Регулировка металлопластиковых дверей

Двери из пластика востребованы в различных сферах. Их устанавливают на входе здания и внутри помещения, а также при обустройстве балконов. Такие изделия всем хороши. Они практичные и долговечные, не боятся влаги и атмосферных осадков. К тому же стоят не слишком дорого. Все это делает их очень популярными. В ходе эксплуатации обязательно потребуется регулировка металлопластиковых дверей, которую вполне можно сделать своими силами.

Особенности металлопластиковой двери

Основа металлопластиковых дверей – это профиль ПВХ. Толщина его лицевой стенки составляет порядка 3 мм. В него монтируется армирующая деталь – оцинкованная труба. Она отвечает за прочность изделий, а также их жесткость. Минимальная толщина армирования составляет 2 мм. В профиле предусмотрены камеры (от 3 до 7 шт.). Для придания более привлекательного внешнего вида изделия окрашиваются пигментами при производстве либо оклеиваются декоративной пленкой.

Створка двери может быть выполнена из непрозрачной сэндвич-панели. Но чаще в ней обустроена значительная по размеру вставка из стеклопакета. В нем устанавливается несколько камер, чаще 2 или 3, соответственно 3 или 4 стекла толщиной от 4 до 6 мм, в некоторых случаях с напылением для лучшего сохранения тепла. Стекло бывает разных оттенков, тонированное.

Металлопластиковые двери состоят их трех основных элементов:

рама или дверной короб;
полотно со ставками из стекла или без него;
фурнитура, необходимая для нормального функционирования конструкции.

Необходимая фурнитура

Чтобы дверью удобно было пользоваться, для нее необходима фурнитура. Именно она при длительной или неправильной эксплуатации выходит из строя и нуждается в периодической регулировке.

Для металлопластиковой двери применяются:

Петли. Они обеспечивают крепление створки на дверной коробке. За счет шарнирного механизма происходит открывание и закрывание полотна. Они обязаны выдерживать вес створки, а также частую ее эксплуатацию.
Доводчики. Этот механический элемент отвечает за автоматическое закрывание двери. Благодаря ему, можно избежать хлопанья створки от сквозняка. Это продлевает срок службы фурнитуры и конструкции в целом.
Ручки. За счет них происходит открывание створки, в том числе и фиксирование в разных положениях, если дверь балконная.
Замки. Это главный защитник помещения от злоумышленников.
Уплотнители. Они обеспечивают герметизацию конструкции, более плотное прилегание полотна к коробке.
Шпингалеты. Такая фурнитура позволяет закрыть дверь изнутри. Это самый простой запирающий механизм для металлопластиковой двери, он не требует врезки как замки.

Кроме этих элементов, устанавливают порог из алюминия. Он также имеет уплотнитель и дополнительно сохраняет тепло.

Когда требуется регулировка

Регулировка металлопластиковых входных дверей необходима в таких случаях:

чтобы открыть или закрыть створку, приходится прилагать значительные усилия;
ручка болтается, она плохо проворачивается, открывается не до самого конца;
через закрытые двери все равно проникает в помещение холодный воздух, появился сквозняк;
уплотнитель пошел волнами, растрескался или отклеился;
в открытом положении дверь при отсутствии сквозняка или ветра самостоятельно закрывается и наоборот – сама открывается.

Как отрегулировать положение створки

Регулировать металлопластиковые двери можно по вертикали или горизонтали. Для этого используются винты в петлях и шестигранники к ним. Каждый из винтов ответственный за свой тип корректировки положения полотна.

Если дверь начинает цепляться за порог, она перекосилась, то ее требуется отрегулировать по горизонтали. В зависимости от того, насколько сильный перекос, придется подкручивать только верхний навес или же все три петли. Перед тем, как отрегулировать металлопластиковую дверь, необходимо позаботиться о наличии шестигранника на 4 мм. Винт для регулировки размещен горизонтально. Дверь нужно открыть, вставить в паз ключ и повернуть его. Отрегулировать можно перекос в 2-5 мм.

Особенности регулировки:

Если вращать по часовой стрелке, то полотно будет притягиваться ближе к навесам. При этом нижний край створки со стороны ручки будет подниматься.
Если поворачивать винт против часовой стрелки, то полотно будет «уходить» от навесов. Его нижний край со стороны ручки станет опускаться.

В случае, когда створка начала затираться о порожек не только одним краем (углом), а всей поверхностью, то нужно ее положение откорректировать по вертикали. Это возникает из-за ошибок при монтаже двери или при изменениях температурного режима, сезона года. Дверь достаточно поднять на несколько мм.

Регулировка прижима

Если провести тест с бумажным листом, в результате которого он порвался или был вытянут из конструкции без малейшего усилия, то нужно исправление прижима.

Его можно провести:

Со стороны петель. Для регулировки потребуется шестигранник. Такое корректирование улучшит прижимание створки с боку ручки. Если сильнее выдвинуть язычок, то полотно станет плотнее прилегать к коробу. Для левых петель нужно провернуть ключ против хода стрелки часов.
Со стороны ручки. В торце металлопластиковой двери расположены три эксцентрика. Перед тем, как настроить металлопластиковую дверь, необходимо найти специальный ключ, его форма зависит от фирмы-изготовителя изделия. Чтобы прижать полотно к коробу, эксцентрик проворачивают по ходу стрелки часов. Если необходимо ослабить прижим, то нужно провернуть против хода стрелки.

Ручка и уплотнитель

Наиболее распространенная проблема ручки на дверях из ПВХ – это ее разбалтывание. Починить это совсем несложно.

Все, что необходимо сделать, это:

Найти у основания ручки колпачок из пластика. Потянуть его к себе и повернуть элемент на 90 градусов.
Те винты, которые находятся под защитным колпачком, следует затянуть.
Установить колпачок на прежнее место.

Замена уплотнителя

Что касается уплотнителей, то они бывают вклеенные или съемные. Последние намного проще сменить. Для каждой торговой марки двери используется уплотнитель своей конфигурации (сечения). Его требуется заменить при видимых повреждениях ленты, появлении сквозняка в квартире при закрытой двери, увеличении проникновения уличного шума. Также признаком повреждения уплотнителя является образование конденсата на стеклах, формирование наледи, если дверь входная или балкон не застеклен.

Для металлопластиковых дверей используется двухконтурный прием, когда одна лента находится на полотне, а другая – на раме. Поэтому при покупке уплотнителя для замены, необходимо периметр двери умножить на два. Также следует добавить еще примерно 20% запаса по длине ленты.

Замена уплотнителя происходит по такой схеме:

Удаление старой ленты. Можно ее оттянуть посередине либо же аккуратно поддеть ножницами с одного края.
Очистка поверхность от пыли, а также ее обезжиривание.
Нанесение клея по углам. Можно использовать ПВА или Момент, другой строительный клей.
Укладка уплотнителя в пазы, прижимание для фиксирования на клей по углам.

Как смазать механизмы

Все механизмы конструкции из ПВХ нуждаются в очистке от пыли и смазке. Особенно она нужна, когда в двери появляется скрип. Смазывать нужно петли, ручку и замки.

Чтобы смазать навесы, нужно:

Снять с них декоративные колпачки.
Затем удалить всю скопившуюся грязь.
После этого распылить состав на петли или капнуть его пару капель.
Несколько раз открыть и закрыть сворку.
Вытереть тканью или бумажным полотенцем излишки смазочного материала.
Поставить накладки из пластика на место.

Регулировка металлопластиковых дверей самостоятельно (видео) — это не так сложно, как кажется. При соблюдении последовательности операций откорректировать работу конструкции вполне можно самому. Если же нет уверенности в своих силах, что-то не получается или поломка более серьезная, тогда придется обращаться к специалистам.

Регулирование металлопластиковой двери

Как правило, металлопластиковые двери обладают повышенной надежностью и устойчивостью, для них не требуется регулярная регулировка, однако, ежегодный осмотр специалиста раз в год будет нелишним. Поэтому даже если вы не видите видимых причин для вызова мастера, раз в год профилактику сделать следует в надлежащем порядке.

Пример фронтальной регулировки пластиковой двери

Наиболее частые неисправности

При эксплуатации пластиковых дверей нередко могут возникнуть следующие неисправности, которые доставляют массу неприятных ощущений при эксплуатации:

нижняя часть дверной конструкции при закрывании зацепляется за раму, при этом, чтобы закрыть створку требуется приложить усилие;
ручка, установленная на дверь, шатается или плохо зафиксирована в паз;

Неисправности, которые указаны выше, можно исправить своими силами, даже не прибегая к помощи специалиста. Для этого потребуется небольшой набор инструментов и желание исправить балконную дверь или входную группу.

Порядок регулировки металлопластиковой двери

Для регулировки металлопластиковой двери потребуется шестигранный ключ размером 4 мм.

Существующие варианты регулировки металлопластиковой двери

Как правило, все изготовители дверных петель и иной фурнитуры ориентируются именно на эти размеры для удобства эксплуатации.

Самостоятельно отрегулировать пластиковые створки можно при соблюдении следующего порядка действий:

Определить проблемное место, где дверь зацепляет за низ рамы.
Отрегулировать все петли, которые расположены на дверной конструкции.
Для этого следует найти регулировочный винт под шестигранник.
Регулировка начинается с нижней петли. Здесь можно сдвигать створку на небольшое расстояние в сторону, а также вверх или низ.
Далее, необходимо закрепить регулировку верхней петлей, которая также допускает перемещение в двух плоскостях.
Если на двери 3 петли расположены по периметру рамы, то начинать следует от нижней петли, постепенно переходя к верхней.

Схема для регулировки петель пластиковой двери

Таким образом, можно ответить на простой вопрос, как отрегулировать металлопластиковую балконную или входную дверь. В видео показано как регулировать пластиковую дверь.

Информация по регулировке двери

Чтобы самостоятельно избавиться от провисания двери, следует учитывать некоторые моменты, касательно информации о регулировке, а именно:

поднятие вверх или сдвигание вбок, выполняется шестигранником или звездочкой, как правило, набор таких ключей присутствует в каждой семье;
петли регулируются равномерно с последующим оставлением небольшого запаса;
использование ключа размером меньшим или большим по диаметру, чем винт невозможно;
исправление положения двери следует выполнять аккуратно, если сорвать винт, то предстоит долгая процедура смены петли;
перед регулировкой необходимо оценить место касания створки и рамы.

Учитывая всю эту информацию можно выполнить процедуру регулировки конструкции самостоятельно не прибегая к помощи специалистов.

Работа по вертикали

Наиболее популярная неисправность пластиковых межкомнатных и входных дверей сокрыта в их весе и соответствующем провисании, в этом случае необходимо выполнить правильно вертикальную регулировку:

Инструкция для регулировки петель по вертикали

В случае с балконной створкой провисание убирается методом притягивания створки к верхней петле. Соответствующий винт можно найти в верхнем торце петли, где и следует производить всю регулировку. Если достаточно притянуть створку, провернув ключ несколько раз, то у нижней петли можно даже не притрагиваться.
Входные конструкции и межкомнатные двери регулируются несколько иначе. Здесь при провисании предстоит не только притянуть створку к верхнему углу, но также незначительно ее приподнять, в противном случае будет неравномерная нагрузка на петли, что в скором будущем приведет к повторному провисанию.

Названия элементов и конструкция металлопластиковой двери

Стоит отметить, что для наилучшего эффекта такую же процедуру следует проделать и с балконной дверью, иными словами, при притягивании створок к вертикальной стойке, желательно поддержать нагрузку на петлю дополнительной регулировкой снизу.

Налаживание прижима створки

При наличии проблем с прижимом двери, избавиться от таких проблем с помощью вертикальной регулировки невозможно. Для этого необходимо повернуть винты на ответной планке и сместить ее несколько глубже, относительно настоящего положения.

Схема для налаживания прижима створки

Регулировка прижима выполняется при помощи винта, расположенного на середине ответной планки с противоположной от петель стороны двери. В данном случае регулировка дверной петли необязательна, так как на прижим створки к раме она не оказывает прямого воздействия.

Коррекция прижима петель

Хоть в случае с прижимом створки к раме петли и не участвуют, однако они оказывают непосредственное влияние на нахлест двери на раму.

Инструкция по коррекции прижима петель на пластиковой двери

В этом случае используется боковая регулировка петель. Винты, как правило, располагаются сбоку петли.

Инструкция по регулировки прижима петель

При их вращении створка смещается на небольшое расстояние вбок, таким образом, вы можете самостоятельно выровнять уровень нахлеста на раму, что оказывает крайне важное влияние на продувание сквозь раму и створку.

Налаживание работы ручки

С этой бедой, можно столкнуться как после монтажа, так и спустя многолетнее использование дверной конструкцией. В данном случае рассмотрим два отдельных метода борьбы с неисправностями:

Если ручка расшаталась, то предстоит проделать следующие действия. Повернуть под ручкой накладку и открыть доступ к винтам. В данном случае ручка должна быть расположена в открытом положении. Далее, при помощи крестовой отвертки или шуруповерта с крестовой битой предстоит ввернуть винты глубже. После этого элемент встает на место и болтанка заканчивается.
Если ручка была неправильно монтирована при монтаже. Здесь предстоит проделать обратную процедуру. Открыть створку, выкрутить винты и зафиксировать ручку в правильном положении. Далее, болты следует затягивать с попеременным усилием. Как правило, при правильном исполнении действий, этого будет вполне достаточно для того, чтобы ручка встала на свое место.

Стоит отметить, что столкнуться с такой проблемой, как некачественный монтаж ручки можно при неправильном фрезеровании отверстий под нее и фурнитурного паза. В этом случае притянуть ее вам не удастся.

Предстоит полностью снять ручку и расширить отверстия, чтобы накладная конструкция совпадала с ответной планкой в фурнитурном пазе. Выполнить это можно при помощи дрели и сверла размером в 10 мм.

Таким образом, вы можете самостоятельно отрегулировать и устранить некоторые неисправности металлопластиковой двери, при этом нет необходимости вызывать мастера. Если у вас нет уверенности в своих силах, то боле рационально будет пригласить к осмотру конструкции более знающего специалиста, который устранит неисправности в считаные минуты.

Регулировка пластиковых дверей: технологические узлы, способы, последовательность операций

У металлопластиковых дверей масса достоинств, но в процессе эксплуатации они почти всегда требуют регулировки. Впрочем, и это недостаток относительный: покоробившуюся деревянную или деформированную металлическую дверь вернуть в рабочее состояние гораздо труднее, если вообще возможно. Назначение настоящей статьи – дать читателю представление о том, как производится регулировка пластиковой двери.

Зачем?

Но зачем самому в дверь лезть? Мастера-то на что? Установщики дверей, особенно на периферии, крайне неохотно берутся регулировать установленную дверь, или вовсе отказываются: «Мы ставим, как на фабрике сделали, а если что – там, в договоре, телефон колл-центра». А если ближайший сервисный центр со специалистом-наладчиком только в областном центре? Да еще и не вашей области? Действуя по фирменной инструкции (если таковая и прилагается к договору), можно «загнать» дверь так, что все-таки придется за приличную денежку вызывать фирмача либо местного умельца, да еще и лишиться гарантии. Почему? В металлопластиковых дверях от 5 до 8 взаимосвязанных регулируемых технологических узлов. Операции с каждым из них по отдельности элементарны (см. далее), но, не имея четкого представления, что за чем и как крутить, что дверь будет постоянно продуваться или совсем заклинит. Хорошо – если в открытом состоянии. Поэтому всем, у кого в доме металлопластиковые двери и окна, нужно знать, как правильно отрегулировать их своими руками, не нарушая гарантийных обязательств.

Инструмент

Чтобы на «наследить» царапинами и задирами до сгорания гарантии, регулировку двери/окна из металлопластика нужно производить специальным регулировочным ключом. Это единственны инструмент, который вам понадобится, но в комплектацию двери он не входит: текущие сервисные операции – весомый кусочек масла на хлебушек поставщиков оконно-дверных систем и их контрагентов.

Регулировочные ключи для металлопластиковых дверей и окон

В домашних условиях самостоятельно отрегулировать металлопластиковую дверь/окно можно обычным торцевым 6-гранным ключом калибра 4 или (редко) 6 мм (№4 и №6 соотв.), поз. А на рис. Если вы не так давно покупали корпусную мебель, то, возможно, от сборщиков остался мебельный ключ под конфирматы (поз. Б). Это как раз то, что нужно; в крайнем случае (очень тесные откосы и т.п.) один рожок придется обрезать. В более-менее крупном городе в инструментальном, строительном или мебельном магазине можно также приобрести специальный дверной регулировочный ключ, поз. В. Работать таким много удобнее, и время регулировки сокращается с 30-60 мин до 10-15.

Примечание: очень редко, для регулировки самых дорогих дверей элитного ценового сегмента, может понадобиться спецключ треугольник или звездочка калибром 4 мм. Найти его в продаже сложновато, но договор на установку таких дверей как правило включает бесплатное годичное сервисное обслуживание с возможностью перехода в дальнейшем на абонентское.

Регулировочные узлы

В дверях обычных ценовых категорий в зависимости от их производителя и особенностей конструкции (с вентиляцией, т.е. с наклоняемым полотном или без) насчитывается от 5 до 8 подлежащих регулировке конструктивных узлов. Часть из них эксплутационного назначения (для перевода двери из летнего в зимний режим или обратно), часть подлежит регулярному техуходу в виде смазки, а часть используется для устранения неполадок, возникших вследствие эксплуатационного износа самой двери, колебаний климатических условий по сезону, собственной усадки строительных конструкций и др.

Примечание: для упрощения изложения дальнейшего условимся по-морскому называть коренным вертикальный край дверного полотна, закрепленный в петлях, а ходовым свободный, на котором ручка и, возможно, замок/замки.

Оперативные регулировочные органы пластиковой двери (для устранения неполадок) показаны слева на рис; эксплуатационные регулировочные (для смены режима зима/лето) и подлежащие текущему техуходу – справа. Подробнее те и другие, и возможные манипуляции с ними, описаны далее; пока отметим, пока отметим только, что «доводить» дверь органами эксплутационной регулировки, если «не хватает» оперативных, не рекомендуется. В противном случае сильно ускоряется износ не только подлежащих замене частей (уплотнительной прокладки), но и двери в целом.

Регулировочные узлы металлопластиковой двери

Назначение показанных на рис. органов регулировки двери таково:

Верхняя петля (поз. 1 и 1а) сама по себе или встречно с нижней регулирует перекос двери, т.е. наклон в плоскости дверного полотна. Синхронно с нижней – позволяет поднимать/опускать полотно, регулировать усилие его прижима и производить боковое смещение полотна, т.е. прямолинейное перемещение в его плоскости. На входные двери без проветривания чаще ставят полнофункциональные петли (поз. 1, 2 и 3), обеспечивающие регулировку по 3-м плоскостям. На балконные с проветриванием – петли в ограниченным функционалом регулировки, но позволяющие сделать створку двери наклоняемой, поз. 1а и 2 а. Подробнее о тех и других см. далее.
Назначение нижней петли (поз. 2 и 2а) то же, но по перекосу она с верхней действуют встречно: если, к примеру полотно подать вперед (от коренного края к ходовому), а верхнюю петлю не трогать, то передний (ходовой край полотна приподнимется. Если одновременно верхней петлей задвинуть полотно назад (подать к коренному краю), то перекос двери увеличится. Если же обеими петлями одинаково выдвинуть/задвинуть полотно, то оно сместится вперед/назад без перекоса.
Средняя петля (если есть, поз. 3) независимо от ее конструкции регулирует только усилие прижима и подъем/опускание двери. Попытка регулировать средней петлей боковое смещение полотна – частая причина заклинивания двери вследствие неквалифицированной регулировки.

Примечание: прижим и, особенно, подъем/опускание двери регулируются строго согласованно обеими (или всеми тремя) петлями. Напр., если вы отвернули/завернули на 0,5 оборота микролифт (подъемно-опускное устройство) нижней петли, но на столько же нужно отвернуть/завернуть микролифты средней и верхней. Забыли – дверь может открываться/закрываться, но скоро из петель полезут штыри, или сами петли расшатаются (что ремонту не подлежит), или случится что-то еще такое, что встанет вопрос о замене двери.

Прижимными зубьями (поз. 4) в недорогих невентилируемых балконных дверях устанавливается прижимное усилие полотна, но переводить ими дверь с лета на зиму – грубая ошибка, от которой, бывает, лопаются швы рамы двери. Двери с запорными зубьями вместо задней ветви запорной арматуры и без ее же верхней ветви – самые дешевые, переключение их с летнего на зимний режим не предусмотрено конструкцией, даже если цапфы (см. далее) и позволяют это делать. Также запорные зубья иногда называют противовзломными, т.к. располагаются они примерно в тех же местах, что и противовзломные конусы входных дверей. Но это совершенно неверно – от взлома двери прижимные зубья ничуть не спасают, т.к. механически свободны с наружной стороны двери.
Запорные цапфы (поз. 5), во-первых, обеспечивают запирание двери. Во-вторых, их поворотом производится перевод двери с летнего на зимний режим и обратно, что не есть нарушение гарантийных обязательств потребителем, т.е. «крутить цапу» подходящим инструментом (см. выше) можно самому. В-третьих, цапфы требуют периодической смазки, которую также можно делать своими руками, см. далее.

Дверная ручка (поз. 6) приводит в действие запирающий механизм (см. ниже). В горизонтальном положении ручки запирающий механизм не задействован, и прикрытую дверь держит магнитная защелка. Если ручку повернуть вниз, дверь встанет на запор. Если же ручку повернуть вверх, запирающий механизм переключится на проветривание, и створку двери можно будет, потянув за ручку на себя, наклонить вниз. Ручка металлопластиковой двери неремонтируема. Подлежит самостоятельной разборке-сборке, техуходу и замене без нарушения гарантийных обязательств (если при этом не произошло механическое повреждение прочих частей двери.
Металлопластиковые двери чаще всего снабжаются цапфенным запирающим механизмом (поз. 7 и см. далее). Его основа – ригельные планки с прорезями, под которыми в пазу дверного полотна ходят ригели с запорными цапфами. В самые дешевые двери ставят только переднюю планку (правая на поз. 7). В вентилируемые двери подороже также верхнюю с ограничителем наклона створки и, часто, заднюю. В очень дорогих дверях встречаются не цапфенные, а вильчатые запирающие механизмы. В таких запирание двери осуществляется поворотным рычагом с вилкой, в запертом состоянии встающим в положение мертвой точки (аналогично затвору пистолета Вальтер Парабеллум), что обеспечивает большое стабильное усилие запирания и хорошие противозломные качества двери. Забегая вперед – для перевода вильчатого запирающего механизма с лета на зиму нужно на всех рычагах ослабить стопоры А (см. рис. справа), подать вперед до упора вильчатые ползуны Б и затянуть стопоры обратно. Переход с зимнего на летний режим производится обратным порядком. Тот и другой запирающие механизмы подлежат самостоятельному техуходу. Сломанный цапфенный механизм в отдельных случаях (см. далее) может быть отремонтирован самостоятельно.

Типичные неполадки

Второе условие «несгорания» гарантии да и просто долгой успешной службы двери не «крутить цапу» наугад, нащупывая решение методом тыка, а определить, к какой из типичных неисправностей двери реальная проблема ближе всего:

Сквозь дверь на защелке дует. Повернуть ручку вниз – дуть перестает. Ничего не делайте, так и должно быть. Преждевременный, до начала износа уплотнителя, перевод двери на режимы зима/лето продлевает срок службы уплотнения, но сильнее изнашивает запирающую арматуру, что есть проблема куда серьезнее;
То же, но после постанова двери на запор дует все равно, хоть и слабее. Проверить прижим (см. далее). Ослаб – пора переводить дверь на зимне-летнее переключение, т.к. начался износ уплотнения. Беда не из больших, его еще надолго хватит, до конца гарантии точно, да и замена уплотнителя выполнима своими руками. Переводим дверь в зимний режим – «дуло» исчезло? Порядок. Нет – см. след.
Меры по п. 2 не помогли. Дверь не самая дешевая, с запирающим механизмом из 2-3 ветвей. Увеличиваем прижимное усилие полотна регуляторами поперечного смещения в петлях (регуляторами прижима, см. далее);
Пп. 2-3 помогли частично: спереди, где ручка, не дует, но вверху и/или сзади поддувает. Проверяем исправность передаточных узлов запирающего механизма (см. далее). Не работают? Если дверь на гарантии, заявляем претензию – случай 100% гарантийный. Нет возможности произвести гарантийный ремонт или гарантия кончилась? Смотрим, можно ли исправить самому, также см. далее;
Такая же ситуация, но дверь дешевая с запорными зубьями. Усиливаем общий прижим, выдвинув зубья (аккуратно и осторожно, см. далее!), ставим запорные цапфы на ходовой кромке в положение «зима»;
Меры по пп. 2-5 не помогли. Осматриваем уплотнитель. Смят, потому что некачественный или дверью неправильно пользовались? Нужно менять уплотнение. Покупаем новый уплотнительным шнур, такой же, как старый. Негодный вынимаем (он просто вытаскивается из паза), ставим новый. Поджимать его, чтобы вошел в паз, удобно мелкими пассатижами, но не сильно, чтобы не порвать эластичный пластик;
Не помог и п. 6. Прижим идеальный, все возможные регулировки сделаны, но дует. Чаще всего – сквозь петли, которые при этом могут отпотевать. Это опасная ситуация, т.к. тонкостенные металлические вкладыши профиля могут сильно поржаветь и вся дверь придет в негодность. Причина – нарушение технологии монтажа. Возможно – вынужденное, если дверь в доме неподходящей конструкции, см. далее. Напр., дом газобетонный или новая дверь поставлена в проем старой деревянной, а паз под раму в нем слишком узкий и/или глубокий, чтобы поместились монтажные пластины. Осмотр рамы при открытой двери обнаруживает сквозные отверстия под анкера и/или турбовинты (саморезы по камню), см. рис., по ним-то холодный воздух и просачивается за уплотнитель. Затыкаем дырки пробками от аптечных пузырьков, кусочка пеноплена либо пеноизола и т.п.

Металлопластиковая дверь, установленная с нарушением технологии монтажа

Примечание к п. 8: ситуация вполне вероятная в старых многоквартирных кирпичных домах. Автору известен случай, когда в таком доме опытные добросовестные мастера поставили балконный блок. Потом не знали, что и сказать хозяйке – при сильном ветре от подоконника отлетала боковая накладка. «Барабашкины штучки» прекратились, когда в квартире сделали наружное утепление.

Kaк oтpeгyлиpoвaть плacтикoвyю двepь

Видео о том, как регулировать двери

На предложенном видео можно в подробностях увидеть, как именно необходимо делать регулировку двери пластиковой своими силами. Что и как делать и в каких ситуациях.

Пластиковые двери требуют ухода и обслуживания, чтобы они работали нормально. Их нужно регулировать, при нарушении работы определять поломку. Что необходимо знать, чтобы двери пластиковые приходилось реже регулировать, какие у них есть особенности.

Рассмотрим, как своими руками правильно отрегулировать металлопластиковую дверь, когда это нужно делать, что следует знать, какие инструменты понадобятся.

Когда следует регулировать двери

Появляется потребность в регулировке при установке новых, только что приобретенных дверей в недавно построенных зданиях. Причина состоит в усадке, которой подвергаются новые постройки.

Регулировка будет нужна и в случае неправильной эксплуатации двери. Например, если на двери навешивают одежду, либо полотенца, но петли не рассчитаны на такой вес.

Отрегулировать то, как располагаются двери, понадобится и если они просели. Это может произойти и просто из-за того, что полотно двери просело из-за веса.

Резкое либо регулярное изменение температурного воздействия также может быть поводом для нарушения герметизации двери и необходимости ее регулировать.

Проблемы с дверями пластиковыми появляются обычно из-за изменения положения полотна по отношению к коробке.

Регулировать дверь придется, если она провисла, соприкасается с рамой, полотно касается коробки, ручка не проворачивается полностью, створка затворяется не до конца. Отрегулировать дверь следует, если у нее тугой или свободный притвор, при повороте створки раздается скрип.

Что нужно знать перед настройкой

Регулировку дверей пластиковых можно заказать у специалистов, если после установки прошло сравнительно мало времени. Либо настроить дверь самостоятельно, если есть необходимые инструменты и навыки.

Регулировку делают ключом, им подкручивают петли как верхние, так и нижние, и цапфы, которые размещены по периметру полотна. Детали могут быть скрыты декоративными панельками, которые нужно найти, снять, после регулировки возвратить назад.

Настраивать дверь надо в открытом положении, так легче найти петли и подкрутить их. Регулировкой петли, расположенной внизу, можно решить проблему задевания порога, когда полотно открывается. При возникновении сквозняка при смене погоды в межсезонье можно решить проблему увеличением или смягчением прижима.

Вертикальная настройка

Пластиковые двери с поворотно-откидной системой, нуждаются в ней для правильного расположения полотна. Осуществить ее можно, воздействуя на регулировочные винты, после их настройки конструкция приподымается либо опускается.

Вертикальная регулировка может потребоваться любой двери, входной, межкомнатной либо балконной. Сначала нужно найти неполадку и подготовить инструменты, которые понадобятся.

Для выполнения регулировки по вертикальной плоскости надо найти петли, удалить с них декоративные части. Снимать их следует аккуратно, чтобы затем вернуть их на место неповрежденными.

В вертикальном положении отрегулировать створку нужно в открытом виде, то есть ее надо открыть настежь. Все отверстия при этом будут находиться в свободном доступе, ничего не будет мешать движениям.

Регулирующим инструментом – шестигранным ключом 4 мм диаметра надо провернуть винт слева направо, если требуется дверь поднять. Если опустить, то тогда нужно сделать поворот винта в возвратном направлении. При поворачивании нужно следить, как располагается дверное полотно в отвесной плоскости.

Если до регулировки смещение было небольшим, можно перестараться и получить обратный эффект. В среднем для достижения цели достаточно сделать 2-3 оборота инструмента. После окончания работы следует обязательно проверить, насколько хорошо работает дверь.

Горизонтальная настройка

Перекос створки двери пластиковой регулируется по горизонтальной линии. Распахнуть дверь, удалить декоративный пластик с петли, расположенной вверху.

Чтобы полотно сместилось вправо, нужно повернуть регулировочный элемент справа налево. Если надо переместить дверь влево, то надо повернуть винт слева направо. Поворотом ключа можно отрегулировать расположение с большой точностью.

При перекосе внизу полотна следует проделать те же воздействия на петлю, расположенную внизу, то есть подтянуть или ослабить винты в петельной конструкции. Затем нужно проверить, насколько легко отрегулированная дверь открывается и закрывается. Если она вращается на петлях без усилий, то регулировка выполнена правильно.

Kaк определить поломку

Пластиковые двери, входные, установленные в комнатах или балконные, после продолжительной эксплуатации могут неплотно прилегать, заклинивать при раскрывании и закрывании, через щели может проходить холодный воздух. Устранить неисправности вполне по силам каждому самостоятельной регулировкой.

Прежде чем начать ремонт, следует определить, в чем состоит дефект. Если между створками и коробкой проходит холодный воздух, что можно установить по сквозняку.

Точно определить нарушение герметичности можно, если вклинить бумажный лист между дверью и коробкой, плотно прикрыть полотно и попытаться вытащить листок. Если получилось вынуть листок, нужно регулировать силу прижима полотна.

Если двери пластиковые раскрываются или закрываются и создается трение о поверхности, то есть полотно соприкасается с коробкой слишком сильно. Этот дефект нужно устранять, иначе со временем профиль может быть поврежден.

Если полотно внизу задевает порог, это обозначает, что дверь провисла, вверху образовалась щель.

Проблемы могут произойти и с фурнитурой: возможно шатание или заклинивание ручки. Если шатается – разболтались винты, удерживающие ручку на месте, если заклинивает – износ, поломка, загрязнение сердцевины замка или проседание полотна.

Если дверь находится на гарантии

Все работы по настройке и отрегулированию двери, если срок гарантийный еще не истек, должна выполнять компания, которая ее устанавливала. Нужно вызвать мастера, который найдет неисправность, ее причину и устранит ее профессионально.

Чем регулировать дверь, какие нужны инструменты

Для регулировки дверных механизмов нужны будут такие инструменты как:

Как предотвратить нарушения в работе

Чтобы двери не проседали, и их не нужно было регулировать, можно установить микролифт. Он будет автоматически регулировать положение полотна при открывании, распределяя нагрузку равномерно.

Поставить ограничитель на открывание двери, он будет контролировать ширину распахивания полотна.

Также можно установить специальную шину, которая должна уменьшить вероятность провисания двери и сбоев в работе подвижных деталей конструкции. Вовремя менять уплотнитель, так как он теряет свойства со временем и утрачивает свои функции.

Чтобы реже проводить регулировку необходимо раскрывать и прикрывать дверь плавно, не давить на нее, если она движется с усилием, не навешивать лишние предметы.

Как самому отрегулировать дверь (инструкция)

Прежде чем приниматься за регулировку дверей, установленных во входных или балконных проемах, необходимо проверить состояние уплотнителя.

Во многом из-за того, что на нем появляются дефекты, нарушается герметичность, возникают сквозняки. Если причина в изношенности уплотнителя, то его нужно заменить. Регулировка дверных механизмов либо полностью конструкции не понадобится.

Настройка дверей по высоте

Чтобы изменить расположение дверного полотна следует подтянуть винты на петле, что установлена внизу. Сначала следует найти доступ к регулировочным отверстиям, это можно сделать, удалив декоративную планку, потянув ее к себе и вверх.

В отверстие вставить 6-гранный ключ и поворотить его слева направо, если надо приподнять створку, и справа налево, если требуется опустить. Бывает, что в конструкциях некоторых производителей стоит «звездочка», а не отверстие для 6-гранного ключа.

Провисание одной стороны дверей пластиковых по отношению к нижней части проема ведет к перекашиванию створки. Чтобы исправить дефект, нужно отрегулировать петли нижнюю и боковую.

Поставить ключ в отверстия и провернуть вправо, полотно передвинется в направлении ключа, если надо передвинуть дверь в противоположную сторону, то нужно провернуть шестигранник влево.

Смещение створки по вертикальной линии особенно опасно для дверей со стеклопакетом. Дефект может иметь негативные последствия – стекло лопнет.

Настройка петель и навесов (прижим двери)

В конструкциях дверей пластиковых предусмотрены 2 или 3 (в дверях со стеклопакетом) крепления при помощи петель. На надобность в их настройке могут отчетливо указать сквозняки, которые появляются из-за образовавшихся щелей, сложность при прикрывании двери.

Иcтoчник изображения: https://www.okno-moskva.ru/

Навесы регулируют, настраивая по высоте и горизонтали. Настраивают петли, воздействуя на специально установленный регулировочный винт. Работать нужно на приоткрытом полотне. Ключ опустить в углубление в механизме и провернуть влево или вправо до выравнивания створки.

Подкручивать надо все крепления на одной стороне, а не одно из них. Если не исправить положение полотна в каком-нибудь месте, возникнет искривление, при движении оно будет скрипеть или хрустеть.

Как выровнять по горизонтали

Отверстия, выравнивающие по горизонтали, находятся в петельных конструкциях, по аналогии и для удобства в горизонтальной плоскости.

Иcтoчник изображения: https://balkonka24.ru/

Регулировку удобно делать на полностью открытой двери, завести инструмент в углубление и прокрутить слева направо, если нужно притянуть полотно к коробке и приподнять нижний край с противоположной петлям стороны. Вращение инструмента в обратную сторону будет означать, что низ опустится.

Фронтальная настройка эксцентриков

Эти детали контролируют силу примыкания друг к другу различных частей в устройстве дверной коробки. Поворотом эксцентриков настраивается плотность прижатия частей. Фронтальная регулировка осуществляется в следующем порядке: сбросить декоративные накладки, открыть полотно и деактивировать блокиратор, отодвинуть верх двери, чтобы достать до эксцентриков.

Повернуть их вправо либо наоборот влево. Смазать подвижные детали механизма машинным маслом, предварительно очистив их от грязи. Поставить блокиратор в рабочее положение и возвратить дверь в прежнее положение. Предельного прижатия можно достичь, оставив эксцентрики на крайнем уровне.

Если дверь затворяется с усилием

Трудности с закрытием, когда дверь закрывается с явным усилием или не прикрывается вообще, могут возникать от перекоса, проседания, когда полотно не до конца примыкает к раме, при повороте ручки нужно прилагать усилия.

Обычно причинами неисправностей бывают неполадки в фурнитуре, наличие загрязнения в механизмах либо нарушения баланса из-за резких перемещений всего полотна или ручки. Нарушения работы – перекос и проседание – могут возникать из-за излишней нагрузки на дверь, которую нужно устранить.

Как отрегулировать шарниры

Шарниры входят в состав петельного механизма и прочих крепежных конструкций. Они снижают изнашиваемость деталей, делают поворот полотна мягким и легким. Шарниры необходимо смазывать, чтобы они поворачивались свободно.

При вертикальной настройке шарниров нужно снять колпачки, закрывающие их от внешнего воздействия и провернуть отверткой в углублении, которое размещено в торце. В горизонтальном направлении регулировка проводится винтом, этим приспособлением дверная конструкция притягивается к петле. При фронтальном методе положение корректируется на противоположной петлям стойке.

Как поменять уплотнитель

Уплотнительные резинки расположены в пазах рам или створок, новые должны точно подходить по размеру и форме к конструкции, чтобы плотно ложился в углубления. Сначала необходимо удалить старые резинки, сделать это легко – надо подцепить его посередине и вынуть из углублений.

Углубления очистить от загрязнений. Начиная с углов, вставить в паз свежий уплотнитель, разгладить, чтобы он равномерно лег в углубления. Одновременно с установкой резинки нужно провести регулировку прижима. Особенно это необходимо сделать перед наступлением зимнего периода.

Уплотнители в среднем могут прослужить 10 лет, затем следует обязательно поменять их. В основном используются резиновые уплотнители, они плотные и эластичные, устойчивые к переменам температуры и влажности, стиранию. ПВХ уплотнители не устанавливают, если двери эксплуатируются в холодном климате, их разрушают низкие температуры.

Как отрегулировать ручку двери

Ручка болтается или наоборот, закрывается туго, это можно исправить одинаковым способом. Сначала придется снять защитную накладку, которая прикрывает крепления. Ручка шатается, необходимо закрутить винты, если двигается туго – ослабить.

Если по завершении регулировки проблема осталась, возможно, конструкция износилась или сломалась и ее потребуется менять.

Как отрегулировать дверь к зиме

Узнать, есть ли провисание, насколько хорошо полотно подходит к коробке, нет ли сквозняка. Насколько хорошо работают петли и уплотнительные вставки.

Но главное, нужно отрегулировать прижим полотна, перевести его в рекомендуемый для зимы режим. Это делается поворачиванием эксцентриков, размещенных по периметру полотна. Их регулируют ключом-шестигранником либо отверткой. Гладкий эксцентрик поворачивается плоскогубцами. Метка на детали должна быть обращена к коробке.

Как выполнять регулировку при провисании

Исправить дефект можно будет корректированием щели между петлей и стороной створки. Устраняется перекос поворачиванием винта в петле в верхней половине створки, он размещен внизу ее конструкции около коробки.

Проворачивание винта притягивает (крутить слева направо) или отодвигает (справа налево) полотно от коробки. Достаточно сделать 1-2 оборота ключа. После окончания работы нужно проверить, как работает дверь при попытке открыть либо закрыть ее, при распахивании настежь.

Какие профилактические меры необходимы

Чтобы необходимость в регулировке, а тем более в ремонте возникала как можно реже, следует обратить внимание на качество петель и на нагрузку, какую им приходится нести. Запас прочности должен превышать вес полотна.

От проседания защитит установленный микролифт. При закрывании устройство немного приподымает конструкцию, снижая тем самым нагрузку на петли. Петли и все механизмы должны быть смазаны машинным маслом.

Особенности входных дверей

Они изготавливаются из профилей с ребрами жесткости, между которыми расположены воздушные камеры. Форма каркаса может быть прямоугольной, в форме арки или трапеции и другой.

Входные двери оснащены ригелями, усиленной прочности замками и петлями, запорными механизмами, которые способствуют наиболее плотному прилеганию полотна к раме. Коробка металлопластиковых дверей обычно выполнена из целостного металлического профиля.

Важный элемент фурнитуры – доводчик

Доводчики обеспечивают плавность движения открывающейся или закрывающейся двери. Использование доводчика позволяет увеличить срок функционирования петель, прочих частей фурнитуры, всей конструкции.

Доводчики особенно необходимы на тех дверях, которые используются особенно интенсивно, установлены в местах, где проходит много людей.

Фурнитура, которую устанавливают на модели пластиковых дверей, значительно отличается по способу и месту установки, механизму, который обеспечивает закрывание. По принципу действия их делят на слайдовые и коленные.

Приспособления могут быть наружные, напольные и скрытые. В первом случае они располагаются вверху полотна и стойки, во втором – на створе и полу, в третьем – размещены внутри полотна и стойки.

Регулировка и настраивание доводчика

Скорость, с которой закрывается дверь, устанавливается и регулируется доводчиком. Для межкомнатных ее принято снижать, для входных – увеличивать, но также нужно смотреть по ситуации.

Доводчиками регулируется, как быстро дверь будет прижиматься к раме, чем медленнее будет закрываться дверь, тем нагрузка на петли и коробку будет меньшей. Если установить небольшую скорость, за время, которое понадобится для закрытия, во входную дверь могут пройти несколько человек, что сократит обще количество открытий и закрытий.

Настраивают доводчик, регулируя специальный винт в его конструкции. Если провернуть его слева направо, скорость движения двери снижается.

Если после регулировки скорость изменилась больше, чем нужно, винт нужно вернуть в промежуточное положение между тем, какое оно было и какое стало. Затем нужно провести настройку заново до необходимого положения. Максимально можно прокрутить на 2 оборота.

Заключение

При покупке двери нужно внимательно выбирать модель, не экономить на используемых материалах и фурнитуре. У качественных моделей срок службы дольше. Если все-таки произойдет поломка или нарушения, то необходимо обратиться в фирму-установщик за гарантийным обслуживанием, если дверь еще на гарантии.

Если срок гарантии уже закончился, всегда можно настроить или отремонтировать самостоятельно. Для регулировки провисания, смещения к стойкам, тугого закрывания, утраты герметичности в закрытом положении или при разбалансировке необходим простой инструмент – 6-гранный ключ.

Время и частота регулировки наступает два раза за год, поздней осенью и ранней весной, то есть с устойчивым изменением температуры. В это время нужно особенно обратить внимание на прижим полотна к коробке и ее частей между собой.

При первой самостоятельно выполняемой регулировке дверей может понадобиться некоторое время, чтобы со всем разобраться. Но с опытом это можно будет сделать очень быстро.

Если времени или желания самостоятельно регулировать дверь нет, можно обратиться в сервисные фирмы, которые проведут настройку быстро и профессионально.

Преимущества металлопластиковых труб для водопровода и правила их монтажа

Металлопластиковые трубы отлично подходят для монтажа системы водопровода своими руками. Об их особенностях и нюансах процесса монтажа пойдет речь в статье.

Особенности металлопластиковых труб

Достоинства металлопластиковых труб:

Высокая коррозийная стойкость.
Устойчивы к воздействию отрицательных температур.
Отсутствует необходимость в дополнительном утеплении.
На внутренней стороне трубы не образуется минеральных отложений.
Трубы легко гнутся, сохраняя форму.

Из недостатков металлопластиковых труб для водопровода можно выделить слабую устойчивость к механическим воздействиям, а также к нагреву. Поэтому их нельзя размещать в помещениях с повышенной пожарной опасностью.

Рекомендация: при сгибе трубы необходимо помнить, что радиус сгиба не должен превышать пять диаметров трубы. Более сильное отклонение может привести к повреждению изделия.

Металлопластиковые трубы для водопровода состоят из пяти слоев: внутренний слой — полиэтилен, за ним идет клеевая прослойка, посередине — алюминиевая фольга, предназначенная для снижения температурного расширения и увеличения прочности изделия, опять клеевая прослойка и наружный слой полиэтилена.

Предпочтительнее покупать трубы с цельнотянутым слоем фольги. Они являются самыми надежными и долговечными. Чтобы выбрать нужное изделие, можно заранее ознакомиться с техническими характеристиками труб либо проконсультироваться у продавца.

Технические характеристики

Металлопластиковые трубы можно использовать для реализации систем холодного и горячего водоснабжения. Предельная рабочая температура составляет + 95 o C, при этом допустимое давление должно быть 10 МПа.

При температуре до 25 o C — 25 МПа. Трубы способны кратковременно транспортировать жидкость до +130 o C. Но длительная эксплуатация в таком режиме приведет к их выходу из строя.

Правила монтажа водопроводных труб

Монтаж металлопластиковых труб для водоснабжения выполняется с помощью фитингов, так называются специальные фасонные элементы.

Применение различных соединительных узлов позволяет усложнить конструкцию систему. При этом водопровод остается разборным. В случае повторной сборки его эксплуатационные характеристики не теряются.

Различают три разновидности соединительных деталей:

Разъемные. Такие соединения можно многократно расстыковывать. Они закручиваются по резьбе, сохраняя достаточную степень герметичности.
Обжимные. Такое соединение расстыковать довольно сложно. Если возникнет такая необходимость, то компрессионное кольцо просто заменяется новым.
Пресс-фитинги. Такой вариант соединения полностью неразборный, возможность его как-либо снять отсутствует. Пресс-фитинги обеспечивают самую высокую надежность и герметичность при стыковке металлопластиковых труб в системе водопровода.

Рекомендация: участки трубопровода, на которых находятся обжимные и разъемные фитинги, нельзя бетонировать или как-либо еще способом скрывать в стене. Такое ограничение связано с тем, что данные виды соединения требуют регулярного обслуживания.

Необходимые инструменты

Проще всего устанавливать разъемные фитинги. Они просто закручиваются по резьбе до упора. Для компрессионных соединений необходим гаечный ключ определенного размера. А вот для пресс-фитингов требуется специальный станок для обжима трубы вокруг штруцера.

Помимо этого, потребуются следующие инструменты:

Пружина для деформации труб.
Пресс-инструмент.
Калибратор.
Труборез, его можно заменить ножницами для отреза металлопластиковых труб или ножовкой по металлу.
Гаечные ключи.
Калибратор.

Монтаж металлопластиковых труб водоснабжения

Среди основных преимуществ металлопластиковых водопроводных труб можно выделить простоту их установки. С задачей можно справиться своими руками.

Для начала замеряется длина планируемого водопровода, выполняется технический рисунок чертежа.
Теперь нужно подсчитать количество используемых фитингов: уголков, разветвителей, переходников разного диаметра и муфт.
С помощью инструмента выполнить отрез трубы.
Вставить заготовку в фитинг до упора.
Закрутить гайку. На этом этапе не требуется чрезмерная нагрузка. Она может привести к срыву резьбы либо поломке фитинга.

Специалисты рекомендуют выполнять монтаж металлопластиковых труб в помещении, температура воздуха в котором превышает +10 o C. Читайте также: “Как правильно сделать монтаж металлопластиковых труб своими руками”.

Нюансы выбора металлопластиковых труб для водопровода

Для монтажа водопровода в доме при выборе труб следует обратить внимание на следующие нюансы. Следите за маркировкой на трубе, она должна содержать: место производства, размеры изделия, температурный режим, условное обозначение, размер партии, класс давления и тип материала.

Стоит обращать внимание и на внешний вид трубы. На ее стенках не должно быть каких-либо дефектов, необходима гладкая поверхность. Недопустимы царапины и инородные включения. По цвету изделие должно быть однородным. Различные вкрапления свидетельствуют об использовании низкокачественного сырья. Особенно стоит обращать внимание на торцы труб.

К изделиям должны предоставляться сертификаты качества и соответствия. Они являются свидетельством того, что трубы из металлопластика для водопровода изготовлены согласно всем требованиям.

Не стоит пытаться экономить. Чем дешевле труба, тем ниже ее качество. Совсем бюджетные изделия обладают малым сроком службы и низкими эксплуатационными характеристиками. Они могут выйти из строя даже при нормальных условиях. Поэтому лучше выбирать товары от известных производителей. Металлопластиковые трубы сочетают в себе достоинства пластмассовых и металлических изделий. На данный момент они являются самым практичным вариантом для реализации системы водопровода.

Плюсы и минусы металлопластиковых труб

В последнее десятилетие процесс замены труб не представляет особой сложности. Выполнить качественный монтаж водопровода можно своими силами, не прибегая к помощи специалистов. Это стало возможным благодаря появлению новых современных материалов с улучшенными эксплуатационными характеристиками.

Наибольшей популярностью пользуются металлопластиковые трубы: об их плюсах и минусах расскажем в статье.

Из чего состоят металлопластиковые трубы?

Металлопластиковая труба представляет собой пятислойный материал.

Наружная оболочка — это термостойкий полиэтилен маркировки PERT.
Склеивающий слой, прочно соединяющий пластик с металлом.
Цельный алюминиевый слой в центре.
Склеивающий слой.
Внутренняя оболочка, изготовленная из полиэтилена маркировки РЕХ.

Для соединения компонентов трубы каждая фирма использует клеящий состав, формула которого хранится в секрете. Если применяется некачественный состав, то клей быстро потеряет свою эластичность. В итоге труба начнет течь. Поэтому при выборе следует обратить внимание на репутацию фирмы-производителя.

Плюсы металлопластиковых труб

Хорошая пластичность. Благодаря этому фактору значительно уменьшается количество угловых фитингов и упрощается монтаж. Для поворота трубы не требуются специальные приспособления, так как она без усилий гнется руками.
Маленький вес. В зависимости от диаметра метр металлопластиковой трубы весит от 100 до 200 г, что позволяет сократить расходы на транспортировку.
Высокая термостойкость и долговечность. Достоинством изделий становится возможность применение металлопластиковых труб в системах горячего водоснабжения и отопления при постоянных высоких температурах. Трубы способны выдерживать температуру воды до 125 градусов и давление до 14 бар. В зависимости от условий эксплуатации трубы прослужат от 35 до 50 лет.

Минусы металлопластиковых труб

Большой коэффициент расширения. При перепадах температур возможно расслоение трубы, что негативно отразится на сроке эксплуатации.
Чувствительность к ультрафиолету. Под воздействием солнечных лучей происходит постепенное разрушение трубы. Таким образом, использовать металлопластиковые трубы для наружного применения крайне нежелательно.

Плюсы и минусы фитингов для металлопластиковых труб

Прокладка трубопровода не обходится без применения фитингов (соединительных элементов). Для соединения металлопластиковых труб чаще всего используют фитинги компрессионного типа. Эти изделия имеют затяжную гайку и кольцо (цанга), которое надевается на трубу. Компрессионные кольца обеспечивают герметичность соединения. Плюсы цанговых фитингов и их широкое применение обусловлены легкостью монтажа. Для соединения компрессионных фитингов не требуются специальные инструменты. Для затягивания обжимной гайки достаточно ключа нужного размера.

Из недостатков компрессионных фитингов следует выделить высокую стоимость, «разборность» соединения. Стоит отметить, что герметичность соединения зависит от состояния колец, которые могут потерять эластичность от резких перепадов температур. Поэтому для закрытой прокладки инженерных коммуникаций применение цанговых фитингов нецелесообразно, в этом и есть минус.

На что обращать внимание при покупке фитингов?

При выборе компрессионных фитингов следует обратить внимание на качество. Изделия низкого качества характеризуются тонкими гайками, которые приходят в негодность во время затягивания.

Качественные металлопластиковые трубы отличаются четкой маркировкой, воронкообразной формой внутренней поверхности. Такая форма способствует уменьшению сопротивления потока, а также снижению шума. Немаловажным критерием при выборе фитинга является точность посадочного места.

Хотите узнать, как выбрать проверенные изделия? Закажите консультацию у специалистов компании «ЭкоМонтаж»:

Металлопластиковые трубы для водопровода: плюсы монтажа труб водопроводных из металлопластика для водоснабжения

Всё о водопроводе и канализации

Насосные станции и очистные сооружения

Канализационные

Водопроводные

Пожарные

Завод Адмирал производит комплектные насосные станции для нужд водоснабжения, пожаротушения и канализации.
Сайт завода Адмирал: admiral-omsk.ru

Металлопластиковые трубы для водопровода: преимущества перед ПВХ и полипропиленом

Монтируя систему водоснабжения, возникает вопрос о выборе расходного материала. Чаще для обеспечения подачи воды применяют полипропиленовые, металлопластиковые либо ПВХ трубы. При выборе конкретного вида материала учитываются технические характеристики, особенности укладки и спайки, ценовая политика.

Содержание

Металлопластиковые трубы

Состав металлопластиковых труб:

сшитый полиэтилен;
клей;
алюминиевая фольга;
клей;
второй слой сшитого полиэтилена.

Сырье, используемое в производстве, считается долговечным и надежным в эксплуатации. Внутри не застаивается мусор, не появляется коррозия. Стойко к агрессиям разных сред. Антитоксично.

Для металлопластиковых труб характерна меньшая, по сравнению со стальными изделиями, теплопроводность. За счет малого веса не хорошей пластичности облегчается процесс монтажа водопровода. Для выполнения укладки используется минимальный набор инструментов. Допускается скрытая прокладка коммуникаций. Высокое шумопоглощение, эстетичность и высокая ремонтопригодность – дополнительные плюсы металлопластиковых изделий.

Монтаж металлопластиковых труб

Доставка металлопластиковых труб осуществляется в бухтах. При их распаковывании нельзя пользоваться ножом либо другим режущим предметом. Для выпрямления трубы нужной длины применяется ручной метод. Предварительно замеряется отрезок нужной длины, который затем отрезается и выравнивается.

Для отрезки трубы используется труборез. Круглая форма поперечного сечения – главное требование к металлопластиковому изделию. Чтобы это обеспечить, нужно с внутреннего слоя снять фаску. Работа выполняется калибратором либо ножом. Для соединения труб используются обжимные либо пресс-фитинги.

Первые изделия представлены в виде уплотнительных резиновых колец. В таких фитингах предусмотрен штуцер и шайба. Перед насадкой штуцера на трубу, на изделие надевается гайка. Прокручивая трубу, насаживается штуцер. Для завинчивания гайки применяется рожковый ключ.

Прежде чем использовать пресс-фитинги, проверяется наличие в них уплотнительных колец и диэлектрических прокладок. Затем изделие надевается на трубу. Производится опрессовка гильзы.

Полипропиленовые трубы

Полипропиленовые трубы отличаются между собой по цвету, размеру, наличию армированного слоя, производителю. Серые пропиленовые трубы выпускаются в Чехии, а белые – в Турции. Чешская продукция считается более качественной, чем турецкие трубы (из-за наличия толстого армированного слоя).

Полипропиленовые трубы, как и металлопластиковые, можно использовать для проведения открытой разводки. Но первый материал может быть нерамированным и армированным. Для подачи холодной воды применяют неармированный материал. Если его использовать для горячей воды, тогда полипропилен под влиянием высоких температур начнет подвергаться тепловому удлинению.

Если неармированное изделие используется для горячей воды, тогда предусматривается наличие отступов и петель, способствующих выдержки трубопровода в расхождении размеров расходного материала.

Чтобы упростить монтаж, применяют полипропиленовые трубы с армированным слоем, изготовленные из стекловолокна. За счет такой технологии изготовления снижается величина теплового удлинения изделия. Для обустройства армированного слоя применяют алюминиевую фольгу (на поверхности или внутри изделия). В первом и во втором случае она не спаивается. Армированный слой повышает прочность трубы.

Монтаж полипропиленовых труб

Выполняя укладку полипропиленовых труб, учитывается тип их соединения. Легче применяются неармированные трубы и изделия со стекловолокном. Для обеспечения качественной спайки используются фитинги. Рассматриваемые материалы легко поддаются процессу плавления, что способствует получению надежного и качественного соединения.

Если для прокладки водопровода используются трубы с армированным наружным слоем, тогда предварительно проводятся подготовительные работы. Прежде чем спаять участок трубы, заводимый в фитинг, счищается алюминий. Это необходимо для расплавления толстого внутреннего слоя полипропилена и сцепки с фитингом.

Для очистки трубы от алюминиевой фольги используется специальный инструмент. Данный процесс считается сложным, особенно если труба имеет большой диаметр.

Изделия с внутренней фольгой также зачищаются. Предварительно материал торцуется, а затем изнутри изымается полоска алюминия. Это обеспечивает хорошее во время спайки соединение между наружным и внутренним слоем полипропилена. При этом алюминиевая фольга защищается от попадания на нее влаги.

Если выполнить данную работу некачественно, вода, проникшая внутрь изделия, начнет контактировать с алюминием. На фоне реакции произойдет деформация трубы, а внешний слой полипропилена лопнет. В таком случае проводятся демонтажные работы с последующей укладкой нового трубопровода. Учитывая вышеописанные требования к монтажу полипропиленовых труб, можно сделать вывод, что металлопластиковые аналоги легче использовать.

Поливинилхлоридные трубы

Трубы из ПВХ отличаются от вышеописанных видов изделий своей прочностью и устойчивостью к климатическим условиям. Такой материал применяется при сильных морозах.

ПВХ трубы чаще применяют для промышленных целей – обустройство бассейнов, аквапарков. Они изготавливаются из хлорида, поэтому их не рекомендуется использовать в быту. Для сварки ПВХ труб применяется специальный химический состав.

Плюсы и характеристики поливинилхлоридных труб:

малый вес;
на 30% дешевле полиэтиленовых аналогов;
не подвергаются коррозии;
легко переносят воздействие со стороны кислот, солей и щелочей;
высокие гидравлические свойства обеспечивают хорошую пропускную способность;
за счет хорошей упругости трубы легко переносят удары разного характера;
удельная теплопроводность близка к теплопроводности многим изоляционным материалам;
отсутствие токсичности.

Главный плюс ПВХ труб перед металлопластиковыми и полипропиленовыми аналогами – отсутствие необходимости при монтажных работах применения сварки и соединительных элементов.

Для их фиксации используется раструб и резиновое уплотнительное кольцо. Поэтому монтаж трубопровода из ПВХ, в отличие от укладки сети их металлопластиковых и полипропиленовых аналогов, стоит дешевле. При этом монтажные работы проводятся быстрее.

Технические и экономические характеристики ПВХ изделий соответствуют требованиям, которые предъявляются к сети водоснабжения:

дешевый монтаж;
длительная эксплуатация;
приемлемая цена расходного материала.

Если эксплуатационный срок ПВХ изделий истек, их утилизируют.

Сравнительный анализ труб

В чем заключаются преимущества металлопластиковых труб перед ПВХ и полипропиленовыми трубами? Однозначного ответа нет. Это зависит от места прокладки водоснабжения, климатических условий, наличия инструментов.

Металлопластиковые изделия легко прокладываются, заменяются и ремонтируются своими руками. Для их соединения применяют фитинги, представленные в виде металлических переходников. Специалисты советуют состыковывать материал с помощью пресс-фитинга. У такого соединения отсутствуют протечки.

Для состыковки полипропиленовых изделий также используются фитинги. Но метод соединения осуществляется паяльником. После нагрева расходного материала и фитинга образуется его надежная фиксация. ПТ требуют большого количества фитингов. При этом работы производятся только при наличии специального паяльника и опыта работы.

Преимущества металлопластика перед полипропиленом и ПВХ изделий – обустройство любого трубопровода. Полипропиленовые изделия также используются для подачи горячей и холодной воды, но предварительно учитывается тип напольного финишного покрытия (если работы проводятся внутри здания).

Проблемным решением считается заделка трубопровода под керамическую плитку. Так как существует риск протечки металлопластиковых труб, поэтому не рекомендуется их прятать в стены наглухо. Особенное внимание уделяется месту расположения соединительных элементов.

Чтобы спрятать полипропилен, предварительно обустраивают зазоры (если нужно проложить горячую систему водоснабжения). Такое условие обеспечит появление свободного пространства для теплового расширения полипропилена.

Металлопластиковые трубы, в отличие от ПВХ и ПТ, легко монтируются. Их можно сгибать под углом в 90 градусов. Такая возможность минимизирует количество используемых соединительных элементов. Давление напора в системе – высокое, а качество доставляемой жидкости позволяет ее использовать для питья. Связано это с отсутствием возможности оседать разным примесям на стенках трубопровода. Система не нуждается в прочистки.

Полипропиленовые изделия не гнутся. Они только соединяются под прямым углом. Поэтому в процессе монтажа используется множество переходников, что требует много времени. Если водопровод прокладывается самостоятельно, а определиться с типом материала сложно, рекомендуется проконсультироваться со специалистом.