Как правильно сделать проектирование, контур и расчет молниезащиты и заземления для зданий и сооружений, примеры на видео и фото

Как сделать Молниезащиту частного жилого дома, защита зданий и сооружений и его заземление своими руками: оборудование на кровле +Видео

Устройство защиты от молнии позволяет обезопасить дом и людей, проживающих в нем от удара молнией.

Абсолютно каждому дому необходима индивидуальная защита от молний, которая будет зависеть от его вида, строительного материала и прочих показателей.

Особенности и типы молниезащиты для дома

Молния — это импульс электрического тока, поражающий деревья, дома, животных и людей. При переходе молнии через предметы она образует тепловую энергию, в результате которой и возникают пожары.

Именно поэтому, для защиты дома от удара молнией, необходимо обеспечить молниеотводную систему.

По своему принципу действия, молниезащита частного дома бывает следующих видов:

1. пассивной;
2. активной.

В первом варианте она более традиционна и популярна. В ее составе есть молниеприемник, специальный токоотвод и система заземления. Цель такой молниезащиты заключается в улавливании молниевых разрядов при помощи молниеприемника, направлению его к заземлению и погашению разряда в земле. При установке этой молниезащиты учтите материал, из которого сделана кровля.

Во втором типе молниезащита деревянного дома работает по принципу ионизации воздуха вокруг молниеприемника и перехватом электрических разрядов. Данная молниезащита отличается увеличенным радиусом работы, он составляет примерно 95 м.

И в результате чего, от удара молнией можно защитить не только жилище, но и близко расположенные постройки. Цена данной молниезащиты на много выше пассивной, из-за этого ее популярность очень низкая.

Основные показатели защиты загородного дома

Первым показателем молниезащиты выступает молниеотвод, он состоит из следующих элементов:

1. молниеприемник;
2. токоотвод;
3. заземляющий контур.

Молниеприемник — компонент молниезащиты, выполняющий функцию улавливания электрических разрядов.

Такой элемент выполняется из металла, и его установка идет непосредственно на крыше. При устройстве молниезащиты для большого частного дома, необходимо позаботиться об установке сразу нескольких приемников.

По своим конструктивным особенностям, молниеприемники можно разделить:

1) Приемники в виде металлического штыря длиной от 20 см до 160 см. Как правило, они монтируются в вертикальном положении, и возвышаются над всей площадью дома. Дымовую трубу используют в качестве места для молниеприемника. Диаметр такого молниеприемника равен как минимум 5 см. Молниеприемник данного типа обеспечивает молниезащиту дома с крышей из металлочерепицы.

2) Приемник в виде троса, выполняется из металла — устанавливается в натянутом положении между двумя деревянными опорами. Используется при проведении работ в устройстве защиты от молний деревянной кровли.

3) Приемники в виде молниезащитной сетки создают самую качественную защиту, потому что покрывают почти всю поверхность крыши. Хороший вариант для черепичной крыши. Любой из молниеприемников обязательно должен быть соединен с любым стальным предметом, находящимся на крыше.

Не менее важным показателем системы молниеотвода является отвод тока. Данная часть защиты отвечает за своевременную передачу электрического заряда на заземляющий контур. Этот элемент производится из металлической проволоки с толщиной 0,6 см.

Для качественного соединения молниеприемника с отводом тока применяется сварка. Швы, после сварки должны быть качественными, чтобы под действием атмосферных факторов не разорваться.

Токоотводный элемент располагается на крыше и по стенам переходит на землю.

Чтобы зафиксировать его на поверхности стен, рекомендуется применять скобы. Если есть несколько токоотводов, расстояние между ними должно быть минимум 20 м.

Молниезащита в частном доме содержит контур заземления. Это механизм обеспечения качественного контакта между электрическим зарядом и поверхностью земли. В составе этого контура есть компоненты, состоящие из трех соединенных друг с другом электродов, находящихся в земле.

Заземление молниезащиты частного дома и электрических приборов идет с помощью одного контура. Для того, чтобы сделать заземление нужно использовать медный либо стальной предмет. Предварительно вырыть яму, длиной около 300 см, а глубиной около метра.

Интервал между заземлением и стенами дома должен составлять как минимум 100 см. Помимо этого, нужно располагать заземляющий контур вблизи проходных участков, и расстояние между ними должно быть не меньше 500 см.

Способы установки молниевой защиты дома

Можно различить два типа установки проводов для отвода электрического разряда и приема молнии:

1. натяжные детали;
2. конструкция по типу зажимного механизма.

В первом варианте применяют жесткие анкерные механизмы, которые устанавливаются на основные части, стенах и кровле дома, и между ними натягивают троса.

Для их жесткой фиксации устанавливают специальные зажимы. При плоской крыше для оборудования молниеприемников применяют пластиковый кронштейн, способный удерживать их на заданном расстоянии по отношению к крыше.

На плоскую кровлю и стены лучше устанавливать детали в виде самозабивных зажимов. Если кровля дома покрыта керамической черепицей, тогда могут возникнуть определенные сложности фиксации зажимов. Поэтому рекомендуют применять специальные механизмы, которые обеспечивают надежное крепление и простую установку конструкции.

Защищаемся от молний дома своими руками

Молниезащиту своими руками сделать вполне реально.

Для выполнения молниезащитной сетки вам потребуется стальная проволока диаметром 0,5 мм. Для крепления проволоки между собой, нужна сварка. При этом все стыки должны быть прочными и надежными.

После изготовления сетку нужно уложить на крышу и соединить с токоотводом и заземляющим контуром. Данную сетку применяют только в том случае, если крыша вашего дома не изготовлена из металла.

Использование молниезащитной проволоки актуально в том случае, если крыша здания не металлическая.

Работа молниеприемника состоит из следующего: нужно установить два изолятора и надеть на них металлический трос. Эту конструкцию расположить на коньковой зоне, выше самого конька на 30 см. Диаметр проволоки должен быть равен шести миллиметрам.

Крепление на крыше

После жесткой фиксации проволоки вокруг одной из труб, сделайте петлю, которая будет соединяться с молниеприемником. Для их соединения воспользуйтесь сваркой.

Для выполнения токоотвода необходима будет такая же проволока. В конечном итоге, у вас должна получиться конструкция в виде защитной зоны, которая обезопасит от молнии любую не металлическую крышу.

Еще один вариант молниеприемника – это приемник в виде штыря.

Материал, из которого изготовлен штырь, не должен поддавался окислению. Ни при каких условиях нельзя окрашивать молниеприемник. Его сечение должно составлять как минимум 1,2 см. При применении трубы пустой изнутри, один ее конец обязательно заваривается.

Основной функцией токоотвода считается передача импульса в землю. Для соединения с молниеприемником применяют сварку. Такой вариант хорошо применяется на металлических крышах.

Защита и заземление дома

Хорошее заземление способно защитить дом от молнии. Для обеспечения правильной работоспособности всей системы молниезащиты нужно придерживаться технологических моментов по устройству заземляющего контура.

Неправильно устроенное заземление дома повредит не только близко расположенные предметы, но и сам дом.

Для качественного обеспечения молниезащиты жилых домов нужно придерживаться следующих рекомендаций:

1) При покупке материалов, обращайте внимание на их качество. Хорошо если заземление будет идти из латунных, медных или алюминиевых предметов. Можно заменить эти предметы обычной сталью, но она со временем может заржаветь и потеряет свойства.

2) При использовании стали заземление нужно периодически проверять или менять, если есть большие участки коррозии.

3) Устанавливайте в землю больше одного металлического стержня. Благодаря этому улучшится качество молниезащиты. Для обустройства молниезащиты в доме, заземляющий контур будет состоять из трех стержней.

4) Длина стержня зависит от глубины промерзания грунта в конкретном регионе. Она должна превышать этот показатель примерно на 25 см.

5) Используйте тонкопроводящие материалы для соединения стержней вместе.

6) Запрещено при соединении штырей накручивать проволоку на их поверхность. Нужно применять обжимные гильзы и сварку. Такой тип соединения особо прочный и надежный.

7) Обустройте токоотводы и заземление в местах, недоступных для детей и домашних животных.

Располагают заземление в месте скапления влаги.

Стандартные советы по уходу за молниезащитой:

Схема защиты от грозы и молний

1) В начале весны проверяйте все элементы молниезащиты на работоспособность.

2) Посмотрите степень ржавчины на поверхностях металлических предметов. Если нужно, замените их.

3) Окрашивайте определенные участки защиты раз в два года, проверяйте соединения, подтягивайте проволоку и зачищайте контакты.

4) Раз в пять лет, вскрывайте заземление и проводите полную проверку и техническое обслуживание.

Проект заземления, расчёт защитного контура, пример расчёта сопротивления.

Данный раздел сайта ZANDZ.ru ориентирован на специалистов, занимающихся проектированием и составлением смет по заземлению и молниезащите для различных объектов. Раздел содержит в себе полезную информацию, рекомендации, примеры типовых проектов в форматах PDF и DWG, общий список объёмов и работ для составления смет.

Число: 11. Найдите три числа на страницах сайта, перейдя по QR-кодам. Сложите эти числа, получившуюся сумму отправьте на почту [email protected] и получите книгу профессора Э.М. Базеляна.

Когда необходимо выполнять проект молниезащиты и заземления?

Строго говоря для этого нам придется обратиться к статье 49 Градостроительного кодекса РФ, в которой определен перечень объектов, требующих проведение экспертизы проектной документации. Этот и будет тот список, проекты объектов которого в теории должны в обязательном порядке содержать раздел «Молниезащита» (или «Молниезащита и заземление», так эти системы соседствуют друг с другом). Он включается наряду с подразделами ЭС (наружные электросети), ЭН (наружное освещение) в состав раздела ЭОМ (системы внутреннего электроосвещения и силового оборудования) под аббревиатурой ЭГ (проекты молниезащиты и заземления).

Итак, что же это за объекты:

1. Индивидуальные жилые дома с этажностью более 3-х этажей
2. Многоквартирные дома более 3-х этажей и с количеством блочных секций более 4-х
3. Объекты капитального строительства с этажностью более 2 и общей площадью более 1500 кв. м, не предназначенные для производственных нужд или проживания людей
4. Производственные здания и сооружения с этажностью более 2 и общей площадью более 1500 кв. м, а также все объекты до 2-х этажей и менее 1500 кв. м, для которых необходимо установление санитарно-защитных зон
5. Любые объекты, которые в соответствии с статьей 48.1 того же кодекса признаются особо опасными, сложными с технической точки зрения или уникальными (например, газохранилища, гидротехнические сооружения или памятники архитектуры)
6. Любые объекты, которые планируется строить или реконструировать в пределах границ зон охраны трубопроводной инфраструктуры

ВНИМАНИЕ! Очень часто владельцам зданий и сооружений, а также частным домовладельцам сотрудники надзорных ведомств, в особенности пожарный надзор и газовая служба, предъявляют необоснованные требования касательно наличия молниезащиты, в том числе проекта, паспорта или протоколов проверки заземляющих устройств. Если у Вас возник подобный вопрос, в нашей компании готовы оказать бесплатную консультацию, звоните на наш многоканальный телефон +7 495 6451212.

Советы

Сухой грунт — плохой проводник электрического тока, поэтому на песчаных почвах чем глубже забиты заземляющие стержни, тем лучше.

Находясь постоянно во влажной почве, конструкция из тонкого металла очень быстро разрушится в результате коррозии и перестанет выполнять возложенные на нее функции. Поэтому, во влажных грунтах, заземляющие стержни должны быть выполнены из достаточно толстых прокатных материалов.

На фото: заземляющий контур здания выполнен из стальной полосы.

Отличным заземлением может послужить водоносная скважина, если обсадочная труба выполнена из металла.

Если крыша дома выполнена из металлочерепицы (профнастила), ее в обязательном порядке заземляют. Подобная конструкция будет прекрасной молниезащитой здания.

Готовый молниеотвод можно получить, заземлив металлическую мачту телевизионной антенны, если таковая имеется.

Что включает типовой проект молниезащиты здания?

Состав проекта молниезащиты и заземления стандартно включает следующие разделы:

Титульный лист. Содержит название и контакты проектной организации, наименование и адрес объекта проектирования, стадия проекта (П или РД), раздел и номер тома, а также подписи проектировщика (главного инженера проекта) и дату.

Содержание проекта. Номер соответствующих листов проекта и их содержание, в примечаниях указывают формат.

Пояснительная записка. Содержит общие данные об объекте проектирования, назначение системы молниезащиты и заземления, технические требования, методики выбора и расчеты отдельных элементов (молниеприемников, токоотводов и заземления), а также рекомендации по проверкам и дальнейшей эксплуатации.

Спецификация оборудования. Позиция и наименование отдельных комплектующих, марка производителя, их количество и единицы измерения.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов. Перечень используемых ГОСТов, нормативов и правил в области молниезащиты и заземления, копии паспортов на устройства проверки, сертификаты на оборудование и лицензии проектировщика.

Чертежи. Планы кровли и фасадов с обозначением зон защиты молниеотводов (в том числе на разных высотных отметках), монтажные схемы молниеприемной части, токоотводов и системы заземления, конструкции отдельных узлов.

Сервис расчёта вероятности удара молнии в объект

Вы можете воспользоваться уникальным сервисом расчета вероятности удара молнии в объект, защищённый молниеприёмниками, разработанным командой ZANDZ совместно с ОАО «Энергетический институт им.Г.М.Кржижановского» (ОАО «ЭНИН»)

Этот инструмент позволяет не просто проверить надежность системы молниезащиты, но и выполнить наиболее рациональный и правильный проект защиты от молнии, обеспечивая:

• меньшую стоимость конструкции и монтажных работ, уменьшая ненужный запас и используя менее высокие, менее дорогие в монтаже, молниеприёмники;
• меньшее количество ударов молнии в систему, сокращая вторичные негативные последствия, что особенно важно на объектах со множеством электронных приборов (количество ударов молнии уменьшается с уменьшением высоты стержневых молниеприёмников).

Функционал сервиса позволяет рассчитать эффективность запланированной молниезащиты в виде понятных параметров:

• вероятность прорыва молнии в объекты системы (надёжность системы защиты определяется как 1 минус величина вероятности);
• число ударов молнии в систему в год;
• число прорывов молнии, минуя защиту, в год.

Имея подобную информацию, проектировщик может сравнить требования заказчика и нормативной документации с полученной надежностью и принять меры по изменению конструкции молниезащиты.

Для того, чтобы приступить к расчету, перейдите по ссылке.

Исходные данные для проектирования

Для начала проектировщику необходимо собрать следующую информацию и получить от заказчика нужные чертежи:

• генплан объекта (все сооружения, которые необходимо защищать, а также инфраструктура, технологические линии, наземные и подземные коммуникации, трубопроводы, телекоммуникационные каналы, электро и слаботочка и т.п.) (если необходимо защищать несколько зданий или учитывать соседство других)
• отдельные чертежи (планы) кровли и фасадов здания с перечнем используемых при строительстве материалов, включая наличие и материалы водосточной системы
• прочие необходимые для расчета чертежи в составе строительной и архитектурной части, наличие и габаритные размеры крышных надстроек
• назначение объекта, степень присутствия в нем людей
• климатические условия местности, зона грозовой активности
• характеристики грунта (тип почвы, уровень грунтовых вод)

Зачем нужно заземление в частном доме: принцип действия

Заземление в частном доме считается важной частью системы электроснабжения. Его монтируют с такими целями:

• Защита обитателей дома от поражения электротоком (при касании прибора с нарушенной изоляцией электропроводки);
• Корректная работа современных электрических устройств;
• Безопасная эксплуатация газового оборудования;
• Эффективная работа молниезащиты.

Принцип действия системы основан на элементарных законах физики, которые говорят, что электрический ток всегда движется в сторону наименьшего сопротивления.

При повреждении изоляции прибора ток выходит (замыкается) на корпус. Такая ситуация чревата сбоями в функционировании и поломкой, не говоря об опасности для человека получить чувствительный разряд, случайно дотронувшись рукой до поверхности.

Этапы проектирования

Предварительный выбор (разработка концепции):

• Определение категории молниезащиты объекта. По регламентирующим документам РД 34.21.122-87 или СО 153-34.21.122-2003 выбираем класс молниезащиты (I, II, III или IV);
• Выбор метода молниезащиты (защитный угол, катящаяся сфера или сетка) и типа контура заземления (очаговое, кольцевое или фундаментное);
• Выбор материала элементов системы. На основе нормативов с учетом эстетических и экономических соображений, а также особенностей монтажа и окружающей среды (самые распространенные – Al, Cu, сталь оцинкованная или нержавеющая);
• Определение мест установки молниеприемников и прокладки токоотводов.

Расчет оборудования:

• Молниеприемное оборудование — расчет зон защиты, выбор молниеприемной системы (стержневые, тросовые молниеприемники или сетка, а также их комбинация), определение их диаметров и длин;
• Токоотводы (расчет количества и диаметра);
• Расчет количества и мест установки кровельных и фасадных держателей;
• Расчет контура заземления.

Видео описание

Про разницу между системами TN и TT – на видео:

Расшифровка аббревиатур

Первая буква говорит о способе заземления источника питания, вторая характеризует заземление потребителя.

• T – источник (потребитель) заземлен;
• I – токоведущие части источника изолированы от земли;
• N – потребитель присоединен к точке заземления источника (занулен).
• С – проводники N (нулевой рабочий) и РЕ (нулевой защитный) объединены в один общий проводник PEN;
• S – функции проводников N и РЕ разделены.

Подвиды системы TN (TN-C, TN-S, TN-C-S) различаются по способу подключения проводников N и PE.

Системы заземления в сетях переменного тока Источник zen.yandex.uz

Система TN-C

В этом случае один проводник (N и PE объединены на всем протяжении электросети) исполняет как рабочие, так и защитные функции.

Такой способ организации системы повсеместно встречается в старом жилом фонде, он прост в исполнении и экономичен. Но отсутствие отдельного защитного заземления часто приводит к короткому замыканию при аварийной ситуации (скачках напряжения). По современным нормам, отраженным в требованиях ПУЭ, система заземления TN-C запрещена для новых построек. При этом нет обязательного требования модернизировать старые (если не делается капитальный ремонт).

Система TN-S

Здесь проводники N и PE разделены, напряжения на корпусах электроприборов не появляется. Система безопасна и хорошо защищает человека, домашнее электрооборудование и здание. Основной недостаток – высокая себестоимость обустройства.

Система TN-C-S

Комбинированная система. На выходе от источника питания проводники N и PE объединены в одном проводнике. На входе в здание добавляется защитный проводник PE.

При решении вопроса, какое заземление лучше для частного дома, следует обратиться к своду ПУЭ. Он рекомендует подсистему TN-C-S как основную для большинства потребителей; она проста в организации и надежнее других защищает от пожара вследствие короткого замыкания.

Смотрите также: Контакты компаний, которые предоставляют услугу по выполнению электротехнических работ.

Отличия системы TN-C-S Источник keaz.ru

Способы обозначения

Существует несколько вариантов того, как обозначается заземление. В случае изготовления литых деталей электрооборудования его отливают вместе с металлическими или пластиковыми деталями. Раньше часто использовался вариант изготовления штампованным способом или при помощи чеканки. Таким образом, знак заземления на оборудовании получался либо выпуклым, либо вогнутым в зависимости от стороны, с которой его наносили.

Обратите внимание! Независимо от способа изготовления, он должен быть окрашен в яркие цвета для обеспечения визуального выделения места подключения к контуру.

Использование наклеек (стикеров) с изображением знака заземления не противоречит требованиям ГОСТ(р) 51778-200. Главное требование к наклейкам с изображением знака заземления – это обеспечение их заметности и сохранение качества рисунка в течение длительного времени. Для того чтобы стикер со временем не отклеился его рекомендуется наклеивать на чистую ровную поверхность. В процессе наклеивания необходимо тщательно разровнять наклейку, удалив из-под нее весь воздух. Если стикер не имеет клейкого слоя на тыльной стороне изображения, его фиксируют при помощи прозрачной клейкой ленты.

Наклейки знака заземления

Размеры знака заземления по ГОСТ 21130-75

В указанном ГОСТе прописаны не только размеры, но и методы нанесения знака на оборудовании завода-изготовителя щитков и другого электрооборудования. Регламентируются 4 типа исполнения обозначения:

1. Метод штамповки.
2. Литье в стальном корпусе.
3. Ударный метод.
4. Прессовальный способ в пластмассовых корпусах.

В пункте 3.1 вышеуказанного ГОСТа прописана возможность выполнения знаков с помощью аппликации, нанесением краской, фотохимическим способом. Единственное жесткое требование — их размер:

• При литье или прессовании на корпусе

H	H1	D*	b	h	r
5	3,6	10	0,7	2,5	0,35
8	6,0	16	1,2	4,0	0,6
10	7,0	20	1,4	5,0	0,7
14	9,0	25	1,8	5,5	0,9
22	15,0	40	3,0	9,0	1,5
28	17,5	45	3,5	8,5	1,75
30	20,0	50	4,0	10,0	2,0
50	35,0	90	7,0	20,0	3,5

• При изготовлении с помощью ударного способа

D	H	H1	b	h	r
14	8	6,0	1,2	2,5	0,6
18	10	7,0	1,4	5,0	0,7
25	14	9,0	1,8	5,5	0,9

Важно! По цвету окружность знака должна заметно отличаться от внешней поверхности корпуса оборудования. Фон принято окрашивать в желтый цвет, а рельеф по контуру выполняется в черных или темно-серых оттенках.

Заземление зданий. Расчет системы заземления

Цвет провода заземления — желтый с салатовой полосой. Каждый, кто самостоятельно монтировал хоть раз проводку, задавался вопросом: «А зачем, собственно, он нужен?». Так ли важно усложнять конструкцию и нести лишние расходы? С какой целью делается заземление зданий? А если оно, заземление, действительно необходимо, то как смонтировать эту систему правильно, чтобы она выполняла свои функции?

1. Для чего нужно заземление зданий
2. Принцип действия системы заземления
3. Заземление зданий. Требования
4. Расчет системы заземления
5. Пример расчета
6. Советы
7. Заземление зданий промышленных объектов
8. Как заказать услугу?

Для чего нужно заземление зданий

Наши далекие предки сталкивались только с проявлениями атмосферного электричества. Но уже тогда люди знали, насколько опасными могут быть разряды молнии и называли их «гневом богов». Раскопки археологов показали, что уже в те далекие времена люди понимали некоторые принципы действия атмосферного электричества и пытались создавать примитивные системы защиты. Эти находки представляли собой длинные медные прутья, возвышающиеся над зданиями, противоположным концом погруженные в грунт.

Однако с развитием человеческого общества, технологий, электричество прочно вошло в наш быт. И тут же остро встал вопрос о защите человека от поражающих факторов электрического тока, но на этот раз не атмосферного, а «домашнего», сгенерированного машинами, построенными самим же человеком. Решение оказалось лежащим на поверхности.

Действительно, заземление зданий — практически точная копия конструкции громоотвода. Из опасной зоны ток отводится в землю с помощью фидера — металлического стержня, проволоки, кабеля.

С помощью заземления защищают электрические агрегаты, домашние сети, бытовую и промышленную технику. В случаях, когда на объектах электроснабжения случается пожар, насосы пожарных автомобилей и даже ручные стволы (брандспойты), которыми пожарные бойцы тушат пожар, должны быть заземлены с помощью специальных устройств.

Принцип действия системы заземления

Принцип действия системы заземления чрезвычайно прост. В чем состоит поражающая (разрушающая) сила электрического тока? Все начинается с того, что в одном месте при создании особых условий, накапливается очень большое количество отрицательно заряженных частиц — электронов. Но так как все в природе стремится к равновесию, то этот избыток частиц устремляется туда, где их недостаточно. Звучит не очень пугающе, но когда поток электронов мчится к земле от наэлектризованных облаков, они, эти крошечные частицы, умудряются нагревать слои атмосферы до миллиона градусов по Цельсию.

Изобретатели научились пускать этот поток в мирное русло — по электрическим проводам. Проходя через проволоку, электроны заставляют её нагреваться и иногда от перегрева она, проволока, начинает ярко светиться. Поток электронов создает и электромагнитное поле, приводящее в движение роторы мощных моторов.

Но машины иногда выходят из строя и поток электронов, прокладывают свой путь через любой предмет, проводящий электрический ток, иногда подобным проводником становится и тело человека. Таким образом, заземление зданий предназначено для предоставления заряженным частицам, электронам, образно говоря, альтернативного пути — более удобной, с меньшим сопротивлением, дороги к выходу. В результате, большая часть электронов проходит по защитному контуру заземления и уменьшает силу тока, направленного на человеческое тело.

Установка и правильный расчет заземления, молниезащиты — необходимое условие безопасности проживающих в доме.

Заземление зданий. Требования

Если расчет заземления частного дома, как и решение о необходимости его монтажа, полностью лежит на совести владельца, то о производственных зданиях и помещениях, многоквартирных жилых домах этого не скажешь. Так, согласно существующим правилам устройства электроустановок, наличие и характеристики системы заземления зависят не только от напряжения, под которым работают машины, но также и от микроклимата внутри конкретных помещений здания.

Расчет заземления электрооборудования производится на стадии проектирования. Согласно ГОСТ 12.1.030-81, в помещениях, где пользуются переменным током с напряжением 380 В и выше или постоянным более 440 В, устройство заземления или зануления обязательно во всех случаях. При напряжении от 42 В до 380 В переменного тока или от 110 В до 440 В постоянного тока заземление устраивается в случае, если работа в помещении сопряжена с условиями повышенной опасности или особо опасными по ГОСТ 12.1.013-78.

Обязательному заземлению подлежат и электроустановки, расположенные под открытым небом.

Машины, работающие от электрической сети с напряжением, менее указанных величин, должны быть заземлены только в помещениях с большой влажностью или на производствах, где есть опасность образования газовоздушных или газопылевых взрывоопасных смесей.

Расчет системы заземления

Методика сводится к расчету количества стержней, необходимых для достижения заданных параметров заземления. Для того чтобы сделать подобный расчет, необходимо знать сопротивление одного стержня. Это сопротивление можно измерить или рассчитать.

Замер производится методом, показанным на рисунке ниже.

Сопротивление стержня определяют по формуле R = U / I, где:

• U — напряжение, измеренное вольтметром, В;
• I — сила тока, измеренная амперметром, А.

Расчет заземления можно сделать и без замеров, для этого можно воспользоваться достаточно сложной формулой, но универсальной для любых вертикальных заземлителей.

Для расчета с помощью этой формулы необходимы следующие исходные данные:

• ρ-экв — эквивалентное удельное сопротивление почвы, Ом×м;
• L — длина стержня, м;
• d — диаметр стержня, м;
• Т — расстояние от поверхности грунта до середины заземлителя (геометрическая середина стержня), м.

Таблица 1. Эквивалентное удельное сопротивление почвы – значения, нормированные для известных видов почв.

Как выполнить расчет заземления для контура частного жилого здания

Владельцы отдельных домов и дач все больше начинают понимать, что пользование электроэнергией не только значительно облегчает выполнение повседневных бытовых потребностей, но и представляет определённые риски для человека. В жизни всегда существует возможность возникновения аварийной ситуации, которая может привести к получению электротравмы.

Электрическая безопасность отдельного здания требует постоянного пристального внимания со стороны владельца. Одним из вопросов ее обеспечения является эксплуатация индивидуального контура заземления, который необходимо не только создать по определённой методике, но и правильно выбрать конструкцию, выполнив надежный расчет всех ее элементов.

Сразу оговоримся, что осуществить его своими руками может любой человек, знакомый с основами электротехнических расчетов. Для этого ниже приведена методика его выполнения.

Однако, она носит рекомендательный, ознакомительный характер и требует уточнения полученного результата в специализированной лаборатории, обладающей лицензией на право проведения экспертизы подготовленным персоналом проектировщиков, периодически подтверждающих свою квалификацию сдачей экзаменов в инспектирующих государственных органах.

Выбор конструкции заземления для расчета

В электрической схеме зданий разного назначения работает большое количество различных видов заземлительных устройств. Среди них для бытовых целей лучше подходят изделия с:

одиночным глубинным заземлителем;

несколькими электродами модульного типа вертикального расположения;

электролитическим заземлением горизонтальной ориентации.

Последняя конструкция еще не обладает такой широкой известностью, как первые две перечисленные, но вполне может конкурировать с ними, выступать альтернативой.

Предварительный расчет электрических характеристик каждой модели поможет определиться с наиболее подходящим типом заземления и остановить на нем свой выбор для дальнейшего монтажа, наладки, эксплуатации.

Кратко на примерах рассмотрим методику их расчета.

Расчет контуров заземлений для жилых зданий

Назначение

Расчет помогает проанализировать габариты и форму создаваемого контура для обеспечения допустимого электрического сопротивления аварийному току, отводимого от дома на потенциал земли.

Заземление призвано снизить напряжение прикосновения человека до безопасного значения за счет растекания от него недопустимых токов и перераспределения опасных потенциалов.

Для жилых зданий сопротивление контура не должно превышать 8 Ом при эксплуатации однофазной сети 220 вольт и 4 Ома — для трехфазной 380.

Факторы, влияющие на расчет контура

Величина электрического сопротивления заземления зависит от:

1. проводимости грунта;

2. применяемого в конструкции металла;

3. формы и количества электродов;

4. расстояния между заземлителями;

5. глубины залегания контура.

Характеристики грунтов

Для учета их влияния на протекание токов используется термин «Удельное сопротивление грунта», единицей которого выбран «Ом∙м». Он обозначается латинской буквой ρ. Этот показатель зависит от многих факторов, включая влажность почвы и ее состав, изменяется в определённых пределах даже с учетом погодных условий.

Величина удельного сопротивления грунта определяется измерением на местности, а его усредненные значения для предварительных ориентировочных расчетов сведены в таблицы. Электроды заземлителей с целью уменьшения климатического воздействия заглубляют в землю на 0,7 метра или больше.

Сравнить влияние состава грунтов, влажности, температуры рабочей среды на величину этого показателя можно на основе предлагаемой таблицы.

Таблица приближенных значений удельного сопротивления для грунтов и воды

№ п/п	Рабочая среда	-20°С	-10°С	-5°С	Талый грунт
1	Песок	11500	8000	5000	500
2	Песок глинистый с примесями кварца (пылеватый)	3000	1200	1100	45
3	Супесь	1500	1000	500	800
4	Суглинок тяжелый	3500	—	1200	50
5	Глина с влажностью от 6% до 40%	3000	3000	550	70
6	Глина каменистая (слой 1÷3 м, а далее гравий)	12000	—	1000	100
7	Известняк	12600	7940	3000	2000
8	Чернозем	—	1000	800	500
9	Торф	—	1000	500	20
10	Вода речная	—	—	—	50-400
11	Вода озерная	—	—	—	50
Размерность в Ом∙м

Металл заземлителя

Для изготовления электродов контура обычно выбирают:

нержавеющие легированные сорта стали;

обычные стальные сплавы, используемые для изготовления труб, уголков, прутков;

Величину их проводимости легко найти в технических справочниках.

Параметры контура, влияющие на расчет сопротивления заземления R

Кроме удельного сопротивления грунта ρ, при проведении анализа необходимо учитывать:

1. длину электрода L;

2. его диаметр D;

3. глубину залегания электрода от поверхности почвы до его середины T;

4. общее количество электродов N;

5. коэффициент использования Ки;

6. коэффициент содержания электролитов в грунте C.

Методика расчета заземления из одиночного глубинного электрода

Устройство заземлителя может быть цельным либо создано из сборной конструкции, выполненной сваркой или на основе соединения резьбой рабочих деталей.

Для расчета его электрического сопротивления используют формулу, приведенную на картинке.

Методика расчета заземления из нескольких заглубленных электродов

Электрическое сопротивление единичного электрода определяется по ранее приведенной формуле, а для расчета их общего влияния на конечный результат используется соотношение, показанное на очередной картинке.

Электроды могут располагаться в линию или образовывать треугольник либо другую симметричную геометрическую фигуру.

Методика расчета заземления из электролитических заземлителей

Для его проведения используются те же принципы, что и при вычислении сопротивления горизонтальных электродов, выполненных в форме обычной трубы. Только учитывается влияние электролита на окружающую его почву. Для этого вводится поправка коэффициента С. Она может изменяться в разных условиях от 0,05 до 0,5.

Формула расчета сопротивления представлена на картинке.

Электролитическое заземление изготавливается в виде горизонтального отрезка полой трубы из нержавеющей легированной стали или медных сплавов, устойчивых к процессам коррозии. Через нее происходит насыщение почвы сквозь электроды минеральными солями, обладающими электролитическими свойствами.

Соли, попадая в грунт, преобразуются под действием влаги почвы в электролит, который:

1. повышает электропроводящие свойства грунта;

2. снижает температуру замерзания почвы около электрода и этим дополнительно уменьшает электрическое сопротивление контура заземления.

Эффективным приемом повышения работоспособности подобных конструкций является использование активаторов — специальных заполнителей с пониженным удельным сопротивлением. Их размещение снаружи электрода уменьшает переходное сопротивление в направлении от заземлителя к грунту и увеличивает площадь поверхности, с которой происходит токоотдача от электрода.

Характерной особенностью подобных конструкций является то, что коэффициент С с течением времени постепенно уменьшается: сказывается медленное проникновение электролита в толщу грунта и увеличение его объема в нем.

Электролит постепенно выщелачивает соли электрода даже в плотном грунте и понижает коэффициент С от 0,5 до 0,125 уже через полгода после ввода в эксплуатацию.

Все эти особенности работы электролитических заземлителей более точно учитываются при расчете специалистами электротехнических лабораторий.

Методика упрощенного расчета заземления для домашнего мастера

Домашнему электрику без специальных знаний довольно сложно ориентироваться во всех этих технологиях, требующих постоянного введения в расчет различных поправок и коэффициентов. Ему предлагается простое и доступное решение на основе уже разработанной компьютерной программы.

Она представляет собой утилиту, которая называется просто: «Электрик» и свободно распространяется разработчиком на бесплатной основе через интернет ресурсы. Однако, ему можно помочь, перечислив небольшую денежную сумму, которую он израсходует на совершенствование алгоритмов работы.

Программа для скачивания помещена в архив, который занимает 15,9 Мб. При установке на компьютер она создает папку CU, расположенную в директории “Program Files” диска С и занимает 55,5 Мб.

Как выполнить расчет сопротивления заземления с помощью программы «Электрик»

После открытия утилиты в нижней части ее окна необходимо выбрать режим расчета «Заземление».

Откроется окно, в котором потребуется указать тип конструкции заземлительного устройства.

Возьмем для примера рекомендуемый разработчиком метод №1 и выделим его точкой, а затем нажмем кнопку «Выбрать».

Откроется окно ввода данных конструкции используемого нами контура заземления и характеристик климатических особенностей зоны нашего проживания. Вводим усредненные параметры, как показано в примере дополнительными сносками, проверяем их и нажимаем на кнопку «Расчет контура».

Программа «Электрик» самостоятельно и довольно быстро выполняет весь расчет контура заземления, предлагает схему распределения и количество заземлителей, геометрические размеры всех элементов конструкции.

Здесь же предлагается возможность проведения дополнительной корректировки рассчитанных характеристик и выносится предупреждение о необходимости подтверждения предоставленных результатов лицензионными электротехническими лабораториями, допущенными к проектированию контуров заземлений.

Без этой проверки возможна ошибка в работе заземлителей, которая способна причинить большой материальный ущерб владельцу и нанести электротравмы рядом оказавшимся людям при возникновении аварийных ситуаций.

Внимание! Даже самый точный и правильно выполненный расчет не способен исключить ошибки монтажа и подключения контура заземления.

Их может выявить только лаборатория выполнением электрических измерений на своем специализированном оборудовании.

Как проверить качество смонтированного контура заземления

Правильность отвода опасных токов от здания можно узнать только двумя путями:

1. возникновением реальной аварийной ситуации и проверкой последствий ее прохождения;

2. электрическими измерениями.

Первый способ самый точный и действенный, но он не позволяет устранить неисправности и часто приводит к печальным последствиям при наличии ошибок. На практике применяют второй метод: привлечение специалистов подготовленных электрических подразделений.

Какие измерения выполняет лаборатория

Среди непосвященных людей часто возникает путаница с основными работами и терминами, выполняемых подобными организациями. Поэтому заострим внимание на их трактовке:

1. измерение сопротивления заземления;

2. проверка сопротивления заземления;

3. измерение сопротивления изоляции.

Как видим, все три вида работ очень похожи по названию, но они выполняются по разным технологиям, преследуя собственные, уникальные цели.

Измерения сопротивления заземления предназначены выявить качество связей корпусов металлических приборов, к которым может прикоснуться человек, с потенциалом земли через заземлительное устройство. При этом измеряется электрическое сопротивление этого участка специальными приборами типа М416 или его современными аналогами различных модификаций.

Проверки сопротивления заземления используются для анализа состояния молниезащиты здания. Ее оценка проводится для определения сопротивления контура при наихудших условиях эксплуатации с целью определения степени износа всей конструкции и предоставления рекомендаций по ее восстановлению.

Для замера устанавливают штыри-электроды в нескольких точках местности и подают между ними и контуром разность потенциалов.

1. определения тангенса потерь диэлектрического слоя изоляции путем проведения испытаний повышенным напряжением;

2. замеры мегаомметром.

Все эти работы требуют специального дорогостоящего оборудования, которого у обычного электрика нет в пользовании.

Как сделать красивый забор

• Главная
• Здоровье
• Красота
• Технологии
• Идеи подарков
• Календарь праздников
• Советы садоводам
• Cериалы

• Главная
• Авто и мото
• Бизнес
• Гороскопы
• Дом
• Домашние животные
• Еда
• Законы
• Здоровье
• Значение имени
• Идеи подарков
• Интересные факты и события
• Ипотека
• История
• Йога
• Календарь праздников
• Кино
• Красота
• Кредитные карты
• Мировые религии
• Москва
• Наука
• Образование
• Онлайн тесты
• Отношения
• Поздравления
• Поделки
• Путешествия
• Развлечения
• Рецепты
• Сериалы
• Советы родителям
• Советы садоводам и огородникам
• Сонник
• Спецпроекты
• Спорт
• Стиль
• Технологии
• Финансы
• Юридическая консультация
• Я мама

Определите границы своего участка

Поговорите с соседями

Мы за мир во всем мире, но при строительстве забора хрупкий паритет добрососедства может рухнуть. Чтобы потом не было обид и взаимных претензий, обсудите будущую конструкцию вашего забора.

— Смежный с соседями забор может быть высотой не более 1500 мм и прозрачностью от 50 до 100%. Материал не должен нагревать участок соседей (так бывает при использовании железа — прим. ред.), не хранить излишнюю влагу (на это способны бетон или кирпич — прим. ред.) и не быть токсичным и опасным для здоровья. Так же ваш забор не должен затенять участок соседей, — делится Олег Кузьмичев.

Выбираем конструкцию забора и материалы

Исходим из своих финансовых возможностей. Достаточно дорогой и самый надежный вариант — с применением винтовых или буронабивных свай. Не менее качественные заборы на ленточном фундаменте, но материал очень капризен к пучению грунтов. В этом случае дешево не получится и лучше нанимать специалистов. В дальнейшем на фундамент ставятся кирпичные столбы и крепятся вставки из ДПК (древесно полимерных композитов). Все это, разумеется, эстетично и дорого.

Но если намерены обойтись малыми финансовыми потерями, то стоит обратиться к профлисту, сетке-рабице или металлическому штакетнику. Материалы крепятся на металлический каркас забора.

— В зависимости от выбора материала, нужно учитывать продувание забора и способность выдержать ветровую нагрузку. Если взять забор из сетки рабицы, то никакой ветровой нагрузки такой забор не несет. В этом случае шаг столбов (опор) можно увеличивать до 3 м, сечение столба достаточно 50*50 мм c толщиной стенки 2 мм. При применении профлиста на заборе сечение столба — от 60*60 до 80*80 мм c толщиной стенки oт 2 до 3 мм, расстояние между столбами — от 2 до 2,5 м. Если участок находится в открытом поле, расстояние рекомендую уменьшить до 2 метров, — отмечает эксперт «Комсомолки».

На практике не всегда получается строго выдержать расстояние между столбами. Ведь если взять расстояние между крайними точками по одной стороне забора, оно не всегда кратное. Для этого нужно пройти с рулеткой, промерить расстояние и разделить кратно в сторону уменьшения расстояния между столбами. Затем подсчитать, какое количество столбов нужно.

Выбираем для каркаса забора именно квадратное сечение столбов — оно гораздо надежнее круглых. Узел места сварки будет прочнее и выглядит более эстетично.

Выбор глубины фундамента под забор по типу почвы

Для тяжелых глин, суглинков, плывунов, положение нижней точки опоры выбирается ниже уровня промерзания на 200…300 мм. Если рассматривать на примере Москвы и Московской области, то глубина ямы столба — 1500 мм. В своем регионе лучше уточнить у специалистов, которые занимаются строительством.

Для непучинистых грунтов (песчаных, песчано-каменистых, каменистых, а также — при низком уровне грунтовых вод — легких суглинков) глубина ямы для столба забора определяется как 600-1200 мм. Но надо учитывать ветровую нагрузку. Эксперты рекомендуют глубину ямы (шурфа) 1500 мм.

На болотистых почвах монтируются ограждения на винтовых сваях — только они обеспечат стабильное положение конструкции при достаточном заглублении, которое в таких случаях рассчитывается индивидуально, на основании данных геологической разведки участка.

Зная длину заглубленной части столба, складываем с верхней, получаем общую длину.

Определяем профиль, связывающий горизонтально заборные столбы

Оптимальный вариант — квадратный профиль 20*40 мм c толщиной стенки 1,5 мм. Как правило, устанавливают две горизонтальные прожилины, связывающие между собой столбы при высоте забора до двух метров.

— Но я бы рекомендовал устанавливать три горизонтальные прожилины. Нижнюю и верхнюю, как пример, — 50 мм от нижнего и верхнего края профлиста, третью прожилину — примерно по центру. Две крайние прожилины не дают деформироваться профлисту на краях, многие же часто встречали заломанные верхние и нижние части забора. Применение третьей прожилины делает забор более эстетичным, надежным, долговечным и устойчивым к ветровым нагрузкам, — рассказывает наш эксперт.

Если высота забора больше двух метров, то третья прожилина обязательна.

Для тех, кто договорился с соседом поделить затраты на каркас забора: горизонтальные прожилины устанавливаются не поверх стенок столбов, а между столбами, привариваются к ним встык. Можно каждому со своей стороны прикрепить профлист или штакетник. У владельца участка забор выходит на фасад? В этом случае можно легко сделать красивый забор как с внешней стороны участка, так и с внутренней. Разумеется, квадратный профиль должен соответствовать толщине сечения трубы забора или приваривать горизонтальные прожилины с обеих сторон.

Красивый забор своими руками: описание с фото, выбор материала, пошаговая инструкция, советы и рекомендации

• 15 Октября, 2018
• Дача
• Людмила Стороженко

Как человека встречают по одежке, так и первое впечатление о загородном, приусадебном участке складывается по его забору. Это первое, что видят гости, пришедшие в ваш дом. Поэтому дизайну ограждения уделяется большое внимание. Вполне возможно сделать красивый забор своими руками. Он будет эффектно дополнять ландшафтный дизайн, гармонировать с фасадом здания. Варианты ограждений, которые можно построить самостоятельно, будут рассмотрены далее.

Что нужно учесть перед началом строительства?

Чтобы сделать забор своими руками дешево и красиво (фото одного из вариантов представлено далее), нужно учесть несколько нюансов выполнения такой работы.

При выборе той или иной конструкции стоит учесть три основных ориентира. Хорошее ограждение должно быть:

1. Эстетичным. Он будет сочетаться с ландшафтным дизайном и фасадом дома. Это позволит создать единую композицию, которая будет создавать гармонию и уют.
2. Стоит относительно недорого. Красивый забор не обязательно должен быть дорогим. Для этого можно использовать подручные средства, древесину и прочие доступные материалы.
3. Долговечным. Конструкция должна быть практичной, устойчивой к внешним неблагоприятным погодным условиям. В противном случае работу придется переделывать уже спустя год-два.

Как сделать красивый забор своими руками? Фото различных вариантов, представленные в этой статье, помогут определиться с дизайном. О технической стороне вопроса нужно поговорить более углубленно.

С внешним обликом ограждения рекомендуется определиться еще на этапе строительства дома. Если же коттедж или дача уже построены, территория вокруг облагорожена, стоит учесть декоративные качества участка. Забор должен с ними гармонировать.

Кроме того, сооружая ограждение, часто стоит соотносить с планом подведения электрики, газа, канализации и водопровода на участок. В некоторых случаях забор устанавливается на фундамент. Поэтому план коммуникаций, подведенных к дому, обязательно учитывают при планировании. В некоторых случаях повреждение таких сетей может быть крайне опасным. Поэтому решаясь на строительство забора, нужно разработать чертеж. Его соотносят с картой проведения коммуникаций.

Назначение ограждения

Рассматривая фото красивых заборов (своими руками можно создать практически любой вариант), нужно обращать внимание и на функциональное назначение ограждения.

Оно может быть возведено по периметру участка. Иногда при помощи небольших заборчиков зонируют пространство перед усадьбой. Главное правило – все ограждающие конструкции должны быть выполнены в едином стиле.

Небольшие заборчики, установленные на участке, ограждают клумбы, дорожки, служат ограждением для зоны отдыха, огорода, сада и т. д. Пространство будет выглядеть гармоничнее. Некоторые подобные ограждения нужны для удержания растений на определенной территории, чтобы они не распространялись дальше выделенной для них области. Другие заборчики не позволят гостям и хозяевам случайно наступить на пока еще не окрепшие саженцы садовых или огородных растений.

При разработке дизайна приусадебного участка обязательно создается зонирование. Одним из лучших вариантов является использование заборчиков. Они создают четкость на участке, определяя, где находятся клумбы, где места для прогулок и отдыха и т. д. Если у вас есть домашние животные, которые способны нанести ущерб клумбам, использование заграждений является обязательным.

Создавая своими руками красивые заборы для частных домов, загородных коттеджей, стоит определиться с их высотой, уровнем прозрачности и прочностью сооружения. Если ограждение будет выполнять исключительно декоративную функцию, это могут быть самые легкие, прозрачные материалы. Оно просто обозначит границы участка. В некоторых случаях ограждение выполняет защитную функцию. В этом случае стоит выбирать прочные конструкции, которые не пропустят незваных гостей на участок. Такие заборы обычно высокие, установлены на отдельном фундаменте. Его нельзя перепрыгнуть, легко сломать.

Выбор материала

Существует несколько самых популярных вариантов материалов, из которых создаются заборы. Это могут быть традиционные ограждения, построенные из бетона, камня, кирпича, дерева или металла. Также пользуются популярностью ограждения из профнастила, поликарбоната, пластика и прочих подобных листовых материалов. Можно сооружать самые оригинальные конструкции. Для этого применяют подручные средства, делают живые изгороди и т. д.

Особо популярны созданные своими руками красивые заборы из дерева (фото представлено ниже).

Они могут быть построены из бруса, досок, брусков и реек. Также подойдет необработанная древесина, горбыль, различные пни и ветки. Древесина – очень красивый материал. Он прост в обработке. Даже начинающий мастер, у которого нет значительного опыта работы со специальным инструментом, сможет возвести эффектное ограждение.

Недостатком древесины является ее подверженность негативным воздействиям, погодным условиям. Поэтому она нуждается в правильной обработке. Ее обязательно пропитывают антисептическими составами. Также во избежание возгорания этого материала его покрывают слоем антипирена. Природную красоту древесины подчеркнет лаковое покрытие. Можно декорировать ограждение и краской. В некоторых случаях это целесообразнее. Один из вариантов красивого деревянного забора своими руками на фото выше может послужить вдохновением для разработки своего дизайна ограждения.

Часто прочные, но при этом ажурные заборы создают из металла. Такие конструкции можно изготовить самостоятельно при наличии определенных кузнечных навыков. Но гораздо проще приобрести готовые элементы конструкции. Их собирают на участке при помощи сварки или болтового соединения. Второй вариант проще. Но эстетичнее выглядят заборы, собранные при помощи сварки. Также они надежнее.

Самыми прочными, но очень тяжелыми являются заборы из камня или кирпича. Такие ограждения будут и самыми долговечными из всех. Однако для создания единого гармоничного образа стоит предусмотреть на участке и другие элементы ландшафтного дизайна, созданные из камня.

Деревянное ограждение

Одним из самых популярных материалов для строительства ограждений является древесина. Это экологически чистый материал, который не выделяет в окружающую среду вредных веществ. Особенно хорошо подойдет этот вариант для сельской местности, построек за городом, где рядом есть лес, живописная природа.

Красивый деревянный забор своими руками (фото одного из вариантов представлено далее) можно построить из самых разных материалов. Чаще всего это рейки или панели.

В качестве древесины, подходящей для строительства ограждения, используется сосна. Однако это довольно мягкий материал. Долговечнее будут заборы, возведенные из лиственницы, дуба или вяза. Также можно использовать древесину пихты, ели, ясеня.

Специалисты не рекомендуют использовать для строительства древесину бука, березы и тополя. Если бюджет, выделенный на возведение ограждения, достаточный, можно использовать экзотические породы, например, кумару, тик и т. д. Это долговечная качественная древесина, которая также используется при строительстве террас.

Создавая красивый забор из дерева своими руками, нужно помнить о правильной обработке материала. Это обязательное условие долговечности конструкции, вне зависимости от породы древесины.

Можно сделать забор из досок. Каждая из них должна быть качественно отшлифована. Верх забора может быть одинаковым по высоте. Можно сделать на каждой доске закругление. Так забор будет выглядеть эффектнее. Из досок собирают щиты, которые впоследствии крепят к опорным столбам. Последние нужно заглублять в грунт на глубину не менее 20 см, а лучше еще больше. Опорные столбы нужно заворачивать в рубероид. Это позволит продлить срок эксплуатации забора.

Можно собирать щиты из реек, уложенных особым образом, балок, чурок. Вариантов изготовления деревянных заборов огромное множество.

Тип укладки деревянных элементов конструкции

Чтобы сделать красивый деревянный забор своими руками, нужно рассмотреть несколько популярных вариантов укладки элементов конструкции. Это позволяет выбрать подходящий декоративный эффект, соответствующий стилю оформления всего участка. Часто применяются следующие виды укладки деревянных элементов:

• Елочка. Этот тип заборов еще называют лесенкой, американкой. Забор напоминает по своему виду сайдинг, так как доски набиваются под определенным углом. Между ними есть просветы. Такой забор способен защитить участок от пыли извне. Потоки воздуха же смогут проникать внутрь участка. Если в местности, где построен дом, дуют сильные ветра, этот вариант будет самым целесообразным. Забор не сломается даже при сильном порывистом ветре. При этом видимость участка остается минимальной.
• Классика. Рейки или доски расположены горизонтально или вертикально. Часто такие конструкции устанавливают на каменный или кирпичный фундамент, между опорными столбами из подобных материалов. Этот забор не имеет щелей. Внутреннее пространство участка не будет просматриваться.
• Стиль ранчо. Забор похож на вольер для животных. Он просто обозначает границы участка. Доски набиты на опорные столбы на определенном расстоянии друг от друга. Можно сделать перекладины между опорами, которые будут пересекаться друг с другом под определенным углом. Такой забор в стиле ранчо выглядит эффектнее.
• Плетень. Простой забор, созданный из лозы или гибких веток. Сначала на определенном расстоянии друг от друга в грунт вбивают колышки. Они не должны быть слишком толстыми. Затем, попеременно заводя ветку то спереди, то сзади каждой последующей опоры, создается плетень. Выглядит забор очень колоритно.
• Решетка. Рейки пересекаются друг с другом под определенным углом. В этом случае чаще используют тонкие дощечки. Конструкция получается легкой, изящной. Часто возле нее высаживают вьющиеся растения.
• Шахматка. Забор собирается из досок, которые набиты друг на друга, создавая два ряда. С лицевой и обратной стороны рисунок будет одинаковым. Доски фиксируются гвоздями.

Штакетник

Можно сделать красивый забор из штакетника своими руками. Это ограждение, собранное из жердей. Такой тип сооружений пользуется особой популярностью в сельской местности, в загородном строительстве. Штакетник имеет разную высоту. Чтобы создать подобное ограждение подбирают много палок разной длины, но приблизительно одинаковой толщины. Конечно же, они будут неровными. Но в этом и заключается изюминка этого ограждения.

С палок убирают тонкие ветки. На поверхности не должно оставаться сучков, прочих неровностей. Их срезают острым ножом. Фиксация жердей происходит при помощи горизонтальных перекладин. Их прибивают гвоздями.

Можно сделать забор в виде штакетника из бамбука. Этот вариант выглядит оригинально. Готовые полотна из бамбука растягивают вдоль линии границы участка. Однако такой забор не будет прочным. Он больше предназначен для декоративной функции. Ограждение из палок более прочное. Особенно если они будут довольно толстыми.

Частокол

Рассматривая, как сделать красивый забор, стоит обратить внимание на частокол из брусьев. Это уже более серьезный вид ограждения. Он защитит участок от несанкционированного проникновения незваных гостей. Частоколом в древние времена обносили военные форты, башни, а также города. Поэтому при желании можно сделать из брусьев прочный, но при этом красивый забор. Он будет выглядеть довольно колоритно.

Для строительства такого забора потребуются брусья приблизительно одинакового диаметра. Их вершины можно заострить. Так преграда будет выглядеть подобно средневековой стене, не пускающей никого внутрь укрепления. Забор из брусьев будет довольно тяжелым. Поэтому его строят на фундаменте. Это необходимо для длительного срока эксплуатации ограждения.

Профнастил, металл

Совсем не сложно сделать красивый забор из профнастила своими руками. Этот материал обладает массой преимуществ. Поэтому заборы из него возводят не реже, чем из дерева. Стоимость профнастила приемлемая. При этом конструкция получается прочной и долговечной, не требует обслуживания в ходе эксплуатации. Возвести ограждение из профнастила можно очень быстро.

Материал может обладать разной расцветкой. Это позволяет подобрать оптимальный вариант в соответствии с внутренним декором участка, фасадом дома. Волны профнастила могут иметь разную форму и размер. Это также позволяет создавать разные декоративные эффекты.

Листы профнастила часто устанавливают между бетонными или кирпичными столбами. Опоры могут быть из металлических труб или бруса. Профнастил может имитировать также натуральный брус или иные материалы.

Красивый забор на даче своими руками можно сделать из металла. Эффектно выглядят кованые ограждения. Однако большинство из них создают особый декор, который может не сочетаться, например, с небольшой дачей. Слишком пафосное классическое ограждение из металла будет уместнее смотреться возле большого каменного дома. Если же вы стремитесь создать ограждение, сочетающееся с деревянным строением, лучше отдать предпочтение вариантам попроще.

Стоит учесть, что раз в год металлические заборы нужно будет окрашивать. Поэтому не каждый хозяин захочет устанавливать на своем участке такое ограждение. Если рядом с забором будут расти вьющиеся растения, процедура ухода за металлическими элементами еще больше усложняется.

Часто на даче, в загородном доме делают заборы из сетки. Форма и размер ячеек могут отличаться. Иногда сетку натягивают в один ряд. Можно создавать конструкции, внутрь которых засыпают мелкие камни. Такой забор из сетки выглядит стильно. Его часто сочетают с деревянными вставками.

Кирпич

Сделать красивый забор своими руками можно из кирпича, камня, бетона. Это тяжелые материалы, поэтому их выкладывают на ленточный фундамент. Он должен возвышаться над поверхностью не менее, чем на 10 см. Далее выкладывается стена из кирпича, камня или цементных декоративных блоков.

Как сделать красивый забор из кирпича. Можно выложить внутренний слой из дешевых разновидностей этого материала. Облицовку делают из специальных декоративных блоков. Они могут иметь самую разную расцветку. Такое ограждение выглядит аккуратно. При этом любой вариант забора из камня, кирпича или бетонных блоков будет прочным и надежным. Он выполняет защитную функцию.

Камень

Красивый забор своими руками можно сделать из натурального камня. Ограждение выглядят оригинально и красиво. Лучше всего для этих целей использовать базальт, гранит, кварцит или порфир. Это долговечные материалы. Забор из таких разновидностей камней простоит несколько десятков лет. Ему не страшны будут ни погодные условия, ни иные неблагоприятные воздействия.

Камень выглядит довольно холодно. Поэтому не для каждого ландшафтного дизайна подойдут подобные варианты. Но при правильном подходе к оформлению приусадебного участка можно создать оригинальный, уютный дизайн. Камень хорошо сочетается с деревом. Поэтому различные комбинации этих двух материалов встречаются очень часто.

Процесс осуществления строительных работ

Чтобы построить красивый забор своими руками, нужно рассмотреть пошаговую инструкцию этой работы. Независимо от выбора материала, существуют общие рекомендации по выполнению этого процесса. Сначала нужно разработать план будущего сооружения. Учитывается расположение и глубина залегания разных коммуникаций, подведенных к дому.

Забор может быть построен с фундаментом или без него. Второй вариант приемлем только для легких сооружений, которые выполняют декоративную функцию. В остальных случаях нужно делать столбчатый или ленточный фундамент. Если полотна из разных материалов будут крепиться к опорным столбам, предпочтительнее первый тип основания. Для каменных и кирпичных ограждений создается ленточный фундамент.

На участке делается разметка. Столбики устанавливают на одинаковом расстоянии друг от друга. Для каждого из них создается углубление, уровень которого должен быть ниже границы промерзания почвы зимой (обычно 60-70 см). Для ленточного фундамента на таком же уровне роется траншея. Ширина ее выбирается в соответствии с типом материала и особенностями ограждения, но не менее 50 см.

Вниз углублений или траншеи насыпается гравий (10 см). Он трамбуется. Сверху насыпают песок (10 см), который также трамбуют. Внутреннее пространство выстилают слоем гидроизоляции. Она должна выходить на поверхность углубления. Если опоры будут из бруса, его низ обрабатывают битумом на всю глубину погружения в подготовленные углубления. Опоры цементируют. Столбы для деревянных заборов можно просто присыпать землей.

Создавая красивый забор своими руками, нужно учесть несколько нюансов. Если опорные столбы залили цементом, нужно дать материалу хорошо высохнуть (около 3-4 недель). Чтобы поверхность не растрескалась, ее поливают водой, застилают полиэтиленовой пленкой.

На опорные столбы фиксируют секции из выбранного материала. Для этого используют уголки и саморезы или дюбели. Места соединений при необходимости можно зашлифовать. Далее при необходимости забор покрывают лаком, краской, украшают на свой вкус.

Декоративный забор своими руками: красивые варианты самостоятельного оформления, фото, дизайн, монтаж, разновидности, материалы

Благоустроить и облагородить территорию своего участка можно поставив необычный забор. Главное, чтобы забор гармонировал с ландшафтом участка. Ограждение выполняет ряд функций. Забор возможно ставить не только по внешним границам участка, но и внутри территории. Например, разграничитель территории на секции или огораживать цветочные зоны. Создать изысканный, как на фото, декоративный забор вполне возможно самостоятельно и даже из имеющихся материалов.

Прежде, чем выбирать из какого сырья смастерить и как будет выглядеть конструкция, необходимо определиться с тем, какую функцию будет выполнять ограда. Будет ли он просто элементом декора или защитой от нежелательных соседских глаз, а может он будет служить ограждением определенных зон участка.

Из чего сделать огорожу

Природный и востребованный, для оград материал-древесина. Ограды из древесины бывают нескольких видов:

1. пикет, это равномерно поставленные деревянные дощечки;
2. забор-решетка. Данная конструкция представляет собой каркас с закрепленными на нем рейками. Может использоваться как для внешнего ограждения, так и внутри участка;
3. частокол представляет собой забор из бревен или веток различной высоты, заостренных кверху.

Основной недостаток деревянного забора в том, что даже самая тщательная его пропитка специальными средствами не предотвращает гниения древесины там, где она соприкасается с землей.

Растительное сырье для забора:

1. плетень, забор изготовленный из веток орешника, ивы или вербы. Применяется для любых типов оград;
2. бамбук-легкий, но прочный. Применяется в садах, оформленных в восточном стиле. Бамбук может прослужить до двадцати лет при правильной обработке;
3. сучья и коряги, собранные в лесу или спиленные с деревьев на участке служат отличным материалом для забора, который привнесет природный естественный колорит в дизайн участка.

Кованные и сварные ограды смотрятся эстетично, но являются дорогостоящим вариантом. Делятся на две категории: стандартные и эксклюзивные, изготавливаемые на заказ.

Долговечные металлические огорожи отлично смотрятся при любом стиле ландшафтного дизайна. Каменные ограды придают участку естественный вид.

Огорожа из природного камня, такого как песчанник или сланец является дорогим удовольствием. Камни скрепляют между собой раствором бетона или укладывают друг на друга без бетона.

Оригинальную ограду можно смастерить, если взять за основу гальку или брусчатку, а также обломки плитки, особенно в совокупности со стеклянными элементами. Чтобы огородить дорожки или клумбы чаще всего применяется кирпич. Металлическая сетка (габион), наполненная камнями применима для укрепления берегов рек или оползневых участков.

В последнее время большую популярность имеют декоративные бетонные заборы. Существуют бетонные сегменты, блоки различных форм и конфигураций: гладкие или стилизованные под природный камень.

Декоративные ограды из долговечного пластика различных цветов бывают ленточными и секционными. Распространен в использовании, если необходимо:

• разделить участок на зоны,
• оградить клумбы и цветники,
• отделить зону детской площадки,
• сделать садовые дорожки. К преимуществам таких оград относятся: небольшой вес, легкость монтажа, долговечность, разнообразие, простота в эксплуатации.

Подручные материалы для забора

Старый хлам может быть очень нужным и полезным, если включить фантазию и подойти творчески к конструированию оград. Кроме того, огорожа из того, что есть под рукой существенно сэкономит бюджет.

Бутылки из любого сырья, закопанные горлышком вниз могут стать неповторимой оградой для любого цветника.

Из автомобильных покрышек, разрезанных или покрашенных можно сделать забор в два-три яруса.

Диски из винила, старые тарелки из керамики и другие предметы быта смело можно применять как сырье для строительства ограды.

Если на участке имеется ненужный шифер, можно применить его в качестве строительного материала для ограды, укрепив деревом или арматурой.

Огорожа для клумбы

Бывает, что в качестве материала забора для клумбы используют обрезки профнастила, которые остаются от постройки основного забора или крыши. Куски забиваются в землю вокруг цветника. Такое ограждение является весьма долговечным.

В принципе, для небольших ограждений можно использовать любой подручный материал. Главное, чтобы имеющийся материал гармонично вписался в общий дизайн участка.

Забор своими руками

Одним из самых простых способов сделать забор своими руками, смастерить его из спиленных веток деревьев и прутьев. Толстые ветки будут служить опорными столбиками, а тонкие веточки подойдут для плетения.

Установить боковые колышки в землю, предварительно обработав смолой ту часть, которая находится в земле. Прикрепить к ним поперечные ветки. Прутья для плетения должны быть одинаковой величины, огибать поперечные ветки с чередованием.

Маленький штакетник сделать очень легко. Для этого необходимо уложить на землю поперечные планки, прикрепить к ним штакетник.

Частокол необходимо отшлифовать и покрыть лаком, оставить на свежем воздухе для подсыхания. На земле сделать разметку для вбивания дощечек частокола. Вбить частокол в землю и подравнять по высоте.

Ограды из деревянных материалов желательно обработать антисептиком или покрыть лаком для защиты от гниения и вредителей.

Интересные идеи

Декоративные столбы для забора изготавливаются из различных материалов: древесина, камень, бетон, пластик. Применяются для достижения дополнительной прочности забора и защиты от природных явлений.

Чтобы сетчатый или решетчатый забор выглядели более оригинально, можно использовать вертикальное озеленение. В качестве материала для забора можно использовать растения и кустарники-живая изгородь.

Материалы для забора можно комбинировать, создавая неповторимые композиции. Например, в кирпичный забор встроить деревянный штакетник или деревянный забор обить железом.