Молоток, как инструмент первой необходимости

Все про молоток, а Вы это знали?

Наверняка, нет ни одной квартиры, ни одного жилого дома, где нельзя было бы найти такой привычный и обыденный инструмент как молоток.

Интересно, что на практике – обыденным и простым считают данный инструмент те, кто ни разу в жизни не держал его в руках.

Те же, кто хотя бы раз в жизни сталкивался с мелким ремонтом, относятся к нему бережно и с уважением, понимая, что при необходимости это не хитрое приспособление может достойно заменить несколько столярно-плотнических.

Стоит отметить, что профессиональные электрики постоянно носят данный инструмент с собой, и не зря.

Составляющие конструкции

На протяжении многих веков эволюции человечества – менялся и внешний вид ручного молотка.

Неизменными оставались лишь его функциональные составляющие: держатель (рукоятка) и рабочая часть (головка).

Головка молотка имеет простейший монолитный вид и содержит боёк и носок по диаметрально противоположным концам, которые служат как ударный и вспомогательный элементы соответственно.

Более крупный вид имеет тело молотка, в середине которого расположено специальное отверстие, чаще всего, овальной формы для крепления рукоятки.

В месте отверстия образуется единственный соединительный узел всего инструмента, который должен быть максимально надёжным.

Боёк может иметь несколько функциональных форм, предназначенных для разных видов ремонтных и строительных процессов: плоский, круглый, сферический, с насечками определенной периодичности.

Простейший домашний ремонт не требует от молотка специальных форм и параметров.

Но следует знать, что проволока для изготовления гвоздей состоит из низкоуглеродистой стали, а древесина для досок – это мягкие и дешевые породы, поэтому использовать необходимо молоток с плоским бойком для более аккуратной работы и уменьшения вмятин на поверхностях.

Другой вариант – это выполнение ударных процессов по иному инструменту. Зубило, к примеру, требует многократного попадания в центр, а наиболее точно способствует этому головка молотка круглой или полусферической формы – на кромках не будут образовываться «заусеницы».

Носок головки в ручном молотке не менее функционален бойка. Его также следует подбирать в соответствии к выполняемому рабочему процессу.

В виде кирки – необходим для выполнения каменных работ, сколов и тески кирпича, камня и других твердых материалов.

Кулачковый носок – используется в дорожных работах, но самый популярный в быту и самый распространенный – это плотнический вид носка головки ручного молотка.

Данный инструмент может не только забивать гвозди, но и благополучно их извлекать благодаря раздвоенному (подобно языку змеи) носку.

Производители маркируют головки молотков в соответствии с их весом – от 1 до 10.

Условно вес молотки можно разделить на 3 типа: легкие (50, 100, 150, 200 грамм), средние (400, 450, 500, 600 грамм) и тяжелые (700, 750, 1000 грамм).

Все головки, которые имеют значительный вес более 1 кг – относятся к типу «кувалда».

Не мало важным, является и соблюдение пропорций между весом головки и длиной рукоятки (молоток в пол кило – имеет длину ручки 250-350 мм).

Материалы и компоненты

Существует традиционное видение составляющих молотков – это стальная головка и прямой деревянный держатель.

В общем представлении – именно так и есть, но сталь принято использовать высокотехнологичную, которая в процессе работы не расколется и сможет вынести большое количество повторяющихся ударных циклов.

Допустима небольшая деформация и «расплющивание», но во избежание этого – боек и носок подвергается процессу закаливания отдельно от всего тела головки.

Существует большое количество молотков, где рабочая часть изготовлена из таких материалов: медь, алюминий, резина, нейлон, полиуретан, древесина.

Это узконаправленный инструмент, который предназначен для определенных видов обрабатываемых поверхностей и материалов с целью предотвращения их механических повреждений.

Рукоятки.

Рукоятка должна отличаться высокой прочностью и надежностью, поэтому изготавливают ее из твердых пород лиственных деревьев (рябина, граб, бук, дуб, кизил).

В современном процессе изготовления данного инструмента все большей популярности набирает рукоятка из дорогого американского ореха гикори, который считается лучшим сырьем по износостойким и прочностным характеристикам, а также – минимальный процент усыхания и растрескивания.

При интенсивном использовании в критической ситуации разлом происходит вдоль волокон древесины, что максимально обезопасит работника от производственной травмы.

Широко применяются металлические рукоятки, но не всегда этот выбор является оправданным.

При ударе рабочей части о поверхность – человеку передается вибрация через рукоятку, которая частично гасится древесиной, но не защищенный металлический держатель может нанести вред, а также увеличивает усталость во время работы.

Для большего удобства и уменьшения вибрации – металлические держатели выполняются полыми и заполняются поглотителями шума (к примеру – латекс).

Сверху, для большего сцепления, покрываются мягкой резиной или пластмассовыми вставками.

Производство синтетических материалов позволило изготовлять держатели из высокопрочного стеклопластика.

Иностранный аналог в описании инструмента – это «фиберглас». Такой рукоятке не страшны прямые воздействия солнечных лучей, гниение, усыхание, а в отдельных случаях – воздействие повышенных температур.

Часто используют комбинирование материалов. Так, для усиления рукоятки из полимеров – сердцевина выполняется из стального прута.

Перед приобретением ручного инструмента следует сделать несколько простых вещей: внимательно прочесть инструкцию производителя, проконсультироваться с продавцом, взять инструмент в руку и сделать несколько движений, имитирующих рабочий процесс.

Выбирайте качественно и качественное! Также читайте — какие инструменты рекомендовано иметь дома.

Молоток и его виды

Молоток – ударный инструмент, без которого не обходится ни ремонт квартиры, ни установка мебели, ни сооружение забора.

Есть молотки универсальные, а есть специальные.

В многочисленных строительных работах возникает потребность в разном инструменте.

Однако востребованным остается простое, даже примитивное орудие труда ударного действия – молоток.

Забивание гвоздей и дюбелей, правка листового металла, удаление гвоздей, очистка поверхностей от засохшего раствора – все это выполняется с помощью простого приспособления.

Молоток

Несмотря на внешнюю простоту, инструмент этот и сегодня самый эффективный вариант по превращению кинетической энергии в механическую работу.

На деле процесс забивания гвоздя не так-то прост, это ряд преобразований по передаче энергии от молотка крепежу, а от крепежа твердому телу.

КПД процесса оценивается в 70–97%, что для большинства современных машин недостижимая величина.

От эффективности молотка зависит и качество работы, и величина усилий, которые человек затрачивает на работу.

Так, больше всего энергии теряется при отдаче инструмента.

Для стального молотка эта величина составляет 30%, для титанового – 5%.

Соответственно, последний вариант обеспечивает большую эффективность работы.

Различают десятки видов инструмента – узкоспециализированные, «на все случаи», полупрофессиональные.

Но, несмотря на различные виды молоток имеет одну конструкцию.

Устройство и характеристики

Инструмент состоит из 2 главных частей – головки и рукоятки.

Элементы максимально прочно соединены.

При ударе на головку передается все усилие, и, если она соскальзывает с ручки, то отлетает на пару десятков метров.

Поэтому использовать инструмент с шатающейся головкой или с трещинами на рукоятке запрещается.

Головку составляют несколько частей:

• носок – тыльная сторона почти всех молотков клиновидная.

При этом сила удара передается на маленькую площадь.

Удары клином используют для раскалывания твердых материалов, при чеканке.

В отдельных случаях носок имеет нетрадиционную, округлую форму или выполнен в виде «ласточкиного хвоста»;

• боек – ударная часть.

Имеет плоскую форму, сравнительно большую площадь, высокую прочность и переносит большое количество ударов.

В поперечном сечении боек выполняется квадратным, прямоугольным или круглым;

• всад – отверстие для рукоятки, круглой или овальной формы.

Всад увеличивается от центра кверху – это предупреждает соскальзывание.

На некоторых инструментах вокруг всада есть оковка наподобие металлического воротника;

• щека – плоская, нерабочая часть молотка.

Материал

Головку производят из твердых сортов стали литьевым способом, ковкой, фрезерованием.

От коррозии изделие из черной стали защищают слоем цинка или полимерной краской.

Модели из титана или меди в защите не нуждаются, так же как и молотки из дерева.

Стальную головку закаливают электроиндукционным методом, и упрочняют.

Величина упрочнения разная.

Так, носок упрочняют до 36–42 единиц по шкале Роквелла, всад – лишь до 24–30, максимальную твердость придают бойку – до 52 единиц.

Рукоятку чаще всего изготавливают из твердых пород – дуба, бука, граба.

Однако предлагаются и модели с пластиковыми рукоятками, обрезиненными или даже стальными – сварочный молоток.

Размеры и вес

Эти параметры определяются видом выполняемой работы.

• длину ручки – определяется весом инструмента.

Средняя длина составляет 250–325 мм.

Длина рукоятки тяжелых молотков – 380–450 мм, малых – 200–260 мм;

• длину бойка – в легких молотках достигает 85–90 мм, в средних – 115 мм, в тяжелых – до 135 мм;

• сечение бойка – также определяется массой.

В легких молотках составляет 15*15 мм, в средних – 25*25 мм, в больших – 33 *33 мм.

Вес инструмента варьируется в большом диапазоне: изделия для инструментальных работ весят от 200 до 300 г, для слесарных – 400–500 г.

При ремонте нужны тяжелые модели – 600–800 г.

Изделия весом от 1 до 16 кг называются кувалдами, и используются для разбивания стен.

Виды молотков и их назначение

Строительный молоток может быть как универсальным, так и иметь «квалификацию».

По назначению инструмента выделяют следующие его виды.

Слесарный – классический вариант

Боек плоский или слегка закругленный, тыльная сторона головки клиновидная.

Рукоятка деревянная, иногда обрезинивается.

Классифицируют изделия по весу: для бытового применения подходят модели весом в 330–500 г, профессиональные тяжелые весят до 2 кг.

Столярный

Этот вид отличается меньшим сечением бойка при сравнимой массе головки – от 100 до 800 г.

Боек только плоский, тыльная сторона – клиновидная или выполнена в виде гвоздодера.

Молоток используют для работ, где нужна не столько сила удара, сколько высокая точность.

Плотницкий

Тыльная часть головки у такой модели всегда изготовлена в виде «ласточкиного хвоста» – гвоздодера.

Боек плоский или рифленый, вес головки варьируется от 300 до 800 г.

Гвоздодер выполняют с разным углом наклона – от 0 до 120 градусов.

Плотницкие молотки применяют при сборке и демонтаже деревянных конструкций.

У некоторых моделей боек намагничен и удерживает гвоздь в нужном положении.

Молоток каменщика

Здесь ударная часть плоская с очень небольшим сечением, тыльная выполнена в виде заостренной или плоской кирки.

Кирка применяется для скалывания и разбивания камня и кирпича.

Головка закаляется индукционным методом, и по твердости не уступает кузнечному молоту, поскольку для подгонки камня или керамогранита необходима очень высокая прочность.

Рукоятку размечают в виде линейки: это облегчает работу каменщика.

Молоток плиточника – весит всего 75 г, так как для работы с таким хрупким материалом нужна не сила, а точность.

Боек, соответственно, имеет малое сечение, а клин выполнен в виде узкой кирки.

Киянка

Этот вид молотка изготавливается из дерева, полимеров, литой резины.

Ее используют для выравнивания и придания формы изделиям из жести и листового металла.

Ударная часть плоская, прямоугольная, у столярной киянки головка цилиндрическая или бочкообразная.

У слесарного варианта тыльная часть клиновидная.

Для подгонки плитки или выравнивания автомобильного крыла на боек надевают пластиковые или резиновые накладки.

Кувалда

Это самый тяжелый молоток, весом до 16 кг.

Используется для разбивания стен, вбивания труб в землю, демонтажа конструкций и других силовых работ.

Головка стандартной формы, при этом конический всад не позволяет ей соскальзывать.

В отличие от профессиональных самодельные молотки разнообразием форм не отличаются.

Однако это не самый главный недостаток: прочности и твердости ударной части инструмент достигает за счет закалки и упрочнения, а такая процедура в домашних условиях невыполнима.

Что нужно знать о молотках

Чтобы выбрать модель, соответствующую потребностям, оценивают следующие факторы.

Назначение – вид ударной части определяет работа, для которой она предназначена.

Соответственно, если инструмент требуется для скалывания каменной штукатурки, то приобретается молоток каменщика.

Если демонтируют и собирают деревянные конструкции, то выбирают модель с гвоздодером.

Материал рукоятки – вернее, его качество.

Деревянная ручка гладкая, без трещин и сучков.

Пластиковая или из стекловолокна также покупаются только без трещин.

Резиновое покрытие на качественной ручке равномерное.

Цельнометаллическая рукоятка допускается, если на ней есть соответствующие утолщения или покрытия.

В противном случае молоток выскальзывает, и заметно вибрирует.

Место крепления – головка должна сидеть на рукоятке без малейшего люфта, максимально плотно и ни в коем случае не смещаться.

Прочность крепления рекомендуют проверить при покупке.

Вес – молоток для бытовых нужд весит 350–450 г.

Для ремонта стен и перекрытий приобретают изделие весом в 600–800 г.

Как пользоваться молотком

Самый популярный вид работ – забивание гвоздей или дюбелей в твердую поверхность.

Выполняется она просто.

1. Гвоздь размещают перпендикулярно поверхности или под углом, если это требуется.

2. Молоток прекрасно передает усилие, поэтому для забивания гвоздя не нужно сильно размахиваться.

Первый удар лучше сделать пробным, только слегка заглубив крепеж.

3. Прикладывать усилие нужно, если поверхность твердая.

Замах выполняют короткий и точный.

4. При необходимости выполняют несколько ударов, прежде чем гвоздь займет нужное положение.

Основные правила

Несмотря на очевидную простоту процесса, соблюдают некоторые правила, чтобы забивание гвоздей не обернулась травмой.

Перед использованием стоит проверить инструмент: прочность соединения головки с рукояткой, отсутствие трещин.

Держать следует за основание рукоятки, а не за середину.

При этом замах можно делать короче, а усилие передавать большее.

Гвоздь заколачивают центром бойка, а не краем.

В противном случае головка легко соскользнет со шляпки крепежа.

Усилие прилагают не ладонью и кистью, а всей рукой – от плеча через локоть.

Иначе рука быстро устанет, и работу придется прервать.

Работать нужно только на твердой поверхности.

Мягкие – ковролин, ковер, поглощают часть энергии, и усилие пропадает даром.

Рекомендуется защитить глаза и уши, так как при вбивании гвоздей и при скалывании материала, осколки разлетаются во все стороны, что чревато травмами глаз.

Если гвоздь очень мал – обойный, например, и удержать его пальцами сложно, ним протыкают кусок картона и удерживают не гвоздь, а картон.

Так проще избежать травмы.

При работе с листами металла или жести подкладывают под него толстый слой фанеры или дерева.

Он частично гасит удары, и предупреждает смещение материала.

Как сделать молоток своими руками

Выбор изделий в магазинах огромен.

Однако не всякий мастер готов расстаться со старым испытанным молотком, если у последнего рассохлась или повреждена рукоятка.

Исправить эту ситуацию просто.

Изготавливают рукоятку из твердых пород – граба, дуба, березы.

Нельзя использовать легко колющееся дерево, наподобие сосны или ели, так как такая ручка быстро придет в негодность.

1. На доске размечают размеры изделия – овальное сечение, длина в 250–350 мм, и вытачивают на станке.

Один конец рукоятки несколько тоньше второго.

Изделие тщательно ошкуривают.

2. Можно выстругать рукоятку из березовой ветки нужной толщины.

Ее просушивают в тенистом, проветриваемом месте, иначе рукоятка со временем усыхает, и головка с нее соскальзывает.

3. Нельзя просушивать изделие на батареях или калорифере, так как дерево при этом трескается.

4. Тонкий конец ручки вставляют в отверстие на головке с достаточным усилием – с натягом.

Если ручка великовата, ее обрабатывают рашпилем, и вновь ошкуривают.

5. Удерживая ручку вертикально, несколько раз сильно ударяют о твердую стену.

Головка при этом глубже насаживается, после чего ее фиксируют клином, который для надежности можно проклеить.

Рейтинг молотков

Оценка инструмента включает несколько параметров: долговечность, надежность соединения головки и ручки, величина отдачи, удобство хвата.

Но, так как назначение у молотков разное, оценивать их приходится с учетом категории.

Лучшим плотницким вариантом считают модель Matrix 10340 весом в 600 г.

Головка кованая, прочно крепится.

Рукоятка фиберглассовая, обрезиненная.

Инструмент удобен, не выскальзывает из рук, хорошо передает усилие.

Topex 02A305 считается самой популярной столярной киянкой.

Вес изделия 450 г, рукоятка стальная, с резиновым покрытием.

Ударная часть выполнена из резины.

Среди молотков каменщика потребители выделяют Зубр Мастер 2015-05_z01.

Вес изделия 500 г, головка изготовлена из стали 55 марки, рукоятка – из ясеня.

Головка закаленная, отличается высокой ударной прочностью.

Stanley FatMax AVX AntiVibe Rip Claw 1-51-212 – плотницкий молоток-гвоздодер.

Головка и рукоятка – единая кованая конструкция, идеально сбалансированная и удобная.

В бойке установлен магнит, так что забивать крепеж можно одной рукой.

Изделие очень долговечное, но дорогое.

Молоток – востребованный инструмент в быту или на стройке.

Различают десятки видов ударного орудия, так что мастер может выбрать модель, и для плотницких работ, и для столярных, и для отделочных.

Виды молотков и их назначение

Знакомый с самого раннего детства инструмент — молоток, в представлении многих людей выступает в роли примитивного орудия труда, которым пользовались еще первобытные люди. Конечно, это исторический факт. Но он ничуть не умаляет роли этого гениально простого приспособления ударного действия, которое с полной уверенностью можно описать как самый эффективный механизм превращения кинетической энергии в механическую работу.

Немного теории

Забивая гвоздь мы не задумываемся о сложнейших физических преобразованиях в системе молоток / гвоздь / твердое тело. Коэффициент полезного действия (соотношение полезной работы и затраченной на приведение молотка в движение энергии) составляет 70 – 97%. Для большинства современных машин и механизмов — это недостижимый предел.

Основная часть потерь энергии уходит на отдачу молотка назад, вследствие возникновения упругих сил. Величина отдачи зависит от материала, из которого сделана головка молотка и свойств материала. Для стального инструмента потери энергии составляют около 30%, для титанового — в пределах 3 – 5%. Но эти показатели зависят еще и от других параметров:

• вида и формы ударной части;
• материала и длины рукояти;
• массы инструмента;
• угла соприкосновения;
• соответствия вида молотка выполняемой операции.

Последний пункт списка очень важен — в машиностроении, камнеобработке, строительстве используются различные виды молотков разного уровня универсальности. Среди них можно выбрать инструмент на все случаи жизни, для бытового и полупрофессионального использования, и узкоспециализированные, «заточенные» под выполнение одной-двух операций, но с высочайшей эффективностью.

Две основных части, из которых состоит молоток — рукоятка и головка, крепко соединены между собой. При движении на массивную головку действуют достаточно большие силы — при соскальзывании с рукоятки во время удара, кинетическая энергия головки позволяет пролететь ей несколько десятков метров. Если в месте соединения возникли малейшее шатание или появились трещины на рукоятке — молотком категорически нельзя пользоваться. Он становится опасным для работающего и окружающих.

Головка состоит из нескольких частей:

1. Носок;
2. Отверстие под рукоятку (всад);

3. Клин;
4. Гвоздодер;

5. Боек;
6. Щека;
7. Рукоятка.

Боек, головная ударная часть, обычно плоский, обладает достаточной площадью и прочностью, позволяющей выдерживать значительное количество ударных контактов с твердыми предметами без деформации. Ударная поверхность плоская или слегка выпуклая. В поперечном сечении она представляет квадрат, прямоугольник или круг.

Тыльная часть молотка, в большинстве случаев, клиновидная. Это позволяет развить значительно бОльшую ударную силу, за счет снижения площади контакта. Применяются удары клином при необходимости раскалывания материала или чеканке. Тыльная часть может быть и сферической, в зависимости от области применения молотка и его главного назначения.

Всад сделан в виде овального или круглого сквозного отверстия, стенки которого слегка расширяются от центра к верхней части, для исключения возможного соскальзывания с рукоятки. На некоторых видах молотков предусмотрена оковка вокруг посадочного отверстия в виде металлического воротника, заходящего на верхнюю часть рукояти на несколько сантиметров. Эта часть инструмента предохраняет рукоятку от излома при слишком сильном или неточном ударе.

Головка изготовляется из твердого металла способом ковки, литья или фрезерования. От коррозионных воздействия она защищена специальными видами краски или гальваническим покрытием. До нанесения защитного слоя головка подвергается закаливанию, в большинстве случаев селективному. Наибольшей твердости (до 52 единиц по шкале Роквелла) достигает ударная часть (боек). Производится закалка электроиндукционным методом, что дает возможность точно регулировать глубину упрочнения поверхности. На бойке глубина закалки достигает 3 – 5 мм.

Тыльная часть (клин или носик) упрочняется до 36 – 42, а область посадочного отверстия — всего до 24 – 30 единиц по той же шкале. Форма, масса, размеры и прочие характеристики молотков промышленного изготовления определяются ГОСТ 11042-90 и 2310-77 в которых описаны практически все виды молотков и их назначение.

Многие производители выпускают ударный инструмент по собственным ТУ, в которых учитывается большинство требований, приведенных в общегосударственных стандартах. Изменения касаются использования новых сплавов, длины и формы рукояток улучшенной эргономики, смоделированных компьютерным способом, более точной обработки поверхности.

Типы и виды молотков

Молоток плотника

Отличается своей формой — задняя часть выполняется в виде «ласточкиного хвоста», гвоздодера. В большинстве случаев, виды молотков и их применение можно безошибочно определить по дизайну. Как правило, они представляют собой инструмент двойного действия, с помощью которого можно выполнить несколько разнородных операций без привлечения других приспособлений.

Масса плотницкого молотка находится в пределах 300 – 800 граммов. Предназначены они для забивания гвоздей и клиньев, подгонки деревянных сопряжений. Рабочая поверхность гладкая или рифленая, плоская, задняя часть, гвоздодер, имеет различный угол изгиба — от его полного отсутствия до 100 – 120 0 (так называемый «калифорнийский). Первое известное изображение плотницкого молотка привычного для нас вида датировано 1514 годом. Увидеть его можно на картине Дюрера «Меланхолия».

Используются плотницкие молотки при монтажных работах различных несущих и вспомогательных конструкций из дерева. Некоторые разновидности инструмента имеют специальные прорези на головной части для наживления гвоздей или намагниченный боек, удерживающий гвоздь в рабочем положении при работе одной рукой.

Молоток (фото): правила подбора качественного ручного слесарного инструмента по весу, размеру и конструктивным особенностям

Молоток – это инструмент, без которого невозможно обойтись не в быту, не на промышленном производстве. Молотки используются в самых разных ситуациях, но чаще всего при строительных работах.

На сегодняшний день существует несколько основных видов ударного инструмента. Они отличаются друг от друга весом, формой и назначением. В данной статье будут рассмотрены основные виды молотков, техника безопасности и рекомендации по выбору.

Содержание

Конструкция молотка

Молотки начали использоваться задолго до появления разумного человека, но с тех времени конструкция осталась практически той же. Нынешние инструменты отличаются только размерами, материалами и изобилием выбора.

Прежде чем приступать к разбору характеристик молотка следует узнать о его конструкции.

Молоток состоит из двух основных частей: головка и рукоятка. Головка состоит из сплавов металлов и выполняет основную функцию при выполнении каких-либо работ. Она может быть разной формы и размеров, этим и отличаются молотки. Вторая часть – рукоятка.

Не менее важный элемент строения инструмента. Она может быть изготовлена, из разных материалов и иметь разную длину. Некоторые модели имеют специальное покрытие на рукоятке. Также на нее наносятся параметры молотка и логотип бренда производителя.

Характеристики молотков

Разные варианты молотков используются в тех областях, для которых были разработаны. Например, слесарный молоток является классическим вариантом. Он может использоваться в домашних условиях, для того чтобы забыть забить гвоздь или металлический клин.

В мире существует множество ударных инструментов, но для каждого из них существуют определенные характеристики и назначения.

Определяют три характеристики молотка:

1. Вес. Для обыкновенного молотка нормальный вес равен 300-800 граммам. Варианты с металлической рукояткой могут весить более 1 килограмма.
2. Сталь, из которой изготовлена головка инструмента.
3. Защитный слой. Для защиты от коррозии и других химических воздействий головка покрывается специальным защитным слоем. Его слой равен 3-4 миллиметра. Помимо защиты от негативных воздействий такой слой позволяет выдержать большое давление и сильные удары.

Ручка инструмента может быть изготовлена из разных материалов. Оптимальным считается дерево. Самые прочные рукоятки делаются из твердых пород дерева, которые так же, как и головка покрываются специальным защитным слоем. Этот материал намного лучше выдерживает высокие нагрузки, чем металл или фибергласс.

Виды молотков

В мире известны разные виды ударных инструментов. Все они используются для выполнения разных целей. Будь то забивание сваи при строительстве чего-либо или демонтаж деревянной конструкции.

Основные отличия заключаются в форме головки инструмента. Также отличается вес и длина рукоятки. Виды молотков.

Столярный

Простой молоток, которые не отличается особыми свойствами.

• Небольшой вес до 500 грамм позволяет отлично работать с деревянными конструкциями.
• Легкий инструмент не обладает большой силой удара, но его гораздо проще контролировать.
• На головке инструмента предусмотрен гвоздодер, а рукоятка может быть выполнена из разных материалов.

Киянка

Данный вид ударного инструмента относится к столярному, из-за того, что им можно работать только с деревом.

• Отличительная особенность киянки от других молотков в том, что она полностью изготовлена из дерева.
• Такая конструкция не оставляет на дереве вмятин или повреждений во время проведения работ.

Резиновый молоток

Альтернативный вариант киянки, выполненный из резины. Он может использоваться для тех же целей, что и киянка.

Помимо этого, благодаря свойствам резины появляется возможность работы с хрупкими материалами, например, плитка или керамогранит.

Молоток плотника

Данный вид молотка схож со столярным, но отличается большим весом и возможностью работы с более крупными конструкциями из дерева.

Молоток каменщика (кирка)

Кирка отлично подходит для работ с твердыми материалами. С ее помощью возможно откалывать камни, кирпичи или бетон. Такая возможность существует за счет особенности головки инструмента.

Штукатурный

Такой вид ударного инструмента используют для работы с гипсокартоном и подобными материалами. Он не оставляет следов и вмятин на таких материалах.

Слесарный

Универсальный молоток, который чаще всего используются для бытовых задач. Может иметь рукоятку из разных материалов, головка металлическая.

Кувалда

Самый тяжелый представитель ударных инструментов. Его вес может быть до 10 килограмм. Кувалды используются для демонтажа крупных построек. Большой вес позволяет с легкостью разбивать кирпичи, бетон или дерево.

Техника безопасности

Молок является опасным инструментом. Использование его не по назначению или игнорирование правил использования могут привести к серьезным травмам.

Независимо от типа молотка стоит придерживаться следующего ряда правил:

• Перед работой с инструментом необходимо проверить его на неисправности и дефекты. Головка не должна спадать, а на ручке не должно быть, сколов и трещин.
• Правильный хват осуществляется примерно на расстоянии 3-4 сантиметров от конца рукоятки.
• Передача или транспортировка ударного инструмента производится только в опущенном положении.
• При работе с молотком, во время ударов рука должна выполнять только движения по вертикали.

При нарушении одного или более из вышеперечисленных пунктов работающий с инструментом может получить травмы разной степени тяжести.

Как выбрать молоток

На первый взгляд может показаться, что выбрать молоток просто. Это не так.

Прежде чем приобретать инструмент следует определиться со следующим:

• Для каких работ приобретается молоток?
• Убедиться в отсутствии механических повреждений на рукоятке или головке инструмента;
• Рукоятка должна быть удобной. Для металлических вариантов необходимо специальное покрытие для удобного хвата.
• Чем тяжелее инструмент, тем длиннее и шире должна быть рукоятка;
• Для использования в быту подойдут легкие молотки. При необходимости в строительных или ремонтных работах могут использоваться более тяжелые варианты.
• Головка молотка должна хорошо держаться на рукоятке, в противном случае существует вероятность получения травм.

При выборе молотка стоит понимать, какой вид нужен и для каких целей. Это примитивное орудие труда является незаменимым инструментом во время различного вида работ.

Подойти к его выбору следует серьезно, ведь неправильно выбранный инструмент может привести к травмам.

15 инструментов, которые точно пригодятся в загородном доме

Загородный дом постоянно требует внимания: нужно следить за кровлей, фасадом и коммуникациями, периодически что-то прибивать, поправлять, закапывать или выкапывать.

Мы собрали список из 15 необходимых инструментов для дачи и загородного дома. В список не включены отвертки, гаечные ключи и прочая мелочь: это само собой.

Лопата штыковая и совковая

Лучше иметь обе. Штыковая пригодится, чтобы выкопать лунку под саженец, вскопать грядку и выкопать урожай. С помощью совковой удобно насыпать гравий, щебень или песок.

При работе лопатой с деревянными черенками без специальной рукояти устают руки, но такие лопаты дешевле. Лопата с рукоятью на конце черенка стоит в два раза дороже, но и работать ею в два раза приятнее и быстрее

Топор

Пригодится, если надо обтесать доску, подрубить ветки деревьев или разрубить торчащий из земли корень. Обратной стороной топора можно забивать гвозди.

Если в доме дровяное отопление, может пригодиться топор-колун. Он тяжелый, мощный и не застревает в древесине. Лучше брать топоры с фиберглассовой рукоятью: такое покрытие лучше гасит колебания от ударов и руки болят меньше

Грабли

Нужны, чтобы навести порядок на участке: собрать листву, скошенную траву или ботву от овощей.

Кроме этого, граблями выравнивают грядки, чтобы не было ямок и пригорков

Секатор

Нужен тем, кто выращивает на участке плодово-ягодные и декоративные деревья и кустарники. Секатором удаляют высохшие или мешающие ветки сливы, облепихи, смородины.

Еще секатор помогает поддерживать красивую форму у декоративных растений вроде вайгелы, можжевельника или туи. Главное — вовремя обрезать выросшие ветки

Триммер

Триммер с леской поможет подровнять газон на участке или срезать сорняки. Леску можно заменить на специальный нож, и тогда триммер сможет перерубать растения с твердым стеблем, как, например, у репейника.

Триммеры бывают бензиновые и электрические. Первые шумят как бензопила, но могут автономно работать по часу и дольше. Электрическому триммеру нужен провод или аккумулятор. Провод приходится таскать за собой, а аккумуляторный триммер может работать только 20—30 минут. Потом аккумулятор надо ставить на зарядку

Молоток-гвоздодер

Молоток в доме нужен практически каждый день. Кроме забивания гвоздей им выравнивают металлические и деревянные конструкции, чинят другой инструмент и даже гнут трубы.

Гвоздодер как часть молотка позволяет не бегать каждый раз за клещами или плоскогубцами. Если гвоздь пошел криво, его можно вытащить молотком, им же выправить и им же снова забить

Бензопила

Нужна, чтобы пилить дрова, доски, брусья и любые деревянные конструкции. Особенно пригодится, если надо построить новое помещение или строение: баню, сарай, курятник или детский домик

Перфоратор

В блочных домах перфоратор удобнее, чем ударная дрель. Отверстия в стенах для установки бра, навесных шкафов или спутниковых антенн делаются быстрее, сверла не приходится часто менять. А на шум вряд ли кто-то будет жаловаться.

В частном доме нужен мощный перфоратор на 700—800 ватт

Тачка

Нужна, когда надо перевезти навоз, торф, кирпичи или другой материал. В тачку также можно собирать сорняки и выращенные овощи, а еще на ней вывозят мусор до контейнеров или мусоровоза.

Тачки бывают с одним и двумя колесами. С двумя тачка устойчивее и удобнее. Подойдет, если надо возить тяжелые материалы

Стремянка

Пригодится, чтобы отремонтировать фасад, установить спутниковую антенну, собрать урожай яблок, спуститься в колодец.

Лучше всего подойдет раздвижная лестница длиной в 5 м. Ее можно быстро укоротить до нужной длины

Фонарь

Лучше приобрести два вида фонарей. Один — налобный для работы в помещении. С ним удобно устанавливать розетку или проводить кабель в подвале, когда электричество, в том числе освещение, нужно выключать.

Второй фонарь — прожектор для освещения большой территории. С таким прожектором можно работать на участке вечером или ночью. К прожектору можно купить треногу или сделать ее самостоятельно — тогда фонарь будет легко поставить на любую ровную поверхность

Болгарка

Нужна, чтобы пилить металлические конструкции и шлифовать доски. Еще пригодится, если надо удалить старую краску с фасада.

Для бытовых нужд не нужна огромная болгарка, которой дорожные рабочие пилят плитку. Достаточно компактного устройства мощностью около киловатта с диаметром диска 125 мм

Ведра металлические и пластмассовые

В пластмассовых ведрах удобно носить воду для полива, собирать ягоды, фрукты и овощи. Но пластик хрупкий, и такие ведра лучше не перегружать.

Чтобы переносить землю или удобрения, песок или щебень, собирать клубни картофеля, нужны металлические ведра

Пластмассовое ведро: от 198 Р
Металлическое ведро: от 280 Р

Лейка

Лейки тоже могут быть металлические и пластмассовые — разница в их весе и прочности.

Лейки используют для полива цветов, грядок с морковью, свеклой, луком и зеленью

Пластмассовая лейка: от 329 Р
Металлическая лейка: от 681 Р

Ножовка

Нужна для ручной работы по дереву: когда нужно отпилить ровно и с минимальным количеством сколов и задиров.

Ножовкой тяжело пилить массивные доски. Лучше всего она подойдет для распила досок шириной до 20 см и толщиной до 4 см и спила небольших веток у деревьев

Больше о жизни за городом

Цены действительны на момент публикации

Что еще почитать о дачной жизни:

Статья для я.дзена. Шлак.

С каких пор ведра, лейки, тачки, стремянки и фонари стали попадать в категорию инструментов?

Ждем списки “топ 5 мест в мире, которые стоит посетить”.

Бензопилу я бы заменил на электропилу. Обычно в частном доме нет особых проблем с электроснабжением, а электроинструмент проще в обслуживании и работает тише. Болгарка тоже под вопросом: я в частном доме за последние несколько лет использовал её всего пару раз. А вот с остальным в целом соглашусь.

> В частном доме нужен мощный перфоратор
> на 700—800 ватт

Выберите что-нибудь одно.

Бензопила, перфоратор и болгарка это лишние уже. Это для стройки больше, а не для обычной жизни.

тьфунатебя, не согласен, живу в своем доме, пила и болгарка есть, перфоратора очень не хватает.

Владимир, от дома, назначения участка и посёлка зависит. У меня ни пилы, ни болгарки, ни перфоратора, ни тачки. Короче, хватает того, что нужно в обычно квартире. Только шуруповёрт мебель собирать и лопату для снега купил.
А дальше уже от хобби зависит — решили облагородить клумбу, купили лопату и секатор. Ну и тд.

Владимир, у меня деревянный дом поэтому перфоратор вообще не нужен, болгарка есть, но лежит без дела. Как и бензопила – дрова не заготавливаю.

тьфунатебя, у меня тоже деревянный, несколько раз в год мне стабильно нужен перфоратор на несколько дней.

Если молотком планируется забивать больше 10 гвоздей подряд, а тем более сколачивать каркасный дом — не экономьте и возьмите хороший плотницкий (я сам пользуюсь Fiskars L). Ну и не забывайте, что молотки бывают разного размера и веса — 25-мм гвозди довольно неудобно забивать килограммовым молотком длиной 40 см, а сотки — тресотграммовым слесарным.

Про бензопилу — во-первых, для работы вокруг дома электрическая сильно удобнее, во-вторых, для строительства обычно актуальнее циркулярка, если строишь не сруб )

Про перфоратор — очень спорный кусок. Это, безусловно, незаменимая штука при демонтаже бетона и штукатурки, при штроблении. В загородном доме это не то чтобы частая задача, и стены там обычно не из жб-плит.
Дальше: 700—800 ватт это практически нижняя планка для перфораторов, поэтому непонятно, откуда взялось про «мощный».
Ресурс свёрел — вопрос их качества, а не инструмента, в котором они используются.
В общем, если речь именно о повеске полочек, антенн и креплении шкафов — на мой взгляд, удобнее аккумуляторная дрель-шуруповерт с ударным режимом — для отверстий в 6—8 мм за глаза хватит даже 12-вольтовой.

Про стремянку — очень удобны 4-секционные трансформеры, которые можно разложить в прямую, г-образно, л-образно как обычную стремянку и п-образно как леса.

Про болгарку — для работы с корщетками и абразивными кругами стоит смотреть на модели с регулировкой оборотов. Ну и для зачистки фасада я бы скорее в сторону ленточной шлифмашины смотрел.
И вот тут как раз актуальная мощность 700—800 ватт, а то 1200 тоже около киловатта, но это уже инструменты другого класса )

Про ведра — часто очень удобны резиновые мягкие, ими и воду зачерпнуть удобно, и места меньше занимают, и разбить не получится.

Про ножовки — спиливать ветки деревьев столярной ножовкой можно, но удовольствие ниже среднего, лучше завести отдельную садовую пилу, они отличаются геометрией, обычно работают «на себя» и гораздо лучше справляются с живыми ветками

Как правильно выбрать молоток: виды, назначение, тонкости выбора

Молоток – ручной ударный инструмент, без которого трудно представить коллекцию инструментов любого мужчины. В представлениях большинства людей молоток является примитивным орудием труда, выбор которого не имеет особенностей. Однако, виды молотков представлены широким ассортиментом, отличаются материалом изготовления и предназначением. Чтобы правильно выбрать качественный молоток, необходимо учесть специфику инструмента.

Принцип работы молотка

Молоток – уникальный инструмент, коэффициент полезного действия которого достигает 90-97% (соотношение приложенных усилий и итоговой продуктивности). Ни у одного другого ручного или электрического инструмента таких цифр не достичь. Вместе с тем, молоток прост по конструкции и принципу работы. Молоток состоит из двух частей: головки и рукоятки. Принцип работы молотка заключается в ударном воздействии на предмет посредством передачи энергии, придаваемой инструменту человеком. При этом кинетическая сила, которую приобретает головка молотка, в несколько раз превосходит потраченную человеком энергию. Вследствие чего, использование молотка с непрочным креплением головки запрещено из-за повышенного риска травмирования человека и окружающих людей. Головка молотка состоит из фасадной части, бойка, которым и производится удар, и тыльной, клиновидной части. Боек чаще всего плоский, из прочного металла, способного выдержать неограниченное количество ударов по твердому предмету. На тыльной части в зависимости от назначения молотка располагается гвоздодер, пика или второй боек. Рукоятка молотка выполнена из дерева, металла или современных полимеров, прорезиненная ручка исключает выскальзывание молотка из руки.

Виды молотков

Чтобы инструмент длительное время служил без поломок и нареканий, важно правильно выбрать молоток по назначению и предстоящим работам. Различают несколько видов молотков.

• Слесарный молоток. Наиболее популярная модель, благодаря своей универсальности. Справится и с забиванием гвоздей и с колкой бетона. Боек ровный, затыльник клиновидный цельный.
• Столярный молоток. Отличает от слесарного вида расщелина в затыльнике молотка, с помощью которой удобно доставать гвозди из старых досок.
• Молоток каменщика. Боек такого молотка слегка вытянут. Служит для придания нужной формы кирпичу и другим крепким соединениям.
• Молоток штукатура. С двух сторон головки молотка штукатура находятся плоские затыльники, боек этому инструменту не нужен. Используется для снятия слоя штукатурки со стены или создания насечек.

• Молоток плиточника. Большой вес стандартного молотка опасен для хрупкой керамической плитки. Специальный молоток весит не больше 75 грамм, его работу отличает не сила, а точность удара.
• Кровельный молоток. Слесарный молоток с особенным затыльником. Он выполнен в виде пики, напоминает кирку, используется для пробивания отверстий в кровельном материале.
• Молоток-кувалда. Самый тяжелый вид молотка, используется в местах, где не нужна точность, но важна сила удара. Разбивание камней, бетона, кирпича, вбивание кольев в почву, гвоздей и скоб в древесину.
• Молоток-киянка. Противоположность кувалды. Отличается деревянной или резиновой головкой, используется для работы с материалом, требующим деликатного отношения.

Советы по выбору молотка

Перед покупкой инструмента изучите тонкости выбора молотка, прислушайтесь к советам профессионалов строительного дела.

• Не гонитесь за универсальность, подбирайте молоток под конкретный вид задач. Неправильно используемый молоток приведет к порче материала, и преждевременному выходу инструмента из строя.
• Определите материал головки молотка. Светло-серый цвет и шершавая поверхность говорят об изготовлении головки из литой стали. Отдавайте предпочтение гладкому материалу темно-серого цвета, кованая сталь прослужит дольше. Отличительная особенность – наличие шва на боковой поверхности.

• От материала рукоятки молотка зависит удобство использования и долговечность инструмента. Деревянная рукоятка молотка приятна на ощупь, успешно справляется с отдачей от удара, но не долговечна. Металлическая рукоятка молотка не сломается ни при каких обстоятельствах, но отдача такого инструмента доставляет дискомфорт работающему.
• Обратите внимание на крепление головки, надежное без люфта обеспечит безопасность.
• Возьмите молоток в руку, проверьте удобство удержания.

Правильно выбранный и используемый по назначению молоток прослужит ни один год, вы надолго забудете о необходимости замены инструмента.

Как проводят демонтаж деревянных окон, расценки, правила составления сметы

Любые деревянные конструкции с течением времени требуют ремонта, замены стеклопакета, восстановления отдельных частей или установки на их месте окон другой модели и конфигурации.

И тогда мастера проводят демонтаж деревянных окон, который осуществляется двумя способами – аккуратным, в котором основная часть (рама) не теряет своих эксплуатационных свойств, и полным – снятие старых конструкций, не пригодных для установки.

Чаще всего, демонтаж окон необходим для того, чтобы проем стал безопасным для живущих людей, полноценно выполнял свои защитные и эстетические функции, после реставрации или замены окна. Что нужно знать о демонтаже, как он проходит, и с помощью какого инструмента, читайте подробнее в представленной статье.

Что это такое?

Работы с оконной конструкцией, помимо установки, обязательно включают в себя демонтаж, после некоторого времени эксплуатации. Данное понятие специалистами поясняется, как первичный этап замены оконного проема, который проводится с сохранением (для реставрации) или без сохранения старого окна.

Демонтаж проводят с помощью специального столярного инструмента. Он включает в себя несколько основных этапов:

1. Подготовка к процессу.
2. Снятие оконных створок.
3. Распил и уборка импоста и рамы.
4. Отделение от стены подоконника и отлива.
5. Очистка поверхности от утеплителя и зачистка проема.
6. Уборка мусора.

Демонтаж можно выполнить своими руками или пригласить специалистов. Для выполнения шагов демонтажа, строители используют технический документ СП 325.1325800.2017, который описывает последовательность процесса, и применяется для любых зданий и сооружений.

В процессе снятия оконной конструкции обязательно соблюдают технику безопасности, и защищаются от возможных травм:

• рабочей одеждой;
• перчатками;
• очками;
• обувью;
• удобным головным убором.

Особенность проведения демонтажных работ зависит от заранее составленного плана-последовательности работ и типа конструкции окна (раздвижная, съемная, распашная).

Когда необходим?

Процесс демонтажа в частных или многоквартирных домах может потребоваться в следующих случаях:

1. Капитальный ремонт жилья, полная замена старой конструкции на новую.
2. Приведение в порядок оконной конструкции, ее ремонт, шлифовка и замена отдельных частей (стеклопакета, элементов конструкции).
3. Низкая звукоизоляция и теплопроводность. После снятия рамы оконный проем восстанавливают, шпатлюют, грунтуют, утепляют теплоизоляционным материалом, и накладывают гидроизоляцию. Стыки затем закрывают герметиками.
4. Пришел срок окончания эксплуатации окна, списание (промышленные предприятия).
5. Плохой эстетический вид. Появление расширений и трещин на внешней поверхности рамы, требующий зачистки слоя, обработки антисептиком, полимером и ЛКМ.
6. Рама отходит от наличников (с течением времени, со сроком более 30 лет) или сместились ее геометрические линии (деформации могут возникнуть вследствие техногенных и сейсмических аварий).

Проведение демонтажа ориентировано на индивидуальные предпочтения владельца помещения и его материальные возможности. Чаще всего, старые окна убирают, чтобы на их место поставить более современные модели из профилированного или клееного бруса со стеклопакетом, который будет устойчив к пыли, перепадам температур, осадкам, и не будет образовывать мостиков холода.

Если окна защищены снаружи металлическими ограждениями, что встречается на первых этажах, то сначала срезаются эти решетки, а уже потом проводятся все остальные работы.

Подготовка к работе

Действия к проведению демонтажа оконной конструкции заключаются в таких шагах:

1. Максимальное освобождения комнаты, для беспрепятственной работы мастера. Нужно вынести мебель, которая стоит у окна или отодвинуть ее в другой конец комнаты, убрать вещи, что могут запылиться.
2. Снять гардины и шторы, чтобы они не пачкались и не мешали процессу, убрать зеленые растения с подоконников, вынести бытовую технику.
3. Покрыть полы, мебель и вещи в помещении полиэтиленовой широкой защитной пленкой или легкой ненужной тканью (старые простыни, легкие покрывала и т.д.).
4. Подготовить профессиональный строительный инструмент, если работа будет выполняться своими руками. У многих людей в наличии есть хотя бы часть инструментов. Электрические механизмы можно взять на время в аренду за посуточную плату (объявления арендаторов есть на местных сайтах).
5. Обеспечить мастеру доступ к ближайшей розетке. Приготовить удлинитель, если электрическая сеть далеко от оконной рамы.
6. Чтобы пленка не скользила около окна, сверху на нее можно положить куски старой фанеры (если есть). Так будет удобно не только строителю, но и обеспечит защиту полового покрытия от царапин и прочих повреждений.
7. В перчатках аккуратно снять штапики и вытащить стекла из рамы, сняв гвозди с помощью стамески и плоскогубцев.

Затем проводится основная работа, по удалению створок, зачистки покрытия, если оно сильно закрашено и заделано, особенно по щелям, и начинается сам демонтаж.

Проведение основных работ, особенно при замене проема на современную модель оконной конструкции, должно быть выполнено таким образом, чтобы он сохранился в первоначальном состоянии. Недостатки или неровности можно потом зачистить и зашлифовать.

Нужные инструменты

Для работы мастеру понадобится следующий столярный инструмент:

1. Пила (любая из – сабельная, болгарка, лобзик, электропила).
2. Молоток (обычный и резиновый).
3. Плоскогубцы, отвертки, гвоздодер.
4. Лом (лучше нескольких видов), топор.
5. Строительный нож (с вставными лезвиями).
6. Шлифовальная машина (для ремонта и восстановления окна).
7. Стамеска, долото, зубило, чтоб поддеть раму.
8. Шпателя, наждак для зачистки поверхности проема.

Также может пригодиться резак по бетону, строительный скотч (чтобы аккуратно вытащить раму, не повредив стекла, если предстоит ремонт конструкции), ветошь, промышленный пылесос, широкий полиэтилен для покрытия полов и защиты вещей от пыли в комнате, мешки для мусора.

Лучше всего за демонтажем обратиться к профессионалам, которые выполнят работы максимально быстро, при наличии у них собственного инструмента.

Как правильно снять блок?

Пошаговая инструкция снятия деревянной конструкции своими руками, после подготовки помещения и инструмента к выполнению работ проводится двумя основными способами:

• без сохранения рамы (полная замена);
• с сохранением рамочной части (ее ремонт или использование для других проемов).

Демонтаж деревянной рамы без сохранения состоит из следующих этапов:

Снять оконные створки, если они присутствуют или удалить стекло (если сплошное).

Для этого деревянные элементы поддевают стамеской, гвоздодером или плоскогубцами, удаляют старый крепеж и вытаскивают штапики. Створки или стекло от глухого окна отставляют подальше от места работы.

Снимают подоконник, отделяя его от стены таким образом, чтобы ее не повредить. Одновременно его откручивают от анкеров. При необходимости, бетонный подоконник можно простучать молотком для лучшего отделения, чтобы он легче вытащился из бетонных проемов.

Аккуратно снять отливы, предварительно разобравшись, как они были смонтированы – это облегчит их удаление от рамы.

Основную часть распилить ножовкой лобзиком или электропилой. Простучать по поверхности и вынуть ее из оконного проема.

Снять откосы, удалить старый утеплитель, зачисть поверхность от мусора, остатков крепежных элементов.

Полное удаление старой рамы по частям – намного удобнее, чем целиком, особенно когда древесина от времени рассыпается. В работе строительный материал нужно удалять уверенно, ведь он больше не пригодится.

Демонтаж оконной рамы с сохранением конструкции проводится практически по такому же принципу, за исключением некоторых нюансов:

• при снятии створок их поддевают снизу и снимают как двери, независимо от их типа (раздвижные, откидные);
• лишние элементы фурнитуры, мешающие работе, снимают или выкручивают столярным инструментом;
• не разрезают стыки окна и откосов, а аккуратно снимают заделку, не нарушая их поверхность;
• медленно поддевают стамеской и ломом под оконную раму с двух сторон (лучше, чтобы это делали 2 человека), а затем вытаскивают ее.

Для сохранения и ремонта окна, при демонтаже необходимо действовать слаженно, четко и аккуратно, чтобы потом не тратить время на ее восстановление. Выламывать и давить с силой на раму нельзя.

Проводить демонтаж оконной конструкции можно круглогодично, но предпочтительнее при плюсовой температуре.

Возможные ошибки

Сложности при демонтаже могут возникнуть у непрофессионалов, если они не будут соблюдать последовательность снятия окна, и проведут неправильную подготовку к процессу работ. Ошибки, которые затруднят процесс и повредят элементы оконной конструкции, особенно если ее демонтируют для реставрации, могут быть такого плана:

1. Не удаление уплотнителя и заделки по швам рамы.
2. Не снятие створок сразу (сильно повредит стекло).
3. Прикладывание силы, а не использование подготовленного инструмента.
4. Не снятая фурнитура, штапики и крепеж (гвозди, саморезы).

При распиловке рамы могут повредиться откосы, поэтому лучше заранее прорезать канавки в штукатурке и по ним аккуратно производить снятие рамы, особенно, если необходимо ее сохранить. При работе с инструментом и старым окном необходимо соблюдать технику безопасности.

Легче и удобнее проводить демонтажный процесс вдвоем, чем одному человеку.

Сколько стоит работа?

Выполнение работ профессионалами во многом зависит от следующих факторов:

1. Сложности. Оценивается мастером, предусмотрена прайсом компании.
2. Сезонности. В теплое время года работы всегда дешевле.
3. Этажности. Чем выше этаж, тем может дороже стоить работа, особенно, если окно особой конструкции и требует помощи промышленного альпиниста.
4. Количества. Расчет со строителями проводится, в зависимости от числа и габаритов оконных проемов в квартире, с учетом 1 м.
5. Региона. Московская, Ленинградская и северные области лидируют по зарплатам в федерациях, поэтому и услуги специалистов намного выше чем в других городах.

Составление сметы с расценками на работы по демонтажу деревянных окон проводится мастером строительной компании, после визуальной диагностики окна, и проведенных замеров. Если смета относится к составленному договору (например, эта компания будет ставить новые окна), то она обязательно прилагается к основному документу и акту о проведенной работе.

Средние цены по РФ на услугу составляют примерно 550-800 руб./м 2 . Большинство компаний, в целях привлечения клиентов, особенно, если они заказывают новые оконные конструкции с современными стеклопакетами, предоставляют услуги демонтажа бесплатно.

Бригады строительных компаний проводят снятие окон в течение 1-2 часов, при этом они идеально сохраняют поверхность проема.

Заключение

Проведение демонтажа оконной конструкции требует навыков работы со столярным инструментом, слаженной работы мастера и его помощника, подготовки помещения, составления последовательности работ, и выбора способа удаления рамы (с сохранением или без).

Демонтаж – это важная часть подготовки окна к монтажу нового стеклопакета, ремонта, утепления, заделки и восстановления проема. Доверить процесс лучше всего профессиональным строителям, которые значительно сэкономят время владельцам жилья, и предоставят гарантии на выполненную работу.