Медные водостоки: виды, этапы монтажа

Водосточной системы из меди: виды и особенности

Водосточные системы, сделанные из меди, в последнее время начали набирать особую популярность у владельцев частных загородных домов и дачников. Их быстрая популярность объясняется хорошими химическими и физическими свойствами материала. Медная водосточная система практически не ржавеет, она не подвержена воздействию агрессивных факторов внешней среды. Имеет хорошие пластичные свойства и прочность. При взаимодействии с кислородом образует на поверхности защитный слой — патину. Патина образуется достаточно долгий период, который может достигать 20 лет. Водосточная система, которая покрылась патиной, выглядит очень эстетично и богато, при этом она сочетается практически с любыми материалами.

В современном мире ждать образования патины нет необходимости: в строительных магазинах продаются модели, которые уже покрыты ей. Покрываются такие водостоки патиной искусственно. Также стоит отметить, что медные водостоки будут органично смотреться с трубами от газа, если таковые имеются.

Преимущества водостоков из меди:

Медные водостоки имеют огромное количество преимуществ перед другими видами водостоков:

  • Высокая долговечность материала (срок службы может достигать 150 лет).
  • Вообще не требует какого-либо ухода.
  • Возможность замены любого куска водостока благодаря высокой пластичности медных водостоков.
  • Достаточно прочные, чтобы выдержать наледь и снег зимой.

Одним из главных преимуществ медных водостоков является отсутствие на них каких-либо швов. Достигается отсутствие швов благодаря особой технологии производства, а именно холодному штампованию. Благодаря этой технологии также увеличивается длина водотока, из-за чего значительно ускоряется и упрощается процесс установки.

Виды водосточных систем. Большая и малая водосточные системы. Медный водосток

В настоящее время существует несколько типов водосточных систем, которые отличаются по размерам.

Наиболее популярные из них:

  • Малая водосточная система: диаметр трубы — 90 миллиметров, диаметр желоба — 125 миллиметров.
  • Большая водосточная система: диаметр трубы — 100 миллиметров, диаметр желоба — 150 миллиметров.

Различаются такие системы не только по размерам, но и по назначению. Малые системы устанавливаются при небольшом уклоне крыши, так как вода с нее будет стекать медленнее. Большие устанавливаются при большом угле наклона крыши, потому что вода с них стекает быстрее, а, следовательно, водосток должен успевать отводить воду. Также при выборе водостока учитывается и площадь крыши.

Установка медной водосточной системы: особенности правильной установки

При установке медного водостока следует учитывать некоторые особенности:

  • Кронштейн для медных водостоков используется особый, изготовленный из специальной медной шины с кляймерами.
  • Кронштейны можно дополнительно укрепить с помощью дополнительного использования специальных хомутов.
  • Хомуты благоприятно влияют на срок эксплуатации.
  • Анкера изготавливаются из нержавейки, поэтому они тоже устойчивы к воздействию раздрожителей.

Цикличность монтажа и его этапы

Установка воронки слива

Трубы соединяются при помощи специальных переходников. Процесс прокладки можно произвести за несколько дней самому. При прокладке следует учитывать размеры труб.

Размеры труб и водостока

Размеры труб и водостока зависят от предназначения, а также от площади крыши и количества ливневых дождей в году, то есть от климата. А именно размер труб и водостока зависит от количества воды, которое по нему будет стекать за промежуток времени.

Как подсчитать количество воды, которое должен успевать отводить медный водосток?

Для этого необходимо учитывать следующие параметры:

  • Количество осадков, которые выпадают в вашей местности единовременно, то есть за один раз;
  • Насколько большая у вас крыша, то есть ее площадь;
  • Сточный коэффициент.

Используя специальные формулы каждый сможет подсчитать размеры водостока самостоятельно.

Водосток из меди прослужит вам верой и правдой не один десяток лет, при этом он полностью сохранит все свои первоначальные свойства.

Рекомендуется покупать медный водосток сразу покрытый платиной. Не следует ждать 20 лет, пока она образуется сама: медь без покрытия патиной более уязвима перед влиянием неблагоприятных факторов окружающей среды.

Перед тем, как приступить к любым работам связанных с водостоками, для начала произведите все необходимые расчеты, чтобы в дальнейшем водосток смог выдержать нагрузку, которую на него возлагают. И помните, что если на вашем загородном доме не установлен водосток, фундамент дома может просесть, а дом во время сильных ливневых дождей — затопить.

Медные водостоки: элегантность и долговечность

Современные водосточные системы – это целая конструкция, включающая трубы, желоба, детали и элементы крепления. Они необходимы, чтобы результативно собирать и сразу отводить воду с поверхности кровли любого дома. Устройство водостоков с крыши дает возможность увеличить срок эксплуатации как самой крыши, так и фасадов зданий, сохранить их внешний вид в первозданном состоянии без необходимости регулярных ремонтных работ.

Достоинства медных водостоков ↑

Преимущества, которые имеют медные водостоки, в основном определяют химические свойства материала, в частности, устойчивостью меди к агрессивным воздействиям атмосферы, а также ее пластичностью и прочностью. Взаимодействуя с кислородом, она образует естественную, можно сказать, совершенную защиту водостока – патину. Процесс этот достаточно долгий – до 20 лет. Водосток из меди, покрытый патиной, выглядит благородно и прекрасно сочетается с современными материалами для кровли, особенно с медным. Сегодня, к счастью, необходимости ждать образования патины естественным путем нет, так как на строительном рынке есть немало предложений медных водостоков, состаренных искусственно, – до 12 оттенков.

Читайте также:
Как почистить септик от ила

Медные водостоки

  • долговечны – до 150 лет;
  • не требуют ухода, покраски, очистки;
  • легко ремонтируются – пластичность меди и возможность пайки позволяют заменить без особого труда поврежденные участки;
  • допускают подогрев при низких температурах, что позволяет воспрепятствовать образованию наледи и сосулек;
  • особо прочные, поэтому способны справиться с колоссальными нагрузками и т. д.

И все-таки одним из важнейших преимуществ медных водостоков считается отсутствие на трубах продольных швов. Это – результат особой технологии производства: холодного штампования. Именно благодаря этому способу, можно изготавливать цельные прямоугольные или круглые трубы, по два–три метра в длину, что существенно упрощает монтаж. Водостоки из меди не дают течи даже при значительных нагрузках, чего нельзя сказать о системах с продольными швами. Так что очевидно, они более надежные.

Виды: малая и большая система ↑

Водостоки этого типа производят в настоящее время различных типоразмеров, однако самыми популярными из них считаются два:

  • малая система водостока: труба – Ø 90 мм, желоб – Ø125 мм;
  • большая система водостока: труба – Ø100 мм, желоб – Ø150 мм.

Поскольку все детали этих водостоков произведены на высокотехнологичном оборудовании, все они отличаются точностью исполнения и высоким качеством, а это обеспечивает абсолютную герметичность и надежность оборудования. Комплектацию подобной системы водостока и размеры ее элементов подбирают, исходя из значения уклона кровли и ее площади.

Как правильно установить водостоки из меди ↑

Устройство медного водостока имеет некоторые особенности.

  • При монтаже используют специальный тип кронштейнов, материалом для которых служит медная шина с кляймерами. В этом случае обеспечена хорошая компенсация термических деформаций (расширение и сужение) металла.
  • Уровень надежности крепления и его прочность можно повысить. Кронштейны и хомуты для этого дополнительно усиливают, используя продольные ребра жесткости. Прочностные характеристики шины увеличиваются таким образом примерно вдвое.
  • Благоприятно влияют на эксплуатационный срок и фальцевые соединения.
  • Анкер изготавливают из нержавеющей стали, отличающейся своей устойчивостью к внешним факторам.

Основные этапы цикла монтажа ↑

Укладка желобов

Минимальный уклон водостока должен составлять не меньше 0,2%. Для соединения двух отрезков желоба губу внешнего подрезают на 45⁰. Места стыков на обоих отрезках тщательно обезжиривают и зачищают до блеска. Соединяют желоба с нахлестом в 1–1,5 см.

Внутренний стык обрабатывают флюсом, чтобы улучшить результат спаивания. Затем от внешнего края по направлению к внутреннему медленно пропаивают стык при помощи припоя и паяльника.Место спайки протирают влажной тряпкой с внутренней стороны.

Устройство сливной воронки
Монтаж воронки (выход из желоба) начинают с разметки отверстия на желобе. Обеспечить беспрепятственный и быстрый уход воды из желоба можно только, если диаметр отверстия будет превосходить диаметр трубы. Для прорезания отверстия используют ножницы по металлу. Его края загибают по направлению стока воды. Затем устанавливают воронку и закрепляют ее.

Укладка труб

Трубы соединяют с использованием специального переходника. Если таковой отсутствует, используют, в частности, специальный расширитель труб, который позволяет увеличить диаметр одной из труб изнутри таким образом, чтобы в нее могла войти вторая.

Укладка других элементов

  • Крепление крюков водостока выполняют с шагом 0,50–0,60 м. Их установку проводят с учетом уклона желоба (порядка трех– пяти мм/м) и направления стока воды.
  • Если длина желоба превышает 8 м, возникает необходимость в установке на желоб компенсатора, который уравновешивает эффекта от теплового расширения материала.
  • Трубы крепят при помощи хомутов, устанавливаемых с шагом 1,2-2 м.
  • Установку отвода обеспечивают зазором в 0,2–0,3 м. между нижним коленом и отмосткой.
  • В местах стыковки труб и колен устанавливают декоративные кольца.
  • В сливную воронку устанавливают вверх широкой частью сетку-фильтр трубы.

Размеры
Значение поперечного сечения трубы водостока и необходимый размер его желоба зависят от особенностей конкретной местности, а именно от количества стекающей с крыши дождевой воды. Значение этого параметра подсчитывают на основании следующих данных:

  • выпадающее в конкретной местности количества осадков,
  • площадь поверхности кровли,
  • коэффициент стока.

Безупречная респектабельность: особенности и цены медных водосточных систем

Медные водосточные системы на протяжении веков доказывают свою функциональность. В статье рассказывается о медном водостоке, его особенностях и сочетаемости с материалами постройки. Вы познакомитесь с конструкцией системы из меди, с ее плюсами и минусами, тонкостями ремонта, с оксидированными и патинированными водостоками; узнаете о принципах выбора и средних ценах на изделия.

О необходимости водосточных систем

В современном загородном домостроении водостоки выполняют две важные функции. Их основное предназначение состоит в организации сбора и отвода атмосферной воды от постройки. Известно, что не отводимая вовремя вода становится причиной переувлажнения грунта, что, в свою очередь, вызывает негативные изменения в фундаменте и, в конечном счете, снижает надежность всей конструкции. Влажный грунт становится причиной ухудшения микроклимата в жилых помещениях и порчи внешней отделки дома.

Читайте также:
Можно ли сделать электрическую тепловую пушку самому?

Надежным способом защитить фасад, цоколь и здоровье домашних, а также отдалить капитальный ремонт станет устройство организованного сбора воды. Кроме утилитарной, защитной функции, сливная система играет немалую декоративную роль, помогая создать законченный облик строения. Строительный рынок предлагает водостоки, выполненные как из пластика, так и из различных металлов.

Об особенностях водосточных систем из меди

Металлические водосточные системы изготавливаются из стали, цинк-титана и алюминия; одним из подвидов является медная водосточная система. Желоба, изготовленные из меди, занимают особое место на рынке водостоков; конструкция имеет исключительный, узнаваемый с первого взгляда вид и особые свойства.

Медные водостоки способны не только организовать качественный водоотвод, но и вписаться в архитектуру любого строения. Особенно органично они смотрятся в сочетании с медной кровлей, а также с крышей под натуральной керамической черепицей или под сланцевой плиткой. Система будет выглядеть идеально на фоне фасада из натурального камня, высококачественной штукатурки или клинкерного кирпича.

Медь наделяет водосток дополнительной особенностью, повышающей статусность постройки. Под действием кислорода воздуха металл окисляется, образуя на поверхности тонкую пленку — патину. Такая природная защита придает элементам конструкции состаренный, благородный вид; при этом надо иметь в виду, что патина меняется со временем.

Новенькая водосточная система имеет яркий, классический «самоварный» вид. Со временем поверхность окисляется, темнеет и приобретает глубокий темно-рыжий цвет, а процесс коррозии (окисления) останавливается. Проходит несколько лет (срок зависит от климатических условий и может растянуться на 20-30 лет) и медная поверхность зеленеет, становится патинированной. Если вы не хотите годами ждать благородного оттенка, то можете установить систему, состаренную искусственно. Производители предлагают как водостоки из классической, так и патинированной (зеленой), и оксидированной (коричневой) меди. Некоторые фирмы выпускают водосточные системы из меди с серебристой поверхностью (луженой оловом).

Достоинства и недостатки медных водостоков

В числе достоинств систем из меди важно выделить следующие характеристики:

  • Долговечность. Срок службы медного водостока (при условии качественного исполнения и грамотного ухода) легко переваливает за сто лет.
  • Не требует обслуживания. Медным элементам не нужен поточный уход, очистка и периодическая покраска.

Главным недостатком эксклюзивных водосточных систем из меди является такая же эксклюзивная цена, связанная со стоимостью самого материала и оправдываемая достоинствами медного водостока. Другая особенность — несмотря на неприхотливость медной сливной системы, ей требуется регулярная очистка от веток и листвы и прочего накопившегося мусора. Такое внимание трубам и водостокам пойдет только на пользу; в противном случае система не сможет функционировать в полном объеме.

Третья особенность — приобретая подобную конструкцию, приглашайте для установки профессионалов. Монтаж медных элементов имеет свою специфику; неспециалист с большой долей вероятности соберет водосток с повреждениями соединений и креплений. После неквалифицированной сборки замена или ремонт дорогостоящих деталей потребуется неожиданно быстро.

Гибкий ремонт водостока из меди

Медные трубы и водостоки отличаются высокой механической прочностью, а природная пластичность металла обеспечивает их высокую ремонтнопригодность. В реальной жизни в большинстве случаев речь идет не о серьезном ремонте, а о небольшом исправлении.

Так, может потребоваться усилить детали, которые принимают основную нагрузку (крепежные стеновые крюки и воронка), или увеличить жесткость желобов. Все эти процедуры технически легко выполнимы, а монтажные и ремонтные работы могут проводиться следующими способами:

  • Механический. Способ достаточно распространен, хотя и наименее предпочтителен. Механическое соединение труб и желобов не гарантирует 100-процентной надежности и герметичности, поскольку конструкция остается немонолитной.
  • Сварка. Классический способ получения монолитной системы, который не подходит для медных изделий, потому что в местах сварки металл теряет пластичность и становится хрупким. Специалист не станет предлагать соединять медные стыки сваркой; метод считается непрофессиональным.
  • Пайка. Процесс не требует сложного оборудования, но, чтобы его осуществить, необходим некоторый навык. Одна из разновидностей пайки, капиллярная (мягкая), обеспечивает самое надежное соединение медных труб. Места пайки выдерживают механические нагрузки с завидной стойкостью, зоны хрупкости в них не образуются.

Видео описание

О разнообразии медных водостоков в следующем видео:

  • Водосток

    • Комбинированный метод. Установка или ремонт водостоков нередко ведется с совмещением двух способов. Чтобы система надежно выполняла свою работу, желоба соединяются пайкой, а трубы — механическим способом (при помощи переходника).

    Виды систем и их конструкция

    В продаже имеются комплекты водостоков в двух типоразмерах, что дает возможность выбрать систему соответственно параметрам крыши (выбор осуществляется на основании площади скатов). Конструкции имеют круглый или прямоугольный профиль (иногда встречается овальный или фигурный) и представлены в следующих видах:

    • Малая система. Подходит для монтажа на небольших и средних домах. Диаметр трубы 90 мм, диаметр желоба 125 мм, что обеспечивает достаточную пропускную способность.
    • Большая. Ее выбирают, если регион характеризуется значительными осадками или если поверхность крыши имеет большую площадь. В таких случаях рекомендуется диаметр трубы 100 мм, диаметр желоба 150 мм.

    В комплект входят следующий набор деталей:

    • Основные. Горизонтальные элементы — желоба, вертикальные – фасадные трубы. Вертикальная и горизонтальная части системы соединяются при помощи воронки, дополнительно может устанавливаться колено (если у дома имеется далеко выступающий карниз). Для крыши сложной формы (многощипцовой) используются внутренние углы желоба. Наружные углы желоба устанавливаются на наружных углах кровли и применяются для соединения желобов под углом 90° (закрепленных на соседних фасадах).

    • Вспомогательные.
      К ним относятся заглушки, позволяющие избежать утечки воды, различные метизы (фиксирующие кронштейны, хомуты, резиновые уплотнители) и защищающая от листвы сетка-паук.
    Читайте также:
    Минеральная штукатурка для фасадов

    Видео описание

    О тонкостях установки медного желоба в следующем видео:

  • Медный водосток

    • Дополнительные. В монтаже могут использоваться другие детали, позволяющие решать определенные технические задачи. Для сбора воды с ендовы используют специальную водосборную воронку. Если в конструкции дома присутствует эркер (фасадный выступ с развернутыми углами), его обход осуществляется при помощи угла для желоба в 135°.

    • Декоративные.
      Для поддержания стилистики постройки могут использоваться декоративные элементы.

    Выбор и стоимость

    Главное условие при выборе: водосточная конструкция должна соответствовать крыше по параметрам. Считается, что одна труба может обслуживать примерно 10 погонных метров скатной поверхности; этот параметр задает диаметры желоба и трубы. Выбор цвета — это, прежде всего, дело вкусовых предпочтений хозяина дома; фирмы-производители предлагают четыре цветовых варианта:


    • Классика.
      Самая популярная разновидность. У хозяев будет возможность полюбоваться блеском красного металла на солнце, а затем пронаблюдать процесс окисления до конечной стадии, когда медные водостоки покроются аристократической зеленью.

    Любая кровля будет выглядеть изящно и законченно в сочетании с медным водостоком; цена на функциональную систему зависит от ее общей протяженности и производителя; стоимость за погонный метр начинается от 3,9-4,6 тыс. руб. Ориентировочные цены (средние по Москве и региону, высококачественные системы уровня Aquasystem) на некоторые детали выглядят следующим образом:

    • Желоб D125/90х3000 мм. От 5,6-6 тыс. руб./шт. (при покупке одного элемента), от 5-5,6 тыс. руб./шт. (покупка системы).
    • Желоб D150/100х3000 мм. Соответственно от 5,9-6,5 тыс. руб./шт. (от 5,7-6,1 тыс. руб./шт.).
    • Водосборник (труба) D125/90 мм. От 2,3-2,6 тыс. руб./шт. (от 2,1-2,5 тыс. руб./шт.).
    • Водосборник D150/100 мм. От 2,7-3,2 тыс. руб./шт. (от 2,6-3 тыс. руб./шт.).
    • Колено трубы D125/90 мм, 72°. От 1,1 тыс. руб./шт.
    • Колено трубы D150/100 мм, 72°. От 1,2 тыс. руб./шт.
    • Тройник трубы D125/90 мм. От 2,8-3 тыс. руб./шт.
    • Кронштейны, соединители, сетки. От 550-650 руб./шт.

    Заключение

    Установка медного водослива поможет навсегда забыть о вреде, который атмосферные осадки могут нанести вашему дому. Чтобы система исправно выполняла свои функции, замер и установку водосточной системы следует поручить сертифицированным специалистам, что позволит вам получить гарантию производителя на продукцию и на выполненные монтажные работы.

    Монтаж металлических водостоков для крыши своими руками: тонкости технологического процесса

    Выполненные из металла водосточные системы привлекают неоспоримой прочностью и долговечностью, обусловленной авторитетными характеристиками исходных материалов. Немалое число владельцев загородных домов отдают им безоговорочное предпочтение, невзирая на легковесность и экономическую доступность полимерных конкурентов.

    Плюс провести монтаж металлических водостоков для крыши своими руками совсем несложно. Однако для успешного результата надо знать все тонкости технологического процесса.

    Содержание

    Семейство металлических водостоков

    Предком и прототипом обширного ряда металлических водосточных систем был простой деревянный желоб, выполняющий работу по сбору и отводу воды от входа в дом. Четыре столетия назад люди догадались вложить внутрь желоба согнутую углом жестяную полосу, чтобы защитить древесину от атмосферной агрессии.

    Спустя всего полвека, деревянная составляющая была вовсе упразднена. Остался лишь функциональный и стойкий к нападкам природы металлический вкладыш. Конструкция дорабатывалась и совершенствовалась, в производство внедрялись «равнодушные» к климатическим воздействиям материалы.

    Какой метал применяется в производстве?

    Благодаря многовековым разработкам, дополненным нововведениями, рынок изобилует металлическими водосточными предложениями. В числе представленных покупателю вариантов сейчас фигурируют многочисленные системы, в изготовлении которых использовались:

    • Кровельная сталь. Срок эксплуатации 7 – 10 лет. В числе плюсов бюджетная стоимость. Список минусов включает внушительный вес, склонность к коррозии, «шумность» при контакте с каплями дождя.
    • Кровельная сталь с антикоррозионной оболочкой. Производители гарантируют 10 и более лет беспроблемной эксплуатации. Плюсы позиции кроятся в повышенной звукоизоляции и в эстетических показателях. Минус в возможности повредить полимерное покрытие во время установки и в том, что действительно надежным будет довольно дорогой водосток.
    • Медь. Служить будет 150 – 200 лет. С эстетическими качествами и износостойкостью сложно поспорить. Существенным минусом считается солидная цена, уязвимость по причине электрохимической коррозии. Последнее качество заметно ограничивает сферу применения из-за невозможности контакта с алюминием и оцинкованной сталью.
    • Цинк-титан. Прослужит не менее 100 лет, по уверению изготовителей. Материал устойчив к атмосферному негативу, если не контактирует с медью и сталью без оцинковки. Непрост в уходе, склонен расширяться при нагревании.
    • Алюминий. Эксплуатационная гарантия выдается на 25 – 50 лет. К веским достоинствам относят индифферентность к погодным условиям и легковесность. В перечне минусов безжалостный ценник и рекомендации использовать исключительно в паре с алюминиевой кровлей.
    Читайте также:
    Как установить точечный светильник своими руками: этапы работ, схема монтажа и советы по установке своими руками

    Выбор системы отвода воды с крыши чаще всего ориентируют на равенство сроков эксплуатации водосточного контура и покрытия. Ведь замену кровли логичней проводить одновременно с установкой нового водостока. Поэтому крыши с металлочерепицей, защищенной от атмосферных атак прочной полимерной оболочкой, оснащают системами, выполненными из аналогичных материалов.

    Элитарными медными и цинк-титановыми контурами оснащают конструкции, покрытые керамической черепицей или сланцевой плиткой. Нет смысла сочетать их с мягкими покрытиями, т.к. при замене последних недешевые системы могут пострадать.

    Крыши с оцинкованным профнастилом, кровельной жестью или ондулином оборудуют с равнозначными по износостойкости контурами из оцинкованной стали.

    Общие правила монтажа

    Широкое разнообразие материалов, применяемых в производстве систем, практически не влияет на методы и приемы установки металлических водостоков. Выпускают их в комплектации, принцип которой схож с детским конструктором. Из предложенных к продаже основных и фасонных деталей можно собрать контур любой сложности для крыши любой площади.

    Однако при покупке водосточного набора, а тем более при желании применить б/у элементы, следует помнить о правилах совместимости. Несмотря на то, что при изготовлении придерживаются единых требований и размеров, с неощутимой «на глаз» разницей можно досадно столкнуться при монтаже. Потому приобретая основные детали одной фирмы, лучше купить крепеж той же марки.

    И еще крайне важный момент. Нельзя использовать стальные и алюминиевые крепежные элементы при установке медных водосточных желобов. При устройстве водостока из цинк-титана непригодны держатели из меди и неоцинкованной жести. Уж если нашлись средства на дорогостоящий водосборник, не стоит подбирать к нему дешевые или бывшие в употреблении крюки и хомуты.

    Существуют общепринятые правила установки и сборки металлических водостоков для всех видов крыш:

    • Монтаж водосточной системы производится согласно принципу «сверху-вниз». Первым делом собираются и фиксируются элементы водоприемной части: желоба и воронки. Затем монтируется водосточный стояк.
    • Крепление водосборной части системы производится при помощи длинных или коротких кронштейнов. Длинные держатели фиксируются на стропилах или на обрешетке, применяются до укладки финишного покрытия. Короткие крепятся к лобовой доске, используются после устройства кровли.
    • Наружный край желоба размечается и устанавливается так, чтобы линия карнизного свеса перекрывала его минимум на 1/3 ширины. Он же должен быть ниже линии, условно продолжающей скат за его пределами, на 2,5 см.
    • На каждый водосточный желоб должна приходиться одна водосборная воронка с присоединенным к ней стояком.
    • С целью оптимизации стока желоба монтируются с уклоном в направлении водосборной воронки. Уклон создается кронштейнами, установленными так, чтобы каждый погонный метр желоба понижался на 2,5 — 5 мм.

    Если обустраиваемый карниз не отличается четкой горизонтальностью, отклонения от технологической норы нужно учесть при разметке.

    Специфика проектирования и расчетов

    Водостоками из металла оборудуют крыши различной архитектуры. Односкатные конструкции оснащают одним желобом с воронкой и стояком. Двухскатным крышам положен аналогичный комплект, но в двойном размере. Четырехскатные сооружения окантовывают водосточной системой по периметру, в каждом углу устанавливается водосточный стояк.

    Разберем на примере процесс проектирования водостока для четырехскатной крыши, длины карнизов которой равны 6 и 12 м. Площадь проекции кровли на горизонтальную плоскость равна 72 м². Значит, для обустройства нам подойдет малая водосточная система с Ø желоба 125 мм и Ø водосточных труб для стояка 90 мм.

    Длина желобов заводского изготовления 3 м, монтируются они встык с применением соединительных зажимов. Шириной соединительных деталей в расчетах пренебрегаем. Для удобства проектирования и расчетов вычерчиваем схему крыши в плане.

    Алгоритм расчета системы отвода воды с крыши:

    • Находим количество желобов путем сложения длины всех карнизных свесов и отрезков водостока, примыкающих к входной группе. У нас получится 12 + 2×6 + 2×3 + 2×2 = 34 м. Делим результат на стандартную длину желоба, получаем 11,34 шт. Округляем до целых чисел: купить надо будет 12 шт.
    • Подсчитываем количество требующихся соединителей. Применяются они и для линейных, и для угловых соединений. Схема примера нам ярко изображает, что по прямой линии желоба соединяются в 5ти точках, с угловыми деталями состыкуются в 12ти точках. Всего 17 соединителей.
    • Воронок потребуется по количеству стояков, сооруженных в каждом углу, т.е. 4 шт. Т.к. максимальная длина желоба, обрабатываемого одной воронкой, не должна быть больше 10 м, стояки располагаем парно со стороны длинных скатов.
    • Контур не замкнутый, поэтому нам потребуются заглушки в количестве 2 шт. Установлены будут на желоба возле входной группы.
    • Вычисляем количество держателей. Под монтаж стальных водостоков крюки устанавливают через 50 – 90 см, под медные системы через 30 – 50 см. В местах соединения с угловыми элементами и состыковки желобов применяются дополнительные крюки.

    Отметим, что чем больше уклон в сторону водоприемной воронки, тем меньше обязан быть шаг установки кронштейнов-крюков.

    Предположим, что расчет проводим для стальной водосточной системы. Шаг установки кронштейнов выбрали 60 см. Исходя из чего, на каждый водосточный желоб приходится 5 шт. держателей. В примере 10 цельных желобов и 2 укороченных, для монтажа которых необходимо 3 крюка. В итоге 5×10 + 2×3 = 56 штук.

    Читайте также:
    Как сделать свечку в домашних условиях: изготовление декоративных элементов, видео и фото

    Еще каждый угол укрепляется двумя дополнительными крюками. У четырехскатной крыши 4 выпуклых угла и 2 вогнутых возле входа. Следовательно, нужно дополнить количество еще на 12 штук.

    Итоги приведенного в пример расчета будут, естественно, отличаться от вычислений по индивидуальному проектированию односкатной или двускатной крыши. Площадь конструкции тоже вряд ли будет равна. Мы продемонстрировали его лишь для того, чтобы объяснить общий принцип. Однако с математическими выкладками прощаться еще рановато, т.к. работа была проведена только для водоприемной части системы.

    Четырехскатная крыша в нашем примере оснащена, как положено, водостоком по периметру. Согласно схеме вода будет отводиться через 4 водосточные воронки, к каждой из которых надо спроектировать и рассчитать стояк:

    • Для сооружения перехода от воронки к вертикальной части водостока потребуется два колена. Приобрести нужно будет на стояк по два элемента с равным углом (их выпускают под 45º и 67º).
    • Для того чтобы соединить колени нужна будет труба, если ширина карнизного свеса 25 см и более. Длина соединительной трубы определяется по факту.
    • Для оформления низа стояка потребуется отвод, монтируемый на расстоянии 20 — 25 см от дневной поверхности.

    Осталось рассчитать только размер вертикального участка. Для этого нужно из расстояния от поверхности отмостки до нижней грани карниза вычесть длину обоих коленьев и отвода, а заодно и отступ от дневной поверхности.

    Хорошо, если в итоге получится 3 м, это как раз стандартная длина трубы. Если нет, то отвод можно слегка приподнять, но не более чем на 40 см от земли.

    По высоте стояка рассчитывается число хомутов. Они должны быть установлены возле каждого соединения водосточного трубопровода. Кроме того в зависимости от производителя на 1,0 – 1,7 м вертикальной трубы должен быть один хомут и дополнительные крепления возле отвода и нижнего колена. Результат вычислений по отдельному стояку умножается на четыре, т.е. на их количество.

    Последовательность сооружения водостока

    Разберем для начала устройство водосточной системы с укладкой желоба на длинные крюки-кронштейны. Этот вариант по праву считается наиболее надежным креплением. Однако вспомним, что выполнить его можно только при новом строительстве или при полной замене кровельного покрытия.

    № 1. Монтаж с применением длинных кронштейнов

    Рассматривать будем сооружение водостока для одного из карнизов двухскатной крыши. Кронштейны монтироваться могут на обрешетку или стропильные ноги. Самостоятельно определяем, какой вариант удобнее. Основная загвоздка подготовить длинные держатели так, чтобы они смогли сформировать необходимый уклон в сторону водоприемной воронки.

    Процесс подготовки держателей по шагам:

    • Измеряем точное расстояние между крайними кронштейнами (L). Оно нам поможет вычислить величину вертикального смещения.
    • Рассчитаем количество держателей (n), учитывая, что расстояние между ними (b) должно находиться в пределах от 0,6 м до 0,9 м. В вычислениях используем формулу n = L/b. Не забываем о дополнительных крюках, которыми оснащаются края желоба.
    • Полученное в результате расчетов количество держателей размечаем с учетом вертикального смещения. Например, если L = 10м, а рекомендованный изготовителем системы уклон 5 мм на метр, то 10 × 0,005 = 0,05 м или 5 см.
    • Укладываем крюки «рядком» и очерчиваем на их ножках линию, повторяющую уклон желоба.
    • С помощью гибочного устройства сгибаем кронштейны согласно разметке, не забыв перед этим их пронумеровать. Можно поступить проще. Загнуть первый и крайний крюк, зафиксировать их на карнизе и протянуть между ними шнур. Рядовые крюки гнуть и устанавливать уже по указаниям шнурки.

    Расправившись с крюками, приступаем к монтажу водоприемной части водостока. Перед сборкой и установкой желоба нужно оснастить его водосточной воронкой. Отмечаем на внешней стороне место расположения указанного водосборника. От торца желоба следует отступить не менее 15 см.

    Затем ножовкой или ножницами для резки металла согласно разметке вырезаем отверстие в форме литеры V. Ширина отверстия 10 – 11 см. От верхней кромки желоба вырез обязан отступать не менее 1,5 см. По завершению резки воронку надо надеть на сформированное отверстие, зафиксировать ее завальцованной стороной в замке, расположенном с наружной стороны желоба.

    Сборку желоба завершаем установкой заглушек на торцы, не соединенные с прочими элементами водостока. Стык заглушки с желобом обрабатываем силиконовым герметиком с целью обеспечения герметичности.

    Добиться плотной состыковки деталей поможет резиновая киянка. Если нет таковой в запасе, подойдет молоток, но действовать им следует очень аккуратно и стучать по заглушке нужно будет через своеобразную прокладку в виде отрезка доски или бруска.

    Желоб с заглушкой вставляется в крюки и фиксируется в нем способом, указанным производителем водосточной системы. Между собой элементы водосборной части соединяются при помощи соединителей с резиновой герметизирующей прокладкой. После монтажа металлического желоба карниз принято оснащать металлической планкой, применяемой для отвода воды от деревянных деталей стропильной системы. Гидроизоляционную прослойку при этом выводят под планку.

    Завершив сборку водоприемной части, приступаем к монтажу водосточного стояка. Под него согласно намеченным проектом точкам устанавливаем хомуты. Для фиксации их применяем крепеж, соответствующий типу материала, из которого выполнена стена. После чего к воронке присоединяем первое колено. Приложив второе колено к стене, измеряем расстояние между вторым и первым.

    Читайте также:
    Котел на баллонном газе

    Согласно полученному значению отрезаем соединительную трубу, располагающуюся между переходными коленями. После чего собираем стояк, вымеряем отвесом его вертикальность, если нужно корректируем и окончательно закрепляем положение водосточной части.

    Водосточную систему для невысокого дома проще и удобнее сначала собрать на земле, затем установить и закрепить. При необходимости особого труда не доставит возвращение на исходную точку и легкая корректировка системы.

    № 2. Устройство с использованием коротких крюков

    Схема сооружения металлической водосточной системы с установкой на короткие держатели отличается от предыдущего варианта только стартовым этапом – монтажом держателей. В целом правила и требования к сооружению системы аналогичны. Однако провести монтаж можно в любое время, независимо от стадии строительных или ремонтных работ.

    Сборка и установка водосточного контура по коротким кронштейнам производится в следующем порядке:

    • К лобовой доске согласно учитывающей уклон разметке крепим два крайних крюка. Крепеж не затягиваем, чтобы обеспечить возможность корректировки.
    • Между крайними крюками протягиваем леску или шнурку в качестве ориентира для установки рядовых держателей. Проверяем ее положение уровнем: пузырек воздуха должен отклониться. А если уровень оснащен электронным устройством, то прибор еще и покажет градусы отклонения.
    • Устанавливаем и фиксируем рядовые кронштейны с заранее рассчитанным шагом.
    • Слегка согнув желоб, устанавливаем его на обозначенное крюками место. Оснащаем торец заглушкой.
    • Определяем по факту длину недостающего желоба и расстояние до воронки.
    • Отрезаем от цельного желоба недостающую нам часть.
    • Вырезаем по разметке отверстие для водосточной воронки.
    • Устанавливаем раскроенную часть желоба на место. С предыдущим элементов соединяем его встык, используя защелкивающийся соединитель.
    • К воронке подсоединяем переходные колена и водосточные трубы. Крепим их хомутами на стене.

    Дождевая вода наверняка пригодится для хозяйственных нужд и поливки растений. Если направить отвод в бочку или подобную емкость, можно ее собирать. Если простейшая схема сбора воды не устраивает, к резервуару можно подсоединить стационарный коллектор.

    Полезное видео по теме

    Мы подобрали видео-материалы, которые наглядно представят процесс сборки и установки металлических водостоков.

    Ролик с подробной анимационной инструкцией по монтажу водостока на длинные крюки:

    Видео-рекомендации профессионалов по монтажу водосточной системы на короткие кронштейны:

    Процесс устройства водосточной системы с прямоугольным сечением:

    Сборка и монтаж металлического водостока несколько сложнее, чем те же действия по установке полимерного варианта. Ошибки обойдутся дороже. Однако с работой вполне можно справиться собственноручно, если усвоить тонкости монтажа.

    Как сделать сейф для ружья своими руками – инструкция и чертежи

    В продаже имеется масса различных моделей сейфов для хранения оружия. Сложность в том, что одних охотников не устраивают габариты, внутренняя планировка сейфа, а другие просто не имеют возможности его купить в месте проживания. Изготовить сейф своими руками для оружия, ориентируясь на требования нормативных актов, совсем несложно. А как его сделать – подскажут приводимая инструкция и типовые чертежи.

    А нужен ли вообще в доме сейф? Тем более, когда жилище – всего лишь малогабаритная квартира в многоэтажке, в которой и так тесно. Есть ли другие законные способы обеспечения надежного хранения ружья? Эти вопросы – одни из самых задаваемых среди начинающих охотников. Сейф для ружья – не роскошь (помеха в доме), как считают те, кто сам не имеет к охоте никакого отношения.

    И только после того, как соответствующий рапорт сотрудника МВД будет приложен к пакету документов, есть гарантия получения разрешения. Следовательно, нравится это или нет, но проблему с надежностью хранения ружья решать придется.

    Требования к сейфу охотника

    На основе приказа № 228 МВД РФ.

      Материал изготовления – металл. Если каркас деревянный, то поверхностная обивка «железом» обязательна. Минимальная толщина листа (мм) – 3. Для собственно ружья допускается снижение до 2-х в случае, если боеприпасы к нему хранятся в отдельном металлическом ящике (для него – 3). Наружных запоров (замков) – не менее 2-х. Причем на каждом сейфе, если ружье и боеприпасы хранятся отдельно. Необходимо исключить свободный доступ к нему любых лиц, включая членов семьи, особенно несовершеннолетних и детей (к вопросу о месте установки и габаритах). Допустимые расстояния (по минимуму, в м) от: радиаторов отопления – 1; входной двери – 1,5; окон – 0,5.

    Вроде бы верно и обоснованно, но каким именно документом это регламентируется? Поэтому данный нюанс следует сразу же выяснить при обращении в ЛРР (аббревиатура отдела, выдающего лицензию на охотничье ружье).

    Дело в том, что существует много моделей сейфов, в том числе, и маскирующихся в предметах меблировки. Например, в диване.

    Удобно, практично, элегантно – спору нет. Только вот не придется ли потом все это, смонтированное своими руками, переделывать, сожалея о потерянном времени и израсходованных материалах?

    Порядок изготовления сейфа

    Материалы

    В основном понятно – листовое железо 3 мм. Уголка для каркаса будет достаточно на 2,5. Стоит учесть, что дверка получится тяжелой, поэтому нужно рассчитывать на установку как минимум трех петель.

    Читайте также:
    Кухня в стиле ампир: элементы величия и роскоши дворцов в современном интерьере дома

    Составление схемы сейфа

    Все размеры – в мм.

      Высота. Главный ориентир – размеры ружья. Нужно принять за основной параметр по высоте ящика длину ружья в зависимости от того, как оно хранится (в сложенном виде или собранном) и прибавить порядка 100. Если в этом же сейфе предполагается размещение боеприпасов, то для соответствующего отсека – еще плюс 280 – 300. Итого – в пределах 1350 – 1750. Даже для самого длинноствольного ружья (например, карабина «Тигр») достаточно. Глубина. Она по большей части зависит от того, пользуется ли охотник оптикой. Если ружье без прицела, то 350, с ним – 500. Ширина. Для одного охотничьего ружья хватит и 300. Дополнительно 200 – для полочек, на которых обычно хранятся различные принадлежности для чистки, смазки, снаряжения патронов. Итого – не менее 500.

    Наиболее распространенная схема охотничьего сейфа показана на чертежах ниже:

    Особенности изготовления сейфа

    Пошаговая инструкция человеку, который приучен все делать своими руками, вряд ли нужна. Сварка каркаса, обшивка листовым железом – это элементарные вещи. В итоге должно получится что-то вроде этого:

    Но есть моменты, которые стоит учесть:

    • Переднюю панель каркаса желательно дополнительно усилить (тем же уголком).
    • Сварку следует вести так, чтобы все швы располагались внутри сейфа.
    • С задней стороны дверки нужно наварить ребра жесткости. Во-первых, она выйдет прочнее. Во-вторых, снять ее с петель способом банального приподнимания вверх не получится. Помешает наваренный уголок.
    • Снизить общий вес сейфа можно, используя для полок не металл, а иной материал. Например, фанеру ФСФ, ДСП.
    • Внутренность сейфа желательно отделать чем-то мягким. Войлок, поролон – не важно. Главное, чтобы при постановке ружья на хранения его нельзя было поцарапать о металл ящика. А вот выкрашивать сейф изнутри вряд ли целесообразно, хотя встречаются и такие рекомендации.

    Получается, ничего сложного в сборке сейфа для ружья нет. Главное – выполнить все требования к нему, отраженные в приказе МВД. Кстати, в законе не оговорено, что он обязательно должен быть промышленного изготовления. Следовательно, нет разницы – куплен он в магазине или сделан своими руками. Если сейф соответствует всем требованиям, ни у одного проверяющего никаких претензий к владельцу ружья не будет. А конкретные размеры «хранилища» определяет сам охотник, исходя из количества ружей, их типа, места установки ящика и так далее.

    Успехов вам, господа охотники!

    Привет, я Александр-идейный вдохновитель блога. Свою жизнь в плане карьеры и свободного времени я связал с лесом. А как иначе, когда живешь в Карелии! В этом блоге я отвечаю за разделы, посвящённые охоте, походам и снаряжению.
    Добро пожаловать в мой мир!

    Оружейный сейф своими руками: чертежи, советы по изготовлению

    • 21 Ноября, 2018
    • Разное
    • Natali Mikhaelis

    Распространение такого занятия, как охота, привело к необходимости создания специального места для хранения огнестрельного оружия. Согласно российскому законодательству, каждый охотник обязан иметь у себя дома сейф, однако такая покупка может сильно ударить по карману, особенно после приобретения дорогостоящего ружья и патронов. В этой статье мы расскажем о том, как сделать оружейный сейф своими руками, какие для этого понадобятся материалы и в чем заключается особенность такой работы.

    Зачем нужен сейф?

    Наличие в доме оружейного сейфа – это не просто мера предосторожности, а обязательное условие, прописанное в законодательстве Российской Федерации. В 22-й статье этого документа, утвержденной в 1996 году и отредактированной в 2014, говорится о том, что любое оружие, будь то гражданское, служебное или охотничье, должно храниться в специально отведенном для этого месте – сейфе, который представляет собой металлический ящик с противопожарным замком.

    Однако нигде не написано, что сейф следует обязательно приобретать в магазине или у других людей с рук. Самодельный сейф также допускается к использованию, если он соответствует всем необходимым требованиям. В противном случае хранить в нем огнестрельное оружие будет противозаконно. При создании сейфа придется ознакомиться с указом МВД РФ номер 228, описывающим все требования к данной конструкции.

    Общие требования

    Решили изготовить оружейный сейф своими руками? Тогда вам стоит знать, что самым важным пунктом из указа № 228 является то, что ящик должен полностью состоять из металла, при этом толщина стенок должна составлять не менее 0,3 сантиметра. Также сейф должен быть оборудован двумя замками, а доступ к ключам или замочному коду должен находиться только у владельца оружия.

    Однако по поводу толщины стенок есть небольшая оговорка. Если вы собираетесь изготовить сейф для хранения оружия и только, то вы можете использовать металл с толщиной стенок от 2 миллиметров. А вот конструкция для хранения боеприпасов должна быть уже значительно толще – от 3 миллиметров. Разрешается хранить и оружие, и боеприпасы в одном месте только в том случае, если толщина сейфа составляет не менее 3 миллиметров.

    Читайте также:
    Как перекрыть крышу гаража - Пошаговая технология.

    Структурированные требования

    Также в законодательстве есть и четкие структурированные требования, изложенные в статье 166, по поводу того, как должен выглядеть самодельный сейф. Со списком этих требований вы можете ознакомиться ниже.

    В сейфе могут находиться дополнительные отделы для хранения холодного оружия, ценностей и так далее, однако общие требование при этом должны быть соблюдены – минимум два замка и толщина стенок 3 миллиметра. Конструкция для хранения пороха также должна обладать толщиной стенок не менее 3 миллиметров. Толщина стенок сейфа для хранения оружия должна составлять не меньше 2 миллиметров. Ящик для хранения патронов с боеприпасами должен иметь разные разделы с уникальными замками. Также профессиональные охотники рекомендуют прикрепить конструкцию к напольному покрытию или вмонтировать ее в стену, дабы злоумышленники не смогли ее унести, после чего вскрыть. Крепление должно быть достаточно прочным, выдерживающим вес сейфа.

    Стандартные размеры

    Еще до приобретения своего первого ружья или карабина необходимо изготовить сейф для хранения оружия, следуя определенным стандартам. Само собой, определяющим фактором для размеров конструкции станет размер и тип оружия, которое будет храниться внутри. Маленький пистолет совсем не обязательно хранить в большом ящике, однако если в будущем вы хотите расширить свой ассортимент, то следует учесть это заранее.

    В этом вам поможет список наиболее популярных моделей оружия и их габариты:

    • американский Remington 12-го калибра – общая длина 710 миллиметров;
    • ижевское оружие 12-го калибра – средняя длина 1280 миллиметров;
    • итальянская Binelli 12-го калибра – общая длина 1300 миллиметров;
    • ИЖ-27 12-го калибра – общая длина 1165 миллиметров.

    Основываясь на этих технических характеристиках оружия, вы можете составить план-чертеж для строительства оружейного сейфа своими руками. Или же вы можете посмотреть оружейный паспорт винтовки, которую хотите приобрести, в интернете.

    Составление чертежей

    Любая конструкция, которую вы планируете изготовить своими руками, должна иметь составленные заранее чертежи, по которым и будет проходить вся работа. Это делается для того, чтобы в процессе у вас не возникло никаких трудностей, связанных с соединением деталей различных размеров. Помните о том, что составление чертежей оружейного сейфа должно основываться на типе и длине оружия, которое будет в нем храниться. Например, если вы хотите приобрести винтовку, длина которой составляет 1300 миллиметров, то вам необходимо изготовить сейф высотой не менее 140 сантиметров, а для сборного оружия необходимо прибавить еще 10 сантиметров сверху.

    Параметр “глубины” конструкции строго индивидуален. Если вы собираетесь хранить винтовку с оптическим прицелом, то этот показатель должен составлять не менее 500 миллиметров. Для хранения оружия без каких-либо оптических устройств достаточно будет 350 миллиметров. А вот ширина сейфа рассчитывается от количества винтовок и дробовиков, которые будут в нем храниться. На один экземпляр должно приходиться не менее 30 сантиметров, плюс около 200 миллиметров для хранения различных принадлежностей.

    Инструменты и материалы

    Чтобы сделать в домашних условиях сейф для ружья, необходимо заранее обзавестись всеми инструментами и материалами, чтобы в процессе работы у вас ни в чем не возникло нужды.

    Вот лишь небольшой список того, что понадобится в обязательном порядке:

    • основной материал для изготовления сейфа – листы железа, толщина которых должна составлять не менее 3 миллиметров;
    • металлические уголки по 2,5 сантиметра или профиля с квадратным сечением – необходимы для изготовления дополнительной камеры;
    • 3 хороших замка, один из которых будет запирать отдельный блок с патронами, а два других – основной сейф;
    • сварочный аппарат – незаменимый инструмент для работы с металлом;
    • болгарка и диском – инструмент для разрезания листов;
    • несколько навесов (два или три) для дверей;
    • ручки для дверей.

    Помните, что все это самые необходимые материалы и инструменты, которые понадобятся для того, чтобы изготовить своими руками оружейный сейф. Данный список может быть дополнен, но никак не сокращен.

    Начальный этап

    Данный этап изготовления металлического сейфа подразумевает подготовку всех необходимых деталей согласно заранее составленным чертежам. Стоит отметить, что необходимо в точности следовать всем параметрам, поскольку даже несколько миллиметров разницы приведут к тому, что конструкция окажется неровной и некачественной. Поэтому сначала начертите с помощью карандаша и линейки на листе металла все необходимые линии, после чего начинайте вырезать детали с помощью болгарки. Также следует заранее напилить уголки, чтобы потом не отвлекаться на это. Количество деталей зависит от сложности желаемой конструкции.

    Основной этап

    Основной этап изготовления оружейного сейфа считается самым сложным, поскольку он потребует от вас умения обращаться со сварочным аппаратом. Если ранее вы ни разу этого не делали, то рекомендуется сначала потренироваться на каких-нибудь ненужных железках или нанять мастера, который сделает эту работу за вас. Сварка металлического сейфа должна проводиться с особой тщательностью, чтобы в процессе не осталось незаваренных швов. Аккуратно свариваем между собой все детали и уголки, после чего конструкция станет более похожа на то, что было указано в чертеже.

    Читайте также:
    Лучистое отопление: видео-инструкция по монтажу системы своими руками, фото и цена

    Завершающий этап

    На этом этапе необходимо приварить все маленькие детали – навесы, ручки, полочки и так далее, после чего тщательно обработать места сварки болгаркой, дабы работа не казалась такой топорной. Остается лишь покрасить сейф для ружья, после чего установить на него замки. Для врезания замков может понадобиться дрель и несколько шурупов, поэтому стоит заранее подготовить этот инструмент. Работа с запирающим механизмом проводится согласно инструкции, которая к нему прилагается.

    Как видите, изготовление оружейного сейфа– это не такой уж и сложный процесс, справиться с которым по силам практически любому владельцу оружия. Единственное, что вам понадобится – это качественное железо и несколько инструментов для работы с ним. А дальше нужно лишь следовать чертежам, которые вы заранее составили, и инструкции, которая приведена в нашей статье. Если вы не будете забывать о правилах хранения оружия дома, то сможете без особых проблем приобрести пистолет, ружье или винтовку для охоты, тренировки или самообороны.

    Как сделать сейф для оружия своими руками: пошаговый мастер-класс

    Распространение такого рода деятельности, как охота, привело к тому, что намного чаще стал возникать вопрос о хранении оружия. Прежде чем купить какое-либо оружие, обязательно необходимо озаботиться надежным местом его хранения, однако совершить эту покупку не так-то просто. Могут не подходить размеры, не устраивать размер или просто купить сейф может быть негде. Именно в такие моменты выручает то, что сделать оружейный сейф своими руками вполне возможно. Кроме того, это решит проблему с размером, дизайном и т.д.

    Необходимость

    Наличие сейфа для всех владельцев оружия прописано законом.

    Об этом говорится в статье 22, которая была утверждена в 1996 году, а после отредактирована в 2014. В данной статье говорится о том, что любое оружие, будь-то охотничье, служебное или гражданское, должно храниться в сейфе – металлическом ящике, запираемом под замок, обязательно противопожарном.

    Однако там не сказано, что сейф непременно нужно покупать. Самодельный сейф также допускается. Но при его создании необходимо будет ознакомиться с указом МВД Российской Федерации №228, в котором описываются все необходимые требования к этой продукции.

    Требования к сейфу

    Наиболее важным пунктом из все того же указа №228 является то, что конструкция должна быть полностью металлическая и обладать толщиной стенок минимум 3 мм. К этому необходимо добавить минимум 2 замка и ограничить доступ посторонним к сейфу.

    Однако тут есть некоторая оговорка по поводу толщины стенок. Если делать сейф своими руками, то нужно учитывать хранимое в нем, так как при хранении только оружия в сейфе допускается толщина стенки 2 мм. А сейф с боеприпасами все равно должен иметь стенку толщиной 3 мм и также 2 замка.

    Хранить можно и все вместе, но толщина стенки должна быть 3 мм в таком случае.

    Есть структурированные и четкие требования к сейфу, которые изложены в 166 ст:

    1. Конструкция должна иметь минимум два замка.
    2. Толщина стенки конструкции не менее 2 мм.
    3. Конструкция для хранения патронов, изделий из пороха и т.д. должен иметь минимум 3 мм толщины стенки.
    4. Сейф может обладать встроенным в него отделом для хранения патронов и прочего, но при этом он также должен иметь свои два замка, а общая толщина стенок сейфа 3 мм.

    А также рекомендуется крепить сейф к напольному покрытию для того, чтобы его не могли вынести вместе с содержимым. Крепить можно и к стенам, но болты должны быть достаточно крепкими, чтобы выдержать вес сейфа.

    Стандартные размеры

    После или до покупки первого оружия необходимо сразу озаботиться местом его хранения. Естественно, что определяющим размером для этой конструкции будет длина оружия. Неважно, будет это сейф для оружия своими руками или купленная модель, необходимо узнать точную общую длину хранилища, чтобы не приходилось каждый раз разбирать оружие для хранения.

    Наиболее популярные виды ружей имеют свои стандартные размеры:

    • ИЖ-27 с калибром 12 мм обладает общей длиной 1165 мм;
    • Ижевск с калибром 12/76 и 12/89 обладает общей длиной 1280 мм;
    • Итальянский Benelli Comfort с калибром 12 мм обладает общей длиной 1300 мм;
    • Американский Remington 11-87 с калибром 12 мм обладает общей длиной 710 мм.

    Определение размеров и чертеж

    Если нет возможности купить хранилище, или нет подходящего по размеру, то стоит задаться вопросом, как сделать сейф своими руками? При определении размеров оружейного сейфа, необходимо руководствоваться типом купленного оружия. Если типаж оружия сборный, то хранилище должно иметь высоты на 10 см больше, плюс около 30 см на полку для патронов.

    Однако тот факт, что большинство охотничьих ружей не имеют такой особенности, да и собирать их хотят далеко не все, то наиболее частые и стандартные размеры таковы: 1300 мм высоты хватит для самого длинного оружия. К этому добавляют еще от 250 до 300 мм высоты для полки с патронами.

    Глубина сейфа рассчитывается исходя из наличия или отсутствия оптического прицела. Если таковой имеется, то глубины в 500 мм будет достаточно. Если он отсутствует, то хватит и 350 мм. Ширина для сейфа рассчитывается исходя из того, что на одно оружие надо 300 мм, плюс около 200 мм на различные оружейные принадлежности для чистки и т.д.

    Читайте также:
    Как утеплить насосную станцию на улице

    Прежде чем начать изготавливаться оружейные сейфы своими руками для патронов и оружия, необходимо составить чертежи оружейного сейфа по ранее рассчитанным параметрам. Это облегчит работу по его сборке.

    Инструменты и материалы

    Для того чтобы сделать сейф для ружей своими руками необходимо будет иметь под рукой следующие инструменты и материалы:

    1. Основной материал для изготовления хранилища – листы железа. О толщине материала и требованиях к сейфу говорилось ранее.
    2. Если сейф будет хранить кроме оружия еще и патроны, необходимы уголки 2,5 см или же профиля с квадратным сечением.
    3. Обязательно понадобится сварочный аппарат.
    4. 3 надежных замка. Один будет запирать полку с патронами, другие два для самого сейфа в целом.
    5. В зависимости от веса двери нужны навесы в количестве 2-3 штук.
    6. Болгарка с дисками по металлу.
    7. Ручка.

    Этапы работ

    Подготовка

    На данном этапе необходимо купить все необходимые инструменты, материалы, подобрать подходящее и соответствующее закону место для установки. После этого составляется подробный чертеж хранилища исходя из параметра и количества оружия, которое будет в нем храниться. Далее начинается работа, отвечающая на вопрос, как сделать оружейный сейф.

    Начало работ

    Начать процесс изготовления сейфа своими руками необходимо с разметки листов металла по заранее указанным в чертежах размерам. Все замеры проводятся при помощи рулетки и нужные места помечаются любым способом.

    После этого можно приступать к нарезке стоек для сейфа. Передние и задние длинные стойки имеют размер высоты сейфа. Помимо этого, необходимо нарезать короткие стойки, длина которых рассчитывается исходя из толщины выбранного профиля и умноженная на 2.

    К тому же нужно сделать стойки для крепления двери. Чаще всего, двери в сейфе немного меньше, чем сама высота сейфа. К примеру, если высота выбрана 1250 мм, то высота двери 1210 мм, которая рассчитывается, как высота профиля (1250), минус две его ширины. Также для установки дверей потребуются еще четыре коротких планки по 410 мм.

    Последним элементом будут стойки, которые буду скреплять конструкцию. К примеру, если глубина хранилища 300 мм, то стойки будут 260 мм. После этого можно начать нарезать непосредственно стенки для всех сторон хранилища. Они должны быть выполнены впритык, а значит, их размеры должны быть такими же, как и длина, глубина стоек.

    После заготовки всего необходимого нужно свериться с планом. Если все совпадает, то можно приступать к следующей стадии.

    Основной этап

    Основной этап наиболее прост в плане его описания, однако наиболее сложен в плане выполнения, так как сделать сейф для ружья можно только при помощи электросварки. На данном этапе необходимо сварить все, ранее полученные элементы между собой.

    Первыми свариваются все стойки, а после этого полученный каркас зашивают листами металла. При сварке очень важно следить за наличием четки и прямых углов. В противном случае есть риск получить не просто кривую на вид конструкцию, а еще и столкнуться, к примеру, с тем, что дверь не будет закрываться из-за неровного угла.

    После окончания этой стадии получится стальная коробка, почти готовая к использованию.

    Завершение работ

    Последним важным пунктом сбора сейфа для хранения оружия является установка замка. Выбор и установка замка дело уже лично каждого, здесь жестких требований нет. Простейшим вариантом будет установка обычного запирающего замка. Для этого устанавливается петля на корпусе и на двери.

    В петли вставляется навесной замок. Это простейший и самый дешевый способ запереть хранилище. Нужно не забывать, что замков должно быть два и еще один брался для запирания отдельной полки с патронами.

    Дополнительные мероприятия

    Существует несколько нюансов о том, как сделать сейф.

    Имейте в виду следующее:

    1. Передняя часть хранилища может быть усилена специальным уголком.
    2. После сваривания конструкции швы должны оказаться внутри хранилища.
    3. Изнутри к двери нужно наварить несколько уголков. Это даст два преимущества. Первое – она будет прочнее, второе – ее не получится удалить обычным съемом с петель.
    4. Чтобы уменьшить общий вес конструкции можно заменять материал для полок на более легкий, чем металл. Это разрешается.
    5. Можно добавить внутрь хранилища какой-либо мягкий материал, чтобы не царапать оружие при его хранении в сейфе. Красить изнутри сейф не имеет смысла.

    Видео

    Смотрите в нашем видео, как сделать сейф из пропановых баллонов.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: