Как рассчитываются тепловые потери

Как определить фактические тепловые потери в тепловых сетях

Как рассчитать фактические тепловые потери в тепловых сетях

Главная цель данной задачи – определить реальные тепловые потери в тепловых сетях и сравнить их с нормативными значениями

В зависимости от полученного результата, обосновать необходимость (или отсутствие необходимости) проведения работ по модернизации тепловой сети с заменой трубопроводов и теплоизоляции.

В данном примере, определить тепловые потери в тепловых сетях было необходимо для государственной организации ФГУП ВНИИФТРИ, расположенной в Московской области, Солнечногорский район, городской поселок Менделеево.

В обследование включены наружный осмотр, замер температуры, тепловизионное обследование и расчет тепловых потерь в тепловых сетях Ду 400 мм, Ду 250 мм, Ду 200 мм, Ду 150мм.

Содержание

• Краткое описание тепловой сети
• Расчет – фактические тепловые потери в тепловых сетях
• Суммарные тепловые потери в тепловых сетях
• Результаты тепловизионного обследования тепловой сети
• Техническое заключение
• Приборы и средства контроля

Краткое описание тепловой сети

Для покрытия тепловых нагрузок используется производственно-отопительная котельная, основным топливом которой является природный газ.

• пар на технологические нужды – круглогодично
• горячую воду на нужды отопления – в течении отопительного сезона и
• горячее водоснабжение – круглогодично.
• Проектом предусмотрена работа тепловой сети по температурному графику 98/60 град. С.

Схема подключения системы отопления – зависимая.

Тепловые сети, обеспечивающие передачу тепловой энергии на нужды отопления всего поселка и горячего водоснабжения правобережной его части, смонтированы в надземном и подземном исполнении.

Тепловая сеть разветвлённая, тупиковая.

Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей – 1958. Строительство продолжалось до 2007 года.

• матами из стекловаты толщиной 50 мм, с покровным слоем из рулонного материала,
• экструдированного пенополистирола типа ТЕРМОПЛЭКС толщиной 40 мм, с покрывным слоем из оцинкованного листа и вспененного полиэтилена толщиной 50 мм.

За время эксплуатации часть участков тепловой сети подвергались ремонту с заменой трубопроводов и тепловой изоляции.

Определяем фактические тепловые потери в тепловых сетях

Мы исходим из того, что тепловые потери в тепловых сетях не зависят от скорости движения воды в трубопроводе, а зависят от

• диаметра трубы,
• температуры теплоносителя,
• материала теплоизоляции и
• состояния теплоизоляция.

Стационарная теплопроводность цилиндрической стенки – описание методики расчета

Под цилиндрической стенкой понимают трубу бесконечной длины с внутренним радиусом R1 (диаметром D1) и внешним радиусом R2 (диаметром D2).

На поверхностях стенки заданы постоянные температуры t1 и t2. Перенос теплоты осуществляется только теплопроводностью, внешние поверхности изотермические (эквипотенциальные) и температурное поле изменяется только по толщине стенки трубы в направлении радиуса.

Тепловой поток, проходящий через цилиндрическую стенку единичной длины, обозначается ql и называется линейным тепловым потоком, Вт/м:

где λ – коэффициент теплопроводности исследуемого материала, Вт/(м∙К);

D1, D2 – соответственно внутренний и внешний диаметры цилиндрического слоя материала;

t1, t2 – средние температуры внутренней и внешней поверхности цилиндрического слоя материала.

Тепловой поток, Вт:

где l – длина трубы, м.

Рассмотрим теплопроводность многослойной цилиндрической стенки, состоящей из n однородных и концентричных цилиндрических слоев с постоянным коэффициентом теплопроводности и в каждом слое, температура и диаметр внутренней поверхности первого слоя равны t1 и R1, на наружной поверхности последнего n–ого слоя – tn+1 и Rn+1.

Линейный тепловой поток цилиндрической стенки ql – величина постоянная для всех слоев и направлен в сторону понижения температуры, например, от внутреннего слоя к наружному.

Записывая величину ql для каждого произвольного i–того слоя и преобразуя это уравнение, имеем

Так как теплосеть имеет три разных вида изоляции проводим расчет тепловых потерь трубопроводов для каждого вида отдельно, а также случай без изоляции трубопровода для оценки тепловых потерь на поврежденных участках теплосети.

Далее мы провели расчет тепловых потерь в тепловых сетях с разными видами теплоизоляции.

В примере, который следует, расчет тепловых потерь в тепловой сети с теплоизоляцией из вспененного полиэтилена.

Расчет потерь тепловой энергии в тепловых сетях с теплоизоляцией из вспененного полиэтилена

В примере приведены расчеты по трем участкам.

Номер участка	Протя-женность участка, м	Назначение трубопровода	Наружный диаметр водоводов, мм	Толщина стенки, мм	Коеэф. Тепло-проводности стали, Вт/м*градус	Толщина изоляции, мм
1	41,2	от	426	9	55	50
41,2	от	426	9	55	50
41,2	гв	108	4	55	50
2	152	от	426	9	55	50
152	от	426	9	55	50
3	274,3	от	426	9	55	50
274,3	от	426	9	55	50

Номер участка	Коеэф. Тепло-проводности изоляции, Вт/м*градус	Температура теплоносителя, °С	Температура на поверхности заизолированной трубы, °С	Удельные теплопотери на 1 м, Вт	Общие теплопотери, Вт
1	0,05	68	6	83,1	3 425
0,05	53	6	63,0	2 596
0,05	73	6	28,9	1 191
2	0,05	68	6	83,1	12 634
0,05	53	6	63,0	9 578
3	0,05	68	6	83,1	22 800
0,05	53	6	63,0	17 284

Всего теплосеть состоит из 56 участков.

По итогам расчетов, общие тепловые потери в тепловых сетях с изоляцией из вспененного полиэтилена составляют 864 687 Вт, из термоплэкса 730 602 Вт, из стекловаты 864 687 Вт.

Суммарные тепловые потери в тепловых сетях

В результате обследования тепловой сети установлено, что

• 60 % трубопроводов тепловых сетей заизолировано стекловатой с 70 % износом,
• 30 % экструдированным пенополистиролом типа ТЕРМОПЛЭКС и
• 10 % вспененным полиэтиленом.

Теплоизоляция	Общие потери тепловой энергии в тепловых сетях с учетом процента покрытия и износа, кВт	Расчет тепловых потерь в тепловых сетях с учетом процента покрытия и износа, Гкал/час
Стекловата	803,589	0,69092
ТЕРМОПЛЭКС	219,180	0,18845
Вспененный полиэтилен	86,468	0,07434
Всего:	1109,238	0,95372

Расчет износа трубопровода

Средний возраст трубопроводов тепловой сети составляет 36,5 лет.

При обследовании в натуре было установлено, что остаточный срок службы для него принимается в 15 лет, в то время как нормативный срок службы составляет 25 лет. Износ трубопровода определяется следующим образом:

36,5/(36,5+20) х (100- 15) = 54,9115%

Результаты обследования и расчета потерь тепла в тепловой сети

Общие тепловые потери в тепловых сетях с учетом процента покрытия и износа составляют 0,95372 Гкал/час.

По результатам обследования установлено что теплотрасса имеет средний износ 54,91%.

При наружном обследование установлены участки с износом или повреждениями тепловой изоляции, что подтверждается результатами тепловизионного обследования трубопроводов.

Вывод по результатам замеров и расчетам

Согласно полученных данных в ходе измерений и анализа трубопроводы системы теплоснабжения находятся в удовлетворительном техническом состоянии и пригодны для дальнейшей эксплуатации.

В дальнейшим требуется провести работы по восстановлению участков с нарушенной тепловой изоляцией.

Тепловизионное обследование тепловой сети

Расчет тепловых потерь в тепловых сетях был дополнен тепловизионным обследованием.

Тепловизионное обследование тепловой сети помогает обнаружить локальные дефекты трубопроводов и теплоизоляции для последующего ремонта или замены.

Повреждена теплоизоляция трубопроводов с теплоносителем. Максимальная температура на открытых участках составляла 59,3 °C

Частичное разрушение теплоизоляции трубопроводов с теплоносителем. Максимальная температура на открытых участках составляла 54,5 °C

Частичное разрушение теплоизоляции трубопроводов с теплоносителем. Максимальная температура на открытых участках составляла 56,2 °C

Повреждена теплоизоляция трубопроводов с теплоносителем. Максимальная температура на открытых участках составляла 66,3 °C

Открытые участки трубопроводов без изоляции.

Открытые участки трубопроводов без изоляции.

Частичное разрушение теплоизоляции трубопроводов с теплоносителем.

Частичное разрушение теплоизоляции трубопроводов с теплоносителем. Максимальная температура на открытых участках составляла 62,5 °C

Частичное разрушение теплоизоляции трубопроводов с теплоносителем. Максимальная температура на открытых участках составляла 63,2 °C

Частичное разрушение теплоизоляции трубопроводов с теплоносителем. Максимальная температура на открытых участках составляла 63,8 °C

Частичное разрушение теплоизоляции трубопроводов с теплоносителем. Максимальная температура на открытых участках составляла 66,5 °C

Частичное разрушение теплоизоляции трубопроводов с теплоносителем. Максимальная температура на открытых участках составляла 63,5 °C

Частичное разрушение теплоизоляции трубопроводов с теплоносителем. Максимальная температура на открытых участках составляла 69,5 °C

Частичное разрушение теплоизоляции трубопроводов с теплоносителем. Максимальная температура на открытых участках составляла 62,2 °C

Частичное разрушение теплоизоляции трубопроводов с теплоносителем. Максимальная температура на открытых участках составляла 52,0 °C

Открытые участки трубопроводов без изоляции. Максимальная температура на открытых участках составляла 62,4 °C

Частичное разрушение теплоизоляции трубопроводов с теплоносителем под воздействием окружающей среды.

Частичное разрушение теплоизоляции трубопроводов с теплоносителем под воздействием окружающей среды.

Частичное разрушение теплоизоляции трубопроводов с теплоносителем. Максимальная температура на открытых участках составляла 67,6 °C

Частичное разрушение теплоизоляции трубопроводов с теплоносителем. Максимальная температура на открытых участках составляла 58,8 °C

Частичное разрушение теплоизоляции трубопроводов с теплоносителем под воздействием окружающей среды.

Тепловизионное обследование тепловой сети

Участки объекта без дефектов, аномалий и тепловых потерь

Трубопроводы полностью заизолированы, тепловые потери соответствуют нормативным потерям.

Трубопроводы полностью заизолированы, тепловые потери соответствуют нормативным потерям.

Трубопроводы полностью заизолированы, тепловые потери соответствуют нормативным потерям.

Трубопроводы полностью заизолированы, тепловые потери соответствуют нормативным потерям.

Трубопроводы полностью заизолированы, тепловые потери соответствуют нормативным потерям.

Трубопроводы полностью заизолированы, тепловые потери соответствуют нормативным потерям.

Трубопроводы полностью заизолированы, тепловые потери соответствуют нормативным потерям.

Тепловизионное обследование от 15 000 руб.

Приборы и средства контроля

Контроль качества теплоизоляции конструкций выполнен с использованием термографа (тепловизора) «testo 871».

При теплотехническом обследовании дополнительно использовали следующую аппаратуру:

• термогигрометр Testo 622,
• измеритель плотности теплового потока и температуры ИТП-МГ4.03 «ПОТОК»,
• термоанемометр Testo 405.

Расчет теплопотерь дома через ограждающие конструкции и инженерные коммуникации

Проектирование системы отопления «на глазок» с большой вероятностью может привести либо к неоправданному завышению расходов на ее эксплуатацию, либо к недогреву жилища.

Чтобы не случилось ни того ни другого, необходимо в первую очередь грамотно выполнить расчет теплопотерь дома.

И только на основании полученных результатов подбирается мощность котла и радиаторов. Наш разговор пойдет о том, каким способом производятся эти вычисления и что при этом нужно учитывать.

Разновидности теплопотерь

Авторы многих статей сводят расчет теплопотерь к одному простому действию: предлагается умножить площадь отапливаемого помещения на 100 Вт. Единственное условие, которое при этом выдвигается, относится к высоте потолка — она должна составлять 2,5 м (при других значениях предлагается вводить поправочный коэффициент).

На самом деле такой расчет является настолько приблизительным, что полученные с его помощью цифры можно смело приравнивать к «взятым с потолка». Ведь на удельную величину теплопотерь влияет целый ряд факторов: материал ограждающих конструкций, наружная температура, площадь и тип остекления, кратность воздухообмена и пр.

Более того, даже для домов с различной отапливаемой площадью при прочих равных условиях ее значение будет разным: в маленьком доме — больше, в большом — меньше. Так проявляется закон квадрата-куба.

Поэтому владельцу дома крайне важно освоить более точную методику определения теплопотерь. Такой навык позволит не только подобрать отопительное оборудование с оптимальной мощностью, но и оценить, к примеру, экономический эффект от утепления. В частности, можно будет понять, превзойдет ли срок службы теплоизолятора период его окупаемости.

Первое, что необходимо сделать исполнителю — разложить общие теплопотери на три составляющие:

• потери через ограждающие конструкции;
• обусловленные работой вентиляционной системы;
• связанные со сбросом нагретой воды в канализацию.

Рассмотрим каждую из разновидностей подробно.

Базальтовый утеплитель — популярный теплоизолятор, но ходят слухи о его вреде для здоровья человека. Базальтовый утеплитель — вредность и экологическая безопасность.

Как правильно утеплить стены квартиры изнутри без вреда для конструкции здания, читайте тут.

Холодная кровля мешает создать уютную мансарду. В статье вы узнаете, как утеплить потолок под холодной крышей и какие материалы самые эффективные.

Расчет теплопотерь

Вот как следует производить вычисления:

Теплопотери через ограждающие конструкции

Для каждого материала, входящего в состав ограждающих конструкций, в справочнике или предоставленном производителем паспорте находим значение коэффициента теплопроводности Кт (единица измерения — Вт/м*градус).

Для каждого слоя ограждающих конструкций определяем термическое сопротивление по формуле: R = S/Кт, где S – толщина данного слоя, м.

Для многослойных конструкций сопротивления всех слоев нужно сложить.

Определяем теплопотери для каждой конструкции по формуле Q = (A / R) *dT,

• А — площадь ограждающей конструкции, кв. м;
• dT — разность наружной и внутренней температур.
• dT следует определять для самой холодной пятидневки.

Теплопотери через вентиляцию

Для этой части расчета необходимо знать кратность воздухообмена.

В жилых зданиях, возведенных по отечественным стандартам (стены являются паропроницаемыми), она равна единице, то есть за час должен обновиться весь объем воздуха в помещении.

В домах, построенных по европейской технологии (стандарт DIN), при которой стены изнутри застилаются пароизоляцией, кратность воздухообмена приходится увеличивать до 2-х. То есть за час воздух в помещении должен обновиться дважды.

Теплопотери через вентиляцию определим по формуле:

Qв = (V*Кв / 3600) * р * с * dT,

• V — объем помещения, куб. м;
• Кв — кратность воздухообмена;
• Р — плотность воздуха, принимается равной 1,2047 кг/куб. м;
• С — удельная теплоемкость воздуха, принимается равной 1005 Дж/кг*С.

Приведенный расчет позволяет определить мощность, которую должен иметь теплогенератор системы отопления. Если она оказалась слишком высокой, можно сделать следующее:

• понизить требования к уровню комфорта, то есть установить желаемую температуру в наиболее холодный период на минимальной отметке, допустим, в 18 градусов;
• на период сильных холодов понизить кратность воздухообмена: минимально допустимая производительность приточной вентиляции составляет 7 куб. м/ч на каждого обитателя дома;
• предусмотреть организацию приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором.

Заметим, что рекуператор полезен не только зимой, но и летом: в жару он позволяет сэкономить произведенный кондиционером холод, хотя и работает в это время не столь эффективно, как в мороз.

Правильнее всего при проектировании дома выполнить зонирование, то есть назначить для каждого помещения свою температуру исходя из требуемого комфорта. К примеру, в детской или комнате пожилого человека следует обеспечить температуру порядка 25-ти градусов, тогда как для гостиной будет достаточно и 22-х. На лестничной площадке или в помещении, где жильцы появляются редко либо имеются источники тепловыделения, расчетную температуру можно вообще ограничить 18-ю градусами.

Очевидно, что цифры, полученные в данном расчете, актуальны только для очень короткого периода — самой холодной пятидневки. Чтобы определить общий объем энергозатрат за холодный сезон, параметр dT нужно вычислять с учетом не самой низкой, а средней температуры. Затем нужно выполнить следующее действие:

W = ((Q + Qв) * 24 * N)/1000,

• W — количество энергии, требующейся для восполнения теплопотерь через ограждающие конструкции и вентиляцию, кВт*ч;
• N — количество дней в отопительном сезоне.

Теплопотери через канализацию

Для приема гигиенических процедур и мытья посуды жильцы дома греют воду и произведенное тепло уходит в канализационную трубу.

Но в данной части расчета следует учитывать не только прямой нагрев воды, но и косвенный — отбор тепла осуществляет вода в бачке и сифоне унитаза, которая также сбрасывается в канализацию.

Исходя из этого, средняя температура нагрева воды принимается равной всего 30-ти градусам. Теплопотери через канализацию рассчитываем по следующей формуле:

Qк = (Vв * T * р * с * dT) / 3 600 000,

• Vв — месячный объем потребления воды без разделения на горячую и холодную, куб. м/мес.;
• Р — плотность воды, принимаем р = 1000 кг/куб. м;
• С — теплоемкость воды, принимаем с = 4183 Дж/кг*С;
• dT — разность температур. Учитывая, что вода на входе зимой имеет температуру около +7 градусов, а среднюю температуру нагретой воды мы условились считать равной 30-ти градусам, следует принимать dT = 23 градуса.
• 3 600 000 — количество джоулей (Дж) в 1-м кВт*ч.

Пример расчета теплопотерь дома

Рассчитаем теплопотери 2-этажного дома высотой 7 м, имеющего размеры в плане 10х10 м.

Стены имеют толщину 500 мм и выстроены из теплой керамики (Кт = 0,16 Вт/м*С), снаружи утеплены минеральной ватой толщиной 50 мм (Кт = 0,04 Вт/м*С).

В доме имеется 16 окон площадью по 2,5 кв. м.

Наружная температура в самую холодную пятидневку составляет -25 градусов.

Средняя наружная температура за отопительный период — (-5) градусов.

Внутри дома требуется обеспечить температуру +23 градуса.

Потребление воды — 15 куб. м/мес.

Продолжительность отопительного периода — 6 мес.

Определяем теплопотери через ограждающие конструкции (для примера рассмотрим только стены)

Термическое сопротивление:

• основного материала: R1 = 0,5 / 0,16 = 3,125 кв. м*С/Вт;
• утеплителя: R2 = 0,05/0,04 = 1,25 кв. м*С/Вт.

То же для стены в целом: R = R1 + R2 = 3.125 + 1.25 = 4.375 кв. м*С/Вт.

Определяем площадь стен: А = 10 х 4 х 7 – 16 х 2,5 = 240 кв. м.

Теплопотери через стены составят:

Qс = (240 / 4.375) * (23 – (-25)) = 2633 Вт.

Аналогичным образом рассчитываются теплопотери через крышу, пол, фундамент, окна и входную дверь, после чего все полученные значения суммируются. Термическое сопротивление дверей и окон производители обычно указывают в паспорте на изделие.

Теплопотери через вентиляцию

Определяем объем воздуха в помещении (для упрощения расчета толщина стен не учитывается):

V = 10х10х7 = 700 куб. м.

Принимая кратность воздухообмена Кв = 1, определяем теплопотери:

Qв = (700 * 1 / 3600) * 1,2047 * 1005 * (23 – (-25)) = 11300 Вт.

Вентиляция в доме

Теплопотери через канализацию

С учетом того, что жильцы потребляют 15 куб. м воды в месяц, а расчетный период составляет 6 мес., теплопотери через канализацию составят:

Qк = (15 * 6 * 1000 * 4183 * 23) / 3 600 000 = 2405 кВт*ч

Если вы не живете в дачном домике зимой, в межсезонье или в холодное лето необходимо все равно его обогревать. Электрическое отопление дачного дома в данном случае бывает самым целесообразным.

О причинах падения давления в системе отопления вы можете почитать в этом материале. Устранение неполадок.

Оценка полного объема энергозатрат

Для оценки всего объема энергозатрат за отопительный период необходимо пересчитать теплопотери через вентиляцию и ограждающие конструкции с учетом средней температуры, то есть dT составит не 48, а только 28 градусов.

Тогда средняя мощность потерь через стены составят:

Qс = (240 / 4.375) * (23 – (-5)) = 1536 Вт.

Предположим, что через крышу, пол, окна и двери дополнительно теряется в среднем 800 Вт, тогда совокупная средняя мощность теплопотерь через ограждающие конструкции составит Q = 1536 + 800 = 2336 Вт.

Qв = (700 * 1 / 3600) * 1,2047 * 1005 * (23 – (-5)) =6592 Вт.

Тогда за весь период на отопление придется затратить:

W = ((2336 + 6592)*24*183)/1000 = 39211 кВт*ч.

К этой величине нужно прибавить 2405 кВт*ч потерь через канализацию, так что общий объем энергозатрат за отопительный период составит 41616 кВт*ч.

Если в качестве энергоносителя используется только газ, из 1-го куб. м которого удается получить 9,45 кВт*ч тепла, то его понадобится 41616 / 9,45 = 4404 куб. м.

Видео на тему

Простой расчет теплопотерь зданий.

Ниже приведен довольно простой расчет теплопотерь зданий, который, тем не менее, поможет достаточно точно определить мощность, требуемую для отопления Вашего склада, торгового центра или другого аналогичного здания. Это даст возможность еще на стадии проектирования предварительно оценить стоимость отопительного оборудования и последующие затраты на отопление, и при необходимости скорректировать проект.

Куда уходит тепло? Тепло уходит через стены, пол, кровлю и окна. Кроме того тепло теряется при вентиляции помещений. Для вычисление теплопотерь через ограждающие конструкции используют формулу:

Q — теплопотери, Вт

S — площадь конструкции, м2

T — разница температур между внутренним и наружным воздухом, °C

R — значение теплового сопротивления конструкции, м2•°C/Вт

Схема расчета такая — рассчитываем теплопотери отдельных элементов, суммируем и добавляем потери тепла при вентиляции. Все.

Предположим мы хотим рассчитать потери тепла для объекта, изображенного на рисунке. Высота здания 5…6 м, ширина – 20 м, длинна – 40м, и тридцать окон размеров 1,5 х 1,4 метра. Температура в помещении 20 °С, внешняя температура -20 °С.

Считаем площади ограждающих конструкций:

пол: 20 м * 40 м = 800 м2

кровля: 20,2 м * 40 м = 808 м2

окна: 1,5 м * 1,4 м * 30 шт = 63 м2

стены: (20 м + 40 м + 20 м + 40м) * 5 м = 600 м2 + 20 м2 (учет скатной кровли) = 620 м2 – 63 м2 (окна) = 557 м2

Теперь посмотрим тепловое сопротивление используемых материалов.

Значение теплового сопротивления можно взять из таблицы тепловых сопротивлений или вычислить исходя из значения коэффициента теплопроводности по формуле:

R – тепловое сопротивление, (м2*К)/Вт

? – коэффициент теплопроводности материала, Вт/(м2*К)

d – толщина материала, м

Значение коэффициентов теплопроводности для разных материалов можно посмотреть здесь.

пол: бетонная стяжка 10 см и минеральная вата плотностью 150 кг/м3. толщиной 10 см.

R (бетон) = 0.1 / 1,75 = 0,057 (м2*К)/Вт

R (минвата) = 0.1 / 0,037 = 2,7 (м2*К)/Вт

R (пола) = R (бетон) + R (минвата) = 0,057 + 2,7 = 2,76 (м2*К)/Вт

кровля: кровельные сэндвич панели из минеральной ваты толщиной 15 см

R (кровля) = 0.15 / 0,037 = 4,05 (м2*К)/Вт

окна: значение теплового сопротивления окон зависит от вида используемого стеклопакета
R (окна) = 0,40 (м2*К)/Вт для однокамерного стекловакета 4–16–4 при ?T = 40 °С

стены: стеновые сэндвич панели из минеральной ваты толщиной 15 см
R (стены) = 0.15 / 0,037 = 4,05 (м2*К)/Вт

Посчитаем тепловые потери:

Q (пол) = 800 м2 * 20 °С / 2,76 (м2*К)/Вт = 5797 Вт = 5,8 кВт

Q (кровля) = 808 м2 * 40 °С / 4,05 (м2*К)/Вт = 7980 Вт = 8,0 кВт

Q (окна) = 63 м2 * 40 °С / 0,40 (м2*К)/Вт = 6300 Вт = 6,3 кВт

Q (стены) = 557 м2 * 40 °С / 4,05 (м2*К)/Вт = 5500 Вт = 5,5 кВт

Получаем, что суммарные теплопотери через ограждающие конструкции составят:

Q (общая) = 5,8 + 8,0 + 6,3 + 5,5 = 25,6 кВт / ч

Теперь о потерях на вентиляцию.

Для нагрева 1 м3 воздуха с температуры — 20 °С до + 20 °С потребуется 15,5 Вт.

Q(1 м3 воздуха) = 1,4 * 1,0 * 40 / 3,6 = 15,5 Вт, здесь 1,4 – плотность воздуха (кг/м3), 1,0 – удельная теплоёмкость воздуха (кДж/(кг К)), 3,6 – коэффициент перевода в ватты.

Осталось определиться с количеством необходимого воздуха. Считается, что при нормальном дыхании человеку нужно 7 м3 воздуха в час. Если Вы используете здание как склад и на нем работают 40 человек, то вам нужно нагревать 7 м3 * 40 чел = 280 м3 воздуха в час, на это потребуется 280 м3 * 15,5 Вт = 4340 Вт = 4,3 кВт. А если у Вас будет супермаркет и в среднем на территории находится 400 человек, то нагрев воздуха потребует 43 кВт.

Итоговый результат:

Для отопления предложенного здания необходима система отопления порядка 30 кВт/ч, и система вентиляции производительностью 3000 м3 /ч с нагревателем мощность 45 кВт/ч.

Тепловые потери: механика расчета и основания не платить поставщику ресурса

Коммунальный ресурс в виде тепловой энергии является самым дорогостоящим. Это связано с затратами на производство тепловой энергии, которую мы используем для предоставления коммунальной услуги по отоплению или горячему водоснабжению. Пока тепло течет по трубе, оно имеет физическое свойство остывания. Это и есть потеря тепла (тепловая потеря).

Тепловые потери: общий механизм

Тепловая энергия признается разновидностью коммунального ресурса. Стоимость тепловой энергии определяется в рублях за одну гигакалорию как единицу измерения теплоты. Теплоснабжение подлежит государственному регулированию и тарифообразованию.

В соответствии с п. 3 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», при установлении тарифов в сфере теплоснабжения должны быть учтены нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям и нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии.
Таким образом, все тепловые потери (расход тепловой энергии на передачу тепла до потребителя по сетям теплоснабжающей организации) уже изначально является заложенным в тарифе.

При этом в силу п. 11 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», теплосетевые организации или теплоснабжающие организации приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель в объеме, необходимом для компенсации потерь тепловой энергии в тепловых сетях таких организаций, у единой теплоснабжающей организации или компенсируют указанные потери путем производства тепловой энергии.
Действующее законодательство о теплоснабжении допускает непосредственное или опосредованное подключение потребителя к тепловым сетям теплосетевой организации.

При непосредственном подключении потребителя к тепловым сетям затраты на тепловые потери изначально находятся в тарифе на тепловую энергию поставщика ресурса и отдельно не выставляются.

При опосредованном присоединении объем технологических потерь в теплосетевом хозяйстве, через которое осуществляется такое присоединение, может рассчитываться отдельно от расчета нормативных технологических потерь, возникающих в тепловых сетях теплоснабжающей или теплосетевой организации (п. 1 Порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденного Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325, далее – Порядок № 325).

Процедура отказа от тепловых потерь

В многоквартирных домах часто мы имеем ситуацию, при которой точка подключения системы теплоснабжения находится в тепловой камере (как в границах земельного участка дома, так и за его пределами), а от точки подключения до внешней стены дома может пролегать протяженный участок теплотрассы.

Застройщики возводят эти сети, однако в установленном порядке не передают их после строительства дома в орган местного самоуправления и тепловые сети оказываются брошенными. Судебная практика идет по пути признания за застройщиком данных внешних сетей в силу п. 1 ст. 218 ГК РФ и иногда поставщик ресурса осуществляет взыскание денежных средств в счет оплаты за потери доставки тепловой энергии (например, дело № А49-1244/2020 или дело № А49-1244/2020).

Одновременно нужно учитывать, что объем тепловых потерь тепловой энергии (теплоносителя) в тепловых сетях заявителя от границы балансовой принадлежности до точки учета является существенным условием договора теплоснабжения (п. 21 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, далее – Правила № 808).

Исходя из ранее складывающейся практики (примерно до 2015 года) поставщики ресурса относили тепловые потери от теплокамеры до прибора учета (расположенного внутри многоквартирного дома) на управляющую домом организацию. В настоящее время на управляющие организации относят только тепловые потери от стены дома до прибора учета тепловой энергии (в случае, если он смещен внутрь дома, а как правило, он смещен всегда).
Однако даже расчет тепловых потерь по внутренним сетям (то есть, сетям, на которых стоит непосредственно дом) – не следует спешить признавать.

В соответствии с п. 35 Правил № 808, для заключения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией заявитель направляет единой теплоснабжающей организации заявку на заключение договора теплоснабжения, содержащую сведения с расчетом объема тепловых потерь тепловой энергии (теплоносителя) в тепловых сетях заявителя от границы балансовой принадлежности до точки учета, подтвержденный технической или проектной документацией. В случае, если такая документация была утрачена, у управляющей организации нет возможности подтвердить некие тепловые потери, а потому нет необходимости о них заявлять.

В соответствии с п. 1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Таким образом, если теплоснабжающая организация идет по пути отнесения тепловых потерь на управляющую организацию, она обязана их документально подтвердить и обосновать, а именно:
– измерить протяженность внутренних тепловых труб от стены дома до прибора учета тепловой энергии;
– провести расчет тепловой энергии с суммой удельных потерь в каждый месяц года в гигакалориях;
– и предоставить его на проверку управляющей организации или суда (если дело рассматривается в преддоговорном споре по ст. 446 ГК РФ).

Судебная практика в защиту управляющей организации

Если управляющая организация заключила договор теплоснабжения на несправедливой основе и взвалила на себя необходимость оплаты тепловых потерь, есть возможность взыскать с теплоснабжающей организации неосновательное обогащение.

Например, в рамках дела № А49-14589/2016 управляющая организация взыскала с теплоснабжающей организации 1567943 р. в счет возмещения ранее оплаченных потерь доставки тепловой энергии по группе управляемых домов.

К такой категории споров постепенно подтягиваются и ТСЖ. Например, по делу № А49-4738/2020 ТСЖ взыскало с теплоснабжающей организации 113344 р. в счет возмещения ранее оплаченных потерь доставки тепловой энергии в отношении одного многоквартирного дома.

Суд указал, что из системного толкования приведенных нормативных положений следует, что управляющая организация должна нести ответственность за потери тепловой энергии, которые образуются в тепловых сетях, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома, внешняя граница которых, если иное не предусмотрено законодательством, проходит по внешней границе стены многоквартирного дома.

Сама по себе такая судебная практика правильная, мотивирующая местные власти на необходимость контроля действий застройщика по передаче вновь возводимых тепловых сетей в муниципальную казну и прекращения формирования нового и нового бесхоза.

Таким образом, взаимодействие управляющей организации с теплоснабжающей организацией в вопросе определения объема тепловых потерь должно быть основано на принципе, который можно назвать «глухой обороной». Не следует соглашаться с любыми предлагаемыми объемами, они должны обосновываться и доказываться с подробными расчетами от поставщика коммунального ресурса.

Что делать если отваливается плитка в ванной, в чем причина?

Душевая комната по праву считается достаточно сложным помещением, с точки зрения эксплуатации. Повышенная влажность, конденсат, перепады температуры – это далеко не полный список негативных факторов, с которыми нужно будет столкнуться отделочным материалам. Плитка в ванной может прослужить не один десяток лет, однако, что делать, если она отвалилась? Ответ на этот вопрос может дать лишь тщательный разбор причин отклеивания керамических изделий. Кроме того, нужно знать, чем ее приклеить обратно!

Разрушение кладки

Первоначально следует понять, почему плитка отваливается с места крепления? Для этого необходимо тщательно проанализировать причины, так как их может быть достаточно много. Существуют основные виды дефектов, по которым можно установить источник проблем, а также исправить его. Типы возникающих проблем:

Нарушение технологии. Плитку в ванной необходимо приклеить, соблюдая все требования, предъявляемые для душевого помещения, т.е. относительно повышенной влажности, температурных условий, а также уровня клеящего слоя.

Выход из сложившейся ситуации

Что нужно делать, если плитка отвалилась? Приклеить кафель обратно! Конечно, существует много условий, при которых это невозможно, например, плохое состояние керамики. Однако в большинстве случаев изделие находится в пригодном к дальнейшему виду эксплуатации. Поэтому для восстановления интерьера требуется тщательно зачистить поверхность, где был прикреплен кафель. Затем нанести клеящий состав и приклеить изделие на соответствующее место.

Данный метод применим только для плитки, которая находится в отличном состоянии, в противном случае ее требуется заменить. Хотя может произойти неприятность в виде отсутствия нужного элемента. Тогда можно сыграть на контрасте или добавить яркие цвета в общий рисунок. Для этого следует приобрести несколько керамических изделий и поставить их вместо устаревшего кафеля, что значительно освежит ванную.

Если же по какой-то причине приклеить плитку или отковырять другие невозможно, то лучше всего подойти к решению проблемы оригинально. Попробуйте создать мозаичный рисунок, т.е. раскрошить керамику, а потом собрать ее и вклеить на старое место, но уже тщательно покрошенную. Делать такую процедуру нужно аккуратно, чтобы исключить возможность непрезентабельного внешнего вида.

Для недопущения повторного отклеивания требуется установить причину возникновения дефекта, после чего устранить его. На практике этого добиться относительно несложно, но нужно все-таки постараться. Например, определить пустоты можно по обычному звуку, простукивая каждый элемент по отдельности. Различные неровности заметны невооруженным взглядом, так же как и крошащийся раствор. Обнаруженную дефектную область придется переделывать на совесть, иначе проблем не избежать.

Сырье для приклеивания

Отклеившаяся плитка представляет собой неприятное зрелище. Однако вопрос чем ее приклеить обратно заставляет задуматься о более прагматичных вещах. Первая мысль, которая приходит в голову – это клей. Но что делать, когда выходной, праздники, нет денег или просто лень ехать до магазина? На этот случай можно использовать проверенные методы, которые доступны в домашних условиях. Рекомендации:

• Герметик. Применяется для самых маленьких элементов декора, но периодически керамика будет снова отпадать.
• Остатки клея. Клеящий раствор в виде порошка пригодится, как нельзя, кстати. Можно взять необходимое количество и использовать по назначению. Жидкие растворы не рекомендуется применять, так как они со временем густеют, теряя свои качества.

Подготовка и монтаж покрытия

Для того чтобы восстановить плитку необходимо тщательно подготовить старую поверхность. Это делается под новую плитку, чтобы она продержалась как можно дольше. Для чего устраняются остатки облицовочного покрытия. Поэтому требуется все делать тщательно и аккуратно, причем вручную, чтобы не повредить соседнюю плитку. Затем нужно приступать удалению старого раствора, если клей достаточно плотный, то попробуйте размочить его.

При обнаружении трещин и других неровностей следует зашпаклевать поверхность слоем минимум 1 мм. Следующий шаг будет направлен на обезжиривание основания, а также тщательное прогрунтовывание. Данные мероприятия позволят улучшить адгезию, что, соответственно, положительным образом скажется на эксплуатационных свойствах покрытия. Кроме того, необходимо дополнительно пропитать поверхность антигрибковыми составами. Только после этого приступать к восстановлению керамической плитки.

1. Следует нанести клей на само изделие таким образом, чтобы уровень поверхности сравнялся с основным покрытием по высоте.
2. Затем нужно сильно прижать плитку к поверхности, постучать по ней, чтобы раствор равномерно распределился под ней.
3. Излишки между стыками следует аккуратно убрать и зафиксировать расстояние между кафелем обычными спичками или специальными крестиками из пластика.
4. Требуется подождать немного времени, чтобы состав высох, а затем необходимо затереть швы и вычистить грязь с поверхности керамики.

Как и чем приклеить плитку в ванной если она отвалилась

Все эти способы помогут вам исправить ситуацию с отвалившейся плиткой буквально за полчаса. Мы же рекомендуем вам не убирать слишком далеко остатки …

1. Проблема отвалившейся плитки
2. Причины разрушения кладки
3. Используемые материалы
4. Клеевые составы
5. Мастика
6. Смесь из цемента и песка
7. Другие растворы
8. Ремонт участка отвалившейся отделки
9. Выход из сложившейся ситуации
10. Как монтировать отошедшую плитку?
11. Подготовка поверхности
12. Восстановление покрытия
13. Затирка швов
14. Как предотвратить отклеивание?
15. Варианты: чем приклеить кафельную плитку к бетону (видео)
16. Как закрепить плитку без клея
17. Приклеивание плитки без демонтажа
18. Навигация по записям
19. Строительство и ремонт

Проблема отвалившейся плитки

Несмотря на прочность кафельной отделки, бывают ситуации, когда отдельные ее элементы отслаиваются или начинают бухтеть. Определяют проблемный элемент простым постукиванием по его поверхности: звук при этом будет не глухой и монолитный, а звонкий и пустотелый. Проблема данного типа может иметь различные масштабы — именно от них зависит технология устранения целостности покрытия. Если речь идет о 2-3 отслоившихся плитках, то можно просто посадить их на место одним из нижеприведенных способов.

Однако бывают ситуации и более серьезные, когда начинает отваливаться целый ряд кафеля (обычно это бывает на стенах). Это происходит из-за того, что отдельные плитки прикреплены друг к другу посредством межшовной затирки. Поэтому, как только хотя бы один элемент отслоится, он начинает расшатывать соседние с ним детали. Это объясняет важность оперативного устранения проблемы даже на одной плитке, иначе придется обновлять всю облицовку. Кроме того, расшатавшийся кафель может упасть вниз и разбиться, повреждая по ходу сантехнические приборы или напольную отделку.

Причины разрушения кладки

Если несколько элементов керамической плитки отвалилось от стены, то в первую очередь стоит определить, почему это случилось. Основными причинами, из-за которых отваливается плитка, являются:

• пустоты. Приводит к появлению пустот под плиткой неправильный монтаж. После высыхания плиточного клея между основной поверхностью и плиткой остаются пустоты. Если 10% от общей поверхности — это пустоты, то плитка, скорее всего, отвалится;
• для обеспечения максимальной адгезии плитки и основного покрытия производитель клея указывает конкретные условия температуры и влажности, при которых можно проводить работу по облицовке стен. Если же такие условия во время монтажа не соблюдались, то высока вероятность того, что плитка в скором времени отвалится;
• недостаточная адгезия между плиткой и основанием. Происходит это в основном из-за плохой подготовки основания перед облицовкой или, если керамическими элементами выкладывают поверхности из специфического материала, например, дерева или ДСП;
• неровная основная поверхность. В особенности это касается плитки, которую укладывали на пол, однако и к поверхности стен это тоже относится. Если на поверхности присутствуют серьёзные перепады высоты, то элементы кафеля в процессе эксплуатации расшатываются и отваливаются;
• плохое качество клея. Если во время монтажа использовать клей низкого качества или в процессе приготовления не соблюдать указанные в инструкции пропорции, то высокой степени адгезии достигнуть не получится;
• недостаточное и избыточное количество клея. В первом случае керамический элемент попросту не сможет надежно закрепиться на основной поверхности. Во втором случае избыточное количество клеящего состава после высыхания расслаивается, крошится и не может удержать плитку на стене;
• попадание влаги. Часто отваливается от стены плитка в ванной именно по этой причине. Особенно, если неправильно был подобран плиточный клей или использовался раствор низкого качества. Попадание влаги под элементы керамики размягчают клеящий состав и снижают адгезию с поверхностью;
• механические воздействия, после которых расшатывается и разбивается раствор. Это происходит, если, например, проводят ремонт в смежной комнате, с противоположной стороны поверхности, облицованной плиткой;
• регулярные перепады температуры пагубно влияют на клеевой раствор, из-за чего происходит растрескивание и откалывание плитки;
• усадка здания. Такая причина характерна для новостроек, когда сооружение ещё не приняло своего финального положения.

Используемые материалы

Чтобы восстановить целостность покрытия из керамической плитки, можно воспользоваться специально предназначенными для этого материалами. Ниже описаны различные варианты материалов для приклеивания плитки к стене.

Клеевые составы

Плиточный клей понадобится в тех случаях, когда элемент имеет крупные габариты. Такие составы отличаются усиленным действием. Из наиболее популярных и качественных в продаже есть следующие марки растворов:

• Церезит. Отличный вариант, если откололась плитка в помещении с условиями повышенной влажности;
• Knauf. Материалы этой фирмы характеризуются высоким уровнем адгезии, устойчивостью к перепадам температурного режима и появлению грибковых микроорганизмов внутри швов;
• Юнис. Смеси, которые способны после затвердевания выдерживать вес до 70 кг. Характеризуются водонепроницаемостью и морозостойкостью. Подходят для реставрации стен в ванной, на балконе или бане.

Воспользоваться можно остатками клея, который остался от основного ремонта при условии хранения его в надлежащих условиях.

Мастика

Возможно применение мастики для любого вида отделки, однако у такого материала есть ограничения в применении. Основная составляющая материала — резина или каучук, что придает составам повышенную устойчивость к воздействию влажности.

Мастика хорошо удерживает элементы керамики на стене и ей легко работать. Стоит она недорого. Единственный минус мастики — это неспособность противостоять перепадам температурного режима.

Важный момент, который нужно учесть при реставрации покрытия из плитки при помощи мастики — это толщина слоя. Слой должен быть очень тонким, что предполагает использование материала на идеально ровной основной поверхности.

Смесь из цемента и песка

Одним из самых распространенных способов восстановления плиточного покрытия является смесь из цемента и песка. Ее можно приготовить самостоятельно, смешав 2 части цемента и 1 часть песка. Дополнительно можно использовать полимерные добавки, которые повышают адгезивные свойства.За счёт латексных примесей повышается эластичность смеси.

При приготовлении раствора мастера рекомендуют использовать только очищенную, отфильтрованную воду.

Другие растворы

Существуют и другие варианты составов, которые используются для восстановления плиточного покрытия стен:

• герметик. Используют для соединения разбившихся фрагментов плитки небольших размеров, не слишком долговечен;
• эпоксидная или битумная смола. Надежно приклеивает керамику, но отличается высокой стоимостью;
• краска способна приклеить керамический элемент ненадолго
• жидкие гвозди. Лучше для приклеивания плитки использовать составы, изготовленные на основе акрила. Материал разрушается под воздействием воды.

Вышеуказанные составы рекомендуется использовать только в экстренных случаях. Если же есть возможность приобрести более качественные и надежные материалы, то стоит отдавать предпочтение им.

Ремонт участка отвалившейся отделки

С границ оголившегося основания удаляют отслоившуюся плитку до прочной отделки. С торцов кафеля на стене грубой наждачной бумагой или сапожным ножом удаляют старую затирку. Поверхность основания очищают от остатков плиточного клея до отсутствия выпуклостей и грунтуют.

Выход из сложившейся ситуации

Что нужно делать, если плитка отвалилась? Приклеить кафель обратно! Конечно, существует много условий, при которых это невозможно, например, плохое состояние керамики. Однако в большинстве случаев изделие находится в пригодном к дальнейшему виду эксплуатации. Поэтому для восстановления интерьера требуется тщательно зачистить поверхность, где был прикреплен кафель. Затем нанести клеящий состав и приклеить изделие на соответствующее место.

Обрезка нужного куска плитки

Данный метод применим только для плитки, которая находится в отличном состоянии, в противном случае ее требуется заменить. Хотя может произойти неприятность в виде отсутствия нужного элемента. Тогда можно сыграть на контрасте или добавить яркие цвета в общий рисунок. Для этого следует приобрести несколько керамических изделий и поставить их вместо устаревшего кафеля, что значительно освежит ванную.

Если же по какой-то причине приклеить плитку или отковырять другие невозможно, то лучше всего подойти к решению проблемы оригинально. Попробуйте создать мозаичный рисунок, т.е. раскрошить керамику, а потом собрать ее и вклеить на старое место, но уже тщательно покрошенную. Делать такую процедуру нужно аккуратно, чтобы исключить возможность непрезентабельного внешнего вида.

Для недопущения повторного отклеивания требуется установить причину возникновения дефекта, после чего устранить его. На практике этого добиться относительно несложно, но нужно все-таки постараться. Например, определить пустоты можно по обычному звуку, простукивая каждый элемент по отдельности. Различные неровности заметны невооруженным взглядом, так же как и крошащийся раствор. Обнаруженную дефектную область придется переделывать на совесть, иначе проблем не избежать.

Как монтировать отошедшую плитку?

После того как состав для приклеивания плитки выбран, можно приступать непосредственно к реставрации покрытия. Делают это в несколько этапов, к каждому из которых стоит подходить грамотно и ответственно.

Подготовка поверхности

Подготовка поверхности заключается в проведении следующих манипуляций:

1. Извлекают остатки облицовки. Для этого используют стамеску или шпатель.
2. Зачищают остатки раствора. Если слой клеевого старого состава слишком толстый, то его сначала потребуется размочить, после чего можно удалять.
3. Если на участке стены, от которого отказалась плитка, есть неровности, то выровнять поверхность. Для таких целей используется шпаклевка.
4. Проводят очистку поверхности от пыли и грязи, обезжиривают при помощи специальных средств и грунтуют.

Если для присоединения плитки к стене используется цементный состав, то нужно смочить плитку водой. Остальные смеси требуют идеально сухую поверхность при нанесении материала.

Восстановление покрытия

Для восстановления покрытия из кафеля применяют удобный шпатель и клеевым составом. Небольшое количество материала наносят на основание, формируя зигзаги. Для точности присоединения керамического элемента пользуются уровнем и специальными крестиками, которые достают по прошествии 3 часов после завершения работ.

После присоединения плитки к стене элементы простукивают резиновой киянкой. Такой прием улучшит присоединение керамики, обеспечив хорошую адгезию.

Затирка швов

Затирку швов проводят на следующие сутки, когда клеевой состав полностью застынет. По прошествии 30-40 минут после нанесения затирки для швов разглаживают швы между плиточными элементами при помощи резинового шпателя или обычной хозяйственной губки. После этого всю поверхность протирают влажной губкой.

Чтобы удалить все разводы на поверхности керамики потребуется 3-4 подхода.

Как предотвратить отклеивание?

Предотвратить отклеивания плитки от стены после ее укладки невозможно без бережной эксплуатации и избегания серьёзных механических повреждений.

На целостность приклеенной плитки влияет и качество проведенных работ по облицовке. Стоит отдавать предпочтение материалам высокого качества, подбирая их в соответствии с условиями эксплуатации плиточного покрытия и соблюдая технологию укладки керамики.

Нельзя забывать о затирки швов, герметизации стыков между элементами.

Варианты: чем приклеить кафельную плитку к бетону (видео)

Приклеить кафельную плитку к бетону не такая сложная задача, как может показаться на первый взгляд. Существует много методов осуществления этой работы. Некоторые из них были указанны в нашей статье. С данной проблемой способен справиться даже тот, кто никогда не работал с плиткой, ну а уж если вы все же сомневаетесь в своих силах, обратитесь за консультацией к специалисту.

Как закрепить плитку без клея

Если под рукой не оказывается никакого клея, кроме клея-карандаша, выход есть. На некоторое время можно закрепить отпавшую плитку или ее кусок с помощью обычного двухстороннего скотча для строительства. Способ этот несет временный характер, поэтому стоит прибегать к нему не более, чем до времени, когда появится возможность приобрести специальный клей.

Все эти способы помогут вам исправить ситуацию с отвалившейся плиткой буквально за полчаса. Мы же рекомендуем вам не убирать слишком далеко остатки облицовочного материала и остатки клея, ведь пригодиться они могут в любой момент.

Приклеивание плитки без демонтажа

Если плитка не отпала, а просто начала немного «шуршать», можно попробовать приклеить ее без демонтажа. Для этого обычно используют монтажную пену, силиконовый герметик, эпоксидный или монтажный клей.

1. Оснастить отслоившийся элемент угловыми отверстиями. Для этого потребуется алмазное сверло и перфоратор. Диаметр отверстия зависит от того, какой именно состав будет применен. Под монтажную пену используют сверло на 8 мм. В других случаях достаточно будет 4-5 мм (под размер носика тубы).
2. Дополнительно укрепить кафель вокруг каждого из проделанных отверстий. Для этого используются деревянные подпорки. Делается это для того, чтобы расширяющаяся пена не сорвала облицовку. При использовании других составов эту операцию можно пропустить.
3. Ввести в отверстие клеящее вещество. Сложность в том, что дозировку приходится производить наугад, т.к. ситуацию под плиткой визуально проследить невозможно. Поэтому пока пена полностью не застынет, распорки должны оставаться на месте. Что касается клея и герметика, то эти составы не расширяются: их можно заливать до тех пор, пока лишнее не станет вытекать из отверстия. Для слишком жидких материалов желательно заранее изготовить пробочки для глушения отверстий.

Дождавшись полного застывания клея, пробоины по краям заделывают затиркой, под цвет общей облицовки.

Лучшие способы как приклеить в ванной комнате плитку

Как приклеить отвалившуюся плитку в ванной? Ситуация, когда кафельная плитка отваливается с поверхностей ванной, спустя некоторое время после ремонта, знакома практически каждому.

Эта проблема может случиться даже при профессиональной кладке мозаики.

Нет необходимости осуществлять полную замену облицовки стен, потолка или пола, если всего пострадало несколько фрагментов.

Достаточно знать, как правильно делать реставрационные работы, чтобы вернуть ванной эстетику, и привести интерьер в порядок.

Почему отваливается плитка?

К тому, что отпадает кафель приводит ряд причин. Основная проблема заключается в нарушении технологии укладки на любом из этапов.

При монтаже облицовки нужно учитывать:

• температурный режим;
• соответствие клеящего состава;
• уровень влажности в комнате.

Важно производить работы с помощью уровня, так как малейший перекос приведет к тому, что отделочные элементы отпадут довольно быстро.

Если при кладке образовались пустоты между фрагментами и поверхностью, и их площадь составляет более 15% от общего основания, плитка гарантированно отвалиться.

Зачастую эту проблему связывают с несоответствием клеевого состава или его плохим качеством.

В процессе эксплуатации во влажном помещении с температурными колебаниями смесь усыхает и сжимается, в результате оставляя кафельную плитку голой.

Кроме этого, пустоты появляются в связи с недостаточной адгезией.

Сцепление, которое должно делать кладку максимально прочной, отсутствует из-за плохой подготовки поверхности и облицовки в ванной.

Если на стенах, полу и потолке перед укладкой не устранить неровности, бугры и перепады, отделочные элементы не будут плотно прилегать к основанию и отпадут.

Все стараются экономить, но это не должно касаться раствора, на который монтируется кафель.

На что нужно обратить внимание:

1. Недостаточное количество состава сделает укладку непрочной, но и переизбыток клея тоже вреден. Во-первых, выступающую смесь придется тщательно удалять с глянцевой поверхности, во-вторых, толстый слой пересыхает, трескается, крошиться, обрушивая кафельную плитку.
2. Если под мозаику каким-либо образом постоянно проникает влага, происходит размягчение раствора, застывшая масса постепенно теряет твердость, не в состоянии удерживать отделку. При укладке важно учитывать, что без герметиков плотное прилегание со временем исчезнет.
3. Еще одна причина, по которой кафель может упасть – механическое воздействие и нагрузка. На кафельную плитку нельзя ставить слишком тяжелые предметы. Удары по стенам, как с внутренней, так и с внешней стороны, приведут к тому, что деталь отваливается. Раствор расшатывается и лопается, если в близком расстоянии от поверхности делать сложные ремонтные работы.
4. При слишком резком изменении температурного режима может пострадать не только клей, но и сам кафель. Керамика под воздействием сильного нагрева покрывается сеткой трещин, в результате разваливается на куски, приклеить которые будет уже невозможно. Поэтому если перепады температуры значительные – следует выбирать специальный состав раствора.

Некоторые виды оснований плохо держат отделку без должной предварительной обработки. Если деревянные поверхности не прогрунтовать, мозаика будет отпадать.

Также необходимо обеспечить водоотталкивающую пропитку.

Часто кафель отваливается при усадке здания, поэтому облицовку проводят не сразу после окончания строительства, а тогда, когда фундамент устоялся.

Кирпичная и каменная кладка изнашивается, проверка ее состояния и необходимые профилактические меры обеспечат длительный срок эксплуатации керамики.

Что делать, если плитка отвалилась?

В случае, когда отпадает один или два фрагмента, их несложно вернуть на место, предварительно подготовив поверхность ванной и декоративные элементы.

Чтобы предотвратить дальнейшие проблемы, нужно выяснить причину.

Если кафель не разбился, его можно приклеить на место. При этом обследуют материал и стены, пустоты на основаниях будут видны сразу. Некачественный раствор легко отделяется и крошиться.

Сложнее подобрать замену испорченной отделке, при выборе нужно учитывать:

• размер;
• фактуру;
• оттенки.

Не всегда получается приобрести абсолютно идентичное изделие, иногда приходится придумывать варианты применения.

Если отпали несколько фрагментов, можно обыграть ситуацию, основываясь на цветовом решении или с помощью использования орнаментов.

Обязательное условие – проверка соседних зон кладки, которые могут отстать в дальнейшем. Лучше аккуратно демонтировать подозрительные элементы, а затем вернуть их на место уже с учетом возможных причин.

Чем приклеить отвалившуюся кафельную плитку?

Выбор подходящего состава зависит от особенностей поверхностей, веса и размера изделий.

Любое средство должно обладать определенными свойствами:

1. Адгезия.
2. Соответствие материалу основания (дерево, кирпич, камень, пластик, бетон, пористые виды).
3. Клей бывает для внутренних и наружных работ.
4. Смесь определяют по месту укладки кафеля – горизонтальные и вертикальные поверхности.
5. Время на застывание при разных температурах и уровне влажности.
6. Водонепроницаемость для ванной.

Существует несколько видов средств, которые помогут приклеить керамические элементы.

Клеевые составы

Для крупногабаритных и напольных фрагментов больше подойдет раствор усиленного действия.

Для облицовки стен можно использовать недорогие смеси:

1. Наиболее эффективным считается раствор Церезит , предназначенный для монтажа кафеля в ванной. Он отличается водостойкостью, поэтому подходит для помещений с повышенной влажностью. Средство предохраняет фрагменты от сползания, но его нельзя применять для системы теплых полов.
2. Кнауф покупают для отделочных работ в санузлах. Обладает высокой адгезией, способен противостоять перепадам температур, защищает поверхности от грибка и плесени. Подходит для капитального ремонта, также можно делать мелкую текущую реставрацию. Используют состав для стен, потолка и пола из разных материалов.
3. Юнис – смесь, выдерживающая максимальный вес до 70 кг. Кроме отличных водонепроницаемых качеств обладает морозостойкостью, что позволяет использовать ее в ванной, на террасе, балконе, лоджии. Раствор хорошо сцепляется практически со всеми видами основания.

Рекомендуется приобрести выравниватель, которые облегчит процесс укладки. Если клей остался после основной отделки, это лучший вариант, при условии его соответствия и качественности.

Мастика

Вариант, подходящий для всех видов отделки, но имеется ряд ограничений в применении. Изготавливаются на резиновой или каучуковой основе, что подразумевает устойчивость к воздействию влажности.

Средство удерживает плитку от сползания, удобно в работе, обладает невысокой стоимостью. Но мастика не способна противостоять температурным колебаниям.

При укладке на такой состав рекомендуется проследить за состоянием стен, они должны быть идеально ровными. Это связано с необходимостью очень тонкого слоя нанесения.

Увеличение количества отразится на внешнем виде покрытия. Также нельзя допускать, чтобы в раствор попал мелкий мусор и пыль.

Смесь из цемента и песка

Самый распространенный способ реставрации плитки. В числе общеизвестных компонентов имеются полимерные добавки, улучшающие адгезию.

Латексные примеси повышают эластичность, не допускают деформации застывшей пленки, ее пересыхания и растрескивания.

Если принято решение изготавливать раствор самостоятельно, выбирают подходящую марку цемента, просеянный песок без глинистых включений, чтобы не допускать снижения плотности.

Добавление поливинилацетатного клея обеспечит устойчивость к влаге. Моющие средства предназначены для эластичности и повышения эксплуатационных свойств.

Другие растворы

Помимо составов, непосредственно предназначенных для приклеивания плитки, есть растворы, которые можно использовать для экстренного приклеивания плитки.

Для восстановления элементов можно применить несколько видов различных составов:

1. Герметик подходит для склеивания разбившихся фрагментов или кафеля небольших размеров, но долговечностью он не отличается.
2. Эпоксидная и битумная смола подходит, чтобы надежно приклеить плитку. Она достаточно дорогая, поэтому ее выбирают для реставрации одного-двух изделий. Лучший вариант – смесь из портландцемента, песка и клея.
3. Современные краски не бояться влажности, используются в экстренных случаях, когда нет под рукой других средств.
4. Жидкие гвозди нужно выбирать на основе акрила. Это безопасный раствор, предназначенный для быстрого ремонта. Такой состав боится любых жидкостей, под их воздействием он теряет свои свойства.
5. Народные умельцы придумали еще один способ, чтобы быстро приклеить керамику. На углы квадрата помещают небольшие кусочки пенопласта, наносят две-три капли ацетона и плотно прижимают к стене. Под влиянием растворителя материал превращается в тягучую, пластичную массу, которая мгновенно застывает.

Такой большой выбор средств быстро решит проблему отвалившейся плитки.

Технология восстановления плитки

Только последовательные и продуманные работы дадут гарантию, что фрагменты кладки будут прочно закреплены и никогда не отпадут снова.

Что рекомендуют профессионалы, как проводить облицовку:

1. Первый шаг – подготовка поверхности. Если кафель раскололся, извлекают его остатки с предельной осторожностью, следя за тем, чтобы не повредить близлежащие элементы. Для этого используют стамеску и малый шпатель. Основание зачищают, ликвидируя старый клеевой состав. Если слой толстый, его предварительно размягчают растворителем. Неровности убирают с помощью шпатлевки, обезжиривают. На полу можно сделать миллиметровую стяжку для устранения шероховатостей.
2. Для лучшей адгезии стены обрабатывают грунтовкой. При применении цементной массы основание смачивают небольшим количеством воды, для остальных средств оно должно быть абсолютно сухим.
3. Далее делают клеевую прокладку. На плитку наносят смесь, шпателем формируют зигзаги, которые должны просесть при фиксации и подгонке. Это нужно для лучшего сцепления.
4. Точность по высоте проверяют уровнем, крестики применяют для соблюдения размера швов, их можно вынимать только через три часа после укрепления фрагмента. Когда плитка вставлена на место, по ней слегка простукивают резиновой киянкой для усадки.
5. Затирку швов лучше начинать через сутки, чтобы дать возможность клею полностью застыть. Спустя полчаса после нанесения массы на стыки приступают к разглаживанию резиновым шпателем и обычной хозяйственной губкой. Для устранения всех разводов понадобится три-четыре подхода.

Следует заранее измерить площадь, которую нужно будет охватить, и купить соответствующее количество расходных материалов.

Полезные рекомендации

Отвалившаяся плитка в ванной – небольшая неприятность, которую можно легко устранить.

Кроме основных принципов восстановления поврежденного кафеля, профессионалы могут дать несколько советов по замене:

1. Перед реставрацией важно проверить всю поверхность. Своевременное обследование поможет определить, в каких местах требуется ремонт.
2. При укладке элементов соседние квадраты лучше заклеить скотчем или малярной лентой, чтобы не повредить покрытие.
3. Перед монтажом на деревянные основания необходимо сделать фанерную прослойку. Для таких материалов существуют специальные средства, обладающие улучшенной пластичностью и повышенной водонепроницаемостью.
4. Поверхность перед заменой керамики должна быть тщательно просушена и очищена.
5. Для затирки швов рекомендуется выбирать латексные растворы или эпоксидные составы, которые обеспечат качественное прилегание и надежное крепление.
6. При изготовлении цементного раствора необходимо следить, чтобы в массу не попадали частички глины, ракушечника. Компоненты должны быть тщательно просеяны и перемешаны.

Если отвалились 1-2 плитки, то это легко исправить, беспокоиться нужно в том случае, если кафель отпадает большими участками.

Важно выяснить причину проблемы, исходя из этого, принимать решение по реставрации или полной замене покрытия.

Для восстановления используются различные клеевые составы. Их выбор зависит от особенностей оснований, размеров, формы и веса изделий.

Если приходится приклеить плитку временно, лучше проконтролировать ее состояние, позже зафиксировать на более надежное средство.