Как рассчитать площадь потолка самостоятельно

Все о монтаже и ремонте
потолков своими руками

В любом прямоугольном или квадратном помещении измерить потолок, точнее его площадь, совсем несложно. Но как рассчитать квадратные метры , если помещение имеет сложную многоугольную форму, а потолок, допустим, со значительными перепадами.

Рассчитать потолок необходимо, чтобы точно определить количество закупаемых материалов для его отделки. Что мы, собственно, и сделаем по ходу статьи, на примере подвесного реечного и гипсокартонного потолков.

Что понадобится для расчета площади

Если помещение имеет радикальные потолочные перепады и сложную геометрическую форму, то здесь понадобится знакомство со сложными измерительными инструментами. Разберем на примере потолок, который необходимо обшить гипсокартоном.

• Для начала, подсчитаем длину всех стен, чтобы определить периметр и площадь потолка для закупки необходимого количества гипсокартона. Суммарное количество длин стен определяет закупку пристенного профиля UD, который понадобится для обрешетки.

Внимание! После выполненных расчетов, определившись с количеством материала, необходимо предусмотреть запас — примерно 10% на обрезку и брак. Исключением из правил составляет точный эскиз с правильным расположением всех листов ГЛК или иного материала на потолке.

• Даже в случае, когда потолок должен быть выполнен под заказ, все равно расчет необходим, чтобы спланировать расход материала, даже если это обычная покраска. Если все правильно рассчитать, то может значительно измениться цена ремонта в вашу пользу.

• Для начала возьмем обычную прямоугольную форму и рассчитаем площадь обычным умножением длины на ширину. Помещение 4 на 6 м будет иметь S (площадь) = 24 кв.м.

• Как рассчитывается в этом случае периметр потолочной плоскости. P=4Х2 + 6Х2=20 метров. Естественно, при покупке профиля UD, рекомендуется добавить небольшой запас.

Как рассчитать квадратные метры потолка, если есть в помещении выступы и ниши

Как рассчитать квадратуру потолка в этом случае? Вам необходимо сделать чертеж потолка, при этом максимально соблюдая пропорции помещения. Вначале делаются замеры всех прямых стен, затем чертеж разделяем на простейшие геометрические фигуры и отдельно рассчитываем площадь каждой из них, после чего полученные значения складываются.

К простейшим фигурам относятся прямоугольники и треугольники. Взгляните на пример чертежа выше. В этом примере комната может быть разбита на два прямоугольника и один треугольник. Кстати, площадь последнего высчитывается по-другому.

Вариант помещения с косыми стенами

Это именно тот случай, когда некоторые стены не имеют прямых углов. Перед тем, как рассчитать метр квадратный потолка, вычислим периметр.

При помощи рулетки рассчитываются длины всех стен, после чего они суммируются, то есть принцип расчета этого параметра не изменяется. С площадью тоже все довольно просто. Итак, в чертеже появились треугольники, давайте определим их площадь.

Делается по-разному, в зависимости от типа фигуры:

• Самый простой случай, если треугольник имеет прямой угол. Такую фигуру можно представить как половину прямоугольника, а значит, площадь вычисляется путем перемножения сторон, образующих прямой угол, и делением результата на 2. Например, треугольник из предыдущей главы имеет длины сторон по 0,57 см – считаем: 0,57*0,57/2 = 0,16 м2.

• Если треугольник прямого угла не имеет, то можно разбить его на два, но уже прямоугольных, опустив от одной из вершин биссектрису. После этого площади двух фигур рассчитываются и складываются.
• Следующий, более сложный вариант – вписать в треугольник окружность. Сложность заключается в построении чертежа, в котором придется сначала вычислить центр окружности. Для этого из каждой вершины опускается биссектриса, образующая прямой угол к стороне. Точка пересечения всех линий и будет центром. После этого перемножаем радиус круга с полупериметром треугольника, который рассчитывается путем сложения всех его сторон, и делением на 2.

• Если полученный вами треугольник равносторонний, то длина стороны возводится в квадрат, умножается на корень из трех и делится на 4.
• Помимо этого существуют и другие методы расчета, которые показаны на рисунке выше.

Внимание! Самым простым вариантом является разбивка на прямоугольные треугольники, поэтому советуем пользоваться именно ей.

Расчет многоуровневого сложного потолка

Многим знакома ситуация с многоуровневыми гипсокартонными потолками. Здесь задача усложняется с расчетом материала, при этом учитывается перепад с прямыми и ломаными линиями и дугами с различными радиусами. Особенно сложно рассчитать криволинейную границу. В этом случае, сумма всех горизонтальных поверхностей приравнивается к площади пола.

Рекомендации. Для получения более точных замеров необходимо их производить как можно ближе к потолочной плоскости. Разница между полом и потолком (площади) гораздо меньше, чем запас на обрезку материала.

• Перед тем, как рассчитать квадратный метр потолка, вычислим площадь пола обычным методом.
• Далее замеряется высота и длина каждого вертикального участка.
• Там где находятся криволинейные участки, необходимо немного потрудится, суммируя каждый фрагмент дуг.
• Затем для каждого потолочного вертикального участка умножаем протяженность на высоту. После чего прибавляем площадь пола и площадь всех уступов, расположенных вертикально.
• В этом случае, периметр потолка равен всем сумме отрезков, смежных со стенами.

Внимание! Точность всех расчетов зависит от того, насколько точно будут рассчитаны криволинейные фрагменты. Погрешности до 5% не имеют решающего значения.

Как произвести расчет реечного потолка

Итак, давайте попробуем выполнить подобный расчет для реечного потолка, как мы это обещали вначале статьи. Вот краткая инструкция.

При правильном расчете реечного потолка можно значительно сократить расходы на покупку материала, особенно если монтаж производится своими руками.

Для начала рассмотрим, из чего состоит реечный потолок:

• Угловой профиль;
• Несущая траверса;
• Подвес, который регулируется по высоте;
• Декоративная планка;
• Раскладка.

Учитывая, что площадь пола и потолка совпадает, можно рассчитать площадь пола, так будет легче. Прямоугольную форму вычисляют путем умножения длины на ширину.

Внимание! Рекомендуется для точного вычисления измерить все стены, а не две, считая, что противоположные будут такими же.

Если в помещении имеются неправильные формы, то их измеряют отдельно и прибавляют к площади прямоугольной конструкции, как мы это описывали в предыдущей части статьи.

Совет. Если для замеров используется лазерная рулетка, то проследите за тем, чтобы направление луча было перпендикулярно стене. Незначительное отклонение может повлиять на расчет общей площади.

Если помещение неправильное с радиальными стенами, то изогнутые части лучше отделить от основной площади прямыми линиями, затем разбить их на треугольники и вычислить площадь. Чем больше треугольников войдет в окружность, тем точнее будет результат – точный расход материала можно обеспечить путем 5% накидки к полученному результату.

Совет! Если имеется окружность, то ее площадь находится по простой формуле:S = πr2, где π – это константа, приблизительно равная 3,14, r – радиус окружности, а S – площадь.

После всех замеров вычисляем периметр помещения неправильной формы. После всех произведенных расчетов можно приступать к расчетам всех комплектующих потолка.

• Для начала вычисляются количество угловых профилей. Для этого периметр длины всего помещения делится на длину одного профиля. Предположим, что длина помещения имеет 20 м, а длина профиля 2,5, тогда 20/2,5 и получим 8 необходимых угловых профилей. В нашем примере получился идеальный вариант, без отходов. Хотя в действительности редко получается точное количество, поэтому рекомендуется покупать с запасом.
• После этого рассчитываем количество крепежей. В этом случае делим периметр потолка на расстояние крепления углового профиля.

• Следующий шаг — это расчет количества несущих шин. Делаем чертеж потолка и распределяем на нем данные элементы. Расстояние отступа от 60 до 100 сантиметров, в зависимости от толщины используемых реек.

• Затем определяем необходимое количество регулируемых подвесов, на одну шину понадобится 4 штуки.
• Далее вычисляется количество декоративных реек. Ширина типовой рейки составляет 0,10 м, а длина 3м, соответственно. Площадь будет 0,3 кв.м.
• Затем площадь потолка делиться на нужное количество планок. Полученное число — это минимум, поэтому необходимо покупать материал с запасом.

Следует помнить, что при любых расчетах рекомендуется покупать материал с запасом 5-10%. Однако благодаря простым формулам, таким как рассчитать периметр потолка или его площадь при наличии криволинейных частей, и правильным расчетам можно в точности рассчитать площадь любого потолка. Рекомендуем посмотреть видео от профессионалов о способах точного расчета.

Как самому рассчитать площадь потолка?

Ремонт – это весьма дорогостоящее удовольствие, поэтому от того, как посчитать площадь потолка, напрямую зависит количество строительных материалов. Весьма важно, чтобы расчет был правильным и не пришлось переплачивать за лишние квадраты или же несколько раз ездить за недостающими.

Правильно рассчитанная площадь потолка позволит не переплачивать деньги за материал, что очень экономично.

При ремонте потолка комнаты “под ключ” всеми вычислениями занимается мастер, но рассчитать квадратуру можно и самостоятельно. Вам понадобится вспомнить школьный курс элементарной геометрии, пригодятся в работе следующие инструменты:

• рулетка, желательно лазерная;
• строительный уровень или длинная рейка, если рулетка простая;
• ручка или карандаш;
• калькулятор.

Расчет площади для комнаты правильной формы

Схема расчета площади потолка.

Самый простой случай – стандартное прямоугольное пространство, без выступов, колон и других “радостей” для строителя. Квадратура потолка в этом случае равняется квадратуре пола. Чтобы ее рассчитать, нужно измерить длину и ширину пола комнаты. Лазерная рулетка в этом случае является большим подспорьем, так как позволяет быстро, легко и предельно точно измерить метраж, но в случае ее отсутствия можно обойтись и обыкновенной рулеткой. Ее прикладывают к плинтусу или другой ровной линии (для этого и нужен уровень или рейка).

Рассчитать площадь прямоугольного помещения можно по формуле S=axb, где S – площадь комнаты, a – ее длина, а b – ширина.

Умножение этих двух величин в метрах дает квадратный метарж потолка квартиры. Например, длина прямоугольной комнаты – 7 м, ширина – 3 м. Значит, потолок составляет 7х3=21 м 2 .

Формула площади потолка.

Если помещение имеет более сложную форму, например, выстроено буквой П или Г, формула умножения длины на ширину тоже применима. В этом случае пространство разбивается на прямоугольники, подсчитывается квадратура всех частей потолка. Сумма величин отдельных составляющих и будет общей площадью потолка в квартире. Измерение пола помещения гораздо легче осуществить, чем потолка, поэтому все замеры рекомендуется проводить по полу. Например, имеем Г-образное помещение, где меньшая его часть (верхний отросток буквы Г) составляет 2х1 м, а большая (нижний отросток) 1х3 м. Следовательно, метраж равняется 1х2+1х3=2+3=6 м 2 .

Как рассчитать площадь потолка для комнаты неправильной формы

Но среди современных комнат встречаются и помещения с уступами, тупыми углами или колоннами. Рассчитать их площадь можно в два этапа. Для комнаты с уступами сперва вычисляется квадратура по полу, как описано выше. Следующий этап – тщательное измерение уступов и определение величины каждого (длина уступа умножается на его высоту). К общей квадратуре помещения прибавляется площадь всех уступов, что и составляет метраж комнаты. К примеру, имеем пространство 4х5 м с 2 выступами 1х,0,5 см. Площадь будет равняться 4х5+2х(1х0,5)=20+2х0,5=21 м 2 .

Схема нахождения площади натяжного потолка.

Для помещений с наклонной плоскостью потолка, когда он располагается под углом к полу, следует измерить длину стороны, одинаковую для пола и потолка, и длину наклонной. Полученные значения перемножаются. Например, длина потолка чердачного помещения составляет 3 м, а диагональ (наклонная) 4 м, значит метраж составляет 3х4=12 м 2 .

Если пространство имеет форму трапеции, следует измерить длину его параллельных сторон (a и b) и расстояние между ними по строго перпендикулярной линии (высоту h). Квадратуру трапецеевидной комнаты поможет рассчитать формула S=(a+b)/2хh. Полусумма параллельных сторон, помноженная на высоту, определяет общую квадратуру. К примеру, имеется комната с 2 прямыми углами, одна сторона которой расположена по диагонали. Для определения площади такой фигуры следует измерить стороны с прямыми углами: параллельные отрезки имеют длину 6 и 10 м, перпендикулярная стена между 8 м. Трапеция в таком случае равняется (6+10)/2х8=16/2х8=8х8=64 м 2 .

При расчетах площади потолка для помещений неправильной формы следует применять принцип дробления – условно разбивать пространство на отдельные правильные фигуры, рассчитывать метраж для каждого участка отдельно и суммировать все составляющие. Процесс совсем не сложный, главное – не ошибиться в измерениях.

Потолок – важная составляющая декора квартиры. Планирование бюджета на его ремонт обязательно включает в себя составление предварительной сметы расходов и продумывание количества необходимых стройматериалов. Кроме того, даже если вы самостоятельно не занимаетесь работами, важно проконтролировать закупку и расход материалов бригадой, для чего необходимо вычисление квадратуры всей квартиры или отдельных ее составляющих. Геометрические формулы доступны в любом математическом справочнике, а в интернете имеются даже специальные программы для расчета. Любая комната начинается с планирования, дизайна и измерения. Чтобы оптимизировать свой бюджет на ремонт, не брезгуйте элементарными подсчетами, которые помогут минимизировать затраты как денежных средств, так и вашего времени.

Расчет площади потолка

Чтобы ничего не отвлекало от работы во время ремонта потолка, необходимо заранее запастись всем необходимым в нужном количестве. Если купить строительные материалы с запасом, то это повлечет за собой неоправданные расходы, а закупив мало, придется тратить время на дополнительные походы по строительным супермаркетам. Плохо и первое, и второе. Именно поэтому так важно правильно вычислить площадь потолка в квартире.

Правильно выполненный расчет площади потолка избавит от необоснованных трат и сэкономит время

• 1 Подготовительные мероприятия
• 2 Считаем площадь потолка
  • 2.1 Прямоугольный потолок
  • 2.2 Расчет площади потолка сложной конфигурации
  • 2.3 Как рассчитать площадь наклонного потолка
  • 2.4 Потолок в трапециевидном помещении
  • 2.5 Определяем площадь многоуровневого потолка

Подготовительные мероприятия

Конечно, если вы приглашаете команду мастеров, то они сами точно определят, что и в каком количестве покупать, но когда вы делаете ремонт потолка самостоятельно, то придется освежить свои знания, полученные в школе, по геометрии. Потребуются и инструменты:

• калькулятор;
• рулетка простая, но лазерная еще лучше;
• карандаш и блокнот;
• уровень строительный.

Если у вас только простая рулетка, то и с ее помощью можно сделать точные замеры длины и ширины комнаты

Считаем площадь потолка

Чаще всего приходится иметь дело с потолком правильной формы, но современные потолки иногда принимают самые неожиданные очертания. Для каждого вида потолка – своя методика расчета.

Прямоугольный потолок

Проще всего рассчитать потолок в квартире стандартной четырехугольной формы, где нет никаких архитектурных излишеств. Здесь достаточно определить площадь пола, ведь он точная проекция потолка, даже лестница не понадобится. Если использовать лазерную рулетку, то с замерами, вообще, никаких проблем, хотя измерение пола по ширине и длине при помощи самой обычной рулетки также дело несложное.

Комната прямоугольной формы. Расчет площади потолка здесь выполняется очень просто

Поскольку пол и простой потолок представляют собой 4-угольники, то площадь узнаем, умножив ширину на длину. Единица измерения – метр, а в результате умножения получим метр квадратный. Если взять в качестве примера комнату с фото, то площадь пола в ней равна Б х Г.

Никаких сложностей не возникнет и в том случае, если в плане комната имеет несколько другую геометрию – в виде буквы Г или П, например. Считать площадь будем по той же формуле, предварительно разбив плоскость пола на 2 прямоугольника.

Комната Г-образной формы для удобства расчета легко разделяется на 2 прямоугольника

Точно рассчитав площадь потолка, вы возьмете плиток ровно столько, сколько нужно

В нашем случае 1 четырехугольник имеет ширину (В – Д) и длину А. Площадь его равна (В – Д) х А. Во втором четырехугольнике длина равна (А – С), а ширина Д. Площадь: (А – С) х Д. Теперь легко определяется общая площадь пола (потолка), она равна: (В – Д) х А + (А – С) х Д.

Расчет потолка прямоугольной формы совсем несложный

Расчет площади потолка сложной конфигурации

Помещения нестандартной формы встречаются не так уж и редко. Иногда стены в помещениях сходятся под тупым углом, или присутствуют какие-то выступы, колонны. Задача расчета площади перед тем как сделать потолок, в этом случае сложнее, но все же выполнима.

Расчет усложняет наличие колонн

Чем замысловатей геометрия потолка, тем сложнее расчет его площади

Как рассчитать площадь наклонного потолка

Комната с наклонным потолком

Бывает, что потолок имеет наклон по отношению к плоскости пола. Здесь есть сторона, которая имеет одинаковый размер для обеих плоскостей – общая длина потолка, поэтому замеряем ее на полу. Затем измеряем наклонную сторону и то, что получили перемножаем. Допустим, есть потолок длиной 5 м, длина наклонной стороны – 2 м. Площадь: 5 х 2 = 10 кв. м.

Потолок в трапециевидном помещении

Для расчета площади потолка трапециевидной формы необходимо вспомнить , как определяется площадь трапеции

Если возникла необходимость рассчитать потолок, имеющий трапециевидную геометрию, то поступить следует таким образом:

• Выполнить замер параллельных сторон. Пусть одна из них имеет длину 6 м, а вторая – 4;
• замерить расстояние между ними по перпендикулярной прямой. Допустим получилось 5 м;
• рассчитать площадь, подставив значения в формулу: S = ? х (a + b) х h или S = ? х (6 + 4) х 5 = 25 кв. м.

Определяем площадь многоуровневого потолка

Расчет площади многоуровневого потолка усложняется наличием криволинейных участков

По поводу того, как рассчитать потолок, имеющий больше одного уровня, подойдут следующие рекомендации:

• сначала определяется площадь пола;
• выполняются замеры вертикальных участков по высоте и длине;
• разбиваются криволинейные участки на окружности и треугольники;
• вычисляется площадь для каждого фрагмента, а затем все суммируется;
• прибавляется к площади пола площадь вертикальных фрагментов.

Пример расчета многоуровневой конструкции: длина потолка 4,5 м, ширина 3,5 м. Имеется 4 уступа длиной 1 м и шириной 0,56 м. Площадь определим так:

4,5 х 3,5 + 4 х (1 х 0,56) = 15,75 + 2,24 = 17,99 м2

Еще формулы, которые, возможно, понадобятся при расчете площади потолка:

Формула площади для треугольника: S = ? x B x H, где B – длина стороны, H – высота. Площадь окружности: S =n x r (n = 3.14), r – радиус окружности. Если фрагмент выполнен в виде полуокружности, то произведение нужно поделить на 2.

А если вам не хочется погружаться в математические расчеты, то можно воспользоваться специальной программой. С одной из них знакомит это видео:

Как рассчитать площадь потолка — простые методы расчета для помещений неправильной формы

При выполнении замеров полотно рулетки должно быть расположено строго горизонтально.

Планируете делать ремонт и не знаете, как рассчитать площадь потолка комнаты или всей квартиры? Я расскажу, как справиться с этой задачей при помощи несложных математических расчетов. Для этого вам понадобится только рулетка, бумага с ручкой и калькулятор.

Расчет материалов для отделки потолков

Чтобы купить нужное количество материалов для отделки потолка, надо определить его размеры и правильно рассчитать квадратуру помещения. При этом нужно принимать во внимание не только горизонтальную проекцию потолка в плане, но и учитывать все поперечные балки, ригели и другие силовые элементы перекрытия.

Приведенные здесь расчеты помогут подобрать нужное количество материалов для любых видов отделочных работ:

1. Расчет краски, грунтовки, шпаклевки и сухих строительных смесей:

• Удельная норма расхода для этих материалов указывается на заводской упаковке;
• Она выражается в килограммах или литрах на метр квадратный (кг/м² или л/м²);
• Для определения нужного количества нужно значение удельной нормы умножить на фактическое количество квадратных метров;
• Краски, грунтовки и выравнивающие смеси наносятся не менее чем в два слоя, поэтому полученное количество надо умножить на два.

Нормы расхода на один квадратный метр указываются на всех отделочных материалах.

1. Расчет обоев:

• Длина и ширина полотнища в одном рулоне указывается на упаковке обоев;
• Чтобы узнать полезную площадь рулона, нужно длину умножить на ширину;
• Для определения количества рулонов на потолок надо общую площадь комнаты разделить на полезную площадь одного рулона.

1. Пластиковый сайдинг и деревянная вагонка — расчет досок на потолок выполняется по такому же принципу:

• Длину одной вагонки или панели сайдинга надо умножить на ее ширину;
• Расчетную чистую площадь потолка разделить на полученное значение;
• Если вы покупаете вагонку или сайдинг в пачках, на упаковке обычно указывается, сколько в ней квадратных метров материала.

Рекомендации по расчету количества вагонки.

1. Количество листов гипсокартона — определяется по размеру листов:

• Чаще всего целые листы имеют размер 2500х1200 мм, 2700х1200 мм или 3000х1200 мм;
• Соответственно, квадратура каждого такого листа составляет 3,0 м², 3,24 м² или 3,6 м².

1. Плинтусы, молдинги и декоративные карнизы — рассчитываются по длине периметра комнаты:

• Кто не знает, как посчитать периметр потолка: надо измерить длину каждой стены в помещении, и сложить их в общую сумму;
• Если все стены в комнате вертикальные, то для удобства все измерения можно проводить по полу или на уровне глаз.

Если есть возможность, для работы лучше использовать лазерную рулетку.

Все строительные и отделочные материалы для ремонта надо покупать с небольшим запасом. Для недорогих позиций можно взять запас 15-25%. Если цена материала высокая, лучше не переплачивать, и ограничиться запасом 5-15% от нужного количества.

Способы определения площади потолка

В сети можно встретить специальный калькулятор расчета потолка, однако с этой несложной задачей вы вполне сможете справиться и без него. Нельзя забывать, что комнаты в доме не всегда имеют прямоугольную форму. В таблице показана инструкция с формулами, схемами и примерами расчетов, которые помогут вам определить площадь практически любого помещения.

1. Чтобы узнать площадь прямоугольника надо его длину умножить на ширину (S = A x B);
2. В данном случае мы имеем помещение длиной 4 метра и шириной 2,8 метра;

1. Для облегчения расчета нужно разбить помещение на несколько отдельных прямоугольников (S1, S2 и S3);
2. По известной формуле вычислить площадь каждого прямоугольника;
3. Определить общую площадь методом сложения полученных величин.

Например: S1= 2.8 x 1.2 = 3.36 м² S2= 2.0 x 1.6 = 3.2 м² S3= 2.8 x 1.2 = 3.36 м²
Sобщ. = 3.36 + 3.2 + 3.36 = 9.92 м²

1. У прямоугольной трапеции три стороны образуют два прямых угла, а четвертая сторона расположена под прямым и острым углом к двум параллельным сторонам;
2. В равнобедренной трапеции обе стороны скошены, и образуют два острых и два тупых угла по отношению к параллельным сторонам;
3. Для определения площади нужно сложить длину двух параллельных сторон (А+В), полученное значение умножить на высоту (Н) и разделить на 2.

1. Если в вашей комнате есть один или несколько скошенных углов, ее нужно также разбить на несколько прямоугольных фигур;
2. В данном случае получается два прямоугольника (S1 и S2) и один треугольник;
3. Площади прямоугольников определяем по известной формуле S = A x B
4. Для расчета треугольника полученное значение надо разделить на 2.

Например: S1= 1.1 x 2.9 = 3.19 м² S2= 4.0 x 1.7 = 6.8 м² S3= 1.1 x 1.1 / 2 = 0.605 м²
Sобщ. = 3.19 + 6.8 + 0.605= 10.595 м²

1. Для расчета помещения в форме правильной окружности применяется формула S = π x R², где R — радиус окружности;
2. Для полуокружности данное значение нужно разделить на 2;
3. Если комната имеет такую форму как на фото, ее нужно разделить на две фигуры: прямоугольник (S1) и полуокружность (S2), а затем суммировать полученные значения.

Например: S1= 2.8 x 2.9 = 8.12 м² S2= (1.4 x 1.4 х π) / 2 = 3.07 м²
Sобщ. = 8.12 + 3.07 = 11.19 м²

1. Если в помещении есть прямоугольные или круглые колонны, вначале нужно посчитать общую площадь всего потолка;
2. Затем рассчитать, сколько квадратных метров занимают колонны;
3. Для получения чистой площади потолка надо от первого значения отнять второе.

Например: Sобщ. = 2.8 x 4.0 = 11.2 м² Sколонн = (0.3 x 0.3) х 4 = 0.36 м²
Sчист. = 11.2 — 0.36 = 10.84 м²

Заключение

Теперь вы без труда сможете выполнить расчет площади потолков в любой комнате своими руками. Если что-то непонятно, смотрите видео в этой статье и задавайте свои вопросы в комментариях.

Какой фундамент выбрать для строительтства на торфе

Что такое торф?
Торф – это грунт, содержащий в своем составе половину и более органических веществ, который образовался в толще болот в результате длительного естественного отмирания болотной растительности. Образованию торфа способствовала повышенная влажность и недостаток кислорода в болотной толще, в результате чего волокна не достигли полного биологического разложения. Торф является весьма распространенным грунтом в России. Наша страна лидирует в мире по запасам торфа, который является широко используемым полезным ископаемым.
Торфяные грунты могут занимать очень большие территории. Например, в Финляндии и в Томской области торф занимает до трети всех земельных угодий. В Вологодской области десятая часть всех земель – это торфяники. Много торфа в Карелии, в Ленинградской, Рязанской, Московской и Владимирских областях.

К сожалению, во времена советской власти, в виду очевидного недостатка свободных территорий в стране, занимающей 1/6 часть земной суши, земли под садовые, огородные и дачные поселки чаще всего выделяли именно на «списанных» землях с залегающими торфяными грунтами. Поэтому вопрос о том, как правильно построить фундамент для дома или иного сооружения на торфе весьма актуален для России.

Правила строительства фундаментов на торфяном грунте сформулированы в СП 50-101-2004 “Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений” в разделе 6.4. “Органо-минеральные и органические грунты”:

6.4.1. Основания, сложенные водонасыщенными органо-минеральными (илы, сапропели, заторфованные грунты) и органическими грунтами (торфы) или включающие эти грунты, должны проектироваться с учетом их особенностей: большой сжимаемости, существенной изменчивости и анизотропии (зависимости от направления) прочностных, деформационных и фильтрационных характеристик и изменений их в процессе консолидации основания, длительного развития осадок во времени и возможности возникновения нестабилизированного состояния.

Подготовка грунтовых оснований: 6.4.23. При расчетных деформациях основания, сложенного органо-минеральными и органическими грунтами, больше предельных или недостаточной несущей способности основания должны предусматриваться следующие мероприятия:
– полная или частичная прорезка слоев органо-минеральных и органических грунтов фундаментами;
– полная или частичная замена органо-минерального и органического грунта песком, гравием, щебнем и т.д.;
– уплотнение грунтов временной или постоянной пригрузкой основания сооружения или всей площадки строительства насыпным (намывным) грунтом или другим материалом (с устройством фильтрующего слоя или дрен при необходимости ускорения процесса консолидации основания);
– закрепление илов буросмесительным способом. (В Скандинавии торф смешивают с чистым цементом или с цементно-зольными смесями с помощью громадных мешалок, закрепленных на строительной технике).

Варианты фундаментов: 6.4.24. В зависимости от типа основания, степени заторфованности, глубины залегания и толщины органо-минеральных и органических грунтов, а также конструктивных особенностей проектируемого сооружения и предъявляемых к нему эксплуатационных требований рекомендуются следующие варианты специальных мероприятий:
– уплотнение основания временной или постоянной нагрузкой, в том числе с устройством вертикальных дрен и дренажных прорезей – для оснований I и II типов;
– полная или частичная прорезка слоя органо-минеральных и органических грунтов фундаментами, в том числе свайными, – для оснований II, IV и V типов;
– выторфовка линз или слоев органо-минерального и органического грунта с заменой его минеральным грунтом – для оснований II, IV и V типов;
– устройство фундаментов (столбчатых, ленточных и т.п.) на песчаной, гравийной, щебеночной подушке или на предварительно уплотненной подсыпке из местного материала – для всех типов оснований;
– устройство сооружений на плитных фундаментах, перекрестных монолитных или сборно-монолитных лентах и т.п. с конструктивными мероприятиями по повышению пространственной жесткости сооружения – для всех типов оснований.

Особенности торфяного грунта как основания для фундамента дома

Торф, как основание для фундамента дома, представляет собой сложный для строительтсва грунт. Торф обладает высокой сжимаемостью под нагрузкой, может менять свои свойства в зависимости от нагрузки, обводненности, степени биологического распада и течения времени. Главный вывод из этого прост: торф – ненадежное основание для фундамента дома. Кроме того, торфяной грунт имеющий кислую реакцию, содержащий химически агрессивные вещества, обладает высокой коррозионной активностью, причем не только по отношению к металлам, но и к бетону. При строительстве подземных бетонных сооружений на торфяном грунте требуется неукоснительно соблюдать толщину защитных слоев бетона, использовать водостойкие марки бетона, применять вибрацию при укладке бетонной смеси, чтобы снизить пористость бетона и производить гидроизоляцию бетона.

Какие существуют варианты устройства фундамента на торфе?

Выбор вида фундамента зависит от нескольких факторов: особенностей геологического строения грунта под пятном застройки, конструкции дома, финансовых возможностей застройщика и доступности строительных материалов в конкретном регионе.
Проектировать и строить фундамент на торфяном грунте без предварительного инженерно-геологического исследования грунта под пятном застройки – означает играть с судьбой будущего дома в Русскую рулетку. Слои и линзы торфа в толще грунта могут преподнести неприятные сюрпризы. Многообразие вариантов залегания торфа отражено на схеме ниже:

Рисунок 1. Основные варианты залегания торфа в толще грунта.

Как видно на схеме, варианты залегания торфа не ограничиваются его сплошным залеганием на определенную глубину. Слои торфа могут чередоваться с минеральным грунтом, могут вклиниваться в него в различных вариантах.
Если пренебречь геологическим исследованием грунта и выбрать конструкцию фундамента дома эмпирическим путем, то не исключено, что под нагрузкой или при изменении уровня грунтовых вод (после устройства дренажа) торф осядет, а вместе с ним и грунтовое основание под фундаментом.

Рисунок 2. Механизм возникновения неравномерной осадки основания под приложенной от построенного дома нагрузкой.

Представление о расположении толщи, слоев, вклинений или линз торфа определяет выбор конструкции фундамента здания.

Выторфовка и замена грунта

Лучшим вариантом для строительства является неглубокое залегание под слоем торфа сплошного слежавшегося слоя минерального грунта без включений органических грунтов. При расстоянии от поверхности до слоя грунта с хорошей несущей способностью не более 1.5-2-х метров предпочтительным способом устройства фундамента является полная или частичная замена грунта в основании дома. При полной замене торфа на подушку утрамбованного крупного песка, уложенного в «ванну» из водопроницаемого геотекстиля, удается получить прочное малопучинистое основание с прогнозируемыми характеристиками. В этом случае можно строить дом на обычном малозаглубленном ленточном фундаменте, на фундаменте поверхностной плите, или устраивать заглубленную плиту с подвалом или цокольным этажом (варианты Д, Е, Ж на рисунке 3). Однако полная выторфовка и замена грунта на крупный или средний песок может потребовать существенных финансовых затрат, особенно при больших глубинах выторфовки.
В случае необходимость сэкономить средства, выторфовка может производиться не полностью: в виде траншей для строительства заглубленного монолитного железобетонного ленточного фундамента, или в виде шурфов для железобетонных свай – колонн (вариант Г на рисунке 3).
После возведения железобетонных конструкций фундамента и выполнения работ по защите бетона гидроизоляцией (при необходимости и утепления) производится обратная засыпка траншей или шурфов песком.

Рисунок 3. Основные варианты фундаментов для строительства индивидуальных домов на торфяном грунте.

При проектировании фундамента с полной выторфовкой и заменой грунта следует помнить о том, что нагрузка от здания передается на основание (грунт) с расширением под углом 45 градусов в стороны. Поэтому, чтобы избежать боковых выдавливаний торфа, осыпаний краев песчаной подушки и ее просадки, следует планировать размеры выторфовки как минимум на значение ее глубины больше, чем сам фундамент. При этом минимальный отступ от границ фундамента рекомендуется устанавливать не менее 2 метров. Все пространство экскавации грунта лучше укрыть геотекстилем с нахлестом полотен и напуском на края на поверхности у краев экскавации не менее 1 метра. Полотна геотекстиля нужно закрепить костылями в грунт, чтобы предупредить его сползание при засыпке песка.

Рисунок 4. Схема устройства выторфовки и замены торфяного грунта.

СП 50-101-2004 6.4.26. Песчаные подушки, устраиваемые под фундаментами с целью замены органо-минеральных и органических грунтов, уменьшения давления на нижележащие слои, повышения, в случае необходимости, отметки подошвы фундаментов, ускорения процесса консолидации (уплотнения) нижележащих грунтов, устраивают, как правило, из песков крупных и средней крупности. В отдельных случаях допускается применение щебня, гравия, шлака или гравийно-песчаной смеси. Мелкие пески для устройства подушек не рекомендуются. Плотность сухого грунта в подушках из песка крупного и средней крупности рекомендуется не менее 1,65 т/м 3 .

Рисунок 5. Песчаная подушка на месте выторфовки глубиной 2 метра.

Свайные фундаменты на торфе

В случае чередования слоев торфа, его вклинений и наличии линз можно использовать и варианты свай-стоек, прорезающих проблемные органические грунты и заглубленные или опирающиеся на слежавшиеся минеральные грунты. Конструкция свай-стоек подразумевает опирание на слои грунта с хорошими механическими свойствами и несущей способностью. Короткие сваи трения, полностью находящиеся в толще торфа без опоры на минеральные грунты, не применимы из-за низкой плотности и связности торфяного грунта и его осадки под нагрузкой.
Свайные фундаменты также можно использовать для возведения экономичного фундамента вместо проведения сплошной выторфовки пятна застройки при небольших глубинах залегания поверхностного слоя торфа. В этом случае опорная часть сваи должна в любом случае залегать ниже нормативной глубины промерзания грунта. При глубинах залегания минерального грунты свыше 2-х метров свайный фундамент становится намного рентабельнее выторфовки с заменой грунта.

Рисунок 6. Варианты свай-стоек для торфяного грунта и другие варианты конструкций фундаментов, прорезающих слой торфа.

Особенности конструкций свайных фундаментов на торфяном грунте.

Торфяной грунт является химически агрессивной средой, ускоряющей коррозию и стали, и бетона. Высокая влагонасыщенность подразумевает высокую электропроводность торфа, играющую существенную роль в электрохимической коррозии. Поэтому материал свай необходимо защищать от воздействия агрессивных факторов торфяного грунта. В России неоправданно широко распространено использование стальных винтовых свай на торфяных грунтах в качестве фундамента для постоянных сооружений. В мире такие варианты фундаментов из-за высокой химической агрессивности торфяного грунта и слабой боковой поддержки если и применяются, то только для сооружений с ограниченным сроком службы.

Рисунок 7. Использование стальных винтовых свай в торфяных грунтах возможно для неответственных сооружений с ограниченным сроком службы.

Пункт 1.2.2 Международного строительного кода ICC AC358 «Helical Foundation Acceptance Criteria» содержит прямой запрет на использование стальных винтовых свай на органических грунтах, к которым относится и торф. Если винтовые сваи используются для временных сооружений и не имеют ростверка, то минимальное их заглубление в грунт по требованиям ICC AC358 должно составлять 305 см.

Бетонные сваи и опоры также необходимо защищать от воздействия агрессивных факторов торфяного грунта и грунтовых вод. Лучшим способом продлить срок службы бетонных конструкций в торфяном грунте является гидроизоляция и использование дренирующих свойств крупного или среднего песка. Наиболее удобной конструкцией, которая позволяет провести качественно гидроизоляцию бетона и частично заменить торф дренирующим грунтом, является устройство фундаментных свай-колонн в шурфах. При устройстве свай-колонн производится полная выторфовка в шурфе до слоя плотного минерального грунта ниже нормативной глубины промерзания. В шурфе либо отливается опорная железобетонная площадка (бетонная подготовка), либо производится уплотнение дна шурфа с помощью крупного песка или щебня. При опоре на бетонную подготовку свая-колонна может быть постоянного сечения. Если используется уплотнение забоя, то целесообразно устроить стойку трапециевидной формы с расширением книзу.

Рисунок 8. Справа: свая-колонна в опалубке во время набора марочной прочности бетоном.

Технологически более простым является устройство буровой железобетонной сваи в несъемной опалубке. Минимальный рекомендованный диаметр короткой железобетонной сваи составляет не менее 30 см1. Забой для буровой сваи обязательно должен уплотняться 10 см слоя щебня, втрамбованного в грунт.2 В качестве несъемной опалубки, защищающей тело сваи от воздействия агрессивных факторов торфяного грунта можно выполнить из нескольких слоев рубероида или одного слоя битумно-полимерной гидроизоляционной мембраны, которые фиксируются на каркасе из оцинкованной сварной сетки.

Рисунок 9. Изготовление несъемной опалубки – гидроизоляционной оболочки для буровой сваи

Рисунок 10. Набор прочности бетоном в несъемной опалубке из рубероида на каркасе из стальной оцинкованной сетки.

Альтернативные методы прорезывания толщи торфяного грунта.

В ознакомительном, а не рекомендательном плане, следует упомянуть про устройство фундаментов на торфяном грунте с его сплошным прорезанием до минеральных опорных грунтов с помощью фундаментов – опускных колодцев, фундаментов на деревянных сваях и «народного» экономного способа частичной выторфовки и замены грунта (варианты Е, Ж и Д на рисунке 3).
Фундаменты опускные колодцы устраиваются точно также как и классические колодцы, однако их задача состоит не в достижении водоносного слоя, а в создании надежной массивной опоры для строительной конструкции – будь то столб, мачта или небольшой бревенчатый домик. Колодец отрывается методом экскавации грунта из просвета бетонных колец, которые опускаются вниз под собственным весом. По достижении слоя минерального грунта забой уплотняется, а просвет внутри колец либо засыпается песком с послойным уплотнением, либо заливается бетоном, если задача состоит в создании опоры для ответственной конструкции. Применительно к дачному строительству, для небольшого дачного дома из дерева подошел бы фундамент из 4 -6 опускных колодцев, заполненных песком. А для установки высокой мачты, внешнего дымохода или массивной уличной печи подойдет фундамент из одного опускного колодца.

Рисунок 11. Устройство фундамента на торфе способом опускного колодца.

Гораздо более экономичным и менее надежным является «народный» способ частичной замены грунта с устройством столбчатого фундамента для деревянных домов. Этот способ не гарантирует стабильности основания на всем сроке службы и не может быть рекомендован для каменных построек. Для частичной замены торфяного грунта вырывается шурф сечением 1,5 на 1,5 метра, глубиной ниже уровня промерзания грунта, который выстилается геотекстилем и заполняется смесью крупнообломочных пород с крупным песком. Поверх получившейся площадки отливается бетонная плита с опорой-колонной.

Рисунок 12. Устройство фундамента частичной замены грунта с опорами-колоннами.

Еще одним экзотичным способом устройства фундамента на торфе является укрепления основания железобетонного фундамента забивными деревянными сваями, которые должны находиться ниже постоянного уровня грунтовых вод. Способ не надежен из-за постепенного биологического разрушения дерева (хотя оно может идти и тысячелетиями) и его убыстрения при понижении уровня грунтовых вод.

А что делать, если глубина залегания торфа такова, что ни замена грунта, ни сваи не могут достичь надежного минерального гурнта? На этот случай существует редко используемый, но надежный способ устройства плавающего фундамента на постоянной пригрузке торфа песчаной подушкой.

Фундамент на болотистых торфяных грунтах

Заболоченные грунты имеют множество особенностей. В первую очередь стоит отметить, что они очень насыщенны водой и мелкозернистыми частицами. Зимой это чревато выпучиванием грунта в период морозов. Под пластом торфяника находится твердый грунт. Конечно, его глубина залегания может быть разной. Поэтому на таких участках сложно возвести классические типы фундамента. Но, все же решение этого вопроса все-таки есть.

Монолитная плита как основание на торфянике

Особенность плавающего фундамента заключается в том, что он идеально выдерживает выпучивание и движение почвы. Под воздействием этих сил основание перемещается вместе со строением, что позволяет предотвратить разрушение конструкции и неравномерную просадку.

В основном такой фундамент используется для строительства легких сооружений из дерева или пенобетона. Здесь можно отказаться от обустройства дополнительных ребер жесткости. В остальных случаях выполняется усиление с помощью свай.

Чтобы соорудить надежное основание под дом, необходимо качественно подготовить участок. Он должен быть идеально ровным. Если монолитная плита будет располагаться под уклоном, даже небольшом, то под воздействием колебаний строение может сместиться, а в дальнейшем это приведет к разрушению здания.

После того, как участок будет расчищен, его засыпают щебнем и различным строительным мусором. После этого нужно подождать, пока подсыпка несколько усядется. Если нет времени ждать, то усадку можно выполнить искусственно с помощью механических катков. Поверх посыпки устанавливается съемная опалубка. В ней заливается небольшой слой бетона. Когда он наберет прочности, поверх него укладывается слой теплоизоляции из пенополистирола или пеноплекса. Толщина утеплительного слоя должна составлять 10 см.

Поверх теплоизоляции укладывается геотекстиль. Он настилается внахлест и защищает бетонную стяжку от подземных вод. На следующем этапе сооружается опалубка, согласно размерам плиты. Вовнутрь опалубки укладывается сетка из армированных прутов. Заливка бетона осуществляется за один раз. Это позволит избежать образования швов, которые негативно скажутся на прочности плиты. Чтобы провести качественную заливку, необходимо использовать специальные вибраторы.

Когда бетон обретет прочность, опалубку снимают. Конструкция полностью покрывается обмазочной гидроизоляцией, которая защитит ее от влаги.

Плиточный фундамент является идеальным вариантом для торфяного грунта, однако, на обустройство такого основания уйдет довольно много времени, сил и денег.

Свайный фундамент на болотистых почвах

Основание, состоящее из железобетонных свай, широко используется в загородном домостроении. Классический вариант можно использовать только в тех случаях, когда на участке пласты торфяника составляют небольшую толщину. Только при таких обстоятельствах можно соорудить надежное и прочное основание под будущее строение. Если же толщина торфяника составляет более двух метров, то здесь остается только использование буронабивных и винтовых свай.

Плюсы винтового фундамента на торфяниках

Свайный винтовой фундамент пользуется большой популярностью. Устройство такого основания не нуждается в использовании какой-либо специальной технике, как в случае с буронабивными сваями. Это позволяет значительно снизить расходы на строительство.

Помимо этого свайный фундамент имеет и другие достоинства:

• На таком основании строение располагается на некоторой высоте от земли. Это позволяет отказаться от обустройства гидроизоляции. Конечно, не стоит забывать о защите свай от влаги.
• Благодаря особой технологии, свайный фундамент позволяет соорудить дом на любом участке. При этом не нужно проводить какие-либо сложные земляные работы, направленные на выравнивание строительной площадки.
• Открытое пространство под домом обеспечивает вентиляцию нижних венцов, что позволяет предотвратить возникновение процессов гниения.
• Немаловажным достоинством является низкая стоимость возведения основания на винтовых сваях.

Буронабивные сваи – достаточно редкий вариант

Что касается конструкций из буронабивных свай, то его возведение имеет множество сложностей. Зачастую это связано с уровнем грунтовых вод. Если дом будет возводиться на водонасыщенной почве, то понадобится выполнение дополнительных работ, что повлечет за собой дополнительные денежные затраты. Поэтому, перед выбором типа фундамента выполняют анализ почвы.

Также на мокрых торфяниках часто выполняют выемку грунта. Такая технология эффективна на тех участках, где пласт торфяника имеет небольшую толщину. Чтобы определить толщину пласта, в разных местах участка делают шурфы глубиной 2 м. Выемку грунта производят с помощью механизированной техники.

Наиболее правильное решение, конечно же, остается за проектировщиком. Перед строительством крайне рекомендуется проконсультироваться в местных строительных фирмах, какие фундаменты лучше всего и дешевле всего возвести с учетом локальных особенностей и ценообразования.

Как построить фундамент на торфе

Так выглядит фундамент на торфе

Присутствием на участке торфяного грунта российских строителей удивить невозможно, ведь большая часть территории России покрыта болотами. Этот фактор во многом усложняет возведение каких-либо строительных конструкций. Чтобы избежать негативных последствий, необходимо знать особенности торфяного грунта и правильно выбрать фундамент для будущего строения.

• Особенности торфяников
• Выбор фундамента
• Способы обустройства фундамента на торфе
• Замена торфа на другой грунт
• Частичное снятие торфа
• Возведение свайного фундамента
• Подробное руководство по устройству свайного основания
• Преимущества свайной основы
• Инструменты и материалы для работы
• Основные этапы устройства свайного основания
• Монтаж ростверка
• Заглубленный ростверк
• Незаглубленный ростверк

Особенности торфяников

Любой вид грунта обладает рядом отличительных свойств, торф также не является исключением.

• Во-первых, со временем торфяной грунт меняет свои свойства.
• Во-вторых, при низкой температуре воздуха не исключено пучение торфа.
• В-третьих, при подъеме грунтовых вод торфяной грунт увеличивается в объеме.
• В-четвертых, изменение размеров торфа происходит вследствие постоянного разложения органических веществ в почве.
• В-пятых, торфяной грунт считается агрессивной средой, оказывающей негативное влияние на металл и бетон.

Кроме того, стоит учитывать состав грунта на участке и залегание торфяника в месте строительства. Поэтому перед выбором фундамента стоит обратиться к специалистам для проведения исследований либо самостоятельно изучить грунт.

Выбор фундамента

В зависимости от залегания торфа выбирают вид фундамента под строение:

Разновидности фундаментов на торфе

1. Ленточный и монолитный фундаменты устраиваются при залегании торфяника на глубину не более 1,5 метров. Технология возведения монолитного фундамента сложная, но может быть выполнена своими руками. Монолитное основание надежное, способно выдержать большую нагрузку, не подвергается усадке, может эксплуатироваться долгое время.
2. Столбчатый фундамент также можно обустроить своими руками. Сложность такого основания в проведении подробных расчетов. Необходимо точно определить форму столбов, их размеры и количество, а также выбрать место расположения тумб.
3. Свайно-винтовой фундамент возводятся в том случае, когда толщина торфа превышает 3-5 метров. Такая основа поддерживает строение, опираясь на плотный слой грунта. Обустраивать такую фундаментную конструкцию можно в любом месте независимо от состава грунта и рельефа местности.

к оглавлению ↑

Способы обустройства фундамента на торфе

В зависимости от глубины залегания торфа возводить фундамент можно несколькими способами:

Замена торфа на другой грунт

Использование первого способа целесообразно с экономической стороны в том случае, когда торф залегает на глубину не более 1,5 метров, а под ним лежит слой глины или крупного песка. Процесс работы протекает в следующем порядке:

• Убирают торф до плотной почвы.
• Подстилают геотекстиль.
• Засыпают площадь песком или щебнем.
• Песчаный слой тщательно утрамбовывают.
• На песчаном основании строят фундамент.

Площадь, на которой убирают торф, зависит от выбранного фундамента. Для строительства ленточного фундамента роют траншею. Монолитный фундамент требует большей площади, поэтому с помощью экскаватора роют большой котлован. При этом также стоит учесть тип будущего строения. Например, для дома с подвальным помещением глубина котлована может составлять 2 метра.

Частичное снятие торфа

В том случае, когда торф залегает на большую глубину, но снять весь слабый грунт нет возможности, можно провести частичное снятие торфяного слоя. В этом случае создается высокий ленточный фундамент. Главным условием этого способа является выстаивание основания. Строительство дома на таком фундаменте возможно лишь через 2-3 года. За это время произойдет необходимая усадка, и основание встанет на нужную глубину.

Возведение свайного фундамента

В том случае, когда исследование показало залегание торфа на глубину более 4 метров, копать котлован невыгодно в материальном плане. На помощь приходят свайные конструкции, в которых в качестве опор могут использоваться буронабивные, забивные железобетонные или стальные винтовые сваи. Использование винтовых свай возможно только после обработки специальными антикоррозийными составами.

Подробное руководство по устройству свайного основания

Преимущества свайной основы

Исследования грунта в месте строительства, показывающие толщину торфяного слоя более 3 метров, указывают на необходимость возведения свайного основания. Помимо высокой несущей способности свайный фундамент имеет множество других преимуществ:

• Сокращение сроков строительства,
• Возможность проведения работ в любое время года,
• Долговечность,
• Прочность и устойчивость в слабых грунтах.

к оглавлению ↑

Инструменты и материалы для работы

Для самостоятельного устройства свайного фундамента необходимо приготовить:

• Рулетку,
• Деревянные колья для разметки,
• Уровень,
• Ручной бур,
• Лопата.

Из материалов обязательно должны быть:

• Прутья арматуры,
• Несколько рулонов рубероида,
• Щебенка,
• Песок,
• Цемент.

Для замешивания раствора потребуется бетономешалка, которую можно взять в аренду, или широкая емкость.

Основные этапы устройства свайного основания

Фундамент является основным элементом любого строения, следовательно, этому этапу нужно уделять максимальное внимание. Возведение свайного основания проводится в следующем порядке:

Подготовка и заливка свайного основания

• Для начала проводят разметку участка, места расположения свай отмечают кольями. Правильная расстановка свай на участке помогает получить фундамент, имеющий отличные несущие характеристики.
• Затем в местах, где будут расположены сваи, копают ямки глубиной до 40 см.
• С помощью специальной насадки на бур расширяют подошву основания.
• После этого бурят скважины. Их глубина зависит от промерзания грунта. Важно, чтобы свая опиралась на прочный грунт.
• В готовых скважинах выполняют гидроизоляцию, которая одновременно служит опалубкой. Для этих целей в скважину опускают асбестоцементную трубу или скручивают трубу из нескольких слоев рубероида. При этом швы рекомендуется зафиксировать малярным скотчем.
• Далее необходимо провести армирование скважин. Из прутьев арматуры диаметром 7 мм монтируют сетку, выполняя через каждые 50 см поперечное скрепление. Арматура равномерно распределит нагрузку на сваи, которую будет оказывать почвенный слой во время замерзания и оттаивания. Арматурная сетка должна доставать до дна и быть выше уровня почвы на 30 см.
• Заполнять скважины нужно бетонным раствором. Наиболее подходящим вариантом считается готовый бетон марки М400. Он отличается особой прочностью, которая позволяет использовать материал для строительства электростанций и аэродромов. Цена бетона марки М400 немного выше других марок, но этот материал – идеальное решение для строительства домов на торфяном грунте. Можно приготовить бетонный раствор своими руками. Для этого необходимо приготовить цемент высокого качества, речной песок, щебенку разных фракций и ребристой поверхностью. Получить качественный раствор бетона можно только при соблюдении пропорций. Песок, цемент и щебень берут в соотношении 3:1:2. После тщательного перемешивания компонентов добавляют воду. Количество воды может быть разным, главное, чтобы готовый раствор имел консистенцию густой сметаны.
• Заливать бетонный раствор в скважину нужно непрерывно. При этом через каждые 50 см необходимо уплотнять бетон, используя специальную вибрационную установку. Непрерывное заполнение предотвратит образование технических трещин, что во многом сказывается на прочности и основания, и строения в целом.

к оглавлению ↑

Монтаж ростверка

На слабом грунте сваи не имеют боковой поддержки, поэтому обязательно нужно скрепить сваи между собой. Для этого монтируется обвязочный слой – ростверк. Существует два варианта строительства ростверка.

Заглубленный ростверк

Вид заглубленного ростверка

Для монтажа этой конструкции по периметру дома и под несущими стенами копают неглубокую траншею. На дне сооружают песчаную подушку, которую тщательно увлажняют и утрамбовывают. Поверх песка засыпают щебень до верхнего уровня свай. Дно и бока траншеи застилают рубероидом и монтируют опалубку. Внутри опалубки сооружают армированный каркас, при этом арматура свай скрепляется с каркасом. Подготовленную траншею заполняют бетоном марки М300 и оставляют для просушивания на месяц. За это время бетон окрепнет, и основание можно использовать для дальнейшего строительства.

Незаглубленный ростверк

Монтаж незаглубленного ростверка

Монтаж такого ростверка проводится аналогично предыдущему варианту, но опалубка монтируется на поверхности. Все остальные моменты повторяются.

Возведение фундамента на торфяном грунте – процесс сложный и хлопотный. Однако при соблюдении необходимых условий и рекомендаций можно построить надежное и долговечное основание.