Уличные лестницы: виды конструкций и самостоятельный монтаж

Виды уличных лестниц по конструктивным особенностям и материалу (преимущества и назначение)

Использование наружных лестничных конструкций в частных домовладениях позволяет решить проблему с подъемом на верхний этаж, мансарду, чердачное помещение или террасу. Ступеньки на крыльце также обеспечивают комфортный вход в дом. Универсальное применение уличной лестницы на второй этаж помогает решить вопрос, если строительство внутреннего межуровневого перехода невозможно из-за архитектурных особенностей и планировки.

Наружная лестница необходима и в экстренных случаях для быстрой эвакуации жильцов. Красивое сооружение придает дому, коттеджу, загородному особняку эстетически привлекательный вид и обеспечивает комфортный подъем и спуск.

Разновидности уличных лестниц

Изделия отличаются по количеству ступеней, типу монтажа, исполнению, открывая перед домовладельцами богатый выбор красивых и функциональных лестниц. Самый распространенный тип конструкции снаружи – крыльцо, имеющееся практически в каждом доме. Без ступеней подняться к входной двери было бы затруднительно. Уличное сооружение в частном доме может служить единственным вариантом подъема на верхний ярус или дублировать внутреннюю лестницу.

В зависимости от назначения выделяют несколько типов лестниц, обустраиваемых снаружи:

Межэтажная конструкция, связывающая два и более уровня строения.

Лестница на чердак, мансардное помещение, прогулочную террасу.

Крыльцо – атрибут частного дома с высоким фундаментом, цоколем.

Пожарная или эвакуационная лестница – экстренный запасной выход.

Форма уличных конструкций может быть любой, отделка зависит от назначения модели. Оборудование запасного выхода обязательное для домов этажностью более двух ярусов. Пожарная (эвакуационная) лестница или стремянка может располагаться позади дома, быть неприметной, исключительно функциональной. На ее строительство не требуются значительные затраты.

По конструкции

По конструктивным особенностям различают маршевые (прямые, Г-образные, П-образные) лестницы и винтовые уличные модели. Небольшие крылечки, переходы на второй ярус или мансарду выполняют по типу маршевых пролетов. Винтовые же изделия уместно использовать в ограниченном пространстве или в качестве вспомогательных сооружений, поскольку ежедневный подъем по крутым ступеньками будет затруднительным для домочадцев.

Маршевые пролеты более прочные, надежные и функциональные, а винтовые изделия органично вписываются в любой архитектурный стиль и отнимают немного места.

По типу конструкции лестницы также бывают:

С тетивой – выполняет роль несущего элемента, имеет пазы для монтажа ступеней.

На косоурах – ступени зафиксированы на одной или двух несущих балках, торцы остаются открытыми.

Без несущей балки – лестницы крепятся непосредственно к стенам дома, дачи.

Монолитная уличная конструкция – цельное исполнение лестницы делает ее эксплуатацию комфортной и безопасной.

Для постоянного использования уличный вариант должен отвечать требованиям безопасности. Так, рекомендуется оборудовать ступени антискользящим покрытием, выполнить ограждение в виде парапета, перил, поручней. Изделия должны хорошо выдерживать нагрузку, воздействие осадков, перепады температуры и быть удобными в эксплуатации.

Прямая

Наиболее актуальным типом уличной конструкции является прямая маршевая лестница. В зависимости от высоты подъема данную модель комплектуют нужным количеством ступеней и промежуточными площадками, если дом высокой этажности.

Маршевые прямые переходы обладают важными преимуществами:

простые и недорогие в изготовлении и монтаже;
комфортные для постоянного использования;
прочные, отвечают требованиям безопасности;
могут быть изготовлены из разных материалов;
способ установки маршей – на стены, опоры, основание.

Маршевую лестницу можно использовать на улице для подъема на крыльцо, второй этаж, мансарду. Прямая модель лучше всего для этого подходит, если свободная площадь двора не ограничена. Для простых построек выбирают несложные лестницы, соответствующие архитектуре дома. Элитные коттеджи украшают дизайнерскими изделиями с красивым декором, сложной конфигурацией.

Винтовая

Наружные винтовые сооружения гармонично сочетаются с разными стилями, поэтому их использование остается актуальным, несмотря на то, что изделия проигрывают прямым маршевым переходам по удобству эксплуатации. Спиралеобразные экземпляры очень красиво смотрятся в архитектуре загородных домов, элитных коттеджей и небольших домовладений.

Достоинства винтовых уличных моделей:

компактные габариты, визуальный эффект невесомости;
сочетаемость с различными дизайнерскими решениями;
экономия свободного пространства двора, малый вес;
приемлемые затраты на изготовление, декор, установку;
использование разных материалов – дерево, камень, металл.

Ступени винтовых изделий выполнены по спирали вокруг центральной опоры, что придает готовой конструкции изящность линий и эстетическую привлекательность. Идеально, если винтовое сооружение используется в качестве дополнительной лестницы, а основным является наружный или внутренний межэтажный переход.

Дом, возле входа которого установлена винтовая лестница, обязательно привлекает внимание окружающих.

На видео: красивая винтовая лестница — обзор от мастера.

По материалу

Для изготовления лестницы используют разные материалы. Главное требование – прочность, износостойкость, сопротивляемость погодным условиям. От качества материала зависит ресурс эксплуатации наружного входа. Традиционно в малоэтажном строительстве используют металлические, деревянные, каменные, кирпичные, бетонные сооружения. Выбирать материал нужно на этапе проектировки и расчета.

Деревянные

Древесина – качественный, прочный, долговечный материал, но для уличных конструкций используется редко, поскольку дерево сложно защитить от воздействия осадков, огня, истирания. Практичность деревянных уличных изделий можно поставить под сомнение, но к некоторым зданиям другая конструкция может не подойти по стилю.

Главные преимущества наружных лестниц из древесины:

легкость, простота обработки и монтажа;
экологическая чистота материала, эстетика;
ценовая доступность, универсальность;
прочность, разнообразие форм, декора.

Лестницы из дерева лучше всего подходят к деревянным домам. Такие конструкции уместно использовать в условиях мягкого климата – суровая погода быстро разрушит самую качественную древесину.

Используемые породы дерева – сосна, бук, ясень, дуб, обладающие высокими прочностными характеристиками. Чтобы деревянная лестница перед входом прослужила не один год, материал обрабатывают антисептиками для защиты от влаги, гнили, плесени. Чтобы сделать древесину более устойчивой к огню, доски пропитывают антипиренами.

Металлические

Распространенный вид уличных конструкций – металлические лестницы. Они обладают продолжительным сроком эксплуатации, смогут служить владельцам больше 20 лет. Железные лестницы бывают сварного типа, сборные и литые. Форма уличных изделий – прямая, изогнутая, витая, эллиптическая.

Между пролетами можно оборудовать промежуточные площадки, обеспечить безопасность подъема и спуска при помощи красивых ограждений.

Особенности металлических уличных сооружений:

универсальность использования, широкая применяемость;
долговечность, простота монтажа, устойчивость к погоде;
вариативный дизайн, многообразие форм, декоративность;
устойчивость к истиранию, выдерживание высокой нагрузки;
окрашивание в любой цвет, гармоничность в экстерьере.

Для украшения металлических изделий используют художественную ковку, декорирование деревянными фрагментами, каменными вставками. Применение лестниц из металла позволяет реализовать любую дизайнерскую идею. Чтобы лестница прослужила долго, ее нужно периодически окрашивать.

При строительстве уличных конструкций можно использовать не только дерево, металл, но и бетон, камень, кирпич. Лестницы из таких материалов требуют много времени на возведение, но обладают наибольшей прочностью. Каменные, бетонные и кирпичные сооружения придают архитектуре дома величественный и роскошный вид.

Читайте также:

Как облегчить стяжку пола в квартире?

Ограждения

Безопасное передвижение по лестнице обеспечивают оградительные элементы. К ним относятся перила, парапеты и поручни. Изделия должны иметь эстетически привлекательный вид, обладать прочностью, надежностью. Ограждение изготавливают из дерева, металла, бетона. Оформление и содержание оградительных элементов играет важную роль, поскольку определяет цельный вид уличных сооружений.

Деревянные перила из дуба, бука, клена, сосны, красного дерева. Гармонируют с природой, эффектно подчеркивают архитектуру.

Металлические дуги, гнутые в форме различных узоров. Самые прочные из ограждений, хорошо поддаются окрашиванию.

Кованые поручни и балясины. Обладают изящными линиями, эффектно смотрятся, долго служат.

Реже устанавливают уличные ограждения из закаленного стекла или нержавеющей стали. Часть с торцами ступеней можно оформить плиткой, керамогранитом, мрамором, гранитом. Нужно помнить, что зимой поверхность пролетов становится скользкой, спуститься на улицу сложно. Поэтому ограждения обеспечивают безопасность эксплуатации уличных конструкций в любое время года.

Ступени

Оформление маршевых и винтовых изделий не ограничивается ограждением – нужно придать эффектный вид ступеням, сделать их безопасными для передвижения. Ступеньки из дерева красят и покрывают лаком, металлические ступени часто обшивают деревянными досками или устанавливают на металл специальные антискользящие покрытия из резины, пластика. Бетонные уличные переходы выигрышно смотрятся под каменной кладкой.

Глубина ступеней перед входной дверью должна соответствовать размеру стопы взрослого человека – 25-30 см. Оптимальная высота подступенка – 15-20 см.

Один марш должен вмещать не более 18-ти ступенек. Если высота лестницы выше трех метров, оборудуют промежуточные площадки.

Ширина самой входной лестницы, а точнее лестничного марша, должна составлять не менее 80 см.

По форме ступени выполняют прямоугольными, полукруглыми, по исполнению – глухими и без подступенков. Иногда уличные конструкции оборудуют забежными поворотными ступенями. Если ступени выполнены из дерева, толщина доски должна составлять 25-30 мм. Главное требование – прочность, надежность крепления, антискользящая поверхность.

Создание и монтаж уличной лестницы своими руками (инструкция)

Перед выполнением работы своими руками нужно подготовить эскиз конструкции с учетом формы, расположения, типа крепления, определиться с материалом. После этого составляют детальный чертеж, в котором должны быть учтены размеры лестницы, угол наклона, для винтовых вариантов – угол поворота. При внимательном составлении чертежа процесс монтажа лестницы будет выполнен грамотно в соответствии с требованиями безопасности.

Деревянная маршевая лестница

Лестницы из дерева чаще всего выполняют из сосны – самый доступный материал, отличается хорошей прочностью. Обработанная древесина сосны устойчива к влаге, температурным перепадам, но можно использовать и более дорогие породы. В деревянных уличных лестницах крепление чаще выполняют на косоурах и тетивах. Косоуры – широкие доски с посадочными гнездами для ступеней, тетивы – прямые опоры, которым можно придавать разную форму.

Рассмотрим процесс возведения деревянной маршевой лестницы на обычное крыльцо:

1. В первую очередь необходимо подготовить инструменты и материалы, а именно: деревянные брусья 100х200 мм, бруски для перил 70х70 мм, 30-я доска для укладки ступеней, ножовка, гвозди, молоток, рулетку.

2. Первая задача – перед монтажом конструкции древесину следует обработать антисептическими составами и антипиренами, высушить на протяжении 2-3-х суток.

3. Далее следует подготовка несущих тетив или косоуров, на которые фиксируют ступени. Опорные элементы служат каркасом, на них выполняют разметку (в соответствии с размерами ступеней) с помощью строительного угольника и делают прорези.

4. Опорные балки (в данном случае косоуры) крепят к крыльцу дома по ширине будущей лестницы, нижние края закрепляют на опорных столбиках, утопленных в землю. После этого доски проверяют по уровню, поскольку малейшие перекосы могут привести к быстрому износу лестницы и появлению скрипов.

5. Крепление ступеней выполняют снизу вверх, фиксируя фрагменты лестницы гвоздями или саморезами. Желательно перед сборкой обработать доски шлифовальной машиной.

Готовую конструкцию обрабатывают грунтовкой по дереву в два-три слоя, покрывают краской, морилкой или лаком. По такому же принципу можно построить деревянную маршевую лестницу на второй этаж или соорудить сложную модель с межуровневыми площадками. По желанию изделие украшают декоративными резными элементами.

Металлическая лестница

Уличные конструкции из металла устанавливают чаще, чем деревянные лестницы. Материал отличается высокой прочностью на динамические нагрузки и на износ. Для уличного варианта лучше всего подходят металлические лестницы на тетивах – каркасе из стального швеллера.

Основной перечень материалов: швеллера, уголки, арматурные прутья, листовая сталь с рифлением. Для работы вам не обойтись без сварочного аппарата и вспомогательных инструментов (болгарка по металлу, шлифмашина). После подготовки чертежа и материалов приступают к установке изделия.

Рассмотрим, как сделать металлическую лестницу на крыльцо:

1. Металлические швеллера или уголки устанавливают на ребро, чтобы получить несущие опоры каркаса.

2. С одного конца несущие элементы фиксируют к стенам строения или к крыльцу, с другого — к опорным столбикам или основанию при помощи болтов.

3. Между опорами приваривают арматуру или уголки, на которых будут держаться ступени.

4. Металлическую лестницу можно скомпоновать из стальных ступеней или обшить конструкцию деревянными досками.

Выбирают декоративное ограждение или делают поручни самостоятельно из арматуры, приваренной к опорным балкам. Надежнее соединять стальные элементы при помощи сварки – использование крепежных болтов отнимает больше времени и снижает безопасность конструкции. Эффектно смотрятся уличные пролеты на металлической основе с коваными ограждениями и деревянными ступенями.

Наружные лестницы дополняют экстерьер домов, дачных участков, хорошо вписываются в архитектурный ансамбль, обеспечивают свободный доступ на высокое крыльцо, мансардный этаж или верхний ярус, просты в ремонте и обслуживании. По своему усмотрению владельцы недвижимости могут выбрать маршевые или винтовые конструкции из дерева, бетона, металла. Лестницу можно сделать самостоятельно, чтобы сэкономить средства, но строительство сложных сооружений лучше доверить профессионалам.

Как сделать временную лестницу своими руками (1 видео)

Виды уличных лестниц по конструктивным особенностям и материалу (преимущества и назначение)

Лестницы могут быть произведены из различных материалов. Используется традиционная древесина, прочный металл и стильный камень. Но популярна и лестница из бетона, своими руками которую сделать не так сложно. Конструкция заливается из бетонной смеси, при этом сначала придется сделать специальную опалубку и армирование. Именно такие бетонные лестницы используются сегодня для городских многоэтажных домов, офисных и административных зданий. Конструкции из бетона применяются и для частных загородных домов, для входной композиции, беседок, террас, обеспечивая должное качество и долговечность. Строительство не занимает много времени, но после заливки следует лестницу оставить на 28 дней, чтобы смесь набрала прочность и высохла.

Бетонная лестница с кружевным металлическим парапетом может стать главным украшением интерьера.

Разновидности уличных лестниц

В зависимости от назначения выделяют несколько типов лестниц, обустраиваемых снаружи:

Межэтажная конструкция, связывающая два и более уровня строения.

Лестница на чердак, мансардное помещение, прогулочную террасу.

Крыльцо – атрибут частного дома с высоким фундаментом, цоколем.

Пожарная или эвакуационная лестница – экстренный запасной выход.

По конструкции

Маршевые пролеты более прочные, надежные и функциональные, а винтовые изделия органично вписываются в любой архитектурный стиль и отнимают немного места.

По типу конструкции лестницы также бывают:

С тетивой – выполняет роль несущего элемента, имеет пазы для монтажа ступеней.

На косоурах – ступени зафиксированы на одной или двух несущих балках, торцы остаются открытыми.

Без несущей балки – лестницы крепятся непосредственно к стенам дома, дачи.

Монолитная уличная конструкция – цельное исполнение лестницы делает ее эксплуатацию комфортной и безопасной.

Прямая

Маршевые прямые переходы обладают важными преимуществами:

простые и недорогие в изготовлении и монтаже;
комфортные для постоянного использования;
прочные, отвечают требованиям безопасности;
могут быть изготовлены из разных материалов;
способ установки маршей – на стены, опоры, основание.

Винтовая

Достоинства винтовых уличных моделей:

компактные габариты, визуальный эффект невесомости;
сочетаемость с различными дизайнерскими решениями;
экономия свободного пространства двора, малый вес;
приемлемые затраты на изготовление, декор, установку;
использование разных материалов – дерево, камень, металл.

Дом, возле входа которого установлена винтовая лестница, обязательно привлекает внимание окружающих.

На видео: красивая винтовая лестница — обзор от мастера.

По материалу

Деревянные

Главные преимущества наружных лестниц из древесины:

легкость, простота обработки и монтажа;
экологическая чистота материала, эстетика;
ценовая доступность, универсальность;
прочность, разнообразие форм, декора.

Лестницы из дерева лучше всего подходят к деревянным домам. Такие конструкции уместно использовать в условиях мягкого климата – суровая погода быстро разрушит самую качественную древесину.

Металлические

Между пролетами можно оборудовать промежуточные площадки, обеспечить безопасность подъема и спуска при помощи красивых ограждений.

Особенности металлических уличных сооружений:

универсальность использования, широкая применяемость;
долговечность, простота монтажа, устойчивость к погоде;
вариативный дизайн, многообразие форм, декоративность;
устойчивость к истиранию, выдерживание высокой нагрузки;
окрашивание в любой цвет, гармоничность в экстерьере.

Ограждения

Деревянные перила из дуба, бука, клена, сосны, красного дерева. Гармонируют с природой, эффектно подчеркивают архитектуру.

Металлические дуги, гнутые в форме различных узоров. Самые прочные из ограждений, хорошо поддаются окрашиванию.

Кованые поручни и балясины. Обладают изящными линиями, эффектно смотрятся, долго служат.

Ступени

Глубина ступеней перед входной дверью должна соответствовать размеру стопы взрослого человека – 25-30 см. Оптимальная высота подступенка – 15-20 см.

Один марш должен вмещать не более 18-ти ступенек. Если высота лестницы выше трех метров, оборудуют промежуточные площадки.

Ширина самой входной лестницы, а точнее лестничного марша, должна составлять не менее 80 см.

Совет умельцам

Конечно, изготовить и надежно установить лестницу своими руками не просто, но, имея некоторые строительные навыки и огромное желание, можно. Изучите внимательно инструкции, составьте приблизительную смету и отправляйтесь в магазин. Там вы сможете приобрести не только основные композиты, но и разжиться оригинальными элементами декора, которые помогут вам создать шедевр, вызывающий восхищение домочадцев, гостей. К тому же, не привлекая наемных работников, вы значительно сэкономите семейный бюджет.

Красивая, гармонично вписанная в общий дизайн входная лестница, будет служить верой и правдой десятилетиями.

5 / 5 ( 1 голос )

Филонцев Виктор Николаевич

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом. Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных. Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.
Array

Заливка бетона

Схема устройства опалубки для бетонной лестницы.

После того как опалубка и армирующий каркас будут готовы, можно заливать бетон. Делать это следует непрерывно, чтобы получить прочную конструкцию. Заливка проводится плавно, необходимо смотреть, чтобы бетонный раствор полностью заполнил всю опалубку. Начинать заливку следует аккуратно с верхних ступеней, постепенно продвигаясь вниз. Во время заливки раствор должен до самого верха заполнить опалубку, поверхность рекомендуется разровнять, чтобы после высыхания лестница получилась ровной и привлекательной. Даже если планируется обшивка конструкции при помощи каких-либо отделочных материалов, в любом случае поверхность ступеней должна быть ровной.

Как сделать лестницу по всем правилам? Бетон рекомендуется утрамбовать, чтобы удалить все воздушные пузыри. После выполнения заливки следует лестницу накрыть полиэтиленовой пленкой для защиты. На полное высыхание требуется 28 дней, после чего можно разбирать опалубку, приступать к отделке.

Как сделать уличную лестницу на второй этаж своими руками

Наружные лестницы на второй этаж загородного дома — немаловажная конструкция, способная видоизменить внешний вид дома. Также такие сооружения обеспечивают эвакуацию в случае экстренной ситуации. Главным критерием при проектировании будет надежность сооружения, что гарантирует долгую и безопасную эксплуатацию.

«Строение» лестницы

Даже такая привычная конструкция, как лестница, имеет несколько видов, которые можно кратко охарактеризовать следующим образом:

Маршевая лестница — это всем привычный вид лестницы, в зависимости от количества маршев (пролетов), может быть как одномаршевая, так и двух, или многомаршевая.
Отличительной чертой винтовой лестницы будут спирально расположенные ступени. Преимуществом такого строения является относительно маленькая занимаемая площадь, что позволит установить ее даже на довольно ограниченном пространстве.
Поворотная лестница, как показывает название, криволинейного контура, с возможными дополнительными лестничными площадками. Самостоятельное проектирование таких конструкций довольно затруднительно.

По расположению типы лестниц различают:

профильные — установленные параллельно зданию;
фронтальные — перпендикулярно к зданию;
комбинированные — лестничные пролеты находятся под углом друг к другу.

Также лестницы классифицируют по геометрической форме лестничной площадки: квадратные, прямоугольные, круглые, овальные, граненые. Такое многообразие типов лестничных сооружений дает множество вариантов выполнения.

Лестница состоит из нескольких частей:

Ступени.
Подступенки (вертикальное продолжение ступени).
Косоуры — несущая балка, к которой и крепятся ступени и перила.
Перила также необходимы для безопасного использования.
Балюстрада — вертикальное ограждение, поддерживающее поручень. Очень часто используется для дополнительного декорирования.

Не мало важно стоит упомянуть козырьки и навесы над входом, которые только дополняют внешний вид лестницы. При этом козырьки над крыльцом из металла лучше ставить из одного материала.

Как происходит отделка бетонной лестницы деревом, указано в данной статье.

Как сделать ступени для уличных лестниц, указано в данной статье.

Нелишним будет и позаботится о долговечности лестницы: небольшая крыша или навес над конструкцией уберегут от осадков и продлят срок эксплуатации.

Расчет конструкции

Как и всякий строительный объект, лестница не может изготавливаться «на глаз». Существуют особые методики расчета всех основных параметров, обеспечивающих беспрепятственное и комфортное восхождение.

Оптимальные габариты лестницы определяет: заданный тип конструкции, высота подъема, свободное место для расположения сооружения и, конечно же, пожелания заказчика. Наиболее удобной станет сооружение одномаршевой лестницы с небольшой площадкой вверху. Такой вариант возможен, если высота подъема не будет превышать 3-3,5 метра. В противном случае лучше это расстояние разбить на два или несколько маршей.

Лучшим соотношение длины можно считать пропорции 1:2, это означает, что если высота подъема составляет 3,5 метра, то длина лестницы должна быть семь метров.

Не менее важен угол наклона ступенек. Если лестница слишком поката, то подъем будет утомительный, а слишком крутой — опасным для нормального движения. Оптимальным угол можно считать приблизительно 30º – 40º, такое сооружение будет органично вписываться в архитектуру здания, не создавая неудобств с подъемом/спусканием громоздких вещей и просто быть удобным в использовании.

В данном видео вариант лестницы на второй этаж

При расчете ширины и высоты ступеней за основу берется среднестатистическая длина шага 60-65 см. Ширина ступени должна в два раза превышать высоту, эти пропорции давно уже выведены на основе многолетнего использования в бытовом строительстве. Таким образом, удобней всего, будет идти по ступенькам шириной в 30 см, высота которых будет 15 см. Изменение этих параметров допустимо, например, в детских учреждениях, но в повседневной жизни принесет некоторые неудобства.

Высота поручня перил обычно делается на расстоянии 90 см от ступени, ширина перил — сугубо индивидуальна, главное, чтобы было удобно держаться. В доме с маленькими детьми часто устанавливают перила и для них, как правило, на расстоянии 50–60 см от пола.

Важно! В одном лестничном марше (пролете) должно быть не более 17 ступеней, иначе пользование такой лестницы станет неудобным.

Как сделать входную лестницу в дом, указано в данной статье.

Как выглядит пластиковая лестница для бассейна, указано здесь в статье

Практические навыки

Строительство лестницы своими руками — трудная, но осуществимая задача. В случае обращения в строительные организации также не помешает знание некоторых нюансов, несоблюдение которых повлечет с собой ежедневный дискомфорт.

Важные детали правильного проектирования наружных лестниц:

Все ступени должны быть абсолютно идентичны. Даже незначительные отклонения в размерах могут стать причиной травматизма.
В случае частого пользования лестницей двумя и более людьми, если использование допускает перемещение габаритных предметов, ширина должна варьироваться от 1250 до 1500 мм.
Винтовая лестница обычно используется внутри здания или для служебного входа на технические помещения (чердак, мансарду), использование таких конструкций снаружи целесообразно только в случае ограниченного свободного пространства.
Нелишним будет установка полиуретановых или резиновых вставок на ступени во избежание скольжения.
Установка перил на наружную лестницу обязательна! Перила и балюстрада необычных форм могут придать всей конструкции дополнительную привлекательность.

Расчет основных типов лестниц

Самостоятельная установка начинается с предварительного расчета комплектующий, по описанной выше методике, попробуем для примера рассчитать наружную лестницу на второй этаж.

Исходные данные: высота от пола до порога второго этажа 2880 мм.

Просчитаем изготовление лестницы с высотой ступени 180 мм, тогда количество ступеней у нас будет:

2880 / 180 = 16 штук.

Ширину ступени можно брать от 180 до 300 мм, если взять 250, получим:

250 × 16 = 4000 мм будет длина.

Для того чтобы определить длину лестничного марша, вспоминаем школьную программу геометрии, а именно — теорему Пифагора. У нас уже есть длина и высота (катеты прямоугольного треугольника), осталось вычислить гипотенузу:

√2880 ² + 4000 ² = 4929 мм.

Все необходимые расчетные данные теперь у нас есть, нелишним будет и начертить схему для наглядности.

Так как количество ступеней у нас менее 17, наличие двух маршей или дополнительных лестничных площадок нецелесообразно, поэтому и конструкцию выбираем соответствующую: прямую одномаршевую лестницу.

При самостоятельном изготовлении лестничной конструкции нелишним будет небольшой обзор распространенных и несложных моделей.

Прямая лестница представляет собой наиболее удачный и простой вариант наружной конструкции. При этом требуется довольно большая свободная площадь, а расчет производится с учетом вышеприведенных параметров (ширина и высота ступеней). Если общее количество ступеней превышает 17, рекомендуется сделать небольшую площадку.
Металлическая лестница. Качественные характеристики металла как строительного материала нет нужды рекламировать, прочность и долговечность таких сооружений говорит сама за себя. Главной задачей при проектировании металлической лестницы будет расчет предельной нагрузки на каждую деталь. Нормативной нагрузкой (согласно строительным нормативам) на 1 м² будет примерно 300 кг. Для перил: 50-100 кг/м², следовательно, вид проката и толщину металла выбирают по этим критериям. Немаловажным фактором будет и антикоррозионная защита металла. Для ступеней можно взять листы перфорированного железа, это исключит скольжение и травматизм.
Деревянная лестница может стать настоящим произведением искусства и главным украшением экстерьера, но также не менее важно обеспечить максимальный комфорт и безопасность такой конструкции. Для ступеней берется доска не менее 30 мм, но более 60 мм брать также не следует. Для подступенков можно взять доску толщиной 25 мм, уличный вариант часто предусматривает изготовление лестницы без подступенков. Косоуры следует делать из бруса с минимальным сечением 60×140 мм.
Модульная лестница представляет собой своеобразный «конструктор» из повторяющихся блоков-модулей. В магазинах можно приобрести всевозможные готовые модули, а установку провести своими руками. При этом следует учесть некоторые нюансы: при установке модульной лестницы на одну центральную несущую балку (косоур), через каждые четыре ступени устанавливается стойка – опора (крепится к полу) или стойка – кронштейн (крепится к стене); в магазине можно получить подробную консультацию перед покупкой модульных систем. Также можно воспользоваться онлайн – калькулятором для расчета оптимального варианта.
Винтовые лестницы делятся на четыре типа:

Опора на стены и центральный столб.
Закрепленная при помощи консолей на центральном винтовом столбе отдельно стоящая лестница.
Без центрального столба с опорой на изогнутые спиралью тетивы: наиболее сложна в исполнении. Самостоятельно такую модель сделать чрезвычайно трудно.
Опора на монолитный столб из толстостенной трубы — самая простая конструкция винтовой лестницы.

При расчете винтовой лестницы также следует учесть некоторые детали:

винтовой вариант устанавливается на площади не менее 3 м²;
ширина ступени не менее 10 см, оптимальный размер 17 – 25 см;
удобная длина 100 – 120 см, минимально допустимая длина 70 см;
комфортный угол наклона 30 – 45º.

.Монолитная лестница представляет собой массивное стационарное сооружение, как правило, из армированного бетона. Усилий возведение такого шедевра потребует немалых, но и служить будет практически вечно. При проектировании монолитных лестниц за основу берутся все те же строительные нормативы, описанные выше. Обычно они проектируются и выполняются вместе с самим зданием. Особенностями монолитных лестниц является увеличение прочности фундамента, который должен с успехом выдерживать и значительный вес самой конструкции. Широким разнообразием отличаются и возможные варианты отделки: от натурального камня до дерева.

Важно! Фундамент под лестницу лучше делать автономно от основного фундамента. Это объясняется разной скоростью усадки здания и лестницы, конструкцию может просто перекосить.

Главным критерием наружной лестницы будет надежность и безопасность конструкции, которая определяется строительными нормативами, приведенными выше. Дополнительное декорирование превратит наружную лестницу в настоящий шедевр архитектурного дизайна и отличное украшение загородного дома.

Наружные лестницы: виды и особенности монтажа

В частных домах, стоящих на небольшом возвышении, чаще всего наружные лестницы выполняются из дерева или из комбинированных материалов. Железобетонные внешние конструкции возводятся только в том случае, если проект дома предусматривает многоступенчатое крупногабаритное сооружение, как правило, такую тяжелую лестницу венчает массивное крыльцо.

В некоторых случаях наружные лестницы берут на себя и такие дополнительные и немаловажные функции, как обеспечение входа на чердак или в подвал, аварийного выхода и т. п.

В современном индивидуальном доме кроме внутренней лестницы возникает необходимость возведения наружной, если рельеф прилегающей к дому территории недостаточно ровный или предусмотрен цокольный этаж. К тому же вход в дом также должен быть оформлен небольшим лестничным маршем. Наружная лестница является важным архитектурным элементом входа любого дома.

Если устройство наружной лестницы нестандартно, независимо от того, где именно вне дома она располагается, то она может стать настоящим произведением искусства и украшением экстерьера и здания, а также участка вокруг него. Но все-таки любое такое сооружение представляет собой сложную архитектурно-инженерную конструкцию, в которой должны одновременно сочетаться следующие немаловажные характеристики.

В первую очередь наружная лестница к дому, возведенная своими руками, должна быть надежной и безопасной. Кроме того, ею должно быть удобно, пользоваться, так как главным предназначением этой конструкции является все-таки функция не эстетическая, а утилитарно-бытовая. Не стоит забывать и о правильной «привязке» сооружения к основным несущим конструкциям дома или ландшафту прилегающего участка.

На этой странице вы узнаете, какие бывают виды конструкций и как сделать наружную лестницу самостоятельно.

Виды наружных лестниц, размеры и уклон ступеней

В зависимости от размеров, форм главных архитектурных элементов и технических особенностей монтажа к несущим конструкциям можно выделить несколько видов наружных лестниц.

По количеству и внешнему виду маршей внешние лестницы бывают одномаршевыми, двухмаршевыми, многомаршевыми, а также прямолинейными и криволинейными.

В зависимости от формы лестничной площадки различают следующие виды наружных лестниц:

квадратные;
прямоугольные;
полукруглые;
овальные;
граненые;
криволинейные.

По нахождению относительно фасада и входной двери здания различают наружные профильные лестницы (расположенные параллельно фасаду), фронтальные (установленные перпендикулярно фасаду) и фронтально-профильные.

Здесь вы можете посмотреть фото наружных лестниц различных видов:

Что касается габаритных размеров наружных лестниц, то они практически те же, что и у внутренних. Так, проступь должна быть глубиной примерно 30 см, высота подступенка — 15-17 см. Не следует забывать об уклоне ступеней наружной лестницы для обеспечения стока воды. Он должен составлять 1-2%. Оптимальная ширина ступеней наружной лестницы должна быть не менее 80 см. Ширина верхней лестничной площадки рассчитывается таким образом, чтобы расстояние от дверного полотна до всех краев второй составляло не менее 50 см.

Выбор материала для наружных лестниц к дому зависит от дизайн-проекта, финансовых возможностей и предпочтений хозяина. Одним из самых распространенных материалов (так же, как и при возведении внутренних лестниц) является дерево. Нередко сооружают и лестницы комбинированного типа.

Следует отметить, что по конструкции наружные лестницы частных домов не отличаются от внутренних, поэтому и этапы их проектирования, возведения и монтажа те же, что и для внутренних лестниц. Первые могут быть как на косоуре, так и на тетиве. Единственным отличием является то, что при создании наружных лестниц наиболее распространены металлические перила.

Как сделать наружную лестницу: особенности строительства

Осуществлять монтаж крыльца наружной лестницы можно как одновременно с возведением дома, так и после завершения основных строительных работ. Если главный вход в здание будет располагаться на северной стороне дома, то входную лестницу не рекомендуется делать слишком большой, а с южной стороны желательно, наоборот, построить открытую террасу с широкой лестницей.

Технические наружные лестницы, основная функция которых утилитарная, а не декоративная, должны находиться в тыльной части здания, но можно постараться выполнить их в едином архитектурном стиле с домом и ландшафтом участка.

Для того чтобы наружная входная лестница была устойчивой и надежной, ее необходимо возводить на собственном фундаменте либо частично опирать на стену фундамента здания.

Посмотрите, как выглядят наружные лестницы к дому:

Если для входа в дом не нужно высокое крыльцо, а будет достаточно двух-трех ступенек, то желательно, чтобы крыльцо было низким, массивным, выполненным из бетона. Благодаря обширной площади сцепления с грунтом оно будет достаточно устойчивым.

Если вход в дом расположен на высоте от 70 до 120 см от уровня участка, то лестницу необходимо возводить на собственном фундаменте, который будет поддерживать ее края перпендикулярно или параллельно по отношению к фасадной стене здания.

Таким образом, лестничная конструкция не будет зависеть от дома, а ее целостность не пострадает в случае усадки здания. Жесткая фиксация лестничной площадки в стене дома с помощью анкеров может, наоборот, привести к растрескиванию лестницы при усадке. При этом, чем выше будет лестница, тем больше трещин может образоваться.

Еще одной отличительной особенностью монтажа деревянных наружных лестниц является обязательное покрытие защитным лаком и устройство слоя гидроизоляции. Это необходимо в связи с негативным воздействием внешних природно-климатических факторов (дожди, снегопады, повышенная влажность). Но даже при соблюдении этих условий срок службы деревянных наружных лестниц по сравнению с внутренними ограничен.

Наиболее долговечной является лестница, сложенная из кирпича. Не стоит думать, что она не будет отличаться красотой или эстетичностью — наоборот, если при укладке кирпич ставится на ребро, то такая конструкция выглядит довольно эффектно. При этом вовсе необязательно придавать маршам прямоугольную форму.

Для строительства такой наружной лестницы кирпич должен быть без каких-либо дефектов (трещин, сколов и т. п.). Перед тем как приступать к его укладке на раствор, необходимо выполнить основание. Оно может быть, например, из бутового камня толщиной от 100 до 150 мм в зависимости от типа грунта. При насыпном грунте для большей прочности рекомендуется остановить свой выбор на армированном бетонном основании.

При возведении наружной лестницы своими руками раствор следует замешивать из цемента М400 и песка в соотношении 3:1. Необходимо соблюдать правильную последовательность действий: сначала тщательно перемешать цемент и песок в сухом состоянии и только затем добавить воду. Раствор должен получиться сметанообразной однородной консистенции.

Толщина растворного слоя на основании должна составлять от 10 до 20 мм. Кирпичи следует укладывать обычным способом, при котором толщина раствора в кладке не будет превышать 10 мм.

Читайте также:

Какой лучше выбрать очиститель воздуха

После укладки первой ступени можно переходить к выполнению основания второй. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить первую. Для этого рекомендуется зафиксировать ее доской, расположенной вдоль подступенка, подпереть колышками, а затем стянуть веревкой.

Таким же образом необходимо продолжить кладку, закрепляя остальные ступени. Лестница будет готова к эксплуатации не ранее чем через 1 неделю.

Наибольшей долговечностью отличается лестница, возведенная из готового бетонного марша. Но она не столь привлекательна внешне, как другие варианты. При этом необходимо, чтобы уклоны сооружения и грунта совпадали. В коттеджах нередко устанавливают лестницы из заводских бетонных блоков различных видов, которые имеют форму ступеней.

Перед тем как приступать к укладке бетонных ступеней, необходимо подготовить основание. Если плотность грунта высокая, то на нем рекомендуется вырезать проступи и подступенки с помощью обычной лопаты, затем уплотнить основание первой ступени, насыпав щебень, после чего положить бетонные ступени на раствор.

В законченную опалубку следует зафиксировать арматурный каркас. Дополнительно рекомендуется произвести укрепление кромки верхней ступени, закрепив для этого металлический уголок на каркасе.

После окончания подготовительного этапа необходимо залить бетонный раствор в опалубку, уплотнить его и оставить застывать.

Ступени возводимой внешней железобетонной лестницы рекомендуется накрыть пленкой и по мере необходимости производить их увлажнение. Качество ступеней будет заметно выше, если произвести их железнение.

Для того чтобы правильно обеспечить процесс отведения дождевых и талых вод, рекомендуется провести дренажные мероприятия.

Этапы строительства наружной лестницы к частному дому показаны на этих фото:

Как сделать веревочную лестницу своими руками

Любая обслуживаемая шахта подразумевает необходимость спуска на глубину. Колодец не является исключением, а вероятность того, что владельцу этого строения рано или поздно придется туда спуститься, велика. Причем не столь важно, эксплуатируется ли питьевой, водопроводный или канализационный вариант. С этой целью чаще всего задействуется веревочная лестница для колодца. С ее помощью можно без лишних затруднений самостоятельно решить все эксплуатационные вопросы.

Целевое назначение лестницы

Главная функция заключается в необходимости периодически выполнять обслуживание или ремонт строения. Случается, если оголовок колодца ничем не уплотняется (крышка или прочая декоративная конструкция), то в шахту могут время от времени попадать посторонние предметы. Для поддержания чистоты воды их нужно вытаскивать. Для решения проблемы, опять же, используется лестница.

По мере эксплуатации может случиться обрыв цепи. Чтобы восстановить конструкцию, придется как-то организовать спуск вниз. Это основные моменты, когда необходимо использовать лестницы для колодцев. Учитывая, что все описанные случаи не требует ежедневного участия человека, то наиболее удобным является съемный вариант с компактными габаритами и малым весом, как раз такими свойствами и характеризуется веревочное исполнение.

Чистка и ремонт колодца проводятся с помощью лестницы

Существующие виды лестниц для колодцев

В зависимости от требований пользователя к спусковому приспособлению можно выбрать один из следующих вариантов:

скобы металлические, которые монтируются в стенку шахты;
приставная лестница, выполненная из дерева или металла;
веревочная конструкция.

Скобы желательно рассматривать в случае, когда другие решения по разным причинам не подходят. Есть несколько существенных недостатков у вмонтированных в стену колодца металлических ступеней. В первую очередь – это риск образования ржавчины.

Совет: Чтобы продлить срок службы такой конструкции очень рекомендуется покрывать скобы антикоррозийной краской.

Дополнительно к этому повреждение поверхности скоб со временем может привести к нарушениям герметичности шахты. По этой причине данный вариант нельзя применять в питьевых колодцах. А в качестве лестницы для канализационных колодцев – допустимо.

Колодезная лестница из металлических скоб

Приставная конструкция из дерева намного лучше только что рассмотренного решения. Она устойчива, по ней удобно спускаться благодаря наклону. Однако имеются и свои минусы: приставной вариант не используется в глубоких водопроводных колодцах, так как в этом случае лестница для чистки колодцев должна быть довольно длинной, а это не только усложняет транспортировку и эксплуатацию изделия, но также затрудняет его хранение.

Аналогичный металлический вариант приставной конструкции немногим лучше деревянного, так как он еще более тяжел, и самостоятельно такую лестницу металлическую для колодца очень сложно транспортировать, а тем более установить в шахту. Главным преимуществом данного решения является наличие крюков в верхней части, что позволяет зацепить конструкцию за оголовок колодца.

Металлическая лестница в колодце

Веревочные исполнения во многом удобнее в эксплуатации, при хранении и транспортировке. Это обусловлено компактностью самой конструкции (достаточно небольшой ширины ступеней для спуска), сравнительно малым весом из-за типа используемых материалов. К тому же ее можно изготовить самостоятельно за короткий срок.

Веревочная лестница легкая и занимает минимум места

Обзор преимуществ веревочных конструкций

Сравнивая с аналогами, можно выделить целый ряд существенных достоинств, благодаря которым упрощается задача по обслуживанию колодца:

Мобильность, что обусловлено малым весом материалов, используемых при изготовлении. Это позволяет транспортировать лестницу на любые расстояния без необходимости привлекать помощников.
Компактные габариты, что открывает широкие возможности для хранения изделия.
Лестница может легко регулироваться по длине, поэтому ее можно применять для обслуживания колодцев любой глубины.
Доступная стоимость материалов позволяет избежать крупных расходов.
Простота монтажа, так как веревочная лестница своими руками изготовленная не требует специальных знаний для реализации такого решения.
Возможность использования для совершенно любых задач по организации спуска.

Подобная конструкция может быть задействована даже в ситуациях, когда, казалось бы, проблематично спуститься на некоторую глубину.

Требования безопасности при эксплуатации

Несмотря на достаточно большое количество преимуществ, такие конструкции могут быть опасны, если изготовить их, не опираясь на основные требования, предъявляемые к безопасности:

С целью избежать ограничений на использование лестницы в дальнейшем, необходимо, чтобы максимальный выдерживаемый вес изделия достигал 360 кг. Это обеспечит возможность эксплуатации конструкции взрослыми крупной весовой категории.
Если стоит задача сделать мобильную лестницу для спуска в колодец, то общий вес ее не должен превышать 20 кг, что будет определяться габаритами (шириной и длиной) изделия, а также используемыми материалами.
Чтобы избежать прямого контакта ступеней со стеной шахты, конструкция оснащается специальными упорами, длина которых может варьироваться в пределах 11-22 см.
Ступени могут иметь круглое или прямоугольное сечение. В первом случае минимально допустимое значение параметра соответствует 2,6 см.
Ступени должны располагаться на достаточном для шага расстоянии (не более 35 см).
Веревочная лестница для обслуживания колодца не должна быть уже 25 см. Рекомендуемая длина для беспроблемной эксплуатации составляет 15 м.
Ступени должны иметь сглаженные углы, так как острые кромки могут поранить человека.

Как видно, вполне реально создать простую и легкую конструкцию, которая не займет много места при хранении и будет эксплуатироваться без лишних трудностей.

Какие допустимо использовать материалы

Чтобы обеспечить возможность выдержать довольно большой вес (например, одного или даже нескольких взрослых человек), рекомендуется выбирать материал из нескольких рекомендуемых вариантов.

Для создания основы конструкции применяются:

полиэстер;
хлопчатобумажное волокно;
веревка изо льна или конопли;
нейлоновые материалы.

Каждый из вариантов отличается высокой степенью прочности, легкостью использования (сложить конструкцию из веревки и разложить ее), не говоря об удобстве транспортировки.

Рассматривая натуральные и синтетические волокна, выбор чаще делается именно в пользу последнего из названных материалов ввиду того, что он характеризуется большей влагостойкостью, длительным сроком службы, а также повышенной устойчивостью к воздействию агрессивных веществ, в частности, растворителей.

Когда изготавливается лестница в колодец своими руками, необходимо подбирать также материалы, из которых будут изготавливаться ступени.

В качестве подходящих вариантов рассматриваются:

металл (обычно это легкие сплавы, чтобы не утяжелять конструкцию);
дерево – наиболее распространенное решение;
пластик;
все тот же канат, из которого была изготовлена основа конструкции.

Прочнее всего металлические ступени, однако, если кромки плохо обработаны, будет перетираться веревка, так как узлы крепления очень плотно соприкасаются со ступенями. Дерево и прочие материалы более легкие, но, соответственно, и менее надежны, за исключением каната, но и он не является идеальным решением, так как в этом случае не слишком удобно пользоваться лестницей ввиду отсутствия жесткости конструкции.

Инструкция по изготовлению

Способ 1

Когда стоит вопрос, как сделать веревочную лестницу своими руками, нужно подготовить надежный вариант крепления ступеней. Таковым является узел «Констриктор».

Узел Констриктор

Длина веревки подбирается, исходя из того, на какую глубину придется опускать лестницу. Диаметр каната: 8-12 мм. Для работы потребуются деревянные черенки. Исходя из длины веревки, используемой в качестве основы конструкции (например, по 20 м по каждой стороне), определяется количество предварительно отполированных черенков, из которых будут нарезаться перекладины. Диаметр каждого элемента 3 см, длина 30-40 см.

Руководствуясь общей длиной веревки и рекомендуемым расстоянием шага (значение этого параметра оговаривается требованиями безопасности), определяют количество ступеней. В данном случае необходимо использовать 25 шт. перекладин.

Вязка узлом «Констриктор» не предполагает сверление отверстий, но для прочности конструкции нужно выполнить пазы, отступив от края черенка 1 см с каждой стороны. Рекомендуемые размеры прорези: глубина 0,3 см, ширина 1,5 см.

Совет: Чтобы упростить задачу, следует наметить местоположение пазов, выполнить пропилы, а уже затем с использованием остро заточенного ножа сделать пазы достаточных размеров.

После окончания этих работ поверхность ступени обрабатывается наждачной бумагой до полного сглаживания сколов и шероховатостей.

Подготовив дерево, необходимо обработать концы веревки. Это можно сделать, опалив материал по кромке, либо же во время нарезки использовать сильно раскаленный нож, который реализует сразу две функции: нарезку каната и обработку кромок. Далее, соблюдая шаг, на каждой из веревок делаются петли диаметром несколько большим, нежели ступени, и ими фиксируются черенки. Делается это, исходя из того, что расстояние между ступенями будет 35 см.

Черенки, выступающие в роли ступеней лестницы, затягиваются узлом

Петли на обоих концах веревок остаются пустыми, благодаря чему обеспечивается фиксация конструкции. Их диаметр должен быть порядка 6 см.

Если вы хотите сделать крышку для колодца своими руками — пошаговая инструкция есть на нашем сайте. Рассмотрены несколько способов изготовления.

Что нужно знать, чтобы провести ремонт насоса Малыш своими руками? Ответ в нашем материале.

А про колодезные насосы и их выбор есть информация на этой странице.

Способ 2

Можно выбрать другой вариант, предполагающий необходимость сверления отверстий. Достаточные размеры брусков: 4х4 см, длина их должна быть в пределах 30-40 см. Сверление выполняется на расстоянии 3-4 см от края с двух сторон перекладины. Диаметр отверстия соответствует размеру веревки (+/-1 мм). Первым шагом является связывание узла «восьмерка», затем конец веревки продевается в отверстие, после чего выполняется петля, которой обвязывается перекладина. Расстояние между ступенями и ширина лестницы повторяются, как и в предыдущем случае. Для соблюдения расстояния между ступенями в процессе изготовления можно использовать импровизированное приспособление.

Изготовление веревочной лестницы с просверленными перекладинами

Наглядно описанный выше процесс показан на видео.

Таким образом, несложные подсчеты на практике подтверждают возможность изготовления веревочной конструкции. Это обойдется недорого, учитывая стоимость основных материалов, а работы ведутся довольно быстро, так как основная сложность заключается в подготовке перекладин (разметка отверстий на определенном расстоянии). По уровню эффективности в использовании данный вариант является наиболее предпочтительным среди прочих. И хоть на готовые лестницы для колодцев цена не столь высока, может быть гораздо приятнее и интереснее сделать такую вещь самостоятельно.

Лестница для колодца своими руками

Содержание статьи:

Разновидности
Изготовление веревочной лестницы
- Выбор материалов
- Связывание элементов узлом-констриктором
- Крепление через отверстия в планках
Как сделать стремянку

Лестница для колодца — это приспособление для спуска человека в шахту с целью выполнения технического обслуживания или ремонта строения. Пользуются ею нечасто, но без нее не обойтись. Полезную информацию о том, как сделать лестницу для колодца своими руками, можно найти в этой статье.

Разновидности лестниц для колодцев

Во время эксплуатации криницы периодически появляется необходимость спускаться на ее дно. На первый взгляд кажется, что такая процедура редкая: 1 раз в году необходимо очистить донный фильтр, один раз в 2 года — удалить грязь со стен шахты. Однако причин для спуска на самом деле предостаточно: попадание в воду посторонних предметов, обрыв цепи, восстановление герметичности стенки, чистка и углубление. Поэтому лестница может понадобиться очень быстро после окончания строительства колодца.

В зависимости от проблемы для этой цели используются различные типы приспособлений: веревочные, приставные, стремянки, скобы. Все они должны соответствовать ГОСТу для колодезных лестниц.

Преимущества и недостатки разных типов изделий представлены в таблице:

Тип лестницы	Достоинства	Недостатки	Применение
Веревочная	Регулировка по длине, малый вес и габариты, большая длина, низкая стоимость	Неудобства при перемещении	Колодцы всех типов и размеров
Деревянная	Удобно подниматься, легко устанавливать	Ограничение в размерах, небольшой срок эксплуатации	Неглубокие шахты
Металлическая приставная	Удобно подниматься, большая прочность	Большой вес, ограничение в размерах	Неглубокие источники
Металлическая стационарная	Удобно подниматься, большая прочность, установка производится всего один раз	Дороговизна из-за использования только в одном месте	Шахты любой глубины, при необходимости часто очищать колодец
Скоба	Удобно подниматься	Возможно нарушение герметичности стенки, появление ржавчины и загрязнение воды	В крайних случаях, когда других вариантов спуска нет
Стремянка	Площадка на устройстве помогает при ремонтных работах	Ограничение в размерах	В очень мелких широких шахтах

Рассмотрим подробнее каждый вариант:

Веревочная лестница

Деревянная лестница. Удобна в эксплуатации — благодаря наклону по ней легко перемещаться. Состоит из тетивы и ступеней. Для надежности элементы делают достаточно толстыми, поэтому конструкция получается тяжелой. Применять длинные приспособления для спускания в глубокие колодцы нецелесообразно, их неудобно транспортировать и тяжело опускать в шахту. Чтобы изделие не сгнило раньше времени, его покрывают антисептиками.

Металлические лестницы. Они делятся на передвижные и стационарные. Первые имеют в верхней части крюки, которыми крепятся за оголовок ствола. Однако такая конструкция тяжелее деревянной, поэтому ее не изготавливают длинной. Стационарная лестница имеет такое же устройство, что и деревянная. Тетиву и ступени изготавливают из труб прямоугольного или круглого сечения. Более прочными и удобными для подъема считаются ступени прямоугольной формы. Лестница должна выступать над шахтой не менее чем на 100 мм для удобства пользования. Крепится конструкция специальными крюками к верхней части криницы. Нижнюю часть сгибают и фиксируют цементным раствором. После монтажа лестницы в колодец ее красят специальным полимерным покрытием для защиты от коррозии.

Раскладные приспособления. Чаще всего встречаются алюминиевые конструкции, они легче и прочнее деревянных. Срок их эксплуатации достигает 15 лет. Для использования в колодцах применяются устройства длиной 7-10 м. Обычно используют изделия заводского производства. К раскладным моделям относится также деревянные и металлические стремянки. Они состоят из двух стоек: на одной крепятся ступени, вторая служит упором. Изготавливается стремянка по размерам проема ствола. Это универсальное изделие, которое можно использовать во время строительных работ за пределами колодца. Наличие площадки в верхней части помогает при ремонте стен.

Скобы. Используются в тех случаях, когда другие варианты нельзя применить, т.к. обладают рядом недостатков. Их монтаж ведется после окончания обустройства колодца. Скобы можно сделать самостоятельно или приобрести готовыми в строительных магазинах. Для предотвращения коррозии металлические изделия покрывают антикоррозионной краской.

Изготовление веревочной лестницы

Веревочную лестницу изготавливают двумя способами, которые отличаются технологией крепления перекладин к основе. В одном случае используется узел «констриктор», в другом — крепление выполняется через отверстие в планках. Изделие должно быть очень надежным, поэтому большое внимание уделяется выбору заготовок. Рассмотрим подробно все нюансы изготовления подобных приспособлений.

Выбор материалов

Все элементы веревочной лестницы для колодца можно приобрести в любом хозяйственном магазине. Для работы понадобятся канаты из полиэстера, хлопчатобумажного волокна, льна, конопли или нейлона. Если есть возможность, выбирайте синтетические изделия, они отличаются водостойкостью, большой прочностью и длительным сроком эксплуатации.

Перед покупкой убедитесь, что заготовки соответствуют таким требованиям:

Вес лестницы для колодца не превышает 20 кг. Увеличение массы сказывается на ее габаритах и удобстве при пользовании.

Ступени изготавливают из легких сплавов металлов, дерева или пластика. При выборе материалов для перемычек учитывайте их особенности: металлические ступени очень прочные, но если углы плохо обработаны, канаты быстро перетрутся; деревянные бруски легче металлических, но менее надежны.

Размеры ступеней зависят от их формы. Круглые перекладины должны быть не менее 2,6 см в диаметре и не менее 25 см по длине. Удобно изготавливать перемычки из черенков для лопат. Прямоугольные делают из реек 4х4 см.

На перекладинах прямоугольной формы все углы должны быть срезанными, чтобы не пораниться.

Ступени крепят с шагом 36 см, что является нормальным расстоянием для взрослого человека.

Максимальная длина изделия — 15 м.

Связывание элементов лестницы узлом-констриктором

В веревочной лестнице этого типа черенки фиксируются к основе специальным узлом. Для работы понадобятся канат диаметром 8-12 мм и деревянные планки диаметром 3 см длиной 30-40 см. Длина троса должна быть равна глубине источника с запасом на узлы.

Выполните операции в такой последовательности:

Приготовьте необходимое количество брусков.

На каждом черенке карандашом, параллельно торцам, на расстоянии 1 см от краев, нанесите линии расположения пазов. Их размеры: ширина — 1,5 см, глубина — 0,3 см.

Выполните ножовкой резы по линиям, а затем удалите древесину между ними острым ножом.

Удалите с черенка сколы и острые углы с помощью наждачной бумаги.

Обработайте концы веревок, опалив их торцы огнем.

Разрежьте канат на две одинаковые части, равные глубине источника.

На каждом куске сделайте по одной петле и установите в них черенок. Затяните их таким образом, чтобы канат располагался в пазах.

Аналогичным способом зафиксируйте все черенки, контролируя шаг между ними.

Сделайте по краям канатов петли диаметром 6 см. Они предназначены для фиксации лестницы к оголовку шахты.

Чтобы ступени не касались стенок, закрепите к лестнице специальные упоры, обеспечивающие зазоры 11-22 см между изделием и стенкой.

Крепление черенков к основе через отверстия в планках

Этот вариант изготовления лестницы для колодца предполагает выполнение отверстий в планках для крепления к основе. Для изготовления изделия понадобятся бруски прямоугольного сечения размерами 4×4 см длиной 30-40 см.

Работа выполняется в такой последовательности:

На тросах выполните узлы «восьмерка», расположив их на одинаковом расстоянии от краев.

Проденьте через отверстия канат и сдвиньте его до упора в петлю.

Сделайте новую петлю, которой обвяжите перекладину.

Подобным образом закрепите остальные черенки. Расстояния между планками делайте одинаковыми — 36 см.

Как сделать стремянку для колодца

Сделать лестницу-стремянку для колодца непросто, однако изделие собственного изготовления позволит сэкономит средства.

Для работы понадобятся такие материалы:

Железные уголки (2 шт.);

Железные пластины (2 шт.);

Шурупы, гвозди, 2 болта с гайками и саморезы для крепления элементов изделия.

Работы выполняйте в такой последовательности:

Вырежьте из заготовок куски длиной 3 м (2 шт.) и 2,77 м (2 шт.), из которых сделаем стойки стремянки. При необходимости подровняйте места реза рубанком.

Разрежьте короткую доску на 8 частей с длиной 46, 49, 52 54, 60, 63 и 66 см. Все они пойдут на ступени.

Отрежьте из оставшегося материала еще 2 куска для изготовления распорок на стойку без ступеней.

В длинных досках, на широкой части, выполните метки расположения пазов для установки ступеней, размеры которых равны 3,5×2,5 см. Расстояние между серединой первого паза до края доски должно быть равно 20 см. Остальные пазы располагайте с шагом 33 см.

Разметьте на коротких досках такие же углубления для упоров на расстоянии 83 и 2,5 см от верха стремянки.

Сделайте углубления в стойках по меткам с помощью молотка и стамески. Старайтесь стенки пазов сделать ровными.

На досках под ступени длиной 45 и 66 см и на распорках проведите линии на расстоянии 6 см от торцов заготовок, параллельно краям.

Ножовкой выполните неглубокие надрезы по меткам.

С помощью стамески и молотка удалите дерево на глубину надреза.

Выровняйте поверхность доработанного участка ножом и шлифшкуркой.

Установите доработанные доски и упоры в пазы на стойках и временно закрепите гвоздями.

Сделайте посадочные места на всех ступеньках таким же образом, как и на первых двух.

Установите доски на штатные места в пазы на стойках. Если ступени входят с натягом, постучите по ним киянкой.

После проверки качества конструкции нанесите на торцах ступеней метки их расположения относительно стоек.

Демонтируйте ступени и упоры из пазов.

Покрасьте доски акриловой краской, но оставьте участки с нанесенной маркировкой.

Установите ступени и упоры на свои места в пазы по маркировкам.

Из обрезков досок сделайте штифты длиной 7 см и диаметром 8 мм. Один торец закруглите, чтобы хорошо входил в отверстия.

Просверлите в торцах досок и стойках отверстие диаметром 7 мм и длиной 7 см.

Смажьте отверстия клеем ПВА и забейте штифты в них.

Срежьте ножовкой выступающие части крепежных элементов.

В верхней части стремянки к стойкам со ступенями закрепите саморезами уголки. К стойкам без ступеней закрепите металлические пластины.

Соедините детали болтами с гайками. Такая конструкция позволяет стремянке складываться.

После установки изделия в колодец и раскладывания на верхнюю ступень и упор можно установить фанерную площадку для инструмента и материалов.

Как сделать лестницу для колодца — смотрите на видео:

Все виды лестниц для колодца

Любые инженерные коммуникации, будь то водоснабжение, отопление или канализация прокладывают различными способами, в том числе и под землей. В местах поворотов и монтажа дополнительного оборудования устанавливаются коллекторы. Чтобы обслуживать систему, специалисту нужна лестница, чтобы спуститься в колодец.

Переносные. Очень удобный вид колодезных стремянок. Глубина шахты бывает разной, например, канализационный коллектор достигает 8 – 10 метров. Соответственно, и длина лесенки нужна подходящая. В случае с канализацией нет необходимости постоянно спускаться, чтобы осмотреть оборудование. Это касается и некоторых других камер, и коллекторов. Переносные и мобильные стремянки подойдут в том случае, если спускаться в шахту нужно не чаще чем раз в два месяца. Подходящая длина будет 1 – 5 метров, ширина ступеней стандартная, 35 сантиметров. Вес зависит от материала.
Стационарные. Монтируются на стадии строительства источника, длина неограниченна. Их можно сделать индивидуально под каждую шахту. Все зависит от глубины коллектора, которая будет варьироваться от 20, до 150 кг. Ширина ступеней 35 – 45 сантиметров. Материал изготовления: металл, дерево, композиты.
Складные. Чаще всего выполнены из легких сплавов, например, алюминия. Это обусловлено необходимостью компактного размещения вне колодца и легкого перемещения в место складирования. Складная лестница относится к переносным устройствам. Длина одного сектора 1,5 – 2,5 метра. В разложенном виде может достигать 6 метров. Общий вес примерно 20 – 25 кг.

Варианты для спуска

Водопроводная

Для водопроводного колодца определена стремянка водосточная ВЛ-2. Изготовлена из металла или нержавеющей стали, с обязательным креплением на горловине коллектора и ее стенках.

Параметры, указанные в СНиП: длина 182 см, ширина 48 см, вес 20 кг. Сверху имеются специальные крюки, чтобы цепляться за край колодца. На протяжении всей длины устанавливаются дополнительные средства крепления стремянки к стенкам коллектора.

Канализационная

Внутри канализационного коллектора всегда агрессивная среда. Испарения от нечистот, проходящих по трубе, остаются в шахте и накапливаются там.

К тому же постоянная влажность губительно влияет на металлические изделия. Поэтому устанавливают конструкцию особой формы и специальной обработки ступеней. Она немного шире обычной и имеет округлую форму. К тому же ступени расположены в разбежку по двум отсекам.

Длина один метр, ширина 50 – 60 см. Особенность ее в трёх линейности. Три вертикальные направляющие, на которых крепятся ступени, обеспечивают небольшой изгиб и позволяют прижать изделие к стенкам колодезных колец.

С перилами

ГОСТ регламентирует характеристики изготовления лестниц под тепловые камеры и теплопункты с маркировкой Л-15. Стремянка выполнена из уголка 50 * 50 мм, с арматурой без рифления, используемой в качестве опор. Крепится она к верхней части камеры и ее стенкам.

Особенность заключается в наклонном положении установленной стремянки. Угол наклона 35 – 40 градусов. Длина зависит от высоты тепловой камеры. Конструкция изготавливается только из металла со специальной антикоррозийной обработкой.

С площадкой

Используется в канализационном коллекторе, когда диаметр трубы на дне колодца не позволяет спуститься и встать рабочему на дно. В нижней части стремянки, прикрепленной к стене, установлена небольшая площадка. После спуска работник может встать на нее и, не касаясь дна, проводить работы.

Второй момент: когда используется площадка, при необходимости можно повернуть лесенку внутри камеры. Например, в тепловом пункте не всегда хватает места для установки оборудования, поэтому лестница может упираться в него. Именно в этом месте монтируют площадку.

Материалы для изготовления

Самые распространенные – металлические стремянки водопроводных колодцев. Металл – это надежный материал, он долговечный и крепкий. Стальная лестница при правильной обработке прослужит очень долго, при монтаже нужно покрасить ее антикоррозийной краской в несколько слоев. К минусам относится малая мобильность и большой вес конструкции. Даже самое маленькое изделие будет весить около 20 кг.
Деревянные лестницы для колодцев не используют в промышленных масштабах. Вы не увидите их у сотрудников водоканала и тепловых сетей. В частном доме, на даче, конечно, можно установить ее в колодец, но нужно помнить, что в шахте всегда сыро и мокро, поэтому дерево вскоре сгниет и разрушится. Плюс в простоте изготовления и минимальной стоимости материала. Минус в хрупкости изделия и недолговечности.
Веревочные лестница для камер и колодцев. Часто их используют при временном посещении шахты, ее осмотре или экстренном ремонте оборудования. Плюс в абсолютной мобильности такого изделия, минус в ненадежности и неустойчивости при работе.
Из нержавеющей стали – достаточно дорогой способ обеспечить удобный и надежный доступ, но за счет своей устойчивости к агрессивной среде стремянка из нержавейки прослужит дольше, чем сам коллектор.

Как сделать самому

Металлическую

Понадобятся уголок и арматура без рифления.
Замеряем глубину колодца, это и будет высота вертикальных направляющих.
Уголок отмеряют без учета зацепов в верхней части стремянки. Отрезаем наш размер и укладываем на ровное основание параллельные прямые.
Проверив диагонали, чтобы прямоугольник стал ровным, расчерчиваем ступени. Расстояние между ними равно 350 мм. Возьмем арматуру и сделаем заготовки ступеней.
Длина каждой 35 – 45 сантиметров. Арматуру режем болгаркой по размеру.
Теперь раскладывают заготовки по направляющим и фиксируют на месте ручной дуговой сваркой.

Важно: сварка – наиболее надежный способ крепления ступеней и кронштейнов к направляющей.

Затем приваривают крючки, сделанные из той же арматуры так, чтобы можно было зацепить их за край кольца или за крышку.

Металл необходимо обработать грунтовкой в несколько слоев, а затем покрасить антикоррозийной краской. Если есть ржавчина, ее следует счистить до основания.

Деревянную

Колодезная лестница из дерева изготавливается проще.

Понадобится деревянный брус 50 * 50 мм. Из него своими руками сделаем и направляющие, и ступени.
Ножовкой отпилим брусок и также положим его на ровную поверхность.
Вымерив прямоугольник, расчертим ступени по 30 – 40 сантиметров между собой, но пилятся по 30-35 см.
Укладываем перекладины по разметке и скрепляем все шурупами по дереву с редкой резьбой.

Важно: нельзя скреплять ступени гвоздями, брусок может треснуть и сломаться.

Деревянная лестница не закрепляется в верхней части крючками, как металлическая. Ее крепят только по длине направляющих.

Чтобы продлить срок службы дерева, конструкцию обрабатывают специальным раствором против грибков. Обычная краска от ржавчины здесь не поможет. Дерево сначала покрывается грибком от сырости и только потом гниет.

И у деревянной, и у металлической стремянки существует возможность установки площадки. Она должна быть сплошной или с небольшими прорезями.

Для металлической стремянки из уголка сваривают квадрат и укладывают его в нужном месте лестницы.
Привариваем всю конструкцию. На основание площадки укладывают лист металла или просечку, также скрепляя сваркой.
У деревянной площадки все практически так же. Из бруса 10 * 10 см собирают квадрат и прикручивают саморезами к лестнице, на верх бросают доски или фанеру.

Все обработано специальными растворами. К деревянным площадкам приделывают дополнительные упоры к полу или стене колодца.

Перила изготавливают не на всю длину лестницы, только до рабочей зоны. Обычно высота составляет 1,5 – 2 метра. Устанавливая перила, следует помнить, что в этом случае лесенка монтируется с наклоном, а значит, ступени придется сделать пошире. В металлической конструкции можно соединить два уголка между собой и ступень будет в два раза шире. Деревянные перекладины делаем из того же спаренного бруса, дополнительно фиксируя их к направляющим в трех местах.

Веревочную

Стремянка для колодцев, в которые необязательно спускаться чаще чем раз в месяц, может быть изготовлена из веревки и деревянных или металлических ступеней. Она мобильна, ее можно доставать из коллектора после завершения работы и хранить в гараже.

Приготовьте альпинистский шпагат.

Ступени из бруса 10 * 10 см и длиной 35 сантиметров.
Заготовки из дерева пилим длиной 40 см.
В каждой ступени с двух концов просверливают отверстие диаметром, равным толщине веревки.
Шпагат завязывают на конце и разделяют его на две части. В каждой направляющей вяжут еще по одному узлу в равном удалении от центра. Продеваем первую ступень в оба конца. Проталкиваем до узла и завязываем сверху еще один.
Через 35 сантиметров завязываем еще узел и продеваем вторую ступень. Так постепенно получается канатный вариант для спуска.