Как сварить коптилку из нержавейки своими руками

Коптильня из нержавейки в домашних условиях

Коптильную установку можно сделать из разных материалов, одним из которых является нержавеющая сталь. Такая коптильня из нержавейки своими руками может быть изготовлена в гараже или небольшой мастерской.

Какая коптильня лучше: из нержавейки или из обычной стали

Нержавейка является одним из самых распространённых материалов, особенно в небольших аппаратах для горячего копчения.

Коптильня из нержавеющей стали имеет много преимуществ перед аппаратом из чёрного металла:

• Отсутствие коррозии. Этот металл не ржавеет, поэтому аппарат не нуждается в тщательном высушивании после работы.
• Долговечность. Нержавеющая сталь не прогорает на огне, поэтому устройства из неё имеют более тонкие стенки и повышенный срок службы.
• Привлекательный внешний вид. Устройства из листовой нержавейки не нуждаются в покраске и длительное время сохраняют блестящую поверхность стенок коптильни.

У таких коптилен есть только один недостаток — нержавеющая сталь и изделия из неё дороже, чем устройства из других материалов. Нержавейка используется, в основном, в небольших аппаратах и профессиональных установках. Коптилка из нержавейки своими руками собирается при помощи электросварки или болтовых соединений.

Плюсы коптильни из нержавейки

• минимальное количество гари и копоти на стенках, которая к тому же легко смывается;
• возможность реализации различных видов копчения (горячее, холодное);
• высокая мобильность и безопасность;
• не занимают много места и не нуждаются в специально оборудованных площадках;
• устойчивость металла к разрушению (коррозии);
• простота в использовании;
• минимум обслуживания.

Минусы коптильни из нержавейки

Как таковых их два цена и масса. Это относится ко многим модификациям коптилен из нержавейки. Такая сталь в принципе считается не очень дешевым материалом и, соответственно, изготовленные из нее изделия не могут похвастаться низкой ценой. Масса же коптильни напрямую зависит от ее размеров и толщины стальных листов, из которых сварены стенки. Минимальная рекомендованная толщина стенок коптильни из нержавеющей стали – 2 миллиметра. С увеличением размеров растет и вес, а также проигрывает мобильность.

Размер коптильни с гидрозатвором в см	Толщина стали, мм	Вес, кг	Примерная стоимость, руб
40*20*20	1.5	7	4400
40х25х20	1.5	8	4700
40х25х25	1.5	9	5000
40х30х20	1.5	9	5000
50х25х20	1.5	11	5400
45х25х25	1.5	9	5400
50х30х25	2	15	6700
50х30х30	2	16	6800
60х30х30	2	23	7700
60х40х30	2	25	8700

Назначение коптильни из нержавейки

Такие аппараты используются в разных местах. В зависимости от предназначения их конструкция может отличаться.

Походная коптильня

Устройства, предназначенные для использования в походных условиях небольшого размера и для уменьшения веса изготавливаются из металла толщиной 1-1,5мм.

Такие коптильни есть двух видов:

• Неразборные. Самые простые, представляют из себя ящик со съёмной крышкой. Дополнительно могут иметь подставку для установки над тлеющими углями или петли для подвешивания над огнём.
• Разборные. Имеют объём до 10 литров, состоят из отдельных элементов — дна, крышки и стенок. Сборка и разборка корпуса производится в походных условиях на месте приготовления копчёностей.

Коптильня для холодного копчения

Для обработки продуктов холодным дымом допускается использовать аппарат, изготовленный не только из нержавейки, но и из дерева, кирпича и других материалов.

Однако коптильный шкаф для холодного копчения, изготовленный из нержавеющей стали обладает теми же преимуществами перед обычными коптилками, что и устройства для горячего копчения. Основным из них является отсутствие коррозии при мытье ёмкости, а также при появлении конденсата на стенках камеры.

Для квартиры

В условиях закрытых помещений следует свести к минимуму выход дыма из аппарата. Нагрев при горячем копчении производится на газовой или электрической плите.

Необходимые параметры определяются условиями эксплуатации:

• необходимо наличие в коптильне гидрозатвора и дымоотводящей трубки;
• размер основания корпуса ограничен газовой плитой и не может превышать 50х50см;
• высота определяется расстоянием от конфорки до потолка — 1,5м.

Этот кухонный прибор является переносным и в период простоя прячется в кладовку или сарай. Поэтому реальные размеры конструкции определяются местом хранения.

В условиях городской квартиры используется также мультиварка скороварка коптильня. Этот кухонный гаджет не дымит при работе, а в свободное от копчения время готовит блюда обычным способом.

Форма коптильни

Аппараты для копчения из нержавеющей стали могут иметь самую различную форму.

Коптилка горячего копчения домиком

При копчении из продуктов испаряется влага. Часть её выходит из ёмкости вместе с дымом, но остаток конденсируется на стенках и крышке коптильни.

Конденсат с крышки капает на копчёности, что ухудшает их вкус, а также от капель воды на поверхности продуктов остаются потёки. Для предотвращения такой ситуации в некоторых устройствах крышка изготавливается не плоской, а в виде крыши дома — односкатной, двухскатной или полукруглой. По наклонной внутренней поверхности крышки капли воды стекают к стенкам и не попадают на продукты.

Вертикальная коптильня

В таких аппаратах высота значительно превышает размеры основания. Это увеличивает объём коптильной камеры, а также позволяет коптить рыбу и колбасу в подвешенном виде, на крюках.

Такое расположение продуктов улучшает вкус копчёностей. Кроме подвешенных копчёностей допускается установка в нижней части коптильни решёток. Следует учесть, что температура внизу выше, чем сверху, поэтому там располагаются самые крупные куски.

При необходимости коптить большие объёмы продуктов стоит узнать, как делается коптильня горячего копчения из стиральной машины своими руками.

Для сохранения формы рыбы при копчении её необходимо обвязать верёвкой.

Круглая коптилка

Кроме квадратных и прямоугольных конструкций широко используются устройства круглой формы. Эти аппараты похожи на кастрюлю из нержавеющей стали.

Поддон и решётки в круглых установках собираются на центральной стойке. Принцип работы круглых коптилен аналогичен обычным устройствам для горячего копчения:

1. На дно корпуса насыпаются опилки.
2. В аппарат вставляется стойка с поддоном и решётками с продуктами.
3. Аппарат в сборе помещается на плиту, угли костра или в мангал.
4. Огонь нагревает дно с опилками до температуры дымовыделения.
5. Дым коптит продукты, а его излишки выходят через щели между крышкой и корпусом.

Крышка в круглой коптильне домиком имеет форму конуса и изготавливается из круга с вырезанным сектором.

Коптильня с гидрозатвором

Самыми распространёнными устройствами для квартиры являются коптильни с гидрозатвором. Они могут использоваться не только в дачный сезон, но осенью или зимой.

Эти аппараты отличаются отсутствием выделения дыма в помещение и в связи с небольшими размерами коптильни целесообразно изготовить её не из обычной стали, а из нержавеющей.

Устройство коптилки

Коптильные камеры с гидрозатвором похожи на ящик со съёмной крышкой. К верхнему краю корпуса приварен паз П-образной формы размером 25х25мм. В этот паз опускаются края крышки и во время работы наливается вода, герметизирующая место соединения крышки и корпуса.

В крышке имеется дымоотводящий патрубок, на который надевается резиновая или ПВХ трубка и выводится в форточку или вентиляционный канал. Дым, образующийся во время работы, выходит в трубку и не поступает в помещение.

В связи с постоянным наличием влаги в гидрозатворе нецелесообразно изготовление устройства для дома из обычного железа.

Во время работы вода испаряется, поэтому её необходимо периодически подливать.

Аппарат для горячего копчения

Этот аппарат при работе ставится на электрическую или газовую плиту. Допускается использование переносной электроплитки.

1. На дно насыпаются опилки и щепа.
2. Внутрь корпуса помещаются поддон и решётки с продуктами.
3. Аппарат накрывается крышкой.
4. Коптилка ставится на конфорку.
5. В гидрозатвор наливается вода.
6. Дымоотводящая трубка выводится в форточку или вентиляционный канал.
7. Огонь греет дно с опилками, из них выделяется дым, проходит через продукты и выходит по трубке в вентканал.

На следующем рисунке изображён чертёж такой установки. Она изготавливается из листа нержавеющей стали толщиной 1-1,5мм:

1. Перенести выкройку на металл.
2. Ножницами для металла вырезать контуры заготовки.
3. Согнуть все линии сгиба, начиная с краёв и заканчивая дном.
4. Электросваркой заварить все швы.
5. Перенести на металл выкройку крышки и вырезать её.
6. Загнуть края и заварить их.
7. Просверлить в крышке отверстие и приварить дымоотводящий патрубок.

При необходимости размеры допускается изменить.

Если отсутствует возможность сделать аппарат из цельного листа металла толщиной 1-1,5 его можно изготовить из отдельных элементов, разрезав выкройку по месту сгибов. В этом случае целесообразно вырезать дно из листа толщиной 3 мм, а стенки и крышку из металла толщиной 1-1,5 мм.

Цилиндрическая коптильня

Этот аппарат похож на кастрюлю. Паз для воды в гидрозатворе изготавливается из полосы для бортика шириной 25мм и кольца. Размеры деталей определяются внешним диаметром корпуса D:

• внутренний диаметр кольца — Dвнут=D+3;
• внешний диаметр кольца — Dвнеш=D+25;
• длина полосы l=(D+25)*π.

Коптильня холодного копчения

Конструкция этих аппаратов аналогична коптилкам для горячего копчения. В связи с тем, что эти устройства не устанавливаются на огонь, толщина металла может быть от 0,75мм, а внутрь не помещается поддон для жира.

Основное отличие этих аппаратов в наличии в нижней части одной из боковых стенок патрубка Ø16-20мм для подключения дымоподводящей трубки, к которой присоединяется дымогенератор. В таких конструкциях он может быть любого типа.

Универсальная коптильня

Если в коптилке холодного копчения закрыть дымоподводящий патрубок, а на дно насыпать опилки и установить её на огонь, то она превращается в коптилку горячего копчения. Для этого внутри коптильни кроме решёток должен быть поддон, в который стекает жир.

Толщина металла должна быть не менее 1,5 мм, поэтому целесообразнее переделывать в универсальный агрегат коптильню не холодного, а горячего копчения, изначально предназначенную для установки в костёр или на конфорку газовой плиты.

Как отмыть коптильню из нержавейки

После работы коптильную установку необходимо отмыть от нагара, копоти и остатков продуктов. Аппарат из нержавеющей стали вымыть проще, чем из других материалов. Для этого допускается использование металлических мочалок, щёток и любых, самых агрессивных химических средств.

Хорошие результаты даёт применение средств для мытья кухонных плит и автомобильных двигателей внутреннего сгорания. Такую очистку следует производить в резиновых перчатках, а после окончания работы все элементы тщательно промывать горячей водой.

Процесс очистки коптильни и аксессуаров упрощается, если его производить сразу после копчения, не допуская высыхания потёков жира.

Пошаговая инструкция по очистке состоит из следующих пунктов:

1. Вынуть решётки и поддон из корпуса.
2. Очистить внутреннюю часть аппарата от золы и остатков опилок и щепы.
3. Вытереть потёки жира и влаги одноразовым бумажным полотенцем, тряпкой или туалетной бумагой.
4. Наполнить корпус тёплой водой с добавлением моющего средства.
5. Вернуть в ящик поддон и решётки.
6. Через 1-2 часа вымыть все элементы при помощи металлической мочалки или губки и средства для мытья посуды.

Для облегчения мытья перед началом копчения поддон выстилается пищевой алюминиевой фольгой.

Кроме мытья элементов коптильни на кухне вместе с посудой допускается использование других методов:

• На рыбалке или возле реки после копчения все элементы привязываются верёвкой и кладутся в воду. В воде загрязнения размокают, а мелкая рыба съедает остатки продуктов и жир. Через 12-24 часа остатки нагара чистят песком и глиной.
• В полевых условиях хорошо очищает нержавейку стебли крапива, скрученные в пучки. После мытья установку необходимо промыть водой, а работать в перчатках.
• Дочиста отмывается коптильня на автомойке с применением насоса высокого давления и специальных средств. Это можно совместить с мойкой автомобиля.
• Все внутренние части можно помыть в отдельностоящей или встраиваемой посудомоечной машине. Этот процесс допускается совмещать с мытьём посуды, а при необходимости повторить.
• Заполнить коптильню водой с моющим средством и оставить на 1-2 недели. За это время размножившиеся бактерии придадут воде неприятный запах, но разрушат загрязнения. Этот же метод допускается применять к заношенным джинсам и другой одежде.

Инструкция по самостоятельной сборке коптильни из нержавеющей стали

Возможность коптить в домашних условиях, не покидая пределы кухни в квартире многоэтажного дома, приятно радует множество поклонников копчёных деликатесов.

Существуют разнообразные заводские коптильни. Также продаются мультиварки, дополненные функцией копчения.

Но не менее популярными оказались собранные своими руками устройства. И оптимальным материалом для их изготовления справедливо считается нержавеющая сталь.

1. Почему нержавейка
2. Устройство и принцип работы
3. В чём особенности гидрозатвора
4. Как собрать своими руками
5. Форма
6. Материал
7. Сборка корпуса
8. Решётка
9. Поддоны
10. Завершающая сборка
11. Эксплуатация и уход

Почему нержавейка

Нержавеющая сталь имеет ряд преимуществ, которые позволяют материалу широко применяться при создании коптилок холодного и горячего типа.

Среди основных особенностей стоит выделить такие:

• Безопасность. Пищевая сталь при нагреве не выделяет никаких вредных веществ. Также они не оседают на продуктах в процессе приготовления. Поэтому никаких рисков отравиться нержавейкой нет.
• Простота эксплуатации. Здесь всё просто и элементарно. Закинул продукты, накрыл крышкой и дождался завершения приготовления. Плюс в том, что нагар почти не образуется.
• Лёгкий уход. Такой материал без проблем очищается. Для сильных загрязнений, которые появляются не так часто, достаточно вооружиться губкой и средством для мытья посуды. Мелкие загрязнения удаляются салфетками и бумажными полотенцами.
• Мобильность конструкции. Большинство коптилок компактные, могут иметь разборную конструкцию. Их легко взять с собой на дачу, либо выехать на природу, отправиться в поход.
• Надёжность и прочность. Материал, если брать толщину 2-3 миллиметра, не прогорит даже через 20-40 сеансов применения. Металл длительное время сохраняет первозданную прочность. Поэтому можно смело рассчитывать на длительный срок службы.
• Простота изготовления. Из-за сравнительно небольшой толщины при высокой прочности, нержавейку легко обработать своими руками. Поэтому даже у новичков получаются отличные коптильни, собранные с помощью подручных инструментов.

Учитывая все эти достоинства, не удивительно, что большинство домашних мастеров, планируя собрать коптильную установку, отдают предпочтение нержавеющей стали.

Но есть важное условие. В качестве сырья для производства коптильни должна выступать именно пищевая нержавейка.

Устройство и принцип работы

Прежде чем заняться коптильней из нержавейки с гидрозатвором, что более предпочтительно при домашнем применении, нужно изучить конструкцию, а также принцип работы. Это даст понять, как правильно составить чертёж и определиться с размерами конструкции.

Основных элементов здесь 3:

• камера, в которую закладываются или подвешиваются продукты;
• топка, либо дымогенератор, в зависимости от способа копчения;
• дымоход, по которому дым уходит в вентиляцию или за окно.

Всё чаще встречаются устройства, где отдельная топка отсутствует. На дно высыпается щепа, и конструкция ставится на плиту. Газ или электрический нагрев заменяет собой дрова и уголь.

Ещё в конструкции может быть предусмотрено несколько дополнительных элементов.

• Приборы контроля. В основном это термометр, а также регулятор поддува. Так можно проследить, что происходит внутри, не открывая крышку, и подкорректировать режим работы устройства.
• Поддон. На него капает жир и соки в процессе копчения продуктов. Многие недооценивают значимость поддона и отказываются от него. Но элемент не просто собирает жир. Он не даёт сокам попадать на щепу и опилки. Иначе они могут загореться, потухнуть, и спровоцировать выделение горького дыма. Это скажется на вкусе продуктов. Ещё поддон упрощает последующую очистку приспособления.
• Гидрозатвор. Незаменимый элемент для тех, кто решил коптить в домашних условиях. С помощью гидрозавтора влага не попадает внутрь, а также дым не выходит наружу.

Также коптильные камеры оснащаются решётками или крюками, на которых размещаются продукты.

Ещё может отличаться количество ярусов. Компактные модели вмещают только один уровень с решёткой или крюками. Более крупные устройства могут одновременно коптить на 2 уровнях и более.

С принципом работы всё просто. На дне выкладывается топливо в виде щепы или опилок. Если это домашняя коптилка, то она ставится на плиту. Нагрев дна нержавейки провоцирует тление топлива. Дым поднимается, обволакивает продукты, и запускается процесс копчения.

Если это холодная коптилка, тогда разделяют дымогенератор и коптильную камеру, соединяя их трубой для подачи охлаждённого дыма.

В чём особенности гидрозатвора

Проще всего собирается коптильня горячего копчения на основе пищевой нержавейки. Её легко сделать своими руками. И будет правильно предусмотреть в конструкции гидрозатвор.

Он представлен в виде желоба, который наполняется обычной водой. Крышка коптилки устанавливается так, что её края погружаются в жидкую среду. Желоб идёт по всему периметру.

В итоге гидрозатвор выполняет 2 функции одновременно:

• не выпускает наружу дым через щели между крышкой и коптильным ящиком;
• не позволяет кислороду проникать внутрь, из-за чего топливо может загореться.

Потому для домашнего копчения оптимальным решением станет коптильня, собранная из нержавеющей стали, а также оснащённая желобом гидрозатвора. Такая система даёт отличную возможность коптить в квартире. Нужно лишь подключить шланг отвода дыма, который будет уходить в форточку, в вытяжку, либо напрямую в вентиляционный канал.

Как собрать своими руками

Если вас заинтересовала коптилка из нержавейки, то для её сборки своими руками потребуется определённый набор инструментов и материалов.

Базовыми компонентами считаются:

• листы нержавеющей стали толщиной 2-3 мм;
• сварочный аппарат;
• ножницы по металлу;
• дрель;
• свёрла по металлу;
• маркер;
• уровень;
• фурнитура в виде ручек и пр.

Это стандартный комплект, но он может расширяться в зависимости от того, какую конструкцию вы решите собрать.

На практике сделать коптильню своими руками не так сложно. Лист нержавейки толщиной 2-3 мм можно разрезать специальными ножницами, либо вооружитесь электрическим лобзиком, электрической угловой шлифовальной машинкой, ножовкой по металлу и пр.

Процесс изготовления коптилен из нержавейки своими руками состоит из нескольких этапов.

Форма

Для домашнего применения требуется коптильня с гидрозатвором, собранная из нержавеющей стали. Но затвор для уличного применения не является обязательным.

По форме различают такие версии:

• Цилиндрические. Это изделия из круглого бака, которые позволяют готовить большое количество продуктов за один раз. Но устройство получается массивным. Потому это будет стационарная коптилка.
• Квадратные. Более экономичные и компактные. Проще в изготовлении. Но количество продуктов в одной закладке будет меньше.
• Прямоугольные. Самые распространённые коптилки. Мобильные, компактные и достаточно вместительные. Именно прямоугольную форму в основном выбирают для самостоятельного изготовления.

Взяв на себя изготовление коптилен, форма изделия из нержавейки выбирается исходя из личных вкусов и потребностей.

Материал

Основной показатель для изготовления коптилки — это толщина металла.

Вообще использовать можно листы толщиной от 0,8 мм. Но такие конструкции плохо взаимодействуют с высокими температурами, а потому для горячего копчения не подходят. Быстро прогорают и деформируются.

Многие мастера сходятся во мнении, что лучше брать листы на 2 мм. Они надёжные, лёгкие и устойчивые к нагреву и деформациям.

Если в планах изготовить крупную коптилку на несколько уровней или стационарную модель, тогда лучше взять нержавеющую сталь толщиной 3 мм.

Сборка корпуса

Размер коптилки нужно выбирать индивидуально. Обычно новички делают их по готовым чертежам. Некоторые собирают с нуля, составляя собственные эскизы и схемы.

Вне зависимости от размеров, технология сборки везде будет одинаковая.

Главный конструктивный элемент — это корпус. Чтобы собрать его, нужно действовать в такой последовательности:

• Из листа металла вырезается прямоугольная полоса. Здесь помогут хорошие ножницы по металлу, либо болгарка.
  
• На местах, где будут сгибы, нужно начертить ровную линию. По линии разметке следует сделать надпил. Тут без болгарки не обойтись. Глубина надпила не более 1 мм.
• Короб нужно согнуть по линиям, используя деревянный брусок, а затем приварить. Это позволит получить корпус необходимой конфигурации. Сварочные швы следует зачистить.
• Из листовой стали вырезается дно. Его ширина должна быть на 10 мм больше с каждой стороны, нежели короб.
• С каждого края нужно отмерить 1 см для загиба и выполнить болгаркой надпили. По ним металл загибается. Остаётся вставить дно в корпус и воспользоваться сварочным аппаратом.
  
• Обязательно проверьте конструкцию на предмет герметичности. Сделать это просто. Достаточно налить внутрь воду.
• Сверху корпуса по всему периметру следует приварить уголки размером 1,5х1,5 см. Они будут выполнять функции гидрозавтора. Убедитесь, что наружная часть приваренного уголка оказалась ниже, чем край короба. Это позволит избежать попадания воду в коптильню.
  
• Из стали вырежьте лист. Каждая сторона должна быть на 22 мм больше чем короб. Это будет крышка. Края подгибаются так, чтобы при закрытии корпуса они оказывались погружёнными в воду.
• С помощью болтов к крышке прикручивается ручка с жаропрочной насадкой.
• Также в крышке следует просверлить отверстие и вставить туда трубку для дымоотвода.
  

Короб с крышкой готовы, но ещё следует изготовить внутреннее наполнение.

Решётка

Самодельные решётки изготовить не сложно. Обычно применяют прутья, либо толстую проволоку.

Но можно воспользоваться и задействовать готовые решения:

• старые зачищенные электроды;
• пельменница;
• варенница;
• сетка от барбекю;
• старые колосники;
• подносы;
• решётки из духовки;
• подставки для микроволновок.

Только при выборе или изготовлении решётки учитывайте материал, из которого они выполнены.

Алюминий не подходит. При нагреве он деформируется. Высокие температуры выдержать не может.

Эмалированные решётки также не лучших вариант. Если их подрезать или просверлить, защитный слой нарушится, и изделие начнёт интенсивно ржаветь.

Оптимально брать ту же нержавейку. Чугун хороший, но очень тяжёлый.

Поддоны

Поддон делают по такому же принципу, как и днище и крышка корпуса.

Размер листа должен быть на 7,5 мм больше размеров короба с каждой стороны. На расстоянии 10 мм делается пропил, и края загибаются. Углы рекомендуется схватить сваркой.

Желательно сделать поддон на возвышенности, чтобы оставалось достаточно пространства для размещения щепы или опилок. Для этого к краям привариваются металлические прутья высотой около 20-30 мм.

Завершающая сборка

Отдельные элементы готовы. Теперь нужно завершить процесс сборкой всех компонентов воедино.

В нижней части, где будет располагаться топливо для копчения, нужно сделать несколько мелких отверстий. Они обеспечат подсос воздуха. Отверстие сверху позволит дыму проходить через продукты, и стремиться наружу.

Эксплуатация и уход

Каждый хочет, чтобы результат его работы прослужил максимально долго, поэтому нужно придерживаться некоторых правил в ходе эксплуатации и ухода.

Желательно, чтобы конструкция располагалась в местах без ветра. Ветер и сквозняк провоцируют повышенный приток кислорода в топку. Из-за этого опилки могут воспламениться. Это испортит продукты, уложенные в бункере.

Также важно не забывать о правилах противопожарной безопасности. Особенно это актуально для тех, кто использует коптильню в домашних условиях, размещая её на газовой плите.

Что же касается ухода, то здесь ничего сложного нет. Достаточно выполнять такие действия:

• после каждого применения оставлять на проветривании хотя бы в течение 4-5 часов;
• очищать жировые отложения, которые позволяются внутри или снаружи коптильни;
• периодически очищать поверхности от нагара;
• всегда использовать только свежую щепу и опилки;
• загрязнения с решёток и поддона удалять после каждого использования;
• не выкладывать свежие продукты на грязные поверхности;
• для очистки использовать моющие средства;
• чтобы не злоупотреблять химией, разбавить воду с содой или лимонной кислотой, и этой смесью промывать детали.

Да, листы нержавеющего металла дорогие сами по себе, поэтому к сборке таких коптилен следует подходить внимательно. Если нарушить технологию, оборудование работать не будет. А это означает зря потраченные деньги.

При этом нержавейка — оптимальный материал для сборки мобильной, но достаточно вместительной коптильной установки. Собрать её можно без особых навыков и профессиональных инструментов.

Самостоятельное изготовление экономит семейный бюджет и открывает доступ к приготовлению излюбленных копчёных лакомств и деликатесов.

Какой коптильней вы пользуетесь? Что думаете об использовании нержавеющей стали? Есть ли опыт в сборке подобных конструкций? Какие ошибки были совершены и что можете посоветовать новичкам?

Делитесь личным опытом и отвечайте на вопросы.

Подписывайтесь, комментируйте и рассказывайте о проекте друзьям!

Самодельная металлическая коптильня, пробуем сварку

Металлическая коптильня является одним из самых распространенных вариантов агрегата для копчения продуктов. Этот прибор можно купить или изготовить своими руками, если обладать навыками сварки и иметь необходимый инструмент.

Необходимые материалы и инструменты

Для изготовления домашней коптильни понадобятся следующие материалы:

• 2 листа гибкого металла (идеальный вариант – пищевая нержавеющая сталь) размерами 60х157 см и толщиной 2 мм, из которых будет изготавливаться короб, основа коптильни;
• труба профильная;
• газовая горелка;
• краска-серебрянка с устойчивостью к температуре в 1200°C градусов;
• газовый баллон.

Для крепежа, разметки и покраски коптильного аппарата потребуются такие инструменты:

• сварочный аппарат;
• электролобзик с пилкой по металлу;
• линейка и маркер;
• кисть для покраски;
• столярные углы;
• плоскогубцы;

При помощи перечисленных материалов и инструментов получится сварить универсальную коптильню, подходящую как для холодного, так и для горячего копчения.

Инструкция по изготовлению и сборке

После подготовки всего необходимого переходят к созданию и сборке коптильни из металла. Алгоритм действий при этом такой:

1. Сперва берут один металлический лист. При помощи линейки и маркера делят его на 4 абсолютно одинаковые части. При помощи электролобзика вырезают эти 4 части.
2. При помощи сварки и угла скрепляют два листа краями под углом в 90° градусов. Убедившись в прочности конструкции, прикрепляют к ним оставшиеся 2 части тем же образом.
3. Получится квадратный короб, в котором обязательно нужно проварить внутренние швы, так конструкция будет более герметичной.
4. Следующий шаг – это вырезание дна для квадратного короба. Помещают последний на второй металлический лист и обводят контур, формируя тем самым будущее дно. Поскольку лист еще понадобится для вырезания крышки, стоит вырезать дно от края листа. Вырезают его электролобзиком и приваривают, тщательно контролируя герметичность шва.
5. Теперь коптильной емкости потребуется изготовить крышку. Для этого из остатка листа, из которого вырезалось дно, расчерчивают форму будущей крышки: она должна повторять форму основной камеры, но быть немного больше. Для этого обводят камеру по контуру, вырезают квадрат. Вырезают еще 4 полоски длиной, повторяющей сторону квадрата, а шириной 3-5 см. Приваривают эти полоски к краям крышки под ровным углом. На выходе получается крышка, которая свободно надевается и снимается с коптильной камеры.
6. Теперь остается приварить ножки. Из профильной трубы вырезаются 4 ножки, длина которых произвольна и зависит исключительно от личных предпочтений. Если это возможно, то нелишним будет приварить к середине каждой ножки по небольшому стержню, которые вкупе будут образовывать подставку под поддон для сбора жира и сока, выделяющихся из коптящихся продуктов.
7. В необходимом оборудовании представлена газовая горелка, которая будет нагревать коптильную камеру снизу. Ее можно заменить обычными дровами.

В таком варианте коптильни не предусмотрена отдельная камера для опилок. Они складываются внутрь основной емкости.

Возможные варианты

Человеческая фантазия и мастерство привели к возникновению большого количества самодельных коптилен из металла, которые изготавливаются несколько сложнее или, наоборот, проще, чем представленный выше вариант.

Из бочки

Чаще всего дачники делают себе коптильню именно из металлической бочки. Устройство ее напоминает все остальные: поддон для жира, решетки и крюки для продуктов копчения, крышка. Разместив бочку-коптильню над огнем, получают пищу горячего копчения, а соорудив отдельный дымогенератор – холодного.

Из старого металлического холодильника

Если такой советский агрегат завалялся на даче, то в него можно вдохнуть вторую жизнь, просто превратив его в коптильню. В качестве источника жара для такого аппарата подойдет только электроплита.

Холодильная камера должна быть чистой и не источать сомнительных запахов. Все внутренности из нее вынимают, а крышку сверху срезают, делая таким образом импровизированный дымоход. Внутри опустошенной камеры устанавливают 3 пары уголков примерно на одинаковом расстоянии друг от друга. Одна пара (самая нижняя) для поддона по сбору жира и сока, две других для решеток. На самом дне холодильника должна располагаться электрическая плита.

Из ведра

Что может быть проще, чем этот вариант устройства для копчения? Правда, долговечностью он похвастаться не может, но для экстренного копчения в походе или на рыбалке отлично сгодится.

Сделать такую коптильню получится из следующих материалов:

• металлическое ведро, лучше старое и ненужное, но не дырявое и в котором не содержались яды и другие химикаты;
• 2 металлические решетки, которые смогут поместиться в ведро;
• древесные опилки.

Пошаговая инструкция по изготовлению:

1. На дно ведра укладывают опилки. Их слой должен быть в 2 см толщиной.
2. На расстоянии 10 см от дна ведра устанавливают первую решетку. Подобрать такую в соответствии с формой и параметрами ведра будет сложно, поэтому можно взять имеющуюся решетку и немного укоротить ее, чтобы она легко входила в ведро на нужную глубину, но не спадала на дно.
3. Вторую решетку располагают на расстоянии 5 см от первой.
4. Теперь на решетки выкладывают заранее подготовленные продукты. Накрывают крышкой подходящего диаметра. Ставят на огонь и активируют процесс.

Из ящика для медицинских инструментов

Это удобный и компактный вариант для копчения куриных крылышек или ножек. В бикс, он же ящик для медицинских инструментов, насыпают опилки, чтобы они покрывали дно, вставляют решетку, подходящую по размеру, укладывают на нее мясо, накрывают крышкой и ставят на огонь.

Для холодного копчения

Процесс копчения в таком аппарате более длительный, поскольку копчение происходит при температуре в 35-40°C градусов. Изготавливается устройство по следующей инструкции:

1. В земле роется ямка-топка параметрами 50х50х1 см(ширина, длина и глубина соответственно).
2. После выкапывается дымоход, располагающийся от топки до коптильной камеры. Дымоход – это траншея диаметром не меньше 30 см, сверху накрытая металлическим листом. Для надежности лист посыпают грунтом.
3. В месте, где будут соединяться коптильня и дымоход, укладывают металлическую решетку в мелкую сетку, она будет служить фильтром.
4. Камера коптильни варится из 4 металлических листов по принципу изготовления простого короба.
5. В коробе устанавливается решетка, на нее крепятся крюки, на которые затем подвешивают продукты для копчения.

Чтобы отведать вкусную копченую пищу, не обязательно покупать коптильню в магазине, где цена на них не всегда заманчива. Куда проще соорудить такой аппарат из металла собственноручно, затратив немного времени, сил, инструментов и оборудования.

Как изготовить коптильню из нержавейки

Выбирая коптильню для домашнего пользования, обращают внимание на множество параметров: объем, производительность, функциональность. Немаловажным фактором считается и материал изготовления, так как от этого зависит надежность и долговечность устройства. Наилучшими на сегодня являются коптильни из нержавеющей стали. Такой агрегат можно приобрести на рыке или соорудить своими руками, так как материал податлив в обработке, и не требуется особых навыков в работе.

Преимущества применения нержавейки для коптильни

Может использоваться такая коптильня для горячего копчения и холодного. Предпочтение этому материалу отдают из-за большого числа достоинств:

1. Безопасность для здоровья человека. Применение пищевой стали при изготовлении коптилен минимизирует риск негативного влияния на здоровье, гарантирует приготовление качественных продуктов.
2. Нержавейка проста в эксплуатации. В процессе копчения на ней практически не образуется нагар.
3. Обслуживание упрощено, поскольку материал легко подвергается очистке.
4. Мобильность. Нержавеющая сталь 2 мм и 3 мм весит немного, поэтому такие устройства могут транспортироваться. Идеальны они для туристических поездок.
5. Прочность и надежность. Домашняя коптильня, изготовленная из нержавейки, отличается длительным сроком службы, требует минимум ремонта. Кроме того, материал устойчив к образованию ржавчины. Его используют даже в условиях низких температур.
6. Легкость в обработке позволяет соорудить агрегат для копчения своими силами с минимальными затратами в домашних условиях.

Ввиду перечисленных особенностей, коптильня из нержавеющей стали по праву считается самой востребованной на рынке.

Чаще всего для производства аппаратов применяется особый вид стали – пищевая.

Принцип работы и устройство коптильни

Коптильня из нержавейки имеет три основных элемента:

• камера;
• топка или дымогенератор;
• дымоход.

Сегодня изготавливаются устройства, в которых отдельной топки нет, а топливо располагается внизу камеры и поджигается. Также имеется и ряд дополнительных приспособлений, упрощающих копчение:

• контролирующие приборы, помогающие отслеживать и регулировать температуру;
• поддоны для сбора жира, что в дальнейшем упростит очистку аппарата;
• гидрозатвор, предотвращающий попадание влаги внутрь камеры, а дыма – наружу, что может сказаться на результате копчения.

В каждой камере есть решетки и крючки для удобного размещения продуктов. В зависимости от размеров коптильни количество ярусов варьируется. Такой агрегат имеет разборную конструкцию. Из нержавеющей стали легко собирается коптильня походная или стационарная домашняя.

Принцип работы коптильной установки прост: топливо поджигается, происходит выработка дыма. Сгенерированный дым направляется в камеру для копчения, наполняет ее по всему объему. Так и происходит приготовление. Горячее копчение и холодное отличается лишь температурой дыма, который поступает в коптилку.

Особенности коптильни с гидрозатвором

Коптильня цилиндрическая обычно используется в качестве агрегата для копчения дома.

Походный вариант – прямоугольный агрегат, оснащенный гидрозатвором.

Такой аппарат оборудован своеобразным желобом, выполненным в форме буквы П, расположенным в верхней части камеры по всему периметру. Эти устройства отличаются большей надежностью и долговечностью.

Как работает гидрозатвор

Желоб гидрозамка наполняется водой. Она препятствует попаданию воздуха извне, который провоцирует горение. Это позволяет исключить воспламенение топлива. Также он не пропускает дым наружу сквозь щели, а направляет его в трубу дымохода. Такая конструкция обеспечивает полную герметизацию коптильни, что благотворно сказывается на результате копчения.

Стоимость такой установки выше, но она оправдана, поскольку служит коптильня дольше, при этом меньше подвержена деформациям.

Производители, представленные на рынке

Лучший материал, из которого может быть изготовлена коптильня – нержавейка. Производители понимают это и предлагают большой выбор разнообразных моделей, отличающихся по внешнему виду, размеру и функциональности.

Едим-коптим

Отечественный производитель коптилен, хорошо зарекомендовавший себя на рынке. Компания предлагает множество вариантов установок, как с гидрозатвором, так и без.

Возможно изготовление по требованию заказчика.

Клиент предоставляет чертежи, по которым изготавливается коптильня. В производственном процессе применяется пищевая сталь. Стоимость агрегатов «Едим-коптим» варьируется, но находится в среднем ценовом диапазоне.

Коптильня, при производстве которой использована нержавеющая сталь AISI считается самой надежной и безопасной для здоровья.

Производитель «Едим-коптим» предлагает различные вариации агрегатов.

Они отличаются по внешнему виду: могут иметь матовую или глянцевую поверхность. Но функциональность их на высоте.

Hanhi

Один из наиболее нашумевших брендов. Отзывы покупателей в большинстве случаев положительные. Производитель предлагает аппарат объемом 20 л, оборудованный гидрозатвором.

Эксплуатация и обслуживание коптильни упрощены.

Устройство дополнительно имеет термометр, регулирующий изменения температуры дыма.

Конструкция коптильни разборная, благодаря чему ее приспосабливают как для домашнего использования, так и берут с собой на природу.

Суоми

Компактные и удобные установки от финской компании «Суоми» также нашли своего потребителя. Цилиндрический аппарат легко использовать, причем копчение происходит без дыма. Его можно установить на электроплитку и легко готовить деликатесы прямо в доме, не переживая из-за неприятного запаха. Производят установки из пищевой нержавеющей стали толщиной 2 мм, что исключает подгорание. Внешний вид коптилен не изменяется в течение всего срока эксплуатации, а обслуживание их упрощено.

На рынке представлены товары и других производителей, как отечественных, так и зарубежных. К примеру, материал, который использует при производстве компания «Дым Дымыч», – нержавейка, но ее толщина минимальна, что может сказаться на эксплуатационных качествах агрегата. Чтобы подобрать прочное и надежное устройство, следует тщательно изучить не только фото, но и характеристики, а также нюансы использования.

На что обратить внимание при выборе коптильни из нержавейки

Определяясь, какой аппарат лучше приобрести, учитывайте следующие моменты:

1. Толщина стали. Лучшими считаются коптильни из нержавейки 2 мм. Возможно приобретение и более толстостенного аппарата, но это нерационально с финансовой точки зрения, поскольку, чем толще сталь, тем выше стоимость.
2. Форма подбирается с учетом личных предпочтений. Но более удобна в эксплуатации и чистке квадратная установка.
3. Глубина коптильной камеры. Чем глубже емкость, тем больше продуктов помещается. К тому же, дым свободно циркулирует по емкости, обеспечивая полное и равномерное копчение.
4. Вентиляционные зазоры для поддержания оптимальной температуры приготовления.
5. Плотное прилегание крышки.
6. Наличие гидрозатвора. Полная герметичность достигается при наличии гидрозамка.
7. Наличие поддона для сбора жира, стекающего с продуктов при копчении, позволит исключить затухание щепы и упростить очистку устройства.

Предпочтение следует отдавать магазинным устройствам с дополнительными приспособлениями, такими как терморегулятор и автоматическая очистка. Стоимость их выше, но использование максимально упрощено.

Как сделать коптильню своими руками из нержавеющей стали толщиной 2 и 3 мм чертежи

В домашних условиях может быть изготовлена коптильня из нержавейки своими руками. Для работы потребуется минимум приспособлений и материалов.

При этом, если соблюдена технология сборки, домашний агрегат не уступит по качеству копчения и надежности магазинным аналогам. С использованием нержавеющей стали удастся изготовить прочный и долговечный агрегат с высокими показателями эффективности.

Выбор формы коптильни

В домашних условиях можно изготовить коптильню абсолютно любой формы:

1. Цилиндрическая. Круглый бак используют в тех ситуациях, когда требуется приготовить большое количество копченостей за один раз. Конструкция массивная, поэтому применяется как стационарная коптильня и не транспортируется.
2. Квадратная. Более экономичный вариант. Технология изготовления проще, но и продуктов поместится меньше.
3. Прямоугольная. Этот вариант самый распространенный. Такая конструкция мобильная. Она подходит для домашних условий и походных. Соорудить такую коптильню своими руками не составит труда.

Выбор формы – дело вкуса и личных потребностей. Кроме этого, следует обратить внимание и на другие детали.

Подбор материала

При выборе стали для сборки конструкции, уделяют внимание ее толщине. Возможно применение материала от 0,8 мм. Но такие конструкции податливы влиянию высоких температур и способны деформироваться. Оптимальная толщина – 2 мм. Она позволяет собрать надежную и легкую конструкцию, которую в дальнейшем можно перевозить. Если изготавливается крупногабаритная стационарная домашняя коптильня, то лучше отдать предпочтение нержавеющей стали 3 мм.

Что касается внешнего вида, то здесь также есть варианты. Нержавеющая сталь может иметь зеркальную, полузеркальную или матовую поверхность. По качеству разницы нет, но данный фактор влияет на внешние качества, а также на уход.

Изготовление корпуса

Размеры коптильни могут отличаться, но технология сборки аналогична для всех вариантов. Для изготовления корпуса потребуется:

1. Вырезается прямоугольная полоса из нержавеющей стали. Делать это удобно болгаркой или ножницами по металлу.
2. Прочерчиваются линии в местах будущих сгибов. По линиям делает надпил болгаркой глубиной до 1 мм.
3. Короб сгибается по линиям с помощью деревянного бруска и приваривается. В итоге получается корпус необходимой формы. Сварочные швы тщательно зачищаются.
4. Вырезается из стали днище, которое должно быть на 1 см с каждой стороны шире, чем короб.
5. С каждого края отмеряется по 1 см для загиба, и делаются надпилы болгаркой.
6. Загибаются края по сделанным надпилам.
7. Дно вставляется в корпус и приваривается. Для проверки качества шва внутрь наливается вода
8. В верхней части корпуса по периметру приваривается уголок 1,5х1,5 см. Это будет гидрозатвор. Наружная часть уголка должна быть ниже края короба, чтобы при переполнении вода не попадала внутрь коптильни.
9. Из стали вырезают еще один лист, который по размерам больше, чем короб на 2,2 см с каждой стороны. Это будет крышка.
10. К крышке прикручивают болтами ручку.
11. В крышке высверливается отверстие и вставляется металлическая трубка длиной 2-3 см. для отвода дыма.

Короб готов, осталось сделать внутренние элементы. Наполнение может отличаться, в зависимости от размеров коптильни.

Из чего сварить решетку

Самодельные решетки просты в изготовлении. Сделать их можно из металлических прутьев или толстой проволоки. Есть и нестандартные варианты решеток из:

• старых зачищенных электродов;
• решеток от микроволновок или духовых шкафов;
• подносов;
• форм для пельменей;
• сетки для барбекю;
• старых колосников.

Выбирая элементы для изготовления решетки, важно обратить внимание на их материал. Алюминиевые детали могут деформироваться при воздействии высоких температур. Эмалированные элементы при просверливании нарушают целостность и поддадутся в дальнейшем коррозионным процессам. Лучше всего отдавать предпочтение нержавейке, поскольку она идеально впишется в конструкцию коптильни.

Поддон

Поддон изготавливается по аналогии с днищем или крышкой. Его размеры превышают размеры короба на 0,75 см с каждой стороны. По 1 см от каждого края делаются пропилы, и загибаются края. После этого углы схватываются сваркой.

Поддон устанавливается на ножках, поэтому потребуется приварить еще в углах небольшие прутья по 2-3 см.

Сборка

Перед тем как пользоваться коптильней из нержавейки, все элементы собираются в одну конструкцию. Займет это максимум 10 минут. В корпус помещают поддон. Затем вставляются решетки. Если планируется несколько ярусов, то нижние должны иметь штыри, чтобы удобно было надевать верхние решетки. Сверху аппарат накрывается крышкой. Коптильня готова к запуску.

Советы по эксплуатации

Чтобы коптильня работала эффективно, следует соблюдать определенные рекомендации. Устанавливается конструкция в безветренном месте, поскольку сильный ветер и сквозняк провоцируют горение. Соблюдение правил пожарной безопасности также важно. Поскольку аппарат дома часто устанавливают на газовую или электрическую плиту, следует четко соблюдать правила по технике безопасности.

Уход за прибором

Чтобы коптильня из нержавеющей стали прослужила долго, за ней требуется уход. Он включает в себя несколько простых действий:

• проветривание после каждого сеанса приготовления;
• чистка внешних и внутренних поверхностей от жира;
• периодическое удаление нагара.

Очистка проводится с помощью обычного моющего средства. Также в воду добавляют соду или лимонную кислоту для усиления эффекта.

Коптильня из нержавейки – гарантированное качеств и безопасность копченостей. Собрать аппарат можно при наличии элементарных навыков. Домашний агрегат отличается по своей стоимости, но качество приготовления не ухудшается. При этом всегда есть возможность усовершенствовать коптильню и подстроить ее под себя.

Особенности установки встраиваемого духового шкафа своими руками

Невозможно представить себе кухню в любом доме без бытовой техники для приготовления пищи. Сейчас популярна встроенная кухонная духовка. Данный вариант техники предполагает аккуратный монтаж и подключение по всем правилам. При желании можно выполнить установку встраиваемого духового шкафа своими руками.

1. Классификация духовых шкафов
2. По способу монтажа
3. По способу нагрева
4. Выбор места для установки
5. В тумбе под столешницей
6. Шкафы-колонны
7. В высокую тумбу
8. В остров
9. Как встроить в угол
10. Особенности монтажа в нише
11. Нюансы подключения
12. Установка духового шкафа
13. Подготовительные работы
14. Монтаж и подключение электрического духового шкафа
15. Полезные рекомендации
16. Как правильно проверить работоспособность техники
17. Видео

Классификация духовых шкафов

Чтобы радовать семью и друзей кулинарными шедеврами, стоит для начала правильно подобрать кухонную технику.

Встраиваемые духовки бывают:

1. Зависимыми, то есть устанавливается в гарнитур кухни рядом с варочной панелью.
2. Независимыми, которые размещают там, где удобно хозяйке.

Прибор может быть газовым либо электрическим. Любая печь имеет свои положительные качества. Кухонные встроенные духовки гораздо удобнее, чем монолитные плиты.

По способу монтажа

Печи, которые идут в сочетании с варочной панелью, — зависимые варианты. Независимые духовые шкафы автономны. Их можно поставить в любом месте мебели в кухне, где предпочтительнее хозяину. От установки строго под плитой многие отказываются, находя традиционный вариант неудобным.

По способу нагрева

Выбирая встроенную электропечь, прежде всего следует подобрать место для ее установки в кухне. Затем определяются с тем, какой нужен прибор по функциям и другим параметрам. Модели техники могут быть разные по способу нагрева.

В зависимости от источника нагрева оборудование делится на два вида:

1. Газовая духовка знакома большому числу хозяек. Плюсом этой техники является стоимость, которая ниже, чем у электрических аналогов. Из минусов можно выделить неравномерное поступление тепла внутри прибора (особенно для недорогих моделей) и вероятность утечки газа, которая может быть сведена на нет при соблюдении мер безопасности.
2. Электрическая духовка многофункциональна: в ней есть несколько режимов нагрева и выпекания. Плюс прибора — возможность двойной защиты от перегрева и возгорания. Но использование печи проблематично в квартирах с частыми перебоями в электропитании и ненадежной проводкой. Недостатком является высокая цена.

Выбор места для установки

Что касается подготовки места установки, то нужно заранее подумать, куда ставить духовку. Часто используют классическое месторасположение устройства, когда печь находится под плитой. Но в наше время можно нарушать стандарты и использовать правило, основанное на эргономичной расстановке мебели и простоте применения приборов. Исходя из этого, духовка может ставиться выше столешницы. В результате кухня будет соответствовать новой популярной тенденции, а контролировать процесс готовки еды станет гораздо проще.

Определив пространство, нужно подумать о подготовке ниши под технику на кухне. Это необходимо сделать еще перед покупкой встраиваемой духовки. Все обычные размеры печей позволяют просто монтировать их в кухню. Важно точно определить размеры ниши. Наличие даже самого небольшого смещения может вызывать повреждение электронных частей и неправильное тепловое распределение.

Между плитой и нишей обязательны зазоры, чтобы не допустить перегрев мебели, что может вызвать возгорание. Они помогут создать хорошую вентиляцию. В задней части прибора нужно оставить зазор 5 см, по бокам 4 см, а снизу 9 см.

В тумбе под столешницей

Чтобы встроить духовой шкаф своими руками, нужно приготовить пространство, где печь будет установлена.

Когда устройство устанавливают под столешницу, порядок действий таков:

• в соответствии с размерами выбранной модели в поверхности вырезают отверстие;
• для устранения сколов края при разрезании обрабатывают с помощью электролобзика, защитную ленту приклеивают снаружи;
• пристыкованный край отверстия обрабатывают герметиком, который предотвращает набухание и расслаивание, когда вода попадает на него;
• в приготовленном отверстии устанавливают духовку.

Шкафы-колонны

Стоит нарушить принятые стандарты в расстановке мебели и отдать предпочтение удобству применения техники. Исходя из этого, можно ставить духовку выше самой столешницы, например, в шкаф-колонну. В результате кухня станет современной, легче будет следить за приготовлением еды, это также облегчит уход за техникой.

Этот вариант неплох для просторных комнат. Можно разместить нишу для духовки на уровне глаз, что упрощает приготовление пищи и отдаляет горячие поверхности от детей.

В высокую тумбу

С выпуском первой независимой встроенной духовки изготовители сразу же предложили размещать прибор на высоте, поскольку этот вариант установки упрощает последующее использование устройства. Установить встроенный духовой шкаф своими руками в высокую тумбу несложно.

Высокое расположение печей имеет следующие преимущества:

• не нужно часто наклоняться, чтобы проверять готовность блюд;
• прибор не будет доступен для маленьких детей;
• вытащить посуду из духовки намного легче.

Помимо согласования внешнего вида тумбы с печью нужно выбрать конструкцию, способную выдерживать вес устройства, а также тепловое воздействие от него.

В остров

Практически все хозяйки считают удобным устанавливать печь в стоящей в центре кухонной зоне. В этом месте очень комфортно готовить еду и открывать дверцу техники. Однако воплотить в жизнь такой вариант могут только обладатели просторных кухонь-столовых.

При выборе места для будущей установки встраиваемой духовки необходимо принять во внимание:

• наличие надежной вентиляции;
• вес конструкции.

Как встроить в угол

Зачастую в кухне в угловой зоне стоит раковина. На самом деле лучше устанавливать мойку ближе к двери или в районе окна, чтобы увеличить освещение. Свободный уголок после переустановки раковины можно оборудовать духовкой.

Печь может быть установлена на любом удобном уровне, но с таким расположением нужно обратить внимание на свободное открывание/закрывание дверцы.

Особенности монтажа в нише

При использовании встроенной духовки монтаж начинается с подготовки ниши, где она будет размещаться.

Важные моменты при использовании ниш:

• не должно быть перекосов днища, стенок и панели;
• перпендикулярное положение плоскостей стен, дна и потолка обязательны.

Нарушение этих критериев приводит к плохому нагреву, что может сокращать срок работы изделия. Также между стенками печи и самой нишей должен оставаться определенный зазор, размер которого зависит от электрической мощности изделия.

Нюансы подключения

Особое внимание уделяется проводке, если установлена электродуховка. Сечение провода должно соответствовать мощности техники. Требуется решить, как подключить устройство: к проводу или к розетке.

Если выбран второй способ подключения, то понадобится розетка с заземлением. Важно зачистить трехжильный провод. Синий и красный кабели нужно подключить к фазовому и нулевому контактам, а левая белая линия должна быть встроена в разъем GND. Нужно выбрать штекер, который хорошо подключается к розетке, обладает способностью выдерживать нагрузки печи. Электрическая духовка отличается высоким энергопотреблением. В связи с этим требуется сделать обязательное заземление.

Газовая духовка соединяется с трубой подачи газа с помощью гибкого шланга. В этом случае прибор должен располагаться на расстоянии не менее 1,2 м от сети подачи газа. Но нельзя обойтись и без электроэнергии, потому что электроподжиг и освещение не будут без него работать.

Установка духового шкафа

Современные кухни с техникой, встроенной в мебель, радуют глаз красотой и практичностью. Для монтажа прибора обязательно требуется подготовленная ниша.

Установить выбранную духовку можно двумя способами:

1. Монтаж любой духовки под столешницей. Сверху крепится встраиваемая плита.
2. Встроенная духовка ставится отдельно от варочной кухонной панели, размещаясь над уровнем стола. Это позволяет наблюдать за готовкой пищи, упрощает уход, но в этом случае требуется шкаф для ниши.

В автономном режиме установки техники ниша должна иметь определенный размер. Так как сейчас размеры техники стандартны, можно найти модели, которые легко встроить в гарнитур любой кухни.

Подготовительные работы

Для того чтобы техника служила долго и без каких-либо сюрпризов, необходимо правильно подготовить место, где она будет поставлена. Для начала необходимо внимательно изучить руководство и учесть все особенности места для монтажа. Если используют встроенную духовку, то нужно выбрать шкаф с нужными размерами, учитывая, что тепло будет излучаться от прибора, не забыть о расстоянии между техникой и стенками кухонного гарнитура.

Теперь подготавливают нишу, в которой будет размещен прибор, для этого вытягивают тумбу со своего места. В задней стенке с помощью электродрели просверливают необходимые отверстия для кабеля или шланга подачи газа. Теперь можно тумбочку возвратить на место и начать подключение духовки.

Монтаж и подключение электрического духового шкафа

Подключение духовки начинается с подготовки ниши для расположения техники. Электрическая плита подключается гораздо проще, чем комбинированная. Она может быть подключена в одну, две или три фазы. Если электрическая сеть имеет напряжение 220 В, рекомендуется использовать первый вариант.

Нужно строго соблюдать критерии безопасности и инструкцию изготовителя. Лучше сделать отдельную разводку под технику. Производители советуют использовать для устройства только указанную мощность. Стоит помнить при подключении о следующих правилах: переключение на выключатель происходит за счет отдельной проводки. Используют винтовые клеммы, чтобы подключить провода.

1. В задней стенке ниши кухонного гарнитура есть отверстие для провода. Туда его нужно протянуть от сети.
2. Другой край нужно подсоединить к духовке. Назначение клемм, а также схема подключения указаны в паспорте прибора.
3. Затем нужно открутить заднюю часть защитной панели и подвести к контактам провода ПВС 3 * 6.
4. Потом поместить фазный провод (серый или коричневый) под клемму с буквой «L».
5. Поместить нулевой провод (синий) на клемму с буквой «N».
6. Заземляющий провод (желто-зеленый) помещается под винт со знаком «заземление».
7. Далее нужно закрепить проволочный зажим и поставить на место контакты защитного чехла.
8. Затем устройство вставляется в предусмотренное место и закрепляется.
9. После этого необходимо проверить работоспособность электрической печи, подключив ее к розетке.

Стоит сказать о самой вилке. Кабель имеет три провода, чаще всего зеленоватого или желтоватого цвета с заземлением. Он подключается к клемме заземления. Оставшиеся два провода подключены к двум различным клеммам. Контакты должны быть надежно зажаты. Функциональность устройства проверяется в конце монтажа.

Полезные рекомендации

Если в доме нет проблем с электричеством, то можно обойтись без заземления, но в некоторых зданиях оно обязательно.

В конце еще несколько рекомендаций от мастеров:

1. Если шнур питания очень длинный, но имеет литой разъем, не стоит обрезать его. Эта деталь имеет гарантию.
2. Если вилка разборная, можно ее поменять.
3. Из-за повышенного тепла от прибора нельзя ставить технику рядом с раковиной и обеденным столом.

Как правильно проверить работоспособность техники

И заключительный этап установки любой печи — это проверка ее работы и первый запуск. Нужно просто подключить духовку по инструкции и убедиться, что все работает. Запускать технику нужно на полную мощность. На датчике указывают температуру и ждут, пока сгорит заводская смазка изнутри духовки. Скорее всего, пойдет дым. Не нужно бояться, это часто бывает при первом запуске. Печь готова к использованию.

Видео

Специалист подробно рассказывает о порядке действий при установке электрического духового шкафа.

Как правильно установить и подключить встраиваемую духовку: устанавливаем духовой шкаф своими руками

Современные духовки являются мощными потребителями электроэнергии, и вот если их встройка в кухонный гарнитур не представляет никакой сложности, то подключение духовых шкафов к электросети подразумевает выполнение ряда требований и особое внимание к этому процессу.

Прежде чем приобрести оборудование, надо разобраться с тем, какой духовой лучше всего, и как его устанавливают. Стоит отметить, что это достаточно сложный процесс, к которому надо подойти с большой ответственностью и вниманием.

Независимую духовку можно установить в пенале

Электрические духовые шкафы бывают двух видов — зависимые и независимые. Зависимые идут с варочной панелью и подключаются вместе с ней к одному источнику питания. Находится они должны рядом, обычно варочная поверхность над духовкой. Между собой они соединяются кабелями, так как положение органов управления духовкой влияет на работу варочной панели. Все требования подробно прописаны в инструкции и их выполнять необходимо в точности.

Независимые духовые шкафы — полностью автономные устройства, которые подключаются самостоятельно. Выбор места их установки тоже произвольный. Потому, наверное, такие модели более популярны.

Порядок подключения

Вне зависимости от типа устройства, подключение духового шкафа происходит в несколько этапов:

Необходимо оценить имеющуюся проводку. Подключить духовой шкаф можно только если:

• Физическое состояние хорошее.
• Сечение проводников не меньше необходимого.
• На линии имеется автоматический выключатель или хотя-бы рубильник. Они нужны для обесточивания оборудования при аварийной ситуации.

Если имеющаяся проводка не соответствует требованиям, необходимо проложить новую трассу от щитка до предполагаемого места установки духового шкафа. На этой линии надо будет поставить автомат подходящего номинала. Подробнее о сечении проводов и номиналах автоматов к ним будем говорить дальше.

Что делать

Сначала надо подготовить духовку к подключению к электросети. На духовом шкафу может иметься сетевой шнур. Иногда он заканчивается трехконтактной вилкой (с заземлением), иногда вилки нет. В зависимости от способа подключения можно на шнур установить вилку, а можно обойтись без нее. Можно даже шнур поменять — это даже на гарантию не влияет.

Все дело в том, какой способ подключения вы выберете. Можно — традиционный через трехконтактную розетку с вилкой. Можно тот, который не такой удобный, но считается более правильным. Через клеммную колодку. В зависимости от выбранного способа подключения производите соединение электрических проводов (об этом подробнее ниже).

В некоторых случаях к духовому шкафу уже подсоединен сетевой шнур с вилкой

1. Подготовить место под установку встраиваемой духовки. Обычно производители рекомендуют чтобы сзади и снизу поступал холодный воздух для вентиляции. Если в мебели есть задняя стенка, в ней делают отверстие или вообще ее вырезают насколько это возможно. Чтобы обеспечить приток воздуха снизу, можно по бокам уложить подкладки высотой в несколько сантиметров (важно чтобы вверху между духовкой и столешницей тоже оставался воздушный зазор. Кроме того, боковые стойки шкафа должны быть подогнаны под размеры духовки — ее надо закрепить к боковинам шурупами.
2. Встраиваемый духовой шкаф устанавливают на место, проверяем вертикальность и горизонтальность установки строительным уровнем, при необходимости, корректируем. Открываем дверку, на боковых планках есть отверстия, в них устанавливаем саморезы, которые будут держать духовку на месте. Чтобы при вкручивании шурупов стенки мебели не разломались, предварительно сделайте отверстие, использовав сверло диаметром чуть меньше диаметра самореза.

Такого плана картинка будет в вашей инструкции с точными монтажными размерами

На этом, собственно, все. Подключить духовой шкаф уже подключили, но не всем до конца понятны некоторые нюансы и, скорее всего, есть масса вопросов по электрической части. О них и поговорим дальше.

Подключение к электричеству

Если с проводкой у вас все хорошо, она проложена недавно, есть отдельная линия для подключения с исправно работающим заземлением, да еще духовой шкаф не очень мощный — около 2,5 кВт, вопросов нет — ставите вилку, включаете и все. Но если проводке уже более десяти лет, в каком она состоянии вы не знаете, какого сечения провод — неизвестно, лучше протянуть отдельную линию, сделать все по правилам и только потом подключить духовой шкаф. В таком случае не придется бояться, что с проводкой что-то случиться.

Подключить встроенный духовой шкаф можно только в выделенную линию

Сечение проводников и номинал автомата защиты

Последние модели духовых шкафов стали не очень «прожорливыми» — борьба за экономию дает свои результаты. Если посмотреть их характеристики, то средняя монтажная мощность для встраиваемой духовки находится в пределах 2,6-3 кВт. Но это речь о довольно дорогих изделиях. Аппаратура в более дешевом сегменте может иметь значительно большую мощность. Также более мощными будут модели с пиролитической очисткой.

Именно потому подключить духовой шкаф рекомендуют к выделенной линии с большим сечением проводников, на которой установлен автомат защиты. Рекомендуемое сечение — 6 мм². Такой проводник выдерживает длительную нагрузку в 10 кВт, чего более чем достаточно. На эту линию рекомендуется устанавливать автомат защиты класса С 32. Это с очень большим запасом прочности — линии с такими параметрами часто ставят на вводе на дачу или в дом в селе. Ее прокладка потребует солидных вложений — и кабель недешев и автомат стоит достаточно.

Сечение жил медных проводов	Допустимый длительный ток нагрузки	Максимальная мощность нагрузки для однофазной сети 220 В	Номинальный ток защитного автомата	Предельный ток защитного автомата	Примерная нагрузка для однофазной цепи
1,5 мм²	19 А	4,1 кВт	10 А	16 А	освещение и сигнализация
2,5 мм²	27 А	5,9 кВт	16 А	25 А	розеточные группы и электрический теплый пол
4 мм²	38 А	8,3 кВт	25 А	32 А	кондиционеры и водонагреватели
6 мм²	46 А	10,1 кВт	32 А	40 А	электрические плиты и духовые шкафы
10 мм²	70 А	15,4 кВт	50 А	63 А	вводные линии

Если ваш духовой шкаф имеет мощность намного меньше 8 кВт (даже при одновременном включении всех имеющихся устройств), можно кабель уложить сечением 4 кв. мм, а автомат поставить С 25. Это будет не менее надежно, но более экономно. Кстати, для большей безопасности при монтаже духового шкафа рекомендуют использовать двухполюсные защитные автоматы. При срабатывании они отключат не только фазу, но и ноль, что в некоторых случаях важно (при пробое изоляции).

Кабель можно использовать ВВГнг или NYM. Параметры, соответственно 3*4 или 3*6. Только при покупке обязательно замерьте диаметр проводника — слишком часто производители в попытках сделать продукцию дешевле, экономят на меди. В результате вместо заявленных 4 кв.мм имеем в лучшем случае 3, а это уже небезопасно — проводка может греться, что может привести к короткому замыканию и пожару. Итак, проверяете диаметр проводника. Для кабеля сечением 4 кв. мм он должен быть 2,26 мм, для 6 кв. мм — 2,76 мм.

УЗО — надо или нет?

На линии, к которой можно будет подключить духовой шкаф кроме защитного автомата рекомендуют установить еще и УЗО. Автомат защищает проводку от перегрева и токов короткого замыкания, а УЗО — устройство защитного заземления — будет защищать пользователей. При пробое изоляции на землю или в случае прикосновения к фазному проводу оно отключит электропитание. Электрика — это та область, в которой лучше перестраховаться и УЗО — это обычно перестраховка, но лучше если он есть. Безопаснее.

Так выглядит на схеме подключение духового шкафа

Подбор параметров УЗО прост — его номинал на один шаг выше чем номинал автомата защиты. То есть, если вы установили автомат на 25 А, УЗО берете на 32 А, если пакетник стоит на 32 А, УЗО нужен будет на 40 А. Второй параметр — ток отсечки. С ним все просто — для линий, к которым подключен один прибор берут его 10 мА.

Надо еще обговорить тип. Лучше установить класса B (B 25, например), но подойдет и класс A (A 25). Но не стоит брать класс AC. Они хоть и дешевле, но не обеспечивают должной степени безопасности.

Еще раз: если вы хотите подключить духовой шкаф правильно и надежно, используйте провод большого сечения, автомат защиты и УЗО. Такая установка будет гарантировать длительную и безопасную работу оборудования.

Розетка или колодка

Подключение духового шкафа к линии электропитания возможно двумя способами: с использованием силовой вилки и розетки с подходящими параметрами (подбираются по максимальному току, который должен быть указан в технических характеристиках) или в разделе «Безопасная эксплуатация». Если говорить в общем, то при мощности 3-3,5 кВт нужна вилка и розетка с максимальным током 15 А, для духового шкафа мощностью до 5 кВт потребуется розетка с вилкой на 32 А.

Силовая вилка с розеткой, рассчитанные на 32 А

К нижнему разъему подключается заземляющий провод (обычно желто-зеленого цвета), к двум другим фаза и ноль (синий или голубой). При подключении не перепутайте — фаза и ноль на розетке и вилке должны совпадать.

Второй вариант подключения — клеммная колодка. Это способ простой и надежный. Есть пластина из термостойкого пластиката, на которой смонтировано несколько пар контактных пластин и винтовых зажимов. Провода двух кабелей подключаются с двух противоположных сторон. При подключении соблюдают цветовую маркировку: желто-зеленый провод это «земля». Эти проводники подключаются строго один напротив другого. Тоже самое с проводами голубого цвета — это нейтраль или «ноль». Оставшиеся провода — это фаза и они тоже подключаются один напротив другого.

Использование клеммной колодки для электроподключения духового шкафа

Работать, естественно, надо при отключенном напряжении — перевести автомат в положение «выключено». Подключаются провода просто — зачищенный на 7-9 мм проводник вставляется под верхнюю пластину. Ее предварительно можно ослабить — провернуть зажимной винт на пару оборотов. После чего винт зажимается, обеспечивая хороший контакт. После того как винт затянули, несколько раз в достаточным усилием подергайте за проводник — убедитесь, что он хорошо закреплен.

Можно использовать и такие клеммные колодки, но они должны выдерживать соответствующий ток (15 А или 25 А) в зависимости от мощности духовки

Для того чтобы клеммная колодка с проводами не была открытой, ее можно (и очень желательно) упаковать в корпус. Можно использовать обычную монтажную распаечную коробку, а можно небольшой пластиковый монтажный шкаф, в который можно упаковать все очень аккуратно.

Перемычки

В большинстве случаев из магазина доставляют духовой шкаф с уже прикрепленным сетевым шнуром. Естественно, в этом случае уже установлены перемычки в соответствии с тем, какая у вас сеть — однофазная или трехфазная. Но если шнура нет, перемычки надо ставить самостоятельно.

Если присмотритесь, увидите, что перемычки уже стоят. Это медные пластинки, похожие на букву «П»

Это совсем не сложно. На каждом аппарате и в инструкции по эксплуатации есть таблица, в которой нарисовано какие перемычки необходимо поставить для какой сети. Пример такой таблицы на фото ниже. В данном случае он выдавлен на задней крышке, но может быть приклеен возле того места, где выходят выводы от духового шкафа и где крепится шнур.

Пример таблицы для установки перемычек на духовой шкаф при подключении электрического кабеля

Как следует из этой схемы, для однофазной сети 220 В подходит первая схема. Она подписана 1N. Показано, что в таком случае надо соединить три вывода, подписанные 1, 2 и 3. Для этого надо установить две перемычки. Обратите внимание что вывод «земля» в данной модели находится справа. К нему должен подходить желто-зеленый проводник, такой же подключаем туда и от кабеля/шнура.

Крайний слева — вывод для подключения нейтрали или «нуля». Обратите внимание, что там тоже должна стоять перемычка. Она обычно стоит по умолчанию (всегда), но проверить не мешает. К этому выводу подходит голубой провод, такого же цвета проводник подключаем от кабеля.

Оставшийся повод — фазный. Установив две перемычки на оставшиеся свободными три контакта, подключаем этот провод. Он может быть любого цвета кроме желтого, зеленого и синего. Чаще всего имеет черный, коричневый или красный окрас, но не обязательно.

Если у вас в доме или квартире трехфазный ввод (380 В), то кроме перемычки на проводах нейтрали другие не нужны. В этом случае тоже лучше подключить сначала защитные провода — заземление и нейтраль — а потом уже фазные. Порядок подключения фазных проводов не важен, но желательно чтобы они были подключены в таком же порядке как на электрической вилке. Просто чем меньше путаницы, тем лучше.

Как встроить духовой шкаф своими руками: секреты быстрого и безопасного монтажа

Для того чтобы процесс готовки был комфортным и быстрым, важно не только верно подобрать технику, но и провести качественный монтаж. Рассмотрим в статье, как правильно установить встраиваемый электрический духовой шкаф.

Монтируем духовой шкаф своими руками

Виды духовок

Прежде чем понять, как встроить духовой шкаф своими руками, надо разобраться в видах техники. Глобально их разделяют на газовые и электрические.

Газовые

Они уже давно знакомы всем. Такие духовки любят за доступную цену, однако у них есть и существенный минус. Они неравномерно нагревают блюда, из-за его еда может подгореть. Еще одним важным аспектом является использование газа, хотя у современных моделей уже есть ограничители утечки.

Сразу отметим, что такая работа довольно опасна. Поэтому своими руками такой агрегат ставить не рекомендуется. Доверьте это дело профессионалам, поскольку любая допущенная вами ошибка может привести к утечке и дальнейшим плачевным последствиям.

Электрические

Электрические приборы быстро и равномерно готовят блюда и на современных кухнях используются чаще — просто потому, что большинство жителей мегаполисов живут в многоэтажных домах, где попросту не проведен газ. Цены на модели разнятся и зависят от функционала. Чтобы электротехника работала без перебоев, важно сделать хорошую проводку и предусмотреть отдельный автомат УЗО.

Несмотря на то, что самостоятельно работать с газовой техникой сложнее, мы расскажем, как установить и электрический встраиваемый духовой шкаф, и газовый.

Духовой шкаф Electrolux EZB 52410 AW

Подготовка места для монтажа техники

Для того чтобы печь прослужила долго и не сломалась в первый же месяц эксплуатации, ей нужно найти правильное и удобное место. Рассмотрим несколько типов расположения.

Под столешницу

Схема встраивания духового шкафа весьма простая — его устанавливают под столешницей на определенной удаленности от мойки и прочих источников воды. Над ним располагают варочную панель. В итоге получается полноценная зона приготовления пищи. Кухонный гарнитур и духовку вместе с ним ставят на уровне пояса или даже немного выше.

Здесь вырез в кухонном гарнитуре подгоняется под размер печи заранее. После этого все края обклеивают защитной лентой, чтобы установка духовки не была проблематичной. По окончании всех работ с мебелью в подготовленный вырез просто вставляется духовой шкаф.

Духовой шкаф Electrolux EZB 52430 AX

В колонну

В современных дизайнерских проектах можно встретить и раздельный монтаж печи и варочной панели. Например, когда варочная панель располагается на столешнице, а микроволновая печь и духовка находятся друг над другом в шкафу-колонне вместе с ящиками.

Такое расположение не только выглядит стильно, для многих оно еще и удобнее, так как духовка находится на уровне глаз, наклоняться к ней не нужно, а следить за блюдами внутри проще. Плюсом такого расположения станет то, что до приборной доски на духовке не смогут дотянуться дети или животные. Часто такой кухонный гарнитур стоит дороже.

Есть также вариант расположения в тумбе, он отличается от предыдущего тем, что печь находится на небольшом возвышении от общего уровня столешницы. Здесь очень важно во время проектирования кухни продумать конструкцию, которая выдержит вес прибора и не деформируется при нагревании.

Духовой шкаф GEFEST ДА 602-01 Н1

Островное расположение

Расположить печь можно и по центру помещения в кухонном острове. Но это возможно только если у вас большая комната или объединенная кухня-гостиная, в остальных случаях остров мешает и уменьшит функциональность кухни.