Монтаж канализационного колодца: герметизация, размеры, глубина, объем, диаметр, требования к канализационным колодцам, чертеж установки и врезки

Монтаж канализационного колодца, пластикового и бетонного, примеры

Многие владельцы частных домов уверены, что построить канализационную систему на участке может только профессионал. Однако это не так. При должной подготовке, терпении и внимательности вполне под силу справиться с такой задачей даже новичку. Монтаж канализационного колодца только кажется невыполнимо трудным процессом.

На деле же все гораздо проще. Поэтому можно сэкономить на вызове мастеров и самостоятельно оборудовать канализацию на своем участке. Главное – четко следовать рекомендациям и правилам. Ведь монтаж канализационного колодца – очень насущная проблема для большинства жителей загородных и дачных домов!

Проектируем канализационный колодец: размеры и объем

Очевидно, что перед тем, как приступить к установке канализационного колодца, нужно тщательным образом просчитать все необходимые его размеры. Как правило, постоянной величиной в этом случае будет глубина канализационного колодца. Она не должна превышать трех метров. Почему? Да все потому, что шланг ассенизаторской машины (которая будет периодически очищать ваш колодец от содержимого), рассчитан именно на такую глубину. Поэтому нет смысла делать колодец глубже, иначе его дно не будет эффективно очищаться.

Теперь необходимо рассчитать объем канализационного колодца. При этом учтите, что объем должен быть просчитан с запасом. То есть, если вы определили, какое количество сточных вод будет в вашем доме в месяц, то обязательно увеличьте эту цифру. Например, в полтора раза. Это и будет тот объем колодца, который предстоит построить. Если вы будете покупать готовый резервуар для канализационной системы, то здесь проще.

Такие резервуары продаются самых разных размеров. Остается только выбрать. А вот если вы собрались делать колодец из бетонных колец, то тут нужно просчитать – сколько колец и какого диаметра вам понадобится. Читайте также: “Пластиковые канализационные кольца – преимущества современных материалов”.

Монтаж пластикового резервуара

Надо сказать, что пластиковые емкости очень просты в установке. Тут не потребуется даже специальных знаний.

Все что нужно, это:

Вырыть котлован.
Забетонировать дно. Это придаст устойчивости пластиковому резервуару. Или можно просто щедро засыпать дно щебнем и гравием.
Установить в котлован емкость. Это может сделать даже один человек, ведь вес пластика небольшой. Для надежности можно зафиксировать емкость на дне котлована.
Подвести к емкости канализационную трубу.

Вот и вся схема монтажа пластикового колодца. Как видно, сделать это несложно. Вот только зачастую владельцев частных домов отпугивает стоимость таких готовых емкостей. Как правило, цена на них действительно несколько выше, нежели расходы на строительство обычного бетонного колодца с теми же функциями (прочитайте также: “Пластиковый канализационный колодец – виды и особенности устройства”). Но тут, как говорится, дело хозяйское. Ведь цена пластикового резервуара вполне оправдывается его преимущества. Это экологичность, герметичность и надежность.

Монтаж колодца из подручных материалов

Рассмотрим, как сделать герметизацию. Если у вас за основу взято дерево, то необходимо его тщательно обработать растворами. Подойдут антипирены и антисептики. Не забудьте замазать места стыков досок. Если ваш колодец будет состоять из шин, то их нужно крепко прикрепить друг к другу, а зазоры замазать герметичными средствами и препаратами.

Устройство колодца из бетонных колец

Рассмотрим поэтапно вариант монтажа колодца из бетонных колец:

Нужно четко определить место размещения такого колодца. Требования к канализационным колодцам гласят, что его нужно ставить не ближе, чем на 5 метров к дому. Если рядом есть источник питьевой воды, то удаленность от колодца должна составлять не менее 30 метров. Еще важно, чтобы трубопровод тянулся к колодцу без препятствий. К примеру, не стоит делать изгибистую трубу. Если есть необходимость повернуть, то угол поворота трубы должен быть не острым. И последний момент – заранее продумайте, как к колодцу будет подъезжать ассенизаторская машина.
Перед самими работами на участке сделайте чертеж канализационного колодца. Это поможет структурировать предстоящую работу и избежать неточностей в расчетах. Кстати, схема канализационных колодцев может быть подготовлена специалистом. Впрочем, за это придется заплатить (прочитайте также: “Канализационный колодец из бетонных колец – как сделать самостоятельно и без ошибок”).
Следом за этим – выкопайте котлован, согласно просчитанным размерам и объему будущего колодца. Как вариант – для рытья котлована можно задействовать спецтехнику. Это облегчит ваш труд и займет меньше времени.
Теперь необходимо подготовить дно котлована. Самый простой вариант для обычного накопительного колодца – это засыпать дно песком, гравием и щебнем. Сверху залить цементным раствором. При этом специалисты советуют делать уклон дна в сторону люка, это позволит эффективнее очищать колодец от стоков.
Далее пришла пора ставить на дно первое железобетонное кольцо. Это делают на растворе М100. Затем производится врезка в канализационный колодец сточных труб (прочитайте также: “Врезка в канализацию, как сделать правильно”). Важно, очень тщательно заделать места стыков труб и стенок колодца. Ведь иначе о герметичности конструкции можно просто забыть!
Сделайте бетонный желоб по днищу колодца от входящей трубы до отверстия выхода. Желоб должен по диаметру совпадать с диаметром трубы.
Теперь устанавливаются следующие бетонные кольца. Чтобы установка канализационного колодца прошла правильно, нужно не забыть тщательно заделать все стыки между кольцами. Это можно сделать с помощью обычного цементного раствора.
Поверх колодца требуется разместить бетонную плиту с отверстием для вентиляции и люком для откачки содержимого. Лучше, если люк будет таких размеров, что в случае необходимого ремонта внутри колодца, через него мог спокойно пролезть мастер.
Наконец, настало время подводить трубы от дома к колодцу. Запомните, труба должна идти от дома под наклоном. Примерно 2 см вниз на каждый метр. Труба не должна быть зарыта слишком близко к поверхности, иначе есть опасность, что она промерзнет в холодное время года. Еще под трубу не стоит класть разные твердые предметы, это может ее повредить. Если есть необходимость сделать более устойчивое днище для трубы – просто насыпьте щебня в траншею.

Канализационные колодцы: требования к установке и СНиП

Содержание статьи:

Виды колодцев
Какие требования существуют в СНиП к канализационным колодцам
Требования к установке канализационных колодцев
Видео

Когда планируется обустройство автономной канализационной системы на частном участке, важно понимать, что прежде, чем приступить непосредственно к работе, требуется составить проект и схему системы канализации.

Для этого нужно использовать нормы, оговоренные в соответствующих пунктах СНиП.

Только тогда система будет работать правильно, можно исключить вероятность скорого возникновения любых неисправностей.

Устройство канализационного колодца согласно СНиП

Виды колодцев

Изначально следует рассмотреть устройство канализационных колодцев по СНиП. Первым делом изучим их виды.

Колодцы могут быть следующими:

Она обязательно должна предполагать наличие следующих элементов:

Схема смотрового колодца согласно СНиП

шахта;
рабочая камера;
горловина;
верхняя защитная крышка.

Также она должна быть обустроена специальной лестницей.

Какие требования существуют в СНиП к канализационным колодцам

Прежде всего, следует рассмотреть требования к канализационным колодцам, затрагивающие вопрос выбора материала их изготовления.

Конструкции должны отличаться высокими показателями герметичности и прочности.

СНиП разрешает использовать в обустройстве колодцев следующие материалы:

Колодец из бутового камня

Наблюдается следующая взаимосвязь:

Диаметр канализационного колодца, чертёж

для труб диаметром меньше 300 мм диаметр колодца должен составлять минимум 1000 мм;
для труб диаметром 300 мм и более, диаметр колодца должен быть 1500 мм и больше. Можно монтировать квадратные колодцы. Здесь длина одной стороны не должна быть меньше 1 метра.

Требования к установке канализационных колодцев

Прежде, чем выполнять монтаж канализационных колодцев по СНиП, нужно определить место расположения конструкций.

Если речь идет о смотровых колодцах, то они устанавливаются с шагом в 40 метров при диаметре канализационных труб 150 мм и с шагом в 50-60 метров, если диаметр труб составляет 200 мм.

Что касается накопительных и фильтрационных колодцев, то тут СНиП дает совсем другие нормы расположения.

Они основаны на расстоянии колодца до определенного объекта:

Требования к расположению колодца по СНиП

не менее 5 метров до жилого дома;
1 и более метров до хозяйственных построек;
3 метра до ограждения участка или автомагистрали;
30 метров до скважин с питьевой водой или водоемов;
20 метров до сада или огорода.

Также есть некоторые требования к технологии устройства канализационных колодцев.

Они заключаются в следующих моментах:

Требования к технологии устройства СНиП

глубина котлована, вырытого под колодец, не может превышать 2,5 метра;
дно фильтрационного колодца должно находиться на расстоянии 1 метр от максимально возможного уровня грунтовых вод;
при высоком уровне грунтовых вод обязательно должна обустраиваться гидроизоляция;
диаметр котлована должен быть на 50 см больше диаметра колодца;
на дно котлована обязательно должна укладываться песчаная подушка высотой в 10 см;
между дном колодца и нижней частью канализационной трубы должно оставаться расстояние 0,6 метра.

Монтаж колодца по СНиП

рытье котлована требуемых размеров;
утрамбовка дна котлована;
укладка песчаной подушки;
монтаж дна канализационного колодца;
установка бетонного кольца на дно;
герметизация стыка;
установка следующего кольца с последующей герметизацией шва;
подвод канализационных труб;
обустройство гидроизоляции и теплоизоляции;
установка перекрытия;
монтаж ревизионного люка.

Монтаж пластикового колодца

Если говорить об установке пластикового колодца, то после погружения на песчаную подушку он должен быть надежно на ней закреплен при помощи специальных ремней.

Затем емкость наполняется водой, выполняется обратная засыпка пространства между нею и стенками котлована.

С этой целью используется смесь песка и щебня.

Поверх пластикового контейнера укладывается слой теплоизоляции, предотвращающий замерзание стоков в зимний период времени.

Видео

Как сделать водоснабжение частного дома из колодца

Пластиковые колодцы для канализации связи: назначение, виды, характеристики, цена

Ремонт неисправностей канализационных колодцев

Строительство канализационных колодцев: требования и расчет объема

Отправить

Нажимая кнопку “Отправить”, вы принимаете условия политики конфиденциальности и даете свое согласие на обработку персональных данных на условиях и для целей, указанных в нём.

Размер и где ставить смотровые колодцы по нормам СП 32.13330?

Согласно п.6.3.1 СП 32.13330.2012 cмотровые колодцы на самотечных канализационных сетях всех систем надлежит предусматривать из железобетона, полимерных материалов или железобетона с футеровочным полимерным или стеклокомпозитным покрытием.

Места установки смотровых колодцев следующие:

в местах присоединений;
в местах изменения направления, уклонов и диаметров трубопроводов;
на прямых участках на расстояниях в зависимости от диаметра труб 150 мм — 35 м, 200-450 мм — 50 м, 500-600 мм — 75 м, 700-900 мм — 100 м, 1000-1400 мм — 150 м, 1500-2000 мм — 200 м, свыше 2000 мм — 250-300 м.

Размеры в плане колодцев или камер на канализационных сетях подлежит принимать в зависимости от трубы наибольшего диаметра :

на трубопроводах диаметром до 600 мм — длину и ширину 1000 мм;
на трубопроводах диаметром 700 мм и более — длину 400 мм, ширину 500 мм.

Диаметры круглых колодцев следует принимать на трубопроводах диаметрами: до 600 мм — 1000 мм, 700 мм — 1200 мм, 800-1000 мм — от 1400 до 2000 мм, от 1200 мм и более — 2000 мм.

1 Размеры в плане колодцев на поворотах необходимо определять из условия размещения в них лотков поворота.

2 Для прямолинейных участков сети допускается устройство стеклокомпозитных колодцев при диаметре труб от 1000 мм и более по индивидуальным чертежам заводов-изготовителей.

3 По согласованию с эксплуатирующими организациями на трубопроводах диаметром до 500 мм допускается устройство необслуживаемых колодцев (без спуска в них людей) диаметром менее 1000 мм из стеклокомпозитов.

Согласно п.6.3.2 СП 32.13330.2012 высоту рабочей части колодцев (от полки или площадки до перекрытия необходимо принимать 1800 мм; при высоте рабочей части колодцев менее 1200 мм ширину их допускается принимать равной D+ 300 мм, но не менее 1000 мм.

Согласно п.6.3.3 СП 32.13330.2012 полки лотка смотровых колодцев должны располагаться на уровне верха трубы большего диаметра.

В колодцах на трубопроводах диаметром 700 мм и более допускается предусматривать рабочую площадку с одной стороны лотка и полку шириной не менее 100 мм с другой. На трубопроводах диаметром свыше 2000 мм допускается устройство рабочей площадки на консолях, при этом размер открытой части лотка следует принимать не менее 2000х2000 мм.

Согласно п.6.3.4 СП 32.13330.2012 в рабочей части колодцев следует предусматривать:

установку навесных лестниц для спуска в колодец (переносных и стационарных);
ограждение рабочей площадки высотой 1000 мм.

Согласно п.6.3.5 СП 32.13330.2012 размеры в плане колодцев дождевой канализации следует принимать:

на трубопроводах диаметром до 600 мм включительно — диаметром 1000 мм;
на трубопроводах диаметром 700 мм и более — круглыми или прямоугольными с лотками длиной 1000 мм и шириной, равной диаметру наибольшей трубы, но не менее 1000 мм.

Высоту рабочей части колодцев:

на трубопроводах диаметром от 700 до 1400 мм включительно надлежит принимать от лотка трубы наибольшего диаметра;
на трубопроводах диаметром 1500 м и более рабочие части не предусматриваются.

Полки лотков колодцев должны быть предусмотрены только на трубопроводах диаметром до 900 мм включительно на уровне половины диаметра наибольшей трубы.

Согласно п.6.3.6 СП 32.13330.2012 горловины колодцев на сетях канализации всех систем надлежит принимать диаметром не менее 700 мм, а для стеклокомпозитных колодцев — не менее 600 мм.

Размеры горловины и рабочей части колодцев на поворотах, а также на прямых участках трубопроводов диаметром 600 мм и более на расстояниях через 300-500 м должны быть достаточными для опускания приспособлений для прочистки сети.

Согласно п.6.3.7 СП 32.13330.2012 установку люков необходимо предусматривать:

в одном уровне с поверхностью проезжей части при усовершенствованном покрытии;
на 50-70 мм выше поверхности земли в зелёной зоне,
на 200 мм — на не застроенной территории.

Люки с запорными устройствами предусматриваются при наличии соответствующего требования в техническом задании. Конструкция должна обеспечивать условия эксплуатации с учётом нагрузок от транспорта, безопасного попадания и выхода из них персонала.

Согласно п.6.3.8 СП 32.13330.2012 при наличии грунтовых вод с расчётным уровнем выше дна колодца необходимо предусматривать гидроизоляцию дна и стен колодца на 0,5 м выше максимального уровня грунтовых вод, за исключением колодцев из стеклокомпозитных и полимерных материалов при наличии штатных герметичных соединений колодца с примыкающими трубопроводами.

Согласно п.6.3.9 СП 32.13330.2012 для колодцев из стеклокомпозита, при необходимости, следует выполнить бетонный пригруз (заполнить подлотковое пространство бетонном* или установить на плиту с фиксацией к ней анкерами), форму, конструкцию и массу которого следует определить расчетами на всплытие.

Монтаж канализационного колодца, пластикового и бетонного, примеры

Устройство канализационного колодца из бетонных колец

Септик из колец, выполненных из бетона
Необязательно обращаться к специалистам, чтобы создать на своем участке бетонный колодец для канализации. Все работы можно провести и своими силами.

Преимущества бетонного септика из колец:

если собрались сами заниматься устройством канализационного колодца из бетонных колец, то вы неплохо сэкономите;
даже, если брать в учет ряд земельных работ, на возведение септика уйдет не более одного дня;
бетонные кольца практически не поглощают влаги, поэтому конструкция, совместно со слоем гидроизоляции становится герметичнее;
прослужит септик около тридцати лет;
установка таких конструкций может проходить в движущихся и склонных к пучению грунтах;
дополнительный уход за кольцами не нужен.

Но есть один негативный момент — это вес колец. Для их установки понадобится специальная техника. Конечно, можно опускать кольца методом подкопа, но это не так удобно и легко.

Прежде чем начать выкапывать яму под колодец следует произвести расчет канализационного колодца, выяснить, сколько потребуется объема бетона на лоток, определиться с железобетонными деталями и выбрать место под будущую яму.

Что делать дальше?

Теперь можно протестировать вашу новую канализацию. Желательно на этом этапе проконсультироваться со специалистом, как часто вам придется вызывать машину ассенизаторов. Сколь бы маленьким не был ваш колодец, все равно услугами рабочих рано или поздно придется пользоваться. Если вы уже после строительства чувствуете неприятные запахи, то просто воспользуйтесь различными химическими или биологическими средствами. Правда у них есть один минус. Они неэффективны при температуре +5 градусов по Цельсию. Удачного строительства!

Область применения

Канализационные колодцы применяются в автономных частных системах, а также в городских подземных коммуникациях. С их помощью можно обустроить в частном секторе станцию переработки отходов. При этом используются не только стандартные круглые детали, но и прямоугольные емкости большого объема для станций биологической очистки. Стоимость такого объекта достаточно высокая для одного человека, но для всего поселка цена будет умеренная, а также решится вопрос с очисткой воды для последующего сброса в местные водоемы без риска нарушить экологическую обстановку.

Для дачного участка применяют бетонные изделия небольшого объема. Если сделать септик герметичным, содержимое можно регулярно использовать в качестве органического удобрения для почвы. Для этого применяют специальные препараты на основе бактерий, которые уничтожают запах и превращают фекальные массы в полезную питательную подкормку для растений. Делают это летом или осенью.

Применение в процессе производства железной арматуры дает изделиям дополнительную прочность. Железобетонные сооружения используют в условиях городских подземных коммуникаций, расположенных под автострадами с повышенной нагрузкой и вибрациями.

Максимальный диаметр кольца – 2 м, высота 90 см, но по требованиям СНиП глубина канализации не должна превышать 2,5 м. Если при данных параметрах объема септика недостаточно, придется делать двухкамерную канализацию – один резервуар для накопления отходов с герметичным дном, другой для относительно чистой жидкости без твердых частиц.

Как заказать

В предусмотрена услуга по монтажу канализационных колодцев по выгодной стоимости. Стоимость связана со степенью сложности и задачи. Если вы обратились к нам за помощью, то вы неизменно получите высокий уровень обслуживания, индивидуальный подход и внимательное отношение.

Мы поможем вам сделать подбор труб на основе оптимального соотношения качества и цены с выполнением монтажа колодца в короткий срок. Для оформления заказа в Москве и области или уточнения сроков выполнения работ позвоните или напишите нашим менеджерам. Мы ответим на все ваши вопросы.

Виды и типы комплектующих из бетона

Различают два вида – стеновые и доборные.

Стеновые готовые изделия в форме кольца могут иметь следующие размеры: внутренний диаметр – 0,7-2,0 м; толщина стенки – 70-100 мм; стандартная высота – 890 мм. С их помощью возводят горловины любых колодцев. Для канализации в частном доме, возводимую из бетонных колец своими руками, обычно применяют изделия с внутренним диаметром 1,5 м.

Доборные изделия отличаются от стеновых нестандартной высотой. С их помощью регулируется требуемая глубина, когда она не кратна высоте стандартных колец.

В работе используются такие типы колец:

Имеющие глухое дно. Нужны для переливных канализаций, колодцы-отстойники которых накапливают на дне ил (периодически удаляется специальной техникой).
Без замка. Обычные прямые кольца, для соединения которых применяется цементный раствор.
С замковым соединением. Данные вид отличается выемками с одной стороны и выступами – с другой. Монтаж изделий заключается в насаживании и фиксации с помощью попадания выступов в выемки. Подобный замок предотвратит смещение элементов при эксплуатации канализационного колодца.
Фильтрационные. Стенки с равномерным расположением отверстий позволяют жидкости уходить в грунт. Эти кольца предназначены для сооружения фильтрационных колодцев.

Преимущества и недостатки установки

Устройство канализационного колодца из бетонных колец имеет ряд положительных характеристик:

Простота и высокая скорость установочных работ.
Невысокая стоимость.
Простота устранения загрязнений и засоров благодаря наличию на кольцах специальных скоб.
Прочность прилегания верхних колец к нижней части.
Правильность геометрической формы, которая обеспечивает максимально эффективную работу конструкции.
Несложная по своей схеме гидроизоляция канализационных колодцев для предотвращения возможных смещений установки и возможных протеканий.
Высокая прочность.
На резервуар не влияют агрессивные химические вещества и природные материалы.
Установка не поддается коррозии.
Долгий эксплуатационный период.
Изготовление элементов при помощи технологии вибропрессования, которая придает максимальной прочности элементам установки.
Наличие специальных выступов, обеспечивающих целостность.
Полная водонепроницаемость благодаря отсутствию возможных подвижек грунта.
Наличие готовых отверстий для патрубков с разным диаметром.

Что касается недостатков, то конструкция канализационного колодца:

Имеет большую массу (свыше 100 кг), которая создает дополнительные трудности при транспортировке, а также при монтаже, вам потребуются дополнительные вложения на доставку и специальную технику.
Не перемещается самостоятельно без помощи специализированной автотехники даже на маленькие расстояния.
Растрескивается в случае неравномерно прилагаемых нагрузках на корпус станции.

Достоинства и недостатки конструкций из ЖБ-колец

Колодец из железобетонных колец по большинству конструктивных характеристик лучше аналогичных изделий из кирпича или полимеров. Конструкции, смонтированные из железобетона, обладают следующими преимуществами:

Повышенная прочность. Устройства невосприимчивы к сильным нагрузкам по горизонтали и вертикали, возникающим из-за сезонной подвижности почвы.
Целостность конструкции. Герметизацию обеспечивают особые уступы по краям колец и применение уплотнителей. В излишне подвижных слоях почвы фрагменты шахты соединяют при помощи сварки.
Невосприимчивость к агрессивным воздействиям. Бетон устойчив к кислотным и щелочным компонентам, содержащимся в почве. Также он не подвержен разрушению под воздействием налета либо ила. Испортить железобетон не под силу ни мышам, ни насекомым.
Скорость постройки. С применением экскаватора установка колодца составит всего полдня.
Простота обслуживания. Процесс включает в себя систематическую замену фильтра и своевременную очистку стенок колодца от отложений.
Продолжительный срок эксплуатации.

К недостаткам причисляют большую массу колец, которая предполагает наем спецтранспорта, оборудованных агрегатами для подъема и перемещения. Возникает необходимость обустройства подъездов к месту установки.

Плюсы и минусы бетонных колец

К преимуществам таких устройств можно отнести следующее:

простой и быстрый монтаж;
довольно низкая цена, если сравнивать с пластиковыми колодцами;
прочное крепление верхних частей с нижней;
правильная геометрическая форма;
высокая прочность;
длительный срок эксплуатации.

Но, как и любой другой материал, бетонные кольца обладают рядом недостатков:

большой вес;
трескается в случае неравномерно прилагаемых нагрузках на корпус;
для транспортировки и монтажа необходима спецтехника.

Как видите, недостатков хоть и меньше чем достоинств, но они все же есть.

Видео: Канализация из бетонных колец самый простой и дешевый вариант

Монтаж пластикового резервуара

Надо сказать, что пластиковые емкости очень просты в установке. Тут не потребуется даже специальных знаний.
Все что нужно, это:

Вырыть котлован.
Забетонировать дно. Это придаст устойчивости пластиковому резервуару. Или можно просто щедро засыпать дно щебнем и гравием.
Установить в котлован емкость. Это может сделать даже один человек, ведь вес пластика небольшой. Для надежности можно зафиксировать емкость на дне котлована.
Подвести к емкости канализационную трубу.

Вот и вся схема монтажа пластикового колодца. Как видно, сделать это несложно. Вот только зачастую владельцев частных домов отпугивает стоимость таких готовых емкостей. Как правило, цена на них действительно несколько выше, нежели расходы на строительство обычного бетонного колодца с теми же функциями (прочитайте также: «Пластиковый канализационный колодец — виды и особенности устройства»). Но тут, как говорится, дело хозяйское. Ведь цена пластикового резервуара вполне оправдывается его преимущества. Это экологичность, герметичность и надежность.

Монтаж

Для примера рассмотрим как будет выглядеть двухкамерная канализация. На основательно выровненном дне котлована укладывается песчаная подушка толщиной 0,1-0,15м и орошается водой для максимального уплотнения. Если под бетонные кольца не удалось уложить плиту, то следует забетонировать основание ямы и на месте стыка конструкций произвести гидроизоляцию, чтобы избежать загрязнения окружающего грунта стоками.

Бетонные кольца укладываются на песчано-цементную смесь из пропорции 1:3, разбавленную с 0,1 частью жидкого стекла. Раствор изготавливается в небольшом количестве, поскольку срок его схватывания равен 30 минутам.

Для исключения деформаций при возможных подвижках грунта бетонные кольца дополнительно фиксируются металлическими пластинами или скобами. Верхняя плита с крышкой крепится на бетонные кольца раствором цемента и песка.

Гидроизоляция отстойника в сравнении с фильтрующим колодцем проводится в два слоя горячим битумом на предварительно загрунтованную поверхность. В качестве грунта используются проникающие гидрофобизирующие составы, либо смесь бензина с битумом. Снаружи резервуара производится изоляция рулонным битумным материалом.

Последовательность работ

Установка септиков, состоящих из бетонных колец, проходит в несколько этапов:

После подготовительного этапа переливная канализация из бетонных колец устанавливается так:

Проводится гидроизоляция дна и швов: их необходимо забетонировать, если не предусмотрено цементное основание, или заполнить жидким стеклом. Правило гласит: правильно сделанный этап поможет избежать протекания стоков в грунт и загрязнения почвы.
Просверливаются отверстия для труб, которые потом монтируются. В первый резервуар канализационная труба подводится под небольшим углом. Расположение второй трубы, соединяющей 2 емкости между собой, должно делаться на расстоянии на 20 см ниже. Если предусмотрено 3 очистителя, следующая труба располагается еще на 20 см ниже. Зазоры убирают, заделывая цементным раствором.
Оставшееся в котловане пространство закапывают и утрамбовывают.

Какие санитарные нормы должны учитываться?

Первостепенно решается, будет ли колодец герметичным. Здесь все зависит от объема. Если сток более одного кубометра, то ответ должен быть положительным. В противном случае придется тщательно поработать над системой очистки. Иначе вредные бактерии будут попадать в грунт, а оттуда уже непосредственно в пищу.

Если вы делаете герметичный вариант, то обязательно забетонируйте стенки. То же самое касается и дна. После бетона идет слой герметика. Но можно упростить данный процесс, используя специализированную емкость. Следует понимать, что герметичный вариант потребует гораздо более серьезных денежных вложений на материалы. Кроме того, вам придется платить деньги за вывоз отходов. Поэтому подумайте хорошо. Возможно, что вам подойдет вариант с маленьким сливом.

Из чего состоит колодец

В основном выделяют наземные и подземные элементы. Глубина скважины должна позволить оборудовать фильтрацию.

Основные части колодца:

Оголовок. Представляет собой верхнюю наземную часть. Элемент выполняет защитную функцию, чтобы в источник не попали стоки и осадки. В состав оголовка входит кровельная часть, отмостка, навес и подъемная конструкция. Для декора оголовка можно использовать дерево, камень, штукатурку. Снаружи предусматривают механизм для отвода дождевой воды.
Стволы гидротехнического сооружения. Это промежуток между оголовком и дном. Конструкция обладает обсадной колонной. Главная цель элемента – защита бетонных колец от разрушения.
Водоприемная часть. Используется для хранения воды. Там жидкость фильтруется и отстаивается.

Колодец состоит из наземных и подземных элементов
Водоприемная часть включает обсадную колонну и фильтр. При этом конструкция бывает неполной, полной и с зумпфом. В неполном варианте колонна не доходит до водного пласта и подходит снизу.

Неполная конструкция проста в исполнении и обладает большим литражом воды.

Полный вариант более сложный в исполнении, где обсадная колонна упирается в пласт водонепроницаемых пород. Часть с зумпфом имеет глубину запасов воды 1,5 метра. Применяется для большого количества жидкости.

Особенности устройства водопроводных колодцев

Чтобы не возникало проблем с питьевой водой, к устройству колодцев для водопровода из бетонных колец следует отнестись ответственно. Это касается, прежде всего, их гидроизоляции и обеспечение герметичности стыков. Попадание внутрь колодца верховодки или песка из плывунов может привести к серьезным проблемам загрязнения питьевой воды.

Если местность болотистая или участок расположен в низине, появляется большая вероятность подтекания верховодки сквозь щели между кольцами в колодец. В этом случае, кроме качественной наружной гидроизоляции, потребуется установить еще и дренажную гильзу из песка толщиной до 50см вокруг колец. Она поможет снизить давление грунтовых вод на стенки колодца. Кроме этого, конструкцию необходимо устанавливать на дренажный слой.

Фото взято с сайта: https://dom.dacha-dom.ru. Автор фото: Андрей Дачник.

Герметичности межкольцевых швов можно добиться при помощи современных материалов:

резиновой уплотняющей ленты;
фиброрезины, полимезирующейся на воздухе;
плиточного морозоустойчивого клея с небольшим количеством жидкого стекла;
гидроизоляционных мембран, используемых при сооружении бассейнов;
специальных смесей на бетонной основе.

Дополнительной защитой служит армирующая стеклосетка и водостойкая шпаклевка.

Определяем высоту и глубину канализационного колодца в соответствии с требованиями СНиП

Обустройство системы водоотведения предполагает установку канализационного колодца. Этот элемент очистной конструкции играет ключевую роль при проведении ремонтных работ и таких профилактических мероприятий, как откачка, промывание и чистка. Залогом бесперебойной работы системы является грамотный расчет объема и глубины накопительных резервуаров и правильно выполненный монтаж. Рассмотрим, как определить высоту канализационного колодца и рассчитать объем резервуаров.

Содержание

Основные типы канализационных колодцев
- Смотровые
- Перепадные
- Накопительные
- Фильтрационные
Требования СНиП к канализационным колодцам
- Размеры конструкций
- Диаметры очистных сооружений
- Материал изготовления
Как рассчитать объем и глубину колодца

Основные типы канализационных колодцев

Канализационные резервуары делают из:

пластика;
кирпича;
монолитного бетона;
бетонных колец;

Правильно выбрав подходящий по размеру резервуар, владелец участка избавляет себя от проблем, связанных с эксплуатацией сооружения

Если ориентироваться на предназначение канализационных резервуаров, то они бывают нескольких видов.

Смотровые

Смотровые колодцы представляют собой шахты, оснащенные камерой внутри, в стенах которой входящий и выходящий патрубки соединяются путем обустройства специального лотка. Они предназначены для осуществления контроля за очистным сооружением.

Перепадный колодец

Установка перепадного резервуара позволяет объединять трубопроводы в одну сеть и подключать канализационные трубы выше уровня размещения лотков. С их помощью можно решить сразу несколько задач:

Предотвратить высокую скорость сточных вод, развивающуюся из-за повышения угола наклона местности.
Соединить канализационные выпуски и глубоко заложенные под землей коллекторы.
Обвести канализационный трубопровод вокруг мест пересечения подземных конструкций.

В зависимости от внутреннего устройства перепадные колодцы могут иметь многоступенчатую шахматную конструкцию, а также могут быть оснащены быстротоками для разгона замедляющих потоков или отбойно-водосливной стенкой.

Накопительные

Резервуары накопительного типа являются современной модификацией выгребных ям.

Накопительные колодцы аккумулируют стоки

Герметичные емкости нуждаются в периодической очистке от содержимого, осуществить которую можно путем привлечения спецтехники.

Фильтрационные

Призваны очищать сточные воды от мусора и тяжелых взвесей. Фильтрационные резервуары устанавливают в тех случаях, когда участок располагается на песчаных, а также супесчаных типах почв.

Для доочистки и утилизации стоков после септика рекомендуется оборудовать еще и фильтрационный резервуар

Согласно СНиП, смотровые колодцы необходимо устанавливать в местах присоединения в случае подключения местной канализации к центральному коллектору, а также:

на длинных прямых участках трубопроводов;
при поворотах трубопровода и в местах входа ответвлений;
при изменении уклона расположения или диаметра труб.

Внимание! Если диаметр труб внешней канализации достигает 150мм, расстояние между резервуарами должно составлять 35 метров, если размер сечения труб 200 мм – дистанцию увеличивают до 50 метров.

Что касается фильтрационных и накопительных колодцев, то тут действуют другие нормы расположения. Они основаны на соблюдении удаленности колодца от значимых объектов на близлежащих участках:

1 метр до хозяйственных построек;
5 метров до фундамента жилого дома;
3 метра до забора и автомагистрали;
20 метров до посадок огородных культур;
30 метров до водоема или скважины с питьевой водой.

Действующие нормы призваны предотвратить попадание в почву неочищенных сточных вод, которое может произойти в результате выхода очистного сооружения из строя.

Размеры конструкций

Ряд требований предъявляет СНиП и к конструкции очистного устройства для автономной канализации. Смотровой резервуар должен включать четыре основных элемента:

Шахта.
Рабочая камера.
Горловина.
Защитная крышка.

Размеры железобетонных колец, используемых при обустройстве канализационных колодцев

Форма защитной крышки определяется геометрическими размерами горловины. При обустройстве очистных сооружений традиционно устанавливают люки круглой формы. Размеры и габаритные характеристики наружных люков регламентируются ГОСТ 3634 99. Ключевым критерием при выборе формы и размера изделия является область его применения.

Таблица стандартных размеров круглых люков

При возведении автономных канализационных колодцев используют пластиковые или чугунные люки диаметром 450-550 мм.

Параметры бетонных фильтрационных конструкций варьируются в пределах:

Внутренний диаметр 1000/1250/1500/2000 мм;
Высота элементов от 2410 мм до 2870 мм.

Габариты фильтрующих резервуаров круглой формы составляют 1,5-2 метра при глубине залегания 2,5 метра. Размеры емкостей прямоугольной формы в среднем составляют 2х2,8 метра.

Сечение шахты должно быть таким, чтобы человек мог беспрепятственно спускаться в колодец и в случае необходимости выполнять прочистку системы и мероприятия по обслуживанию канализационных труб. Высота рабочей части смотрового колодца определяется исходя из роста человека и в среднем составляет 1,8 метра.

Глубина котлована накопительного резервуара также не должна превышать 2,5 метра

Диаметр котлована под очистное сооружение должен быть на полметра больше размера колодца. Между нижней частью канализационной трубы и уровнем дна котлована выдерживают расстояние 60-70 см. При высоком уровне подземных вод при обустройстве канализационного колодца обязательно прокладывают гидроизоляцию.

Диаметры очистных сооружений

Действующими нормами регламентируются и размеры резервуаров. Этот параметр напрямую зависит от диаметра проложенного трубопровода.

Диаметр канализационных колодцев согласно СниП должен составлять:

на трубопроводах размером сечения до 150 мм – от 70 мм и выше;
на трубах диаметром до 600 мм – 1000 мм;
при размере труб в 700 мм – 1250 мм;
при подключении труб размером 800-1000 мм – конструкции D 1500 мм;.
на трубопроводах в 1200 мм и выше – 2000 мм.

При обустройстве колодцев квадратной формы, длина каждой стороны резервуара должна быть не менее 1 метра.

Материал изготовления

Ряд требований предъявляет действующий нормативный документ и к материалу изготовления канализационных колодцев.

Глубина заложения резервуара зависит от структуры и типа почв

30 см при установке патрубков диаметром в пределах 500 мм;
50 см для патрубков большего диаметра.

В соответствии с пунктом 4.8 действующего СНиП при возведении канализационного колодца из кирпича глубина конструкции должна быть не менее 70 см до верха патрубка.

Совет: чтобы предупредить замерзание воды в холодное время, при укладке трубопровода необходимо предусмотреть уклон в 0,03 метра на каждый метр протяженности. Он будет способствовать поступлению сточных вод в накопительный резервуар самотеком, без применения дополнительных насосов.

При расчете объема канализационного колодца используют формулу: V=L х 3,14 х R2, где V – суммарный объем за месяц, L – высота резервуара, R радиус емкости, возведенный в квадрат. Для определения радиуса возводимой конструкции, который, соответственно, будет составлять ½ ее диаметра, значение объема V делят на 3,14 и на значение высоты. Как упоминалось выше, высота резервуара в среднем не превышает 2,5 метра.

Пример, для возведения резервуара вместительностью 8 кубометров при высоте сооружения в 2,5 метра потребуется резервуар диаметром 2 метра. При расчете к полученному значению всегда прибавляют 20% про запас.

Руководствуясь нормативами при расчете габаритов и возведении канализационного колодца, вы обезопасите себя от проблем, связанных с эксплуатацией очистного сооружения, сведя к минимуму риск выведения из строя колодца и заражения окружающей среды. Еще проще и надежнее – доверить все этапы проектирования и обустройства системы водоотведения специалистам.

Как сделать канализационный колодец: установка и монтаж своими руками

Хозяевам частных домов чаще всего приходится самостоятельно обустраивать локальные очистные сооружения на своем участке. Дешевле и проще провести монтаж канализационных колодцев в виде обычной выгребной ямы или герметичного накопителя. Грамотно устроенный очистной или накопительный пункт отлично справится с задачей. Согласны?

У нас вы узнаете, какие материалы применяют в строительстве очистных объектов и накопителей для независимой канализации. Мы подробно описали технологии сооружения типичных канализационных колодцев. С учетом наших рекомендаций вам будет проще определиться с оптимальным вариантом по цене и затратам сил.

Место сточного колодца в канализационной системе

Зачастую централизованная канализационная система в частном секторе с малоэтажной застройкой попросту отсутствует. А от бытовых стоков необходимо избавляться, не выливать же их на землю. С этой целью сооружают автономную систему канализации, включающей внутреннюю и наружную часть.

Внутридомовая канализация собирает стоки с сантехнических приборов, а ее наружная часть предназначена для их утилизации или накопления с целью последующей откачки ассенизаторами. Принимающий стоки накопительный колодец на улице является конечной точкой вывозной локальной системы очистки.

Фекальные стоки в канализационном колодце осветляются, в результате чего образуется частично очищенная вода и взвеси. В случае с выгребной ямой первая дренируется в грунт, а вторые разлагаются микроорганизмами до состояния безопасного с биологической точки зрения ила.

Если выбран вариант с накопителем, то нечистоты просто собираются в герметичной емкости, а по мере ее наполнения откачиваются с привлечением ассенизаторской машины.

Конечно, можно установить полноценный септик с несколькими камерами очистки, но стоит он немало. Для небольшого коттеджа или дачи, где проживает семья в три-четыре человека, вполне хватит накопительного резервуара или выгреба на несколько сотен литров объемом. Стоков не так много, подобная система утилизация будет справляться с нечистотами без проблем.

Брожение и осветление сточных вод может производиться в одном или нескольких последовательно соединенных резервуарах. Однако во втором случае работы по установке канализационных колодцев сильно усложняются.

Проще обустроить одну колодезную конструкцию, а для ускорения процессов очищения подсыпать в нее химические или биологические реагенты.

Чаще всего на придомовом участке своими силами хозяева частных домов делают выгребную яму. Но если уровень грунтовых вод высок, то вариант с выгребом не подходит, приходится устанавливать накопительную емкость. Причем объем ее подбирается достаточно большой, чтобы уменьшить количество вызовов ассенизаторов.

Разложение биологической составляющей канализационных нечистот в выгребе происходит за счет анаэробных микробов. Им для жизнедеятельности не требуются подпитка кислородом, поэтому устанавливать в колодец дополнительных аэробных установок не понадобится. Вся система очистки получается энергонезависимой, не требующей подключения к электросети.

Все процессы гниения внутри канализационного колодца происходят естественным образом, благодаря живущим в почве бактериям. В этом вопросе они вполне успешны, однако “работают” анаэробы достаточно медленно. Поэтому чтобы ускорить процессы, в яму изредка добавляют биоактиваторы.

Требования по устройству таких сооружений

Вся канализация должна монтироваться по заранее разработанному плану, в котором указаны схемы расположения всех элементов системы и используемые стройматериалы. Наружная ее часть в рассматриваемом случае состоит из отводящей от дома стоки трубы и очистного сооружения.

Регулируется проектирование и установка канализационных колодцев в следующих нормативных документах:

Если не соблюдать указанные в них требования, то канализация после сборки может оказаться попросту неработоспособной.

Конструктивно канализационный колодец состоит из:

горловины с крышкой или люком;
шахты в средней части (рабочей камеры);
днища (дренирующего либо герметичного в зависимости от выбранного для монтажа варианта).

Даже однотипные элементы этой конструкции могут сильно различаться размерами и по форме. Здесь многое зависит от материала изготовления и конструктивных особенностей очистного сооружения, а также объема резервуара.

Из чего можно соорудить канализационный колодец?

Выполнено колодезное сооружение может быть из самых разных строительных материалов.

При выборе оптимального варианта необходимо учесть:

Климатические условия местности (максимально возможные и средние температуры, суммарные величины дождевой воды и снега).
Характеристики почвы (глубину промерзания, состав и УГВ).
Особенности рельефа участка.

Если грунты сильно пучинистые, то колодец канализации должен быть сделан из наиболее прочных стройматериалов. А для влажных грунтов придется подбирать максимально влагостойкий вариант.

Своими руками канализационный колодец можно легко сделать из:

кирпича и камня;
монолитного бетона;
ж/б колец;
готовых пластиковых конструкций
старых автопокрышек.

Дешевле всего при самостоятельном монтаже обойдется кирпичная сливная яма или септик, собранный из заводских или самодельных бетонных колец.

Но в первом случае придется повозиться с кладкой, а во втором нужна будет подъемная техника. Опускать тяжелые бетонные изделия в яму вручную не рекомендуется, при срыве и сильном ударе они могут разрушиться.

Бетонный монолитный вариант потребует обустройства опалубки и подготовки раствора. Если последний заказывать уже в замешанном виде в бетономешалке, то это приведет к серьезному удорожанию работ.

Конструкции из пластика (полиэтилена или ПВХ), стеклопластика и полимерпеска стоят достаточно недешево. Но они долговечны и предельно просты в установке своими руками. Весят такие изделия немного, для их монтажа достаточно пары человек.

Из использованных покрышек выйдет совсем дешевый канализационный колодец. Стоят они в шиномонтажке копейки, а можно и насобирать автошин на свалке бесплатно. Но здесь та же проблема, что в случае с кирпичом.

Герметичным такое сооружение сделать крайне проблематично, а отремонтировать практически невозможно. Поглощающий колодец устроить из них можно, а вот накопитель уже нет.

Все о выборе емкости для устройства накопительного канализационного колодца для независимой канализации вы узнаете из представленной нами статьи.

Выбор месторасположения и объема резервуара

При монтаже канализационного колодца следует соблюдать целый ряд санитарных и строительных требований. Если этого не делать, то повышается риск биологического загрязнения. Ситуацию можно довести до вспышки инфекций, что грозит хозяину коттеджа серьезными проблемами.

Установку канализационного колодца следует производить на удалении от:

плодоносящих деревьев и грядок в 3 м;
фундаментов строений на приусадебном участке в 4–5 м;
дорог и подземных инженерных коммуникаций (газа, воды, электросетей) в 5 м;
скважин для питьевой воды и водоемов в 30 м.

Незначительное отклонение от этих цифр возможно только при монтаже герметичной накопительной емкости или при устройстве выгребной ямы с мощными бетонными стенками с надежной наружной гидроизоляцией.

В случае с поглотительным колодцем вода, прошедшая многослойный фильтр из песка и гравия, должна попадать в нижележащие слои грунта подальше от построек, коммуникаций, питьевых колодцев, всех видов водоемов и частных бассейнов.

Соблюдать расстояния следует, чтобы не изменять состава грунтовой воды в худшую сторону, не загрязнять водоемы при недостаточной очистке и не вымывать подстилающую основу из-под строительных конструкций и инженерных сетей.

Однако если колодезное сооружение для стоков канализации убрать слишком далеко от дома, то на трубопроводе между ними придется устраивать смотровые (ревизионные) колодцы через каждые 10–15 метров, что приведет к дополнительным немалым тратам. Но это придется делать, иначе при засорении трубы придется вскрывать грунт, чтобы ее банально прочистить.

Объем дренирующего канализационного колодца СНиПами рекомендовано подбирать из расчета 600 литров на каждого проживающего в доме постоянно человека (200 суточных литров стоков помноженные на три дня). При такой вместимости выгреб будет успевать осветлять воды, а грунт принимать очищенную воду.

С накопительной емкостью ситуация несколько иная. Она должна быть достаточно большой, чтобы между вызовами ассенизатором был промежуток в пару месяцев. Однако производить установку излишне вместительного резервуара тоже не стоит.

Оптимальным будет вариант, немного превышающий 3,5 либо 5 кубометров. Стоки из подобной емкости полностью заполняют бочку ассенизаторскую машину. Платить то приходится за вызов, а не кубатуру.

Правила установки и монтажа

При устройстве колодезного сооружения для наружной канализации необходимо:

Вырыть котлован с размерами по ширине на 30–40 см шире выбранной конструкции.
Утрамбовать на дне ямы песчано-гравийную подушку в 15–20 см.
Смонтировать элементы колодца.
Проложить и подсоединить сточный трубопровод из дома.
Выполнить проверку герметичности стыков.
Установить вентиляционный стояк.
Произвести обратную засыпку и утепление.

Наружная канализационная труба может быть пластиковой, чугунной, керамической либо асбестоцементной. Укладывать ее следует под небольшим наклоном к колодцу. Стоки должны стекать в него беспрепятственно самотеком. И чем меньше у трубопровода будет изгибов в горизонтальной плоскости, тем лучше.

Трубные изделия из чугуна и асбестоцемента имеют шероховатые стенки, их уклон необходимо слегка увеличивать. В целом, грамотно рассчитать нужный диаметр и наклон укладываемых трубопроводов в состоянии только высококомпетентный инженер.

Необходимо учесть материал труб, объем стоков и скорость их движения. Лучше всего разработку проекта всей канализационной системы доверить профессионалу, а потом монтаж уже можно производить своими руками.

Установку канализационного колодца следует выполнять таким образом, чтобы его крышка возвышалась над землей на 15–30 см. При дождях и паводках вода ни при каких обстоятельствах не должна извне попадать внутрь резервуара. Это моментально приведет к его переполнению и выходу из строя.

В качестве утепления в теплых регионах хватает грунта в полметра толщиной поверх основного корпуса колодца и небольшого слоя теплоизоляции на крышке. В северных районах этого будет недостаточно, придется укрывать все инженерное сооружение пенопластом. Он не боится влаги и заморозков.

Вариант #1: сооружение из бетонных колец

Канализационный колодец из железобетонных колец прост в установке и неприхотлив в эксплуатации. Надо лишь тщательно выполнить герметизацию швов между кольцами с помощью бетонного раствора, а также покрыть стенки корпуса снаружи обмазкой на основе битума.

Устройство канализационного колодца, схема смотрового колодца

Привязка к канализационной сети выполняется в сооружениях на трассе — колодцам, на основании согласованного проекта с надзорными организациями данного участка канализации.

Колодец подключают к внутриплощадочным сетям города или района застройки.

Внутриплощадочные сети включают участки трубопроводов, соединяющие отдельные выпуски канализации из зданий и магистральные участки сети, проложенные по проездам и улицам района города или населённого пункта.

Трасса внутриплощадочной сети зависит от расположения зданий, выпусков внутридворовой и наружной канализации, а также рельефа местности (ровной или с уклонами).

Трубопроводы прокладывают, как правило, параллельно зданиям — в направлении к магистральным линиями наружной сети так, чтобы направление движения стоков совпадало с уклоном местности.

Протяжённость сети должна быть минимальной. Не следует прокладывать сеть на участке, где в будущем предполагается застройка.

Расстояние от стены здания принимается не менее 3,5…5,0 м, чтобы при проведении земляных работ не повредить основание здания.

Расстояние между сетью внутриквартальной и другими коммуникациями принимается в соответствии с требованиями СНиП на проектирование генеральных планов застройки.

Перед присоединением к наружной сети на расстоянии 1,0…1,5 м от красной линии застройки устанавливают контрольный колодец (рис.2 поз.11).)

Вариант устройства дворовой канализации и подключения

Присоединение к наружной сети обычно проводят в одной точке в существующий колодец. При расстоянии от контрольного колодца до наружной сети менее 15 м и скорости воды в коллекторе наружной сети более 1 м/сек возможно присоединение без устройства колодца.

Для контроля за работой сети и прочистки устанавливают дворовые колодцы:

в местах присоединения канализационных выпусков из здания;
на поворотах трассы сети;
в местах изменения диаметра сети
и уклонов трубопровода,
на прямых участках на расстоянии не более 35 м при диаметре труб 150 мм
на прямых участках на расстоянии не более 50 м при диаметре труб 200…450 мм.

При соединении малых труб ( в частности, дворовой сети) к коллекторам больших размеров лоток малой трубы должен находится на одном уровне с поверхностью воды (см. рис.3).

Канализационные линии между колодцами следует прокладывать прямолинейно. В местах поворотов сети, изменения уклона линии, изменения диаметра труб должны быть устроены колодцы.

Читайте также:

Как определить напряжение ЛЭП?

Для напорных сетей канализации применяют такие же трубы, как и для водопроводных сетей. При укладке труб стыки тщательно заделывают просмоленной пеньковой прядью или с помощью резиновых уплотняющих колец.

Для самотечных (бытовых) сетей канализации применяют трубы полиэтиленовые и чугунные с резиновой уплотнительной манжетой.

Во всех грунтах, кроме скальных, плывунах, болотистых и просадочных II типа, трубы укладывают на выровненное и утрамбованное дно траншеи.

В водонасыщенных грунтах трубы укладывают на слой щебня, гравия или крупного песка толщиной 0,2 м. А для отвода воды устраивают дренажные лотки.

Дренаж участка и устройство — читайте тут

В скальных грунтах трубы укладывают на песчаненую подушку толщиной не менее 0,1 м.

В илистых, торфяных и других слабых грунтах трубы укладывают на искусственное основание по проекту.

Строительство сетей в сейсмических районах, оползневых районах и районах вечной мерзлоты требует различные способы прокладки труб с соблюдением отдельных для каждого района проектных решений.

Какое устройство у канализационного колодца

Колодцы на сети выполняют из сборных ж/б элементов или кирпича.

При диаметре труб до 200 мм и глубине колодца до 2 м — диаметр колодца выполняется диаметром 700 мм; при больших диаметрах и глубинах — 1000 мм и более.

Колодцы перекрывают чугунными люками диаметром 650 мм со съёмными крышками. На основании колодца формируется лоток, по которому движется жидкость.

Нижняя часть колодца высотой не менее 1800 мм и диаметром более 1000 мм образует рабочую камеру, которая соединяется с люком горловиной. Между рабочей камерой и горловиной находится переходной конус или же плита.

Для спуска и подъёма в колодце устраивают лестницу из скоб, закреплённых в стене колодца, через каждые 350 мм.

Смотровой колодец состоит из бетонного основания с лотком, рабочей камеры, переходного конуса, горловины и чугунного люка с крышкой.

Схема устройства смотрового канализационного колодца из колец для уличной сети

Начальная глубина заложения сети определяется глубиной выпуска в начале сети. При необходимости (при малой глубине заложения колодца наружной сети) она может быть уменьшена и трубы защищены от промерзания или механического повреждения.

Уклон трубопровода выбирают так, чтобы заглубление труб было минимальным и по возможности трубы соединялись на одной отметке. Если это невозможно, устраивают перепадные колодцы.

При разности отметок менее 0,3 м применяют открытые перепадные колодцы (рис.1 поз.12) в виде слива. При большей разнице — закрытые в виде стояка (рис.1 поз.10) сечением не менее сечения подводящей трубы.

Дворовые, внутриквартальные и внутриплощадочные сети прокладывают из керамических (ГОСТ 286-74), асбоцементных (ГОСТ 1839-72), бетонных (ГОСТ 6842-71) труб, а также безнапорные пластиковые трубопроводы.

2.1. Соединение труб в колодце

В колодцах канализационные трубы соединяют с помощью открытых лотков, выполняемых по плавным кривым. Лоток выполняют из бетона в виде полуокружности (для круглых труб), боковые приямки стенки его доводят до верха трубы.

Площадку между лотками и стенками колодца, называемую бермой, делают с незначительным уклоном (0,02-0,03) в сторону лотка.

Круглые колодцы устраивают диаметром 1000 мм, 1250 мм, 1500 мм и 2000 мм.

Размеры рабочей камеры колодца должны быть такими, чтобы в ней мог свободно разместиться рабочий, производящий прочистку или осмотр сети. Исходя из этого, высоту камеры принимают равной 1,8 м (если позволяет общая высота колодца).

Диаметр горловины колодца, через которую рабочий спускается в камеру, принимают 0,7 м, а высоту — в зависимости от глубины колодца.

К основному коллектору подключают боковую ветку подключаемой канализации. Подключение выполняют так, чтобы присоединяемая боковая ветка канализации не оказалась заглублённой больше, чем основной коллектор.

Для этого выявляют на плане точки, соответствующие наибольшей глубине заложения уличной сети. Эти точки обычно находятся в самых пониженных местах.

Трубопроводы разных диаметров должны соединяться в колодцах по шелыгам труб.

При соответствующем обосновании допускается соединение труб по расчётному уровню воды.

В первом случае поверхность зеркала воды в соединяемых трубах должна быть на одном уровне.

Во втором случае верх лежащей выше трубы меньшего диаметра должна совпадать с верхом лежащей ниже трубы.

Для отвода ливневых стоков и условно чистых производственных вод обычно отрывают открытые водостоки. При значительном количестве производственных стоков, требующих очистки, необходимо устраивать септики.

Прокладку трубопроводов канализации надлежит выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.01-01 и СНиП 2-04-01-85.

Трассировка наружной канализации должна выполняться с учетом требований СНиП 2.04.03.