Как правильно класть облицовочный кирпич своими руками: что необходимо учесть, особенности

Кладка облицовочного кирпича: технология и особенности

Облицовка является одним из распространенных способов отделки зданий из кирпича, газобетона, пенобетона и керамзитоблоков. В этой статье мы рассмотрим, как сделать эти работы своими руками.

Инструменты

Кельма – основной инструмент каменщика, используется для нанесения раствора на постельные и тычковые грани кирпича.
Стальные прутки сечением 8 – 10 мм разных размеров – короткие применяют для отбивки вертикального шва, длинные для горизонтальных промежутков.
Шнурка для натягивания причалки.
Бетономешалка для замешивания раствора.
Измерительные приборы: гидравлический, лазерный и пузырьковый уровень. Первый два заменяют друг друга, а последний должен быть обязательно.
Кирка-каменщика используется для колки кирпичей, при должной сноровке заменяет все другие инструменты для резки.
Болгарка с алмазным диском может использоваться для пиления кирпичей, но в процессе работы будет появляться большое количество пыли. По этой причине проще обходиться киркой, но угловую шлифовальную машину все равно полезно иметь под рукой для укорачивания уголков и швеллеров. В этом случае потребуется диск по металлу.
Дрель-миксер. В случае отсутствия бетономешалки, для замешивания раствора можно использовать перфоратор с насадкой-венчиком.

Разновидности кладки

От способа кладки зависит рисунок на из швов на облицовке. Для понимания разновидностей нужно разъяснить основные термины. Кирпич представляет собой брусок с шестью плоскостями, их называют гранями: самая большая – постель, самая маленькая – тычок, боковая длинная – ложок. Последняя в большинстве кладок является лицевой.

Ложковая – самый распространенный вид кладки, ложковая грань выходит наружу, а камни стыкуются друг с другом тычками. Перевязка осуществляется на половину бруска, это означает, что вертикальные швы приходятся в центр кирпича верхнего ряда.
Ложковая со смещением – аналогично предыдущий, но последующие ряды смещаются только на 1/4. Это делает рисунок кладки более интересным.

Ложковые способы кладки облицовки самые выгодные с экономической точки зрения, так как максимально используется длина керамики.

Цепная кладка – в ряд включаются тычки, кирпичи, которые направлены малой боковой плоскостью в сторону фасада. Вертикальный перевязочный шов приходится на середину тычка. Надо понимать, что этот тип кладки увеличивает расход материала, так как каждый третий кирпич располагается перпендикулярно ряду. Тычковые бруски надо резать или перевязывать с рядовой кладкой, что в целом усложняет комплекс работ.
Тычковая – кладка, в которой все кирпичи облицовки располагаются перпендикулярно стене. Стена получается толще и возрастают расходы на их возведение.

Существует множество разновидностей кладки, но все они в какой-то степени являются вариациями самых простых.

Технология облицовки кирпичом

Технология облицовки и порядок работ зависят от конструкции стен и стадии работ.

Облицовка готового строения делается через определенный промежуток времени после завершения строительства. Если облицовка не планировалась при возведении стен, то в этом случае нужно решать задачу по опиранию лицевой кладки – расширять цоколь. Если здание эксплуатируется, то нужно выводить и переделывать коммуникации и водосточную систему.
Облицовка после возведения стеновой коробки. В этом случае в рядовую кладку сразу закладывают гибкие связи и формируют полку для опирания на цоколе. Такой способ наиболее рационален с точки зрения приемки работ, если строительство ведется не своими силами.
Параллельное возведение облицовки и несущей стены – самый быстрый способ, но при этом сложно контролировать некоторые скрытые работы. Перевязку слоев можно делать с помощью тычковой кладки.

Различия технологии в зависимости от конструкции стены

Двухслойная стена без воздушного зазора. Облицовку связывают с несущей стеной кладкой или зачеканивают воздушный зазор раствором. Такой способ плохо подходит, если основная стена выполнена из пористых материалов (пенобетон, газобетон), так как герметичность замедляет удаление влаги из конструкции.
Двухслойная стена с воздушным зазором. Несущий слой связывается с лицевым гибкими связями. В верхней и нижней частях кладки оставляют продухи для отведения влаги. Этот способ предпочтителен для уязвимых к увлажнению стен.
Трехслойная стена. Между несущей кладкой и облицовочной устраивается воздушный зазор и укладывается теплоизоляционный материал.

Шаг 1. Подготовка основания

Облицовочный кирпич обычно выкладывают на выступающую стену цоколя. Иногда в качестве основания может служить газобетонный блок. С поверхности необходимо смести мусор, в углах между первым рядом несущей стены и опорой под лицевой кирпич делают выкружку из раствора.

Уровень поверхности надо проверить. При перепадах больше 40 мм рекомендуется произвести бетонную подливку. Когда основание готово на него укладывают гидроизоляцию, одну ее часть заводят на стену, другую выводят за пределы цоколя. Это позволит отводить конденсат из вентиляционного зазора. Для этого вертикальный шов нижнего ряда надо оставить без раствора.

Шаг 2. Замешивание раствора

В качестве основного вяжущего для кладки облицовочного кирпича используют цементно-песчаный раствор. Чтобы не закупать отдельно песок, можно приобрести готовый состав, где все компоненты сразу присутствуют в нужной пропорции.

В тару с водой или бетономешалку добавляют сухую смесь или замешивают до густоты миксером.

Также можно приготовить раствор своими силами, для этого нужно взять одну часть цемента М500 и четыре части песка.

В бетономешалку добавляем воду, затем вносим две части песка. Включаем перемешивание.

Также для удобства работы в раствор можно добавить пластификатор.

Добавляем цемент, а затем еще 2 части песка. До нужной консистенции смесь надо доводить с помощью воды.

Регулировать густоту раствора лучше водой, если делать это цементом, то в смеси будут комочки.

Шаг 3. Укладка нижнего ряда

Первый ряд сначала надо выложить без раствора и подумать над тем, будет ли он идти вровень с фундаментом или кирпич будет немного выступать.

С помощью небольшой рейки можно сразу установить одинаковое расстояние между камнями.

Кирпичи заводим и на дверной проем, чтобы понимать, по какой линии нужно будет отколоть половинку. Иногда в результате раскладки выясняется, что между последним и первым кирпичом получается слишком большой вертикальный шов (3 – 5 см). Вставлять в щель небольшой кусок будет некрасиво. Чтобы решить эту проблему, делим ширину недобора на количество швов в ряду. Полученное значение добавляем к расстоянию между кирпичами.

Когда весь периметр дома обложен кирпичом, можно выставить углы девяносто градусов. Для этого по верхнему ребру первого ряда натягивается причалка. Веревки должны пересекаться перпендикулярно друг другу, её горизонтальность следует проверить с помощью гидроуровня или нивелира.

Чтобы проверить, соответствует ли угол между веревками 90 градусам, можно измерить стороны треугольника. Они должны соответствовать теореме Пифагора (сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы), проще всего взять соотношение сторон 3 и 4, тогда гипотенуза должна равняться 5.

Чтобы в будущем не нарушать раскладку, на цоколь можно нанести метки с расположением вертикальных швов.

Шаг 4. Укладка углов

Кладку начинают с установки угловых камней, их следует выставить на одном уровне. Слой раствора наносится на гидроизоляцию, на него укладывают первые кирпичи, их выравнивают по вертикальной и горизонтальной осям. Результат проверяется пузырьковым уровнем. Измерительный инструмент прикладывается к постельной и тычковой граням.

По верхнему ребру угловых кирпичей натягиваем шнурку, она позволит выдерживать одинаковый уровень ряда. Перед укладкой каждого кирпича нужно внимательно осматривать лицевую стороны. Если на углах или гранях обнаружились сколы, то лучше такие изделия откладывать.

Шаг 5. Облицовка стен

Раствор наносится на постель кельмой. При укладке нужно следить за тем, чтобы смесь не падала и не загрязняла лицевую сторону кирпича. Когда раствор на кельме переносится от ведра, можно страховать себя от этого рукой.

С лицевой стороны нужно срезать лишний раствор, потому что при укладке верхнего ряда его выдавит. Для сохранения одинакового вертикального шва к тычковой плоскости соседнего кирпича прислоняем пруток, по которому выставляли ряды.

Чтобы было проще выдерживать одинаковое горизонтальное расстояние между рядом, на край кладки с лицевой стороны укладывают длинный стальной пруток диаметром 8 – 10 мм. Он определяет максимальную толщину слоя раствора.

Прутки для выставления толщины швов нужно протирать после каждого использования, чтобы не испачкать кирпич. Для этого под рукой следует держать подходящую тряпку.

Наносим раствор на тычковую плоскость соседнего камня, также удаляем избыток смеси с края, чтобы ее не выдавило.

Чтобы каждый раз не наклоняться к ведру за новой порций раствора, вертикальные швы можно делать из смеси, которая снимается у стен и у края.

Усаживаем кирпичи на раствор легким пристукиванием киянки, кирки или обратной стороной рукоятки кельмы. Уровень плоскости выводим по причалке или по пузырьковому уровню.

Пристукивать кирпичи обратной стороной кельмы не всегда хорошее решение, так как с нее на керамику могут попасть кусочки раствора.

Чтобы не испачкать лицевую сторону следами раствора, рекомендуется использовать хват, когда подушки пальцев не касаются поверхностей керамики.

Шаг 6. Привязка облицовки к стене

Облицовка должна быть связана с основной стеной. Если нет воздушного зазора и обе стены возводят одновременно, перевязку можно сделать кладкой. Такой способ невозможен, если основная стена выложена из газобетона или из материала с другой размерностью. (7)

Если стена была возведена заранее и известно, что планируется облицовка, то связи сразу можно заложить в швы, чтобы потом привязать к ним лицевую кладку. Если этого не было сделано, то связь должна быть зафиксирована на рядовой кладке анкерами.

Перевязка должна выполняться гибкими стальными элементами, так как лицевая и несущая стены подвержены температурным деформациям, которые идут неравномерно. Если соединить конструкции жестко, то крепеж будет разбалтывать гнездо.

Нержавеющая проволока от 1,5 до 3 мм.
Нержавеющая сетка с прямоугольными ячейками
Гибкие стальные пластины – в их роли могут выступать прямые подвесы для гипсокартона. Основная проблема этого способа заключается в том, что крепеж в рядовой кладке будет сильнее разбалтываться из-за широкого сечения.

Для снижения локальных напряжений на гибкие связи в кладке нужно устраивать вертикальные деформационные швы. Это промежутки незаполненные раствором, которые разбивают стену на участки.

Деформационные швы рекомендуется располагать каждый 6 – 7 м, также полезно делать армирование сеткой через 1-6 рядов.

Шаг 7. Укладка откосов

Откосы формируются при помощи крайних кирпичей по периметру оконных или дверных проемов. Чтобы завершение кладки смотрелось опрятно, некоторые кирпичи придется раскалывать. Для этого нужно представить примерное сечение, по которому будет проходить слом (1/2, 2/3). На все плоскости можно нанести разметку. Киркой по этим линия нужно нанести легкие удары, после которых кирпич расколется.

В откос не должны выходить обломанные части керамики, их надо направлять к несущей стене или к соседнему кирпичу. Получается, что крайний располагается перпендикулярно ко всему ряду. При раскалывании керамики нужно следить, чтобы ложковая грань получалась одинаковой. Если до края остается меньше половины кирпича, то тычок можно выводить в откос.

Зазор между несущей стеной и облицовкой можно заделать раствором.

Откосы должны быть вертикальными, поэтому для контроля полезно прикладывать к ним пузырьковый уровень. Также в качестве ориентира можно установить отвес, который будет всегда отбивать перпендикуляр к земле.

С верхней части проема откосы формируются перемычкой. В качестве основы для нее можно использовать стальной уголок.

Уголок – это профильное металлическое изделия L-образной формы. Перед использованием нужно зачистить поверхность от стальных заусенцев и наплывов. Также необходимо покрасить уголок, чтобы защитить его от ржавчины.

Профиль укладывается так, чтобы его задняя полка находилась в одной плоскости с обратной стороной кладки. Если горизонтальная плоскость уголка получилась уже, чем ширина камней, надо подрезать заднюю часть кирпича. Длина опирания стального элемента с каждой стороны должен составлять 100 – 150 мм.

Чтобы срезать кирпич вдоль, нужно наносить удары киркой по тычковым плоскостям. Так мы сломаем ребра жесткости – это позволит отделить часть без трещин.

Последующие действия не отличаются от очередности работ при укладке обычных рядов. Раствор наносим на горизонтальную часть уголка, затем укладываем кирпич, проверяя уровень по причалке.

Шаг 8. Расшивка

Этот этап является завершающим, его делают на стадии, когда кладочный раствор уже схватился. Промежутки между кирпичами очищают, удаляют пыль и засохшие комки. Для заделки швов используют специальный состав, который состоит из песка, цемента и извести. Компоненты перемешиваются в пропорции 1 к 10 до пастообразного состояние. Для заполнения промежутков между камнями используют инструмент расшивку. Сначала обрабатывают вертикальные промежутки, а потом горизонтальные.

В смесь для расшивки можно добавить красители для придания ей разных оттенков.

Кирпичная кладка — технология выполнения своими руками

Кирпичный камень, как материал для строительства, известен человечеству давно. Его используют при возведении жилых домов и других объектов, используя различные методы и разновидности укладки. Технология состоит из многочисленных нюансов, но разобраться в них вполне реально, изучив главные положения и термины. После этого выполненная вами кирпичная кладка будет смотреться не хуже, чем стена, возведенная профессиональным каменщиком.

Основные термины
Параметры кладки
Перевязка швов
Однорядная
Многорядная
Трехрядная
Ложковая
Другие виды
Замешивание раствора
Какими способами делать кладку?
Вприсык
Вприсык с подрезкой
Вприжим
Армирование
Виды расшивки
Необходимые инструменты и материалы
Рекомендации
Заключение

Основные термины

Чтобы выполнить полный анализ кладки из строительного кирпича, следует изучить общие понятия и терминологию, используемые в описании материала. Для начинающих строителей сначала необходимо ориентироваться в понятиях, приведенных ниже.

Следует твердо усвоить, что кирпич представляет собой искусственно созданный камень либо блок, имеющий прямоугольные формы, как у параллелепипеда.

Материал изготавливается по стандартным параметрам:

одинарный – 25 на 12 на 6.5 см;
полуторный – 25 на 12 на 8.8 см;
двойной – 25 на 12 на 13.8 см;
утолщенный – 28.8 на 13.8 на 6.3 см;
одинарный модульного типа – 28.8 на 13.8 на 6.3 см;
утолщенный модульный – 28.8 на 13.8 на 8.8 см;
пустотелый, имеющий продольные каналы – 25 на 12 на 8.8 см.

В кирпиче, как и в каждом параллелепипеде, имеется шесть граней, называемых таким образом:

постельная – две наиболее большие, расположенные одна напротив другой. На такую из граней ведется укладка кирпича плашмя;
ложковая – удлиненные боковые стороны;
тычковая – наименьшие по размерам грани, находящиеся на торцевых участках.

Кроме того, кирпич классифицируется по следующим показателям:

по материалам:

Керамический камень красного цвета изготавливают из глины, подвергая ее обжигу.
Силикатный белый кирпич производят из песка и извести. Основное сырье гиперпрессованного стройматериала составляют известняк, цементный материал и красящие составы.

по назначению:

стандартный камень, который еще называют рядовым или строительным;
облицовочный. Используется только для отделки;
шамотный (огнеупорный). Отличается особым желтоватым цветом, выдерживает температурный режим около 1 600 градусов;
клинкерный (керамический). Производство основано на особом способе обжига глины.

Маркируется камень по показателю прочности, который варьируется от М 50 до М 500. Цифрой обозначается максимальная нагрузка.

Современные виды кирпичей бывают полнотелыми и пустотелыми. Для первого варианта объем пустотных участков не превышает тринадцати процентов от всего камня. Для пустотелого кирпича характерно наличие отверстий и щелей, общее количество которых достигает пятнадцати – сорока процентов.

Многочисленные варианты кирпича и их размеры позволяют подобрать подходящий материал для кладки под определенные эксплуатационные условия.

Параметры кладки

В сплошной кладке из кирпича различают два параметра – толщину и высоту.

Первый размер определяется климатическими особенностями региона, предназначением здания и расчетными нагрузками. Складывается он из общей толщины камней, параметра кладочного слоя между кирпичами. Шов, как правило, делается в пределах восьми – двенадцати миллиметров. Для вычисления толщины стены берется среднее значение – десять миллиметров.

Исходя из этого, кладка, выполненная различными способами, отличается следующими параметрами толщины:

в четверть – 6.5 см;
в половину камня – 12 см;
в кирпич – 25 см;
в полтора элемента – 38 см;
в два кирпича – 51 см;
в два с половиной камня – 64 см.

Чаще всего строители пользуются одинарным или утолщенным кирпичным материалом, высота которого составляет 6.5 и 8.8 см соответственно. Среднее значение высоты шва, идущего горизонтально, равно двенадцати миллиметрам.

Зная, каким кирпичом предстоит работать, можно без проблем определить высоту кладки наружных стен.

Перевязка швов

Чтобы обеспечить надежность кладки, ряды между собой перевязываются. Суть методики заключается в смещении горизонтально расположенных соседних рядов по отношению друг к другу.

Как показывает практика, если вертикальные швы совпадают во всех рядах, прочность конструкции существенно снижается.

Те, кто выполняет кладку кирпича своими руками, для перевязки швов пользуются одним из существующих способов.

Однорядная

Простой вариант перевязки, при котором на ложковую кладку кирпича выкладывается тычковый ряд, после чего все повторяется снова. В этой кладке рекомендуется соблюдать определенные условия: кладка первого и крайнего ряда выполняется тычковым методом, при укладке на ложковую грань соблюдается смещение на половину камня. Данный тип укладки имеет один недостаток – при работе образуется большое количество кирпичного боя.

Многорядная

Укладка камня ведется следующим образом. На ряд, уложенный тычком, формируется ложковая линия из кирпича с таким расчетом, чтобы его вертикальные швы приходились на середину ряда, расположенного ниже. После этого кладут четыре ряда ложком с обязательным смещением на половину элемента.

Седьмая линия выводится тычковым способом с увязкой, аналогичной первому ряду. В данной последовательности выполняется вся кладка дома. Достоинство методики заключается в снижении отходов строительного материала, увеличении производительности. Правда, показатель прочности такой разновидности укладки немного ниже, чем в первом случае.

Трехрядная

Это разновидность предыдущего варианта. На один ряд, выполненный тычком, укладывают три ложковых линии. Отличие состоит в том, что в этой тройке рядов разрешается совмещение вертикальных шовных линий. Прочность стены несколько ниже из-за этого, но отходов кирпича после строительства практически не остается.

Ложковая

Укладку выполняют в полкирпича с обязательной перевязкой – камни смещают. В строительстве применяется редко, больше подходит в качестве основного вида кладки облицовочного кирпича.

Читайте также:

Ленточные пилы — критерии выбора

Другие виды

Различают еще ряд видов кладки кирпича для стен:

облегченную. Используют при строительстве малоэтажных сооружений. Особенность заключается в том, что в стенках остаются пустотные участки, заполняемые утеплительным слоем;
декоративную. Предназначена для устройства архитектурных фасадов и внутренних стен;
баварскую. Данная технология ведения кирпичной кладки на несущих стенах считается немецкой, но применяется во многих странах. Суть ее заключается в непреднамеренном смешивании камней различных оттенков;
лицевую. Ведется только качественным кирпичом для отделочных работ, имеющим интересные эффекты декоративного характера;
ажурную. Возводят конструкции с элементами перфорации. Что это такое? Кладка ведется обычным ложковым способом, только между тычковыми гранями камней остаются зазорные участки, украшенные аккуратно расшитыми швами.

Замешивание раствора

В качестве связующего материала используют песчано-цементную смесь. Речной песок по отношению к цементному материалу берутся в соотношении 4 к 1, замешивание выполняется вручную или в бетономешалке.

Песок просеивается, в него добавляют цемент, перемешивают до получения однородной массы, порциями доливают воду, добиваясь необходимой пластичности. Чтобы улучшить качество кладочного раствора, в него добавляют известь, глину или жидкие моющие составы.

Большой объем кладочного раствора готовить не следует. Замес должен быть таким, чтобы его вырабатывали в течение двух часов.

Какими способами делать кладку?

Мы уже знаем, какая бывает кладка. Теперь остается разобраться с техниками ее выполнения.

Вприсык

Для выкладки кирпичного камня используют пластичную растворную массу. Смесь должна отличаться подвижностью, быстро наноситься и легко смещаться в нужное место. Такое возможно, если добавить в раствор специальные присадки, продлевающие период схватывания.

Отступив от края стены полтора – два сантиметра, выкладывается двухсантиметровый слой раствора. Используя ложковую технологию выполнения, камень удерживают с некоторым уклоном и подводят к месту, подгребая тычком растворную смесь. На момент стыковки шовный участок практически заполнен раствором. Остается прижать кирпич, выровнять его по месту, удалить излишки смеси.

Работая по такой технологии, вы не всегда полностью заполните вертикальные швы, так что способ имеет второе название – «пустошовка». Наполняют их во время укладки раствора под очередной ряд. Если такой технологией в совершенстве не владеете, сначала заполните швы, а потом уже раскладывайте кладочную смесь. В противном случае, сквозь пустотные места начнет проникать холодный воздух.

Тычковый ряд укладывается по аналогичной схеме, только смесь загребается ложковой гранью.

Вприсык с подрезкой

Методика отличается средним уровнем производительности. Постель раствора укладывается в сантиметре от среза кирпичного ряда, камень укладывается по предыдущему варианту: загребается раствор, прижимается по месту кирпич, излишки смеси снимаются. Если дальнейшая отделка не запланирована, кладочные швы можно расшить, придавая им нужные формы.

Для удобства в работе раствор замешивают средней пластичности.

Вприжим

Такой способ хорош при возведении стен из пустотелого кирпичного материала и жесткого кладочного раствора.

Растворная масса раскладывается с удалением в один сантиметр от края, толщина ее остается прежней. Cмесь подгребается инструментом на край уложенного камня и удерживается, левой рукой подается кирпич, поджимается гранью к кельме, которая сразу выдергивается. На камень продолжается давление, пока толщина шва не составит порядка десяти – двенадцати миллиметров.

Кладка получается плотной, но процесс требует больше времени из-за дополнительных движений.

Армирование

Металлическую сетку закладывают в горизонтальные швы, в случаях, когда необходимо придать дополнительный уровень прочности кирпичной стене без увеличения поперечного сечения строящегося элемента.

Укладка выполняется после каждого пятого ряда, если работаете с обыкновенным кирпичным материалом, и после каждого четвертого при ведении кладки из утолщенного камня. Работа с керамическим кирпичом подразумевает армирование каждого третьего ряда.

Кроме сетки, можно использовать арматурные прутья с сечением в шесть – восемь миллиметров.

Виды расшивки

Чтобы хорошо уплотнить кладочный раствор в шовных участках и придать кладке кирпича для облицовки стен красивый вид, используют методики расшивки швов. Кирпич укладывается с подрезкой растворной смеси.

Расшивочные швы могут иметь различные формы:

треугольную;
вогнутую;
выпуклую;
прямоугольную;
закругленную.

Чтобы получить качественные швы и сократить трудозатраты, на вертикальной кладке из кирпича выполняется расшивка. Алгоритм действий выглядит следующим образом:

с помощью щетки либо ветоши вытирается поверхность возведенной стены, удаляются брызги растворной смеси;
расшиваются вертикальные швы нескольких рядов, после чего оформляются горизонтальные линии.

Необходимые инструменты и материалы

Решив выполнить один из видов круговой кладки из кирпичей, придется провести предварительную подготовку к работе. Вам понадобятся:

кельма – для нанесения и разравнивания кладочного раствора;
емкость для готового раствора, бетоносмеситель для выполнения замеса;
лопаты разные, ведра;
отвес для проверки вертикальности угловых участков и стен;
уровень строительный для контроля за горизонтальным расположением кирпичных рядов;
шнур-причалка – с его помощью отбиваются новые ряды;
расшивка для формирования швов;
молоток-кирка – для раскалывания кирпичного материала на отдельные элементы;
правило, уголок каменщика, шаблоны;
кирпичный камень нужного размера;
речной песок;
цементный материал;
известь, глина, пластификаторы.

Заключение

Изучив представленную информацию, Вы сможете самостоятельно выполнять кладку из кирпичного материала. Если есть сомнения в собственных силах – доверьте работу профессиональным специалистам.

Виды кирпичной кладки стен: однорядные, многорядные, облегченные

Кирпичная кладка — пожалуй, самый распространенный способ возведения стен в частном строительстве. Кирпич относится к экологичным материалам, он относительно легок в монтаже и красиво выглядит даже без отделки. В этой статье мы рассмотрим особенности кирпичных кладок, их типы и технологии монтажа. Вы познакомитесь с самыми популярными способами кирпичной кладки стен, научитесь грамотно организовывать работу и подбирать подходящий материал для строительства.

Общие принципы работы с различными типами кирпичей при кладке стен

Для начала определим общие принципы работы, не зависящие от типа кладки и используемого кирпича. Итак, за какую работу вы бы ни взялись, помните о следующих правилах и порядках монтажа:

Кирпич перед началом работы лучше всего на 3 минуты положить в воду. Так можно обеспечить лучшее соединение кирпича с цементным раствором.
В первую очередь устанавливают шнур-причалку, чтобы первый ряд получился максимально ровным — от него зависит качество всей остальной кладки. С помощью шнура и порядовки выкладывают первый ряд кирпича.
Затем цементный раствор укладывают в швы, используя кельму.
После этого раствор наносят на кирпич, создавая основу для следующего ряда, и выкладывают его.
Каждые три ряда необходимо использовать уровень и отвес, чтобы проверять ровность кладки. Если обнаруживается перекос, то следующими рядами его стараются свести к минимуму.
Расшивку кирпичей также нужно повторять каждые три ряда, пока цементный раствор еще сохраняет пластичность и гибкость.

Какую бы кладку вы ни выбрали — сплошную, облегченную, армированную и так далее — всегда следуйте этому алгоритму действий. Соблюдая эти правила, вы сможете ровно и красиво выложить кирпичи в любую кладку. Давайте теперь рассмотрим, какими бывают виды кирпичных кладок стен. Начнем с видов, различающихся по толщине.

Какие бывают виды кладки кирпича по толщине

В строительстве чаще всего используют следующие типы кладок по толщине:

кладка в полкирпича. Кирпичи выкладываются вдоль линии ряда, таким образом, толщина кладки оказывается равна ширине кирпича. Такую кладку называют ложковой — запомните этот термин. По ГОСТу это 120 мм — итак, кладка в полкирпича сооружает тонкую стенку толщиной 120 мм. Такая кладка используется для тонких ненесущих перегородок;
кладка в кирпич. Кирпичи укладываются поперек линии ряда, и теперь толщина стены равняется длине кирпича — 250 мм по ГОСТу. Монтаж кирпича поперек линии ряда называется тычковым. Стена из такой кладки может использоваться в качестве несущей в невысоких домах (до 2 этажей), но обычно она используется как межкомнатная перегородка;
кладка в полтора кирпича. Кирпич укладывается в два ряда — один повторяет кладку в полкирпича, второй — кладку в кирпич. В итоге толщина стены равняется длине и ширине кирпича, плюс 10 мм на шов между слоями. Кладка в полтора кирпича обычно получается равна 380 мм (250 + 120 + 10). Это отличный вариант для несущей стены двух- и трехэтажного дома;
кладка в два кирпича. По этой технологии материал укладывают в два ряда обыкновенной кладки в кирпич. Получается стена толщиной 250 + 250 + 10 (на шов) = 510 мм. Такая кладка обычно используется в качестве несущей стены для дома от трех этажей и выше;
кладка в два с половиной кирпича. Материал укладывается в три ряда: два тычковых и один ложковый. В итоге получаем толщину стены, равную 250 + 250 + 120 + 20 (на два шва) = 640 мм. Используется очень редко и, как правило, в качестве наружней несущей стены высокого (от 3 этажей и выше) дома.

При возведении несущих стен обычно обращаются к кладке в два или два с половиной кирпича. Недопустимо, чтобы несущая стена была тоньше 250 мм — она не сможет справляться со всеми нагрузками, которые будут давить на нее сверху: перегородки, кровля, перекрытия и другие стены.

Расчет толщины стены для разных видов кирпичных кладок

Кладочные кирпичи любого типа, какой бы вы ни взяли, производятся в стандартных габаритах — 250х120х65 мм. Толщина шва (как между вертикальными, так и между горизонтальными рядами) берется для расчетов за 10 мм. От этих данных отталкиваются, когда вычисляют оптимальную толщину стены.

Толщина стены может рассчитываться исходя из несущей способности или теплоемкости. Из-за такого двойного расчета часто получается, что по прочности достаточно возвести стену в 1,5 кирпича, а по теплоемкости необходимо не менее 2. Как быть в такой ситуации? Обычно проблему решают следующим образом: сплошная кирпичная кладка из полнотелого кирпича применяется исключительно для возведения первых этажей в многоэтажных строениях. В таком случае прочность конструкции как раз необходима и вопрос избыточности не стоит. Таким изящным способом можно значительно снизить необходимое количество материала и, следовательно, затраты на строительство. При этом будут соблюдены все технико-эксплуатационные требования — вся конструкция будет способна выдержать нужный вес, а уплотненная кладка верхних этажей защитит здание от охлаждения.

Системы перевязки швов при кирпичной кладке

Чтобы кладка была прочнее, при возведении стены используют системы перевязки. Что это такое? Перевязка швов — это укладка кирпичей относительно друг друга. Перевязка — это технология, позволяющая эффективно распределить нагрузку за счет специального порядка выкладки кирпичей. На практике она используется, чтобы наиболее экономно выложить кирпичи, создав прочную конструкцию.

Перевязки швов бывают однорядными и многорядными. Однорядная перевязка (ее также называют цепной) подразумевает чередование ложковых и тычковых рядов кладки в определенном порядке. На изображении ниже вы можете видеть примеры однорядных перевязок.

Самые популярные виды кирпичной кладки

Теперь мы разберем основные типы кирпичной кладки стен.

Ложковая

Ложковая кладка обычно используется в качестве облицовочного ряда или при возведении ненесущих перегородок. Для несущих стен она не используется никогда. Она выполняется простым ложковым рядом — кирпич выкладывается вдоль ряда, каждый последующий ряд смещается на четверть или половину кирпича.

Цепная

Цепная кладка — это кладка в один кирпич, которая производится поочередной ложковыми и тычковыми рядами. Важно следить за тем, чтобы швы ложковых и тычковых рядов не совпадали, поэтому обычно при переходе к тычковому ряду делают сдвиг на 1/4 длины кирпича. Цепная кладка не используется для несущих стен, зато широко применяется в перегородках.

Многорядная перевязка

Чтобы стена получилась более прочной, тычковый ряд чередуют не с одним ложковым, а с тремя-шестью. Тычком выкладывают первый и последний ряды, а также выступающие элементы здания (например, карнизы).

Облегченные

Облегченная кладка отличается от всех остальных тем, что она не целиком состоит из кирпича. Кирпичом выкладываются границы кладки, а внутренняя полость заливается раствором, желательно теплоизолятором. Кладка получается легкой, пористой и дешевой. Она часто используется в качестве внешней стены, поскольку теплоизолятор защищает дом от проникновения холода.

Различают три подвида облегченной кладки:

кирпичная кладка с трехрядными перевязками. В этом случае после пяти рядов кладки с пустотой внутри идут три сплошных ряда-перевязки;
анкерная кирпично-бетонная кладка. Главная ее особенность заключается в том, что тычковые ряды укладывают во внутреннюю полость, и эти ряды выполняют функцию анкеров. Затем в полые стены укладывается пенобетон;
колодцевая кладка. В разрезе она похожа на цепочку колодцев, отчего и получила такое название. При использовании такой кладки выполняют вертикальные перевязки.

Как выкладывать углы при кирпичной кладке

Кладка углов — пожалуй, самое сложное в возведении кирпичных стен. Для возведения углов обычно используют кирпич с дефектами (например, со сколотыми уголками или трещинами), а также нецелые кирпичи, оставшиеся от резки на другую кладку. Камни неполного размера укладывают целой стороной наружу, а срезом — внутрь.

Углы возводят в последнюю очередь, поскольку для работы с ними строителю потребуются четвертинки, половинки и «трехчетвертинки» кирпича, которые должны остаться после остальных работ.

При строительстве стен, не являющихся несущими, можно использовать однорядную кладку в один кирпич. Это самый простой метод — угол начинается с кладки двух четвертинок, которые выкладывают перпендикулярно друг другу тычком, а затем вокруг них выкладываются тычковые ряды. Зазоры, оставшиеся между четвертинками и целыми кирпичами, выкладываются «трехчетвертными» кирпичами.

Кладка в полтора кирпича намного сложнее — строителю придется использовать самые разные неполные кирпичи, которые остались от возведения остальных стен. Обычно укладывают стену вплоть до самого угла, а затем пустоты заполняют подходящими по размеру «осколками».

Кладка в два кирпича используется только для возведения несущих стен. Это очень трудная работа. Первый ряд обычно выкладывают тычком, второй дублирует кладку основной стены. В третьем ряду используется ложковая кладка. Четвертый ряд дублирует второй, пятый дублирует третий, и далее они дублируются до потолка. Зазоры, оставшиеся после работы, каждый ряд выкладывают четвертинками и другими «осколками» кирпича, подходящими по размеру.

Нужно ли армировать кирпичную кладку

Армирование — это процедура дополнительного укрепления кладки, которая значительно повышает прочность стены. В большинстве случаев это абсолютно добровольная работа, но ее необходимо делать, если:

земля под домом может просесть;
у кирпичного дома много этажей (от трех и больше);
дом строится с использованием низкокачественного кирпича или смесей;
стена возводится в качестве пристройки к уже возведенному дому. В этом случае армируют соединения пристройки и дома;
дом строится в месте повышенной сейсмической активности;
из кирпича возводятся колонны и столбы маленького диаметра;
при работе без перевязки швов.

Как делается армирование кирпичных стен? Металлическую сетку укладывают между рядами кирпича. СНиП допускает также использование стержней арматуры из стали, которые укладывают внахлест или зигзагом в соседних рядах.

Наиболее частые ошибки

Из-за неправильной укладки или использования некачественных материалов по готовой стене может пойти трещина. Разберем основные причины, которые могут к этому привести:

Если под балкой из стали либо железобетона не заложили распределительные элементы, например, армированный слой раствора или железобетонную подушку, то в области опирания появляются неглубокие трещины, расположенные вертикально. Это говорит о том, что сжимающее напряжение в стене слишком высоко.
Если в постройке есть ЖБИ, которые распределяют нагрузку со стен, растрескивание происходит в основном из-за разницы показателей температурного расширения этих двух материалов. Такое происходит, если дом строят в неблагоприятных климатических условиях (например, зимой или жарким летом).
Если дом неравномерно осел, то трещины будут небольшими по длине. Обычно дом неравномерно оседает, если у него нет подвального помещения. Нередко бывает, что трещины появляются из-за соседнего котлована, вырытого под другую постройку (например, гостевой домик или сарай).
Кладка может треснуть из-за переувлажнения грунта. Обычно это происходит из-за работ в дождливый сезон, но это также может указывать на протечку водопровода.
Плохая перевязка — одна из наиболее частых причин растрескивания стены. Обязательно выполняйте перевязку по всем правилам.

Читайте также:

Кресло гамак своими руками

Типичная ошибка в работе начинающего мастера — это недостаточный контроль уровня. Напоминаем, что каждые три ряда нужно проверять ровность кладки по уровню и отвесу. Если этого не делать, стена получится кривой, выпуклой.

Заключение

Знание основных технологий работы с кирпичом поможет вам подобрать правильную кладку для каждой стены, как несущей, так и перегородочной. Умение возводить самые разные стены обязательно пригодится при возведении собственного частного дома.

Виды кирпичной кладки и особенности выполнения

Решили построить дом самостоятельно, но не знаете, как класть кирпич? Чтобы не допустить ошибок, достаточно прочитать коротенькую шпаргалку в этой статье!

Ложковая перевязка

Можно сказать, что это – классическая кладка стен из кирпича, которую всегда изображают на картинках. Технология проста: в каждом верхнем ряду происходит смещение. По сути ложковая технология считается примитивной и на данный момент практически не используется. Но ее симметричность и простоту часто используют в качестве декора.

Всего существует 2 варианта перевязки:

В полкирпича – традиционный тип кладки. Также называется средней перевязкой.
¼. – перемещающаяся перевязка.

При этом они могут спускаться столбцом или по диагонали вниз.

Цепная перевязка

Часто используется для кладки стен в 1 кирпич, чем многократно повышает прочность. Схема выглядит следующим образом:

1 ряд тычкового типа;
2 ряд ложкового, при этом мы ставим 2 камня параллельно с расходом швов (они не должны совпадать).

Если мы делаем 1,5 кирпича, то схема слегка меняется: 1 ряд выкладываем ложковым типом и сверху 2 тычковых. Не забываем о разбежке швов.

Многорядная перевязка

Несмотря на то, что прокладка каждого второго ряда тычковой перевязкой считается эталоном прочности, на деле используют эту технологию редко. Во-первых, это сильно удорожает строительство. Во-вторых, прочность не сильно пострадает, если сделать его 3, 4 или даже 5. Тем более, если дом не будет многоэтажным.

В то же время к стене из кирпича предъявляются правила по укладке тычковых рядов. Он обязательно должен быть:

Первым и последним рядов.
Под балками.
На выступающих конструкциях, вроде карнизов.

Не соблюдение правил приведет к тому, что кирпичная стена станет хрупкой из-за неправильного распространения давления.

Облегченная кладка

Эти виды кладки кирпича актуальны в малоэтажном строительстве. По сути это две стены, между которыми расположены пустоты. Они заполнятся теплоизоляционным материалов, вроде минеральных ват. Соединяются между собой они перевязками или арматурой.

Виды кирпичной кладки облегченного типа:

Трехрядная. Через 3 ряда перевязок следует 5 пустотных. Промежуток заполняется керамзитом или пенобетонными блоками.
Анкерно-кирпичная. Тычковый ряд укладывается с выступом внутрь. Таким образом они служат анкерами, так как пустота заполняется пенобетонной смесью.
Колодцевая. Эти виды кирпичной кладки напоминают ряд колодцев, пустоты которых заполнены керамзитом.

Армированная

Армирование – это процесс укрепление стены с помощью любой арматуры. В случае кирпича – это металлическая сетка, прокладываемая между рядами. Она необходима в том случае, если местностью обладает высокой сейсмической активностью. Даже неполноценные землетрясения, а обычные толчки, могут привести к смещению дома и его обвалу.

Но также она применяется и при облицовке стен кирпичом. Таким образом можно «намертво» прикрепить внешний декоративный слой к несущей стене. Для фиксации применяются анкеры. Кстати, в этом случае через каждые 2 кирпича в нижнем ряду нужно оставлять незаполненные швы. Иначе при усадке дома пойдет трещина.

Декоративная

Применяется для декоративного облагораживания фасада. Фактически не имеет разницы, кладка стен в один кирпич или в два.

Но декоративное оформление фасада также происходит в соответствии с проектом и СНиП. Ниже на картинке вы можете посмотреть, как выглядит кладка облицовочного кирпича.

Лицевая

Часть фасадного ремонта с помощью декоративного кирпича. Лицевая кладка позволяет скрыть недостатки чернового камня без капитального ремонта.

При возведении декоративной стены применяется несколько правил:

Кирпич должен быть предназначен для внешних работ. С резкой популярностью лофта, многие производители начали выпускать облицовку и для внутреннего дизайна. По сути это и не кирпич, так как показателей морозостойкости и не имеет, а рассыпается при первом же цикле охлаждения-нагрева.
Расстояние между швами должно быть одинаковым. В черновой кладке эталонная толщина шва роли не играет. Разница в 1-2 миллиметра не снизит прочность. Но лицевой ремонт должен быть безупречным, поэтому обязательно соблюдаем одинаковое расстояние.
Кладка может быть в 1 или в 2 кирпича – на ваш выбор. Но традиционно в декоре применяют 0,5 или 1,5.

А посмотреть фото правильной декоративной кирпичной кладки можно ниже.

Ажурная

Еще одна разновидность декоративного оформления кирпичом. В этом случае применяется несплошная кладка с возможным просветами. Возводят ажур обычной ложковой кладкой, но при этом между тычками соседних камней оставляют зазор. Эта перфорация и создает некий ажурный эффект.

В то же время, кладка может быть вообще без зазоров. Посмотрите на эту фотографию – это тоже ажур!

Баварская кладка кирпича

В дизайнерской литературе этот тип считается исконно немецким. На деле же он встречается во многих странах Европы и даже в России.

Технология очень проста – мы просто смешиваем кирпичи разного оттенка между собой и кладка получается неоднородной. Для многих проблема в том, что создать этот эффект можно только клинкером, стоит который много. Поэтому часто «баварку» кладут дополнительным декоративным слоем.

Традиционно, в кладку не допускается битый, треснутый и дефектный кирпич. Технология была разработана с немецкой строгостью, поэтому необходима идеальная ровность. Отдельное требование выдвигается к шву. Их делают одинаковыми, без сдвигов.

Кстати, перед тем, как класть кирпичную кладку, стоит изучить каталоги заводов-производителей декоративного камня. Часто они предлагают уже готовые комплекты под конкретный метраж. В том числе продается и набор фальшивого декоративного кирпича, который стоит меньше и не дает доп.нагрузки на фундамент.

Стены из кирпича — обзор всех видов кладки + рекомендации от мастера (100 фото)

Кирпичный дом прослужит до ста лет. Главное правильно определится с выбором кирпича и соответствующей толщиной стен. Задача несложная, когда известны все характеристики. По нормативам толщина стен из кирпича должна быть семьдесят сантиметров. Обычная строительная практика – возведение объектов со стенами в 50 см толщиной. Сама минимальная размерность этого параметра кирпича – 12 см.

Как добиться соответствующего размера? На специальных сайтах представлена информация по этому вопросу и конкретные фото стены из кирпича разного по размерам и своим характеристикам.

Содержание

Применение пустотелого кирпича

Для снижения веса конструкции и его давления на фундамент используется кирпич пустотелый. Толщина в этом случае небольшая. Для ее утолщения используют комбинированный вариант. Отделка плюс теплоизоляция позволяют сохранять в доме тепло даже при небольшой толщине кладки.

Кирпич керамический

При укладке такого типа соблюдаются следующие пропорции с учетом того, что стена по толщине кратна половинке от кирпичной ширины:

½ — ширина стенки 12 см;
1 – 25 см;
1,5 – 25 см;
1 – 51 см;
2,5 – 64 см соответственно.

Толщина кладки определяется климатом. При наличии морозов ниже 30 градусов толщина должна быть не менее 64 сантиметра, хотя для перегородок достаточно и 12-ти сантиметровым.

Кирпич облицовочный

Двенадцать сантиметров – это реальная толщина стены из такого кирпича. Надо заранее побеспокоиться об усилении фундамента при выборе такого материала для отделки дома.

Однако, только такой кирпич – лучшая теплозащита и противодействие явлениям природы. В доме всегда поддерживается соответствующий микроклимат и соответствующие условия.

Кирпичная отделка

Отделку стен кирпичом снаружи делают для дополнительной защиты и преображения экстерьера. Внутренняя облицовка всегда связана с уменьшением объема помещения.

Сама дизайнерская идея отделки «под кирпич» относительно нова, но пользуется большой популярностью. Все чаще владельцы желают видеть в своем доме отделку всей стены или ее части именно таким способом.

Материалы внешне полностью соответствуют оригиналу: обои и плитка, панели и штукатурка. Нагрузка на стены меньше, стоимость ниже, а эффект получается желаемый.

Направления связаны с цветом, стилем кладки, архитектурными особенностями, например:

акцент на стене в виде имитации баварской кладки;
отделка комбинированная (из разных материалов);
«гибкий кирпич» — своеобразная достоверная имитация, дополнительно обладающая устойчивостью к влаге, ударам, морозам и т.д.

Виды облицовочного материала «под кирпич»

В настоящее время облицовку стен декоративным кирпичом можно делать из различного материала:

пенопласта;
клинкера;
гипса;
полиуретана.

Клинкер – это прессованная глина, прошедшая обжиг. Такая облицовка сохраняет свои свойства в любых условиях, поэтому применяется и внутри и снаружи. Не боится ультрафиолета и химических веществ, воды, сильных морозов. Безвреден. Изготавливается с добавлением красящего пигмента. Цвета самые разнообразные. Стоимость относительно высокая, но качество материала того стоит.

С гипсом легко работать при проведении любых ремонтных работ. Очень легкий. Укладку довольно просто делать самостоятельно. Один из самых дешевых материалов. Очень широкий цветовой спектр. Отличные изоляционные характеристики. Единственный недостаток боится влаги.

Общественные места обычно отделывают места общественного назначения. В домашних условиях используется редко, так как вблизи на кирпич не очень похож. Боится солнца. Краска быстро выцветает.

Самый недорогой материал для отделки пенопласт. Он хрупкий, а потому недолговечен в применении. Вот почему такая отделка требует частого обновления.

Особенности кладки кирпичных стен

Самая высокая прочность обеспечивается при кладке стен из кирпича силикатного белого или керамического красноватого. Стены из силикатного кирпича требуют более прочного фундамента, так как этот материал достаточно тяжелый. Его довольно редко используют при строительстве коттеджей, зато применяют в других строительных работах. К морозам не сильно устойчив. Хорошо впитывает влагу. Обладает высокой плотностью, из-за чего стены дома не обеспечивают требуемую теплоизоляцию.

Для облегчения конструкций выбирается пустотелый кирпич, который заметно снижает теплопроводность и уменьшает толщину стены. Если такой необходимости нет, то применяют полнотелый кирпич. Размерность кирпича может быть стандартной или при выборе для строительства керамического блока составить 250х120х65мм.

Для кладки обычно пользуются следующими инструментами:

расшивкой;
мастерком;
молотком – киркой;
порядовкой;
отвесом;
прочной леской или шнуром;
уровнем и гидроуровнем;
бетономешалкой.

Виды кладки

Вид кладки кирпича определяют по количеству ложковых и тычковых рядов исходя из того, как осуществляется перевязка швов:

если ряды чередуются по одному, то это кладка в один ряд;
когда после пяти или шести ложковых идет один тычковый, кладка называется многорядной;
три ложковых, один тычковый составляют трехрядную кладку. Причем перевязка в половину кирпича должна присутствовать в ложковом ряду.

Кладка по заполнению может быть облегченной (с утеплителем) или сплошной (для забутки применяют кирпич).

Толщиной стена бывает от половины кирпича до двух с половиной.

Литиевые пропитки – защита бетона на всю глубину стяжки

Как действует литиевая пропитка?

И на всем пути молекулы литиевой пропитки вступают в реакцию с основой цементного камня – гидроксидом кальция, образуя новую силикатную группу, защищающую как поверхностные слои бетонной стяжки, так и ее глубинную структуру.

В чем преимущество литиевых пропиток?

Кто производит литиевые пропитки?

Среди популярных литиевых пропиток можно выделить следующие торговые марки:

Принцип действия

Преимущества пропиток

У литиевой пропитки много преимуществ перед остальными аналогичными веществами:

Заключение

Упрочнители на основе литиевых силикатов в большинстве своем — это созданные на водной основе экологически чистые, нетоксичные, огнебезопасные продукты, не содержащие растворителей и не имеющие запаха.

Новая пропитка для бетона на основе лития

На сегодняшний момент, готовы представить Вам — пропитки для бетона на основе лития.

Благодаря этому, прекращается пылеотделение с поверхности бетона, повышается плотность и прочность, абразивная и химическая стойкость, происходит постепенная полировка обработанной поверхности в местах интенсивного воздействия

Сравнительные характеристики пропиток на основе лития и натрия

Пропитки на основе лития

Пропитки на основе натрия

Полисиликат лития (мельчайшие молекулы)

Силикат натрия (большие молекулы)

Увеличивает прочность бетона более чем на 45%

Увеличивает прочность бетона на 32%

Хорошая стойкость к проникновению воды

Средняя стойкость к проникновению воды

Уплотняет бетон и завершает химическую реакцию в течение 7-14 дней

Уплотняет бетон и завершает химическую реакцию в течение 6-12 месяцев

Не приводит к щелочно-силикатной реакции

Приводит к щелочно-силикатной реакции

Не требует промывки поверхности водой после нанесения

Требует промывки поверхности водой после нанесения

После нанесения никакие остатки на поверхности не приведут к образованию белых пятен и высолов

После нанесения любые остатки на поверхности приведут к образованию белых пятен и высолов

Обеспечивает полноценную химическую реакцию без слабых мест в бетоне

Обеспечивает неполноценную химическую реакцию с образованием слабых мест в бетоне

Обеспечивает отличные функции мембранообразователя

Обеспечивает средние функции мембранообразователя

Достижение заявленных характеристик в течение 7-14 дней

Требуется обслуживание пола в течение 6-12 месяцев для достижения заявленных характеристик

Бетонные полы литиевые — новинка строительного рынка

Низкая вязкость и щелочность позволяют пропиткам для бетона C2, достигать глубокого проникновения в поверхность бетона.

Литиумные обеспыливающие пропитки C2 Hard не приводят к образованию микротрещин и повреждению поверхности пола, не формируют силикагель на поверхности пола.

Литиумные обеспыливающие пропитки C2 Hard не абсорбируют воду, в то время, как натриевые или калийные пропитки являются менее растворимыми водой, поэтому бетон является более стойким к воде.

Литиумные обеспыливающие пропитки для бетона C2 предотвращают щелочно-силикатную реакцию (Alkali Silica Reactivity ASR). Кремнеземнистый заполнитель в бетоне реагирует с цементной щелочью с образованием геля, который расширяется при взаимодействии с водой.

Традиционные натриевые или калийные пропитки приводят к щелочно-силикатной реакции ASR из-за самой природы реакции между бетоном и натрием или бетоном и калием. Литиумные пропитки C2 Hard не содержат натрия и калия.

Вся линейка продуктов для бетона C2 является абсолютно экологически безопасной.

Чтобы узнать дополнительную информацию о пропитках, запросить консультацию или заказать продукт — перейдите сюда.

Смотрите также видео «Обеспыливание и упрочнение бетонных полов» про эти пропитки:

Начните ввод города и нажмите «Поиск»:
Поиск

Москва
Астана
Минск
Санкт-Петербург
Севастополь
Тюмень
Екатеринбург
Нижний Новгород
Киев
Челябинск
Уфа

Без привязки к городу

Технологии нанесения, внесения упрочнителей из силиката и лития

Литиевые пропитки можно наносить на бетонную поверхность примерно через месяц после его заливки. Если же ждать столько времени невозможно, то средство вносится на свежий бетон, но только после нанесения на него швов и затирки.

Силикатные пропитки наносятся аналогично литиевым. Поверхность очищается от загрязнений. Мелкая пыль после шлифовки бетона тоже полностью удаляется. Температура воздуха в помещении или на улице должна быть не ниже 4 градусов тепла, но не выше 38 градусов.

В итоге, пол с дополнительной укрепляющей пропиткой представляет собой некий слоеный пирог. Такая конструкция состоит из следующих слоев:

подушка из песка и щебня, которая служит основанием для бетона;
специальная пленка из полиэтилена;
слой бетона необходимой толщины;
слой топпинга из специальной сухой смеси;
финишная пропитка.

Несмотря на то, что эта конструкция кажется достаточно сложной на первый взгляд, она имеет ряд преимуществ и делает пол из бетона намного прочнее, чем такой же состав, но без дополнительного крепления.

Вариант нанесения литиевой пропитки для бетонного пола

Технология нанесения

После нанесения упрочнителя бетонная поверхность должна оставаться увлажненной в течение 30 мин. Затем остатки состава смывают. Применяется пылесос с функцией влажной очистки, оборудованный плоской резиновой накладкой.

Распылять состав следует с осторожностью, чтобы предохранить от его попадания органы дыхания и зрения.

Необходимость применения пропиток для бетона

Наличие микропор обуславливает два основных недостатка этого материала:

низкую гидрофобность. Сквозь поры просачивается влага;
недостаточную плотность бетона, способствующую снижению прочности готового пола.

Современные технологии позволяют преобразовывать пористую структуру бетона и превращать его в водонепроницаемый камень, что особенно актуально при создании бетонных поверхностей, контактирующих с влагой.

С помощью пропиток для бетона решаются следующие задачи:

Функциональные свойства пропиток

В зависимости от функциональности бетонные пропитки делятся на:

упрочняющие;
водоотталкивающие;
обеспыливающие;
окрашивающие.

Упрочняющие пропитки

Водоотталкивающие пропитки

Водоотталкивающие (гидрофобизирующие) пропитки проникают в поры и трещины бетона, защищая его от проникновения влаги и воздействия таких негативных факторов, как:

микроорганизмы, плесень, грибки;
солевые/кислотные осадки;
УФ-лучи;
образование высолов.

Обеспыливающие пропитки

Противопыльные составы используют с целью:

Окрашивающие составы

Окрашивание бетона может выполняться обычной краской или специальной цветной пропиткой. Поверхность, окрашенная краской, менее долговечна. При постоянных проездных/проходных нагрузках слой краски растрескивается и шелушится.

Советы по выбору пропитки

При выборе пропитки для бетона необходимо учитывать следующее:

При использовании пропиточных составов необходимо учитывать следующие требования:

Литиевые пропитки – защита бетона на всю глубину стяжки

Исключительность лития заключается в родстве с металлами и щелочью. Из-за этого литиевая пропитка для бетона не входит в реакцию со щелочной средой цементной смеси. Она проникает в поры подготовленного раствора и не исчезает с поверхности весь срок службы. По этой причине литиевая пропитка ограждает стяжку от химических и механических влияний долгий промежуток времени.

Как действует литиевая пропитка?

Такая пропитка наносится на поверхность бетона губкой, кистью или с помощью распылителя. Причем из-за низкой плотности самого лития пропитка буквально впитывается бетоном, проникая на значительную глубину.
И на всем пути молекулы литиевой пропитки вступают в реакцию с основой цементного камня – гидроксидом кальция, образуя новую силикатную группу, защищающую как поверхностные слои бетонной стяжки, так и ее глубинную структуру.

В чем преимущество литиевых пропиток?

Кто производит литиевые пропитки?

Среди популярных литиевых пропиток можно выделить следующие торговые марки:

Примеры производителей

Существует несколько известных производителей литиевых пропиток. Среди которых выделяются:

. В ассортимент фирмы входят пропитки C2 Hard для повышения гидрофобности цементных и железобетонных поверхностей, для защиты от пылеобразования. Протекторы C2 Seal, C2 Gloss входят в группу упрочняющих составов с декорирующими свойствами.
Российская , которая производит одноименные упрочняющие растворы, увеличивающие твердость рыхлых бетонов, а также придает им огнестойкость.
, выпускающая продукты для обработки старых и новых поверхностей в помещениях массового скопления людей. Пропитке этой марки свойственны высокотехнологичные свойства категории продуктов «Суперпол».

Помимо зарубежных торговых марок, особой популярностью пользуются российские продукты, перечень и основные характеристики которых представлены ниже.

Вернуться к оглавлению

Pentra-Protect

Продукт предназначен для обработки поверхностей на парковках, в производственных помещениях, местах обслуживания. Протектор используют при укладке дорог, пристаней.

Pentra-Protect отличается хорошей маслянисто-отталкивающей способностью, которая эффективно защищает от пятен, жирных и горючих материалов. Благодаря свойству водоотталкивания, обработанные поверхности противостоят воздействию влаги, водных загрязнителей, микроорганизмов. Состав глубоко проникает, не оставляя следов сверху, не изменяя внешних качеств бетона. После обработки поверхность не теряет способность к дыханию, приобретает легкость в обслуживании.

Вернуться к оглавлению

Литурин

Жидкий упрочнитель Литурин также проникает глубоко в камень, связывая и отверждая его структуру. Сбалансированная формула на водной основе не изменяет цвет, не создает пленки. Поверхность становится плотнее, устойчивее к истиранию и воздействию легких химических веществ, приобретает водоотталкивающие и антискользящие свойства. Поэтому Литурин применяется в помещениях пищевой промышленности. Упрочнитель не вредит здоровью человека, а также окружающей среде. Им обрабатываются поверхности любого возраста из разных материалов. Особенностью Литурина является свойство самополирования, то есть чем больше износ пола, тем лучше его внешний вид.

Пропитка имеет широкую область применения. Наряду с помещениями пищевой промышленности, упрочняющим раствором доступна обработка мест общественного пользования (магазины, торговые центры, аэропорты, ж/д и автостанции, гаражи, парковки, склады, подвалы).

Вернуться к оглавлению

ФлорХард Литиум

Особенность упрочнителя ФлорХард Литиум – быстрота действия. Свойство обеспыленности появляется через 24 часа, повышенная прочность – через 14 дней, максимальный набор свойств – через полгода. Применяется FloorHard Lithium для обработки складов, открытых и подземных парковок, производственных помещений, рынков, торговых центров и т.д. Наносить пропитку можно на свежеуложенный или созревший бетон.

Упрочнитель придает бетону стойкость к истиранию, к пыли, химии, абразивным веществам, механическим воздействиям, низким температурам, влаги. Обработанная поверхность легко обслуживается и полируется.

Вернуться к оглавлению

Другие упрочнители

Не менее популярны такие продукты отечественного и зарубежного производства как Ашфорд Формула, Ликви-Хард, Ликви-Хард Ультра, Alkali Silica Reaction ASR, Isomat BI-100 и прочие составы.

Вернуться к оглавлению

Новая пропитка для бетона на основе лития

На сегодняшний момент, готовы представить Вам — пропитки для бетона на основе лития.

Сравнительные характеристики пропиток на основе лития и натрия

Пропитки на основе лития

Пропитки на основе натрия

Полисиликат лития (мельчайшие молекулы)

Силикат натрия (большие молекулы)

Увеличивает прочность бетона более чем на 45%

Кавабанга! Как выбрать утеплитель на бетонный пол под линолеум и уложить его за один день

Увеличивает прочность бетона на 32%

Хорошая стойкость к проникновению воды

Средняя стойкость к проникновению воды

Уплотняет бетон и завершает химическую реакцию в течение 7-14 дней

Уплотняет бетон и завершает химическую реакцию в течение 6-12 месяцев

Не приводит к щелочно-силикатной реакции

Приводит к щелочно-силикатной реакции

Не требует промывки поверхности водой после нанесения

Требует промывки поверхности водой после нанесения

После нанесения никакие остатки на поверхности не приведут к образованию белых пятен и высолов

После нанесения любые остатки на поверхности приведут к образованию белых пятен и высолов

Обеспечивает полноценную химическую реакцию без слабых мест в бетоне

Обеспечивает неполноценную химическую реакцию с образованием слабых мест в бетоне

Обеспечивает отличные функции мембранообразователя

Обеспечивает средние функции мембранообразователя

Достижение заявленных характеристик в течение 7-14 дней

Требуется обслуживание пола в течение 6-12 месяцев для достижения заявленных характеристик

Бетонные полы литиевые — новинка строительного рынка

Кавабанга! ХИМИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ БЕТОНА

Вся линейка продуктов для бетона C2 является абсолютно экологически безопасной.

Смотрите также видео «Обеспыливание и упрочнение бетонных полов» про эти пропитки:

Начните ввод города и нажмите «Поиск»: Поиск

Москва
Астана
Минск
Санкт-Петербург
Севастополь
Тюмень
Екатеринбург
Нижний Новгород
Киев
Челябинск
Уфа

Без привязки к городу

Для чего применяются?

Литиевую пропитку активно применяют на финишной стадии заливки стяжки бетоном. Это вещество обеспечивает гидроизоляцию, обеспыливание поверхности, защищает от жира, масла, бензина. Именно поэтому такой пропиткой принято обрабатывать промышленные полы, которые подвержены частым агрессивным воздействиям и механическим нагрузками. Протектор на основе лития предотвращает пыление, возникающее при частичном разрушении с появлением трещин на бетоне. Следовательно, устраняет губительное влияние пыли на здоровье рабочих и оборудование.

Ассортимент пропиток на современном рынке велик. Все они наделены разными свойствами, поэтому область их применения широка. Предлагаются протекторы с базовыми или декоративными свойствами, которые можно использовать в жилищном строительстве.

Вернуться к оглавлению

Технологии нанесения, внесения упрочнителей из силиката и лития

подушка из песка и щебня, которая служит основанием для бетона;
специальная пленка из полиэтилена;
слой бетона необходимой толщины;
слой топпинга из специальной сухой смеси;
финишная пропитка.

Вариант нанесения литиевой пропитки для бетонного пола

Интерхард-Li

Упрочнитель поверхности бетона.

Неорганический упрочнитель бетона «Интерхард» представляет собой жидкий компаунд на литиевой основе, модифицированный высокоэффективными ПАВами. Наличие лития позволяет снизить вязкость «Интерхарда», обеспечивая его проникновение в бетон на глубину

30мм, с образованием в порах и капиллярах нерастворимых соединений, уплотняющих и упрочняющих структуру.

Розничная цена 346 руб./л Упаковка 10 л

Назначение: Состав «Интерхард» предназначен для повышения прочности и износостойкости поверхности бетона, предотвращения образования пыли при эксплуатации полов, уплотнение поверхностного слоя с соответствующим повышением водонепроницаемости, морозостойкости и снижением водопоглощения.

Мельчайший радиус атомов лития обеспечивает глубокое проникновение (

30мм) Интерхарда в структуру бетона

Другие упрочнители проникают не глубже чем на 2-10 мм

Описание: «Интерхард» представляет собой модифицированный силикатный раствор, содержащий литий. Раствор пропитывает поверхность бетона, проникает в капилляры и поры. Он вступает в химическое взаимодействие с продуктами гидратации цементного клинкера, в первую очередь с гидрооксидом кальция Са(ОН)2 и углекислым кальцием СаСО3. В результате образуются труднорастворимые новообразования, уплотняющие микроструктуру бетона. Наличие литиевого компонента обеспечивает глубокую пенетрацию раствора (до20-30 мм) из-за его особо низкой вязкости, определяемой самыми малыми из всех элементов таблицы Менделеева размерами атомов лития.

Область применения: «Интерхард» применяется для повышения эксплуатационных свойств:

полов гаражей, открытых автостоянок, производственных помещений, помещений с интенсивным пешеходным движением – полов торговых центров, складов, больниц;
верхних покрытий грузовых причалов, грузовых площадок речных и морских портов;
фасадных поверхностей железобетонных сооружений, подвергающихся атмосферным воздействиям.

Достоинства «Интерхарда»:

Возможность уплотнения структуры бетона новых и старых поверхностей полов, предотвращение образования пыли, повышение износостойкости.
Герметизирует трещины раскрытием до 0,1 мм.
Повышает долговечность бетона, препятствуя карбонизации и проникновению ионов хлоридов.
Допускает (при необходимости) нанесение отделочных материалов содержащих цемент, повышая их адгезию к подложке.
Простая технология выполнения работ.

Увеличивает прочность поверхности бетона:

Способ применения: Поверхность бетона должна быть сухой, чистой, без следов цементного молока и инородных покрытий. Допускается очистка механическими и химическими способами. При очистке слабым (5%) раствором соляной кислоты (НСl), последний следует тщательно смыть водой под давлением. Неровности можно удалить шлифовально-мозаичными машинами. Перед нанесением «Интерхард» поверхность следует обеспылить. «Интерхард» наносят при температуре бетона конструкции и наружного воздуха в диапазоне +5 °C +40°C. Перед нанесением «Интерхард» перемешать. Нанесение на поверхность производится на бетон в возрасте более 14 суток равномерным распылением, либо разливом с распределением по поверхности щеткой. Поверхность должна быть полностью увлажнена «Интерхард», не допуская образования луж. Расход – 1 л на 4-6 м 2 . Через 4-6 часов после нанесения «Интерхард» поверхность обработанного бетона следует увлажнить распылением воды с расходом 0,1-0,15л/м 2 . Для бетона с повышенной впитывающей способностью целесообразно двукратное нанесение «Интерхард». Вторичное нанесение проводят после высыхания поверхности. Повторно «Интерхард» наносится на поверхность с расходом 1л/10м 2 . Через 4-6 часов после повторного нанесения «Интерхард» следует вновь увлажнить поверхность распылением воды. Увлажнение желательно повторить 2-3 раза с интервалом 20-24 часа.

Необходимость применения пропиток для бетона

Наличие микропор обуславливает два основных недостатка этого материала:

низкую гидрофобность. Сквозь поры просачивается влага;
недостаточную плотность бетона, способствующую снижению прочности готового пола.

С помощью пропиток для бетона решаются следующие задачи:

Принцип действия

Бетон, обработанный этими пропитками не пылит и не требует дальнейшей обработки.
Протектор на основе лития включает в состав комплексные полисиликаты. Эти вещества легко пропитывают пористую структуру бетонного камня. В ходе реакции портландит с мелом преобразуются в гидросиликат кальция — твердое химически стойкое соединение с микрокристаллической, реже пластинчатой структурой. Такой сильный связующий компонент упрочняет и уплотняет цемент, повышая его стойкость к любым воздействиям. Пропитка работает весь срок службы камня. При этом не имеет значения, на каком этапе производится обработка. Протектор действует даже на старом бетонном или каменном полу.

Вернуться к оглавлению