Как снять и разобрать замок межкомнатной двери?

Как разобрать замок межкомнатной двери

Как разобрать запирающее устройство межкомнатного блока

Во многих случаях, когда замок межкомнатных дверей начал давать сбои, его работоспособность можно восстановить. Для этого достаточно аккуратно снять и разобрать устройство, после чего выполнить манипуляции по обслуживанию или ремонту. В выработавшем свой срок замке могут остаться детали, которые можно использовать для замены неисправных комплектующих в однотипных моделях других замковых механизмов. Если разбираетесь в устройстве замков и имеете соответствующий инструмент, восстановить их функциональность можно и без привлечения специалиста замочной компании.

Когда появляется необходимость в разборке замка

В большинстве случаев внутренние дверные конструкции частных домов, квартир, офисов и других помещений оснащаются недорогими замками, имеющими простое устройство и невысокую степень секретности. Назначение таких изделий – удержание полотна в закрытом состоянии. Поскольку подобные механизмы не рассчитаны на высокие нагрузки, они собираются из комплектующих низкого качества.

В ходе эксплуатации механизм начинает давать сбои, выражающиеся в заклинивании язычка, неисправности ручки и элементов ее крепления, заедании или неполном вхождении ключа. Причинами их возникновения могут стать:

• скопление пыли и мелкой металлической стружки, образовавшейся в ходе износа трущихся деталей;
• недостаточное количество или загустевание смазки, из-за чего для срабатывания замка приходится прикладывать значительное усилие;
• попадание внутрь корпуса инородных тел, препятствующих нормальной работе замкового устройства;
• заклинивание ручки-защелки;
• застрявший внутри личинки обломок ключа.

Многие из этих неисправностей удается устранить путем демонтажа, разборки, ремонта или обслуживания замка. Владельцу, решившему восстановить работоспособность замкового устройства своими силами, следует знать, что разборке поддаются не все модели.

Цены на ремонт замков

Какие замки устанавливают на межкомнатные двери

Для оснащения дверей, закрывающих входы в комнаты, наиболее часто применяются:

1. Ручки с язычком. Наиболее простая конструкция, принцип работы которой основан на освобождении язычка, удерживающего дверь в закрытом состоянии, при нажимании рукоятки.

2. Механизм с защелкой. С наружной стороны такого запирающего устройства имеется отверстие под ключ либо устанавливается заглушка. Механизм блокировки дверного полотна размещен внутри. Среди владельцев объектов недвижимости пользуется популярностью устройство с защелкой, исполненное в виде круглой ручки-кноба. Система приводится в действие путем поворота шара на оси на определенный угол. В зависимости от модели могут дополнительно комплектоваться защелками и цилиндрами, встроенными в ручку. Имеются изделия, которые комплектуются нажимной рукояткой.

3. Замковые устройства с ограниченным доступом, имеющие определенную степень секретности, как правило, цилиндрового или сувальдного типа. Могут быть накладными или врезными. Сложность секрета определяется количеством подвижных пластин-сувальд с фигурными вырезами или числом пинов личинки с конфигурацией пазов между ними.

4. Электромагнитные и электронные защитные системы. В большинстве случаев такие механизмы используются в качестве дополнительных и устанавливаются на дверях, закрывающих входы рабочих и офисных кабинетов, хранилищ ценных предметов и других секретных комнат. Для работы требуется источник электрической энергии. В состав такого комплекта входят датчики, мощный электромагнит, металлическая пластина, соединительные провода и блок управления. Из-за наличия сложных электронных приборов и возможности поражения электрическим током самостоятельная разборка устройств этого типа не рекомендуется.

Как самому разобрать замок

Перед разборкой устройства механического типа необходимо подготовить инструменты и материалы, которые потребуются для работы:

• шуруповерт с насадками или отвертки (крестовая и плоская);
• плоскогубцы и пинцет;
• толстая игла или шило;
• набор рожковых и шестигранных ключей малого размера;
• масленка со смазкой;
• жидкость WD-40;
• старая зубная щетка или кисточка;
• чистая ткань.

Поскольку последовательность разборки устройств различных типов имеет ряд отличий, все операции рекомендуется фиксировать на смартфон или фотоаппарат. Не потерять мелкие детали в ходе работы поможет предварительно подготовленный лист белой бумаги.

Последовательность разборки механизма с защелкой (розетка, с классической Г-образной или шаровидной рукояткой):

1. С нижней или боковой стороны ручки выкрутить заглубленный фиксирующий винт шестигранным ключом. В некоторых моделях это можно сделать с помощью отвертки.

2. Отсоединить декоративную накладку, повернув ее на несколько оборотов по резьбе.

3. Выкрутить фиксирующие винты механизма запирания.

4. Отвернуть элементы крепления пластины защелки с торца дверей и снять ее.

5. Осторожно извлечь механизм из паза, потянув за него.

В том случае, когда в межкомнатной двери установлен механизм с фиксатором, находящийся внутри ручки, поступают следующим образом:

• Аккуратно поддеть тонкой отверткой декоративную накладку с разных сторон, после чего снять ее.
• Выкрутить винты крепления внутренней и внешней части замкового механизма, после чего осторожно извлечь ручку с наружной стороны дверей. Для снятия фурнитуры рекомендуется удерживать стопор, фиксирующий ручку, тонким концом шила.
• Снять защитную пластину с торца дверей, выкрутив винты крепления.
• Извлечь сердцевину устройства.

Когда установлено устройство с круглой ручкой, операции выполняют в следующем порядке:

1. Вставить тонкий конец шила в отверстие накладки. Путем нажатия на подпружиненный фиксатор заблокировать его. Отсоединить ручку-шар.

2. Аккуратно поддеть декоративную накладку и отсоединить ее.

3. Выкрутить винты крепления механизма и извлечь его из паза.

4. Вынуть сердцевину механизма. В случае срабатывания блокировки, не позволяющей извлечь сердцевину, вставить в скважину ключ и провернуть его, сымитировав закрывание.

Как продлить срок службы замка

Обеспечить замковому устройству межкомнатной двери максимально возможный срок службы поможет своевременное обслуживание механизма и его мелкий ремонт. Техобслуживание заключается в частичной или полной разборке изделия, своевременной очистке от скоплений пыли, стружки и других загрязнений, замене выработанных деталей.

В ряде случаев владельцу приходится иметь дело с сувальдными и цилиндровыми механизмами, имеющими определенную степень секретности и более сложное устройство. Для их обслуживания и замены комплектующих необходимо:

• Выкрутить винт крепления ручки шестигранным ключом, винт фиксации цилиндра с торца дверей с помощью отвертки. Вставив ключ в скважину, легко потянуть его на себя. При появлении сопротивления провернуть ключ до положения, в котором язычок личинки выйдет из зацепления с механизмом.
• Выкрутить винты крепления декоративных накладок с ручками и отсоединить последние. Снять рукоятки, вытащить квадрат из механизма, извлечь корпус механизма.
• Выкрутить винты крепления крышки корпуса и снять ее. Очистить отверстие для корпуса в торце полотна от пыли и стружки. Осмотреть механизм ручки, смазать возвратные пружины и ограничители хода. Проверить работу цилиндра и смазать его, добавляя масло с помощью шприца.
• Очистить от пыли и стружки внутренние элементы механизма с помощью кисточки. Проверить положение и состояние тяг, пружин. При необходимости заменить выработанные детали. Нанести масло на подвижные части. Установить крышку на место и стянуть винтами.
• Собрать механизм в обратной последовательности, надежно скрепить все элементы стяжными и крепежными винтами. Проверить легкость хода ригелей и язычка-защелки при открытых дверях, плотность закрывания полотна на замок. При необходимости отрегулировать положение ответной планки.

В том случае, когда владелец не уверен в своих возможностях, не имеет достаточных знаний и опыта в разборке замковых механизмов разных типов, необходимого инструмента для работы, он всегда может обратиться за помощью к специалистам из профильной компании.

Как снять замок и ручку с межкомнатной двери: порядок и особенности работы

Автор статьи:
Иванова Александра
29 декабря, 2020

1. Разновидности дверных ручек
2. Разновидности дверных защёлок
3. Необходимые инструменты для работы
4. Порядок разборки
5. Особенности работы с разными механизмами

Даже самые качественные межкомнатные двери нуждаются в уходе и периодической замене фурнитуры. Учитывая частоту открывания и закрывания дверной конструкции, ручка испытывает наибольшие нагрузки. Заменить деталь самостоятельно легко. Главное, представлять о том, как устроены дверные ручки. А также знать, что нужно для правильного демонтажа и переустановки аксессуара.

Разновидности дверных ручек

Ручки к дверным блокам подбирают в зависимости от типа помещения, степени проходимости, простоты фиксации, дизайна и цены.

Различают 2 классификации запорной фурнитуры:

1. По материалу. Для изготовления ручек используют силумин, закалённое стекло, алюминий, сталь, дерево, металлопластик.
2. По особенностям конструкции. Этот параметр делит фурнитуру на поворотную, нажимную, стационарную.

• Нажимные модели представляют собой два Г-образных рычага. Присоединяются друг к другу посредством стального стержня, проходящего сквозь дверное полотно. Конструкция оборудована язычком, который входит в отверстие дверной коробки и выполняет роль запорного механизма. Нажимные ручки имеют обширный эксплуатационный ресурс и высокую надёжность.
• Поворотный тип выпускают в форме шара или кнопки. Стандартный диаметр устройства – 5 – 6 см. По центру расположена замочная скважина. Она может находиться как с одной стороны, так и с обеих. Кнобы обычно комплектуют блокираторами и устанавливают на вход в туалетное или банное помещение. Отличаются недостаточной прочностью и быстро выходят из строя. Одна из причин – множество мелких деталей.
• Стационарные модели обладают самой простой структурой и производятся без дополнительных элементов. Назначение стационарной фурнитуры – переместить дверь в пространстве и придать ей эстетическую завершённость. Для крепления к дверному полотну такие ручки прикладывают и фиксируют с помощью саморезов. Аксессуары стационарного типа бывают двух видов – одно- или двусторонними. Двусторонние соединяются между собой осевым механизмом.

Поворотные и нажимные механизмы состоят из следующего набора элементов:

• розетки или планки;
• стопорного кольца;
• защёлки;
• штифта с квадратным сечением;
• крепёжного изделия;
• декоративного флянца;
• ограничителя;
• пружины.

Ручки поставляются в комплекте с ключами, которые открывают и запирают замок. А также приспособлением для установки и демонтажа.

Разновидности дверных защёлок

Качественные дверные защёлки должны надёжно фиксировать полотно в закрытом состоянии, не издавать посторонних шумов, иметь надёжный запорный механизм.

Современные дверные защёлки различают по:

1. Структуре. Этот признак подразделяет защёлки на магнитные, фалевые, роликовые, задвижные, электромеханические или электромагнитные.
2. Способу монтажа. Здесь можно выделить врезные и накладные элементы.
3. Наличию дополнительных функций. Устройства оснащают фиксаторами или замками.

• Фалевые защёлки требуют некоторого усилия, чтобы запереть дверь. После характерного щелчка створку можно будет открыть либо нажатием на ручку, либо поворотом ключа. Ручка здесь не только закрывает и открывает дверь, а также играет эстетическую роль и должна соответствовать интерьеру помещения.
• Роликовые механизмы размещаются на дверном полотне или коробке. Когда створка закрывается, пружинный ролик заходит в отверстие на противоположной стороне планки и запирает межкомнатный блок. Защёлка этого типа устанавливается соло, или работает в тандеме с замком. Если использовать только роликовую защёлку, обеспечить надёжную фиксацию створки не получится. При надавливании на устройство с некоторым усилием, дверь откроется.
• Магнитные устройства — их принцип работ основан на способности притягивать металлические предметы. Подобный запорный механизм легко защёлкивается, а при желании также просто распахивается. Более сложные модификации снабжены ригелем. Открыть дверь с такой защёлкой можно с помощью поворотной или нажимной ручки.
• Задвижные устройства сочетают в себе функции замка и защёлки. Поставляются без ручки. Отпереть их можно вертушкой или ключом. Фиксатор помогает скрыть ригель в корпусе защёлки. Это исключает самопроизвольное захлопывание механизма.
• Электромагнитные или электромеханические устройства обеспечивают функцию дистанционного управления запорным механизмом. Обычно устанавливают на входе в охраняемое помещение. Требуют монтажа дополнительной системы питания. Иначе в случае отключения электроэнергии комната останется открытой.

Электромагнитные защёлки, в свою очередь, подразделяются на:

• Нормально открытые. При отключении питания остаются в разомкнутом состоянии и люди могут беспрепятственно покинуть помещение.
• Нормально закрытые. Когда подача тока прекращается, устройства остаются сомкнутыми. Тем самым обеспечивается безопасность помещения даже при отсутствии питания.
• С функцией арретирования. Если подача электроэнергии возобновляется, такая защёлка размыкается. И остаётся в таком состоянии до момента открытия стандартным образом.

Все виды электромагнитных защёлок по-своему полезны и подходят для решения конкретных задач.

Необходимые инструменты для работы

Невозможно провести ремонтные работы по реконструкции межкомнатного блока без комплекта инструментария.

В комплект входят такие виды столярных инструментов:

• Измерительные. Для этого используют угольник и рулетку.
• Разметочные. Здесь требуется карандаш, мел или ручка.
• Режущие. Нужна стамеска и коронка.
• Раскроечные. Могут понадобиться дрель, комплект свёрл.
• Фиксирующие. Для монтажа также необходим шуруповёрт.

Специалисты рекомендуют пользоваться только качественными инструментами. В противном случае конечный результат может сильно разочаровать мастера.

Порядок разборки

Снять и разобрать дверную ручку достаточно просто. Для этого необходим минимальный набор инструментов и теоретических знаний об устройстве механизма. Демонтировать ручку межкомнатного блока можно самостоятельно. Главное, правильно подготовить рабочее пространство:

1. Осмотреть ручку и определить тип запорного устройства.
2. Зафиксировать дверь в неподвижном состоянии.
3. Поддеть декоративный фланец и оттянуть.
4. Обнажить крепёжные детали конструкции.
5. Открутить фиксирующие детали, находящиеся под декоративным фланцем.
6. Вдавить отвёрткой пружинный штифт, расположенный внутри корпуса.
7. Одновременно с давлением на штифт оттянуть ручку.
8. Раскрутить болты крепежа.
9. Разделить внутреннюю и наружные части запорного механизма.
10. Вытащить ручку и фланец.

Если, кроме этого, надо снять и защёлку, то откручивают винты сбоку дверного блока. Затем убирают планку и сам механизм.

Особенности работы с разными механизмами

Когда запорная конструкция выходит из строя или возникает желание поставить другую фурнитуру, появляется необходимость в её замене. Процедура и порядок демонтажа зависит от конструкции замка.

Замок защёлка

Для замены этого механизма придерживаются следующей последовательности действий:

1. Снять часть замка с лицевой стороны дверного полотна.
2. Открутить колпачок с декоративным оформлением, который находится рядом с заглушкой.
3. Убрать крепёжные винты.
4. Освободить механизм.
5. Снять торцевую пластину.
6. Извлечь замок, протолкнув его внутреннюю часть.

При демонтаже замка надо удалить ответную пластину с дверного короба.

Замок с ручкой

Это несложный и распространённый вид запорного устройства. Он может быть выполнен в форме простой защёлки или с более совершенной конструкцией, требующей использования ключа. Перед тем как снять замок, убирают ручку, декоративную накладку, выкручивают крепёжные винты.

После демонтажа ручки открываются доступ к внутреннему механизму устройства. Затем откручивают пластину на торцевой части, извлекают все составляющие и язычок замка. Для этого проталкивают их вовнутрь и достают через отверстие, расположенное на месте ручки.

Замки с секретом

Часто в межкомнатные двери устанавливают запорные конструкции с более сложной системой. Речь идёт о механизмах цилиндрового или сувальдного типа. Цилиндровый замок снимают в несколько этапов:

• убирают лицевую часть;
• освобождают пластину с торца корпуса;
• выдвигают замок из массива двери.

Извлечь сувальдный врезной замок ещё проще. Достаточно освободить пластину и продвинуть механизм к краю створки.

Разбор замка в круглой ручке

Справиться с таким замком неподготовленному человеку будет непросто. Поэтому мастера советуют строго придерживаться рекомендованного порядка действий. Сначала убирают накладку с ручки. Затем надо:

• нажать на штифт;
• освободить ручку;
• открутить шурупы;
• вынуть секрет замка.

Если впоследствии придётся собрать замок заново, надо запомнить, а лучше сфотографировать все этапы процедуры. В противном случае есть опасность получить на выходе нерабочую конструкцию.

Электромагнитный

Строение электромагнитного замка включает блок управления, мощный магнит и металлическую пластину. Все части крепятся накладным способом. Прежде чем снять замок электромагнитного типа, следует обесточить устройство. Затем надо открутить болты и отсоединить механизм.

Таким образом, понимая, как снять ручку или замок с межкомнатной двери, эта работа сложной не покажется. Чтобы поменять дверную фурнитуру, нужно знать конструкцию запорного механизма, иметь нужный набор инструментов и хотя бы минимальный опыт. Тогда не придётся вызывать мастера и тратить лишние деньги и время.

Как поменять замок в двери: пошаговая инструкция

Для чего требуется разборка дверного замка

На дверях, например в туалет или ванную комнату, устанавливают ручки, которые чаще всего встроены в запирающие устройства. При этом приобретается недорогая фурнитура, чтобы сэкономить.

Но при изготовлении дешевых устройств производитель тоже использует комплектующие элементы низкого качества. Это является причиной того, что ключ может застрять в изделии, или не сработает нормально ручка, или заест язычок.

Кроме того, разобранный замок понадобится в том случае, если:

1. В деталях запирающего устройства ускоряется механическая выработка за счет того, что в замочной скважине появилось скопление пыли.
2. Поломка составных частей механизма запирания (плохой поворот ключа в личинке) может произойти из-за недостатка смазки.
3. Посторонний предмет, попавший в запирающую систему, мешает работе входной двери в требуемом режиме.
4. Без демонтажа механизма не получится вытянуть сломанный ключ, застрявший в личинке изделия.
5. Ручка-защелка вышла из строя.

Чтобы избежать замены всего механизма, лучше вовремя устранять мелкие неисправности и проводить периодический ремонт своими силами.

Демонтаж устройства с ручкой

Схема действий своими руками проста, нужно лишь озаботиться наличием отвертки.

1. Сначала демонтируют саму ручку, для чего откручивают винт внизу или сбоку ключом или отверткой. Для круглых моделей нужно использовать специальный ключ, который блокирует подпружиненный штифт.
2. Затем снимают накладку и вывинчивают крепежные винты, как это показано на фото.
3. Потом нужно снять ручку замка с межкомнатной двери вместе со штифтом. Таким образом получают доступ к запорному устройству. Если необходимо просто открыть межкомнатную дверь, отжимают язычок. Если устройство нужно удалить, действуют дальше.
4. С торцевой стороны отвинчивают крепеж и снимают пластину.
5. Затем извлекают весь механизм вместе с язычком: подталкивают внутрь, вынимают через полученное в дверной створке отверстие.

Как снять замок с межкомнатной двери с защелкой

Принцип действия почти такой же, так что справится своими руками несложно.

1. Со стороны заглушки отвинчивают маскирующий колпачок. Иногда он может крепиться на защелке.
2. Затем выкручивают весь оставшийся крепеж с одной и другой стороны дверного полотна.
3. Вынимают механизм.
4. С торцевой стороны отвинчивают пластину и удаляют запорный механизм, подтолкнув его внутрь. Если запор соединен с защелкой, обе части придется разобрать полностью.

Аналогичным образом удаляются и сувальдные, и цилиндровые механизмы, хотя их демонтаж занимает больше времени. Как снять замок с межкомнатной двери, на видео демонстрируется в подробностях.

Как разобрать замок на межкомнатной двери — необходимые инструменты

Демонтаж и полная разборка замка, стоящего в двери между комнат, возможна, если имеются подходящие приспособления. Для разных механизмов нужный перечень может отличаться, но чаще всего требуются:

• отвертки (крестовая и с плоским концом) или шуруповерт;
• пинцет или тонкие плоскогубцы;
• небольшая кисть или зубная щетка;
• керосин или WD 40;
• лоскут ткани;
• острый предмет — иголка, шило;
• разводной ключ (или набор гаечных ключей малого диаметра);
• масло для смазки.

Межкомнатные защёлки

Самые популярные замки, где требуется переворот защёлки – это межкомнатные защёлки. Выпускаются в двух вариантах: под ручку и поворотный фиксатор, либо под ручку и личинку.

Финский корпус

Здесь переворот защёлки выполняется при помощи плоскогубцев. Защёлка тупо вытягивается плоскогубцами наружу и переворачивается.

Другая межкомнатная защёлка

Ещё один вид сантехнической защёлки выпускается множеством производителей, под самыми разнообразными марками. Здесь уже просто так защёлку вы не вытяните.

Но с внутреннего торца корпуса, прямо напротив штока защёлки, присутствует технологическое отверстие. Именно для её переворота. Нам нужно одновременно выдавливая защёлку наружу, на такое расстояние, чтобы при перевороте защёлка не шаркала и не портила торцевую декоративную планку, просто перевернуть, либо защёлку, либо корпус.

Мы делаем это обычно при помощи тонкой длинной отвёртки.

Итальянские корпуса защёлок

Некоторым особнячком от стандартных сантехнических защёлок, с точки зрения смены направления, стоят итальянские защёлки AGB.

Здесь необходимо поднять стопорную деталь. Вдавить защёлку в корпус, где удерживая, перевернуть в специальной нише. А затем просто отпустить её, вернув стопорную деталь вновь на место.

AGB — это старейший производитель, который специализируется более 100 лет на производстве именно межкомнатной фурнитуры. И у некоторых у них очень нестандартный принцип переворота.

Здесь есть технологическое отверстие рядом с защёлкой. Сюда необходимо вставить какой-нибудь достаточно широкий предмет диаметра где-то 6 мм и развести одновременно вверх и вниз пластиковые усики. После этого защёлка выходит наружу. Её необходимо вручную перевернуть и вставить обратно.

Подготовка к разборке замка

Нужно иметь в виду, что все работы, связанные с разборкой незнакомых механизмов, лучше фиксировать на видео или фото. Это поможет в случае затруднений со сборкой изделия после устранения неисправности. Поэтому нужно заранее приготовить фотоаппарат или смартфон с камерой.

Чтобы не потерять мелкие детали, нужно застелить пространство под дверью и поверхность, на которой будет осуществляться ремонт. Пригодится пленка или ткань подходящего размера.

Для удобства работы потребуется хорошее освещение. Если в месте установки замка света недостаточно, лучше включить дополнительную лампу.

Может понадобиться фиксация дверей в нужном положении. Для этого подойдут предметы с мягкой поверхностью, чтобы не испортить декоративную дверную отделку.

Какие инструменты понадобятся?

Для работы могут пригодиться следующие инструменты:

• шуруповёрт с разными насадками (если нет, тогда отвёртка крестообразная/восьмигранная, мультитул);
• стамеска и киянка (если новый замок больше предыдущего и для него нужно будет увеличивать углубление в дверном полотне), возможно – дрель (если размер под штырь, соединяющий ручки, не совпадает);
• новый замковый механизм или «сердцевина» (в зависимости от того, что именно заменяем), сменные болты.

Как разобрать дверной замок межкомнатной двери

Межкомнатные замки бывают нескольких видов:

1. Защелка. Снаружи располагается отверстие для ключа или заглушка, а изнутри — блокирующее дверь устройство.
2. Ручка с язычком. Применяется для фиксации дверного полотна в закрытом положении. Это наиболее распространенный стандартный механизм для межкомнатных дверей. При нажатии ручки отодвигается язычок. Для дополнительной блокировки дверей в ручку встраивается защелки и замки. Такие конструкции называются круглые поворотные нобы.
3. Если к жилым комнатам нужно ограничить доступ, то используют системы с секретом.

Кроме механических устройств, существуют изделия, использующие электромагниты.

Разборка замка с электромагнитом

Конструкция этого типа состоит из:

• металлической пластины;
• мощного магнита;
• разных датчиков;
• проводов;
• блока управления.

Электропитание устройства должно быть отключено перед тем, как приступить к его разборке. Электромагнитное запирающее устройство устанавливается накладным способом, поэтому фиксирующие болты следует откручивать в первую очередь.

Электромагнит разбирается просто. Для этого у каждого отдельного элемента, удерживающего крышки, можно ослабить винты. Для полноценного ремонта подобных устройств нужно иметь навыки в электротехнике.

Замок защелка

На входные и межкомнатные дверные полотна устанавливают замки с защелкой, которые удобны в эксплуатации и просты в ремонте. Распространенными являются механизмы в виде розетки или шарика — поворотные, также г-образный вариант — классический нажимной.

При ремонте нажимного запирающего устройства сначала снимают ручку. Работа осуществляется в следующем порядке:

1. Для некоторых механизмов может понадобиться ключ шестигранник, чтобы открутить заглубленный винт, который находится снизу или сбоку от ручки. Но на большинстве моделей это можно сделать с помощью отвертки.
2. На следующем этапе нужно снять декоративную накладку. Сделать это легко, так как чаще всего она имеет резьбу.
3. Держащие механизм крепежи можно откручивать, если убрать скрывающую их панельку. Фиксирующие болты находятся под ней.
4. Со стороны дверного полотна, с торца, отвинчивается пластинка защелки.
5. После чего нужно потянуть механизм на себя, и он легко выйдет.

Замок с ручкой

Своими руками без проблем можно разобрать наиболее простой механизм дверного замка — с ручкой. Для этого нужно:

1. Панель накладки поддеть плоской отверткой. При ее снятии, чтобы не повредить декоративную поверхность, нужно поддевать панель со всех сторон по чуть-чуть, соблюдая осторожность, так как замок предполагается использовать в дальнейшем.
2. Фиксирующий положение ручки стопор (если он имеется) для снятия фурнитуры надо придерживать каким-либо инструментом с тонким концом, например отверткой или шилом.
3. Чтобы вынуть сердцевину и личинку замка, нужно снять ручку с внешней стороны двери. Для этого понадобится выкрутить винты, которые удерживают фрагменты механизма — внешний и внутренний.

Чтобы выполнить разборку самого замка, с торцевой части нужно открутить 2-4 винта, которые удерживают пластину.

Нетрудно вместе со всеми остальными деталями извлечь и язычок. Для этого в дверном полотне, там, где установлена ручка, необходимо достать детали через имеющееся отверстие (если понадобится, то подтолкнуть их пальцами или инструментом).

Замки с секретом

Разборка запорного механизма, который имеет секрет, требующий использования ключей, несколько сложней. Чаще всего в таких случаях ремонтируют цилиндровые замки или сувальдные как наиболее популярные виды.

Для снятия врезных механизмов и полной разборки цилиндрового замка нужно с торца корпуса освободить пластину. Перед этим понадобится снять лицевую часть изделия. Извлечь замок из торца двери можно, выдвинув его аккуратно с помощью подходящего инструмента, например отвертки.

Немного легче вынуть механизм сувальдного типа. Его нужно подвинуть к краю полотна, предварительно освободив пластину. При помощи отвертки зацепить корпус или, если получится, перехватить его руками. Для этого замок должен выступать на 0,5 см.

Особенности разбора замка в круглой ручке

Предназначенная для экстренного открывания двери прорезь используется в таких запорных устройствах для снятия конструкции с нобом.

1. Подпружиненный фиксатор блокируется специальным ключом или любым подходящим предметом с острым концом, которым можно воспользоваться, чтобы нажать в отверстие. Отверстие сформировано в большинстве моделей на лицевой части накладки.
2. После этого легко снимается перестающая удерживаться ручка.
3. Чтобы снять декоративную накладку, нужно ее слегка поддеть. Появляется доступ к винтам, удерживающим крышку.
4. Устройство вынимается после того, как выкручиваются винты.
5. Бывает, что блокировка секретного механизма не дает вынуть сердцевину и разобрать механизм. Нужно сымитировать закрывание, чтобы вынуть устройство. Для этого понадобится повернуть на 15° вставленный в замочную скважину ключ и извлечь механизм после снятия блокировки.

Зачем менять замки?

Заниматься поиском ответа на вопрос, как поменять замок на межкомнатной двери, приходится в самых разных жизненных ситуациях. На практике наиболее часто встречаются следующие проблемы:

1. Заклинивание или заедание запирающего устройства. Даже самые надежные механизмы постепенно изнашиваются. Замедлить этот процесс и улучшить работоспособность изделия позволяет регулярное смазывание подвижных деталей и регулировка положения устройства.

2. Выход из строя механизма. Неправильная эксплуатация или отсутствие ухода нередко приводят к поломке запирающего устройства. В этом случае требуется либо его замена, либо ремонт.

3. Замена на более современную модель. Необходимость в подобном мероприятии возникает при изменении функционального назначения помещения или при сильной изношенности старого механизма.

4. Замена дверного полотна. В такой ситуации замок со старой конструкции вполне может быть переставлен на новую, что сэкономит денежные средства владельца.

Как разобрать замок межкомнатной или входной двери

Замок входной или межкомнатной двери – это надежная защита внутреннего помещения от нежелательного проникновения. Однако порой возникают непредвиденные обстоятельства, заставляющие владельца произвести разборку замка.

Причины разборки дверного замка:

• застрял ключ в замочной скважине;
• заклинил механизм;
• случайное закрытие двери и отсутствие возможности воспользоваться ключом;
• утеря ключа;
• смена ключа;
• замена на более надежную модель.

Как получить доступ к замку

Перед тем, как браться за инструмент, следует разобраться с ситуацией и выяснить тип замка двери. Если имеется закрытая дверь без возможности открыть ее ключом, следует внимательно осмотреть дверную щель. Возможно, просто заклинил пружинный язычок и потребуется лишь воспользоваться ножом, отверткой или даже пластиковой картой для поддевания язычка и открытия двери.

Извлечение замка из двери

Кроме того, бывают ситуации, когда замок не открывается из-за вставленного с обратной стороны ключа. В таком случае, под дверь засовывается газета, а в замочную скважину – тонкий стальной прут, проволока или шпилька. Ключ выталкивается и падает на газету. После вытягивания газеты, ключ у владельца.

Если дверь имеет остекление, то для проникновения внутрь комнаты или для доступа к вертушке-барашку/замочной скважине с обратной стороны, можно аккуратно разбить стекло или снять штапики и вынуть его.

Это самые простые и аккуратные варианты, но можно также воспользоваться высверливанием личинки, отрезанием защелки болгаркой, снятием с петель и прочими способами.

Когда дверь открыта, можно выяснить тип замка и разобрать личинку замка двери или снять замок полностью.

Виды замков входных и межкомнатных дверей:

• цилиндровый;
• сувальдный;
• дисковый.На фото продемонстрированы различные варианты исполнения дверных замков.

Как разобрать замок двери цилиндрового типа

Самым распространенным видом замков является цилиндровый замок, в котором для ремонта или замены ключа достаточно разобрать личинку и поменять ее на новую. Такой замок обычно ставится на межкомнатную дверь. Разобрать замок межкомнатной двери или входной можно, повернув ключ в открытое положение и выкрутив стопорный винт с торцевой части замка, а затем сняв бронированные накладки путем откручивания 2-4 винтов. После этого необходимо аккуратно тянуть за головку ключа, придерживая цилиндр личинки.

Если разбора личинки недостаточно, можно выкрутить с торца двери два или четыре винта (зависит от модели) и, поддев отверткой торцевую пластину, вынуть замок целиком.

Замок на пластиковой двери обычно используется цилиндрового типа, поэтому его разбор выполняется по схеме разбора обычного цилиндрового замка. Только при выполнении всех работ требуется соблюдать особую аккуратность ввиду малой прочности конструкции двери.

Разбор сувальдного замка

Сувальдный замок имеет специфическую особенность – личинка этого замка состоит из сувальд (металлических пластин), со специальными вырезами. Такие замки имеют внушительный вес, что обуславливает основную область применения – установка во входных металлических дверях. Многие сувальдные замки иностранного производства имеют возможность перекодировки, то есть порой можно обойтись без замены замка.

Чтобы разобрать дверной замок входной двери с сувальдным механизмом, нужно полностью сдвинуть замочный ригель (провернуть ключ в открытое положение) и вынуть ключ из замочной скважины. Далее необходимо снять дверные ручки, бронированную накладку и задвижку. Что касается декоративных накладок замочной скважины, то они совершенно не мешают. После этого с торца дверного полотна необходимо выкрутить два-четыре винта и аккуратно поддеть торцевую планку плоской отверткой. Теперь достаточно только потянуть за планку, и замок железной двери окажется снят.

Разборка дискового замка

Дисковый тип замка имеет похожее строение на дверной замок цилиндрового типа, но здесь не штифты, а пластины. Для его разбора также необходимо сначала выкрутить винт, держащий барабан с пластинами, а потом вынуть его (предварительно сняв броненакладки и ручки). После этого выкручиваются торцевые винты и вынимается замок.

Замок в китайской двери зачастую установлен двух-трех видов одновременно: дискового, сувальдного и цилиндрового. Объясняется это тем, что у каждого замка есть свои достоинства, например, сувальдный является самым простым, но в то же время самым надежным. Дисковые и цилиндровые замки более сложны, но уязвимы к высверливанию. Хотя современные модели китайских дверей имеют специальные защитные накладки с вращающимися элементами из каленой стали, повторяющими форму ключа. Это минимизирует доступ к личинке, но при разборке приходится выполнять дополнительные действия.

Существует множество причин для того, чтобы разобрать замок двери, но выполнение этой работы лучше доверить специалистам компании, которая поставила или произвела дверь. Однако никто не запрещает выполнить работу лично, ведь разобрать замок входной двери или межкомнатной – это совсем несложная задача и требует лишь аккуратности и внимательности. Перед этим можно посмотреть, как разобрать дверной замок межкомнатной двери, на видео.

Зернодробилка своими руками

Каждый владелец приусадебного фермерского хозяйства постоянно должен заботиться о его хозяйстве. Для повышения отдачи от хозяйства в нем применяют средства малой механизации. Одно из этих средств – зернодробилка. Ее основная задача – это измельчение зерна для получения корма для животных, находящихся в хозяйстве.

В результате работы этого оборудования происходит съем с зерен оболочки, которую не всегда могут пробить пищеварительные соки у животных. Полученный после такой обработки корм становиться питательнее и полезнее. После приема такой пищи у животных наблюдается рост и пр.

Виды домашних зернодробилок, классификация агрегатов

Практически все корма, которые выпускают для скота, имеют не очень удобную форму и довольно часто с трудом перевариваются животными, живущими на скотном дворе.

Для улучшения пищеварения корма целесообразно предварительно обработать. То есть пропустить через дробилку (измельчитель) и решето, которое в нем установлено.

Такой подход позволяет добавить к измельченному корму различные пищевые добавки, витамины и другие компоненты, входящие в рацион скота. При введении добавок, получаемую смесь необходимо тщательно перемешивать.

Тут надо сказать, что скот и птица с удовольствием принимают такой корм и это положительно сказывается на их весе.

Возможность получения питания для скота в такой форме существенно поднимает эффективность использования кормов.

Виды дробилок

Дробилки можно разделить на несколько классов:

1. Промышленные – их применяют в больших агропромышленных хозяйствах.
2. Бытовые – они нашли свое применение в приусадебных хозяйствах.

Можно привести и другой вариант классификации.

Многочисленную гамму дробилок можно классифицировать таким образом – по типу обрабатываемых кормов:

• Установки для обработки корней. Ее используют для разделки корнеплодов и дальнейшего перемешивания с пищевыми добавками и витаминами.
• Установки для обработки силоса – это оборудование нашло свое применением для размельчения ростков зерновых культур, травы или солода.

Установка для обработки силоса

Кроме перечисленных установок, промышленность выпускает и универсальное оборудование. Оно может быть использовано для обработки всех видов кормов.

Принцип работы дробилок

Главный принцип работы измельчителя заключается в следующем – под воздействием механизмов, входящих в состав этого оборудования, происходит разрушение исходного продукта. Затем, полученный полуфабрикат сортируют с применением сита. Это устройство помогает отсортировывать полученные частицы по размеру. Фракцию полученных частиц называют величиной помола.

В качестве рабочих инструментов могут использоваться молотки или ножи. Которые с большой скоростью вращаются внутри емкости, в которую засыпано сырье подлежащее переработке. По сути, молотковая крупорушка напоминает такую установку, как галтовочная машина, широко применяемая в машиностроении.

В движение рабочие органы могут быть приведены или с помощью мускульной силы или электрического привода. Применение малогабаритных дробилок, которые часто применяют в приусадебных хозяйствах, существенно облегчает труд и повышает производительность труда. На больших фермах или агрокомплексах без установок промышленного назначения обойтись невозможно. В качестве такого агрегата можно рассмотреть зернодробилку «шмель». Это отечественная разработка нашла широкое применение в небольших фермерских хозяйствах и приусадебных участках.

Механизм дробления, установленный в этом изделии, позволяет обрабатывать не только корма, но и перерабатывать некоторые материалы, например, слюду, которую используют в качестве добавок.

Те, кто умеет обращаться с инструментом и сварочным аппаратом вполне могут выполнить дробильную установку своими руками.

Какая зернодробилка лучше: молотковая или роторная?

На практике применяют дробилки, в основании которых лежат две принципиальные схемы – роторную и молотковую.

Роторные дробилки

Первый тип обладает большим весом, размерами и для ее работы будет необходим довольно мощный электрический двигатель. Такое устройство с легкостью перерабатывает культуры разных типов – зерновые, травы и корнеплоды.

Рабочий орган такой машины – ротор, с зафиксированными на нем ножами.

Размеры измельчаемого сырья, напрямую зависят от скорости вращения ротора. Это оборудование стоит существенно больше чем молотковое. Ко всему прочему в следствие больших габаритно – весовых параметров эти установки применяют по большей части в крупных хозяйствах.

Молотковые дробилки

Дробилка этого типа имеет более сложное конструктивное устройство. Но это не вызывает каких-либо сложностей в эксплуатации.

В состав молоткового типа входят:

• корпус;
• молотки;
• емкость, в которую засыпают сырье;
• барабана;
• сито;
• силовая установка.

После запуска силовой установки барабан начинает вращаться, а молотки, расположенные внутри его начинают бить его изнутри.

Зерно, которое попадает внутрь барабана, под действием удара раскалывается и через некоторое время достигает заданного размера.

На самом деле, однозначного ответа на вопрос какая дробилка лучше нет. Все определяется размерами фермы или приусадебного участка и конечно, требованиями, предъявляемыми к корму.

Кроме того, роторная установка может обработать один и тот же объем сырья быстрее, чем молотковая, но качество получаемого продукта лучше у молотковой машины.

Устройство зернодробилки, конструктивные особенности машины

Производители выпускают на рынок множество дробилок, с разными характеристиками, производительностью и пр. Большая часть подобного оборудования проста в обслуживании и не занимает много места. Как уже отмечалось выше, на практике применяют дробилки, которые используют в своей работе роторный или молотковый принципы.

В роторных машинах установлен барабан с ножами. В молотковых, в качестве рабочего инструмента используют молоточки, которые загружены внутрь барабана.

Кстати, существует оборудование, которое в качестве источника энергии применяют сжатый воздух. Обрабатываемое сырье перемещается внутри барабана вместе с воздухом. В результате этого, качество, получаемого продукта резко увеличивается. Кроме того, в этой, да и во многих других конструкциях, применяют магниты, которые отбирают попавшие в смесь металлические частицы.

Как выбрать зернодробилку: советы экспертов

Выбор подходящей модели

Каким образом надо выбирать дробилку, которая будет отвечать всем требованиям потребителей? Для этого необходимо знать ответы на некоторые вопросы:

1. Производительность. Высокая скорость перемалывания обеспечивает высокую производительность получения готовой продукции, соответственно будет и высокой эффективность от использования такой установки. Такие установки можно считать оптимальным решением для крупных хозяйств. Для домашней работы довольно установки с низкой или средней скоростью обработки сырья.
2. Цена. Оборудование должно не только обеспечивать высокое качество получаемого продукта, но приносить определенные доходы, для окупаемости сделанных вложений в это оборудование.
3. Степень помола. Устройство должно быть выбрано исходя из того, для какого вида скота и птиц будет предназначен производимый корм.
4. Мощность приводной станции. Производительность установки тем больше, чем больше мощность установленной силовой установки. При этом необходимо учитывать что чем выше мощность двигателя тем больше расходы на энергию.
5. Компания — изготовитель. Бесспорно, существуют компании с мировым именем, производящие измельчители, но надо трижды подумать о том, насколько быстро окупятся средства вложенные в бренды.

При выборе какой-то модели, необходимо руководствоваться на указанные производителем характеристики.

Зернодробилка своими руками

Зернодробилка – это не самое сложное сооружение и его необходимость его использования в приусадебных и фермерских хозяйствах уже многократно доказана. Но следует отметить, что это на самые дешевые установки. Поэтому те, кому, это оборудование необходимо, изготавливают ее самостоятельно. В самом деле, это не так и сложно, причем не требует большого набора инструмента.

Зернодробилка своими руками

Изготовление основания измельчителя
В состав опоры измельчителя входят следующие составные части:

• Фланец;
• Ступица, на который установлен подшипниковый узел;
• Зубчатый барабан;
• Опора фланца;
• Фланец установленный на барабан;
• Силовой установки;
• Пластины решета;
• Дуги;
• Уголка 45х45;
• Зерносборочной воронки;
• Крепежных изделий.

Чертеж решета измельчителя

Изготовление крупорушки, как и любого другого технического устройства, начинается с разработки рабочей документации (чертежи, эскизы, спецификации).

Чертеж решета измельчителя

Зернодробилка своими руками может быть изготовлена либо с «0», либо с использованием неприменяемой бытовой техники.

Процесс балансировки дробилки

Большинство оборудования, в котором применяют в качестве рабочего инструмента вращающиеся узлы проходят процедуру балансировки. Эту работу можно выполнить и самостоятельно и с помощью приглашенных специалистов.

При балансировке должны быть выполнены следующие наборы работ:

• выявление причин вибраций и их устранение;
• контроль над состоянием оборудования в части вибрации;
• балансировка валов в существующих подшипниковых опорах;

Для чего необходимо проведение балансировки? Ответ лежит на поверхности. Все дело в том, что наличие излишней вибрации приводит к выходу из строя подшипниковых узлов, и как следствие все может закончиться очень печально.

Зернодробилка из болгарки

Угловая шлифовальная машинка вещь часто используемая в любом домашнем хозяйстве. Народные мастера придумали, как можно расширить ее возможности. Из нее, с небольшими доработками можно изготовить зернодробилку своими руками. Причем, особых затрат это мероприятие не требует.

Зернодробилка своими руками из болгарки

Основой такой конструкции может служить лист прочной фанеры, на ней будут закреплены составные части конструкции. Вместо фанеры, допустимо использовать ламинат. В листе изготавливают два отверстия, в которые будут установлены – корпус пилы и приемный бункер для зерна.

Для крепления шлифовальной машины используют скобы и болты. В качестве дробилки применяют металлический диск с обоюдной заточкой. Это и будет дробильная установка для зерна.

На нижней части листа необходимо закрепить сетку, с соответствующим размером ячеи. Можно приобрести готовую сетку (сито), а можно использовать кухонный дуршлаг.

Бункером для зерна может стать пластиковая бутыль емкостью в пять литров. Все, самодельная дробилка готова к эксплуатации.

Зернодробилка из стиральной машины

Крупорушку можно изготовить, используя старую стиральную машинку. Принцип ее работы будет похож на работу кофемолки. То есть, исходный продукт будет измельчен с помощью ножей, которые вращаются внутри барабана. Стиральные машины, по большей части имеют разные конструкции и поэтому важно понять сам принцип работы измельчителя на ее базе.

Зернодробилка своими руками из стиральной машины

Первый двигатель, необходимо установить на дно бака машины. Там же монтируют сетку и выполняют окно, через которое будет выходить готовая продукция.

Другой двигатель устанавливают у входного отверстия, возле основания. Для предохранения узла от попадания пыли не эту конструкцию можно установить защитный кожух.

Валы двигателей должны вращаться разнонаправлено. Опыт показывает, что оптимальным решением будет их установка под углом в 25 градусов.

Размер бункера, через который будет осуществляться подача исходного сырья в дробилку. Опять же опыт показывает то, что измельчители, собранные на основании стиральной машины обладают высокой производительностью, и поэтому на бункер, имеет смысл установить щитовой затвор.

Перемолотое зерно должно поступать в емкость, которую надо установить под собранной установкой. Для повышения комфорта работы имеет смысл установить на выходной люк рукав, который не даст готовому продукту разлетаться в сторону.

Зернодробилка из пылесоса

Самодельная дробилка может быть собрана и из пылесоса.

Для выполнения этой задачи своими руками, сам пылесос особо не нужен. Довольно только двигателя. Последовательность изготовления измельчителя своими руками выглядит следующим образом.

Для формирования основания можно использовать ламинат или фанеру.

Зернодробилка своими руками из пылесоса

По его центру необходимо сформировать отверстие для установки двигателя.

Для производства рабочих ножей своими руками допустимо применить стальную пластину. Оптимальной можно считать ширину до 20 см, толщину в 1,5 – 2 мм.

Нож должен быть зафиксирован на валу двигателя.

В качестве рабочей камеры можно применить кухонное сито.

Под ситом необходимо установить бункер, куда будет направлена готовая продукция. Роль бункера может играть бутылка из пластика.

Как сделать мельницу-дробилку своими руками

Изготовить зернодробилку своими руками не так и сложно. Для этого необходимо иметь под руками двигатель от старой бытовой техники, например, пылесоса или стиральной машины.

Мельница-дробилка своими руками

Кроме этого необходимо обладать некоторыми слесарными навыками. Кстати, при сборке подобной техники своими руками надо помнить о правилах техники безопасности. Так как, все двигатели работают от электричества необходимо принять все меры по снижению травматической опасности собранного изделия. Нельзя забывать и том, что в качестве рабочего органа используют быстровращающиеся детали, способные нанести травму, работающему на ней человеку.

Сырье и готовый продукт

Зернодробильная установка, часто их называют крупорушками, измельчителями и пр., применяются для выпуска кормовой массы в условиях домашнего или фермерского хозяйства.

В качестве сырья для получения готового корма применяют зерно, корнеплоды. Надо понимать, что для обработки зерна и корнеплодов могут быть использованы один и те же устройства, но иногда необходимо выполнять переналадку зернодробилки.

При изготовлении зернодробилки своими руками должно помнить о том, что после обработки на измельчителе можно производить гранулы корма разного размера, одни из которых будут подходить для КРС, другие для птицы. Соответственно должны быть подобраны параметры установки и размеры дробильных устройств (ножи, молотки барабаны).

После получения измельченного продукта, в него примешивают пищевые добавки, витамины и другие, необходимые для получения полноценного корма компоненты.

Простая зернодробилка своими руками (чертежи)

Как ни странно, дробить зерно в домашних условиях можно не хуже чем в заводских. А иногда случается, что результат может быть даже лучше. В данном материале, вы найдете все, чтобы изготовить такое приспособление как зернодробилка своими руками: чертежи, принцип работы, различные нюансы.

С помощью данного устройства измельчение мешка зерна может быть произведено в течение 12-15 мин. Зернодробилка изготавливается на основе деталей, используемых в сельскохозяйственных машинах:

как основанием, можно воспользоваться внешним тормозным барабаном, некогда стоявшим на заднем фрикционе в тракторе ДТ-75, внутренняя сторона которого содержит зубья, служащие для того, чтобы цеплять ведомые диски фрикциона;

как передним фланцем основания, можно воспользоваться диском сошника сеялки, в комплекте к которому идет ступица и подшипник;

молотки выполняются из противорежущих пластин пальцев в режущем аппарате на зерноуборочном комбайне;

зерновой бункер – емкость, которой оборудована свекловичная сеялка СУПН-8.

Изготовление основания измельчителя

При помощи токарного станка следует произвести обрезку барабана 3 (рис. 1), для обеспечения высоты 65 мм. Внутренняя сторона должна обладать выточкой d = 282 мм, высота которой 3 мм (придется сточить зубцы). Теперь следует отрезать третью часть в барабане, это нужно для отверстия под решето. Оно должно поддерживаться дугами 8, приваренными на фланец 5 и внешнюю сторону в барабане.

Рис. 1 Сборочный чертеж основания измельчителя (агрегат показан без бункера и тумбочки)

Основание измельчителя состоит из:

1 – фланца (диска сошника), 2 – ступицы диска оборудованной подшипником 180503, 3 – зубчатого барабана, 4 – фланца основы, 5 – фланца барабана, 6 – электродвигателя, 7 – боковой пластины решета, 8 – опорной дуги (из шпоночного материала 6 на 8 мм), 9 – уголка 4,5 на 4,5 см, 10 – воронки зерносборника, 11 – болта М8 и гайки (2 шт.), 12 – валы электродвигателя.

Фланец 1 следует сточить до размера 285+0,5 мм, вставить в специально подготовленное место в барабане и приварить.

В ступице 2 следует заранее просверлить воздухозаборные отверстия диаметром 8 мм. Если этого не сделать, производительность дробилки значительно понизится. Там, где расположена отрезанная часть барабана, следует выполнить установку решета 7 (рис.2), которое крепиться двумя болтами 11 на М8 и боковой пластинок к поверхности диска в сошнике.

Чертеж решета измельчителя

Решето состоит из:

1 – боковой пластины крепления, 2 – решета

Переходим к следующему этапу производства агрегата под названием зернодробилка своими руками. Чертежи подсказывают нам, что верхняя часть барабана должна обладать отверстием 5,5 на 4,3 см, поверх которого следует выполнить закрепление бункер, в котором есть задвижка. Данная задвижка предназначена для того, чтобы регулировать поток зерна, которое поступает в измельчитель. Она устанавливается в нужное положение, после чего осуществляется её фиксация при помощи болта М5 и маховичка.

Воронка зернозаборника 10 приваривается на фланец основы опорной дуги снизу решета. Сквозь данный элемент происходит высыпание измельченного зерна в заранее подставленную емкость.

Уголком 9 дробилка закрепляется поверх тумбочки, которая разделяется при помощи горизонтальной перегородки напополам. Верхняя половина предназначается для установки электрооборудования – предохранительного автомата, реверсивного магнитного пускателя, сигнальной лампы и кнопки включения. В нижней же части будут храниться сменные решета и инструмент.

Изготовление молоткового барабана

Поверх вала 7 следует насадить и приварить пластины 2 (рис. 3). Торец вала должен обладать сквозным отверстием, в котором нарезается резьба М10. Когда барабан и вал двигателя разъединяются, в данное отверстие вкручивается специальный болт-съемник. Каждая из осей 6 оборудована шестью молотками 3. Данные детали имеют большую износостойкость, по прицине закалки их краев.

Рис. 3 Сборочный чертеж молоткового барабана

Молотковый барабан состоит из:

1 – болта стопорного М10, 2 – двух пластин, 3 – молотка, 4 – шайбы (1 на 2,2 см), 5 – шплинта, 6 – оси молотков, 7 – вала в барабане

Следует произвести рассверливание отверстий для заклепки до диаметра 1 см. Регулировка расстояния от одного молотка до другого на оси регулируется шайбами 4. Если расположить молотки в плоскостях, которые параллельны между собой, дробление будет более интенсивным.

Если молотковый барабан будет вращаться в направлении часовой стрелки, то высыпание зерна будет происходить быстрее, а следовательно, дробление будет более крупным, а если включить реверс – то более мелким. Регулировка степени измельчения производится при помощи замены решетки.

Процесс балансировки дробилки

Для защиты дробилки от такого явления как вибрации, ведущей к поломкам, должна быть выполнена статическая балансировка вращающихся частей. Эту операцию можно осуществить при помощи достаточно простого устройства (рис. 4). Осуществляем установку технологического валика 1 в отверстие на валу в барабане и ставим уже собранный ротор (содержащий оси, шплинты, шпонки и стопорный болт) поверх ножей расположенных в горизонтальной плоскости.

Путем высверливания металла из пластин в роторе, нужно добиться, чтобы ротор равномерно останавливался в различных положениях. Прежде чем устанавливать, следует подобрать молотки таким образом, чтобы их вес был равным. При правильно сбалансированном молотковом барабане, вибрация в дробилке будет отсутствовать.

Рис. 4 Балансировка барабана

Балансировочная установка состоит из:

1 – технологического валика, 2 – собранного ротора (не включая молотки и шайбы), 3 – оси и шплинта, 4 – болта стопорного М8, 5 – ножа устройства, 6 – деревянной стойки, 7 – основания.

Зернодробилка своими руками видео

Ну вот и все что вам нужно знать чтобы соорудить такую вещь как зернодробилка своими руками. Чертежи представлены, с описанием вы ознакомились, осталось только сделать!

Как собрать зернодробилку из болгарки, стиральной машины миф или реальность

Самодельная зернодробилка (крупорушка) – это простое и надежное устройство для измельчения зерна в муку. Изготавливаемая из подручных материалов, двигателей электроинструментов, бытовых приборов, она позволит обеспечить поголовье домашнего скота и птицы качественными комбикормами, кормовой мукой достаточно тонкого помола.

При этом себестоимость сборки такой зернодробилки в 2-3 раза ниже, чем у фабричных аналогов, а получаемый же с их помощью корм мало чем уступает покупному. Это делает самодельную зернодробилку очень выгодным в экономическом плане приспособлением.

Зернодробилка из болгарки

Собрать зернодробилку можно, используя в качестве двигателя угловую шлифмашинку (болгарку) имеющую размер (диаметр) применяемого диска 115 или 125 мм.

Процесс сборки такого устройства состоит из следующих этапов:

1. Из водостойкой фанеры толщиной 8-10 мм вырезается лобзиком прямоугольное или круглое основание.
2. По центру основания делается круглое отверстие для редуктора болгарки.
3. По диагонали от центрального отверстия на основании делается еще одно для зернового бункера.
4. Из твердой высокоуглеродистой стали толщиной 1,5-2,0 миллиметра изготавливается нож-измельчитель.
5. Нож при необходимости отпускают на огне и сверлят по центру отверстие для крепления на вал редуктора болгарки.
6. При помощи наждака нож затачивается.
7. Болгарка укладывается на основание, ее круглый выступ помещается в вырезанное заранее отверстие.
8. При помощи самодельного хомута из металлической ленты и двух винтов болгарка закрепляется на основании.
9. На вал болгарки закрепляют и фиксируют заточенный нож-измельчитель.
10. Старую кастрюлю обрезают до половины, в ее днище сверлом 4 или 5 мм делают отверстия;
11. Полученное сито при помощи 4 уголков, заклепок или винтов закрепляют на основании со стороны ножа.
12. Собранная зернодробилка помещается на вместительную емкость – ведро или большую металлическую кастрюлю. В отверстие для зернового бункера вставляется пластиковая 5-литровая бутылка с обрезанным дном.

При работе болгарку подключают к сети, фиксирующей кнопкой на рукояти устанавливают постоянные обороты ножа. Для получения муки зерно засыпают его в самодельный приемный бункер — пластиковую бутылку.

При этом для регулировки подачи зерна в горлышке вставляют подвижную жестяную заслонку.

Зернодробилка из стиральной машины

Сделать простую и производительную зернодробилку из старой активаторной машины вертикального типа («Ока», «Волга», «Фея») можно следующим образом:

1. С машинки снимают отжимное устройство.
2. Положив стиральную машинку на бок, на шкиве активатора выкручивают фиксирующий (стопорный) его винт или болт.
3. Установив машинку в рабочее положение, активатор вынимают вместе с валом.
4. В нишу активатора крепится соответствующего размера и формы пластинка из листовой оцинкованной жести.
5. Из активатора выкручивают вал.
6. Из старой дисковой пилы, рапидного полотна вырезается трапециевидный нож, диаметр которого немного меньше или такой же, как у снятого активатора.
7. Нож затачивается на наждаке и при помощи двух гаек фиксируется на валу.
8. Вал с закрепленным ножом вставляется в отверстие в баке, фиксируется в шкиве стопорным винтом.
9. Для сбора конечного продукта помола – муки – сливное отверстие в самой нижней точке бака расширяют, используя молоток и зубило, вставляют в него отрезок стальной трубы и выводят под углом наружу.
10. Для того чтобы в конечный продукт не попадали крупные частицы, перед отверстием для сбора муки под углом 60-700 устанавливают мелкоячеистую стальную сетку или лист оцинкованной жести с отверстиями диаметром 4-5 мм.
11. Для загрузки зерна в съемной крышке машинки расширяют имеющееся отверстие и вставляют в него 5-литровую пластиковую бутылку с обрезанным дном.

Преимущества такой самодельной зернодробилки заключается в том, что для ее сборки не требуется составления чертежа, изготовления основания для двигателя.

Кроме того, она обладает хорошей устойчивостью, имеет вместительный бак (до 30-40 л) и невысокое потребление электричества.

Зернодробилка из пылесоса

Для изготовления простой и надёжной зернодробилки используют рабочие, но неиспользуемые советские пылесосы типа «Ракета», «Сатурн».

Изготовление такой крупорушки производится следующим образом:

1. Двигатель в корпусе извлекают из пылесоса.
2. С вала двигателя снимают камеру с всасывающей крыльчаткой.
3. Из толстой листовой стали вырезают круглое основание.
4. По центру основания вырезают отверстие для вала двигателя, сбоку делают отверстие для зернового бункера.
5. Корпус двигателя при помощи винтов и скоб закрепляют на основании.
6. На вал двигателя крепят трапециевидный предварительно заточенный нож.
7. Под ножом крепят сделанное из старой кастрюли решето с 4- или 5-миллиметровыми отверстиями на дне.

Для удобной работы такого агрегата его крепят на емкости специальными зажимами, короткими саморезами.

Важно! Отверстие, в которое вставляется зерновой бункер и через которое происходит подача сырья для помола, должно находится в зоне вращения ножа-измельчителя. Если же зона вращения ножа перекрывает отверстие подачи не полностью, не захватывая 1 сантиметр и более, большая часть зерна будет просыпаться и не измельчаться, забивая тем самым сито.

Разновидности машинок для измельчения зерна

В зависимости от способа помола, конструкции и расположения рабочих органов различают 4 разновидности зернодробилок:

• Роторные – дробление зерна в таких устройствах происходит за счет расположенного горизонтально и движущегося с большой скоростью ротора.
• Молотковые – конструкция таких зернодробилок включает в себя вращающийся вертикальный барабан и расположенные по кругу неподвижные молотки, о которые и измельчается зерно. Готовая мука при таком помоле ссыпается вниз и, проходя через сито, попадает в подставленную под деку корпуса емкость.
• Вальцовые – дробилки измельчают зерно за счет расположенных в одной камере 2 вальцов, вращающихся навстречу друг другу. При этом зазор между ними настолько мал, что попадающее сырье не просто сминается, а за счет большой скорости дробится в пыль. Преимущества таких устройств по сравнению с другими состоит в возможности дробления зерна с высокой влажностью.
• Жерновые – крупорушки, дробление зерна в которых происходит при попадании его между двумя расположенными с небольшим зазором дисками (жерновами). При этом один диск вращается на большой скорости, а второй находится в неподвижном состоянии.

Среди этих разновидностей наиболее распространены роторные и молотковые – они более производительные, надежные, простые в ремонте и обслуживании.

Дробилки для домашнего использования

Среди фабричных зернодробилок для личных подсобных хозяйств наиболее подходят такие модели как:

• «Вихрь ЗД-350К» ;
• «Зубр-2» ;
• «Три Поросенка 350»;
• «Фермер ИЗЭ-05»;
• «Циклон-350»;
• «Бизон 400» ;
• «НИВА ИЗ-250».

«Зубр-2»

Важно! Средняя стоимость заводской установки в зависимости от мощности, производительности и марки колеблется от 2000-2300 до 6200 рублей. Сборка самодельного устройства при наличии ненужной рабочей стиральной машинки, старого пылесоса, болгарки обойдется всего в 500-1000 руб.

Производительность зернодробилок

Производительность — самая важная характеристика зернодробилок, в которой указывается количестве зерна перемалываемого ими за час (кг/ч).

У самодельных и заводских моделей она в среднем составляет:

• Самодельные агрегаты — до 150-200 кг /ч;
• Заводские модели — от 180 до 400-500 кг /ч.

При этом в большинстве случаев производительность заводских дробилок увеличить нельзя, в то время как у любого самодельного агрегата данную характеристику можно существенно улучшить, поменяв силовой агрегат (двигатель) на более мощный.

Заключение

Самодельная зернодробилка при некоторых незначительных затратах на ее изготовление очень быстро окупает себя.

Полезна она не только содержащим большое домашнее хозяйство частникам, но и средним и мелким фермерам, индивидуальным предпринимателям и фирмам, занимающимся изготовлением премиксов, комбикормов.