Как правильно организовать глажку белья

Учимся гладить правильно

Сложной и трудоемкой домашней работой всегда считалось утюжка и глаженье белья и вещей.

Кажется, что гладить может каждый, но существует много хитростей при помощи которых можно даже не новой одежде вернуть нормальный вид, а домашним вещам и белью продлить срок их употребления.

Для этого необходимо знать как правильно гладить ту или иную вещь. Чтобы глажка не доставляла вам много хлопот необходим современный утюг, обязательно с терморегулятором и пароувлажнителем.

На глажку белья все же придется потратить некоторое время. Рабочую одежду советуем погладить на следующий день с вечера, это избавит от лишней суеты утром. Глажку постельного белья можно проводить с помощью гладильных прессов: получается очень быстро и качественно.

История утюга

Утюг — элемент бытовой техники для разглаживания складок и заминов
на одежде. Процесс разглаживания называют глажкой. Утюг был изобретен очень давно. В IV веке до н. э. в Древней Греции были изобретены способы плиссировки одежды из полотна с помощью горячего металлического прута, напоминавшего скалку. Для разглаживания одежды в древности использовались слегка обработанные нагретые булыжники.

В XVIII-XIX веках утюги представляли собой металлические сооружения формы, близкой к современной. Утюги нагревались на газе или печи. В России глажение до изобретения утюга осуществлялось оригинальным способом.

Белье наматывалось на скалку, после чего разглаживалось плашкой с ребрами и рукоятью. Плашка двигалась по скалке, ребра ее сглаживали замятия на ткани. Это гладильное сооружение называлось «ребрак», «раскатка», «пральник» и т. п.

Существовали также «гавки» — стеклянные шары, наполненные горячей водой металлические кружки. К середине XVIII века появился утюг с горящими углями внутри. Наиболее распространенными были нагревательные утюги — они ставились в печь и разогревались.

Значительно дороже были спиртовые утюги — в XIX веке за него давали небольшую отару овец. Облегченный утюг с электронагревом появился в 1903 году благодаря изобретателю Эрлу Ричардсону.

Основные правила

Хлопчатобумажное льняное бельё гладят влажным с лицевой стороны очень горячим утюгом. Поскольку при глаженье изделий из натуральных волокон пользуются горячим утюгом, нужно особенно внимательно следить за тем, чтобы не подпалить их. Степень увлажнения и температура утюга должны соответствовать свойствам ткани.

Шерсть утюжат только через влажную ткань с изнанки. Если надо отутюжить с лицевой стороны, то во избежание появления блеска следят за тем, чтобы ткань была достаточно сырой, а утюг – горячим. При этом утюг не скользит по ткани, его переставляют с места на место. Это спасает вещь от деформации.

Отутюженную вещь вешают на плечики и оставляют на воздухе для проветривания. Только что отглаженную вещь нельзя сразу надевать – она очень быстро помнется. Шерстяной трикотаж, чтобы не вытянулся, утюжат слегка увлажненным умеренно нагретым утюгом или через тонкую влажную ткань.

Подкладочные ткани ( сатин, саржа, шелк ) не выдерживают влажной обработки – теряют свой блеск и на них образуются водяные пятна. Подкладочные ткани гладят с изнаночной стороны.

Синтетические ткани стараться гладить как можно реже и теплым утюгом. Ткань нельзя увлажнять полностью, а только отдельные участки с помощью влажной тряпочки, и гладить через полотно.

Джерси гладят только по крайней необходимости теплым утюгом через влажное полотно. Ткань джерси очень растягивается, поэтому утюг нужно передвигать так, чтобы изделие не деформировалось. Вещь с рельефным рисунком нужно гладить через полотняную ткань, без нажима.

Шёлк гладят чуть влажными. Если они пересохли, их следует завернуть в мокрую ткань на полчаса. Обрызгивать такие вещи перед глажением и утюжкой нельзя, так как брызги могут оставить пятна, которые проявятся после. Лучше всего шелк гладить с изнаночной стороны через тонкую ткань. Исключение составляют шелка светлых тонов, которые лучше гладить с лицевой стороны.

Шёлк-сырец (грубые, в основном портьерные и декоративные ткани) гладят обязательно во влажном состоянии с изнанки через ткань очень горячим утюгом.

Искусственный шёлк рекомендуется после стирки не вешать на веревку, а завернуть в сухое махровое полотенце или в простыню, хорошо поглощающую влагу. Гладят с изнанки умеренно нагретым утюгом.

Вискозные ткани гладят только сухими.

Изделия из нейлона , которые нельзя гладить, после стирки подержите под струей воды из душа – все складки исчезнут.

Ситец обычно гладят с лицевой стороны. Это придает ему глянцевый блеск. Если необходимо придать матовый тон, то гладят с изнанки. Пересохшую ткань, естественно нужно увлажнять. Для придания жесткости изделия можно намочить вещь в воде с добавлением желатина ( 1 столова ложка на 1 литр воды).

Потом вещь не выкручивая сушат, завернув в ткань. Гладят горячим утюгом, пока она влажная. После такой обработки платье выглядит наряднее, так как жесткость хорошо подчеркивает детали фасона.

Махровые изделия ( халаты, полотенца и простыни ) никогда не нужно гладить. От этого они теряют свои качества, становятся жесткими и плохо впитывают влагу.

Некоторые приемы при глажении

Тонкая полотняная ткань используется ( сухая или влажная ) чтобы горячий утюг не оставлял желтых пятен подпаливания и не делал ткань блестящей.

Для отпаривания применяют льняную, более плотную, отличающуюся гигроскопичностью ткань. Обычно парусину, прокипяченную в воде. С помощью отпаривания можно не только освежить вещь, но и исправить дефекты одежды.

Глажение по косому крою . Гладить только по нити ткани, во избежания деформации вещи. Обычно это отвороты, подол и воротник изделия.

Удаление следов от сметочных стежков : сложите влажный ткань в несколько раз, наложите его на нужный участок изделия, опустите сверху утюг и плотно прижмите, увеличивая его вес рукой.

Отпечатки припусков на лицевой стороне убираются так: пройдитесь по ним кончиком утюга, добавляя немного пара. Затем заутюжьте припуски или подгибку, подложив под них бумажную полоску.

Избавиться от лас на поверхности материала можно, смочив его раствором белого уксуса (1-2 чайных ложки на 1 стакан воды). Вначале опробуйте этот состав на отдельном лоскутке, чтобы проверить, не изменится ли цвет. Покройте смоченную область тряпкой, слегка приутюжьте.

Следы от игольных проколов в области распоротого шва удаляйте следующим образом: обильно увлажните поверхность материала паром и потрите мягкой платяной или зубной щеткой.

При наличии пятен, запаренные пятна вывести крайне трудно, а то и невозможно, поэтому перед глажением их необходимо вывести.

Мужские сорочки За час полтора до глажения их нужно увлажнить, свернуть и положить в кусок полотняной ткани или полотенце. Глажение начинают с обработки частей, где материал сшит вдвое. Воротник растягивают и гладят начиная с острых концов к середине.

Сначала гладят с изнаночной стороны, а потом с лицевой. На сгибе воротник заглаживают тоже от концов к середине. Глажение продолжается до тех пор, пока воротник не станет совершенно сухим. Для сохранения формы воротника под него следует положить кусок картона, вырезанного по форме.

Двойную кокетку на рубашке следует распрямить и прогладить. Манжеты гладят сначала с изнанки, затем с лицевой стороны. Сгиб на манжетах заглаживают, затем расправляют рукав и гладят его с лицевой стороны по длине, начиная от плеча к манжетам.

Спинку складывают вдвое, разравнивают и гладят сначала одну и после нее – вторую сторону. После этого, разложив сорочку, тщательно проглаживают полосу на спине. Переднюю часть гладят в такой последовательности: сначала планку с пуговицами, потом верхнюю планку с петлями, затем правую переднюю часть и после нее – левую.

Сорочки, сшитые на спине из двух половинок, начинают гладить со спины, потом гладят передние детали. Сперва гладят плечевую часть, потом гладят воротник – с боков к середине, все время вытягивая, чтобы не было морщин. Затем манжеты, рукава, после этого переднюю часть с петлями и завершают частью с пуговицами.

Пока сорочки не остынут после утюжки, их нельзя вешать в шкаф или складывать в стопки.

Женские блузки здесь нужно соблюдать другую последовательность: начинать с рукавов и заканчивать спинкой.

Мужские брюки гладят и утюжат следующим образом. Прежде всего их следует тщательно вытрясти, очистить щеткой от пыли и удалить пятна. Если брюки деформировались на коленях, эти места следует отутюжить в первую очередь.

“Пузыри” на коленях утюжат через мокрую ткань, прикладывая и убирая утюг до тех пор, пока исчезнет выпуклость. Затем брюки следует сложить так, чтобы наружный и шаговой швы совпадали, и с сильным нажимом утюжить их через плотную мокрую ткань , которую не следует пересушивать, чтобы не вызвать на брюках появление нежелательного блеска. Это относится преимущественно к брюкам из темной ткани.

При глажении светлых брюк нужно следить за тем, чтобы не подпалить и не вызвать пожелтения ткани. Если в некоторых местах они начали блестеть, их гладят через ткань, смоченную водой с уксусом ( на 1 стакан воды 1 столовая ложка уксуса ).

Если складка держится плохо, то брюки выворачивают наизнанку и слегка смазывают крахмальным клейстером. Гладят брюки с лицевой стороны, когда подсохнет крахмал. Иногда складки на брюках фиксируют проглаживанием их через тряпку, смоченную в насыщенном мыльном растворе. Мыло рекомендуется детское или туалетное.

Складки на брюках сохраняются дольше, если с изнанки их протереть кусочком сухого мыла, а затем с лицевой стороны прогладить через влажную тряпку. Выглаженные брюки вешают на специальную вешалку – брюкодержатель и дают хорошо остыть и просохнуть.

Чем тоньше ткань, тем толще должна быть подстилка для глаженья. Платья, юбки, блузки и рубашки лучше гладить на доске. Складные гладильные доски не занимают много места. Чтобы выглаженное бельё не помялось, не кладите его сразу в шкаф, пусть оно остынет в течение двух часов при комнатной температуре.

Пододеяльники, простыни, скатерти легче гладить, если сложить их вдвое и прогладить сначала наружную сторону, затем – внутреннюю.

Не пересушивайте бельё: влажные вещи легче гладятся. Если бельё пересушено, побрызгайте его водой или протрите куском чистого льняного полотна, смоченного в тёплой воде и отжатого. Таким образом, бельё увлажнится равномерно.

Гладить следует только абсолютно чистые вещи, так как после глаженья любое пятно становится ярче.

Чтобы на лицевой стороне платья не выделялись линии швов, платье нужно гладить на гладильной доске, соблюдая следующий порядок: сначала – швы, подол, затем – вытачки и лишь после этого всё платье. Выгладив, выверните платье на лицевую сторону и ещё раз прогладьте мятые места.

Когда утюг слишком горячий или бельё очень влажное, оно желтеет. Пожелтевшее место сразу же протрите тряпкой, смоченной холодной водой и опять погладьте. Если это не поможет, постирайте бельё в воде, в которой растворено немного буры.

Иногда при глажении накрахмаленного белья крахмал прилипает к утюгу. Чтобы этого избежать, дайте утюгу остыть, затем протрите дно порошком мела или мелкой солью и вытрите.

Вещи из тканей, которые нельзя гладить, после стирки повесьте на вешалке под душ: все складки исчезнут.

Сушите, не выжимая. Зимние и демисезонные пальто, костюмы, шерстяные вещи повесьте над тазом с кипятком. Поднявшийся пар «выгладит» их не хуже утюга.

Как правильно гладить белье и одежду?

включайся в дискуссию

Поделись с друзьями

1. Способы глажки
2. Различные типы тканей
3. Как гладить разные вещи?
4. Полезные рекомендации

В любом доме можно встретить несколько десятков текстильных изделий. Но даже самое качественное белье, даже превосходная одежда нуждается периодически в глажке. Знание особенностей этой работы позволяет избежать множества проблем и экономить время.

Способы глажки

Самым старым видом глажения (не теряющим актуальности) является сухая методика. Она довольно быстра, может быть применена к различным вещам с изнанки и с лица. Многие предпочитают, впрочем, гладить ткани с увлажнением. Добавлять воду можно несколькими способами:

• смачиванием поверхности вручную;
• обрызгиванием из пульверизатора;
• заворачиванием во влажную ткань;
• накладкой мокрой марли.

Более современный подход — отпаривание. Оно возможно лишь в том случае, когда у утюга предусмотрена соответствующая функция. Кроме того, можно использовать отпариватель. Но важно понимать, что отпаривать нельзя любую материю, которая усаживается. Надо внимательно проверять, допустима ли такая обработка для выбранного изделия.

Вертикальный отпариватель, в отличие от утюга, обеспечивает глажение даже объемных изделий, исключая появление складок. Такой прибор рекомендован для:

• курток;
• пиджаков;
• пышной верхней одежды;
• освежения одежды без предварительной стирки.

Но надо помнить и о слабостях. Так, отпариватель не подходит для глажения в горизонтальной плоскости. Он не справится и со швами. Если эти проблемы не актуальны, отпариватель существенно сэкономит время по сравнению с утюгом. Более совершенный вариант — парогенератор. Он объединяет достоинства утюга и отпаривателя, а единственной проблемой могут стать большие габариты.

В отдельных ситуациях приходится гладить вовсе без специальных приборов. Тогда используют такие приемы:

• вывешивание над горячей ванной на 30 минут и сушку в другом помещении;
• отпаривание из чайника;
• глажение стальной кружкой либо сотейником с ровным чистым днищем.

Различные типы тканей

Но все же «экстремальные» способы глажки применяют только изредка, по особой необходимости. Чаще всего в быту используют утюг — а применять его нужно по особому в зависимости от материи, которую предстоит обрабатывать. Шифон и шелк гладят при 70 или 80 градусах. Меньший нагрев не даст результата, а если повысить температуру, можно испортить вещь.

К сведению: при таком же прогреве надо обрабатывать и нейлон (без глажки в собственном смысле слова, при помощи «парового удара»).

Более высокая температура — от 100 до 120 градусов — потребуется для полушерсти и шерсти. Такие виды материи лучше всего обрабатывают утюгами со специальными насадками на подошвы. Эти насадки куда эффективнее, чем старомодная подкладка из марли. Разгладить шерсть таким аппаратом можно без характерного неприятного блеска. Можно использовать еще и отпариватель (в соответствии с инструкцией).

Лен и хлопок рекомендуется обрабатывать при 150-180 градусах. Чтобы получить оптимальный результат, требуется основательно смачивать ткань. Потому рекомендуют применять утюги, умеющие разбрызгивать воду. Отпаривать льняную одежду или белье целесообразно до окончания глажения. Грубые джинсы гладят при значительном нагреве (180-200 градусов), поскольку более щадящие режимы недостаточно эффективны.

Более аккуратный подход нужен к подкладочным материям — сатину и шелку. Их проглаживают строго с изнанки. Внимание: в этом случае не допускается даже малейшее увлажнение. Не только нельзя смачивать; надо защищать материю от небольших капель воды. Потому для регулярной глажки шелковых и сатиновых вещей целесообразно брать утюг с функцией антикапля.

Синтетика, в отличие от разобранных вариантов, вполне может быть увлажнена. Но тут есть другие требования: керамическая подошва и антистатический эффект. Вискозу можно считать исключением — как и шелк, ее гладят лишь в безводном режиме. Все вещи из ситца с изнанки не гладят. Утюг должен касаться лишь лицевой стороны, желательно увлажнять одежду для лучшего эффекта.

Бархат и изделия из плюша приводят в порядок только с оборотной стороны.

Вместо обработки утюгом можно просто подержать ткань ворсинками вниз над паром. Махровую ткань гладить нельзя в принципе. Нарушение этого правила может сделать вещи жесткими и неудобными в быту. При работе с трикотажем нельзя торопиться, обязательно позволяют выглаженным изделиям остыть перед укладкой обратно в шкаф.

Как гладить разные вещи?

Знание правил обращения с различными тканями очень полезно. Но надо учитывать, что глажение каждого вида вещей, даже сделанных из одинаковой материи, производится по особым правилам. При всей сложности глажки постельного белья она приносит существенную пользу. И дело не только в эстетике: поглаженная простыня или наволочка меньше изнашиваются, более комфортны.

К сведению: если в стиральной машине есть специальный режим, дополнительная ручная обработка не требуется.

Есть несколько рекомендаций, позволяющих правильно отгладить постельное белье после стирки. Для начала следует проверить, нет ли посторонних пятен. Желательно обрабатывать все части спальных комплектов с изнаночной стороны. Водить утюгом по лицевой стороне нужно только при очень серьезных морщинах. Чтобы не повредить аппликации, накладывают защитные сетки.

Вести утюг надо строго по шву, от его начала до конца. Легче всего разгладить постельное белье, двигаясь по поперечным и долевым волокнам. Этот прием дополнительно позволяет предотвратить повреждение изделий. До начала работы обрызгивают вещи пульверизатором. Ждут 5 или 10 минут, чтобы влага впиталась.

Свои особенности имеет глажение различных видов одежды. Так, перед обработкой блузки требуется проверять, чиста ли подошва. Если там есть малейшая грязь, спешить нельзя — надо сначала все вычистить. Для чистки применяют особый карандаш. Из подручных заменителей подойдет питьевая сода.

Важно: гладят только чистые блузки, иначе они лишь испачкаются еще больше. Заранее расстегивают любую пуговицу, даже расположенную на манжете.

Гладить нужно в таком порядке:

• изнанка воротника;
• лицевая часть воротника;
• изнанка манжет;
• лицевая часть манжет;
• кокетка;
• рукав;
• бесшовная часть;
• все, что осталось.

Нередко при подготовке к свадьбе возникает необходимость разутюжить не только блузку, но и фату. Подходить к этой работе надо еще аккуратнее и тщательнее, чем к глажке повседневной одежды. Начинают, как всегда, с изучения ярлыков. Утюг ставят на минимальный нагрев. Лишь изделия из тюля обрабатывают при 120 градусах. Но и их желательно гладить при меньшей температуре.

Поверх изделия кладут:

• особую ткань;
• плотную бумагу;
• сухое марлевое полотно (на выбор).

Сложнее всего привести в порядок места, где есть цветы, бисер и прочий декор. Такие участки заранее прикрывают полотенцами. Начинают работу без подачи пара. Непрерывно устраняют все появляющиеся заломы. Если на отутюженной подобным образом фате складки все равно остаются, тогда придется использовать режим отпаривания.

Более правильный подход — применение парогенератора. Он приведет в порядок фату, размещенную на вешалке, и сделает это гораздо безопаснее, чем утюг. Некоторые люди заменяют отпариватели и парогенераторы фенами. Эти приборы включают на среднюю интенсивность продува. Предварительно изделие обрызгивают водой, потом сушат от ворота до нижней линии.

Но какой бы важной ни была свадебная фата, в домашних условиях часто приходится гладить и иные предметы гардероба. Например, медицинский колпак и халат (или их поварские аналоги). Для работы рекомендуется использовать гладильные доски, предварительно оценив их чистоту и надежность. Когда невозможно применить доску, раскладывают колпаки на ровной поверхности, чаще всего на столе. Гладить униформу можно только чистым утюгом, который прогрет до необходимой температуры.

Для увлажнения и отпаривания колпаков, халатов применяют лишь отфильтрованную либо дистиллированную воду. Недопустимо глажение грязной одежды. Все вставки халатов, которые от воды могут покрыться разводами, гладят только без пара. Рекомендуется выворачивать халаты и колпаки на изнаночную сторону. Последовательно утюжат верхние, боковые и нижние швы.

Тянущуюся ткань двигать не рекомендуется. Она может легко разорваться. Желательно оттягивать швы с одной стороны, накрепко фиксируя их с другого края. Лишь выгладив швы, надо работать с вытачками. Недопустимо наличие малейших стрелок.

Кепку гладят несколько иначе, чем колпак. Надо применять классический армейский способ:

• переворачивают горлышком вниз трехлитровую стеклянную банку;
• наматывают на нее полотенце;
• насаживают головной убор;
• приводят его в идеальное состояние.

Есть также нехитрые приемы, позволяющие быстро отглаживать футболку поло. Футболку обязательно расправляют. Воротник кладут так, как нужно. Вывернутую на оборотную сторону одежду сворачивают вдоль, затем разглаживают, добиваясь устранения малейшей складки. Переворачивают футболку дважды (поочередно гладя лицевую и оборотную сторону), потом выворачивают изнанкой внутрь и еще раз проверяют все складки.

Полезные рекомендации

Какой бы текстиль ни приходилось гладить, из какой бы ткани он ни был сделан, есть ряд тонкостей, которые надо учитывать. К отпариванию прибегают, когда нужно разгладить пересушенную ткань или предмет гардероба, который не должен касаться раскаленной подошвы. Работать нужно только в удобном, светлом и сухом месте, где есть прочная поверхность необходимого размера. Желательно заблаговременно решить, куда будут складываться выглаженные вещи — они должны остаться чистыми и не мяться дополнительно.

До начала глажки надо убедиться в надежности самого утюга, провода, вилки и розетки. Нельзя касаться проводом разогретой подошвы. За утюг берутся только сухими руками. В идеале нужно стоять на резиновом коврике и не брать ручку утюга, одновременно касаясь другого металлического предмета.

Кроме строгого соблюдения правил безопасности, полезно научиться гладить с крахмалом. Такая обработка недопустима для шерсти и изделий из искусственного волокна.

Важно: накрахмаленная темная одежда из любой ткани может выглядеть некрасиво. Нежелательно крахмалить детскую одежду и предметы гардероба, используемые летом, либо покрытые вышивкой мулине. Обрабатывать при помощи крахмала можно лишь чистую одежду. Количество используемого порошка подбирают индивидуально, смотря по тому, какой жесткости хотят добиться.

Большую роль при работе имеет грамотный выбор гладильного полотна. Но также необходимо прикрывать его защитным жаропрочным покрытием, которое выдержит продолжительную эксплуатацию. Полотна для глажки легко фиксируются на столах при помощи специальных крепежей. Убрать их позднее тоже не составляет труда. Полотно легко стирается в отличие от обычной ткани.

Но если такого материала нет, можно положить в качестве подстилки на доску обычное покрывало. Главное, чтобы его материал выдержал длительный нагрев.

При отборе полотна или подготовке покрывала надо учитывать только поверхность для самой глажки. Место, где будет ставиться сам утюг, можно игнорировать. Полезно использовать специальные покрытия с отражающими поверхностями.

О том, как правильно гладить одежду, смотрите в следующем видео.

Основные правила глажки белья

Глажка белья – это важный процесс ухода за одеждой, который делает ее аккуратной, более мягкой. Часто эта процедура отнимает много времени. Однако если все делать правильно, то экономия времени и сил будет существенной. Процедура проводится на специальной гладильной доске или обычном столе, застланном толстым одеялом. Изделие не должно быть полированным или крашеным.

Основные правила глажки

Итак, чтобы быстро погладить вещи, понадобится горячий утюг и доска с подставкой.

Основные правила проведения процедуры таковы:

1. Горячий утюг необходимо ставить на специальную подставку, чтобы он не прожег ткань на гладильной доске. Вместо нее применяется перевернутое блюдце из фарфора или фаянса.
2. Для каждого предмета одежды выбирается свой температурный режим, который указан на оборудовании. Проверить, нагрелся ли утюг, просто: необходимо капнуть на него воду.
3. Лучше использовать электроутюг с функцией увлажнения и отпаривания. Он значительно поможет при необходимости обработки пересушенного белья. При использовании такого оборудования не стоит наклонять его носик книзу, так как из него потечет вода.
4. Перед началом процесса нужно посмотреть на бирку у воротника. В большинстве случаев на ней указана рекомендованная температура.
5. При обработке ткани ее нельзя тянуть. Сначала гладят мелкие детали. Ткань обрабатывается от широкой части до узкой, причем вдоль и поперек.
6. При установке утюга на подставку необходимо следить, чтобы он стоял строго вертикально.
7. Перед использованием аппарат лучше протереть мягкой тряпочкой, чтобы убрать пыль.
8. После применения устройства его следует остудить и спрятать в чехол.

Вещи чаще всего гладят с лицевой стороны. Но если на них присутствует вышивка, то сначала обрабатывается изнаночная часть. Перед тем как гладить вещи, лучше пройтись прогретой подошвой по сухой чистой тряпке.

Можно ли погладить вещь без утюга: способы обработки

Прежде чем узнать, как правильно гладить вещи, нужно понять, каким способом это можно делать.

Метод	Особенности
Сухой	При помощи такого способа проводится обработка изнаночной и лицевой стороны.
Влажный	При этом вещь либо заворачивают во влажное полотенце, либо просто сбрызгивают водой. После этого она равномерно проглаживается утюгом.
С отпариванием	Такой способ нельзя применять, если ткань может дать усадку.
Без утюга	Иногда такой способ очень выручает, когда вещь измята, а времени раскладывать гладильную доску нет. Для проведения процедуры необходимо приготовить специальное средство: 1 ст. л. кондиционера для волос, 1 ст. л. столового уксуса, пол-литра обычной воды. Все ингредиенты нужно тщательно смешать и залить в емкость с разбрызгивателем. Далее, все зависит от техники: смесь нужно нанести на ткань, разровнять ее и дать высохнуть. Однако такой способ не рекомендуется применять слишком часто. Во-первых, он не заменит полноценной глажки. Во-вторых, в используемых ингредиентах могут содержаться вещества, которые навредят тканям.

Прежде чем разгладить одежду, необходимо испытать утюг на небольшом участке ткани в незаметном месте.

Если кого-то интересует, зачем гладить вещи вообще, то после процедуры они выглядят очень аккуратно и красиво, горячая температура дезинфицирует ткань. А детские вещи после обработки становятся более мягкими и приятными для тела.

Правила обработки тканей разных типов

Если то, как гладить постельное белье, известно практически всем, то не каждая хозяйка представляет себе, как гладить трикотаж или шелк. А ведь эти ткани могут быть испорчены уже после первой обработки.

Тут нужно учитывать определенные правила:

• синтетику нужно обрабатывать только слегка нагретым утюгом с применением влажной марли или подкладочного полотна (при высоких температурах она может расплавиться);
• шелк перед глажкой увлажняется (надо завернуть его мокрую ткань на 30 минут, но не сбрызгивать, так как останутся некрасивые пятна), при этом светлые вещи гладятся с лицевой стороны, а темные — с изнанки;
• подкладку утюжат без дополнительного увлажнения с изнаночной стороны, ведь в противном случае можно утратить ее блеск;
• шелк-сырец нужно обрабатывать во влажном состоянии и очень горячим утюгом;
• джерси гладится теплым утюгом через влажную марлю, но резких движений делать не стоит, ведь можно существенно растянуть и деформировать ткань;
• махра не требует обработки, так как впоследствии она потеряет свою мягкость;
• искусственный шелк нужно разглаживать теплым утюгом с изнаночной стороны;
• шерсть нужно обрабатывать при температуре 150-165 градусов с изнаночной стороны и через влажную ткань (если вещь все-таки села, то ее нужно увлажнить и при глажке вытянуть до необходимого размера);
• бархат утюжится не с лицевой стороны;
• нейлон вообще утюгом обрабатывать нельзя (после стирки его разрешается просто выровнять и разложить);
• материал с ворсом необходимо отпаривать, причем класть их следует на мягкую поверхность изнаночной стороной;
• вискоза гладится только в сухом виде;
• трикотаж быстро теряет свою форму, поэтому утюжить его нужно крайне осторожно, не растягивая, а после процедуры – дать остыть;
• ситец следует гладить с лицевой стороны, так он не потеряет блеск;
• лен требуется утюжить горячим утюгом в слегка влажном состоянии.

Правила глажки различных типов вещей

Теперь можно рассмотреть, как гладить белье и другие типы вещей:

1. Платья и юбки. Сначала обрабатывается верхняя часть, а потом подол. Сперва нужно проглаживать вдоль материала, а потом поперек, чтобы не было складок. Чтобы изделие не оставалось мятым в области швов, нужно сначала обработать его полностью, а потом пройтись кончиком утюга под припуском. Плотный материал нужно гладить очень аккуратно. При стирке платьев со складками их нужно подшить крупными не тугими стежками. Сушить их нужно на вешалке, предварительно вытянув в необходимом направлении и расправив.
2. Рубашки. Сначала нужно пройтись по мелким деталям. При этом манжеты должны быть расстегнуты и расправлены. Начинать нужно с воротника и гладить с обеих сторон. Далее, под утюг попадают рукава, а только потом самый большой участок — спинка и полы.
3. Костюмы. Чтобы ткань не получила ненужный блеск, гладить ее следует через влажную ткань. В пиджаке сначала гладятся рукава. Причем первой обрабатывается подкладка. Далее, утюжится верх пиджака круговыми движениями. Последними обрабатываются борта. Пиджак также можно просто разместить на час-два над тазиком с горячей водой. Брюки утюжат, начиная с карманов и боковых швов (с изнаночной стороны). Чтобы стрелки на них сохранялись длительное время, изнутри перед глажкой они обрабатываются мылом. При этом снаружи их надо утюжить через марлю, смоченную в уксусе.
4. Постельное белье. Многие интересуются, как быстро справиться с этой задачей, ведь такие вещи обладают большим размером. Прежде всего, они не должны быть полностью сухими, так как их придется увлажнять. Для глажки пододеяльников их можно сложить вчетверо и обработать с обеих сторон. Лучше делать это с лицевой стороны.
5. Салфетки, полотенца. Тут обрабатываются сначала края, а потом середина.
6. Детская одежда. Ее нужно гладить обязательно, чтобы убить все микробы, находящиеся на ее поверхности.

Небольшие полезности

Так как погладить любую вещь, соблюдая правила, не представляет никакого труда, можно еще больше облегчить этот процесс.

Для этого следует воспользоваться советами опытных хозяек:

• если вещь нельзя гладить утюгом, то расправить ее можно, повесив над тазом с горячей водой;
• если на шелковой ткани появилась подпалина, то ее нужно обработать водой с растворенной в ней содой, дать поврежденному месту высохнуть и смести грязь щеткой;
• глаженая одежда не должна сразу отправляться в шкаф, так как она быстро потеряет свою форму;
• не стоит гладить вещи, на которых есть пятна, так как загрязнения придется долго и трудно отстирывать;
• чтобы края изделия или карманы были максимально ровными, нужно утюжить их с прессованием через влажную ткань;
• если на поглаженной одежде после обработки появились блестящие полосы, то нужно нанести на них жидкость и прогладить через сухую ткань;
• при наличии в тканях металлических нитей, их нельзя утюжить горячим утюгом — они потеряют блеск.

Хочется надеяться, что указанные советы помогут понять, почему к процедуре глажки стоит относиться ответственно и аккуратно.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРАВИЛЬНОЙ ГЛАЖКИ

Гладить надо справа налево, начиная с широкой части вещи по направлению к узкой. Следует водить утюгом по прямой нити вдоль и поперек ткани, иначе можно неравномерно вытянуть ее. Вещи, скроенные по косой, также утюжат по долевой нитке.

При глажке нельзя тянуть ткань. Вещь нужно разложить ровно, так, как она должна выглядеть в готовом виде. В первую очередь гладят мелкие детали: рукава, воротники, манжеты, карманы, вышивки, кружева. Одежду из темной ткани всегда гладят с изнанки.

ПЛАТЬЯ И ЮБКИ

У юбки или платья сначала отглаживают верхнюю часть (вырез, воротник, плечи) и только потом подол. Гладят вначале поперек, а потом вдоль изделия, расправляя кончиком утюга образовавшиеся складки. Во всех женских изделиях вертикальные вытачки заутюживаются к середине, а грудные вытачки — вниз.

Гладят вначале поперек, а потом вдоль изделия, расправляя кончиком утюга образовавшиеся складки.

Чтобы при глажке платья на ткани не отпечатывались швы и вытачки, надо сначала выгладить платье целиком, а затем подвести утюг под припуск и осторожно разгладить оставшиеся следы. У изделия из толстой ткани подол надо гладить осторожно, не вытягивая ткань, отутюживая линию сгиба и только слегка отпаривая место подшивки.

Чтобы юбки и платья с гофре и плиссе не потеряли свою форму, перед стиркой тонкой ниткой крупными свободными стежками прометывают края всех складок, вещи сушат на вешалке, хорошо расправив и потянув в нужном направлении складки. При такой подготовке глаженье складок не представляет трудности.

КЛАССИЧЕСКИЕ КОСТЮМЫ

Классические костюмы рекомендуется гладить через влажную марлю, чтобы ткань не лоснилась.

Пиджаки и жакеты начинают гладить с рукавов, причем сначала проглаживают их подкладку, для чего используют дополнительную доску небольшого размера. После этого вкруговую от борта к борту утюжат верх пиджака и полы, затем воротник, спинку и, наконец, подкладку. В последнюю очередь отутюживают борта. Впрочем, пиджак можно и не гладить, если повесить его над тазиком с паром и дать ему отвисеться.

Брюки нужно утюжить довольно часто, поскольку от носки они быстро теряют линию пеpедней стрелки. Глажку начинают с изнанки — со швов и карманов. Каждую штанину утюжат отдельно — снизу вверх, крепко прижимая края утюгом, сначала со стороны шаговых, а затем боковых швов. После этого гладят пояс с лица и изнанки. Чтобы стрелки сохранялись подольше, изнутри нужно натереть их мылом, а снаружи погладить через марлю, смоченную в уксусе.

МУЖСКИЕ РУБАШКИ

Рубашка должна быть умеренно влажной, а утюг хорошо нагрет, чтобы глажка была максимально эффективной.

При отутюживании манжетов нужно обязательно их расстегнуть, расправить на гладильной доске и прогладить с двух сторон.

Начинают глажку с воротника, хорошо его выпрямив и прогладив сначала с внутренней стороны, а потом с внешней. При отутюживании манжетов нужно обязательно их расстегнуть, расправить на гладильной доске и прогладить с двух сторон.

После можно перейти к рукавам, используя специальную небольшую доску. В заключение гладят полы рубашки и спинку, уделяя особое внимание пуговицам и проемам, тщательно их проглаживая.

ТРИКОТАЖНЫЕ ВЕЩИ

Трикотаж после стирки и глажки может потерять свою форму, поэтому такую одежду гладят с изнанки, пока она слегка влажная. Не стоит активно водить утюгом по вещи — лучше просто осторожно последовательно прикладывать его к ткани. Выглаженную вещь советуют разложить на гладильной доске и дать ей время просохнуть и остыть.

ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЕ ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, СКАТЕРТИ И ПОЛОТЕНЦА

Хлопчатобумажное белье также лучше гладить увлажненным, сбрызгивая его горячей водой: холодную воду пересушенное белье впитывает хуже. Влажное белье закатывают в рулон и оставляют ненадолго отлежаться для равномерного увлажнения и только затем гладят.

Чтобы вернуть вещам первоначальную форму, нарушенную стиркой, их выравнивают, потягивая за концы. Крупные вещи (пододеяльники, простыни, скатерти) складывают вчетверо и проглаживают каждую часть отдельно. Постельное белье гладят с лицевой стороны и только места с вышивкой — с изнанки. При глажке носовых платков, салфеток, полотенец, скатертей сначала разглаживают кромки, а потом середину.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ШЕЛКА И ШЕРСТИ

Изделия из шелка после стирки рекомендуется не развешивать на веревке, а завернуть в сухое махровое полотенце. Шелковые вещи гладят чуть влажными, но брызгать на их нельзя, иначе появятся пятна от воды. Лучше всего ненадолго завернуть изделие в мокрую ткань. Шелк лучше всего гладить с изнаночной стороны умеренно нагретым утюгом через тонкую ткань. Однако шелка светлых тонов лучше проглаживать с лицевой стороны.

Шелк лучше всего гладить с изнаночной стороны умеренно нагретым утюгом через тонкую ткань.

Шерсть легко садится, поэтому утюжат ее только через влажную ткань с изнаночной стороны при температуре 150—165 °С. Если все же надо погладить с лицевой стороны, то во избежание появления блеска следят, чтобы ткань была достаточно сырой, а утюг горячим. Изделия из шерсти именно утюжат, переставляя его с места на место. Такой способ спасает вещь от деформации.

Некоторые шерстяные вещи не обязательно утюжить. Достаточно повесить их на плечики над ванной, наполненной горячей водой. Если шерстяные вещи при стирке дали усадку, их увлажняют, опрыскивая водой, дают им отлежаться и гладят через тряпку, вытягивая до нужных размеров. Но после глажки нельзя оставлять такую вещь влажной, иначе она может снова сесть.

ВОРСИСТЫЕ ТКАНИ

Ткани с длинным ворсом, верблюжью шерсть, велюр, мягкие сорта драпа следует утюжить с изнанки и делать это на мягкой поверхности и без сильного нажима. Лучше всего такие изделия утюжить с паром и без заключительной утюжки через сухую ткань.

Никогда не стоит гладить бархат, иначе можно повредить его поверхность. Лучше подержать вещь над кипящим чайником и расправить так, чтобы исчезли складки.

ОСОБО НЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Кружево перед глаженьем нужно накрахмалить и гладить носиком утюга, стараясь не замять края. Часто перед стиркой кружевные изделия пришивают крупными стежками к куску белой ткани и после гладят вместе с ней. Это облегчает работу и позволяет рельефнее проявиться узору.

А вот галстуки гладить вообще не рекомендуется.

При глажке кружевных изделий важно знать, какие нити входят в состав ткани. Ажурные вещи из хлопчатобумажных ниток гладят с изнаночной стороны через мокрую ткань. Не стоит забывать, что синтетическое кружево боится горячего утюга. Тонкое шелковое белье хранят выстиранным, но неглаженым.

А вот галстуки гладить вообще не рекомендуется. Освежить и расправить их можно, обернув развязанным галстуком банку с очень горячей водой.

ВЕЩИ ИЗ СИНТЕТИКИ

При глажке синтетических вещей важно следовать температурному режиму, указанному на ярлычке изделия, и не держать утюг долго на одном месте. В противном случае могут возникнуть заплавы, сначала незаметные, но потом проступающие в виде пятен.

ПРИДАНИЕ ФОРМЫ ИЗДЕЛИЮ

Чтобы сделать карманы и края изделий более плотными и собранными, их следует утюжить с прессовкой — выровнять их края, покрыть увлажненной тряпкой и оставить на них утюг на две-три секунды. Затем покрыть сухой тряпкой и прессовать до полного высыхания.

Если шов надо вытянуть, то его покрывают влажной тканью, левой рукой осторожно тянут и расправляют, а правой рукой проводят утюгом.

Если же надо, наоброт, сократить вытянувшийся шов, его утюжат при очень высокой температуре через влажную тряпочку, время от времени прижимая утюг и давая пару пропитать всю материю. Продолжают это до тех пор, пока ткань не станет совершенно сухой.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ ОБ УТЮГЕ И ГЛАДИЛЬНОЙ ДОСКЕ

Загрязнившуюся подошву утюга можно очистить уксусом, разведённым в воде, или специальными средствами, но нельзя скрести ножом.

Чтобы предупредить появление известкового налета, заливать утюг нужно не водой из-под крана, а дистиллированной или отфильтрованной.

Если под обивку гладильной доски положить лист фольги, она будет отражать и экономить тепло.

Для очистки парового утюга заливают в паровую камеру в равных долях уксус и воду, выпаривают смесь и оставляют на 5 минут. После остужения, как только вода будет вылита, частицы накипи размокнут и отвалятся.

Можно продлить жизнь гладильной доски, обрызгав ее крахмальным распылителем и прогладив поверхность горячим утюгом. А если под обивку гладильной доски положить лист фольги, она будет отражать и экономить тепло.

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

Если вещи аккуратно сушить и складывать, то гладить их будет гораздо легче.

Ни в коем случае нельзя гладить одежду с пятнами, иначе их будет очень трудно или даже невозможно вывести.

Металлические нити в тканях выдерживают лишь очень небольшой нагрев и не переносят влаги: они теряют блеск и становятся матовыми. Также нужно быть аккуратными и с пуговицами, ведь задевая их утюгом, можно расплавить застежку и испортить всю вещь.

Если при глажке на ткани появились блестящие полосы, их смачивают водой и проглаживают залоснившийся участок через сухую ткань.

Добавить вещам роскоши можно, воспользовавшись ароматизированным спреем.

Выглаженные вещи не стоит сразу надевать или класть в шкаф, а лучше дать им остыть примерно в течение пары часов — это убережет их от деформации и заминания.

Отделка из osb плит: варианты внутренней отделки под выравнивание и обрешетку, каким образом производить расчет количества и монтаж панелей

В строительстве и ремонте для обшивки стен и потолков нередко используются различные листовые материалы. Один из таких материалов – ориентированная стружечная плита (ОСП), встречающаяся в продаже также под английским наименованием OSB (Oriented Strand Board).

OSB: что это такое и как его использовать

Навигация по странице

ОСБ производят из древесной щепы и крупной стружки, склеивая их при высокой температуре синтетическими смолами.

Плита состоит из нескольких слоев, обычно 3-4, с различной ориентацией щепы.

В наружных слоях стружка располагается вдоль длинной стороны листа, во внутренних – поперек. По своим характеристикам ОСП близка к фанере, но стоит меньше.

Преимущества и особенности

Отличительная черта ОСП – высокая прочность, обусловленная перекрестным расположением волокон древесины. По прочности плиты превосходят МДФ, ДСП и древесину, немного уступая фанере. Плиты показывают высокую стойкость к химическим веществам. Некоторые производители используют при производстве плит специальные пропитки – антипирены, снижающие горючесть материала. ОСБ плиты легко подвергаются обработки, для работы с ними понадобится обычный деревообрабатывающий инструмент.

Как производится расчет OSB плит

В основном распространены 2 типоразмера плит 2440*1220 мм (американский стандарт) и 2500*1250 мм (европейский). Существуют ОСП и других размеров, однако встречаются они значительно реже и производятся, в основном, под заказ.

Для расчета количества проще всего нарисовать план стены на клетчатой бумаге, приняв размер клеточки за 250 для плит европейского стандарта или 300 мм – для американского. Затем на плане нарисовать плиты ОСБ и подсчитать их количество. Располагать листы лучше в шахматном порядке. При этом нужно учитывать, как будет отделываться поверхность в дальнейшем.

Если планируется обшивка, например, сайдингом на улице или ГКЛ внутри помещения, допускается стыковка незаводскими резами, если же предусмотрена покраска – постараться стыковать плиты заводскими резами. Желательно свести количество стыков к минимуму. Например, фрагмент стены размерами 2.4 м на 1.2 м лучше зашивать одним листом, а не 3 кусками 0.8*1.2 м, ведь произвести идеально ровный рез довольно трудно, а даже небольшое отклонение от прямолинейности образует щель. К полученному количеству ОСП нужно добавить несколько листов для запаса на случай брака или ошибок при раскройке.

Более простой способ – разделить площадь поверхности на площадь листа. В этом случае «про запас» необходимо брать не менее 20% от количества. Полученное число округлить в большую сторону.

Какие есть ОСБ-плиты для наружных стен

ОСП изготавливают 4 видов:

• OSB-1 – используется только в сухих помещениях для обшивки.
• OSB-2 – используется как конструкционный материал в сухих помещениях.
• OSB-3 – может использоваться как внутри помещений, так и снаружи. Допускается использование в условиях с повышенной влажностью. Прочность позволяет применять ОСБ-3 как конструкционный материал.
• Наиболее распространенный класс OSB-4 – более прочный и влагостойкий, чем ОСБ-3.

Для обшивки наружных стен можно использовать только 3 и 4 классы.

Монтаж снаружи: обрешетка

Обшивка стен снаружи может осуществляться в нескольких случаях:

• С целью выровнять существующие стены, скрыть дефекты (трещины, осыпающаяся штукатурка и т.д.) и просто как облицовка.
• При каркасном строительстве – для защиты утеплителя от ветра и осадков, а также как элемент несущей системы.
• При утеплении стен – для защиты утеплителя от атмосферных явлений.

Во всех 3 случаях листы OSB крепятся на обрешетку. Обрешетка выполняют из деревянного пиломатериала различного сечения, в зависимости от задачи. Чаще всего используют нестроганый брусок хвойных пород естественной влажности сечением 50*50 или 40*50 мм. Допускается крепление ОСП на металлический каркас.

При утеплении обрешетка выполняется с шагом, кратным ширине утеплителя минус 20 мм, без утеплителя – шаг выбирают таким образом, чтобы стыки листов приходились на брусок, между стыками добавляют несколько дополнительных стоек с расстоянием между ними не менее 600 мм.

Как крепить к стене панели

Плиты ОСБ обычно крепят к стене через обрешетку саморезами по дереву при использовании в каркасе брусков или по металлу при креплении к каркасу из металлического профиля. Длина самореза должна быть 25-45 мм.

Допускается крепить ОСП непосредственно на стену. Для этого в вырезанном в размер листе высверливают отверстия, устанавливают лист на место, перфоратором бурят стену в намеченных местах, вставляют дюбели и закручивают саморезы. При креплении на деревянное основание метизы закручивают без предварительного сверления.

Как оформить из osb снаружи красиво

У ОСП довольно интересная фактура, которая оставляет множество вариантов отделки. В тоже время нужно помнить, что ОСБ на 90% состоит из дерева, поэтому материал подвержен тем же опасностям, что и древесина. На плитах может появиться грибок, плесень, в небольшой степени они подвержены гниению, смола может разрушаться под воздействием солнечных лучей, торцы панелей впитывают влагу.

ОСБ-плиту обрабатывают составами для древесины для наружного применения. Состав должен обеспечивать защиту от ультрафиолета. Для сохранения цвета и фактуры поверхность покрывают бесцветным лаком и антисептическими пропитками, для придания древесных оттенков – декоративными антисептиками, для окраски в различные цвета – фасадными красками для дерева.

Для получения гладкой поверхности стены из ОСБ штукатурят и шпаклюют. Перед нанесением штукатурки поверхность плиты нужно защитить от влаги специальными грунтовками либо пергамином, затем крепят штукатурную сетку и штукатурят. Возможно нанесение декоративной штукатурки или покраска.

Также стены из ОСБ можно укрыть любым видом сайдинга или фасадных панелей, блок-хаусом, вагонкой и т.д.

ОСП материал для внутренних работ

ОСБ внутри помещения используют для обшивки стен, потолков, для устройства чернового пола, как конструкционный материал при изготовлении встроенной мебели, для создания декоративных элементов, коробов, технологических шкафов. В каркасном домостроении внутренняя обшивка стен ОСП увеличивает прочность конструкции.

Ход работ

Обшивка стен ОСБ состоит из следующих этапов:

• Разметка.
• Устройство обрешетки.
• Укладка тепло- звукоизоляции, если предусмотрено проектом.
• Крепление цельных листов ОСБ.
• Отпиливание ОСБ в размер.
• Крепление остальных листов.

Инструменты

Для обшивки стен ОСП понадобятся:

• Ножовка, дисковая пила или лобзик для раскроя материала.
• Шуруповерт.
• Уровень.
• Разметочный инструмент (рулетка, угольник, карандаш).
• Перфоратор для обшивки кирпичных стен.
• Стамеска.

Варианты внутренней отделки

Необычная структура ОСП позволяет создать довольно привлекательный интерьер. Плит можно использовать без отделки, но лучше покрыть их лаком для улучшения эксплуатационных свойств. ОСБ можно красить красками для древесины, обрабатывать декоративными пропитками для дерева. Для получения гладкой поверхности панели нужно зашпаклевать шпаклевками для дерева, после чего их можно красить или оклеить обоями.

Как правильно изготовить обрешетку под osb

При устройстве обрешетки из брусков сначала крепят брус по периметру, затем устанавливают вертикальные стойки с шагом 406 мм при ширине листа 1220 мм и 416 мм при ширине листа 1250. Если нужно стыковать листы по высоте в месте стыка крепят горизонтальный брусок.

Бруски прикрепляют к стене 2 способами:

1. Непосредственно через брусок. При креплении к бетонным, кирпичным, шлакоблочным и газобетонным стенам в брусках сверлят отверстия по диаметру дюбеля с шагом 300-400 мм, приставляют брусок к стене, перфоратором через готовые отверстия бурят отверстия в стене, вставляют дюбели и закручивают саморезы или используют анкеры. Удобнее сначала закрепить брусок по краям, после чего его можно не держать и спокойно крепить в остальных намеченных точках. При креплении на деревянные стены брусок притягивают саморезами без сверления отверстий. Саморезы лучше использовать «белые» или «желтые», т.к. при излишнем усилии у «черных» отламывается шляпка и извлечь такой саморез очень сложно. Для регулировки каркаса по вертикали применяют подкладки из древесины.
2. На оцинкованные уголки или п-образные крепежные профили. В этом случае сначала размечают положение брусков, по этой разметке устанавливают элементы крепежа, затем прикрепляют брус саморезами.

При использовании для каркаса металлического профиля по периметру крепят направляющий профиль, на плоскости – стоечный. Крепление профиля к стене осуществляют на специальные подвесы.

Обязательна ли каркасная обрешетка с обшивкой ОСП внутри

Плиты ОСБ можно крепить непосредственно на стену, но лучше использовать обрешетку. Это позволить исправить уклон или кривизну стены, проложить минвату для улучшения тепло- и звукоизоляции. Также обрешетка создает воздушную подушку, благодаря чему пространство между стеной и ОСБ-плитой проветривается.

Монтаж ОСП плит

ОСБ крепят ориентируя длинной стороной вертикально, чтобы снизить количество горизонтальных стыков. При креплении первого листа следует контролировать его положение по уровню, иначе могут появиться щели в углах стен. В остальном правила крепления такие же, как и при наружных работах

Какая должна быть толщина

ОСП бывает разной толщины:6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 22, 25 мм.
Листы толщиной 6 и 8 мм используют для обшивки потолков и конструкций, не подвергающихся механической нагрузке. ОСБ-плиты толщиной 6 мм можно применять для криволинейных поверхностей с большим радиусом кривизны.

Плиты толщиной 9-12 мм – основной обшивочный материал для облицовки стен и потолков как снаружи, так и внутри помещений, для устройства сплошной обрешетки под кровлю.

Материал толщиной 18 мм и более применяют для изготовления мебели, несущих конструкций и черновых полов.

Примеры работ

Мансарда, обшитая ОСБ

Встроенные стеллажи из ОСП

Уголок для отдыха из ОСП

Шпаклевка по ОСБ

Эксплуатация отделки из ОСП: особенности

Стены из ОСБ-плит не требуют какого-либо специального ухода, достаточно соблюдать правила, общие для деревянных поверхностей, например, не допускать длительного воздействия влаги.

OSB – современный высокотехнологичный материал, при правильном монтаже способный прослужить долгие годы.

Полезное видео

Добавить комментарий к статье “Отделка из osb плит: варианты внутренней отделки под выравнивание и обрешетку, каким образом производить расчет количества и монтаж панелей” Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Монтаж ОСБ

1. Чем можно крепить?
2. Монтаж обрешетки под ОСБ
3. Особенности укладки
4. Чем и как заделать швы?

В современном строительстве широко используются различные листовые материалы. В перечень наиболее популярных входит ориентированная стружечная плита (ОСП). Данные панели чаще всего называют, используя англоязычную терминологию – OSB, то есть Oriented Strand Board. С учетом рекордного спроса на материал актуальны ответы на вопросы, связанные с монтажом ОСБ-плит при выполнении различных типов строительных и отделочных работ.

Чем можно крепить?

Тип монтажа, следовательно, вид креплений зависит от целого ряда факторов. Так, при работе с кирпичной либо бетонной поверхностью используют дюбели или же специальный клей. В то же время к дереву панели можно прикручивать саморезами длиной 45-50 мм. Одним из определяющих моментов всегда будет ровность поверхности. Если она соответствует требованиям, то к тому же бетону листы можно просто приклеить.

А также в процессе монтажа и выбора крепежа следует принимать во внимание климатические особенности региона. Например, при возведении кровли ОСП можно прибивать кольцевыми гвоздями, характеризующимися повышенной прочностью на срез.

Данный показатель актуален при ветровых и снеговых нагрузках.

Однако чаще всего применяют именно саморезы, исходя из чего стоит выделить основные правила их выбора. Качественные крепежные элементы для листов OSB должны иметь:

головку «в потай»;

сверлообразный наконечник, обеспечивающий легкое проникновение как в дерево, так и в металлический профиль;

качественное и прочное антикоррозийное покрытие.

Важно помнить, что саморезы требуется вкручивать, предотвращая нарушение фактуры панелей. Еще один важный момент – это расход крепежных элементов. На один «квадрат», как правило, уходит около 30 саморезов или гвоздей.

Монтаж обрешетки под ОСБ

Независимо от того, будет ли это обшивка стены изнутри, мансарды снаружи, веранды на даче, создание напольного покрытия или базы под мягкую кровлю (битумную черепицу), на предварительном этапе следует позаботиться об основании для панелей. Речь в данном случае может идти о двух вариантах:

обрешетка из брусков с небольшим сечением и реек;

каркас, который может быть как деревянным, так и выполненным из металлопрофиля.

Главным критерием выбора в данном случае будет состояние базовой поверхности. Чем больше присутствующие перепады, тем сложнее конструкцию придется возводить.

При этом на подготовительном этапе в обязательном порядке основание, которое впоследствии будет скрыто листовым материалом, должно быть покрыто грунтовкой. Это минимизирует риск образования плесени.

Следующий шаг – это разметка с учетом того, что все несущие элементы будущей обрешетки или каркаса должны располагаться в одной плоскости. На сегодняшний день оптимальным инструментом является лазерный уровень. При его отсутствии используют отвесы, строительные уровни и шнуры. Чтобы правильно и максимально точно сделать разметку на стене, необходимо:

определить и отметить точки крепления реек по верху;

при помощи отвеса продублировать отметки внизу;

между отметками натягивается шнур или нить по диагоналям;

рейки, профили выравниваются в одной плоскости при помощи специальных монтажных пластин или любых других подкладок;

при необходимости максимально усилить основание для укладки панелей OSB можно за счет установки дополнительных поперечных перемычек между основными элементами обрешетки.

После окончания работ, связанных с фиксацией обрешетки, следует уделить внимание коммуникациям. Важно помнить, что всевозможные закладные, а также проводка, трубопроводы при наличии таковых располагаются и фиксируются именно на данном этапе, если это не было сделано ранее.

При обустройстве напольного покрытия из панелей ОСП и основания под них необходимо учитывать ряд важных нюансов. Рассмотрим алгоритм действий в подобных ситуациях.

Удаление имеющегося покрытия, если таковое присутствовало, а также мусора и пыли.

Раскладка бруса. Все элементы будущей конструкции при этом должны располагаться параллельно друг другу с интервалом в 0,8 м. А также необходимо отступать от стен на 10 мм.

Нанесение отметки на стене в 10-20 мм над брусом.

Просверливание отверстия через брус и клинья под дюбель.

Фиксация элементов обрешетки.

Крепление обрезной доски.

Последнему пункту стоит уделить особое внимание. Так, если помещение, в котором выполняются работы по обустройству полов из ОСП, имеет потолки до 2,4 м, то доску лучше не монтировать. Это позволит избежать сокращения высоты стен в итоге.

Сейчас описываемый листовой материал широко и успешно используется при выполнении кровельных работ. Монтировать обрешетку, в дальнейшем укладывать сами панели необходимо при соблюдении ряда правил.

Сплошное покрытие листами выполняется на крышах, скаты которых имеют угол от 5 до 10 градусов.

Если угол ската составляет от 10 до 15 градусов, то требуется монтаж обрешетки из бруса размерами 45х50 мм. Элементы конструкции в такой ситуации располагают параллельно по отношению к линии карниза с шагом 45 см.

Брус аналогичного сечения применяется для обрешетки на крышах со скатами под углом более 15 градусов. Разница заключается в том, что между брусками должно быть 60 см.

При сборке основания под кровлю важно учесть, что в местах крепления ендовы к коньковому прогону требуется установить дополнительные бруски.

Особенности укладки

Чтобы правильно обшить различные поверхности ориентированной стружечной плитой, необходимо соблюдать ряд рекомендаций. В перечень общих правил, по которым надо укладывать панели, входят несколько важных моментов.

На первоначальном этапе проводится тщательная обработка и выравнивание базовой поверхности, а также ее разметка.

От того, где именно будут устанавливаться плиты (пол, стены, потолки, кровля), зависит их толщина.

Особое внимание уделяется выбору материала для обрешетки и (или) каркаса.

С учетом толщины листов и состояния поверхности выбирают крепежные элементы для бруса и металлического профиля.

Интервал между саморезами (гвоздями) в средней части панели не должен превышать 30 см.

Фиксировать листы малой толщины следует начиная с середины. Это позволяет избежать прогибов.

Саморезы должны по длине в 2,5 раза превосходить толщину укладываемых плит.

Отдельно стоит рассмотреть особенности оформления OSB потолочного пространства. После обработки поверхности алгоритм будет включать в себя несколько этапов.

Расчет высоты помещения и уровня потолка, если предусмотрено наличие утеплителя или шумоизоляционного слоя. Рекомендуемый зазор в данном случае составляет 10 мм.

Установка крепежных элементов, на которых в дальнейшем будет держаться вся потолочная конструкция. Оптимальным решением будет использование подвесов – специальных приспособлений, которые фиксируются на базовой поверхности при помощи дюбелей или саморезов. Они выполняются из прочных материалов и являются максимально надежными.

Выбор материала для каркаса.

Монтаж обрешетки. Проще всего это сделать с использованием лазерного уровня. А также на данной стадии необходимо уделить внимание проводке и местам установки осветительных приборов.

Когда все перечисленные операции будут завершены, переходят непосредственно к монтажу самих панелей. Их крепят начиная от одного из углов помещения. Делать это лучше с помощником.

Однако сейчас существуют специальные приспособления, включая подъемники, которые существенно упрощают монтаж, позволяя выполнять его в одиночку с минимальными усилиями и временными затратами.

На пол

Проще всего укладывать панели на бетонное основание. В таких ситуациях на подготовительной стадии потребуется:

тщательно очистить поверхность – оптимальным выходом будет использование пылесоса;

сделать выравнивающую стяжку при необходимости;

покрыть полученную поверхность грунтовкой.

После этого листы раскладывают на полу помещения и подрезают крайние элементы будущего покрытия. Затем панели приклеивают к бетону. На завершающем этапе запенивают щели по всему периметру.

Если необходимо зашить ОСП-плитами дощатый пол, то его необходимо будет предварительно максимально выровнять. Крепежными элементами в подобных случаях будут, конечно же, саморезы. Кстати, иногда места креплений шпаклюются, а само покрытие просто тщательно зачищают и покрывают лаком.

Описываемый листовой материал можно также укладывать на лаги. При этом важно сопоставлять толщину панелей и расстояние между брусками. Для создания прочного напольного покрытия можно брать плиту толщиной 9 мм. Следовательно, шаг лаг будет 250 мм.

Если же укладывать 16-миллиметровые листы, то интервал может варьироваться в диапазоне от 35 до 60 см.

На стены

С учетом законов физики многие листовые материалы, включая ориентированные стружечные плиты, способны в вертикальном положении выдерживать большие нагрузки, чем в при расположении в горизонтальной плоскости. Это обусловлено прежде всего направлением волокон и гравитацией. Именно по этой причине на деревянной обрешетке фиксировать панели лучше гвоздями. При этом одинаково эффективными будут варианты как с кольцевой, так и со спиральной нарезкой. Однако при монтаже перегородок, которые в дальнейшем могут испытывать повышенные нагрузки, следует использовать саморезы.

На крышу

Любая кровля представляет собой многослойную конструкцию, предполагающую наличие обрешетки или каркаса в качестве основы для наружного покрытия. При использовании современных мягких материалов в роли базы выступают ОСП-панели. Часто монтируют сплошную поверхность с зазорами между элементами. Технологией предусмотрена также разреженная обрешетка, рассчитываемая индивидуально в каждом конкретном случае с учетом особенностей крыши.

Плиты на кровле крепят вдоль несущих брусков начиная с нижнего ряда. Важно, чтобы каждый лист располагался как минимум на двух брусках. При этом стыки располагаются на подпорках. Между листами необходимо оставлять зазоры не менее 2 мм.

Крепят их к обрешетке кольцевыми или же спиральными гвоздями, длина которых должна составлять от 45 до 75 мм, с шагом по брусьям и поперечным балкам 300 и 150 мм соответственно с отступом от края 10 мм.

Чем и как заделать швы?

Не секрет, что все материалы из древесины реагируют на перепады температуры. И ориентированно-стружечная плита в данном случае не является исключением. При нагревании эти панели заметно расширяются, что может привести к их деформации. Исходя из этого между ними при укладке необходимо оставлять компенсирующие зазоры около 3 мм. Параллельно по периметру делают 15-миллиметровый отступ. Эти промежутки должны выполнять свои функции на протяжение всего срока эксплуатации покрытия, но при этом не отражаться на его внешнем виде.

С учетом всего изложенного возникла необходимость в поиске материала для затирки швов. Важно учитывать, что материалы должны быть эластичными и выполнять при этом влагозащитную функцию. Выбирая, чем именно замазать щели между листами OSB, следует учитывать ряд факторов. В первую очередь принимают во внимание внешние условия (наружные или внешние работы), а также тип чистовой отделки поверхности.

На данный момент чаще всего для заполнения стыков используют:

шпатлевку на акриловой основе;

силиконовый или же акриловый герметик.

В состав лакового раствора добавляют опилки, что позволяет полностью закрыть швы и сделать их практически незаметными. После высыхания смеси и качественной шлифовки места стыковки трудно определить визуально.

Правильное применение этого и других способов заметно сокращает временные затраты на дальнейшую отделку.

При этом необходимо уделить внимание некоторым важным моментам.

Если предполагается декорирование, то панели очищают от парафинового слоя. Затем их покрывают грунтовкой с противогрибковым действием.

После того как грунтовка полностью высохнет, края листов в местах стыковки закрывают малярным скотчем.

Лаковый раствор и шпатлевку втирают в шов при помощи шпателя. Герметиком щели заполняются с использованием специальных пистолетов.

Излишки затирки тщательно удаляются до застывания.

После полной полимеризации снимают малярный скотч.

Заделанный стык зашкуривают для выравнивания с плоскостью.

Если ширина зазоров составляет от 5 мм, то их следует предварительно армировать серпянкой. В таких ситуациях для заполнения промежутков между плитами используют только шпатлевку. Как правило, это актуально в местах примыкания ОСП к стенам по периметру. При отсутствии армирующей ленты после застывания состава могут появляться трещины, и он со временем начнет высыпаться.

Помимо перечисленных традиционных способов затирки, в некоторых случаях приходится прибегать к альтернативным вариантам. Например, в условиях понижения температуры до отметки +5 градусов нельзя использовать герметик и шпатлевку. Рациональным решением могут стать:

двухкомпонентная автомобильная шпатлевка;

мастика на основе каучука.

Важно учитывать, что перечисленные составы применяют для наружных работ.

Если речь идет о внутренней отделке неотапливаемых помещений, то применение веществ, имеющих резкий запах и токсичные выделения, является недопустимым. В таких ситуациях в качестве наполнителя для компенсирующих зазоров может использоваться пробковое дерево, характеризующееся эластичностью.

Однако подобный вариант имеет ряд существенных недостатков, исходя из чего многие специалисты отдают предпочтение жидкой пробке, используемой при монтаже напольного покрытия из ламината. Еще один, пусть и менее распространенный, способ – это закрытие щелей тонкими деревянными рейками. Для этого придется сделать одинаковые по ширине зазоры при помощи ручного фрезера.

О монтаже ОСБ плит на потолок смотрите в видео.

Монтаж OSB на стену

После гипсокартона обработка стен плитами ОСБ – второй метод по популярности. При всем этом несущие свойства ее значительно выше в сравнении с гипсокартоном. Надежность такой системы обусловлена свойствами плит и их толщиной.

Этот листовой материал, состоящий из древесной стружки, сильно спрессованный, а также пропитанный особым клеящим составом. В результате, ОСБ способен выдерживать продолжительные нагрузки и противостоять поперечным влияниям.

Выбор плит

Существует четыре вида плит. Чаще для работы используют 3 и 4, так как они влагостойкие:

• ОСБ-4: сверхпрочное полотно, способное выдержать воздействие воды на протяжении длительного периода, но имеющее высокую стоимость.
• ОСБ-3: необходимы для помещений с высоким уровнем влажности, самый используемый вид. Пригоден для обшивки каркасных домов.

По сравнению с ОСП-3 4-й тип владеет наилучшими данными. Тем не менее, выбрав — 3-й вид, можно заметно сэкономить, при этом, получив, материал высокого качества.

Типовой размер листов 2440 на 1220мм, толщина может быть от 6-30мм, соответственно вариант выбирается исходя от определенных условий.

Но наилучший вариант для выполнения работ – лист толщины 10 мм. Он даёт прочную основу и неплохую экономию денежных средств.

Так же плиты можно классифицировать по типу работ, например, для закрытия каркаса используются необработанные листы, а для декоративной отделки – лакированная, отшлифованная или ламинированная.

Необходимые материалы

Для каркаса

Закреплять плиты можно на каркас деревянный или металлический. Но в отличие от гипсокартонных листов, плиты ОСБ не подвергаются деформации под собственным весом. И поэтому можно предотвратить появление на материале трещин или продавливания крепежа при монтаже.

Вариант обрешетки выбирают по своему вкусу и возможностям. Металл хоть и дороже, но при перепадах температуры и влажности не станет деформироваться. Деревянный каркас может «ходить» при скачках температуры, хоть и дешевле.

Крепеж (метизы)

В работе с бетонной и кирпичной поверхностями применяют дюбели, на деревянное основание крепеж производят исключительно саморезами 45-50мм. Крепление саморезами гораздо прочнее гвоздевого и проще физически, так как применяемый шуруповерт вместо молотка существенно облегчает труд. Но при необходимости демонтаж легко осуществить шуруповертом.

Необходимый инструментарий

• для установки металлической обрешетки ножницы по металлу или болгарка;
• для разметки – карандаш, фломастер или маркер;
• измерительные приборы (рулетка, лазерный уровень, отвес);
• ножовка;
• набор отверток и шуруповерт;
• в работе с гвоздями понадобится молоток;
• при креплении каркаса на бетон или кирпич необходим перфоратор с бурами;
• может понадобиться дрель (с патронами под сверла для металла или дерева);
• электролобзик.

Такой перечень инструментов является оптимальным и позволяет выполнить своими руками весь цикл монтажа с самого начала и до конца.

Лучше всего инструментарий собрать и подготовить предварительно, дабы уменьшить время проведения работ и максимально оптимизировать его.

Монтаж OSB на стенах

Последовательность монтажа плит следующая:

1. Изначально составляется схема местоположения ОСБ. Листы можно крепить в любой ориентации. Раскрой их следует провести с наименьшим количеством отходов.
2. На стенах, прежде всего, нужно сделать разметку для крепления обрешетки. Резонно выбрать шаг между стойками по вертикали 58см. Утеплитель примерной ширины в 60см. Без дополнительной фиксации он будет достаточно хорошо удерживаться посреди стоек.
3. Просверливаются пазы, в которые далее вставятся пластиковые дюбели.
4. Собирается каркас, который позднее обязательно следует проверить на отвесность и прочность.
5. Листы ОСБ распиливают на заготовки нужных размеров. Затем их прикручивают к каркасу с рекомендуемым шагом между метизами – 15см. Края листов должны быть на несущем профиле, что поспособствует избежанию образования трещин при финишной обработке.
6. После крепежа швы требуется заделать акриловым герметиком. Для этого потребуется монтажный пистолет и резиновый шпатель. Сколы и выемки над метизами, например, можно заделать шпатлевкой по дереву.
7. В заключении поверхность плит предают шлифовке и полированию наждачкой.

Декорирование

Прежде всего, после закрепления понадобится отделка стен из ОСБ.

Так как отшлифованная и покрытая лаком ОСБ, как таковая, смотрится экстравагантно и не нуждается в дополнительной обработке.

Для предварительной отделки стен ОСБ являются самым достойным видом помимо других стройматериалов. А если рассматривать их как элемент декора интерьера, то конкуренцию им вряд ли что-то может составить. Беспорядочная выделка в комбинировании с теплым цветом дерева придаст наружному виду покрытия оттенок комфорта и уникальности.

Однако, если вдруг дело стало за дополнительной отделкой, то есть покраской или оклеиванием обоями, то изначально необходимо будет покрыть плиты грунтом и шпатлевкой. Так как краска и обои недостаточно хорошо будут держаться на поверхности.

Шпатлевка – наиболее распространенный прием декорирования. Он позволяет загерметизировать все зазоры в местах соединений с целью недопущения проникновения влаги. Более того, после шпатлевания плиты готовы к последующей ступени декорирования, лакированию или покраске.

Если выбрана покраска, то совершают либо акриловой краской, которая обладает пропускной способностью водяных паров, либо более экологичной водно-дисперсионной с водоотталкивающими качествами.

Если обыватель хочет использовать лак, то следует учесть, что он пригоден для помещений с высоким содержанием влажности. Лак придаст поверхности гладкость с сохранением естественного вида с древесной фактурой. Обычно применяют лак матовых текстур по причине утомляемости зрения из-за чрезмерного блеска. Стены красят лаком в три слоя с хорошей просушкой каждого из них.