Как обшить лестницу фанерой и какие материалы использовать

Как обшить лестницу фанерой: выбор материала и технология сборки

Возведение лестничного марша – сложный и часто дорогостоящий процесс, особенно если речь заходит об эксклюзивных вариантах дизайна. Между тем вы можете существенно сэкономить на этом элементе, если решите обшить лестницу фанерой. К слову, и для изготовления силовой основы конструкции фанерные листы подходят и справляются с задачей, не хуже, чем металлические опоры. Мы расскажем об особенностях лестниц из фанеры, варианта их изготовления.

Почему стоит выбрать фанеру и какие недостатки она имеет

Использовать дерево разных сортов для изготовления лестничных маршей сегодня не только модно, но и целесообразно с точки зрения экологии, ведь сложно найти материал натуральней древесины. Между тем массив дерева, особенно если к выбору материала подошли не внимательно, дает усадку при высыхании, что не лучшим образом сказывается на состоянии лестничного марша. Этого и других недостатков лишены лестницы из фанеры. Если сравнить характеристики фанеры и дерева, можно сделать определенные выводы:

фанерные листы устойчивы к температурным перепадам, повышенная влажность, при правильно сделанном выборе материала, также не грозит изделиям из фанеры;
как правило, фанерные заготовки имеют лучшие прочностные характеристики и способны выдерживать существенные механические нагрузки;
фанера стоит дешевле, особенно если брать для сравнения такие дорогие сорта древесины, как дуб, лиственница и бук.

Так как фанера не боится жары и морозов, ее можно использовать в любых помещениях, даже в тех, где не предусмотрено отопление. Между тем, говоря о положительных свойствах, не стоит забывать о том, что найти идеальный материал сложно. Не лишены недостатков и лестницы из фанеры на второй этаж. Низкая плотность и быстрое истирание – этот недостаток в большей мере касается изделий из березы. Проигрывает и дизайн фанерных лестниц, так как древесина имеет уникальный природный рисунок, чего лишена фанера.

Какую фанеру используют для лестниц

По своим качественным характеристикам фанера делится на 5 сортов, различают ее и по влагостойкости: с повышенной водостойкостью (ФСБ), рекомендуемой для использования снаружи, и ФК – водостойкая для работ внутри помещений. Есть фанера, шлифованная с одной и двух сторон (Ш1 и Ш2), не шлифованная (НШ), ламинированная. Для изготовления используют разные сорта древесины лиственных и хвойных пород, но в нашем случае важным фактором является толщина заготовок:

если в качестве опоры вы выбрали металлические косоуры, то на фанере можно сэкономить, используя для устройства ступеней листы 12-миллиметровой толщины;
в случае, если предусмотрена не только отделка лестницы фанерой, но и монтаж всей ступенчатой конструкции, облицовывать ступени нужно 18-миллиметровыми заготовками, но с обязательным использованием подступенка;
если опора производится на фанерную тетиву, для монтажа лучше выбирать 22-миллиметровую фанеру.

Монтажу лестничной конструкции предшествует правильная оценка геометрии и профессиональный раскрой материала. Предварительно производятся расчеты, позволяющие купить необходимое количество фанерных листов и расходных материалов. При этом следует учитывать особенности помещения и предполагаемые нагрузки. Чем большая нагрузка на ступени планируется, тем качественней должная быть фанера.

Варианты раскроя фанерных листов

Ступени из фанеры для лестницы должны иметь четкие размеры, во избежание появления ненужных зазоров. Для этого важно сделать качественный раскрой, для чего можно использовать электролобзик, циркулярную пилу или болгарку, но в любом случае доверять это надо профессионалам, хотя и своими руками сделать фанерные лестницы можно. Раскраивать элементы конструкции можно по шаблону или отдельно каждую деталь. В первом случае возможны отклонения от размеров с соответствующими последствиями, второй вариант дольше, но геометрия заготовок будет соблюдена гарантированно.

Особенности монтажа лестниц из фанеры

Сложность монтажа зависит, в первую очередь, от выбранного типа лестничной конструкции. Не возникает обычно проблем при монтаже прямых маршей, большего умения требуют винтовые, консольные лестницы и конструкции с забежными ступенями. Отличаются конструкции и по способу крепления:

Каркасный способ, предполагающий предварительную сборку металлической, бетонной или деревянной основы, на которую затем устанавливаются ступени.
на косоурах, которые могут быть изготовлены из стали, железобетона и фанеры. Последний вариант – идеальное решение в случае монтажа фанерных ступенек.
Крепление на центральную опору – этот способ практикуется при устройстве винтовых конструкций.
Консольные лестницы, крепление которых производится к стене или фальш-тетиве.

Для выполнения качественного монтажа требуются правильные расчеты высоты и ширины ступеней. Для этого необходимо замерить высоту помещения от пола до потолочного перекрытия, а в случае, если конструкция предусматривает наличие площадки, замеры производятся от нее. Количество проступей зависит от длины косоура, а их ширина должна соответствовать длине стопы взрослого человека (идеальной считается проступь шириной 30 см). Если ширина проступи составляет 50 см и более установка подступенка обязательна.

Монтаж обшивки производится сверху вниз, при этом сначала устанавливаются вертикальные, а затем горизонтальные элементы конструкции. Профессионалы часто собирают подступенки и проступи отдельно, а потом устанавливают собранную конструкцию на каркас, но для этого надо иметь «набитую» руку и большой практический опыт. Для крепления дерева к дереву используют саморезы, располагать которые с точки зрения эстетики надо на одном уровне. Для крепления к металлическому косоуру используют болты и другие метизные изделия, а также клеевые смеси, как и в случае с бетоном.

Особенности фанерной облицовки бетонных лестниц

Если площадь помещения позволяет, специалисты рекомендуют в качестве опоры железобетонные конструкции. Прочность бетонных лестниц, изготовленных по всем правилам, давно не вызывает нареканий, а облицованные фанерой они будут смотреться идеально. К тому же такой вариант облицовки бетонной лестницы можно назвать бюджетным. Учитывая прочность бетонной основы, использовать можно фанеру толщиной 12 мм, но она должна иметь хорошую износостойкость. Для улучшения эстетического восприятия можно использовать ламинат и деревянный паркет.

C3 облицовка бетонной лестницы

В заключении хотелось бы пару слов сказать об уникальном варианте облицовки бетонных лестниц на улице, внутри частных домов и нежилых помещений. Речь идет об инновационной технологии C3, разработанной и запатентованной компанией «Инноформа». Главной особенностью технологии является высокая прочность изделий М1200, что достигается за счет удачного симбиоза цемента высокого качества и гранитно-кварцевого композита, без использования песка. Естественно, лестницы, которые решили отделывать фанерой, проигрывают по прочности, влагостойкости другим характеристикам.

C3-лестницы от конкурентов также отличает монолитная конструкция проступи и подступенка, что исключает попадание воды. Вся поверхность обрабатывается водоотталкивающей пропиткой – гидрофобизатором, который улучшает, к тому же, эстетическое восприятие. На сегодняшний день этот вариант облицовки бетонных лестниц считается лучшим еще и потому, что ступени не скользят при любой погоде. На фото видно, что накладки и облицовочные плиты C3 имеют запоминающийся рельефный рисунок, исключающий скольжение.

Делаем лестницу из фанеры своими руками

Фанеру часто используют как вспомогательный материал при строительстве лестниц. Но ведь из неё можно построить и всю конструкцию. Благодаря тому, что фанера гораздо прочнее древесины, её удобно применять при монтаже лестниц. При небольшой толщине она обеспечит необходимую износостойкость. Сделать лестницу из фанеры можно своими руками.

Лестница из фанеры

Преимущества использования фанеры

Она устойчива к перепадам влажности. Даже при колебаниях фанера не будет подвержена усадке. Косоур, вырезанный из обычной древесины, может неравномерно усаживаться при колебании уровня влажности. Наиболее подвержены изменениям места наружных углов с наибольшей шириной косоура. Более устойчивы — внутренние углы проступей и ступеней. Это может привести к заваливанию ступени и нарушить безопасность эксплуатации.

Косоуры из фанеры

Экологическая чистота.
Стоимость. Готовое изделие по цене обойдётся гораздо дешевле деревянной.

К недостаткам можно отнести внешний вид изделия из фанеры. Но его можно устранить, воспользовавшись лакокрасочными материалами.

Расчёты

Для определения общих параметров лестницы, таких как длина и ширина, необходимо произвести замер помещения, где будет монтироваться конструкция, а также учесть размер проёма в перекрытии. Для определения высоты берут расстояние от нижнего чистого пола до верхнего. При наличии дополнительной площадки перед лестницей отсчёт ведётся от неё.

В месте опирания на площадку будет размещаться вырез. Аналогичная выборка делается и для балки перекрытия в верхней части конструкции. Это позволит добиться аккуратности в месте сопряжения косоура с проёмом.

Размеры подступенков и проступей легко можно рассчитать, используя следующие формулы:

формула удобства: e — j = 12 см;
формула безопасности: e + j = 46 см.
формула шага: 2 j + e = 62 (60-64) см;

Где e — размер проступи, а j — размер подступенка.

А количество ступеней определяется в зависимости от общей длины косоура. Их необходимо распределить равномерно по всей конструкции, чтобы предотвратить нарушение шага при использовании.

Ширина лестничного пролета должна быть не менее 90 см.

При определении ширины лестницы необходимо учитывать зазоры, которые могут потребоваться для материала отделки.

Изготовление конструкции

Косоур — несущий элемент в конструкции лестницы, поэтому его лучше всего сделать из двух слоёв фанеры. Для этого можно использовать два листа с толщиной каждого 18 мм. В случае, когда вы обеспечили защиту дома от неблагоприятных погодных условий и нет вероятности заливания лестницы водой при дожде, для склеивания фанерных листов можно использовать быстросохнущий клей для внутренних работ.

Этапы работ

Понятно, что длина одного листа фанеры будет недостаточной для изготовления всего косоура. Поэтому необходимо распилить её на полосы. При условии, что длина готового изделия должна быть, скажем, 3,6 метра, подойдут две детали с длинами 2,4 и 1,2 метра. То есть должно сохраняться соотношение 1/3. Склеивать их нужно в шахматном порядке, чередуя длинные и короткие элементы.

Процесс склеивания фанеры

Чтобы обеспечить плотное прижатие склеиваемых элементов, удобно применять металлические струбцины.

Для быстрого нанесения клея удобно использовать обычный малярный валик. Промазывать необходимо оба соединяемых слоя, фиксируя их через каждые 30 см. Важно туго затягивать зажимы, чтобы обеспечить равномерное распределение клея по поверхности.
Пока вы дожидаетесь полного высыхания будущего косоура, можно перейти к изготовлению элементов ступеней.
После того, как клей высохнет, необходимо произвести нарезку косоура для установки ступеней, освободив его для начала от струбцин. Размеры определяются в соответствии с расчётами, а чтобы сделать все проступи и подступенки одинаковыми, можно подготовить специальный шаблон. Самый простой вариант — к краю угольника зажимами прикрепляют измерительные устройства, на которых отмечены требуемые параметры.

Для нарезки безукоризненных пропилов в косоуре используют кондуктор. Опорная плита дисковой пилы прижимается к специальному изготовлению, выполненному из ДВП. Завершить пропилы необходимо при помощи ножовки, после чего изделие зачищают.

- Чтобы избежать образования скрипа в ступенях, важно контролировать плотность соединений. Обычно такой звук образовывается в месте размещения крепёжных элементов, таких как гвозди. Исключить возможность образования скрипа поможет использование специальной оснастки (речь идёт о зажимах, упорах, а также направляющих). Работа потребует дополнительных усилий, но позволит избежать дефектов.

Фанерная накладка на верхнем подступенке в месте крепления лестничной конструкции к полу верхнего этажа позволит придать дополнительную жёсткость, что также послужит устранению возможности образования скрипа.

Зажимное приспособление позволит добиться качества в соединении элементов.

Как правильно провести монтаж лестницы из фанеры и ее обшивку

Ступени являются основным элементом при строительстве лестничного марша. От того, какой материал будет выбран для ее обшивки, будет зависеть качество отделки, внешний вид готового изделия и его износоустойчивость. Использование для этих целей фанеры, можно считать бюджетным вариантом.

Лестница из фанеры

Преимущества использования фанеры и ее недостатки

Проводя сравнение между древесиной и фанерой, можно выделить ряд достоинств у последней, которые отличают ее от первого материала.

Заготовки из фанеры для лестницы, имеют большую устойчивость к постоянным перепадам влажности в помещении.
Довольно легко переносит смены температур, и потому, возможно использование его в помещениях, где не предусмотрено отопление.
Заготовки отличаются большей прочностью, а потому способны выдержать нагрузки, превышающие показатели изделий из дерева.
По цене, приемлемее использовать фанерные листы. Их стоимость равна примерно древесине из хвойных пород.

Отрицательных показателей гораздо меньше:

Так как производство листов ведется из березы, а они обладают небольшой плотностью, то это означает, что ступени, изготовленные из данного материала, будут подвергаться повышенному износу вследствие истирания материала.
Изделия, произведенные из фанеры, имеют менее презентабельный вид в отличие от древесины.

Оба недостатка с легкостью исправляются своими руками. Для этого достаточно обработать поверхность при помощи лакокрасочных смесей или же любыми облицовочными материалами.

Особенности использования листов фанеры для лестниц

При ширине пролета более чем 50 см, для того чтобы избежать прогибов, необходимо изготавливать подступеньки. Также можно для усиления лестницы металлокаркас из уголка или профильной трубы.

От ширины пролета, зависит толщина материала, используемого для обшивки (у нас это фанерный лист).

В случае, если изготавливается металлический каркас, то минимально допустимая толщина фанеры будет равна 12 мм.
Где лестничное сооружение не предусматривает металлокаркаса, а собирается целиком из фанеры с использованием подступенек из того же материала, то показатели повышаются до 18 мм.
Ну а при сборке лучше применять листы толщиной 22 мм. И то это лишь с учетом того, что будет устанавливаться подступенек. Без них, собирать не рекомендуется, так как это неминуемо приведет к прогибам ступеней.

Толщина 22 мм

Это набор стандартных требований, которые необходимо соблюдать. Если пользуешься таким материалом, как фанера.

Виды лестниц и их форма

Лестница может иметь различные формы ступеней.

Полукруглый вид чаще всего применяется на нижних площадках. Такая форма характерна для мест с поворотами маршей.
Круглую форму, также можно встретить в самом начале подъема. Такое сооружение на второй этаж, сделанное своими руками, придает дому более богатый вид.

Круглая форма

Следующая имеет стандартную прямоугольную форму. Она используется чаще всего и почти во всех видах. Но преимуществом пользуется в маршевых лестницах.
Заготовка, вырезанная трапециевидно, применяется на забежных проступях и винтовой лестнице.

Трапециевидная форма

Существуют различия и по типам:

Открытый тип представляет из себя лестницу, не имеющую подступеней.
Следующий тип – закрытый. Соответственно он имеет подступени и закрывает пространство между первой и второй ступенью.

Способы крепления

При монтаже фанерной лестницы, ведущей на второй этаж, существуют несколько способов, которыми можно выполнить крепление. Выбор которого, во многом зависит от вида и предпочтений хозяина, а также его бюджета.

Каркасный способ крепления. При таком виде, используется сборка основы (профтруба, дерево или уголок), и на нее крепятся ступени.
На косоуры. Их можно изготавливать из различных материалов, но в случае с фанерной лестницей, чаще используется фанера и древесина, потому как более близки друг другу по структуре. Ступени фиксируются при помощи болтов, гвоздей или на специальный клей.
На центральную опору. Такой способ применяется только при монтаже винтовой лестницы.
Крепление на консоли. При таком способе, крепление производится прямо к стене помещения на заранее вмонтированные анкера или же арматуру. Лестница создает впечатление парящей.

Проектируя лестницу, внимательно рассмотрите все нюансы помещения и выберите наиболее приемлемый вариант крепления.

Расчеты

Перед тем как начать производить расчеты сооружения, необходимо определиться с выбором места, где будет оно размещено, а после этого сделать все необходимые замеры этого пространства.

Проведите замер высоты помещения.
В случае, если для монтажа предусмотрена площадка, то все замеры ведутся именно от нее.

В зависимости от того какой длины косоур, можно определить общее количество проступей. Для этого необходимо длину направляющей, поделить на ширину одной ступени.

Внимание! При изготовлении пролета более 50 см, не забудьте установить подступеньки. Это необходимо, потому что может привести к прогибам фанеры.

Принцип раскроя

Для того, чтобы подготовить будущие ступени, для начала проводится раскрой фанеры. Из-за многослойности, материал достаточно плохо режется. Существует несколько способов раскроя, но хотелось бы выделить пару, которые используются чаще других:

Шаблонный раскрой. Недостатком такого способа, является случайное отклонение от заданных размеров, а это, в свою очередь, отражается на сборке лестницы и ее качестве.

Существенное преимущество – это возможность увеличения производительности. То есть за одинаковый промежуток времени шаблонным способом можно гораздо больше подготовить изделий.

При следующем способе, раскрой осуществляется подетально. Это значит, что каждый элемент заготавливается по отдельности: производятся тщательные замеры и после этого вырезаются.

Да, при таком способе значительно падает производительность, но зато повышается качество.

Ознакомившись с обоими способами, остается лишь выбрать наиболее подходящий.

Важно! Производя раскрой, помните, что ширина заготовки не должна быть менее длины ступни среднего человека. А это примерно – около 30 см.

Последовательность монтажных работ

Монтаж фанерного лестничного марша, включает в себя несколько этапов:

Оцениваем геометрию каркаса. В данный процесс входит: оценка размеров, места под строительство, соблюдение правильности расположения элементов. Позаботьтесь о том, чтобы лестница не имела непредусмотренных зазоров.
Рассчитываем расходный материал. На данном этапе, необходимо провести подсчет всех крепежных элементов, необходимых рабочих элементов, фурнитуры и самое важно – фанеры. Закупка обшивки производится с запасом, так как возможны ошибки, совершаемые при монтаже.
Подборка фанерных листов. На выбор данного материала, могут влиять несколько факторов. К примеру, от ширины лестничного пролета, зависит толщина выбираемого материала. Необходимо также учитывать износостойкость, влагостойкость и сопротивление различным механическим повреждениям.

Крепление, как правило, производится при помощи саморезов, но если основа изготовлена из металла, то варианты крепления могут быть при помощи болтов, саморезов или с применением клеевой смеси. Перед тем как приступить к фиксации фанеры, стоит отметить места крепления.

Обшивка

Обшивка производится с верхнего этажа вниз. Для этого на открытые места можно уложить временные доски, чтобы монтаж проходил в более удобных условиях. Облицовку фанерными заготовками проводите, после того, как убедитесь в том, что основные детали смогут выдержать возлагаемые на них нагрузки. В случае несоблюдения данного правила, дальнейшая эксплуатация может привести основание к деформации или растрескиванию.

Небольшое заключение

Рассмотрев и проанализировав данную статью, можно прийти к выводу, что фанера является неплохим материалом для изготовления лестниц, размещаемых в частных домах.

Лестница из фанеры своими руками – практичность и экономия

Приветствую уважаемых экспертов и прошу совета, так как на строительных форумах внятного ответа на свой вопрос не получил. Интересует меня лестница из фанеры своими руками. Видел такую на строительном рынке, готовую, нужно только собрать на месте. Но по размерам не подошла. Можно было заказать под себя, но появились сомнения в её практичности, долговечности.

Что касается таких параметров, как цена и внешний вид, они меня устраивают, так как лестница нужна на летнюю дачу. А вот сколько она прослужит в неотапливаемом зимой доме? Ну и было бы неплохо ещё удешевить конструкцию, поэтому хочу сделать её своими руками (опыт есть). Может быть, есть какие-то нюансы, на которые стоит обратить внимание?

Здравствуйте, Михаил. Странно, что вам не ответили на форумах, потому что обшивка лестницы фанерой – довольно распространенное явление. Как и цельные конструкции из этого материала, и ступени из фанеры на основании из других материалов.

В общем, вариантов её использования при сооружении лестниц много.

Преимущества и недостатки
- Плюсы фанеры, как материала для лестниц
- Минусы материала
Изготовление
Заключение

Преимущества и недостатки

Считается, что фанера для ступеней лестницы может использоваться только как некая подложка, например, выравнивающая бетонное основание перед его облицовкой деревом. Действительно, такое применение не редкость. Но этот материал обладает такими свойствами и характеристиками, которые позволяют использовать его и для отделки или конструктивных элементов лестниц.

Что же это за характеристики?

Плюсы фанеры, как материала для лестниц

Если сравнивать с деревом, то у фанеры перед ним есть несколько важных преимуществ:

Более высокая устойчивость к перепадам влажности. И, как следствие, меньший риск неравномерной усадки конструктивных элементов.
Устойчивость к колебаниям температуры воздуха. Что важно в вашем случае, когда лестница находится в неотапливаемом зимой доме.
Высокие прочностные характеристики, связанные с перечисленными выше свойствами. Ступеньки из фанеры вряд ли растрескаются из-за температурно-влажностных колебаний и утратят несущую способность.
Доступная цена.

Для справки. Справедливости ради, последний пункт требует уточнения: лестница своими руками из фанеры вряд ли обойдется намного дешевле такой же конструкции из сосны или других недорогих пород дерева. Особенно если это толстая влагостойкая фанера, или если лестница впоследствии будет отделываться шпоном, палубой или другими подобными материалами.

Минусы материала

Серьезных недостатков у фанеры два:

Так как материал изготавливают преимущественно из березы, отличающейся малой плотностью, то ступени из фанеры для лестницы могут быстро истираться;
Непрезентабельный внешний вид.

Но оба этих недостатка можно исправить качественной отделкой, использованием лакокрасочных материалов или облицовки.

Изготовление

Для изготовления лестницы своими руками, фанеры потребуется много — если вся конструкция будет собираться из этого материала. Проще и дешевле установить металлические косоуры с опорами для фанерных ступеней.

Если же вы решили делать полностью фанерную лестницу, то для косоуров следует брать листы толщиной 40 мм.

Совет. Можно склеить два листа толщиной 18 мм. При этом склейка длинных полос должна производиться в шахматном порядке с соотношением коротких и длинных элементов 1:3.

Инструкция по изготовлению мало отличается от процесса создания деревянных лестниц:

Сначала на полосы фанеры наносится разметка ступеней и вырезаются косоуры. Чтобы они были симметричными, при вырезании второй детали первую используют как шаблон.

Затем изготавливают все элементы ступеней и приступают к сборке.
Если запланирована конструкция с подступенками, то сначала устанавливают их, а затем сверху укладываются проступи.

Чтобы лестница не скрипела при ходьбе, проступи сначала приклеивают и фиксируют с обратной стороны скобами, а после высыхания клея притягивают к косоурам в местах стыков шурупами.

После сборки конструкции её устанавливают на место и крепят сначала к верхнему перекрытию, а затем к полу.

Заключение

На видео в этой статье процесс изготовления показан более подробно. Чтобы давать конкретные рекомендации, необходимо знать, какую конструкцию вы запланировали.

Что же касается основного вопроса, то коротко на него можно ответить так: изготовление и облицовка лестницы фанерой – вполне приемлемый вариант не только для дачи, но и для дома с постоянным проживанием.

Чертежи для винтовых лестниц

Винтовая лестница является одной из самых популярных на сегодня лестничных конструкций в доме, квартирах, загородных коттеджах и дачах. Такой спрос на нее обусловлен ее способностью существенно сэкономить место в доме, и одновременно привносит в интерьер помещения некоторые особенности.

Схема устройства и размеры винтовой лестницы

Винтовые лестницы — основные виды

В частных домах чаще всего можно увидеть такие винтовые лестницы:

Поворотные или прямые маршевые лестницы.
Модульные и сборные лестничные конструкции.
Лестницы, закрепленные с помощью кронштейнов, больцев, косоуров.
Винтовые лестницы-трансформеры.
Переносные лестничные конструкции.
Лестницы внутри помещения, так и снаружи.
Конструкции, отдельно стоящие или прикрепленные к стене.
Лестницы с разными видами ступенек. Ступени могут быть как открытого типа, так и закрытого.
Винтовые лестницы с перилами или без них.

Пример чертежа винтовой лестницы с перилами

А также по своему прямому назначению все винтовые лестницы можно разделить:

Входные;
Межэтажные;
Для подсобных или подвальных помещений;
Мансардные.

Также лестничные конструкции различаются между собой по следующим признакам:

Материал, используемый при изготовлении лестницы;
Форма и размеры изделия;
Место установки;
Стиль оформления и эстетические качества конструкции.

Вернуться к оглавлению

Достоинства и недостатки винтовых лестниц

Винтовые конструкции, как и другие виды лестниц, имеют как свои достоинства, так и недостатки. К основным достоинствам винтовых лестниц можно отнести следующие плюсы:

Различные варианты конструкции винтовой лестницы

Эстетические качества. Спиральная винтовая лестница со стороны выглядит очень красиво. Она может стать украшением любого помещения.

Невысокая цена изделия. Установить лестницу винтового типа в доме выходит не так дорого, как строительство обыкновенной лестницы. Чтобы сэкономить денежные средства можно сделать ее самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Месторасположение лестницы. Ее можно установить у стены или по центру дома.

Лестничные пролеты можно сделать узкой стороной к центру лестницы, а широкую часть расположить у стены.

К недостаткам таких лестниц относятся:

Внешний вид собранной винтовой лестницы

Трудности, связанные с передвижением по ней людей. По такой лестнице намного сложнее спускаться и подниматься, чем по обычной. В основном это касается детей и пожилых людей. Если же при подготовке чертежей такой лестницы, а также в процессе ее монтажа не учитывать все пропорции и расчеты, то лестница может даже стать опасной.

Стоит помнить и о том, что у спиральной лестницы есть одна особенность – сужение ступеней с одной стороны. Если лестница сделана довольно круто, то сужение тоже представляет некоторую угрозу при ходьбе по ней. Этот недостаток легко можно исправить, если сделать надежные перила.

Виды материалов для изготовления винтовых конструкций

Чтобы установить у себя в доме действительно прочную, надежную и в то же время красивую винтовую лестницу, для начала надо выбрать, из какого материала будет выполнена конструкция.

Вариант дизайна и конструкции деревянной винтовой лестницы

Материал должен быть обязательно высокого качества и отвечать всем требованиям безопасности. Чаще всего винтовые лестницы бывают деревянными или металлическими.

Деревянные лестницы. При строительстве используется только древесина. Опору здесь делают из балки. Ее сечение должно составлять 10 см. Ступеньки закрепляют к стене, используя для этого косоуры;
Лестницы, изготовленные из металлических профильных труб с применением сварочных работ. Здесь используют швеллера, металл и крепежные углы;
Металлические кованые сооружения;
Комбинированные конструкции. Здесь из металла сделана только основа. Остальные детали делаются из древесины, МДФ накладок или фанеры. Встречается такое сочетание как нержавеющая сталь + МДФ. Перила обычно используют пластиковые.

Пример комбинированной лестницы из дерева и металла

Самый простой вариант для установки спиральной лестницы в здании – это конструкции модульного типа, готовые к сборке. Сюда входят готовые металлические детали, ступеньки, сделанные из натуральной древесины, опоры, изготовленные из профильной трубы.

Чертежи и расчеты — их разработка

Пожалуй, один из самых сложных моментов в работе над проектом винтовой лестницы – это создание чертежа.
Специалисты советуют разрабатывать чертеж винтовой лестницы только после создания подробного плана первого этажа.

Там должно обязательно быть указано место установки винтовой конструкции. А также в плане указываются точные размеры проема, при этом учитывается масштаб плана помещения.

В чертеже винтовой лестницы подробно указывают все параметры изделия. К ним относятся ширина плоскости наклона конструкции, толщина материала.

Чертеж с размерами винтовой лестницы

На их основе выполняются все расчеты, необходимые для последующей установки и монтажа лестницы. Расчеты деталей нужно делать внимательно, продумывая все до мелочей. В противном случае ошибки могут привести как к ненадежности изделия, так и к возможности получения травм при эксплуатации лестницы.

В расчетах важно учесть следующие моменты:

Выбор подходящей для строительства лестницы площади и разработка чертежей. Лестничный вход на 2 этаж составляет не менее 2 кв. метров. К нему необходим доступ для проведения сборки конструкции.
Расчет количества и расположения ступенек. Схема устройства винтовой лестницы с центральной стойкой

Зачастую у спиральных лестниц нет подступенок. Из-за этого обязательно делают небольшой нахлест ступенек друг на друга в местах их сужения.

Расчет наиболее удобной ширины шага для подъема и спуска по лестнице. Это необходимо для исключения запинаний за соседние ступеньки при ходьбе. Как правило, для того, чтобы подняться на второй этаж хватает всего 12 ступеней.

Увеличение размера минимальной лестничной ширины. По стандарту ширина такой лестницы составляет 120 см. Градус уклона при этом составляет 45 градусов.

Нормативная документация — ее основные требования

Работая над проектом винтовой лестницы надо соблюдать требования нормативных документов, таких, как ГОСТ и СНиП. Указанные там параметры учитывают все пропорции и особенности строения человека. Только они помогают создать правильный чертеж лестницы. А также они оказывают помощь и в установке лестничной конструкции.

В документах прописаны следующие параметры:

Размер ступеней, их рекомендуемый диапазон. Здесь указываются точные размеры толщины, высоты, глубины и ширины ступеней;
Показатели глубины ступени около центральной опоры. Указаны минимально допустимые значения;
Габариты сооружения, при которых требуется установить дополнительные крепления (центральные косоуры, лестничные балясины и ограждения, перила);
Размеры пролетов лестницы.

таблица различных размеров винтовых лестниц

Все требования должны выполняться неукоснительно. Эти документы регулируют деятельность как строительных компаний, так и обычных людей, которые хотят сделать все работы по установке спиральных сооружений самостоятельно.

Этапы установки винтовой лестницы своими руками

После проведения всех расчетов и выполнения чертежей лестницы, приступают к ее установке на выбранное место. Можно сделать винтовую лестницу и своими руками. При этом необходимо соблюдать все правила ее сборки. Установка винтовой лестницы включает в себя следующие этапы:

Процесс сборки модульной винтовой лестницы

Закрепление нижнего опорного фланца и первой ступени. Все это закрепляется на полу.

Проверка вертикальности расположения крепления опоры с помощью строительного уровня.

Закрепление ступеней на лестничном каркасе. Сначала на каркас накладывают втулки, а затем непосредственно крепят ступени. В чертеже указывают места расположения ступеней.

Закрепление лестницы винтового типа своими руками на втором этаже. Закрепляется она в проеме к стенам или при помощи верхней ступеньки. При этом используются больцы.

Подборка и установка перил или защитных ограждений. Чаще всего перила делают из тонкой профильной трубы. Если же они будут из древесины, то в этом случае специально изготавливают деревянные балясины.

Покраска готового изделия. До покраски лестницу следует хорошо обработать наждачной бумагой. Затем ее пылесосят и наносят на ее элементы раствор морилки. После просушки лестницу покрывают тремя слоями краски. Чаще выбирают краску для деревянных поверхностей или паркета. Каждый новый слой краски наносят на уже высохший, предыдущий слой.

Пример покраски и оформления винтовой лестницы из металла с деревянными ступенями

При монтаже винтовых изделий в основную конструкцию иногда добавляют детали из другого вида материала. К примеру, деревянные лестницы дополняют каменными или пластиковыми элементами. В стальных конструкциях хорошо смотрятся детали, выполненные из древесины. Это могут быть ступени или перила.

Как сделать винтовую лестницу своими руками

При выборе лестничного перехода с одного этажа на другой, следует помнить, что лестница должна быть не только практичной, надёжной и долговечной конструкцией, но и иметь привлекательный внешний вид. Красивая винтовая лестница своими руками станет эстетичным дополнением к любому частному дому, а также к некоторым разновидностям квартир. Помимо всех своих положительных качеств, винтовая лестница также экономит свободное место, что позволяет занять его более необходимыми вещами.

Плюсы и минусы спиральных конструкций

Не стоит спешить и закупать все строительные материалы для создания винтовой лестницы, сначала следует ознакомиться с преимуществами и недостатками таких конструкций. К сожалению, идеальных вещей практически не бывает, и даже зная, как сделать винтовую лестницу, хозяин дома или квартир должен узнать все плюсы и минусы таких конструкций.

Небольшие размеры. Что наиболее удобно, например, при малой площади частного дома. При этом, установив требуемое количество ступеней и правильно рассчитав все размеры, винтовая лестница, смонтированная своими руками, станет намного практичнее в эксплуатации, чем обыкновенная маршевая конструкция. Также упрощается расчёт.
Привлекательный дизайн, который позволяет пробудить в себе дизайнера любому хозяину частного дома. При создании винтовых конструкций, можно подобрать настолько необычайный внешний вид, что станет настоящим произведением искусства.
Доступная стоимость. Конечно, если не делать ступеньки из морёного дума или красного дерева, то стоимость стандартной винтовой лестницы может «приятно» удивить хозяина дома. Самым дорогим элементом станет металлический каркас и его сварка, весь остальной расчёт (расходные материалы, дерево для ступеней и т.д.) имеет среднюю стоимость.

После окончания постройки по винтовой лестнице достаточно проблематично поднять или опустить какой-либо груз (это может быть мебель, бытовые устройства, другие объёмные вещи). Поэтому следует заранее все вещи, обладающие крупными габаритами, перенести на второй этаж или спустить с него.
Недостаточное удобство. Необходимо обладать некоторыми навыками, чтобы быстро подняться или спуститься с винтовой конструкции. Особенно это становится затруднительными, если неправильно рассчитано количество ступеней и их размеры.

В остальном винтовые лестницы на второй этаж пользуются не меньшей популярностью, чем маршевые конструкции, для того, чтобы изготовить их своими руками, не потребуется много времени.

Видео с YouTube:

Чертёж простой винтовой лестницы

Конечно, можно не терять времени на расчёт, а также чертёж, и приобрести готовую конструкцию, которую необходимо только собрать. Но стоимость готовой винтовой лестницы (чертёж которой будет представлен далее) будет гораздо выше, чем её самостоятельное изготовление и монтаж. Также нельзя доверять качеству материала, из которого конструкция изготовлена. При недостаточном качестве даже древесины для ступеней, возникает высокий риск получения травмы членами семьи, например, когда ступень переломится.

Началом составления чертежа является выделение свободного пространства, площадь которого должна быть не менее двух квадратных метров. Такие размеры рассчитаны на максимальный комфорт как при подъёме человека, так и при его спуске. Также важным фактором является свободный доступ к верхней и нижней части лестницы. Это очень правильно и практично с точки зрения пожарной безопасности, и при возникновении ситуации, когда необходима быстрая эвакуация всех людей в доме.

Следующим конструктивным элементом каждой винтовой конструкции являются ступени. Необходимо правильно подобрать не только их количество, но и размеры, которые указывают на чертеже. В среднем, для большего удобства количество ступеней варьируется от 11 до 13 штук. При большем количестве ступеней, поднимающемуся или спускающемуся человеку будет проблематично сделать полноценный шаг.

Также, делая расчёт, следует обратить внимание на градус уклона винтовой лестницы, не следует его делать слишком острым или тупым, идеальное значение – 45 градусов. Тогда при подъёме и спуске со ступеней, они не будут слишком подняты вверх или опущены вниз.

И последнее – ширина лестницы на второй этаж, которая по общепринятым нормам составляет 120 см. Некоторые хозяева домов стараются сделать винтовую лестницу как можно уже, но это только приводит к лишнему неудобству.

Последовательность монтажа деревянной винтовой лестницы

Следует знать, что монтаж и расчёт деревянной и металлической винтовой конструкции отличается только другими составляющими конструкции, а также способом крепления всех основных её элементов. Основным элементом такой лестницы является несущая опора, на которую впоследствии будет устанавливаться общее количество ступеней. При металлическом каркасе, для ступеней не требуется дополнительная фиксация, а при использовании деревянных материалов, одну их сторону крепят на стене с помощью анкерных болтов.

Видео с YouTube:

Монтаж несущей опоры

Опорная стойка – основной элемент винтовой лестницы на второй этаж, который требует не только правильного и точного монтажа, но также использования надёжных строительных материалов и точно отмеренной высоты. Поэтому при выборе деревянных составляющих, необходимо обратить особое внимание на обработку древесины.

Как было указано выше, для деревянной винтовой лестницы потребуется свободное пространство, площадью не менее 2 м 2 . Опорная стойка устанавливается точно посередине этого пространства. Чтобы отмерить центр площадки, необходимо соединить углы прямоугольника и на этом месте производить монтаж опоры.

Как производить монтаж несущей опоры:

Деревянная стойка обыкновенно состоит из нескольких частей определённой высоты, поэтому изначально её нижнюю часть необходимо надёжно закрепить на полу. Делают это с помощью анкерных болтов. Для лучшей фиксации понадобится 6-8 анкерных болтов. Для этой работы лучше всего подходит перфоратор, но также можно использовать менее мощную перфорированную дрель.
Далее на деревянную стойку устанавливают остальные её части, для их крепления используются металлические полосы. Следует помнить, что для лучшей фиксации, в частях опоры должны быть предусмотрены пазы. Тогда после окончания работы, конструкция получится более монолитной.
После того, как деревянная опора будет установлена, следует произвести монтаж дополнительных крепления на стенах, к которым впоследствии будут фиксироваться ступени. Для монтажа крепления, как и для стойки, используют анкерные болты.

Установка ступеней

Монтаж ступеней на деревянную винтовую лестницу — не менее ответственное занятие, чем установка центральной опоры. Ведь от их правильного расположения зависит удобство передвижения по лестнице на второй этаж. Чтобы ступени точно подошли к опоре, на ней следует закрепить отрезки металлического уголка, которые перед этим точно отмерить с помощью строительного уровня.

В отрезках металлического уголка просверливают отверстия, с помощью которых потом будут зафиксированы ступени. Следует помнить, что для лучшей фиксации дерева, помимо болтов также следует приобрести широкие металлические шайбы. В уголке достаточно будет двух отверстий, для большей надёжности их можно сделать три.

Сейчас можно приобрести специально предусмотренные для такой разновидности фиксации уже готовые небольшие уголки. В них просверлены отверстия, достаточно только закрепить такие изделия внизу ступеней, а с другой стороны притянуть к центральной опоре.

Более трудоёмким является вариант изготовления ступеней специально конструкции, при которой они просто одеваются на центральную опору. Обычно такая форма ступеней предусмотрена в винтовых лестницах, изготавливаемых на заказ, если делать их своими руками, то это займёт слишком много времени. Установив ступени с одной стороны на опору, с другой стороны их всё же необходимо закрепить к стене.

Перила – безопасность превыше всего

Перила – это неотъемлемая часть любой винтовой лестницы, особенно если она имеет винтовую конструкцию. Для более гармоничного вида, перила или поручни необходимо делать средней высоты, и из того же материала, что и остальная винтовая лестница, сделанная своими руками.

Конечно, многие домашние мастера стараются сочетать тщательно обработанный металл и качественные породы деревьев, но это приводит к дополнительным затратам. Поэтому на деревянной винтовой лестнице следует сделать такие же перила.

Крепить стойки перил к ступеням можно с помощью саморезов, углубляя шляпки в древесину, а потом вскрывая их специальным древесным герметиком. Более старым (но очень надёжным и проверенным) является способ крепления деревянной конструкции с помощью деревянных гвоздей или говоря простым языком – чопиков. Чопик выстругивают из бруска, его диаметр составляет не более 0.8 см. Потом в нижней части стоек для перил высверливают отверстие, которое также необходимо и для ступеней. Далее стойка и ступеньки соединяются с помощью чопика, который необходимо вбить.

Крепить перила к стойкам можно также с помощью саморезов или деревянных гвоздей среднего диаметра. После того как конструкция будет готова, её можно вскрыть лаком, предварительно придав необходимый цвет мастикой или марилкой.

Как сделать винтовую лестницу из металла. Плюсы и минусы конструкции

Металлическая винтовая лестница своими руками обладает рядом преимуществ, которые не могут сравниться с деревянными конструкциями. Например, это более длительный эксплуатационный срок, менее длительная и затратная обработка, а также высокая надёжность изделий, смонтированных из металла. Но если пропустить все плюсы металлических лестниц, то остаётся ряд недостатков, на которые также следует обратить внимание:

Высокая стоимость. Металл для лестницы (даже не первого качества) является достаточно дорогостоящей разновидностью материалов. Помимо его покупки, также следует потратить средства на транспортировку и разгрузку.
Необходимость использования сварки. Конечно, можно не нанимать сварщиков или не приобретать сварочный аппарат, а просто воспользоваться дрелью, набором свёрл по металлу и большим количеством болтов с гайками, шайбами и гроверами. Но при этом не только нарушается эстетика всей конструкции, а также существенно снижается надёжность самой лестницы.
Для металлической лестницы необходима площадка из бетона, иначе пол дома может просто не выдержать веса всей конструкции.

Монтаж винтовой лестницы из металла происходит в точно таком же порядке, как и деревянной конструкции. Основным отличием является соединение всех элементов. Если для деревянной лестницы используют саморезы, деревянные гвозди и иногда болты, то в металлических лучше всего применять сварочный аппарат.

Порядок проверки качества воды из скважины в лаборатории или в домашних условиях

Чтобы знать о качестве воды, недостаточно таких показателей, как вкус, прозрачность и запах, потому что в ней могут содержаться болезнетворные микробы, токсические вещества и посторонние примеси. Только профессиональный анализ воды из скважины определяет, насколько отдельные параметры соответствуют нормам, и можно ли пить ее каждый день.

Для чего нужен анализ

Исследование воды необходимо, чтобы:

Объективно судить о ее качестве.
Выявить показатели, нуждающиеся в корректировке.
Принять правильные меры для улучшения ее состава.
Выяснить, справляется ли с работой установленная фильтрующая система и другое очистное оборудование.

Рекомендуется делать анализы воды раз в год, чтобы быть уверенным в ее качестве и своевременно выявлять изменения.

Экспертиза нужна в таких случаях:

при покупке участка со скважиной;
при изменении цвета, вкуса или запаха воды в скважине;
если недалеко от скважины произошла техногенная авария или строится промышленный объект;
если члены семьи страдают от аллергии, желудочно-кишечных расстройств или хронической простуды.

Изменения в источниках воды могут произойти быстро (например, из-за засухи, попадания загрязненных сточных вод или сброса химических отходов), но это не всегда отражается на ее вкусе. На качество может влиять расположенный рядом завод, шоссе, хранилище удобрений или мусорная свалка.

Исключить возможность заражения позволяет соблюдение режима зоны санитарной охраны источника, предусмотренного нормативными актами.

Специфика анализа в зависимости от глубины скважины

Рекомендуется сделать анализ воды из новой скважины через 3–4 недели после бурения. Негативно влияют на качество всех источников, в т. ч. артезианских, нарушения технических условий при бурении, которые могут стать причиной загрязнения глубоких слоев скважины менее чистыми слоями верхних водоносных горизонтов.

Результат анализа воды в скважине во многом зависит от ее глубины, общей экологической обстановки местности и происхождения пластов породы, по которым она протекает.

Поверхностная вода

К поверхностным относятся источники глубиной до 20 м. Они подвержены влиянию внешних негативных воздействий, содержат бактерии, внесенные стоками и дождями. Экспертиза выявляет также частицы удобрений, нитратов и следы ила. Скважины глубиной до 5 м используются только для технических нужд. Пробы воды показывают небольшое количество минералов.

До 30 метров

Водоносный горизонт до 30 м проходит через аллювиальный (наносной) слой и по составу отличается низкой минерализацией (1–3 г/л) и высоким содержанием соединений железа, азота и хлоридов. Рекомендуется проводить расширенный анализ (бактериологический и химический).

30–70 метров

На глубине 30–70 м увеличивается содержание солей магния, кальция, который способствуют жесткости, и сульфатов железа. Исследование может показать наличие сероводородных бактерий, активно развивающихся на глубине до 50 м, – они придают характерный запах.

100 метров и более

Это артезианские скважины. Вода в них отфильтрована гравием, глиной и песком, считается наиболее чистой. Выявляют минимальное количество фосфора, азота, сероводорода, биологических природных примесей и повышенное содержание солей металлов.

В районах активного земледелия, где используются пестициды, нужно проверить уровень содержания в воде тяжелых металлов, пестицидов и радионуклидов.

Виды анализов

Все методы исследования делят на группы. Они отличаются сложностью, применением специфического оборудования и ценой. Простой анализ выявляет кислотность, удельную электропроводность, концентрацию соединений железа и сульфидов.

А спектрометрические и нейтронно-активационные исследования, необходимые, например, предприятиям, связанным с ядерными отходами, позволяют контролировать радионуклиды со слабым излучением и выявлять атомы веществ поштучно.

Стандартный

Предназначен главным образом для сравнительной оценки, его проводят по 20-ти показателям, среди которых:

мутность;
жесткость;
перманганатная окисляемость;
щелочность;
содержание калия, кальция, магния, аммония, сероводорода, железа;
концентрация нитратов, нитритов и нефтепродуктов.

По 5-бальной системе оценивается интенсивность запаха и привкуса.

Для питья допускается оценка запаха не более 2 баллов. Более высокая интенсивность свидетельствует о наличии биологически активных веществ или загрязнении скважины стоками.

Что означают и на что влияют некоторые показатели воды, узнаете, просмотрев видео:

Расширенный

Для получения более полной характеристики делают расширенный анализ (30 основных показателей). Кроме веществ, указанных в стандартном анализе, проверяют уровень общей минерализации и концентрацию:

кадмия;
марганца;
молибдена;
мышьяка;
никеля;
ртути;
свинца;
селена.

Микробиологический

Оценка наличия патогенных и индикаторных микроорганизмов:

кишечной палочки;
фекальных бактерий;
общее микробное число (ОМЧ).

ОМЧ в 1 мл питьевой воды должно быть не больше 50 КОЕ (колониеобразующих единиц).

Превышение свидетельствует о создании условий для размножения микроорганизмов, в т. ч. сальмонелл и дрожжевых грибков, которые способны образовывать колонии. Согласно ГОСТу, в пробах из скважин и колодцев бактерий быть не должно.

Из видео узнаете более подробно о химическом и бактериологическом анализе воды из скважины:

Инструкция, как сделать анализ в лаборатории

За необходимыми исследованиями лучше обращаться в крупные компании, имеющие собственные лаборатории. Заранее выясняют перечень предлагаемых тестов и заключают договор, в котором указаны:

тип документа, который будет выдан;
все проводимые анализы;
стоимость работ;
сроки выполнения.

Забор и доставка воды

В большинстве случаев пробу для экспертизы берет специалист лаборатории. Самостоятельно это делают так:

Подготавливают тару емкостью 1,5–2 л, лучше специальную, не подойдет бутылка из-под сладких, газированных и алкогольных напитков.
Если берется проба из крана, воде надо дать стечь 10 минут.
Ополоснуть тару из источника забора и под слабым напором наполнить ее до краев, держа на расстоянии 1–2 см от крана.
Закрыть плотно крышкой, чтобы не было места для воздуха.

Желательно, чтобы точка для забора пробы была первой от скважины.

Емкость помещают в темный пакет, чтобы защитить от действия солнечных лучей при транспортировке, и в течение 2–3 часов доставляют в лабораторию. Для радиологического анализа необходимо 10 л воды.

Стоимость

Средние цены проведения исследований:

микробиологический – 1–1,8 тыс. руб.;
стандартный – 3–4 тыс. руб.;
расширенный – до 4,5–6 тыс. руб.;
полный – 7–9 тыс. руб.

Услуги по отбору пробы специалистом и консервации (при необходимости) обойдутся в 1,5–2 тыс. руб., а предоставление расходных материалов и инструкции по консервации проб для проверки на сероводород – 0,4–0,6 тыс. руб. Радиологический стоит 10,5–11 тыс. руб. и делается дольше других – до 2-х недель.

Расшифровка результатов

В протоколе указывается:

Количество выявленных веществ и их предельно допустимая концентрация (ПДК), оговоренная в нормативных документах (СанПиН 2.1.4.1074-01, рекомендации ВОЗ).
Классы опасности элементов (1К – чрезвычайно опасные, 2К – высоко опасные; 3К – опасные, 4К – умеренно опасные).
Токсичность. Санитарно-токсикологические показатели обозначаются «с-т», органолептические – в зависимости от способности элемента менять запах, окрас, привкус воды, вызывать пенообразование или опалесценцию соответственно первыми буквами слов, определяющих эти значения («зап», «окр», «привк» и т. д.).

Ориентируясь на результаты экспертизы, выбирают оборудование для улучшения качества воды.

Для удаления механических загрязнений нужен фильтр механической очистки, корпусный со сменным картриджем, а при высокой концентрации – фильтр колонного типа с управляющим клапаном и автоматической промывкой.

От вирусов и бактерий защищают ультрафиолетовые погружные стерилизаторы (УФ-лампы), которые работают в режиме коротких волн и разрушают микроорганизмы на молекулярном уровне, не влияя на натуральные свойства воды. Для загородного дома достаточно иметь стерилизатор производительностью 0,5–2 м³/ч.

Лампы имеют стойкие цоколи из фторопласта. Для скважин, обслуживающих коттеджные поселки, санатории и предприятия, необходимы промышленные стерилизаторы производительностью 8–60 м³/ч.

Стационарный фильтр очищает от хлора, тяжелых металлов, железа, нефтепродуктов, механических частиц и других нежелательных примесей, снижает жесткость. Вода насыщается полезным кальцием в форме арагонита. На кухонной мойке устанавливают отдельно стоящий кран (клавишный или вентильный) для чистой жидкости.

Для внесения необходимых компонентов и поддержания их постоянной концентрации используют комплекс дозирования, который состоит из насоса-дозатора, импульсного счетчика, клапанов всасывания и впрыска, емкости для дозирования реагента.

Счетчик воды дает импульсные сигналы, по которым насос пропорционально запрограммированному значению производит впрыскивание реагента.

Для удаления соединений железа устанавливают безреагентные фильтры, основанные на принципе окисления железа кислородом из растворенной формы в твердое состояние с последующим отделением образовавшейся взвеси.

Угольные фильтры помогут уменьшить содержание сероводорода в скважине и колодце, очистка происходит путем адсорбции.

Проведение анализа воды в домашних условиях

Чтобы проверить качество питьевой воды самостоятельно, делают забор пробы, как было указано выше, и тестируют по таким признакам:

бурый оттенок и терпкий привкус металла придают оксиды железа;
сероватый цвет – много марганца;
соленая на вкус содержит много минеральных солей;
если ощущается при питье легкое пощипывание полости рта, значит, в воде повышенное содержание щелочей;
тухлый запах придает сероводород.

Если в чайнике много накипи — вода жесткая. Вкус и запах воды проверяют при температуре 20 и 60 °С. Если она горчит, значит, в ней много солей магния, сладковата – содержит гипс. Можно провести аква-тест, воспользовавшись специальным набором лакмусовых бумажек, реагирующих на разные примеси.