Мальчик и медвежка амигуруми. Схемы вязания

Свое рукоделие

Интернет-журнал о рукоделии. Мастер-классы, уроки и креативные идеи рукоделия

За нашими новинками проще следить на нашем Телеграм канале

• Вязание спицами
  • Пуловеры, свитера, кофты
  • Пончо, пальто, платья
  • Шапки и береты
  • Варежки, перчатки, митенки, носки
  • Шарфы, платки, палантины
  • Сумки спицами
  • Прочее
  • Уроки вязания спицами
• Вязание крючком
  • Блузы, топы и жакеты
  • Шали, платки, шарфы, шапки
  • Носки, сапожки, пинетки
  • Платья и юбки
  • Купальники
  • Сумки
  • Игрушки
  • Цветы
  • Салфетки
  • Прочее
  • Уроки вязания крючком
• Вышивание
  • Вышивка нитками
  • Вышивка бисером
  • Вышивка лентами
• Бисероплетение
  • Украшения
  • Брелки
  • Животные и птицы
  • Декор и предметы
  • Цветы
  • Фрукты и овощи
• Бижу handmade
  • Броши
  • Колье и ожерелья
  • Кулоны и подвески
  • Серьги
  • Кольца и браслеты
  • Украшения для волос
  • Уроки бижу handmade
• Творчество и декор
  • Декор интерьера
  • Бумажное творчество
  • Декупаж
  • Шитье
  • Фоамиран
  • Макраме
  • Мыловарение
  • Прочий декор
• Товары из Китая

Последние записи

• 

Как сделать декоративные тыквы своими руками: 30 идей для Хэллоуина

Вышивка крестом тигры и тигрята: 24 схемы вышивки крестом

Розовый кардиган с рельефным узором вяжем на спицах

Елочные шарики вышивка крестом: схемы и идеи

Тигренок амигуруми символ 2022 года. Схема вязания крючком

Мишка амигуруми крючком

• Вязание крючком
• Игрушки
• Схемы вязания крючком

Мишка амигуруми может стать вашим любимцем. Связать такого милого мишку можно крючком.

Материалы

• Глазки безопасные диаметр 8 мм
• Пряжа Alize Lanagold (акрил 51% шерсть 49%, 100г/240м) – около 40г
• Крючок 3,5 мм
• Игла с большим ушком для сшивания деталей
• Нитки для вышивания (акрил) черного цвета
• Длинная игла для вышивания
• Наполнитель холофайбер
• Ножницы

Размер готовой игрушки, при использовании перечисленных материалов, 20 см.

Сокращения

вп – воздушная петля сбн – столбик без накида уб – невидимая убавка пр – прибавка

Голова

Вязать по спирали.

1р. 2 вп, 6 сбн во вторую от крючка петлю (6)

3р. (1сбн, пр) х 6 раз (18)

4р. (2сбн, пр) х 6 раз (24)

5р. (3сбн, пр) х 6 раз (30)

6р. (4сбн, пр) х 6 раз (36)

7р. (5сбн, пр) х 6 раз (42)

8-13р. 42 сбн (6 рядов)

14р. (5сбн, уб) х 6 раз (36)

15р. 2сбн, (уб, 4сбн) х 5 раз, уб, 2сбн (30)

Закрепить безопасные глазки в 11 ряду на расстоянии 5 столбиков друг от друга.

16р. (3сбн, уб) х 6 раз (24)

17р. 1сбн, (уб, 2сбн) х 5 раз, уб, 1сбн (18)

18р. (4сбн, уб) х 3 раза (15)

Нить обрезать. Деталь набить.

Ушки. 2 детали

Вязать кругами. Каждый новый ряд начинать с вп подъема.

1р. 2вп, 6 сбн во вторую от крючка петлю (6)

3-4р. 12сбн (2 ряда)

Нить обрезать, оставить 20 см для пришивания. Деталь не набивать.

Мордочка

Вязать кругами. Каждый новый ряд начинать с вп подъема.

1р. 2вп, 6сбн во вторую от крючка петлю (6)

3р. (3сбн, пр) х 3 раза (15)

Нить обрезать, оставить 30см пришивания.

Ручки. 2 детали

Вязать по спирали.

1р. 2вп, 6сбн во вторую от крючка петлю (6)

4р. (4сбн, уб) х 2 раза (10)

5р. (3сбн, уб) х 2 раза (8)

6-10р. 8сбн (5рядов)

Набить нижнюю часть ручки.

12-16р. 7сбн (5 рядов)

Набить только нижнюю часть руки. Оставить нить для пришивания.

Ножки

Вязать по спирали. Начинать вязание с правой ножки.

Правая нога.

1р. 2 вп, 6 сбн во вторую от крючка петлю (6)

3р. (1сбн, пр) х 6 раз (18)

5р. 2сбн, 3уб, 10сбн (15)

6р. 2сбн, 2уб, 3сбн, 2уб, 2сбн (11)

7-9р. 11сбн (3 ряда)

10р. (1сбн, пр) х 5раз, 1сбн (16)

Нить обрезать, оставить 15 см для сшивания отверстия.

Левая нога.

1р. 2 вп, 6 сбн во вторую от крючка петлю (6)

3р. (1сбн, пр) х 6 раз (18)

5р. 2сбн, 3уб, 10сбн (15)

6р. 1сбн, 2уб, 4сбн, 2уб, 2сбн (11)

7-9р. 11сбн (3 ряда)

10р. (пр, 1сбн) х 3раз, (1сбн, пр) х 2раза, 1сбн (16) 3

Нить не обрезать. Продолжить вязать тело. Набить обе ножки плотно.

Тело

Продолжать вязание на левом боку левой ноги.

1р. 8сбн, (продолжить вязание по второй ноги с петли, которая следующей за послежней, на которой закончили вязание правой ноги) 16 сбн, продолжить по левой ноге, 8 сбн (32)

2р. 7сбн, 2пр, 14сбн, 2пр, 7сбн (36) Зашить отверстие между ножками двумя стежками, используйте оставшуюся нить от правой ножки.

3-5р. 36 сбн (3 ряда)

6р. 1сбн, уб, 13сбн, уб, 2сбн,уб, 11сбн, уб, 1сбн (32)

7-8р. 32сбн (2 ряда) Набивать деталь в процессе.

9р. (уб, 6сбн) х 4 раза (28)

10-11р. 28 сбн (2 ряда)

12р. (уб, 5сбн) х 4 раза (24)

13-14р. 24сбн (2 ряда)

15р. (уб, 4сбн) х 4 раза (20)

16р. 20 сбн 17р. (2сбн, уб) х 5 раз (15)

Набить деталь плотно, обрезать нить, оставить около 30 см для пришивания головы.

Мишка амигуруми крючком с описанием

Примерное время на чтение статьи 5 минуты

Этого мишку так и хочется взять и потискать – до того он милый. Такую игрушку вы можете сделать своими руками. Схема вязания довольно проста и требует минимальных умений в вязании крючком. Выбирая пряжу, обратите внимание, чтобы различные цвета были одной толщины, иначе могут возникнуть проблемы со сборкой. Медвежонок на фото сделан из пряжи Alpina Lily, его рост приблизительно 8 см. Мишка амигуруми крючком с описанием мастер класс.

• пряжа: бежевая, оранжевая, зеленая, желтая и белая;
• крючок вязальный;
• наполнитель синтетический для игрушек;
• глазки пластиковые;
• мулине для ротика и носика;
• иголки (тонкая вышивальная и потолще – для сшивания деталей);
• румяна и кисть для щечек;
• клей на силиконовой основе.

Мишка амигуруми описание

Сокращения:
Ст. – столбик
КА – кольцо амигуруми
ПС – полустолбик
ПССН – полустолбик с накидом
ССН – столбик с накидом
Пр. – прибавка
Уб. – убавка

Ножки (2 шт.)
Используем бежевую пряжу:
1 р. – 6 ст. в КА – 6
(Фото 1)
2 р. – (1 пр., 1 ст.) 3 раза – 9
3-7 р. – 9 ст.
(Фото 2)
Закончив первую ногу, обрезаем нить. Плотно набиваем. Вторую ногу делаем так же, но нить не обрезаем.

Тело
Берем ногу номер два, делаем 1 ВП. Присоединяем первую ногу и продолжаем вязать:
1 р. – 9 ст. по первой ноге, 1 пр. в ВП, 9 ст. по второй ноге, 1 пр. в ВП с обратной стороны – 22 ст.
(Фото 3)
2 р. – 2 ст., 1 пр., 14 ст., 1 пр., 4 ст. – 24
3-6 р. – 24 ст.
7 р. – 3 ст., 1 уб., 14 ст.,1 уб., 3ст. – 22
8 р. – 22 ст.
9 р. – 4 ст., 1 уб., 11 ст., 1 уб., 3 ст. – 20
10 р. – 20 ст.
11 р. – 5 ст., 1 уб., 8 ст., 1 уб., 3 ст. – 18
12 р. – (1 ст., 1 уб.) 6 раз – 12
(Фото 4)
Нить обрезаем. Набиваем туловище максимально плотно.

Голова
Используем бежевую пряжу.
1 р. – 6 ст. в КА – 6
2 р. – (1 ст., 1 пр.) – 12
(Фото 5)
3 р. – (2 ст., 1 пр.) 6 раз – 18
4 р. – (3 ст., 1 пр.) 6 раз – 24
5 р. – (4 ст., 1 пр.) 6 раз – 30
6 р. – (5 ст., 1 пр.) 6 раз – 36
7-14 р. – 36 ст.
15 р. – (5 ст., 1 уб.) 6 раз – 30
16 р. – (4 ст., 1 уб.) 6 раз – 24
17 р. – (3 ст., 1 уб.) 6 раз – 18
18 р. – (2 ст., 1 уб.) 6 раз – 12
(Фото 6)
Голову плотно набиваем.

Ручки (2 шт.)
Используем бежевую пряжу:
1 р. – 6 ст в КА – 6
2 р. – (1 пр., 2 ст.) 2 раза – 8
3-9 р. – 8 ст.
(Фото 7)
Ручки набиваем не очень плотно.

Шапочка
Используем оранжевую пряжу.
1 р. – 6 ст. в КА – 6
2 р. – 6 пр. – 12
3 р. – (1 ст., 1 пр.) 6 раз – 18
4 р. – (2 ст., 1 пр.) 6 раз – 24
5 р. – (3 ст., 1 пр.) 6 раз – 30
6 р. – (4 ст., 1 пр.) 6 раз – 36
7-16 р. – 36 ст.
В конце делаем 2-3 ПС, обрезаем нить. Примеряем на голову – шапочка должна сидеть плотно и не сваливаться.
(Фото

Листик
Сначала провязываем цепочку из 10 ВП (последняя будет петлей подъема). Далее по одной стороне цепочки вяжем: 1 ст., 2 ПССН, 4 ССН, 1 ПССН, в последнюю петлю провязываем 2 ст.
Далее делаем пико (2 ВП, ПС во вторую от крючка петлю).
(Фото 9)
Дальше вяжем по обратной стороне: 2 ст. в первую петлю, 1 ПССН, 4 ССН, 2 ПССН, 1 ст.
(Фото 10)
Черешок для листика:
1 р. – 4 ст. в КА – 4
2 р. – за заднюю стенку 4 ст. – 4
3 р. – за обе стенки 4 ст.

Ушки
1 р. – 6 ст. в КА – 6
2 р. – (1 пр., 2 ст.) 6 раз – 8
3 р. – (1 пр., 3 ст.) 6 раз – 10
4 р. – 10 ст.

Мордашка
Вяжем из белой пряжи:
1 р. – 6 ст. в КА – 6
2 р. – 6 пр. – 12
3 р. – 12 ст.
В конце делаем пару ПС. Вышиваем на мордочке нос и рот.
(Фото 11)

Апельсинка
Делаем кольцо амигуруми из белой пряжи:
1 р. – 6 ст. в КА – 6
Делаем переход на желтый:
2 р. – 6 пр. – 12
3 р. – (1 ст., 1 пр.) 6 раз – 18
Переходим на оранжевый:
4 р. – (2 ст., 1 пр.) 6 раз – 24
ПС в конце.
Белой пряжей вышиваем на срезе дольки.
(Фото 12)

Объемная часть апельсина целиком вяжется из оранжевой пряжи:
1 р. – 6 ст. в КА – 6
2 р. – 6 пр. – 12
3 р. – (1 ст., 1 пр.) 6 раз – 18
4 р. – (2 ст., 1 пр.) 6 раз – 24
Добавляем наполнитель, сшиваем обе части апельсина.
(Фото 13)

1. Голову и туловище сшиваем вместе.
2. Ручки пришиваем к туловищу, но располагаем их не вдоль тела, а чуть-чуть направляем их вперед.
   (Фото 15)
3. Ушки и листик пришиваем к шапочке. Можно пришить шапочку к голове парой стежков, но вы можете просто посадить ее на клей.
4. Пришиваем мордочку незаметным швом. Для создания объема подложите под нее чуточку наполнителя.
5. Приклеиваем глазки.
6. Прикрепляем к лапкам апельсин.
7. Наносим на щечки румяна.
   Ваш апельсиновый вязаный мишка амигуруми готов!
   (Фото 16)

Фото 13, 14, 15,16

Вам понравилась статья «Мишка амигуруми крючком с описанием», оцените статью, нажмите на звездочки. На сайте также можно посмотреть игрушки амигуруми с подробным описанием и пошаговыми фото, по ссылке.

Мв ВКонтакте, приходите в нашу группу, будет интересно.

Насколько публикация полезна?

Нажмите на звезду, чтобы оценить!

Средняя оценка 5 / 5. Количество оценок: 12

Схемы вязания мишки крючком

Вязанная крючком игрушки – самый настоящий эксклюзив, ведь, в процессе вязания каждая рукодельница привносит в неё что-то от себя, а потому – конечный результат обязательно удивит своей индивидуальной изюминкой.
Большой популярностью у детей пользуются вязаные мишки – как обычные косолапые, так и заморские Тедди, причем любого из них любящая мамочка с легкостью сделает своими руками, необходима лишь чуточка свободного времени и подходящая пряжа под рукой.

Чаще всего мишки изготавливаются в технике японского кругового вязания «амигуруми». Оригинально смотрятся игрушки, связанные из пряжи «Травка», благодаря пушистой структуре которой мишка получается по-настоящему меховым. Однако, и из обычной хлопчатобумажной или шерстяной нити получаются отличные hand-made игрушки – связанные плотным полотном (столбиками б/н) они долгое время сохраняют первозданный вид даже при условии активной детской игры с ними.

При этом, не только вязаной игрушке-мишке порадуется ребенок. Для деток, желающих всегда иметь при себе напоминание о любимом сказочном персонаже, попробуйте связать яркую аппликацию-нашивку в виде мишки, которую можно разместить на шапочке, верхней одежде или рюкзаке малыша.

Предлагаем мастерицам попрактиковаться в вязании игрушечных мишек крючком, гарантируем – дети придут в восторг от таких милых мягких игрушек!

Вязанная крючком аппликация «Мишка Тедди»

Мишка Тедди – один из любимых детских персонажей, в особенности у девочек. Если на вязание настоящей мягкой игрушки рукодельница не решается в силу неопытности в крючковом деле, то аппликацию в виде мишки свяжет даже начинающая вязальщица.
Предлагаем подробно разобрать урок вязания аппликации «медвежонок», с помощью которой можно декорировать не только вязаные шапочки и свитера, но и кармашки джинсовых штанишек и курточек малышей!

Материалы для вязания аппликации: крючок, пряжа серого, черного и белого цвета, бусины для глазок, лента для декорирования.

Сокращения по тексту:

• ВП – воздушная петля;
• ВПП – воздушная петля подъема;
• КА – кольцо амигуруми;
• СБН – столбик без накида;
• ССН — столбик с накидом;
• С2Н – столбик с двумя накидами;
• ПРИБ. – прибавка, где из одной петли вывязываются 2 СБН;
• УБАВ. – убавка, где 2 СБН привязываются вместе;
• ПР – предыдущий ряд;
• пет. – петля;
• СС – столбик соединения;
• (число) – количество петель, получаемое после провязывания ряда.

Шаги вязания:

1. Набираем основу-цепочку на 5 ВП, замыкаем соединит. столбиком в КА.
3 ВПП, 11 ССН.

Получаем законченный первый ряд:

2. 2-й ряд вяжем 3 ВПП, из каждого ССН ПР – по 2 ССН. Итого получаем 24 петли.

3. 3-й ряд: 3 ВПП, чередование прибавок: 2 ССН в ССН ПР, 1 ССН в след. ССН ПР. (36).

Три провязанных по схеме ряда выглядят следующим образом:

4. В четвертом ряду нужно провязать ушки: 2 ВПП, 11 СБН.

Приступаем к вывязыванию ушка: пропуск одного столбика ПР, из следующей пет. ПР – 8 С2Н, снова пропуск одного столбика, вяжем 6 СС по полотну медвежонка (проходим цепочкой столбиков для «пролета» между ушками).

Опять делаем пропуск одного столбика ПР, провязываем 8 С2Н, пропуск столбика ПР, 12 СБН по окружности аппликации.

Получается вот такая голова мишки:

5. Белой нитью свяжем мордочку: 5 ВП в кольцо, в первом ряду – 3 ВПП + 11 ССН, во втором: 2 ВПП, 23 СБН (из каждого столбика б/н ПР – прибавки по 2 столбика).

6. Сборка медвежонка: пришить глазки, мордочку, вышить носик, по желанию украсить бантиком.

Медвежонок готов! По указанной схеме вязания можно изготовить большие по размеру аппликации (делать соответствующие прибавки), и даже настоящие прикроватные коврики в детскую спальню.

«Мишка-косолапый»: вязанная пальчиковая игрушка

Для всестороннего развития ребенка как нельзя лучше подходит игра в пальчиковый театр. Оживить любимых героев сказок можно самостоятельно, для этого лишь необходимо связать пальчиковую куклу!

К примеру, всеми любимый Мишка-косолапый из сказки «Теремок» вяжется буквально за один вечер из остатков пряжи. Ну что, готовы попробовать связать такую игрушку для своего малыша?

Ход вязания:

Голова и тело мишки:

Начинаем вязание коричневой пряжей:
Ряд №1: 6 СБН в КА.
Ряд №2: 6 ПРИБ. (12).
Ряд №3: 6 раз (ПРИБ. + 1 СБН), (18).
Ряд №4: 6 раз (ПРИБ. + 2 СБН), (24).
Ряды №5-9: без прибавок, 24 СБН.
Ряд №10: 6 раз (УБАВ. + 2 СБН), (18).
Ряд №11: 3 раза (УБАВ. + 4 СБН), (15). Смена пряжи на белую.
Ряды №12-15: вяжем без прибавок, по 15 СБН. В конце 15-го ряда нить меняем на красную.
Ряд №16: 3 раза (4 СБН + ПРИБ.), (18).
Ряд №17: 3 раза (5 СБН + ПРИБ.), (21).
Ряды №№18-20: по 21 СБН.
Ряд №21: 5 раз (2 СБН + УБАВ.), СБН (16).
Ряды №№22-23: 16 СБН.

Мордочка (бежевой нитью):
Ряд №1: 6 СБН в КА.
Ряд №2: 6 ПРИБ., (12).
Ряд №3: 3 раза (2 СБН + УБАВ), (9).

Ушки:
Ряд №1: (бежевой нитью): 6 ССН в КА, круг не закрываем, разворот вязания на второй ряд.
Ряд №2: 3 СБН, ПРИБ., 3 СБН (8).

Лапки (две детали):
Ряд №1: 6 СБН в КА.
Ряд №2: 6 СБН, меняем цвет пряжи на белый.
Ряды №№3-7: 6 СБН, заполняем деталь холлофайбером, стягиваем нить, прячем концы внутрь.

Сборка медвежонка:

Готовые элементы набиваем холлофайбером. К голове пришиваем ушки, носик, декорируем мордочку (пришиваем глазки из бусинок, заготовку на носик, вышиваем ротик и бровки). Пришиваем к телу лапки, Мишка готов к игре в «Теремок»!

Большой Мишутка, вязаный в технике амигуруми

Связать большого мягкого друга для ребенка можно прямо сейчас. Подробная расшифровка шагов вязания Мишки поможет начинающим мастерицам без особых усилий изготовить удивительную мягкую игрушку. Для вязания лучше использовать акриловую пряжу коричневого цвета и немного бежевой для носика и подошвы лапок медвежонка.

Пошаговый процесс вязания:

Туловище: коричневой нитью набрать цеп. из 3 ВП (ВПП в подсчетах не учитываем).
Ряд №1: 5 СБН в 3-ю ВП цеп. (6 п.).
Ряд №2: 1 ВПП, 2 СБН в ВП ПР, 4 раппорта: «2 СБН в след. СБН ПР», (12 СБН).
Ряд №3: 1 ВПП, 5 раппортов: «2 СБН в след. СБН ПР, 1 СБН в СБН ПР», (18 СБН). Ряд №4: 1 ВПП, 5 раппортов: «2 СБН в след. СБН ПР, 2 СБН в СБН ПР», (24 СБН).
Ряды №№5-8: вязать как 4-й ряд. В итоге должно получиться 48 СБН.
Ряды №№9-14: 1 ВПП, по 1 СБН в СБН ПР, (48 СБН).
Ряд № 15: 1 ВПП, 3 раппорта: «2 незакончен. СБН, с одной вершиной, в след. СБН ПР, 10 СБН в СБН ПР», (44 СБН).
Ряды №№16-19: 1 ВПП, по 1 СБН в СБН ПР, (44 СБН).
Ряд №20: 1 ВПП, 3 раппорта: «2 незакончен. СБН, с одной вершиной, в следующие СБН ПР, 9 СБН в СБН ПР», (40 СБН).
Ряды №№21-24: 1 ВПП, по 1 СБН в СБН ПР, (40 СБН).
Ряд №25: 1 ВПП, 3 раппорта: «2 незакончен. СБН, с одной вершиной, в след. СБН ПР, 8 СБН в СБН ПР», (36 СБН).
Ряд №№26-29: 1 ВПП, по 1 СБН в СБН ПР, (36 СБН). Выполнить плечевые швы по 1 см.

Голова: нитью коричневого цвета набираем основу-цепочку на 3 ВП.
1-й р.: 7 СБН в 3-ю ВП цеп. Всего 8 петель.
2-й р.: 1 ВПП, 2 СБН в ВП ПР, 1 СБН в след. СБН ПР, * 2 СБН в след. СБН ПР, 1 СБН в СБН ПР *, повторить от * до * 2 раза. Итого 12 СБН.
3-й р.: 1 ВПП, * 2 СБН в след. СБН ПР, 2 СБН в СБН ПР *, повторить от * до * 3 раза. Всего 16 СБН.
4-й р.: 1 ВПП, * 2 СБН в след. СБН ПР, 3 СБН в СБН ПР *, повторить от * до * 3 раза. Всего 20 СБН.
5-й–11-й р.: вязать, как 4-й р. Всего 48 СБН.
12-й–17-й р.: 1 ВПП, по 1 СБН в СБН ПР. Всего 48 СБН.
18-й р.: отверстие для ушей. 1 ВПП, 14 СБН в СБН ПР, 5 ВП, 1 СБН в 6-й СБН ПР от крючка, 9 СБН в СБН ПР, 5 ВП, 1 СБН в 6-й СБН ПР от крючка, 13 СБН в СБН ПР.
19-й р.: 1 ВПП, по 1 СБН в СБН и ВП ПР. Всего 48 СБН.
20-й р.: 1 ВПП, по 1 СБН в СБН ПР. Всего 48 СБН.
21-й р.: 1 ВПП, * 2 незакончен СБН, связан. вместе, в след. СБН ПР, 6 СБН в СБН ПР *, повторить от * до * 5 раз. Всего 42 СБН.
22-й р.: 1 ВПП, * 2 незакончен. СБН, с одной вершиной, в след. СБН ПР, 5 СБН в СБН ПР *, повторить от * до * 5 раз. Всего 36 СБН.
23-й–33-й р.: вязать, как 22-й р. Всего 12 СБН. Нить отрезаем, оставляем по длине, чтобы хватило на выполнение ещё 1-го ряда.

Мордочка: коричневой нитью вывязываем цеп. из 3 ВП.
1-й р.: 8 СБН в 3-ю ВП цеп. Всего 9 пет.
2-й р.: 1 ВПП, 2 СБН в ВП ПР, 2 СБН в следующие СБН ПР, * 2 СБН в след. СБН ПР, 2 СБН в СБН ПР *, повтор от * до * 1 раз. Всего 12 СБН.
3-й р.: 1 ВПП, * 2 СБН в след. СБН ПР, 3 СБН в СБН ПР *, повторить от * до * 2 раза. Всего 15 СБН.
4-й р.: 1 ВПП, * 2 СБН в след. СБН ПР, 4 СБН в СБН ПР *, повторить от * до * 2 раза. Всего 18 СБН.
5-й–7-й р.: вязать по принципу 4-го ряда, 27 СБН. Отрезать нить.

Ушки (2 детали):
Внутренняя деталь бежевого цвета (2 шт.): вязать прямо и обратно, ВПП учитываем. Набираем цепочку из 5 ВП.
1-й р.: 5 СБН в 3-ю ВП цеп., 1 п/ст. во 2-ю ВП цеп. от крючка.
2-й р.: 1 ВПП, * 2 СБН в след. СБН ПР *, повторить от * до * 4 раза, 1 СБН в ВП ПР. Всего 12 СБН.
3-й р.: 1 ВПП, * 2 СБН в след. СБН ПР, 1 СБН в СБН ПР *, 2 СБН в след. СБН ПР, 4 СБН в СБН ПР, повторить от * до * 2 раза. Всего 16 СБН. Нить отрезать.

Верхняя деталь коричневого цвета (2 шт.): вяжем по аналогии с внутренней. Обе части слаживаем изнаночной частью внутрь и соединяем коричневой нитью СБН по кругу.

Передние лапки (2 шт.): вязать по описанию головы с 1-го по 11-й ряды.
12-й р.: 1 ВПП, * 2 незакончен. СБН с 1-й вершиной, в следующие СБН ПР, 3 СБН в СБН ПР *, повтор от * до * 3 раза. Всего 16 СБН.
13-й–19-й р.: 1 ВПП, по 1 СБН в СБН ПР. Всего 16 СБН.
20-й р.: 1 ВПП, * 2 незакончен. СБН с одной вершиной, в следующие СБН ПР, 2 СБН в СБН ПР *, повтор от * до * 3 раза. Всего 12 СБН.
21-й–23-й р.: 1 ВПП, по 1 СБН в СБН ПР. Всего 12 СБН. 24-й р.: 1 ВПП, * 2 незакончен. СБН с одной вершиной, в следующие СБН ПР *, повторить от * до * 5 раз. Всего 6 СБН. Нить отрезать.

Нижняя часть ступни (2 детали): бежевой нитью набрать цеп. из 9-ти ВП.
1-й р.: 1 СБН в 3-ю ВП цеп., 6 СБН в ВП цеп., 2 ВП, 8 СБН с обратной стороны цеп., 2 ВП. Ряд закончить СС.
2-й р.: 1 ВПП, 8 СБН в СБН ПР, 3 СБН в арку из 2 ВП ПР, 8 СБН в СБН ПР, 3 СБН в арку из 2 ВП. Всего 22 СБН.
3-й р.: 1 ВПП, 8 СБН в СБН ПР, по 2 СБН в след. 3 СБН ПР, 8 СБН в СБН ПР, по 2 СБН в след. 3 СБН ПР. Всего 28 СБН.
4-й р.: 1 ВПП, 8 СБН в СБН ПР, по 2 СБН в след. 6 СБН ПР, 8 СБН в СБН ПР, по 2 СБН в следующие 6 СБН ПР. Всего 40 СБН. Нить отрезать.
5-й р.: присоединяем коричневую нить, 1 ВПП, по 1 СБН в СБН ПР. Всего 40 СБН.

Верхняя часть ступни (2 детали): вяжем рядами прямо-и-обратно.
Нитью коричневого цвета набираем цеп. из 7 ВП.
1-й р.: 2 СБН в третью ВП цеп., 2 СБН в ВП цеп., 2 СБН в след. ВП цеп., 1 СБН. Всего 8 СБН.
2-й р.: 1 ВПП, 2 СБН в след. СБН ПР, 4 СБН в СБН ПР, 2 СБН в след. СБН ПР, 1 СБН. Всего 10 СБН.
3-й р.: 1 ВПП, 2 СБН в след. СБН ПР, 6 СБН в СБН ПР, 2 СБН в след. СБН ПР, 1 СБН. Всего 12 СБН. 4-й р.: 1 ВПП, 2 СБН в след. СБН ПР, 2 СБН в след. СБН ПР, * 2 СБН в след. СБН ПР *, повторить от * до * 3 раза, 2 СБН в следующие СБН ПР, 2 СБН в след. СБН ПР, 1 СБН. Всего 18 СБН.
5-й р.: 1 ВПП, 2 СБН в след. СБН ПР, 3 СБН в след. СБН ПР, * 2 незакончен. СБН с одной вершиной, в следующие СБН ПР *, повторить от * до * 3 раза, 3 СБН в следующие СБН ПР, 2 СБН в след. СБН ПР, 1 СБН. Всего 16 СБН.
6-й–10-й р.: 1 ВПП, по 1 СБН в СБН ПР. Всего 16 СБН.
11-й р.: 1 ВПП, 5 СБН в след. СБН ПР. Поворот вязания, продолжаем на этих 6 СБН.
12-й–17-й р.: 1 ВПП, 5 СБН в СБН ПР. Нить отрезаем. Присоединяем новую нить к четвертому ряду и вяжем по аналогии, начиная с 5-го по 17-й ряд. Выполнить шов с изнаночной стороны. Соединить верхнюю и нижнюю части коричневой нитью СБН по кругу. Нить отрезать.

Задняя лапа (2 детали): присоединяем новую нить ко шву.
1-й р.: 1 ВПП, 8 СБН с боковой стороны, 4 СБН в центр. части, 8 СБН с другого бока ступни. Итого: 20 СБН. Заканчиваем соединит. ст.
2-й р.: 1 ВПП, * 2 незакончен. СБН с 1-й вершиной, в след. СБН ПР, 5 СБН в СБН ПР *, 2 незаконченных СБН с 1-й вершиной, в след. СБН ПР, 2 СБН в СБН ПР, повтор от * до * 1 раз, 2 незаконченных СБН с одной вершиной, в след. СБН ПР. Всего 16 СБН.
Ряды 3-6: 1 ВПП, по 1 СБН в СБН ПР. Всего 16 СБН.
7-й р.: 1 ВПП, * 2 СБН в след. СБН ПР, 3 СБН в следующие СБН ПР *, повтор от * до * 3 р. Итого: 20 СБН.
Ряды 8-13: 1 ВПП, по 1 СБН в СБН ПР. Всего 20 СБН. 14-й р.: 1 ВПП, * 2 СБН в след. СБН ПР, 4 СБН в следующие СБН ПР *, повторить от * до * 3 раза. Всего 24 СБН.
Ряды 15-16: 1 ВПП, по 1 СБН в СБН ПР. Всего 24 СБН. 17-й р.: 1 ВПП, * 2 незаконченных СБН с 1-й вершиной, в следующие СБН ПР, 2 СБН в СБН ПР *, повтор от * до * 5 раз. Всего 18 СБН.
18-й р.: 1 ВПП, * 2 незаконченных СБН с одной вершиной, в след. СБН ПР, 1 СБН в СБН ПР *, повтор от * до * 5 р. Всего 12 СБН.
19-й р.: 1 ВПП, * 2 незаконченных СБН с одной вершиной, в след. СБН ПР *, повторить от * до * 5 раз. Нить отрезаем.

Сборка медвежонка: ушки вставляем в отверстие на голове и пришиваем с изнаночной стороны. Пришиваем мордочку. Наполняем голову холлофайбером, стягиваем столбиком б/н. и пришиваем к телу. Те же действия производим с передними и задними лапками. Декорируем готовую игрушку по желанию. Вяжем жилет или платьице, можно украсить Мишку галстуком или бантиком.

Большая подборка подробных описаний вязания мишек в технике амигуруми

Любая из представленных ниже схем опробована на практике, поэтому прямо сейчас можно приступать к вязанию игрушек – выбирайте приглянувшегося мишку и творите с удовольствием!

Видео мастер-классы по вязанию мишек крючком

Мишка амигуруми крючком: описание вязания и схема

Японский вид рукоделия под названием амигуруми имеет большую популярность среди мастериц. Он представляет собой создание красивых миниатюрных животных, сказочных персонажей, человечков, предметов быта и иных изделий. Одной из самых популярных игрушек в этом стиле является мишка амигуруми.

Особенности вязания в стиле амигуруми

Не каждое изделие, сделанное крючком, можно назвать амигуруми. Игрушка, выполненная в этой технике, имеет свои изюминки:

• Самым важным признаком считается миниатюрный размер игрушки. К примеру, амигуруми медвежонок, схема которого представлена ниже, может уместиться на подушечке пальца.
• Миловидность. Изделиям придают забавный вид и характер. При помощи небольшой асимметрии на мордочках изображают задумчивость, счастье, грусть, мечтательность.
• Применяется тонировка для придания игрушкам настоящего, живого цвета. Амигуруми-мишка может иметь щеки, уши, а еще подушечки лап из валяной шерсти.
• Диспропорция частей тела.

Техника создания игрушки

Вязаная игрушка сделана из нескольких деталей: круглая голова, четыре лапки, причем верхние могут быть короче нижних, пара ушей, мордочка и хвост. Каждая часть выполняется отдельно, а потом присоединяется к туловищу. Особенности создания игрушки:

• При создании применяется круговой метод вязания столбцами без накида. В этом случае элементы не имеют грубого шва. Чтобы получить хорошую плотность полотна, нужно взять крючок меньшего размера, чем рекомендуемый. Наполняется такое изделие синтепоном, ватой или любым иным большим материалом. Некоторые применяют обрезки шерстяных нитей.
• Главное при выборе пряжи — ее состав. Качественные миниатюрные медведи получаются из тонкой хлопковой нитки. Акрил тоже подходит при вязании амигуруми. Чем тоньше нитка, тем меньше будет изделие. При вязании медведей можно брать и шерстяную пряжу. Это придаст игрушке естественности.
• Вязаное изделие будет выглядеть натуральней, если будет иметь нос, глаза и щечки. Для этого вам будут нужны пуговки, бусины, бисер. Также изделие можно по желанию украсить бантом, шарфом и вязаным нарядом.

Мастер-класс по изготовлению мишки

Вязание таких медведей начинается с головы. Из выбранных нитей нужно создать кольцо и провязать в него шесть обычных петель. Потом в каждом ряду необходимо прибавлять по 6 столбиков без накида. Петли прибавляются на одинаковом расстоянии друг от друга. В каждую из 6 петель первого ряда провяжем по два столбика. В новом ряду создаем прибавку через каждый столбик. После этого увеличение выполняется через две петли.

Количество рядов с прибавками будет зависеть от формы головы. Чем больше увеличиваем основу, тем больше будет деталь. После прибавления нужного количества петелек стоит провязать пару рядов ровно, делая подъем головы. Потом нужно создать макушку путем ровного убавления петелек. Уменьшаем столбцы аналогично их прибавкам. На макушке должно быть столько же рядов, сколько и в основе. Далее нужно набить деталь наполнителем. В процессе уменьшения головы добавляем синтепон, потом зашиваем макушку.

Туловище и части тела медведя амигуруми выполняются таким же способом, что и голова, только с длинной серединой и с меньшим количеством рядов при расширении и сужении. Для ушей наберем две петли и в первую провяжем четыре обычных столбика. Работу повернем и прибавим в каждую петлю по два столбца. Вновь перевернем заготовку и провяжем медленно одну воздушную петлю и один столбик без накида в каждую петлю.

Когда все части будут сделаны, можно перейти к сборке. Сначала голову пришивают к туловищу, потом закрепляют лапки. Пришьем на макушку медвежонка уши, соблюдая симметрию. При помощи булавок сделаем на мордочке разметку там, где будут находиться глаза и нос.

Потом приклеим к этим местам пуговицы черного цвета. Можно взять специальные кукольные глаза со зрачками. Черной ниткой вышьем бровки, придавая игрушке удивленное или иное выражение мордочки. Пряжей белого оттенка можно выделить коготки. Вязаный медвежонок готов.

Его можно украсить, положив в лапки сердце или букетик цветов. На макушку закинуть колпачок, на шею — шарф. Получится шикарный новогодний или свадебный презент на день всех влюбленных. Поняв основы изготовления вязаных мишек амигуруми, можно спокойно создать много разных зверушек и украшений. Если вы хотите сделать такую игрушку, как винни пух крючком, описание техники будет таким же, поменяется только цвет деталей и выражение мордочки. Пробуйте, экспериментируйте и радуйте близких и друзей очаровательными миниатюрными подарками!

Originally posted 2018-03-19 09:33:03.

Глубина опирания плит перекрытия на стены (сбор информации).

Частенько возникают вопросы про глубину опирания (как минимальную, так и максимальную) плит перекрытия (монолитных и сборных) на стены (бетонные, кирпичные, газозолобетонные и пр.).
Есть предложение собрать в данной теме всю информацию по данной проблеме.

Предлагаю ссылаться на истчоник информации и приводить в сообщении непосредственно текстовку (лучше сканы).
У кого серии какие по сборным плитам перекрытий есть, из них давайте информацией делится.

Пособие по проектированию жилых зданий. Вып. 3 (к СНиП 2.08.01-85) п.6.16. Глубину опирания сборных плит на стены в зависимости от характера их опирания ре-комендуется принимать не менее, мм: при опирании по контуру, а также двум длинным и од-ной короткой сторонам — 40; при опирании по двум сторонам и пролете плит 4,2 м и менее, а также по двум коротким и одной длинной сторонам — 50; при опирании по двум сторонам и пролете плит более 4,2 м — 70. При назначении глубины опирания плит перекрытий следует также учитывать требования СНиП 2.03.01—84 к анкеровке арматуры на опорах.

СЕРИИ
1.141-1 вып.63 – минимальная глубина опирания 90 мм.

PS: Всю информацию постараюсь дублировать в шапке темы.

DesignerOPM

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от DesignerOPM

Виктор 1987

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Виктор 1987

Проектирование зданий и частей зданий

Не только этим (5d/10d заведение растянутой арматуры за грань опоры).
Еще зависит от отклонений, которые могут возникнуть при монтаже, от расстояния между опор (учёт прогиба) и от напряжений, которые могут “выдержать” торцы перекрытия (допустим пустотные плиты по серии 141, допускаемые напряжение при опирании 120 мм – 42 кгс/кв.см, а при опирании 250 мм – 30 кгс/кв.см).
Смятие кладки (допустим газозолобетонные блоки какие-нибудь без использование распределительного пояса) может наложить ограничение на минимально опирание.

Проектирование зданий и частей зданий

Т. е. при вычислении ширины опоры которая привязана к осям в расчёт брать Lплиты или Lплиты-20 мм?

АС, КМ, КЖ и ЁКЛМН

3.21. Плиты перекрытий необходимо укладывать на слой раствора толщиной не более 20 мм, совмещая поверхности смежных плит вдоль шва со стороны потолка.

Плиты перекрытий по фермам (балкам) укладывают насухо на опорные поверхности несущих конструкций. Плиты перекрытий необходимо укладывать на слой раствора толщиной не более 20 мм, совмещая поверхности смежных плит вдоль шва со стороны потолка.

6.4.3 Ригели, межколонные (связевые) плиты, фермы (стропильные балки), плиты покрытий по фермам (балкам) укладывают насухо на опорные поверхности несущих конструкций. 6.4.4 Плиты перекрытий необходимо укладывать на слой раствора толщиной не более 20 мм, совмещая поверхности смежных плит вдоль шва со стороны потолка.

Проектирование зданий и частей зданий

СП «Крупнопанельные конструктивные системы. правила проектирования» (окончательная редакция)

4.3.17 Глубину опирания сборных плит сплошного сечения на бетонные и железобетонные стены в зависимости от характера их опирания принимают не менее:
• 40 мм ― при опирании по контуру, а также двум длинным и одной короткой сторонам;
• 50 мм ― при опирании по двум сторонам и пролете плит 4,2 м и менее, а также по двум коротким и одной длинной сторонам;
• 70 мм ― при опирании по двум сторонам и пролете плит более 4,2 м.

Опирание многопустотных плит безопалубочного формования на стеновые панели производится по двум сторонам, то есть по балочной схеме с глубиной опирания не менее 80 мм для плит высотой 220 мм и менее, и не менее 100 мм для плит высотой более 220 мм.

Во всех случаях максимальная глубина опирания многопустотных плит безопалубочного формования принимается не более 150 мм.
Опирание по трем и более сторонам многопустотных плит безопалубочного формования (заведение продольной стороны плит в стены) не допускается.

При назначении глубины опирания плит перекрытий следует также учитывать требования СП 63.13330 к анкеровке арматуры на опорах.

СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции». (Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003)
Анкеровка арматуры

10.3.27 На крайних свободных опорах элементов длина запуска растянутых стержней ненапрягаемой арматуры за внутреннюю грань свободной опоры при выполнении условия Q ≤ Qbl (см. 8.1.31 – 8.1.35) должна составлять не менее 5ds. Если указанное условие не соблюдается, длину запуска арматуры за грань опоры определяют согласно 10.3.25.

Размер минимального опирания плиты перекрытия на кирпичную стену

Каким должно быть минимальное опирание плиты перекрытия на кирпичную стену, чтобы обеспечить надежность и долговечность конструкции? Вопрос серьезный, от его решения зависит устойчивость здания к нагрузкам и безопасность находящихся в нем людей. Вот почему глубина наложения плоских железобетонных изделий на кладку из кирпича регламентируется строительными нормативными документами (СНиП).

От качества монтажа плит перекрытия зависит прочность всей конструкции дома.

О пустотных железобетонных изделиях

Разобраться в вопросе сложно, если не знать, что собой представляют плиты перекрытия. Это конструктивные элементы капитальных зданий, изготавливаемые из железобетона, для устройства перекрытий между этажами. Внутри вдоль всей плиты есть пустоты различной формы, чаще — круглой.

Изделия производятся по типовым проектам — сериям чертежей, где указаны конструктивные особенности и размеры. Длина элементов — 1,5-12 м. Современные технологии производства позволяют отрезать плиты нужной длины с шагом 100 мм. По ширине изделия изготавливаются 4 типов: 1000, 1200, 1500 и 1800 мм.

Стандартная распределенная нагрузка, на которую рассчитан каждый элемент — 800 кг/м 2 . Плита может иметь толщину 16-33 см в зависимости от конструкции и длины, наиболее распространенный размер — 22 см.

Плиты перекрытия — это практически незаменимые изделия. Альтернатива — перекрытие из деревянных балок либо монолитного железобетона. Дерево проигрывает армированному бетону по несущей способности, а сооружение монолитной конструкции — процесс сложный и дорогой.

От чего зависит минимальное расстояние для опоры

Нормативными документами установлена минимальная длина опирания торцевой части пустотной плиты на стену, сложенную из кирпича — 9 см. Подобное решение принимается инженерами-проектировщиками с обоснованием и расчетами. Факторы, влияющие на глубину наложения перекрытия:

Параметры опирания плиты зависят от типа будущего строения.

• габаритный размер пролета и длина железобетонного изделия;
• величина распределенной и точечной нагрузки на бетонное перекрытие;
• разновидности нагрузок — статические, динамические;
• толщина несущей стены из кирпича;
• тип здания — жилое, административное либо производственное.

Все перечисленные факторы должны учитываться в расчете надежности конструкции. В соответствии с нормативами, конец железобетонной пустотной плиты накладывается на стену так, чтобы размер нахлеста оказался 9-12 см, точные данные получают расчетным путем.

Если изучить серии, по которым производятся элементы перекрытий, то в них указаны 2 вида размеров:

Таблица расчета сечения балок перекрытий.

1. Модульный. Это теоретическая ширина пролета, куда должен ставиться элемент.
2. Конструктивный. Это чистая длина потолочной плиты от одного торца до другого.

Например, бетонное изделие с модульной длиной 6 м имеет реальный габарит 5,98 м, что необходимо учитывать при проектировании. Чтобы получить чистую ширину комнаты 5,7 м, надо уложить плиту на кирпичную стену на глубину 120 мм, для отделки штукатуркой останется по 20 мм с каждой стороны, также есть кирпичное перекрытие.

Возникает вопрос — почему размер опоры такой маленький, ведь плиту можно уложить и на 20-30 см, лишь бы ширина ограждения позволяла. Но это будет не опирание, а защемление железобетонного элемента, поскольку его торец тоже несет часть нагрузки от стены, построенной выше. В подобной ситуации как плита, так и несущая перегородка будут работать неправильно, что приведет к медленному разрушению и растрескиванию кирпичной кладки.

И наоборот, из-за слишком маленького нахлеста тяжелая плита вместе со всей нагрузкой начнет воздействовать на край кладки и со временем обрушит его.

Поэтому минимальное опирание 9 см используется на практике редко, обычно принимают 10-12 см.

Существует еще одна причина, по которой нельзя слишком заглублять край перекрытия внутрь ограждающей конструкции. Чем ближе торец плиты к наружной поверхности, тем больше тепла теряется в подобном конструктивном узле, потому что бетон хорошо проводит тепло. В результате получится мостик холода, от которого в доме будут холодные полы.

Конструкция опорного узла

При строительстве кирпичного здания с перекрытиями из плоских бетонных элементов кладку в полную толщину ограждения ведут до проектной отметки низа потолка. Затем кирпич кладут только с наружной части таким образом, чтобы образовалась ниша, куда ляжет плита. Процесс сопровождается следующим:

1. Если глубина опирания составляет 12 см (ровно полкирпича), то ниша выполняется шириной не менее 13 см, чтобы торцевая часть плиты не упиралась в кирпичную кладку.
2. Перед монтажом перекрытия на основание укладывается слой цементно-песчаного раствора той же марки, что применялась при возведении кладки.
3. Поскольку краевые зоны плит будут воспринимать часть нагрузки от возведенной выше стены, пустоты с торца наглухо заделываются бетонными вкладышами, дабы изделие не разрушилось от сдавливания.

Как правило, вкладыши из бетона производители железобетонных изделий предусматривают еще на заводе. Если этого не было сделано, пустоты обязательно заполняются бетонной смесью марки М200 в условиях строительной площадки.

В торцевых стенах здания плиты перекрытия ложатся на внешние ограждения не только торцами, но и одной боковой частью. Здесь глубина опирания не нормируется, но для надежности следует запроектировать данный узел таким образом, чтобы нагрузка от кирпичной кладки не легла на первую пустоту изделия. Иначе от сдавливания пустотной части может произойти ее разрушение. Плечо опоры должно быть минимальным, его величина зависит от конструкции плиты.

Опирание плит перекрытия на стены

1. Особенности и назначение
2. Расчетные параметры
3. Нахлест и глубина согласно СНиП
4. Узлы опирания
5. Минимальные максимальные пределы
6. Способы заведения на стены
7. Обустройство опирания плит перекрытия

Перекрытие — очень важная составная часть любой капитальной постройки. Их использование тесно связано еще и с опиранием на стены. Попробуем разобраться в этой теме подробнее.

Особенности и назначение

Разговор про использование панелей перекрытия уместно начать с того, что при нарушении монтажной технологии в них очень быстро возникают проблемы. Периодически сообщают, что в разных местах перекрытия рушатся. Сразу после этого нормально пользоваться строениями становится невозможно.

Плиты или панели перекрытия могут опираться или на колонну, или на наружную стену. В любом случае они располагаются по горизонтали.

Цель использования плит — восприятие нагрузки, оказываемой сверху, с частичным перенесением ее на вертикальные несущие конструкции дома. В большинстве случаев это типовая продукция. Преимуществом готовых плит является:

• надежность;
• комфортность в использовании;
• отсутствие особых требований при использовании;
• задержка паров, газов и воды;
• нулевая опасность воспламенения.

В большинстве случаев накрывающие панели делаются из железобетона. Это составной материал из чисто натуральных компонентов. Современные изделия такого рода соответственно ГОСТ должны переносить плохую погоду и сильные морозы. Важной особенностью качественных блоков является их высокая механическая прочность. Что касается классификации плит, то в основном она исходит из внутреннего строения и методов установки.

Если в панели есть продольные полости, то она может применяться и в жилом, и в промышленном строительстве. По диаметру пустот в поперечнике выделяют такие типы продукции:

• с цилиндрическими каналами 159 мм;
• с круговыми камерами 140 мм (такие плиты изготавливают из тяжелых видов бетона);
• с пустотами 127 мм;
• с круглыми полостями 114 мм.

Расчетные параметры

Чтобы не попадать в неприятные ситуации, тем более в выпуски новостей, надо уделять большое внимание расчету основных параметров. Величины конструкций перекрытия выбираются для всех конструкций особо. При этом учитывается длина пролетов, находящихся между стенами. Пространственная схема постройки позволяет высчитать массу, давящую на несущие конструкции. Исходя из этой массы, можно определить нагрузки, приходящиеся на отдельную плиту.

Важно: при расчете суммарной нагрузки учитывают тяжесть стяжки и перегородок, утеплительных материалов, мебели и прочей техники. Пусть плита весит 2900 кг, а несущая площадь составляет 9 кв. метров. Соответственно, на 1 кв. метр приходится 322,2 кг веса. Далее вычисленную цифру нужно отнять от нормативной цифры.

От получившейся разности надо отнять ориентировочную нагрузку, создаваемую мебелью, прочими конструкциями и бытовой техникой. После этого должен остаться солидный запас прочности. Обычно реальная нагрузка на единицу площади составляет в 2–3 раза меньше, чем закладываемое в проект значение. Такой подход позволяет исключить любые неожиданности в процессе эксплуатации.

Наибольшая статическая нагрузка, приходящаяся на одну точку, должна рассчитывать с резервным коэффициентом 30%.

Динамическая нагрузка рассчитывается уже с резервным коэффициентом 50%. Если нужно оценить пригодность старых конструкций, надо принять во внимание:

• нагрузочные возможности стен;
• текущее состояние строительных блоков;
• сохранность арматуры.

Размещая в старой квартире тяжелые мебельные изделия, большие чугунные ванны, надо учитывать предельный показатель нагрузки. Максимально точные результаты можно получить, привлекая специалистов. Профессионально выполненный расчет позволит избежать множества неприятных ситуаций. Что касается ширины и высоты плит перекрытия, то здесь тем более надо учитывать рекомендации профессионалов. В некоторых случаях можно на месте решать вопросы упрочнения плит перекрытий, используя их переопирание на временные опоры.

Распалубку перекрытий согласно установленным требованиям можно производить только после упрочнения бетона до 70% от проектного значения. В таком случае ставят единственный ярус стоек. К сведению: если нужна распалубка 50%, нужно ставить пару ярусов стоек. Пролеты длиной до 8 метров должны сооружаться с временной подпоркой в центре. Если длина пролета больше, то и подпорок нужно больше; а вот под плиты короче 3 метров поддержка нужна редко.

Нахлест и глубина согласно СНиП

Требования СНиП России гласят, что нахлест плиты перекрытия на подстилающую стену определяется:

• целью использования здания;
• шириной стен;
• толщиной перекрывающих конструкций;
• массой их;
• уровнем сейсмической опасности;
• величиной накрываемых пролетов.

Больший нахлест в СНиП попросту не предусмотрен. Панели типов ПК, ПБ в кирпичных домах кладут на пару коротких сторон. Если конструкция имеет длину до 4 метров, то нахлест должен составлять 7 см; при большей длине — он должен быть 9 см.

Глубина, на которую опираются сборные конструкции, такова:

• при опоре по контуру — 4 см;
• при опоре на пару длинных и одну укороченную сторону — 4 см;
• при опоре на две стороны и пролете плит до 4,2 м глубина должна составлять 5 см;
• при опоре на 2 коротких и 1 длинную стороны — 5 см;
• при опоре на 2 стороны с длиной свыше 4,2 м глубина подпирания не может быть менее 7 см.

СНиП 2.03.01–84 предписывает ряд требований к анкеровке арматурных конструкций, поставленных на опоры. Разумеется, этот момент также влияет на конечную глубину.

Важно: толщина всех частей перекрытия, располагающихся над техническими подпольными помещениями и проходами (проездами), рассчитывается вместе с утепляющим слоем.

Отдельные требования предъявляются к глубине заделки конструкций в пазы. Если перекрытие выполнено с неправильно подобранным нахлестом, можно опасаться появления трещин и даже полного разрушения конструкций.

Узлы опирания

Готовя узел опирания на газобетонные блоки, надо обязательно учитывать все нагрузки, создаваемые:

• расположенными выше блоками;
• армирующими поясами;
• прочими предметами, давящими на перемычку.

Часть оконных перемычек под перекрытиями попросту заливается в U-блок. В других случаях перемычка из бетона отливается внутри деревянной опалубки.

Можно использовать и газобетонные перемычки заводской готовности. Тот ряд блоков, который поддерживает перемычку, должен армироваться парой прутков диаметров 8 мм. Полоса армирования должна составлять 0,9 м по обе стороны и более.

Ряд над перемычкой из газобетона, на который ложится часть перекрытия, тоже надо упрочнять. В противном случае высокая точечная нагрузка может сильно повредить. Внимание: перемычки и сами стены должны иметь одинаковую толщину. Межэтажные газобетонные плиты перекрытия, а также плиты на стены, сделанные из небольших газобетонных блоков, должны иметь глубину опирания минимум 12 см. Там, где передаются на кладку локальные нагрузки, требуется проливать раствор (не более 15 см).

Категорически не допускается заделывать балки и плиты балконов в кладку с защемлением. Чтобы эксцентриситет не был слишком велик во избежание сколов в стене из мелкого газобетона, перекрытие опирается на ряд кирпичей. Их кладут «плашмя» поверх раствора либо железобетонного пояса. К самонесущим стенам из газобетона плиты присоединяют скобами.

Важно: перекрытия из газобетона, опирающиеся на цокольные элементы, должны иметь подкладку с гидроизоляционными свойствами.

Торцы железобетонных перекрытий полагается закрывать надежными утеплителями. При выкладке на кирпичную стену железобетонных карнизных плит можно выбирать как плоскую, так и ребристую плиту. Запрещается использовать технологические отверстия либо укорачивать панели. Если какая-то часть плиты отсутствует, надо восполнять этот недостаток, используя бетонируемую арматурную сетку. Когда выложены все плиты, приходит время анкеровки; сразу заделывают все швы и петельные отверстия.

Если производится опирание плит на ригель из несущего железобетона либо на стену из плотного бетона — глубина узла составит минимум 6,5 см. На кирпичной стене этот показатель будет составлять 8 см. А вот на ячеистом бетоне, полистиролбетоне или пеносиликате — 1 см и более.

Все работы должны производиться максимально быстро. Категорически исключено попадание строительного мусора в любые отверстия и узлы опирания.

Минимальные максимальные пределы

Современные технологии позволяют реализовать практически любые конструктивные решения. Так, при помощи монолитного плитного перекрытия можно уверенно закрывать пролет 6х6 м. Дополнительные точки опоры при этом не понадобятся. Подобная задача уверенно решается:

• плитой, опирающейся на 4 стороны (толщиной 10 см);
• нижней сеткой 10 мм;
• верхней сеткой 6 мм.

В большинстве жилых зданий, построенных из кирпича, торцевая часть пустотной плиты должна заходить на стену на 9 см. Наибольший показатель составляет 12 см. Максимально точную информацию можно получить путем специальных расчетов. При выкладке сборной плиты с пустотами на панельную стену минимальный предел 5 см, а максимальный — 9 см.

Если стена сделана из газобетона или пеноблоков, эти показатели составляют 12 и 25 см соответственно.

При использовании ребристой плиты все наименьшие и наибольшие параметры сохраняются те же самые, что и для пустотных изделий. В обоих случаях исходят из однопролетной балочной схемы. Отдельного внимания заслуживают параметры опирания плит для деревянного дома. Стены в таком случае должны иметь толщину не менее 250 мм. Наименьшее значение опирания составляет 1 см; наибольшее, по разным данным — 16, 22 или 25 см.

Способы заведения на стены

Бесспорно, классической методикой является опирание на 2 стороны. В этом случае изгиб происходит под массой нагрузки, а арматура подхватывает создающееся напряжение. Главное условие успеха — соответствие создающейся нагрузки и параметров плиты. Иногда стараются опирать на 3 стороны. Эта методика имеет альтернативное название — опирание с задвижкой.

Подобный подход допустим, если поставить плиты по ширине невозможно, а монолитный блок делать не имеет смысла. Технически подобное решение хуже, чем опирание на 2 стороны. Плиты на длинной стороне нежелательно заводить на стену с глубиной, превышающую толщину самого изделия. В противном случае возникнут защемления. Особенно опасны они для сборных конструкций.

Категорически нельзя:

• опирать плиту на две длинные стороны;
• ставить вспомогательную опору в пролете;
• опирать плиту на две стены, вынося часть в качестве балкона или консоли.

Обустройство опирания плит перекрытия

Чтобы сократить промерзание, требуется закрывать отверстия, находящиеся внутри пустотелых плит. Правильнее и легче всего делать это, когда конструкции еще находятся на земле. Плиты перекрытия из газобетона кладут на железобетонные сейсмические пояса. Обязательными требованиями будут:

• симметричная выкладка;
• отклонение от идеальных плоскостей не более 5 мм;
• связка плит с поясом при помощи сварки, обеспечивающей высокую прочность;
• заливка антисейсмических линий точно по ширине стен.

Ставить тяжелые плиты нужно при помощи крана, пока раствор не застыл. Раствор должен делаться густым, разбавлять его водой не надо.

Важно: поверхности несущих стен перед формированием перекрытия следует максимально выровнять. Если предстоит опирать плиту на три стороны сразу, надо строго руководствоваться схемой, предложенной производителем. Когда такой схемы на сайте нет, лучше уточнить все дополнительно, подавая запрос.

Опалубка для армирующих поясов должна делаться из любых материалов с пониженной гигроскопичностью. При отсутствии опыта целесообразно заказывать готовую опалубку. Учитывая вероятность проникновения холода через армирующий пояс, его надо утеплять. Недопустимо применять вместо полноценного армопояса слои кирпича или сетку (как вместе, так и по отдельности). В некоторых случаях применяют бетонные кольцевые анкера.

О том, как правильно устанавливать плиты перекрытия, смотрите далее.