрывают конечные части соединения.
5. В соединительную деталь по показатель метки вставляют одну трубу. После чего, вторую выставляют в одну осевую линию с первой, и только после этого ее крепят с муфтой. Ориентиром при одевании будет проставленная маркером метка.

Как соединить (нарастить) между собой одинаковую по диаметру профильную трубу без сварки

Обновлено 08.07.2020 Один мой знакомый, показал интересный способ по соединению профильной трубы, более того, соединять будет одинаковую по диаметру трубу. Огромный плюс данного способа в том, что для такого соединения не требуется сварка, ведь не у каждого она есть.

Как соединить профильную трубу между собой без сварки

Для примера, я взял два отрезка трубы 40*40.

Отступаем от края 100 мм.

Делаем разметку с каждой стороны.

Для наглядного примера, я нанес разметку красным маркером, чтобы, было понятней. Белым помечены линии реза для болгарки.

Включаем “болгарина” и делаем пропил.

Делаем с каждой стороны.

И получаем вот такую заготовку.

Теперь, с помощью молотка или кувалды загоняем нашу заготовку.

Вот тут бы сварочным пройтись и получилось бы идеально)

Но, как я уже писал выше, не у каждого он есть и не каждому он нужен поэтому делаем отверстие.

И дополнительно фиксируем на болт. И читая ваши мысли, хочу напомнить, несмотря на то, что данное соединение выдерживает (100 кг. проверенно) нужно понимать, что оно не подойдет для работ с нагрузками.

А вот для других небольших конструкций, будет идеальным решением. Ну и бонусом, надежное соединение профильной трубы без сварки и болтов.

Источник

Как соединять ноль и заземление в электрощите и в каких случаях это нужно

Как правильно соединять ноль и заземление в электрощите частного дома или квартиры. Для чего нужно соединение нулевого провода с заземлением. О чем говорится в ПУЭ.

При проектировании электроснабжения зданий и сооружений, включающих в себя как рабочее, так и защитное заземление, должна быть минимизирована вероятность появления на токопроводящих (металлических) корпусах приборов и оборудования опасного для жизни и здоровья людей напряжения. В этой статье мы поговорим о том, как выполнить соединение нуля и заземления и для чего это нужно. Для тех, кому не интересно предисловие и теория — практическая реализация описана в конце статьи.
Содержание:

• Виды защиты от поражения электрическим током
• Системы заземления
• Отличия зануления от заземления
• Как правильно соединить ноль с землей

Виды защиты от поражения электрическим током

В соответствии с пунктом 1.1 ГОСТ 12.1.030-81 защитное заземление или зануление (соединение нуль-земля) призвано обеспечить защиту людей от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции при прикосновении их к металлическим нетоковедущим частям электрооборудования.

Заземление – это преднамеренное или случайное электрическое соединение металлических частей электрического оборудования, электроустановок, или точки сети к заземляющему устройству, шине или другому защитному оборудованию (пункт 01-10-09 ГОСТ Р 57190-2016).

Это может быть арматура в земле, строительные конструкции или специальные электроды. Данная мера является обязательной преднамеренной защитой как жилого, так и нежилого фонда.

Зануление – это преднамеренное соединение металлических частей не находящихся под напряжением в нормальном состоянии с нулевым защитным проводником (глухозаземленной нейтралью трансформатора или генератора).

В соответствии с пунктами 1.1.2, 1.1.3, 1.7 ГОСТ 12.1.030-81 зануление необходимо производить электрическим соединением металлических частей электрооборудования с заземленной точкой источника электропитания с помощью нулевого защитного проводника (PE).

Для нулевых защитных и заземляющих проводников можно использовать: специальные проводники, а также металлические конструкции зданий и сооружений.

Защитное заземление и зануление электрооборудования необходимо производить в обязательном порядке при использовании напряжения переменного тока номинальной величиной 220 (1 фаза) и 380В (3 фазы) и выше и напряжения постоянного тока величиной от 440В и выше. К тому же согласно п. 1.7.13 ПУЭ питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.

Системы заземления

В соответствии с пунктом 1.7.3 ПУЭ 7 при применении электрооборудования, рассчитанного на напряжение до 1 кВ, применяются способы заземления:

• TN — ноль источника питания (от подстанции или генератора) глухо соединён с землей;
• TN-С — TN, где защитный (PE) и рабочий (N) нулевые провода совмещены в одном PEN-проводнике;
• TN-S — TN, где PE и N нулевые провода разделены на протяжении всей линии от подстанции;
• TN-C-S — TN, где PE и N разделены на определенном участке цепи, а от подстанции до этого участка они объединены;
• ТТ – ноль от подстанции глухо заземлён, а незащищенные электропроводящие конструкции электрооборудования соединены с заземляющим устройством, не связанным с глухозаземленным нулем от подстанции;
• IT — ноль изолирован от земли или соединен с землей через большое сопротивление, а незащищенные металлические конструкции электрооборудования соединены с землей.

Расшифровка символов, первый из которых обозначает положение нуля блока электроснабжения по отношению к земле:

• Т – заземлённый ноль (нейтраль);
• I – изолированная нейтраль.

Второй символ – положение незащищенных металлических конструкций по расположению к земле:

• Т – соединение с землей открытых токопроводящих частей и металлических конструкций, независимо от того, заземлена ли нейтраль от подстанции;
• N – соединение токопроводящих частей с глухозаземленным нулем блока электроснабжения.

Символы, следующие за N, определяют место соединения рабочего и защитного нулевых проводов с заземлителем у потребителя или разделение нуля еще на подстанции:

• S – рабочий (N) и защитный (РЕ) нули — это разные, разделенные проводники;
• С – соединение в едином проводе (PEN) роли нулевых рабочего и защитного проводников.

При занулении нулевые защитные и фазные провода выбираются так, чтобы при пробое изоляции на корпус или нулевой проводник, возникающий ток короткого замыкания обеспечивал отключение автомата защиты или перегорание предохранителя.

Отличия зануления от заземления

Способы заземления и зануления обладают разным защитным действием. Зануление обеспечивает мгновенное срабатывание автоматических выключателей при замыкании фазы на корпус. При этом происходит обесточивание подключенных потребителей электроэнергии, например, станков, трансформаторов.

Но это не спасает человека от воздействия тока утечки, а также при обрыве нулевого проводника на корпусах электрооборудования появится напряжение. В связи, с чем зануление в чистом виде не используется.

При этом в электрооборудовании с четырехпроводной сетью с глухозаземленной нейтралью и нулевым проводом напряжением до 1000В зануление является основным средством защиты.

Реализация схем зануления и заземления имеет ряд отличий. Одно из основных – для заземления необходимо использовать кабели с отдельной жилой. Сечение PE-проводников может быть меньше сечения фазовых, а их изоляция всегда имеет желто-зеленый цвет.

Одно из основных преимуществ при реализации зануления – применение более дешевого кабеля. Преимущества заземления — оно работает всегда, не требует частого контроля качества соединения, достаточно раза в год.

Соединение нуля с «землёй» (зануление) в частном доме или квартире не только не обязательно, но и может быть небезопасным. Если нулевой провод отгорит или оборвется в этажном щите, то на бытовые устройства, работающие от 220 В, поступит напряжение гораздо большой величины, что приведет к выходу их из строя, к тому же на их корпусах появится опасное напряжение.

Под «землёй» здесь имеется в виду проводник, подключенный к корпусам электроприборов и заземляющим контактам розеток.

Для обеспечения наибольшей безопасности, можно рекомендовать устройство зануления и заземления одновременно. Для этого реализуется система TN-C-S — заземление и разделение нуля на вводе в дом, во вводном общедомовом электрощите ВРУ.

Как правильно соединить ноль с землей

Неправильное соединение нуля с землей может явиться причиной трагедии, вместо защиты. В общедомовом вводном устройстве (ВРУ) должно быть произведено разделение совмещенного нуля на рабочий и защитный проводники. Потом защитный ноль должен быть разведен к щитам на этажах, а затем в квартиры.

Получается пятипроводная сеть:

• 3 фазы;
• N;
• PE.

К третьему контакту розеток надо подключать PE. В старых домах встречается четырехпроводная сеть:

• 3 фазы;
• совмещенный ноль

Если проводник РЕ изготовлен в виде алюминиевой шины, то сечение ее должно быть не менее 16 мм ² , если медная шина (латунная) – не менее 10 мм 2 . Это правило справедливо для ВРУ, в остальном следует руководствоваться нижеприведенной таблицей.

Сечение фазных проводников, мм 2
Наименьшее сечение защитных проводников, мм 2
S≤ 16
S
16
16
S>35
S/2

На защитный проводник РЕ нельзя устанавливать автоматы, другие устройства разъединения, он должен быть неотключаемым. Разделять совмещенный ноль PEN необходимо до автоматов и УЗО, после них нигде соединяться они не должны!

• защитный и нулевой контакты соединять в розетке перемычкой, т.к. при обрыве нуля на корпусах бытовых приборов появится опасное фазное напряжение;
• нулевой и защитный проводники соединять одним винтом (болтом) на шине в щитке;
• PE и N необходимо подключать к разным шинам, при этом, каждый провод из каждой квартиры должен быть прикручен своим винтом (болтом). Необходимо предусмотреть меры против ослабления крепления болтов и защиту их от коррозии и механических повреждений (пункт 1.7.139 ПУЭ 7).

Такое соединение применяют при современном электроснабжении жилых помещений или частных домов. Что соответствует требованиям ПЭУ- 7 (пункт 7.1.13) для сетей постоянного и переменного тока напряжением 220/380 вольт. После разделения объединять их категорически запрещается.

В частном доме зачастую мы получаем два или четыре провода от ВЛЭП. Чаще всего встречается 2 ситуации:

Ситуация №1 — хороший случай. Ваш электрощит стоит на опоре, под ней вбито повторное заземление. В электрощите две шины PE и N. К шине PE идёт ноль с опоры и провод от заземлителя. Между шиной PE и N перемычка, от шины N идёт рабочий ноль в дом, от шины PE – идёт защитный ноль в дом. Шины PE и N могут быть установлены в доме в распределительном щите, тогда ноль с землёй соединяется на одной шине в щите учета как на фото ниже.

Такие щиты сейчас часто собирают при подключении новых частных домов к электросети. При этом вводной автомат установлен на фазе, ноль с ВЛЭП идёт напрямую в счетчик, а разделение нуля (соединение с заземлителем) производится после него. Реже это делают и до счетчика, но зачастую энергосбыт против такого решения. Почему? Никто не знает, аргументируют возможностью хищения электроэнергии (вопрос, как?).

Если ВЛЭП старая – не нужно соединять ноль и землю (Глава 1.7. ПУЭ п. 1.7.59). Делайте систему ТТ (без соединения PE с N). В этом случае обязательно использовать УЗО!

В обоих ситуациях каждый провод на шинах должен быть затянут своим болтом — не суйте несколько PE или N-проводников под один болт (или винт).

Какого цвета и как обозначаются провода ноля, фазы и земли в электрике?

Цветовая маркировка изоляции проводников важна для более быстрого и правильного монтажа электрораспределительных устройств, удобства ремонта и исключения ошибок. Цвета проводов в электрике регламентированы нормативными документами (ПУЭ и ГОСТ Р 50462-2009).

Зачем нужна цветовая маркировка проводов и кабелей

Работы по монтажу и обслуживанию в электрических установках связаны не только с обеспечением надежности, но и безопасности. Требуется полное исключение ошибок. Для этих целей разработана система цветных обозначений изоляции жил, которая определяет, какого цвета провода фаза, ноль и земля.

По ПУЭ допускается такая расцветка токоведущих жил:

• красная;
• коричневая;
• черная;
• серая;
• белая;
• розовая;
• оранжевая;
• бирюзовая;
• фиолетовая.

В приведенном перечне содержится много вариантов расцветок проводов, но нет нескольких цветов, которые используются только для обозначения нулевых и защитных проводов:

• синий цвет и его оттенки — рабочий нулевой провод (нейтраль — N);
• желтый цвет с зеленой полосой — защитное заземление (PE);
• желто-зеленая изоляция с голубыми метками на концах жил — совмещенный (PEN) проводник.

Допускается использование для заземления жил с изоляцией зеленого цвета с желтой полосой, а для совмещенных проводников голубой изоляции с желто-зелеными метками на концах.

Расцветка должна быть единой в каждой цепи в пределах одного устройства. Ответвления цепей должны выполняться одинаково окрашенными проводниками. Использование изоляции без различий в оттенках говорит о высокой культуре монтажа и сильно облегчает дальнейшее обслуживание и ремонт оборудования.

Окраска фазы

В тех случаях, когда монтаж электроустановки выполнен при помощи жестких металлических шин, применяется окраска шин несмываемой краской следующих цветов:

• желтый — фаза А (L1);
• зеленый — фаза В(L2);
• красный — фаза С (L3);
• голубой — нулевая шина;
• продольные или наклонные полосы желтого и зеленого цвета — шина заземления.

Расцветка фаз должна сохраняться в пределах всего устройства, но не обязательно на всей поверхности шины. Допускается маркировать обозначение фазы только в местах подсоединения. На окрашенной поверхности можно продублировать цвет символами «ЖЗК» для краски соответствующих цветов.

Если шины недоступны для осмотра или работы, когда на них присутствует напряжение, то допускается их не окрашивать.

Цвет фазных проводов, подключенных к жестким шинам, может не совпадать с ними по расцветке, поскольку видна разница в принятых системах обозначений гибких проводников и жестких стационарных распределительных шин.

Цвет нейтрали

Какого цвета нулевой провод, оговаривают стандарты ГОСТ, поэтому при взгляде на монтаж силовой установки не должен возникать вопрос, синий провод — это фаза или ноль, поскольку синий цвет и его оттенки (голубой) приняты для обозначения нейтрали ( рабочего заземления ).

Другие цвета окраски нейтральных жил не разрешаются.

Единственно допустимый вариант использование синей и голубой изоляции — обозначение отрицательного полюса или средней точки в цепях постоянного тока. Больше нигде такую расцветку использовать нельзя.

Цветовая маркировка провода заземления

Правила указывают, какого цвета провод заземления в электрических установках. Это желто-зеленый провод, окраска которого хорошо выделяется на фоне остальных жил. Допускается использование провода с желтой изоляцией и зеленой полосой на ней, или может быть зеленая изоляция с желтой полосой. Не разрешено использовать никакой другой цвет провода земли, как не допускается применять зелено-желтые жилы для монтажа цепей, на которых присутствует или может быть подано напряжение.

Перечисленные правила маркировки соблюдаются в странах постсоветского пространства и в странах Евросоюза. Другие государства маркируют жилы иным образом, что можно видеть на аппаратуре импортного производства.

Основные цвета для маркировки за рубежом:

• нейтраль — белый, серый или черный;
• защитное заземление — желтый или зеленый.

Стандарты ряда стран допускают использовать в качестве защитного заземления оголенный металл без изоляции.

Провода заземления коммутируются на сборных неизолированных клеммах и соединяют между собой все металлические части конструкции, у которых отсутствует надежный электрический контакт между собой.

Расцветка в сети 220В и 380В

Монтаж одно- и трехфазных электрических сетей облегчается, если проводка выполнена многоцветным проводом. Ранее для однофазной квартирной проводки использовали плоский двухжильный провод белого цвета. При монтаже и ремонте для исключения ошибок необходимо было прозванивать каждую жилу в отдельности.

Выпуск кабельной продукции с окраской жил разными цветами снижает трудоемкость работ. Для обозначения фазы и нуля в однофазной проводке принято использовать следующие цвета:

• красный, коричневый или черный — фазный провод;
• остальные цвета (предпочтительно синий) — нулевой провод.

Маркировка фаз в трехфазной сети немного отличается:

• красный (коричневый) — 1 фаза;
• черный — 2 фаза;
• серый (белый) — 3 фаза;
• синий (голубой) — рабочий ноль (нейтраль)
• желто-зеленый — заземление.

Кабельная продукция отечественного производства соответствует стандарту окраски жил, поэтому многофазный кабель содержит разноокрашенные жилы, где фаза — белый, красный и черный, ноль — синий, а земля — желто-зеленый проводники.

При обслуживании сетей, смонтированных по современным стандартам, можно безошибочно определить назначение проводов в распределительных коробках. При наличии жгута разноцветных проводов коричневый из них будет обязательно фазным. Нулевой провод в распределительных коробках ответвлений и разрывов не имеет. Исключение составляют отводы к многополюсным коммутирующим аппаратам с полным размыканием цепи.

Расцветка в сетях постоянного тока

Для сетей постоянного тока принято маркировать проводники, подсоединенные к положительному полюсу красным цветом, к отрицательному — черным или синим. В двуполярных цепях изоляция голубого оттенка применяется при маркировке средней точки (нуля) питания.

Не существует стандартов на цветные обозначения в цепях с напряжением нескольких номиналов. Какого цвета провода плюс и минус, какое в них напряжение — это можно определить только по расшифровке производителя устройства, которая часто приводится в документации или на одной из стенок конструкции.

Пример: блок питания компьютера или автомобильная электропроводка.

Автомобильная проводка характеризуется тем, что в ней цепи с положительным напряжением бортовой сети имеют красный цвет или его оттенки (розовый, оранжевый), а подключаемые к массе — черный. Остальные провода имеют специфическую окраску, которая определяется производителем автомобилей.

Буквенное обозначение проводов

Цветная маркировка может дополняться буквенной. Частично символы для обозначения стандартизированы:

• L (от слова Line) — фазный провод;
• N (от слова Neutral) — нулевой провод;
• PE (от сочетания Protective Earthing) — заземление;
• «+» — положительный полюс;
• «-» — отрицательный полюс;
• М — средняя точка в цепях постоянного тока с двуполярным питанием.

Для обозначения клемм подключения защитного заземления используется специальный символ, который нанесен на клемму штамповкой или на корпус прибора в виде наклейки. Символ заземления единый для большинства стран мира, что уменьшает вероятность путаницы.

В многофазных сетях символы дополняются порядковым номером фазы:

• L1 — первая фаза;
• L2 — вторая фаза;
• L3 — третья фаза.

Встречается маркировка по старым стандартам, когда фазы обозначаются символами А, В и С.

Отступлением от стандартов является комбинированная система обозначения фаз:

• La — первая фаза;
• Lb — вторая фаза;
• Lc — третья фаза.

В сложных устройствах могут встречаться дополнительные обозначения, характеризующие наименование или номер цепи. Важно, чтобы маркировка проводников совпадала в пределах всей цепи, где они участвуют.

Буквенные обозначения наносятся несмываемой, хорошо различимой краской на изоляцию вблизи концов жил, на отрезки ПВХ изоляции или термоусаживающейся трубки.

Клеммы подключения могут иметь нанесенные знаки, которые обозначают цепи и полярности питания. Такие знаки выполняются краской, штамповкой или травлением в зависимости от использованного материала.

Про заземление и зануление для “чайников”

Мой горький опыт электрика позволяет мне утверждать: Если у Вас “заземление” сделано как надо – то есть в щитке есть место присоединения “заземляющих” проводников, и все вилки и розетки имеют “заземляющие” контакты – я вам завидую, и вам не о чем беспокоиться.

Правила подключения заземления

В чем же состоит проблема, почему нельзя подключать провод заземления на трубы отопления или водоснабжения?

Реально в городских условиях блуждающие токи и пр. мешающие факторы столь велики, что на батарее отопления может оказаться что угодно. Однако основная проблема, в том, что ток срабатывания автоматов защиты достаточно велик. Соответственно один из вариантов возможной аварии – пробой накоротко фазы на корпус с током утечки как раз где-то на границе срабатывания автомата, то есть, в лучшем случае 16 ампер. Итого, делим 220в на 16А – получаем 15 ом. Всего каких-то тридцать метров труб, и получите 15 ом. И потек ток куда-то, в сторону не пиленого леса. Но это уже не важно. Важно то, что в соседней квартире (до которой 3 метра, а не 30, напряжение на кране почти те же 220.), а вот на, скажем, канализационной трубе – реальный ноль, или около того.

А теперь вопрос – что будет с соседом, если он, сидя в ванной (соединившись с канализацией посредством открывания пробки) коснется крана? Угадали?

Приз – тюрьма. По статье о нарушении правил электробезопасности повлекшем жертвы.

Не надо забывать, что нельзя делать имитацию схемы “заземления” , соединяя в евророзетке “нулевой рабочий” и “нулевой защитный” проводники, как иногда практикуют некоторые “умельцы”. Такая замена крайне опасна. Не редки случаи отгорания “рабочего нуля” в щите. После этого на корпусе Вашего холодильника, компьютера и т.д. очень прочно размещается 220В.

Последствия будут примерно такими же, как и с соседом, с той разницей, что за это ни кто ответственности нести не будет, кроме того, кто сделал такое соединение. А как показывает практика, это делают сами же хозяева, т.к. считают себя достаточными специалистами, чтобы не вызывать электриков.

“Заземление” и “зануление”

Одним из вариантов “заземления” является “зануление”. Но только не как в случае описанном выше. Дело в том, что на корпусе распределительного щита, на Вашем этаже имеется нулевой потенциал, а если точнее, нулевой провод, проходящий через этот самый щиток, просто-напросто имеет контакт с корпусом щита посредством болтового соединения. Нулевые проводники с расположенных на этом этаже квартир, тоже присоединяются к корпусу щита. Давайте рассмотрим этот момент поподробнее. Что мы видим, каждый из этих концов заведен под свой болт (на практике правда часто встречается по парное соединение этих концов). Вот как раз туда и надо подсоединять наш новоиспеченный проводник, который в последствии будет называться “заземлением”.

В этой ситуации тоже есть свои нюансы. Что мешает “нулю” отгореть на входе в дом. Собственно говоря, ни чего. Остается лишь надеяться, что домов в городе меньше чем квартир, а значит и процент возникновения такой проблемы значительно меньше. Но это опять же русский “авось”, который проблему не решает.

Единственно правильное решение, в этой ситуации. Взять металлический уголок 40х40 или 50х50, длинной метра 3, забить его в землю, чтобы за него не запинались, а именно, копаем яму на два штыка лопаты в глубину и максимально забиваем туда наш уголок, а от него провести провод ПВ-3 (гибкий, многожильный), сечением не менее 6 мм. кв. до, Вашего распределительного щита.

В идеале “контур заземления” должен состоять из 3х – 4х уголков, которые свариваются металлической полосой той же ширины. Расстояние между уголками должно составлять 2 м.

Только не надо сверлить в земле дыру метровым буром и опускать туда штырь. Это не правильно. Да и КПД такого заземления близко к нулю.

Но, как и в любом способе здесь есть свои минусы. Вам, конечно, повезло, если Вы живете в частном доме, или хотя бы, на первом этаже. А как быть тем, кто живет этаже на 7-8? Запастись 30-ти метровым проводом?

Так как же найти выход из создавшейся ситуации? Боюсь, что ответ на этот вопрос Вам не дадут даже самые опытные электромонтажники.

Что требуется для разводки по дому

Для разводки по дому Вам понадобится медный провод заземления, соответствующей длины, и сечением не менее 1,5 мм. кв. и, конечно, розетка с “заземляющим” контактом. Короб, плинтус, скоба – дело эстетики. Идеальный вариант, это когда Вы делаете ремонт. В этом случае я рекомендую выбрать кабель с тремя жилами в двойной изоляции, лучше ВВГ. Один конец провода заводится под свободный болт шины распределительного щита, соединенной с корпусом щита, а второй – на “заземляющий” контакт розетки. При наличии в щите УЗО заземляющий проводник не должен нигде на линии иметь контакта с N проводником (в противном случае будет срабатывать УЗО).

Не надо так же забывать, что “земля” не имеет права разрываться, посредством каких либо выключателей.