Как установить камин: особенности подготовки и монтажа системы

Как установить камин: особенности подготовки и монтажа оборудования

В последнее время у владельцев загородной недвижимости и у хозяев квартир все чаще появляется желание заполучить в свое распоряжение камин. Этот эффектный прибор выполняет сразу несколько задач — обеспечивает тепло и служит главным украшением комнаты. Однако большинство будущих хозяев привлекает не возможность обогрева помещения, а создание невероятного уюта: это стильное сооружение способно чудесным образом преобразить комнату, стать местом притяжения всех взглядов. Вопрос о том, как установить камин интересует тех, кто не прочь заняться его монтажом самостоятельно. Эта работа возможна и без привлечения профи, но сначала мастеру нужно познакомиться с ее особенностями и с рекомендациями специалистов «каминных дел».

Разновидности каминов

Ответ на вопрос, как установить камин, будет зависеть от того, какое именно устройство выберут его будущие владельцы.

Материалы изготовления

Все обогревательные приборы можно разделить на две группы: на самодельные и готовые.

Самодельные камины — капитальные сооружения из кирпича или камня. Такой вариант встречается довольно редко, поскольку монтаж этих конструкций очень сложен и требует схемы-порядовки. К тому же они нуждаются в максимально надежном основании. Габариты — еще один минус этих «тяжеловесов», поэтому кирпичным или каменным устройствам необходимо просторное помещение.
Готовые камины из стали или чугуна. Эти печи-камины имеют топку и стеклянную дверцу. Данное оборудование более популярно, поскольку оно компактно, его монтаж прост. В комплекты включены практически все необходимые элементы, а сборка и установка не требует от мастера особых навыков. Такие топки часто закрывают декоративными каминами. Их изготавливают самостоятельно — из камня, облицовочного кирпича или из других отделочных материалов. Для маскировки дымохода идеально подходит гипсокартон.

Если выбор пал на готовые изделия, то в этом случае имеет смысл присмотреться к чугунным каминам. Если от устройства требуется эффективная работа «на благо» комнаты в холодное время года, то именно они способны максимально долго держать тепло. Кроме того, эти модели отличаются длительным сроком службы.

Разновидности топок

Основная функциональная часть устройства может быть открытой или закрытой.

Открытые топки

Этот вариант можно рассматривать, если камин решено возводить из огнеупорного кирпича. Открытые камины дают возможность «контактировать» с пламенем, ощущать идущее от него тепло и слышать, как потрескивают горящие дрова. Но теплопотери таких приборов велики.

Эти модели требуют осторожности и бережного отношения, поскольку сквозняки, разлетающиеся искры могут стать причиной возникновения пожароопасной ситуации. Поэтому камин с открытой топкой более требователен к месту монтажа. Для семей с детьми и домашними животными этот вариант не подходит, так как данный прибор нельзя оставлять без присмотра.

Закрытые топки

Такие печи имеют стеклянные или стеклокерамические фасады, которые не мешают зрительному восприятию стихии в миниатюре, зато безопасны, потому что предотвращают попадание в комнату искр и угольков. Эти модели способны аккумулировать тепло, чтобы равномерно распределить его по помещению. КПД закрытого камина — около 85%. Каких-то серьезных минусов у данных приборов нет.

Топливо для каминов

Камины бывают дровяными, газовыми и электрическими. Не так давно появилась новая разновидность устройств — экокамины, или биокамины. Выглядят они необычно, так как в конструкциях отсутствует дымоход. Причина — использование специальной смеси, в состав которой входит этиловый спирт и биоэтанол. Данные модели мобильны, их можно устанавливать и в городских квартирах. Главные минусы биокаминов — высокая цена, неестественность пламени, она вряд ли понравиться тем, кто любит наблюдать за «живым» огнем.

Тип установки

Все устройства делятся и по типу расположения. Модели бывают:

Изолированными. Их можно расположить в любом пустующем месте комнаты, например, в ее центре. Поэтому таким устройствам требуются просторные помещения.
Прямыми, пристенными. Это самый востребованный, традиционный тип. Их можно установить вплотную к стене, либо встроить в нее.
Угловыми. Данные компактные модели — спасение для комнат скромного метража.

В продаже можно найти и более оригинальные приборы: например, овальные и трапециевидные. Выбор формы и типа камина зависит от размеров помещения, от наличия свободного места. Минимум пространства «украдут» пристенные и угловые приборы, а также компактные модели экокаминов.

Правила установки камина

Перед тем как установить камин, необходимо познакомиться с особенностями и требованиями к монтажу потенциально опасного оборудования. Отопительный прибор должен располагаться на безопасном расстоянии от любых легковоспламеняющихся материалов, предметов и изделий. В большей степени это требование касается домов с деревянными стенами, потолками и полами. Любое устройство требует надежного, устойчивого основания. В помещении, выбранном для установки оборудования, должен быть организован качественный воздухообмен. Есть и другие требования, в зависимости от места установки.

Частный дом

Загородная недвижимость дает простор для выбора: для монтажа такого оборудования нет необходимости в разрешительной документации. Идеальный вариант — определение местонахождения камина на стадии проектирования (строительства) дома.

В этом случае делают полноценный фундамент под устройство, а размер и мощность прибора выбирают, ориентируясь на площадь будущего помещения. Для монтажа, как правило, приобретают заводские закрытые модели. Однако некоторые хозяева предпочитают более основательные приборы из камня или кирпича.

Каркасное строение

Для такого типа жилья необходимо сооружение специального фундамента под камин. Если он не был предусмотрен проектом, то установка прибора невозможна. Возможные варианты — классическая монолитная плита, которая должна быть больше основания прибора на 300-350 мм (со всех сторон), сваи и площадка, сделанная из листового металла и швеллера.

При монтаже камина в каркасном доме соблюдают следующие требования:

стенки дымохода и камина не должны соприкасаться ни с элементами каркаса, ни с утеплителем;
прибор обязан встраиваться в перегородку, сооруженную из силикатного кирпича;
площадка перед топкой должна быть защищена огнестойким материалом.

Выводить трубу дымохода надо с соблюдением правил: ее необходимо гидроизолировать и утеплить.

Квартира в многоэтажном доме

В этом случае тем, кто планирует установить «настоящий» (не электрический) камин, необходимо согласовать свои действия с жилищной инспекцией. Монтаж такого обогревательного прибора в квартирах сложен или невозможен. Однако исключения есть. К ним относятся:

квартиры на верхних этажах, где есть возможность без проблем вывести дымоход;
здания, в которых дымоходный канал (функционирующий) предусмотрен проектом.

Ограничения для квартир в многоэтажных домах есть. Это только закрытая топка и ограничение веса конструкции (включая дымоход): он не должен превышать максимальной нагрузки на перекрытие (150 кг/м 2 ). Самый большой недостаток решения соорудить полноценный прибор — большие расходы. Например, для создания дровяного камина потребуется около 200 000 рублей.

Как установить камин самостоятельно?

После знакомства с видами конструкций и с правилами, касающимися их установки, можно переходить к вопросу, как установить камин.

Монтаж готовой конструкции

Самый простой вариант — покупка готового камина, потому что в комплекте есть схема монтажа, причем с указанием всех элементов. Однако и в этом случае имеет смысл рассмотреть последовательность действий и все нюансы установки.

Материалы и инструменты

Перед тем как переходить к операции «Как установить камин», необходимо собрать на «строительной площадке» все, что может потребоваться для работы. В набор входят такие инструменты:

уровень, отвес;
резиновая киянка;
карандаш, рулетка;
перфоратор, шуруповерт;
шпатели разных размеров.

Дополнительно придется приобрести:

фольгированный теплоизоляционный материал (толщина — 50 мм);
решетки для вентиляционных отверстий (окон);
термостойкий герметик и мастику;
ГКЛ и профиль для гипсокартона;
фольгированный скотч;
малярный скотч.

Еще будут необходимы саморезы с широкими шайбами и пластиковые дюбели для них.

Сооружение дымохода

Этот этап можно провести как до начала монтажа камина, так и после его установки. Если в доме уже есть «работающий» дымоотводный канал, его предварительно проверяют и чистят. В этом случае очень важно убедиться, что имеющийся дымоход (его длина и диаметр) полностью соответствует мощности купленного оборудования. В противном случае неминуемы проблемы с отведением дыма и тягой.

Для вывода трубы через деревянные перекрытия используют теплоизоляционный материал. Если выбрана модульная конструкция, то все стыки обязательно проверяют на герметичность. Когда иного варианта нет, допустимы отклонения по вертикали. Однако они не должны превышать 30°.

Установка заводского комплекта

Отличие данных конструкций — их приемлемый вес, поэтому готовые топки можно располагать на любом этаже даже в деревянных домах. Относительно проста и установка дымохода. Этот элемент врезают в уже имеющуюся систему здания. Роль основания исполняет керамогранит или керамическая плитка. Материал фиксируют с помощью термостойкой мастики. Операция состоит из следующих этапов:

Перед тем, как устанавливать камин, проверяют комплектацию набора. Для этого все его элементы собирают «насухо».
Затем конструкцию проверяют уровнем. Если есть необходимость, то камин выравнивают с помощью регулируемых ножек.
Торцы блоков камина промазывают мастикой, используя узкий шпатель, но так, чтобы состав не выступал за края элементов.

Сначала на место устанавливают опорные блоки, затем выставляют и проверяют наружные. Чтобы максимально прочно закрепить элементы на то время, которое необходимо для застывания мастики, их фиксируют малярным скотчем.

Последние этапы монтажа

Следующий шаг — подключение топки к существующему дымоходу. Для этого в комплекте заводских моделей есть выходной дымоходный патрубок. Он может монтироваться как сзади прибора, так и в верхней части оборудования. Его присоединяют с помощью переходника. В этом месте устанавливают шиберную заслонку. Все соединения уплотняют термостойким герметиком.

После высыхания и присоединения конструкции к дымоходу переходят к изготовлению конвекционного короба. Его создают из гипсокартона, фиксируемого на каркасе из металлического профиля. Внутреннюю поверхность конструкции защищают теплоизоляционным материалом с отражателем. Фольгированную сторону обращают к топке. Стыки утеплителя защищают таким же скотчем.

В верхней части каркаса делают отверстия для выхода теплого воздуха. Их оформляют вентиляционными решетками. Один из важнейших элементов короба — «отсечной потолок» из теплоизоляционного материала. Он находится на расстоянии 500 мм от перекрытия. Снаружи короб декорируют штукатуркой: или декоративной, или обычной, с последующим нанесением краски.

Поскольку наружная отделка каминного портала производителями обычно не предусматривается, то корпус прибора декорируют самостоятельно. Вид наружной отделки хозяева подбирают самостоятельно, в зависимости от того, какой стиль интерьера выбран для комнаты.

Самодельный камин из кирпича

Самым популярным материалом для создания такого оборудования, остается кирпич, поэтому со всеми этапами операции лучше познакомиться и на этом примере.

Приобретение материалов

Для создания камина из кирпича потребуется:

огнеупорные материалы для защиты поверхностей: листовое железо или керамическая плитка, минеральная вата (базальтовая, фольгированная);
дверцы, заслонки, колосниковые решетки;
кирпич: полнотелый и огнеупорный;
сетка для армирования;
глино-песчаная смесь;
цементный раствор;
рубероид;
дымоход.

После приобретения всего необходимого можно приступать к сооружению камина.

Создание основания

В первую очередь, для строительства фундамента требуется разметка выбранного места. Размеры площадки должны быть больше размеров камина, поэтому сначала прибавляют 300-350 мм к его длине и ширине. Если напольное покрытие в доме уже имеется, то на выбранном участке его демонтируют.

Затем выкапывают мини-котлован, минимальная глубина которого равняется 500 мм. На его дно засыпают щебень (камни, обломки кирпича), толщина этого слоя — около 200 мм. Затем поверхность тщательно трамбуют, собирают и устанавливают опалубку. Фундамент заливают послойно, между слоями укладывают армирующий материал. Доведя поверхность основания до уровня пола, раствор разравнивают, удаляют из массы воздух, и оставляют до застывания.

После набора необходимой прочности фундамент застилают гидроизоляционным материалом. Легковоспламеняющиеся стены закрывают негорючими изделиями. Потенциальные претенденты для деревянного дома — кафель, керамогранит, плиты из фиброцемента, готовые защитные экраны, металлические листы, искусственный или натуральный камень.

Кирпичная кладка

Прежде чем переходить к этому этапу, подготавливают кирпичи. Их опускают в емкость с водой и ждут до тех пор, пока на их поверхности не перестанут образовываться пузырьки воздуха.

При создании первого-второго ряда используют обычный раствор, так как они обязаны быть максимально прочными. При кладке следующих применяют глино-песчаную смесь. Данный этап не приемлет спешки, поскольку необходимо следить за тем, чтобы конструкция была геометрически правильной. Для этого после завершения каждого ряда проверяют вертикальность и горизонтальность будущего камина.

В том месте, где происходит соединение корпуса и дымохода, снова переходят на цементный раствор. Отверстие для этого элемента изолируют с помощью заготовок, сделанных из листового металла. Если решено сооружать дымовой канал из кирпича, то его проводят по той же схеме, также используя жаростойкий состав.

После завершения кладки стенки протирают, избавляя их от кладочного раствора. Пол около камина защищают тем же материалом, который использовался для изоляции стены (или стен).

Монтаж дымохода

Данный этап называют одним из важнейших, потому что именно этот элемент гарантирует безопасность жильцов и качественную вентиляцию. Единственный корректный вывод канала — наружу. Недопустимо использовать жилые помещения второго этажа или мансарду. Между перекрытием и дымоходом оставляют зазор, минимум — 150 мм. На этом участке канал обязательно изолируют огнеупорным материалом.

Для создания данного элемента конструкции можно приобрести керамический дымоход. Его соединительные швы дополнительно защищают жаростойким герметиком. Другой вариант — сэндвич-дымоход — модульная система «труба в трубе», чей дымовой канал выполнен из нержавеющей кислотостойкой стали. Между этими элементами находится теплоизоляционный слой, чаще его делают из минеральной ваты. Изделия из асбестоцемента в этой роли лучше не рассматривать по одной простой причине: такой дымовой канал может не выдержать температуры выше 300°.

Данная работа не относится к простейшим, однако монтаж прибора не обещает непреодолимых трудностей, но только в том случае, если хозяин знает, как установить камин. Поэтому перед началом операции необходимо тщательно изучить все ее этапы, а неоценимую помощь в этом способен оказать опыт других людей. Например, можно посмотреть, как с монтажом справляется мастер из следующего видео:

Как построить камин своими руками: пошаговая инструкция и схемы по укладке

Камины одновременно обогревают и украшают окружающее пространство. С кладкой камина из кирпича можно справиться собственными силами. Достаточно лишь ознакомиться с руководством и сделать все в соответствии с положениями инструкции.

Как построить камин своими руками

Место для камина

Вы можете пристроить камин к стене, сделать его отдельно стоящим либо же встроить в стену. Также очаг можно возвести в углу помещения.

Настоятельно не рекомендуется обустраивать топку камина возле стены, противоположной по отношению к стене с окнами, т.к. это приведет к появлению сквозняков.

Помните о необходимости наличия эффективного и надежного дымохода. Стандартная длина дымоотводящей конструкции составляет 4-5 м. В некоторых ситуациях этот показатель увеличивается до 700 см.

Место для камина Дымоход камина

В помещении с камином обязательно должна быть организована качественная вентиляция.

Непосредственно возведение камина выполняется на прочной площадке, способной выдержать вес готовой конструкции.

Определение основных размеров

Выполните необходимые предварительные расчеты. Определите объем помещения, отведенного для строительства камина. Отверстие топки должно составлять 1/50 рассчитанного вами объема комнаты.

Высота портала должна в 2 раза превышать глубину топливника.

Приведенные размеры и соотношения очень важны. Если глубина топки будет больше допустимого значения, камин существенно потеряет в теплоотдаче. При меньшем же размере топливника произойдет задымление.

Размеры дымовых отверстий подбирайте с учетом габаритов топочной площади. Площадь сечения дымохода должна быть в 10-15 раз меньше, чем площадь топки.

Оптимальным диаметром круглых дымоходов является показатель в 100-150 мм. По длине дымоотводящая труба может достигать 500 см и более.

Подготовка материалов

Подготовьте необходимое количество керамического кирпича (определяйте в соответствии с запланированными габаритами и конструкцией камина). Также подготовьте шамотный кирпич для обустройства топки.

Шамотный кирпич Шамотная глина

Дополнительно подготовьте следующее:

смесь для кладки кирпича;
12-миллиметровый лист стекло-магния;
дымоход;
печную ленту для монтажа фурнитуры;
металлические уголки;
дымоходную вьюшку.

Перед началом работы укройте полиэтиленом все, что нужно защитить от загрязнений.

Цены на огнеупорный раствор для печей и каминов

Основание камина

Конструкция фундамента будет включать в свой состав металлические уголки. Они дополнительно увеличат прочность площадки и защитят ее от разрушения при сезонных изменениях грунта.

Выройте яму для обустройства фундамента в соответствии с проектными размерами.

Засыпьте дно ямы песчано-гравийной смесью. Уплотните подушку и уложите на нее металлические уголки. Сдвойте уголок так, чтобы в процессе кладки было создано максимально надежное и прочное основание. Уголки рекомендуется сварить, чтобы они не смещались в дальнейшем.

При этом уголки нужно смонтировать таким образом, чтобы устанавливаемые в дальнейшем элементы кладки были расположены параллельно по отношению к межкомнатной перегородке, сопрягаемой с камином (если выбран такой вариант обустройства конструкции).

Уложите в уголки кирпичи, залейте всю конструкцию раствором цемента и тщательно разровняйте его при помощи штукатурной терки.

По густоте раствор должен приблизительно соответствовать густоте сметаны. При такой консистенции раствор сможет проникнуть во все щели кладки, не выходя, при этом, из швов.

Обеспечьте горизонтальность основания. Для устранения неровностей поверхности используйте тот же цементный раствор. Оставьте конструкцию сохнуть на пару дней.

Кладка

Укройте высохший фундамент двойным слоем рубероида. Этим вы обеспечите необходимую защиту основания.

Приготовьте раствор для кирпичной кладки. Традиционно камины выкладываются с применением раствора на основе предварительно вымоченной глины.

Кладку первого ряда лучше всего выполнять с применением раствора с небольшим добавлением цемента (примерно 10-20% от общей массы смеси).

Заранее откалибруйте кирпичи, отобрав наиболее подходящие по размеру изделия для кладки каждого ряда.

Перед началом кладки погрузите кирпичи в воду на некоторое время. Это позволит изделиям насытиться влагой. В противном случае кирпичи заберут воду из глиняного раствора, что приведет к существенному ухудшению качества кладки.

Выложите первый ряд кирпичей ребром. Проверьте правильность выкладки ряда угольником и уровнем. Убедитесь в одинаковой длине противоположных сторон и диагоналей основания.

Рекомендованная толщина швов – до 0,5 см.

Кладка ведется в соответствии с порядовкой. Далее будет приведен порядок действий, актуальный для большинства существующих разновидностей каминов. В остальном же ориентируйтесь на имеющиеся у вас чертежи.

Кладка камина, пошаговая инструкция

Первый шаг

Выложите три сплошных ряда основания.

Кладка камина, пошаговая инструкция

Второй шаг

Выложите 4-5 ряды с обустройством зольника.

Кладка камина, пошаговая инструкция Кладка камина, пошаговая инструкция

Третий шаг

Выложите 6-7 ряды с обустройством дна и оклада кирпичного камина.

Кладка камина, пошаговая инструкция Кладка камина, пошаговая инструкция Кладка камина, пошаговая инструкция Кладка камина, пошаговая инструкция Кладка камина, пошаговая инструкция Кладка камина, пошаговая инструкция Кружало и опалубка для кладки арки подшестка Кладка камина, пошаговая инструкция Кладка камина, пошаговая инструкция Кладка камина, пошаговая инструкция

Четвертый шаг

Продолжайте кладку. До 13 ряда включительно формируйте стенки топливника отопительного агрегата.

Пятый шаг

Выложите 14-19 ряды с обустройством дымосборника.

Шестой шаг

Выложите 20-25 ряды камина с обустройством дымохода.

Цоколь и сплошные ряды кладки обустраивайте с применением кельмы либо мастерка. Дымоход и топливная камера выкладываются вручную, т.к. на этих этапах очень важно контролировать качество используемого раствора.

Раствор для каминной кладки наносите на середины кирпичей. Края элементов должны оставаться свободными.

При выкладке каждого ряда придерживайтесь выбранной порядовки. Для большего удобства можете пронумеровать изделия.

Уделяйте отдельное внимание качеству кладки топливного отделения и дымоотводящих каналов – эти элементы нужно выложить максимально ровно и как можно более герметично.

Излишки раствора для кладки удаляйте сразу же.

Узнайте, как сделать камин в квартире своими руками с пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи.

Для формирования красивого изогнутого каминного свода выполняйте постепенный напуск элементов кладки. Важно, чтобы размер напуска не превышал 50-60 мм в каждом ряду.

Обустройство изогнутых перемычек выполняется с применением временной опалубки – кружала. Для фиксации такой опалубки используйте опоры под обустраиваемым каминным сводом.

Класть начинайте от кирпича, установленного в центре, и дальше выполняйте симметричную кладку в обоих направлениях.

Периодически контролируйте вертикальность выкладки дымоотводящей трубы. Даже малейшие отклонения от вертикали могут привести к появлению задымленности помещения.

Кладка камина, пошаговая инструкция

Для кладки дымохода используйте раствор с добавлением цемента, аналогичный смеси, применявшейся при выкладке цоколя камина.

Дымоотводящая труба обязательно покрывается слоем огнеупорной изоляции для повышения противопожарной безопасности. Изоляция обустраивается в местах прохождения труб через конструкции дома (перекрытия, кровлю и пр.). Чаще всего используются изоляционные материалы на основе асбеста.

Цены на огнеупорный кирпич

Отделка

Для придания камину более привлекательного внешнего вида, выполните его финишную отделку. Чаще всего применяются следующие методы отделки:

покраска;
оштукатуривание;
облицовка плиткой, камнем и прочими подобными материалами.

Отделка

Конкретный вариант отделки выбирайте на свое усмотрение. В случае если камин вам нравится и без финишной облицовки, расшейте швы кладки при помощи специального инструмента и тщательно очистите поверхность конструкции от лишнего раствора.

Важно: для покраски камина можно использовать только огнестойкие лакокрасочные материалы.

В остальном же внешний вид камина зависит исключительно от вашей фантазии и личных предпочтений.

Следуйте полученным рекомендациям, и готовый камин, возведенный собственными силами, будет долгие годы обогревать и украшать вашу комнату, эффективно справляясь со всеми возлагаемыми на него задачами.

Видео – Как построить камин своими руками

Подробная пошаговая инструкция по самостоятельному монтажу камина

В статье я расскажу о самостоятельном монтаже камина в домашних условиях. Объясню, как выбрать подходящее место для устройства, выбрать необходимые материалы, собрать комплект полностью (пошаговая инструкция). Также расскажу об основных требованиях к монтажу: определение оптимального местоположения в соответствии с размерами камина, отсутствие источников возгорания, укрепление полового покрытия.

Как осуществить монтаж камина своими руками

Выбор места для установки

Чаще всего камин размещается в самой просторной комнате в доме, как правило, это гостиная. Если камин имеет дымоходную трубу, расположите его в центре дома, тогда он будет ближе всего к коньку крыши. Это поможет избежать образования конденсата и скроет трубу. Для квартиры лучше выбирать газовый вариант или электрический заменитель.

Для экономии места разместите угловой камин. Если комната слишком большая, по центру – отличное решение для разделения комнаты на зоны.

Печь-камин – это многофункциональное сооружение, которое не только обогревает пространство, но и выполняет декоративную функцию на даче или дома. В интерьере такая деталь смотрится просто потрясающе.

Для того, чтобы эксплуатация камина была комфортной и безопасной, при монтаже камина нужно соблюдать нормы пожарной безопасности

Подготовительные работы

Первый этап установки печи в доме – подготовка помещения. Очистите пространство от посторонней мебели и предметов интерьера.

Осуществите выравнивание пола – зацементируйте место установки. Перед наложением цемента уложите армированную металлическую сетку. После того, как цемент полностью застынет, сделайте прокладку теплоизолирующего слоя, после чего уложите металлическую или каменную плитку. В доме с деревянными стенами потребуется облицовка стены негорючим покрытием.

Соорудите постамент для топки из кирпичных или бетонных блоков. Для некоторых моделей заранее предусмотрен постамент, чаще всего это металлические конструкции.

Производитель готовых каминов в инструкции указывает условия монтажа, характерные для того вида материала, из которого построен дом и объем помещения

Инструменты и материалы

Для проведения монтажных работ вам потребуются следующие инструменты: рулетка, шпатель, лопата, ножовка, емкость для приготовления раствора, строительный уровень, кельма, резиновый молоток, штукатурный матерок, степлер, канцелярский нож.

А также материалы: универсальная цементная смесь, армированная металлическая сетка, теплоизолирующий прокладочный материал, металлическая или каменная плитка, кирпичи или бетонные блоки (в случае, если для камина не предусмотрен постамент).

Защитные средства: строительная каска, защитные очки, резиновые перчатки для строительных работ, рабочая одежда.

Если вы решили производить монтаж собственноручно, доверьте разработку проекта будущего камина профессионалам

Пошаговая сборка

Чтобы установить печь камин в своем доме из бруса, необходимо обладать специальными знаниями и учитывать некоторые нюансы. Правильно устанавливать у несущей стены дома.

Прежде чем приступать к непосредственной сборке, необходимо разработать и внимательно изучить чертеж кладки.
Оставьте рекомендуемое расстояние между стеной и камином. Это указывается в заводской инструкции по сборке.
Соорудите постамент из кирпича или каменных блоков, если это необходимо.
Разберитесь с дымоходом. При сохранении старого дымохода проверьте его целостность и хорошо прочистите. При необходимости проведите монтажные работы. Диаметр и длина дымоходной трубы должны соответствовать характеристикам вашего устройства, учитывайте это при покупке конструкции. Несоответствия могут привести к проблемам с отведением дыма. Если дымоход состоит из модулей, проведите герметизацию стыков. Не допускайте отклонения дымоходной трубы от вертикали более чем на 25 – 30°C.
Установите топку, предварительно сверившись с измерениями строительного уровня. Оставьте разъем для конвекции – не менее чем 60 мм до термоизоляционного слоя.
Подключите топку к дымоходу. У заводских конструкций имеется выходной патрубок. Он находится вверху или сзади устройства. С помощью переходника к патрубку прикрепляется дымоход. Дальше устанавливается заслонка. Уплотните соединения термостойким герметиком. Установите портал.

Только после квалифицированной консультации и четко проработанного проекта приступайте к подготовительным работам

Основные требования к правильному монтажу

Следуйте заводской инструкции по установке.
Проверьте дымоход на пригодность, прочистите его, в случае необходимости вызовите трубочиста.
Обеспечьте беспрепятственный отвод дыма.
Каждой модели требуется собственный дымоход.
Во время топки – используйте защитные средства (рукавицы), чтобы избежать ожоговых поражаний. Не подпускайте детей и домашних питомцев к нагреваемым поверхностям камина.
Проверьте наличие соответствующей маркировки товара. Конструкция должна состоять из качественных негорючих материалов.
Избавьтесь от легко воспламеняемых веществ и предметов в помещении, в котором планируется установка конструкции.
Защитите пол из горючих материалов негорючим покрытием.
В районе отверстия для выхода конвекционного воздуха не используйте горючие материалы (30 см – по бокам, 50 см – сверху).
Не располагайте рядом с неизолированными стенами и конструкциями из бетона, дерева и кирпича.
Чтобы был по-настоящему красивым и хорошо вписывался в окружающее пространство, нужно обязательно выполнить его финишную отделку. В качестве последней можно присмотреться к термостойкой плитке.

После завершения установки дымохода, можно приступать к облицовке стен камина керамогранитом или искусственным камнем

Соблюдайте правила безопасности во время выполнения строительных работ, используйте защитную одежду. Помните, что камин обязательно нужна дровница. Не пренебрегайте предписанным инструкциям по сборке и эксплуатации.

Установка печи-камина для отопления дома, требования к монтажу

При строительстве дома перед планировщиком обязательно станет вопрос обеспечения отопления. В черте города или в крупных населенных пунктах широко применяется газовое оборудование, так как способствует этому близкое расположение магистрали и относительно низкая стоимость самого топлива. Альтернативой такой системе может служить электроэнергия или энергия горения дров и угля.

Использование электричества для отопления помещения не всегда оправдано в силу его итоговой стоимости, а частые перебои с электричеством чреваты неприятным времяпровождением в холодном помещении.

На основании подобных рассуждений в домах, находящихся далеко от крупных населенных пунктов, или в дачных домиках используется старое доброе печное отопление. Но современные печи совершенно не схожи с теми, которые мы помним из своего детства. Они прошли несколько этапов модернизации и отличаются высокими показателями. В данном вопросе мы не рассматриваем кирпичные печи, так как их применение не всегда уместно, строительство сопровождается затратами сил, средств и времени, существуют более эффективные для отопления устройства.

Металлические готовые печи – это устройства, совмещающие в себе функции камина, варочной плиты, духовки и, непосредственно, самой печи. Они настолько эффективны, что могут выступать в роли единственного в доме обогревателя. Отличительной чертой является то, что металлическая печь-камин занимает небольшую площадь и не требует заливки фундамента. Богатство выбора различных способов внешней отделки позволит подобрать для любого интерьера модель, обеспечивающую единую гармоничную картину.

Некоторые требования по установке

Легкость монтажа, которая позиционируется, как основная отличительная черта готовых металлических печей, не стоит воспринимать буквально. Функциональные требования и требования пожарной безопасности накладывают определенные ограничения:

Во-первых, каждая модель устройства снабжается техническим паспортом, в котором имеется инструкция по установке.
Во-вторых, существуют общепринятые нормы и их выполнение обязательно для безопасной и эффективной эксплуатации печи.

Металлические стенки топки и корпуса печи способствуют эффективному отводу тепла в комнату. В связи с этим корпус имеет высокую температуру и не может быть установлен вплотную к стене, особенно если она отделана воспламеняющимися или плавящимися материалами.

Минимальный зазор от корпуса до стены задает завод-изготовитель. В среднем, он составляет около 20 см от боковых и задней стенок печи. Чтобы обезопасить жилище от пожара и отвести тепло от стен внутрь помещения, поверхность отделывают теплоизоляционным материалом. Воздух обладает плохой теплопроводностью, поэтому нагревание поверхности стен происходит от излучения. Отлично отражает инфракрасные лучи фольгированный материал.

Допускается также отделка стен кафелем или рядом из кирпича. Однако кирпичная защита потребует возведения полноценного фундамента.

Существенные требования предъявляются и к напольному покрытию:

Проблема заключается в том, что монтаж печи-камина может сопровождаться частичной разборкой пола. Хотя масса конструкции невелика, чтобы предотвратить деформацию лаг при длительном ее воздействии придется в месте локализации печи под лаги поставить дополнительные опоры.
Напольное покрытие должно быть защищено от действия повышенных температур и от случайного падения вылетевших горячих углей. В моделях с закрытой топкой эта вероятность минимальна, но необходимо защититься от любой опасной ситуации. В качестве термозащиты пола используется огнеупорное стекло, кафель, металл или асбест. Площадь основания должна быть больше, чем площадь каминного пода. От фасада защита выступает на 50 см, а от боковых стенок – на 30 см.

Строительство дымохода является обязательным этапом, которым характеризуется установка печи-камина на даче. Чтобы подчеркнуть важность этого этапа, необходимо напомнить, что дымоход является конструктивным способом выведения продуктов сгорания, обеспечивает циркуляцию и подачу воздуха в камеру сгорания. Основным требованием к дымоходу (кроме пожарной безопасности) является наличие тяги.

Часто из-за скопления холодного воздуха в трубе тяга отсутствует при розжиге печи. Приходится прогревать дымоход, тратить на это время. Чтобы избежать подобного явления, рекомендуется в качестве трубы использовать двухслойную систему с изоляцией. Особенно это актуально, когда дымовой канал сразу после дымосборника выходит на улицу.

На этом требования не заканчиваются. Учитывая то, что трубы дымохода могут разогреваться до высокой температуры, следует обеспечить ее изоляцию в месте, где она проходит через отверстие в потолке и в кровле. Выполнить такую изоляцию можно несколькими способами:

На место прорези устанавливаем вставку из металла или асбеста с отверстием под трубу. Такая защита достаточно надежна, но не эстетична, так как вставка занимает большую площадь.
Можно отверстие в перекрытии сделать лишь на несколько сантиметров больше диаметра трубы, а получившийся зазор наполнить минеральной теплозащитной ватой.

На открытой части установка дымохода определяется расстоянием от трубы до конька. Некоторые производители печей публикуют информацию о необходимой высоте дымохода, так как она зависит от некоторых свойств печи. Универсальными показателями будут служить следующие положения:

На расстоянии не больше 1,5 м от конька дымоход возводится на 1 м.
При удалении от конька высота дымохода ограничивается линией, проведенной через конек под углом 10°С градусов к горизонтали.
Обязателен монтаж защитного колпака.

Обвязка печи

В редких случаях обогрев комнаты печью происходит за счет конвекционных потоков. Сам статус устройства подразумевает максимально эффективное использование освобожденной энергии. Поэтому система отопления снабжается теплоносителем, в качестве которого может выступать вода, циркулирующая по трубам, или воздух, движущийся под действием принудительной конвекции. Подсоединение каналов теплоносителя к печи называется обвязкой.

Некоторые проблемы, связанные с установкой печи-камина, сосредоточены именно в некорректном монтаже магистрали. При водяном отоплении циркуляцию обеспечивает насос или она осуществляется за счет естественной конвекции. Во втором случае важно соблюдать определенный наклон магистрали, так как обратный наклон приведет к застою жидкости. В закрытой системе отопления (1-й случай) наклон не имеет значения, зато система предъявляет жесткие требования по герметичности. Даже небольшое количество попавшего воздуха остановит циркуляцию.

Водяной контур, которым снабжена печь-камин, имеет вход и выход для подключения к магистрали. Если они специально не обозначены, то необходимо запомнить, что выход горячей воды расположен ниже входа холодной.

Обвязка воздуховода не представляет сложности, однако укладка магистрали под панели или облицовка гипсокартоном – трудоемкий процесс. Печь, использующая воздух в качестве теплоносителя, снабжается системой вентиляторов, которая гонит воздух по магистрали. Регулируя заслонками подачу, можно направлять тепло выборочно в разные комнаты.

Монтаж кирпичной конструкции

Если был сделан выбор в пользу классической печи, то следует помнить, что строительство должно не только соответствовать требованиям безопасности, но и некоторым техническим требованиям. Еще до развития информатизации общества считалось, что подобные работы недоступны для людей, которые не имеют специальной подготовки. Поэтому профессия печника считалась одной из самых редких и востребованных.

Сегодня легко найти пошаговые инструкции, которые помогут получить функциональное устройство своими руками. Однако, по сравнению с монтажом готовых устройств, строительство кирпичной печки займет больше времени. Перечислим лишь основные этапы, так как подробные инструкции доступны в разделах под названием «готовые проекты».

Начинаются работы с определения размеров конструкции. От них будет зависеть площадь фундамента. После заливки основания с помощью специальной схемы-порядовки выкладывается корпус печи с основными ее узлами. Чтобы оценить труд профессионалов, которые поделились всей информацией, нужно знать, что в зависимости от площади помещения каждая печь имеет свои габариты. Производится расчет таких параметров, как высота, ширина и глубина топки, габариты корпуса, высота дымохода, площадь дымного канала.

Сегодня мало кто из начинающих мастеров занимается сложными расчетами, так как все данные представлены в готовом табличном виде. Выкладывая каждый ряд, получаем сформированный зольник, топку, дымовой зуб и дымосборник. Это всего лишь простая схема камина, печь же имеет систему каналов для дымохода. В этих каналах горячий воздух отдает максимально возможную долю энергии корпусу печки. Выполнить строительство этой части без схемы практически невозможно.

Как строят дороги в России (66 фото)

На месте этого леса будет дорога.

Сначала делают вырубку.

С помощью иностранных машин прокладывают вертикальные коллекторы.

Бурят подземные коммуникации под будущей дорогой.

Организовывают протесты против дороги.

Возводят будущие развязки.

Заливают опоры будущего моста.

Временный навес над пролетом моста на будущем круговом движении.

Закладывают фундамент под металлические столбы освещения дороги.

Собирают временную конструкцию для опоры направляющих, по которым будет отливаться перекрытие между опорами моста.

Устанавливают направляющие, на которые будут положены опалубки для отливки пролетов моста.

Возведение каркаса под заливку.

Все ливневые стоки с дороги по самотечным пластиковым коллекторам попадают в автономную канализационную насосную станцию. Она расположена в самой нижней точки дороги, чтобы ливневые стоки стекали самотеком. Далее по напорному коллектору ливневые стоки выкачиваются в городскую ливневую канализацию на утилизацию. Вторая подобная канализационная станция будет располагаться на территории ГСК “Авиатор” между опорами моста.

Подходим к строительной технике и видим асфальтоукладчик Vögele.

Видим какой-то бур.

Бункер для приема асфальта асфальтоукладчика “Фёгеле Супер 2100”.

Внизу виден конвейер, который подает асфальт на шнек, шнек укладывает асфальт.

Российское ноу-хау на немецком асфальтоукладчике – вынос штатной фары для улучшения освещения и дополнительная фара.

Асфальтоукладчик имеет резино-металлические гусеницы.

Силовые кабели питания для дополнительного оборудования.

С новым канализационным коллектором получилась небольшая незадача, из-за этого сроки пришлось сдвинуть на пару недель. При отливке бетонного корпуса технологического стыка двух участков коллектора жидкий бетон попал, куда не следовало, а точнее, в полость между металлической скорлупой и пластиковой трубой самого коллектора. Бетон сильно деформировал пластиковую трубу, и поврежденный участок около 20 метров пришлось выковыривать из бетона, очищать всё, и менять этот участок. Для этого рядом была вырыта дополнительная вертикальная шахта, через которую произвели замену поврежденного участка. Рабочие как кроты 2 недели в узкой металлического трубе выдалбливали бетон и выковыривали по кусочку пластиковую трубу, только потом полутрубу удалось вытянуть лебедкой.

Металлическая скорлупа, которую пришлось срезать при формировании нового вертикального колодца для извлечения поврежденного участка пластиковой трубы.

Продолжается формирование опалубки под криволинейные балки будущего пролета моста на круговом движении. Желтые направляющие выставлены по уровню с помощью винтовых домкратов.

В сформированную опалубку закладывается арматура, которая тут же рядом с мостом на площадке режется, гнется под форму балки.

Асфальт кладется на века в три слоя.

На трассе установлены хай-тек светильники отечественного производства. Внутри стальной мачты есть механизм опускания верхней части, на которой закреплены 4 светильника. Для замены лампочки необходимо опустить на тросах практически до уровня вытянутой руки верхнюю платформу с закрепленными на ней светильниками.

Рабочие укладывают асфальт на пешеходном тротуаре, прилегающим к будущей дороге.

За мойкой, где когда-то располагалось футбольное поле стройбатовской части, чьи казармы находились неподалеку, складируются 24-ти метровые железобетонные балки будущего моста.

Эти балки производят на Дмитровском заводе железобетонных изделий по заказу НПО “Мостовик” (г.Омск).

Отверстия по краям балки нужны для транспортировки: через одно отверстие продевается металлическая труба и закрепляется за тягач, а под “хвост” балки заводится двуосный прицеп-роспуск и также через отверстие труба крепится к прицепу, и фактически балка сама себя везет, опираясь на эту тележку. С помощью двух кранов балки аккуратно уложены друг на друга, опираясь на подпорки, чтобы вся эта многотонная конструкция не рассыпалась.

Вес каждой балки около 35 тонн. Каждая балка уникальна, о чем свидетельствует надпись с указанием её характеристик на торце. Каждая балка отлита на под своё место на мосту. Балки отлиты на удивление гладко, бетон выглядит как полированный.

Рядом стояла роторно-буровая машина Bayer BG36.

Высота машины – около 25 метров. В кабине есть радио, CD-плеер, кондиционер, шумозащита. Скорость передвижения на гусеницах – 1,3 км/час. Ширина гусеницы – 800 мм, переменная колея – от 3400мм до 4600 мм. Машину пригнали из Сочи, где использовалась для строительства олимпийских объектов. В Сочи машина прибыла из Германии, где была произведена в 2010-ом году. В Сочи приезжали немцы для проведения планового технического обслуживания машины. Они были очень удивлены, как немецкая машина, которая вместе со всем навесным оборудованием в сумме весит более 100 тонн, увязла в грязи практически по верх гусеницы. Немцы сделали замечание, что у них машины такой массы работают на плитах. Первым делом выкладываются плиты под гусеницы, по которым и ездит эта машина. Использовать машину таким образом, как в Сочи, – это верный способ убить её досрочно, что, собственно, произошло в Жуковском. Машина стоит на ремонте, т.к. у неё не работает натяжение правой гусеницы.

Стотонный кран используется для разгрузки и укладки балок моста на уже готовые опоры (с помощью траверсы).

Идет бурение под будущие опоры моста, забиваются обсадные трубы, вставляется арматура, после чего одним миксером заливается целиком вся будущая свая для опоры.

Элементы новой дороги – отбойники, светоотражатели и др.

Нам на глаза попался очень интересный грейдер Volvo: он очень лихо манипулировал своим отвалом, который не просто крутился на 360 градусов, а ещё и переворачивался. Это является нехарактерным движением для советских грейдеров, у которых отвал может только крутиться и регулироваться по высоте.

Недавно, в выходные дни произошла укладка наиболее длинных пролетов будущей эстакады над так называемой Нижней дорогой (ул.Кооперативная). Вес каждой балки около – 50 тонн, вес траверсы – ещё столько же. Конструкция укладывалась немецким краном на пневмоходу.

Дорожная паутина Последние 20 лет в России активно строят дороги. К чему это привело?

Д ороги — это не только удобный способ перемещения между городами. Они играют важнейшую роль в развитии страны. От дорожной сети зависит как связанность территорий и обороноспособность государства, так и экономический рост. Но с дорогами в России долгое время были проблемы. В наследство от СССР ей досталась разрушенная дорожная сеть и отрезанные большую часть года друг от друга регионы. В 2000-х ситуация начала кардинально меняться: появились новые трассы, активно велась реконструкция уже существовавших. За 20 лет дорожная система изменилась до неузнаваемости, но и на этом власти не намерены останавливаться: именно в дорожном строительстве и реализации крупных инфраструктурных проектов они видят мощный стимул для развития. В рамках проекта «Россия 2020» «Лента.ру» вспоминает дорожные перемены.

«Дороги будто бы бомбили регулярно»

Деревня Воронино находится на границе Московской и Владимирской областей, возле Московского большого кольца, которое все местные и не только называют «бетонкой». Эту дорогу строили в советские годы заключенные для военных нужд: на сцепленные друг с другом бетонные плиты положили асфальт. Одна полоса в одну сторону, другая — в противоположную. Таких трасс по стране немало.

«Летом 2000 года я была еще совсем молода, гуляла с друзьями по ночам. По бетонке с полуночи до шести утра почти никто не ездил. Мы ходили прямо по ней от костра до костра», — вспоминает местная жительница Светлана Кобызева.

Качество самой дороги, по словам Кобызевой, оставляло желать лучшего. Хоть движение было далеко не таким активным, как сейчас, — в некоторых местах трасса была сильно разбита.

«Ездили с ребятами на мотоцикле и приходилось петлять, объезжая трещины и выбоины. Настоящий пипец начинался, когда выезжаешь из Московской во Владимирскую область. Дороги там будто бы бомбили регулярно», — продолжает Светлана.

Однако на бетонку никто тогда и не думал жаловаться, ведь до нее от самого Воронино до сих пор нужно ехать по грунтовке через дачный поселок. Всего около километра. За эту дорогу местным жителям приходилось воевать с туристами, которые едут со всей страны к святому источнику Гремячий ключ, открытому самим Сергием Радонежским.

«Ставили шлагбаум, вешали замок. Все это выламывали. Люди просто не понимают: им по приколу прокатиться на родник, а деревенским потом ни на работу, ни в школу, ни в больницу по разбитой дороге уже не проехать», — объясняет Кобызева.

В соседней деревне Ботово была такая же проблема. Дошло до того, что решать ее пришлось местным жителям. Один из них построил асфальтовую дорогу на свои деньги. По сути, это частная дорога, и сложно даже представить, сколько заплатил за нее владелец. Сумму, хотя бы примерную, никто из местных не называет. По крайней мере, чужим людям. Но никаких шлагбаумов нет. И местные, и туристы пользуются дорогой свободно.

Примечательно, что этот отрезок в полтора километра длиной находится практически в идеальном состоянии и спустя многие годы.

Лишь в последние годы власти, наконец, построили для тех, кто едет к святому источнику, отдельную дорогу и даже оборудовали парковку.

«Бетонку же теперь вообще не узнать: от “владимирки” до “ярославки” можно лететь со скоростью 150 километров в час. Людей ограничивают только видеокамеры и фуры. Никакой разницы при пересечении границ областей по качеству дороги не ощущается, — говорит собеседница. — А там, где мы раньше гуляли, теперь вдоль трассы поставили фонари. Транспорт едет круглыми сутками, и ни о каких прогулках по проезжей части речи быть не может, но нам, теперь уже родителям, немного спокойнее за детей, зная об этих фонарях».

«Завяжешь шапку-ушанку под подбородком и шпаришь по колдобинам на МАЗе»

Другими глазами на дорогу смотрят опытные российские дальнобойщики. По их наблюдениям, за двадцать лет кардинально изменилась сама дорожная инфраструктура.

«С эвакуаторами теперь просто сказка. Работают круглосуточно и стоят недорого. Меня тащили 50 километров за три тысячи рублей, — говорит Александр Котов, председатель профсоюза водителей-дальнобойщиков. — Погрузили на платформу хорошую импортную, и все это в пять часов утра происходило. В этом отношении улучшение налицо».

О качестве дорог в масштабах страны, по словам Котова, судить очень сложно. Двадцать лет назад была другая эпоха: суровые люди ездили на суровой технике.

«Завяжешь шапку-ушанку под подбородком и шпаришь по колдобинам на МАЗе. А сейчас на новых грузовиках подвеска такая, что если и встречаются неровности, то водитель их и не почувствует», — объясняет собеседник.

Хорошая дорога обладает свойством сокращать расстояние. Дальнобойщики всегда стараются ехать примерно на одной скорости, как говорится, «в режиме». Чаще всего — от 90 до 100 километров в час, чтобы оптимизировать расход топлива и быстрее довезти груз. Однако 20 лет назад такой режим соблюдать было практически невозможно.

«К примеру, трасса “Дон” раньше была двухполосная, и там такие были спуски и подъемы, что приходилось доходить до первой передачи, чтобы их преодолеть, — рассказывает Котов. — Сейчас совсем другое дело. “Дон” стал едва ли не лучшей трассой в стране. Еще на Питер неплохую дорогу сделали и на Урал тоже».

Хуже, по его словам, стали только сами водители.

«Взаимовыручки нет. Менталитет изменился полностью. Раньше даже порой не надо было кричать в рацию, чтобы остановились помочь. А сейчас в 15-м канале две темы обсуждают: девочек и продажу солярки», — сетует Александр.

«Патроны мне как-то подложили»

Но главным отличием нынешних дорог от тех же, но двадцатилетней давности, стала безопасность.

Котов раньше всегда возил с собой в кабине карабин, похожий на автомат Калашникова, и газовый пистолет на ремне, но проходимцев, вымогателей и мошенников на дороге встречалось так много, что порой спасало только чудо.

«Патроны мне как-то подложили от Калашникова и вызывали ментов. Те приехали, все описали и сказали собираться в отдел. И тут я достаю разрешение на карабин калибром 7,62 миллиметра. А если бы 5,45 подсунули, то посадили бы в тюрьму», — вспоминает дальнобойщик.

Бандиты, по его наблюдениям, часто работали вместе с гаишниками, и именно это сотрудничество доставляло наибольшие проблемы. Сейчас же неприятности могут возникнуть только из-за какого-нибудь наркомана, угрожающего ломом пробить радиатор, если не дать ему на дозу.

«Старые дороги строили с грубыми нарушениями»

Как рассказал Даниил Романов, выпускник МАДИ и основатель компании «Маджорис», двадцать лет назад у российских дорог был еще один важный недостаток, о котором теперь редко вспоминают, — они были меньше в ширину.

«Обучаясь в Автомобильно-дорожном институте мы изучали допуски ГОСТ по классам дорог и их ширине. Преподаватели все как один твердили про ГОСТ, что его нужно соблюдать. Однако и студенты, и преподаватели понимали, что ГОСТЫ эти не работали», — говорит Даниил.

«Автодороги того времени были построены с грубыми нарушениями и явно не соответствовали допускам, но об этом было не принято говорить вслух», — продолжает наш собеседник.

В 2000 году Романов достаточно налюбовался дорогами с пассажирского места в кабине КамАЗа, которым управлял его отец. В основном все эти трассы оставляли желать лучшего. Во многом из-за качества самого асфальта и технологии его укладки.

«Я защищал диплом на тему “Использование машин Shuttle Baggi в строительстве дорог”. Смысл такой технологии — в улучшении сцепных свойств асфальта перед укладкой. Ведь пока грузовик вез асфальтовую смесь с асфальтобетонного завода, она успела немного остыть, и тяжелые фракции осели на дно грузовика — асфальт получается неоднородным по консистенции и по температуре, — объясняет собеседник. — Из-за этого многие автодороги требовали капитального ремонта еще до завершения гарантийного срока».

Он хорошо помнит, что двадцать лет назад почти нигде не было металлических заграждений между рядами встречного движения, чаще происходили лобовые столкновения из-за засыпавших за рулем водителей. А сейчас есть и заграждения, и так называемая шумовая разметка: выступы на асфальте, создающие вибрацию и шум в салоне, что помогает встряхнуть задремавшего шофера.

Кроме прочего, на конец 90-х и начало 2000-х, по словам Романова, пришелся расцвет АЗС с некачественным бензином. Нужно было с умом выбирать подходящие автозаправки, и страдали не только те, кто искал топливо дешевле рыночной стоимости. Заметно вырос и дорожный разбой.

«Отец, помню, тогда рассказывал, что в советские времена водители останавливались, едва завидев машину, стоящую на обочине, чтобы помочь, — добавил выпускник МАДИ. — А после лихих 90-х такого уже не происходило: люди были напуганы дорожным рэкетом, относились ко всему с недоверием и подозрением».

Передовые технологии: как улучшить автомобильные дороги в России

Основными целями национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) является улучшение качества транспортной инфраструктуры в России. Для достижения этой задачи сегодня создается Реестр новых современных технологий и материалов.

Целевые показатели БКАД

На конференции РБК «Передовые технологии в строительстве дорог: безопасность, качество и экономическая эффективность» ведущие эксперты дорожной отрасли обсудили, как достичь целей нацпроекта и улучшить российские дороги.

Прогнозы ключевых показателей

Примерно половина дорог построена 20–30 лет назад под действующие в то время нагрузки до 6,5 тонн, отметил генеральный директор Ассоциации «РАДОР» Игорь Старыгин. По его словам, лишь небольшая часть, порядка 25 тыс. км, рассчитана под современные нагрузки.

В период до конца 2025 года ожидается значительное ускорение темпов дорожного строительства в соответствии с планами Транспортной стратегии и национального проекта «БКАД». По прогнозам «РБК Исследования рынков», строительство и реконструкция достигнет 31 171 км дорог. Данный показатель более чем в два раза превышает объемы строительства за последние восемь лет.

Экономические риски

При сохранении практик строительства дорог исключительно с помощью асфальтобетонных технологий к 2025 году до 63% нефтяных дорожных битумов, производимых в России, будет направляться на строительство новых участков дорог и реконструкцию существующих. При таких условиях битума не хватит на текущий ремонт обширной российской дорожной сети. Продолжение применения только асфальтобетонной технологии ведет к невозможности выполнения нацпроекта «БКАД», росту издержек на содержание и ремонт, а также к росту потребления дефицитного битума.

Учитывая прогнозируемые объемы, недостаток производства битума будет ощущаться уже к 2022 году, а к 2025-му потребуется дополнительно до 2 млн тонн продукции. Кроме того, в условиях сокращения добычи нефти из-за пандемии коронавируса указанная проблема может усугубиться в случае, если снижение добычи будет продолжаться дольше полугода.

Передовые технологии мира

Помочь достижению поставленных целей нацпроекта может внедрение альтернативной технологии — цементобетонной (бетонных дорог). Такая технология имеет ряд преимуществ:

• прочность — смена покрытия необходима только через 30 лет;

• более низкие затраты на эксплуатацию в течение всего жизненного цикла дороги при сравнимых затратах на строительство. В долгосрочной перспективе обслуживание бетонной дороги будет дешевле;

• цементобетонные покрытия не подвержены воздействию высоких температур, на них не появляется пластическая колея под действием транспортных средств;
• бетон светлее и отражает больше света, обеспечивая лучшую видимость и комфортность вождения в темное время суток;
• меньший урон экологии — цементобетон на 100% подлежит вторичной переработке и не выделяет токсичные газы при нагревании и др.

Необходимость строительства цементобетонных покрытий в России обусловлена многими факторами, подчеркнул Сергей Хитров, главный аналитик «РБК Исследования рынков”. «Постоянный рост автомобильного парка, а также несоблюдение весогабаритных ограничений при перевозке грузов способствует деформации и разрушению автодорог, а также ведет к снижению средней скорости транспортных средств и увеличению количества вредных выбросов в атмосферу. Решить указанные проблемы поможет строительство новых дорог и реконструкция старых участков с применением передовых технологий и материалов. Например, такие страны, как США, Германия, Китай и др., активно развивают дорожное строительство с применением цементобетонных технологий», — считает Хитров.

Игорь Астахов, заместитель председателя правления госкомпании «Автодор» отметил, что «цементобетонные покрытия долговременные, их гарантированный срок службы без ремонта составляет 20–25 лет в отличие от асфальтобетонных (до 12 лет). Существуют такие участки автодорог с цементобетонными покрытиями, которые не приходилось ремонтировать и по 30–40 лет. Поэтому на самых загруженных участках дорог с высокой интенсивностью движения строительство цементобетонных покрытий является целесообразным».

«Однако на текущий момент доля цементобетонных дорог не превышает 2% от общей протяженности, поэтому в основном подрядчики ориентированы на строительство дорог с асфальтобетонным покрытием. Но это не должно являться причиной отказа от применения цементобетонных технологий», — отмечает технический директор «Институт «Стройпроект» Алексей Суровцев.

Загруженность промышленности

Сегодня заводы цементной отрасли готовы в полной мере обеспечить высококачественной продукцией. Рост объемов производства прогнозируется исключительно за счет увеличения спроса, в том числе и спроса со стороны дорожной строительной отрасли. Ситуация с производством дорожных битумов принципиально другая, они высоко загружены, при этом стоимость битума неуклонно растет.

Директор департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ Павел Серватинский сообщил: «У нас есть статистика дорожных одежд с жестким покрытием — это порядка 1%, в то время как в Европе показатель доходит до 40%. Это наша ключевая точка роста».

Депутат Госдумы России, член комиссии по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства Павел Дорохин отметил: «Цементная отрасль России уже более десяти лет функционирует в условиях существенного профицита производственных мощностей. Загрузка действующих в России цементных производств составляет от 48% до 53%. С учетом новых кризисных явлений в стране меры стимулирования спроса на цемент, предусмотренные Стратегией развития в России промышленности строительных материалов до 2030 года, становятся особенно актуальными».

Экономическое сравнение цементобетонной и асфальтобетонной технологий

При рассмотрении жизненного цикла в 30 лет: стоимость строительства, эксплуатации и ремонта 1 кв. м асфальтобетонных покрытий в течение 30-летнего жизненного цикла составляет ₽14,5 тыс., что выше аналогичного показателя цементобетонных покрытий на 82%, а для дорожной одежды, выполненной по гибридной технологии, — на 61%.

Перспективы строительства бетонных дорог

«В перспективе до 2030 года в России запланировано строительство почти 8 тыс. км дорог по крупным проектам (новые скоростные магистрали и федеральные трассы, обходы городов и крупные региональные проекты). Суммарные затраты на 30-летний цикл строительства, ремонта и эксплуатации 8 тыс. км автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием потребует порядка 1991 млрд руб. в ценах 2019 года. В случае применения технологии строительства дорог с цементобетонными покрытиями будет сэкономлено 40% — 898,5 млрд руб.», — отметил Сергей Хитров, главный аналитик «РБК Исследования рынков».

Переход на строительство передовых технологий не может быть осуществлен за один-два года, поэтому внедрение строительства автодорог с цементобетонными покрытиями должно происходить последовательно с наращиванием темпов.

Вице-премьер правительства Калининградской области Александр Рольбинов отмечает, что строительство цементобетонных покрытий является сложным процессом, однако такие технологии позволяют увеличить срок службы и снизить стоимость в рамках эксплуатации. «В этом году в Калининграде применялись цементобетонные технологии при строительстве двух участков дорог. Мы хотим посмотреть, как они будут себя вести в обслуживании и эксплуатации, и тогда определимся более кардинальным образом», — уточнил Рольбинов.

Автомагистраль «Меридиан» от Казахстана до Белоруссии планируют построить, используя цементобетонные технологии из-за экономической выгоды. «Сегодня содержание автомобильной дороги первой категории без ремонта обходится в 4 млн руб. в год. Мы подсчитали, что на содержание бетонной дороги понадобится не более 2 млн руб, а ее ремонт будет необходим только через 20–25 лет. Поэтому ее содержание гораздо дешевле», — подчеркнул Александр Рязанов, гендиректор «Меридиан».

Низкий срок службы асфальтобетонных покрытий приводит к высоким затратам на содержание дорог, подчеркнул президент Ассоциации бетонных дорог, профессор, доктор технических наук Виктор Ушаков. «Если мы продолжим строить дорожные одежды, которые не могут воспринимать тяжелые транспортные нагрузки, то будем постоянно заниматься ремонтом и не решим проблему бездорожья в России. Сегодня разработаны и внедрены в мировую практику новые технологии строительства, которые предполагают полную механизацию и автоматизацию основных процессов по укладке и уплотнению бетонных смесей, отделке поверхности бетона, уходу за бетоном и устройству деформационных швов. Бетоноукладчик со скользящими формами за один проход машины выполняет весь комплекс работ по устройству дорожного покрытия. Создано новое поколение бетонов повышенной прочности и долговечности», — подчеркнул эксперт.