Коптильня своими руками для холодного и горячего копчения

Как сделать мини коптильню своими руками

Для значительного расширения своего рациона качественными продуктами можно обзавестись небольшой котельной (как портативной, так и стационарной). Но до того, как приступать непосредственно к работе, необходимо объективно оценить свои возможности, подготовить необходимые материалы, только в таком случае мини коптильня своими руками будет изготовлена качественно и быстро.

  • 1 Вариант №1. Конструкция холодного копчения
  • 2 Вариант №2. Коптильня горячего копчения
    • 2.1 Видео – Изготовление коптильни (вариант с горячим копчением)
  • 3 Вариант №3. Коптильня из ведра
  • 4 Вариант №4. Коптильня внутри квартиры
  • 5 Вариант №5. Как сделать портативную коптильню из старого холодильника
    • 5.1 Видео – Создание коптильни из холодильника
  • 6 Вариант №6. Создание коптильни из старой бочки
  • 7 Вариант №7. Делаем из баллона коптильню (простой способ)

Существует масса способов создания коптильни, мы же расскажем вам только о самых доступных из них.

Вариант №1. Конструкция холодного копчения

Такого рода коптильни делают из самых разнообразных материалов. Ниже приведено пошаговое руководство по созданию простой конструкции с использованием полиэтиленовой пленки.

Шаг первый. Вначале необходимо приобрести саму полиэтиленовую пленку. Два метра толстой пленки (такой, что используется для парников) будет более чем достаточно. Из одного конца рукав приобретенной пленки зашивается таким образом, чтобы в результате получилось некое подобие мешка.

Шаг второй. Далее необходимо место, в котором будет располагаться мини-коптильня. Для этого потребуется небольшая выровненная площадка площадью в 1 м.кв. В каждом из углов этой площадки следует забить двухметровый кол. В верхней части колья необходимо соединить между собой при помощи поперечин. Важно, чтобы конструкция получилась достаточно устойчивой.

Шаг третий. Колья, располагающиеся противоположно, необходимо соединить при помощи диагональных реек приблизительно в два-три ряда.

Шаг четвертый. Рыба, уже подготовленная копчению, должна быть развешена на этих рейках. Также важно, чтобы тела рыб не соприкасались между собой.

Шаг пятый. Подготовленный полиэтиленовый «мешок» необходимо натянуть на эту конструкцию примерно до половины ее высоты. После этого площадку следует засыпать 1/2 ведра раскаленных углей, поверх которых нужно уложить зеленую траву.

Шаг шестой. После этого пленка уже опускается до самой земли, а снизу чем-то придавливается таким образом, чтобы мини коптильня своими руками была герметичной. Все, конструкция готова и, как вы сами убедились, затраты на нее весьма незначительны.

В дальнейшем при необходимости добавляется свежая трава – дело в том, что внутри коптильни постоянно должен находиться густой дым. Спустя три-четыре часа полиэтиленовый «мешок» снимается, а рыба проветривается. Если есть рыбы с большими тушками, то на следующий день такие необходимо прокоптить повторно.

Как своими руками сделать мангал из металла

Ранее мы давали подробную инструкцию о том как самостоятельно сделать несколько вариантов мангала из металла, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией подробности тут

Вариант №2. Коптильня горячего копчения

Проще всего коптильню такого типа сделать из листов металла. Но перед тем, как приступить к работе, следует подготовить все необходимое (перечень приведен ниже).

  1. Пара металлических листов толщиной в 2 миллиметра и габаритами 1565х610 миллиметров.
  2. Тонкие арматурные пруты.
  3. Болгарка.
  4. Метр.
  5. Столярный уголок.
  6. Сварочный аппарат.

После этого можно приступать непосредственно к изготовлению. Алгоритм действий должен быть следующим.

Шаг первый. Вначале первый металлический лист следует разрезать на четыре части. Для получения в результате квадратной коптильни важно, чтобы размеры всех элементов были одинаковыми. Чтобы разрезать лист, используется болгарка с соответствующим диском.

Шаг второй. Два листа свариваются между собой при помощи капельной сварки, после чего при помощи столярного уголка следует удостовериться, что плоскости соединены между собой строго под прямым углом. При необходимости их положение корректируется. Затем аналогичным образом свариваются остальные стороны.

Шаг третий. В целях достижения герметичности все внутренние швы нашей конструкции необходимо аккуратно проварить.

Шаг четвертый. Из другого металлического листа вырезается дно будущей коптильни, после чего его следует тщательно приварить к сделанному на предыдущем этапе коробу.

Шаг пятый. После этого можно приступать к изготовлению крышки конструкции. При помощи болгарки следует вырезать четыре полосы листа нержавеющей стали (важно, чтобы размеры этих полос несколько превышали внешние габариты готового короба). Крышка приваривается. Когда все работы будут завершены, должна получиться достаточно глубокая крышка, чтобы ее можно было с легкостью надевать на короб.

Шаг шестой. Изделие почти что готово. Но для полного завершения всех работ к корпусу привариваются железные ручки и пара уровней металлических стержней. Сверху корпуса следует приварить стержни для монтажа поддона, в котором будут скапливаться жиры и соки. Верхние же прутья требуются для того, чтобы размещать крюки с мясом или же рыбой.

Видео – Изготовление коптильни (вариант с горячим копчением)

Все, после этого можно начинать эксплуатацию коптильни. Тепло в данном случае будет обеспечивать электрическая плитка, но чтобы получать большую температуру, желательно разжигать костер.

Обратите внимание! При желании габариты коптильни можно изменять в ту или иную сторону, но главное требование при этом должно соблюдаться – речь идет о полной герметичности камеры для копчения.

Также отметим, что для того, чтобы сделать мини коптильню своими руками, вначале следует заняться чертежами будущего изделия. В таком случае можно будет грамотно рассчитать количество требуемых расходных материалов.

Вариант №3. Коптильня из ведра

Алгоритм действий в данном случае должен выглядеть следующим образом.

Шаг первый. Берется ведро, на его дно засыпается одно- или двухсантиметровый слой древесных опилок. Внизу. Приблизительно в десяти сантиметрах от днища ведра, ставится решетка, на которую укладываются продукты, предварительно подготовленные к процедуре копчения.

Шаг второй. Далее ведро следует закрыть крышкой и поставить на костер. Разводится огонь, а до тех пор, пока не закончится копчение, крышку открывать не нужно.

Шаг третий. Когда из-под крышки начнет просачиваться пар или дым – это значит, что процедура копчения успешно началась. Также важно, чтобы сама конструкция при этом не перегревалась. Поначалу, когда подготовленный продукт лишь просушивается (на этом уходит примерно ? всего времени, которое занимает процесс), температура внутри корпуса должна составлять около 80-90С, а в течение всего оставшегося времени, то есть непосредственно при копчении – 120С.

Читайте также:
Как качественно обшить дом доской в нахлест

Шаг четвертый. Чтобы определить текущую температуру в коптильне, необходимо выполнить всего лишь одно простое действие – покапать на крышку воду. И если та не будет кипеть, а только испаряться безо всякого шипения, значит, с температурой все в порядке. Мясо или рыба будет коптиться грамотно, а в конечном счете не сварится.

Шаг пятый. Для регулировки температуры необходимо отгребать угли или же подкладывать в коптильню топливо. Как правило, процедура копчения занимает от 30-ти до 45-ти минут. Поначалу коптильню придется пару раз снять с костра и, быстро сняв крышку, попробовать пищу. Когда же вы достаточно освоите процесс, необходимости в данной манипуляции уже не будет.

Шаг шестой. Когда копчение закончится, ведро следует снять с костра и, как только оно остынет, извлечь продукт и немного его просушить. Стоит заметить, что, к примеру, в походе поддон для скапливания жара не потребуется.

Вариант №4. Коптильня внутри квартиры

Чтобы изготовить такую конструкцию, необходимо совершить следующие действия.

Шаг первый. Из «нержавейки» варится ящик высотой в 0,4-0,5 метра, его оборудуют крышкой. Далее в крышку необходимо вварить железную трубку, посредством которой будет выводиться дым.

Шаг второй. После этого на трубку надевается шланг – последний следует вывести в форточку. Крышка устанавливается на короб в специальные бортики (выполненные в виде буквы «Г»), предварительно обустроенные извне.

Шаг третий. В бортики заливается вода – это предотвратит выпуск дыма из короба.

Шаг четвертый. Дно короба укрывается слоем ольховых опилок толщиной в один-два сантиметра. Примерно в 10-12-ти сантиметрах от днища привариваются бортики, на них устанавливается специальный поддон, в котором будет скапливаться жар. Приблизительно в 17-20-ти сантиметрах от этих бортиков ставится решетка для продуктов.

Шаг пятый. Далее мини коптильня своими руками закрывается крышкой, а бортики наполняются водой. Конструкция ставится на газовую плиту, поджигается газ. Все, процедура копчения началась!

Вариант №5. Как сделать портативную коптильню из старого холодильника

В большинстве случаев старые холодильники эксплуатируются владельцами загородных участков в качестве шкафов, в которых хранится разного рода мелочь. Но немногие ведают, что из такого холодильника вполне можно изготовить малогабаритную коптильню. Для этого следует выполнить такие действия.

Шаг первый. Вначале удаляются все «внутренности» холодильника, нужно оставить только дверку и саму коробку.

Шаг второй. Сверху проделывается отверстие под дымоходную трубу.

Шаг третий. К боковым стенкам корпуса на трех различных уровнях крепятся 3 пары металлических уголков. На два первых уровня взгромождаются решетки, а также планки с крючочками. Что же касается уголков, расположенных снизу, то они нужны для монтажа поддона, в котором будет скапливаться жар.

Шаг четвертый. Также для изделия потребуется крепкий поддон под опилки и электроплитка. Плитку следует установить на дне корпуса, а поверх нее устанавливается и сам поддон.

Шаг пятый. Важно, чтобы дверка нормально закрывалась – это необходимо для минимизации поступления воздуха.

Видео – Создание коптильни из холодильника

Вариант №6. Создание коптильни из старой бочки

Пожалуй, одним из простейших способов изготовления миниатюрной коптильни является применение для этого железной бочки. Вначале у такой бочки обрезается дно, затем ее оснащают решеткой (или, как вариант, арматурными прутами) на двух различных уровнях. В нижней части устанавливается поддон, а в верхней будут вешаться продукты (при помощи крючков).

Обратите внимание! Если костер будет располагаться непосредственно под корпусом, значит, речь идет о конструкции горячего копчения.

А если бочку поместить на специальный приямок и подвести туда дымоходную трубу от костра (ее длина должна составлять два метра), то получится уже холодное копчение.

Видео – Делаем из бочки хорошую коптильню

Вариант №7. Делаем из баллона коптильню (простой способ)

Мини коптильня своими руками изготавливается также из старого пропанового баллона. Если в вашем хозяйстве завалялась такая ненужная вещь, а вы не знаете, куда ее «пристроить», то советуем ознакомиться с приведенной ниже инструкцией. Сразу оговоримся, что процедура переделывания достаточно сложная, но при наличии грамотной инструкции с ней вполне можно справиться. Чтобы все получилось, нужно выполнить следующие действия.

Шаг первый. Вначале баллон вывозится в отдаленное место для того, чтобы выпустить из него остатки пропана и срезать вентиль. Чтобы проверить, действительно ли баллон полностью опустошен, нужно нанести на вентиль мыльную воду. В отсутствие пузырьков можно приступать к следующему этапу.

Шаг второй. Далее из емкости сливаются остатки газолина (для этого используется что-либо металлическое), который впоследствии необходимо сжечь.

Шаг третий. В целях промывки пустой баллон следует наполнить обычной водой.

Шаг четвертый. Вымытая емкость отвозится домой, после чего можно начинать делать саму коптильню.

Шаг пятый. Вначале необходимо позаботиться о большой дверке, посредством которой будут загружаться продукты. Важно, чтобы разрезы в баллоне были выполнены не до конца, в противном случае дверка попросту преждевременно вывалится.

Шаг шестой. Соответствующие места защищаются, затем к ним привариваются петли там, где в будущем будет располагаться дверка. По окончании процедуры сварки дверка окончательно вырезается. После этого нужно позаботиться о подставке для коптильни.

Шаг седьмой. В днище баллона сначала вырезается полоска металла, после чего спиливается половина всего дна. Еще коптильня должна оснащаться топочной камерой.

Шаг восьмой. Для изготовления топочного отделения используются толстые металлические листы. После изготовления топка приваривается к баллону таким образом, чтобы образовалась единая цельная конструкция.

Шаг девятый. До того, как начинать первое копчение, прибор из баллона прокаливается при помощи дров.

Как видим, мини коптильня своими руками может быть изготовлена самыми различными способами, поэтому вы сами вправе выбирать, каким из них воспользоваться.

Коптильня своими руками

Копченая пищевая продукция любима многими потребителями. И, конечно, велик соблазн самому закоптить рыбку или мясо. Например, на даче, обустроив самую настоящую коптильню самостоятельно.

Читайте также:
Модуль крупности песка

Самое главное

Изготовление коптильни — операция не слишком сложная технически и не очень затратная по финансовым вложениям. Конструкция качественной коптильни:

  • проста;
  • пластична;
  • и легко приспосабливается к имеющимся материалам и возможностям того, кто решил ее создать.

Конструктивные типы коптилен

Существует всего 3 типа «правильных» коптилен, которые может создать непрофессионал, без использования промышленных мощностей:

  1. Вертикальная или шахтная.
  2. Горизонтальная или туннельная.
  3. И камерная.

Хотя многие самодельные коптильни совмещают в себе элементы двух или даже всех трех этих видов.

Коптильня шахтная или вертикальная

Это конструкция не требует под себя какого-то особенного места (ни по площади, ни по иным критериям). Она проста и нетрудоемка. Визуально представляет из себя некий шалаш конической формы, внутри которого на определенной высоте подвешены куски рыбы или мяса. Внизу сооружения горит очаг, и поддерживается температура + 25° С, а также влажность в 65%.

Наряду с достоинствами, вертикальная (шахтная) коптильня обладает рядом достаточно серьезных недостатков. Она:

  • не допускает полной готовности продукта методом окуривания;
  • делает невозможным копчение сразу 2-мя способами;
  • позволяет регулировать дымообразование лишь на очень ограниченной площади;
  • затрудняет оседание вредных компонентов коптильного дыма;
  • допускает распространение вредной «кислой зоны» на коптящиеся продукты, делая их более токсичными;
  • не препятствует нарастанию вредных ПАУ (полициклических ароматических углеводородов) при превышении температуры и влажности поступающего воздуха.

Коптильня горизонтальная или туннельная

Чтобы оборудовать коптильню такого типа, потребуется приличный объем земляных работ, а также подходящий склон (хотя и небольшой) на участке. Последнее желательно, но необязательно — просто, чем больше тяга в системе, тем больше вероятность обеспечить стабильное дымообразование.

Качество копчения в такой коптильне практически не зависит от погоды, поскольку очаг-дымогенератор располагается в полузамкнутой камере с регулируемым доступом воздуха (с помощью крышки). Пользоваться туннельным устройством для копчения продуктов можно до + 30°С и 75% влажности снаружи, в течение 7-8 часов подряд. При условии отсутствия атмосферных осадков.

Если длина горизонтального канала окажется более 3 м, в таком устройстве возможно даже холодное копчение рыбы или мяса. Туннель более 5 м допускает копчение до готовности методом окуривания. А при длине в 7 метров и более, можно готовить до 2-3 видов различных копченостей одновременно. При этом грамотно построенная и правильно эксплуатируемая коптильня обеспечивает в готовых продуктах ПАУ в пределах установленных норм (0,2 мкг/кг для любого из используемых режимов копчения).

Камерные коптильни

Такие коптильни — в каком-то смысле «гибрид» двух вышеупомянутых видов. Если тоннельную коптильню нужной длины, обустроенную на уклоне (10-30°), дополнить шахтой, диаметр которой около 1 м, а высота 1,5-2 м, получится как раз классическая камерная коптильня. Дистиллятором дыма в ней будет служить длинный тоннель, а дополнит его глухой низ шахты, работающий как расширительная камера, усиливающая осаждение вредных дымных компонентов.

Современные промышленные коптильни строятся как раз по камерному типу. Но они, конечно, более компактны, благодаря обустройству специальными подготовительными установками для воздуха, а также электродистилляторами дыма.

Копчение и коптильни

Принято копчение делить на:

  • горячее;
  • и холодное.

Но с точки зрения современной биохимии можно выделить гораздо больше коптильных методов. В частности:

  • обкуривание (традиционное холодное копчение);
  • собственно холодное копчение;
  • полугорячее копчение;
  • горячее копчение;
  • а также быстрое копчение или запекание в дыму.

Последним способом готовят продукты, не подлежащие долгому хранению. Их едят свежеприготовленными. А по идее, вовсе не нужно есть подобных «запеканок», поскольку в них такое содержание бенз(а)пирена, словно их просто взяли и обработали вредным жидким дымом.

Обкуривание

При таком методе копчения продукты обкуриваются дымом комнатной температуры. Длится процесс от суток (если речь идет о мелкой рыбке-тюльке) и до недели (если коптится медвежий или кабаний окорок). А чтобы сырье не испортилось за это время, предварительно его вымачивают в крепком рассоле. В результате получается продукт, структура которого не отличается от исходного, без жировой миграции внутри кусков.

Главное достоинство данного способа копчения – «лежкость» результата. То есть копченый таким образом продукт может испортится только если усохнет до состояния «не разжевать». А в погребе, который правильно обустроен, «окуренные» свиной окорок или грудинка могут хранится 3-4 года, не теряя своих вкусовых качеств.

При окуривании способом нейтрализации ПАУ является их осаждение в дымоводе естественным путем. Тогда закисление обрабатываемых продуктов возможно лишь в исключительных случаях. Допустим, если копчение происходило в большую жару или на очень плохом топливе.

Старое правило гласит: копчение способом окуривания нельзя прерывать. Временное остывание сырьевой загрузки и новый запуск очага после приведут к увеличению концентрации ПАУ в готовых копченостях. То же самое произойдет, если поменять режим топливного тления.

Для устройства коптильни-окуривателя нужен ровный склон с нужным градусом уклона, тогда используемый дымогенератор станет работать на хорошей тяге.

Холодное копчение

Холодное или полухолодное копчение ведется при температуре в 40-50 градусов в течение различных периодов времени (от 2-х до 36-ти часов, в зависимости от исходного продукта). Копченые таким образом рыба или мясо по получившимся вкусовым качествам не уступают продуктам, которые коптили обкуриванием. Однако хранится они могут значительно меньше — не более 170 часов.

После холодного или полухолодного копчения сырье становится мягче, но структуры своей не меняет, а легкоплавные жиры мигрируют по его костям и прослойкам.

Продукты перед подобной обработкой вымачивают в тузлуке до 24 часов (но не меньше 4-х часов), затем еще некоторое время (от 1 до 6 часов) отмачивают, а после просушивают без нагрева.

Главный минус при полу- и холодном копчении — закисление обрабатываемых продуктов, потому что кислая зона дыма поднимается наверх. Избежать подобного можно лишь используя ольховую или фруктовую щепу в качестве топлива и занимаясь копчением исключительно в подходящую погоду (без особой жары и осадков).

Оборудование коптильни под холодное и полухолодное копчение — простой очаг + дымогенератор с тем же режимом, что и в случае обкуривания.

Читайте также:
Малка – инструмент-помощник в устройстве откосов + видео

Самодельная коптильня для подобного способа обработки строится, как правило, на базе конструкции инженера Ю. Чмыра:

А он взял за основу своего изобретения земляную коптильню, которой издавна пользуются сибирские охотники-промысловики и рыболовы. Это такая коптильня-землянка, для которой не так-то просто бывает найти место. Необходим для ее обустройства исключительно плотный суглинок или же глинистая почва. И штольня не короче 2,5 м. Дым очага такой коптильни «настраивается» с помощью листьев дикой смородины, брусники, черники и папоротника, которыми равномерно обкладывается костер. Достать такой растительный набор вдали от сибирской тайги не так-то просто.

Чмыра адаптировал эту коптильню:

  • уменьшил размеры;
  • ликвидировал зависимость от грунта;
  • надставил дымовод (камерой от бочки на 200 л);
  • сократил степень загрузки.

Благодаря предпринятым шагам, внизу камеры-шахты получился расширительный объем. А это в свою очередь позволило:

  • дымить древесиной и получать продукты с по-настоящему изысканным вкусом;
  • свести настройку дымогенератора к расширению окна для воздушного доступа;
  • без проблем настраивать горячее копчение за счет короткого внутреннего дымохода;
  • коптить одновременно 2-мя способами и разнородные продукты.

Но главным достижением инженера с его коптильней был, безусловно, оригинальный метод нейтрализации ПАУ. Изобретатель накрыл коптильную камеру смоченной мешковиной из натуральных волокон, которая создала разную тягу для различных компонентов дыма. И тогда легкие фракции стали удерживаться рядом с продуктами, а ПАУ оседали вниз, чтобы догореть в очаге.

Важно: При обустройстве коптильни по методу Чмыра, следует держать наготове 2 отреза джутовой или пеньковой мешковины — как только подсыхает первый на него тут же набрасывают второй. А первую дерюжку после осторожненько вытягивают.

Полугорячее и горячее копчение

Такие виды копчения выполняются при температуре в 60-80 и 80-120 градусов соответственно. Нейтрализация ПАУ в этом случае ведется «проскоком»: спустя несколько минут при данной температуре на продуктах образуется довольно плотная «зажаристая» корочка, которая оказывается непреодолимым препятствием для вредных составляющих дыма. Им остается «проскочить» в трубу, раз впитаться в готовящееся мясо (или рыбу) нет никакой возможности. А вот легкие невредные компоненты дыма корочку преодолевают без труда.

В процессе полу- и горячего копчения сырье проходит еще и тепловую обработку, поэтому готовый продукт получается нежным, с гораздо более тонким вкусом и ароматом, нежели тот, что получен методом дымного обкуривания. К тому же жир при горячем копчении частично вытапливается (только обязательно нужно следить, чтобы он не попал в очаг). Один минус: «лежкость» у таких продуктов практически отсутствует. Они хранятся до 72 часов, не более.

Ни для полугорячего, ни для горячего способов копчения не нужно предварительной подготовки продуктов. Отлично подходят для такой готовки птица и деликатесные виды рыбы, а также домашняя колбаса и сыр.

Стандартная горячая коптильня обязательно снабжается поддоном для сборки вытапливающегося жира, установленным непосредственно в коптильной камере. А вот чтобы приготовить мелкую рыбешку (например) способом горячего копчения, можно использовать просто ведро-коптильню:

Ведро необходимо взять из нержавеющей стали (оцинкованное просто прогорит, испортив «до кучи» и продукт копчения). А сетки для продукта разместить в этом ведре строго в тех местах, что обозначены на схеме. При этом рыба, что пожирнее, укладывается на верхнюю сетку, а мелочь отправляется на сетку нижнюю.

Важно: В ведре-коптильне в качестве топлива использовать нужно только коптильные материалы без смол. Категорически не подходят для этого щепа можжевельника или ольхи, а также прошлогодние хвойные шишки. С помощью перечисленного набора лучше обкуривать продукты в коптильне с длиной дымовода не менее 10 м и при естественной тяге.

Дымогенераторы для копчения своими руками

Дымогенераторы для коптилен могут быть на естественной тяге или с наддувом, а также:

  • открытыми;
  • или закрытыми;
  • а еще полуоткрытыми (жаровни).

В открытых конструкциях тепло, которое требуется для термического разложения коптильного материала, образуется за счет тления этого же самого материала. То есть коптильный материал является еще и топливом.

В закрытых дымогенераторах нагрев коптящегося материала происходит за счет иного источника, находящегося в коптильной камере (но только через перегородку из металла). При этом воздух в камеру наддувается или же подсасывается.

Если дымогенератор с наддувом, то наладить дым можно легко. Плюс такое устройство обеспечивает коптильне компактность.

Очаги

Простейший открытый дымогенератор — это костерок, сложенный из дров, то есть из коптильного материала повышенной влажности (40-70%). Правда, сегодня такой дымогенератор уже не удовлетворяет медико-санитарным требованиям. Дрова в нем сохнут, вспыхивают, горят. Приходится постоянно обкладывать очаг свежими листьями, дерном, травой. А значит ПАУ будет просто зашкаливать в готовом продукте копчения.

Второй вариант — опилочные коптильные очаги для горячего или для холодного копчения. Вот с их участием можно приготовить продукты, показатели которых (и, в частности, ПАУ) укладываются в существующие российские нормы и стандарты. Секрет таких очагов заключается в термическом разложении материала, происходящем при температуре свыше 600 градусов. Этого хватает, чтобы избавиться от бенз(а)пирена и нейтрализовать кислородом и парами воды химически активные радикалы.

Недостатками дымогенераторов открытого типа являются:

  • большой расход коптильных материалов (топлива);
  • время действия от 1 до 4-х часов, не больше;
  • удлинение ямы-камеры и установка вертикальной перегородки;
  • необходимость обустройства постоянно готового к розжигу дополнительного очага на замену выработавшегося.

Правда, от недостатков по последним двум пунктам можно избавиться, если сделать дымогенератор для копчения из отработавшего свое газового баллона:

Такой тип генератора дыма — что-то вроде печи длительного горения, только с перевернутым дном. И он может обслуживать сразу 2 коптильни. Потребуется только тройник с шибером.

Закрытые

А вот дымогенераторы закрытого типа обладают в основном преимуществами и плюсами. Они:

  1. Экономят топливо.
  2. Стабильны в работе и не зависят от погоды.
  3. Принимают не только опилки, но еще и стружку, и щепу.
  4. Дают возможность получить качественный дым даже коптильщикам без всякого опыта.
Читайте также:
Как перекрыть крышу гаража - Пошаговая технология.

Впрочем, у подобных устройств имеются и недостатки:

  1. Температура тлеющего топлива не превышает 400-500 градусов, а этого явно недостаточно, чтобы ПАУ полностью распались.
  2. Вкус и аромат копченых продуктов, приготовленных с участием закрытого дымогенератора, явно уступает аналогичным, готовившимся в дыму над очагом.

Вообще, конструкции дымогенераторов довольно пластичны, поэтому имеет значение их грамотная настройка «под себя», то есть под приготовление продуктов того качества и готовности, которые любит конкретная семья.

Коптильня своими руками: холодное и горячее копчение

Продукты, приготовленные на холодном или горячем дыме, существенно разнообразят рацион семьи. Но для этого необходимо построить соответствующую коптильню переносного или стационарного типа. Прежде чем браться за дело, следует создать план, оценить навыки мастерства и возможности. После тщательной теоретической подготовки можно надеяться на быстрое сооружение качественной коптильни своими руками.

  • Коптильня холодного копчения
    • Стационарная коптильня
    • Из полиэтилена
    • Из холодильника
  • Коптильня горячего копчения
    • Из ведра
    • Из бочки
    • Из металлических листов
  • Копчение продуктов
    • Рыба
    • Курица

Коптильня холодного копчения

Имеется много идей для сооружения коптилки холодного копчения. Здесь представлены самые простые и сложные решения.

Стационарная коптильня

Этот вариант стационарной коптильни более практичен в отличие от своих мобильных (переносных) моделей. Для сооружения понадобится приобрести материалы в виде кирпичей, досок и асбестовой трубы. В такой коптильне можно приготовить много продуктов и с более высоким качеством. Для работы следует приобрести:

  • шурупы;
  • шуруповерт;
  • кирпичи;
  • асбестовый шифер;
  • асбестовую трубу;
  • новые доски;
  • петли на двери;
  • дымоходную оцинкованную трубу;
  • пару квадратных метров марли;
  • рулетку.

Процесс изготовления:

  1. Вначале надо выбрать участок с некой возвышенностью — это необходимо для того, чтобы дым свободно мог подниматься по трубе. После определения с местностью, нужно приступить к копке траншеи. Длина канавы составляет 3 метра. Затем выкапывается на 50 см в глубину котлован, не превышающий 1 кв. м.
  2. С краю траншеи изготавливается топочная камера из кирпича. Она не должна быть большого размера. Топка обустраивается дверцей.
  3. По траншее прокладывается асбестовая труба с выходом в котлован. Затем вся канава засыпается землей и притаптывается.
  4. Далее, обустраивается сам котлован. Дно ямы засыпается песком и оснащается арматурной сеткой. Замешивается бетон и заливается слоем не более 5 см. После высыхания выполняется кирпичная кладка до того уровня, чтобы от поверхности земли выступали кирпичи на несколько рядов.
  5. После чего сооружается деревянное строение высотой 150 или 100 см. Делается каркас из брусков. Между брусками надо проложить поперечины для большей прочности. Затем осуществляется обшивка досками. Одна сторона оставляется под двери.
  6. Допускается создание разной формы крыши, но самая практичная и легкая в изготовлении — это односкатный тип. Также прикрепляются бруски, а поверх настилаются доски. На них устанавливается шифер.
  7. Далее, по точным размерам сооружаются двери и прикрепляются на петли. Внизу деревянного короба прикручиваются прочные толстые широкие доски. Это необходимо для того, чтобы коробка могла насадиться на кирпич.
  8. Под крышей в самом верху вырезается отверстие и прикрепляется дымоходная труба.
  9. Отверстие дымохода закрывается марлей для препятствия проникновения внутрь насекомых.
  10. Все щели и зазоры заделываются любым доступным натуральным материалом. Не рекомендуется применять токсичные и вредоносные принадлежности для строительства коптильни.

Такая коптильня будет приносить качественные продукты холодного копчения и считается одним из самых лучших вариантов. Необязательно строить сооружение по заданным размерам, можно придумать собственные параметры и дизайн конструкции. Чем больше коптильня, тем больше вместимость продуктов.

Из полиэтилена

Этот предоставленный способ считается самым доступным и легким — конструкция из полиэтиленовой пленки.

Пошаговое сооружение:

  1. Следует приобрести плотную полиэтиленовую пленку размером 2 кв. м. Материал в основном используется для обшивки теплиц. Главная цель — сделать мешок путем сшивания одного края.
  2. Далее, подготавливается место под будущую коптильню. Выбирается ровный участок не более 1 кв. м. Затем монтируются колья по углам, чтобы получилась высота 200 см. После чего выполняется обвязка поперечинами вверху, внизу и в центре.
  3. В пару рядов делается соединение противоположных кольев по диагонали, чтобы конструкция стала более устойчивой.
  4. В коптильне монтируются пруты в 3 ряда для развешивания рыбы или мяса. Затем закрепляется рыба с неким зазором между собой, чтобы не происходило соприкосновение.
  5. Подготовленный полиэтиленовый мешок надевается до центра конструкции. Далее, устанавливается металлический таз с дымящимися опилками, которые должны быть слегка вымочены в воде — это необходимо, чтобы не произошло возгорание.
  6. В окончании, полиэтилен опускается к земле и фиксируется, чтобы конструкция получилась максимально герметичной.

Как видно, для сооружения коптильни не требуются специальные навыки каменщика или плотника. Строение собирается довольно быстро и просто. Уровень денежных затрат существенно низкий в отличие своих аналогов. Для большей густоты дыма подкидывается свежая трава или фруктовые листья. Рыба должна коптиться не менее 12-и часов.

Из холодильника

Подобный старый холодильник можно отыскать где угодно. Большинство дачников применяют их для шкафов. Это отличный способ для изготовления коптилки. Идея подразумевает минимальные затраты времени: достаточно извлечь все детали изнутри и оставить только короб с дверью.

Вверху проделывается отверстие под дымоход. С равномерным расстоянием друг от друга с помощью болтов или шурупов к стене закрепляются уголки в 3 яруса. Самый нижний ярус необходим в качестве сборника жира. Два верхних уголка предназначаются для решетки или крюков.

В окончании сооружается поддон и емкость для опилок. Используется электрическая плита. Она устанавливается на дно. Поверх электроприбора ставится емкость с опилками. Двери должны закрываться максимально плотно. Это прекрасный вариант для холодного копчения.

Коптильня горячего копчения

Существует множество идей создания коптильни горячего копчения. Здесь представлены самые популярные варианты.

Из ведра

Чтобы сделать простейшую коптилку горячего копчения своими руками, применяется стальное ведро (нельзя использовать цинковый металл). В емкость помещается две сетки из нержавейки. Их расположение должно быть в середине ведра. Первая по центру, а вторая на 15 см выше первой. Днище ведра усыпается деревянной фруктовой стружкой слоем 2 см. Далее, кладется продукт для копчения.

Читайте также:
Как самому сделать слуховые окна на чердаке, для чего они нужны, их устройство и каркас, детали на видео и фото

Можно использовать сало, мясо или рыбу. Конструкция сделана! Остается разжечь огонь и поставить ведро на шлакоблоки. Время для копчения составляет 60 минут. Но все зависит от величины приготавливаемого продукта. Через определенное время следует снять ведро и вынуть продукты. Копчености следует проветрить, чтобы запах дыма снизился.

Из бочки

Этот вид коптильни считается одним из популярных. Выбирается бочка на 200 литров. Только необходимо обжечь емкость изнутри до тех пор, пока не выгорят вредоносные элементы. Далее, выполняется очистка поверхности при помощи тряпки и воды.

Применяя сварочный аппарат, приделывают металлические подставки под решетки на 2 уровня. В нижней части прикрепляется сборник для жира. На пруты устанавливаются решетки. Допускается приваривание прутов под крюки, но сетка считается более практичной, если выполняется способ горячего копчения. В качестве крышки можно выбрать металлический или деревянный лист.

Чтобы добиться большей герметизации, рекомендуется поверх крышки накинуть толстое одеяло. На дно укладывается древесная стружка из фруктовых деревьев. Слой должен составлять несколько сантиметров. Затем емкость устанавливается на блоки и разжигается костер. Время приготовления в среднем составляет 120 минут.

Из металлических листов

Это еще один распространенный способ изготовления коптильни. В основном для работы потребуются металлические листы и электрические инструменты по металлу:

  • болгарка;
  • рулетка и угольник;
  • арматура мелкого диаметра;
  • сварочный аппарат;
  • пару штук железных листов в толщину 2 мм, параметры: 62*157 см.

Подобные материалы и инструменты должны находиться в каждой хозяйской мастерской.

Поэтапное сооружение:

  1. Изначально лист делится на 4 куска. Отрезки вырезаются одинакового размера. Только так можно сделать коптильню горячего копчения квадратной формы. Металл режется с помощью болгарки.
  2. Все элементы будущего короба собираются сварочными прихватками. Чтобы конструкция получилась ровной, используется угольник. Приваривается деталь за деталью.
  3. После прихваток и сборки выполняется обваривание всех сторон сплошными швами — это надо для максимальной герметизации.
  4. Далее, по получившемуся размеру вырезается днище коптильни, фиксируется прихватками и обваривается сплошным швом.
  5. Затем делается крыша короба. Изготавливаются 4 пластины. Они привариваются к листу таким образом, чтобы получилась крышка с бортами. Ее размер должен получиться на пару миллиметров больше, чем коробок. По завершении процедуры следует проверить работу путем установки крышки на конструкцию.
  6. В завершение берутся прутки и привариваются так, чтобы получилось 2 яруса. На эти подставки в будущем будет устанавливаться металлическая сетка. Также с помощью сварки монтируется сборник для жира.

Коптилка готова. Перед приготовлением рыбы или мяса предварительно насыпаются опилки на дно. После этого устанавливаются сетки. На них кладется продукт. Конструкция ставится на шлакоблоки. Разжигается костер и остается следить за процессом в среднем 2 часа.

Надо знать! Параметры коптильни могут быть индивидуальными. Важно, чтобы камера копчения была герметичной. Перед началом работы всегда создаются чертежи — это существенно снизит расход времени на сборку.

Копчение продуктов

Чтобы приготовить нежирные продукты, температура должна составлять не менее 43 градусов. Это вариант горячего копчения. Жирные сорта рыбы или мяса обрабатываются холодным дымом. Средняя температура составляет 25 градусов. Время, уделяемое на копчение, в среднем составляет 5 суток. Все зависит от размера приготавливаемого продукта.

Копченое мясо или рыба при качественной обработке дымом обретают золотистый цвет с приятным ароматом и прекрасными вкусовыми качествами. После обработки продукция оставляется в подвешенном положении на сутки для выветривания дыма.

Чтобы выполнить горячее копчение рыбы, следует произвести очистку продукта от чешуи и вымыть под проточной водой. Затем она помещается в кастрюлю и натирается солью. Необходимо насыпать большое количество соли, чтобы уничтожить всех микробов. После двух часов маринования необходимо отмыть продукт от соли в холодной воде. В окончании рыба укладывается на решетку и коптится.

Для холодного копчения предпочтительно готовить скумбрию, окуня или подобные жирные виды рыбы. Продукт покупается только в свежем виде. Из тушек извлекаются внутренние органы. Удаляется голова. Вся рыба моется под проточной водой и вытирается сухой материей. Далее, кладется в емкость и засыпается солью. Время засолки составляет трое суток. После чего из нее нужно вывести лишнюю концентрацию соли при помощи воды. Далее, она подвешивается на дерево, чтобы завялилась на ветру.

Только скумбрию или окуня надо спрятать в марлевом мешке. Нельзя допустить проникновение насекомых. В окончании рыба подвешивается на крюки, и коптится в среднем трое суток.

Курица

Маринование считается самой важной частью приготовления. Тушка тщательно вымывается водой и отчищается от лишнего жира. Далее, вытирается до сухого состояния с помощью материи. Затем нарезаются дольки чеснока, которые следует затолкать в надрезы курицы. Как снаружи, так и во внутренней части выполняется обработка тушки солью. Допускается использование различных специй. Продукт заворачивается в фольгу и кладется в холодильник — этот процесс занимает сутки.

После маринада курицу надо извлечь из фольги и привести коптильню в рабочее состояние. Желательно связать крылья и лапы. В окончании тушка помещается на решетку коптилки. Время приготовления горячего копчения составляет в среднем 3 часа. Чтобы проверить готовность курицы, следует ножом проткнуть тушку, и если сочится прозрачный сок, то продукт готов. Нельзя снимать курицу, если из нее при прокалывании появляется кровь. Перед принятием приготовленного продукта в пищу надо снять шкуру.

Принцип приготовления мяса и сала такой же, как и в первых двух вариантах, только продукт надо нарезать небольшими кусками, чтобы готовка стала более качественной.

Мебельные конфирматы: размеры, сверла и отверстия под евровинт (еврошуруп)

Конфирмат – это наиболее популярный крепежный элемент, используемый при производстве корпусной мебели. Распространение конфирматы получили еще в 90-х годах прошлого века и с тех пор активно используются специалистами, работающими в мебельном производстве.

Конфирматы отлично подходят для сборки самодельной мебели

Правильное название этого крепежного элемента (наряду с бытующими среди домашних мастеров обозначениями «еврошуруп», «евровинт», а иногда просто «еврик») – «одноэлементная стяжка». Указанное же в заголовке слово произошло от наименования торговой марки Confirmat, которое немецкая компания Hafele начала использовать при выпуске крепежных элементов данного типа.

Читайте также:
Как сделать складной стул из фанеры

Особенности конструкции и преимущества использования

Конфирматы представляют собой винты, оснащенные потайной головкой, в которой имеются шлицы двух типов. Благодаря наличию этих шлицев еврошурупы можно закручивать как четырех-, так и шестигранной отверткой. Стержень такого винта имеет тупой конец, а на его рабочую часть нанесена широко выступающая резьба. Нижние витки резьбы предназначены для нарезания резьбы в предварительно подготовленном отверстии, поэтому они имеют коническую форму и выполнены с зазубринами. Под головкой евровинты имеют гладкую (без резьбы) поверхность.

Значимые части конфирмата

На всех конфирматах есть защитное покрытие из цинка, латуни или никеля, а изготавливают их из высококачественной углеродистой стали. Применение такой стали позволяет придать евровинтам высокую пластичность, благодаря чему они гнутся, но не ломаются. Высокая пластичность конфирматов обеспечивает их легкое извлечение из мебели даже в том случае, если их монтаж выполнен неправильно.

Использование конфирматов позволяет соединять мебельные элементы, изготовленные не только из натуральной древесины, но также из продуктов ее переработки – МДФ и ДСП. По соотношению наружного диаметра резьбы и длины винта крепежные изделия данного типа представлены на современном рынке в следующих типоразмерах: 5х40, 5х50, 6,3х40, 6,3х50, 7х40, 7х50, 7х60 и 7х70 мм. При этом наиболее популярными являются еврошурупы, длина которых составляет 50 и 70 мм, а диаметр резьбы – 7 мм.

Размеры распространенных конфирматов

Существуют разновидности конфирматов, выпускаемых с обычной шляпкой. При их применении требуется дополнительное зенкование отверстия. Отдельные категории конфирматов изготавливаются со специальным зубом, расположенным под шляпкой. Назначение такого зуба состоит в том, чтобы при монтаже крепежного элемента сформировать фаску, в которой будет располагаться его шляпка.

Если шляпка конфирмата будет находиться на лицевой стороне мебельного изделия, ее можно замаскировать при помощи декоративной заглушки или наклейки, которые сегодня в большом ассортименте предлагает любой строительный магазин. Выбирая такие декоративные элементы, следует учитывать не только размеры шляпки евровинта, но также фактуру и цвет элементов конструкции мебели, которые соединены с его помощью.

Диаметр закрепляющего декоративной выступа заглушки должен подходить под размер углубления в шляпке конфирмата

Как выполняется крепеж с помощью евровинтов

Для использования конфирматов требуются определенные навыки работы с такими крепежными элементами, а также знание особенностей материала, из которого выполнены соединяемые изделия. Сверление под конфирмат выполняется инструментом, диаметр которого составляет 4,5–5 мм. При этом лучше всего использовать сверла, на которых закреплена ступенчатая фреза, позволяющая сразу снять фаску под расположение головки винта. Применяя такой инструмент, можно получить готовое отверстие за один проход. Фреза в этом случае формирует идеальную поверхность под шляпку винта, чего нельзя сказать о сверле, которое при извлечении может оставлять на краях отверстия сколы (их, однако, будет прикрывать впоследствии шляпка конфирмата).

Последовательность установки евровинта

Еврошурупы, если сравнивать их с крепежными элементами других типов, обеспечивают более надежную фиксацию соединяемых деталей. Объясняется это более широким расположением резьбовых элементов, которые надежно врезаются в материал. Устанавливают конфирматы вручную, а также с помощью электродрели с соответствующими насадками или шуруповерта. Тем, кто не имеет опыта работы с такими крепежными элементами, лучше устанавливать их вручную, чтобы в случае чрезмерного сопротивления винта иметь возможность в любой момент извлечь его из соединяемых мебельных элементов.

Как просверлить отверстие под размещение конфирмата

Конфирмат вворачивается в предварительно подготовленное отверстие, поэтому вопрос о том, как сверлить такое отверстие, достаточно актуален. Для этого потребуются следующие инструменты и материалы:

  • шуруповерт или электрическая дрель;
  • бита соответствующего размера;
  • сверло для конфирмата;
  • измерительный инструмент, в качестве которого может быть использована линейка (или строительная рулетка);
  • карандаш;
  • шило.

Для облегчения разметки и выдерживания строго перпендикулярного положения сверла используют шаблон для сверления отверстий под конфирмат

Размеры отверстия под еврошуруп

Для сборки мебели обычно используются еврошурупы, размеры которых составляют 6,4х50 мм. Для выполнения отверстий под такой конфирмат, наружный диаметр резьбы которого составляет 6,4 мм, а размер поперечного сечения тела винта – 4,4 мм, используется сверло с диаметром 4,5–5 мм. Сверление отверстий под конфирмат данного типа следует выполнять на глубину не менее 50 мм. Если диаметр отверстия будет больше указанного значения, то евровинт просто не будет держаться, если меньше – может разорвать мебельный элемент, в который вкручивается.

Ступенчатое сверло подбирается исходя из размеров конкретной модели евровинта

Сверло, при помощи которого делают отверстия для конфирмата, должно быть оснащено специальной рабочей головкой. Она, с одной стороны, подготавливает расширенное отверстие под шейку винта, с другой – проводит зенковку места, где будет размещаться его шляпка. Для размещения конфирмата сверло можно использовать и обычное, но в таком случае необходимо подготовить места для шейки крепежа и его шляпки.

Разметка мест сверления

Надежность и качество соединения, выполняемого при помощи конфирматов, во многом зависят от точности разметки будущих отверстий для них. На элементе, который будет накладываться на торец другого элемента мебельной конструкции, делают два типа разметки:

  • глубина сверления (5–10 см);
  • центр будущего отверстия (если толщина стыкуемой детали составляет 16 мм, он должен находиться на расстоянии 8 мм от края плиты).

Схема сверления отверстий под евровинт

На стыкуемом элементе разметку точки сверления выполняют на его торце, располагая ее строго посередине мебельной плиты.

Чтобы выполнить разметку мест сверления максимально точно, можно воспользоваться следующим несложным приемом: в накладываемой детали после предварительной разметки выполняют сквозное отверстие, через которое, приложив первую деталь ко второй, вращающимся сверлом намечают место расположения второго отверстия под еврошуруп.

Выполнение отверстий

Чтобы максимально качественно выполнить отверстия под размещение конфирматов, желательно следовать нижеприведенным рекомендациям.

  1. Перед сверлением детали необходимо подложить под нее кусок ненужного ДСП: это позволит избежать появления сколов на выходе создаваемого отверстия.
  2. Формированием мест под шейку и шляпку конфирмата в уже выполненном отверстии можно заниматься, держа обрабатываемую деталь на весу.
  3. Выполняя сверление как в пласте детали, так и в ее торце, сверло располагают строго перпендикулярно. Это позволит получить качественный результат и не повредить деталь.
  4. При одновременном сверлении двух деталей их необходимо надежно зафиксировать в требуемом положении, для чего можно использовать струбцины и другие зажимные приспособления. Это наиболее точный и быстрый способ создания отверстий для конфирматов.
  5. При сверлении отверстий под шканты используемый инструмент желательно оснастить ограничителем глубины, что позволит не испортить обрабатываемые детали, просверлив их насквозь.
Читайте также:
Квартиры в готическом стиле: как оформить, фото

Все о конфирматах

  1. Что это такое?
  2. Сравнение с саморезами
  3. Описание видов
  4. Основные параметры
  5. Особенности монтажа
  6. Возможные проблемы

Мебельный метиз, называемый конфирмат, имеет большую популярность в связи с тем, что довольно просто монтируется, при этом он нуждается в проведении подготовительной (особо точной) разметке и высверливании посадочного отверстия. Чтобы точно наметить место посадки для конфирмата, используют специальное приспособление в виде конфирматного сверла, а в производственных условиях при изготовлении мебели отверстия выполняются на сверлильном станке.

Название метиза произошло от немецкого слова confirmat, так как это изделие было разработано немецкими специалистами. В СССР мебельный метиз впервые попал в 1973 г., когда проходила международная выставка в Москве. Широкое применение конфирмат получил только в 90-е годы и с тех пор повсеместно используется при изготовлении мебельной продукции.

Что это такое?

Мебельный конфирмат имеет еще одно название – евровинт, изготавливается он из сплава с добавлением покрытия из цинка, поэтому метиз выглядит блестящим и привлекательным, а главное – не подвергается воздействию коррозии.

Производство мебельных метизов налажено в России, и сегодня это одно из самых востребованных изделий, без которых невозможно себе представить сборку современной мебели любого типа.

По внешнему виду конфирмат выглядит как небольших размеров саморез, снабженный резьбой, благодаря которой он имеет возможность быть вкрученным в торцевую часть мебельной заготовки. Конфирмат имеет ножку и плоскую шляпку, на которой выполнены шлицы для крестовой или шестигранной отвертки. Чаще всего на шляпке можно увидеть именно шестигранную насечку, тогда как шлицы под крест встречаются очень редко. Стержневая часть метиза, помимо резьбы, имеет тупое окончание, поэтому чтобы установить конфирмат в полость мебельной заготовки, потребуется предварительная высверловка посадочного отверстия.

Для мебельного евровинта характерны определенные признаки.

  • Резьба на ножке метиза довольно массивна, а грани такой резьбы имеют широкий выступ относительно оси ножки. В нижней части есть несколько витков конического типа с небольшой зазубриной.
  • Стержень конфирмата имеет довольно большую площадь, что позволяет равномерно распределить нагрузку на соединяемые мебельные детали, поэтому изделие в готовом виде (после сборки) имеет высокую степень устойчивости при эксплуатации.
  • Евровинт имеет одинаковый диаметр стержня и гладкой части, это позволяет метизу надежно и плотно удерживаться в толще закрепляемого с его помощью материала.
  • Все евровинты производятся только из высокопрочной углеродистой стали и имеют антикоррозионное покрытие, которое может быть выполнено из цинка, латуни или никеля. Чаще всего встречаются оцинкованные конфирматы серебристого цвета.
  • Изделие является метизом еврокласса, поэтому оно подлежит изготовлению только в промышленных условиях, а также подвергается контролю качества, что находит отражение в сертификатах.

Мебельный евровинт, как и любое изделие соединительного назначения, имеет как свои преимущества, так и некоторые недостатки.

Положительные стороны:

  • метиз довольно просто монтировать не только в промышленных, но и в бытовых условиях;
  • плоская головка европейского винта позволяет соединять детали последовательно, друг за другом;
  • чтобы закрепить мебельные заготовки с помощью конфирмата, не требуется наличие специального оборудования;
  • метиз способен прочно и надежно притягивать друг к другу части мебельной конструкции;
  • материалы, соединенные между собой евровинтом, способны выдерживать многие циклы значительных нагрузок при эксплуатации.

Отрицательные стороны:

  • при соединении двух мебельных деталей на поверхности будет видна плоская металлическая головка конфирмата, поэтому ее приходится укрывать с помощью специальных заглушек, сделанных из пластика, сходного по цвету с оттенком мебели;
  • собранные детали мебели не рекомендуется разбирать, так как после такой процедуры соединение становится ненадежным, да и сама конструкция резьбы конфирмата не выдерживает многократных вкручиваний и выкручиваний.

Так как евровинт изготавливается из высокопрочной стали, то изделие имеет определенную степень гибкости – конфирмат может незначительно гнуться, но при этом не ломается, что дает мебельной конструкции определенную степень пластичности.

Сравнение с саморезами

По своему строению мебельный конфирмат внешне похож на обычный шуруп, но отличается от этого метиза тем, что имеет больший диаметр и более крупную ступенчатость резьбы. Такая особенность позволяет евровинту в несколько раз увеличивать площадь контакта со скрепляемой деталью внутри посадочного отверстия, что, в свою очередь, придает соединению мебельных деталей прочность и долговечность. Считается, что по прочности соединения 1 конфирмат равняется 4 шурупам, если взять метизы одинаковой длины и диаметра.

Особенно качественные соединения при помощи конфирмата получаются при работе с ЛДСП, где сердцевина материала представляет собой рыхлый опилочный состав, смешанный с клеевой массой. Если ввести в толщу ЛДСП тонкий шуруп, то он не сможет там плотно и надежно зафиксироваться, а евровинт (за счет своей большой площади контакта) способен захватывать и более плотные слои материала, надежно укрепляясь и создавая неподвижное соединение. По этой причине при сборке мебельных конструкций предпочтение отдают именно европейскому метизу.

Конфирматы нередко сравниваются с саморезами, но такой подход не вполне оправдан, так как в работе с этими метизами имеются принципиальные отличия.

Сверление посадочного отверстия для европейского метиза потребует определенного количества времени и сил, но все эти трудозатраты окупаются тем, что в результате применения такой стяжки получается прочное соединение мебельных деталей, способное выдерживать эксплуатационные нагрузки.

Что касается саморезов, то для них делать посадочное отверстие не нужно, так как этот метиз обладает способностью самостоятельного вкручивания в толщу материала, что значительно упрощает работу с ним. Но саморез не дает такого надежного скрепления и просто фиксирует между собой 2 детали, не обеспечивая прочности их сцепления при нагрузках. Если мебель не будет интенсивно эксплуатироваться и разбираться, то саморезы справятся со своей задачей, но если предстоит разобрать изделие хотя бы 1 раз, то вместо самореза целесообразнее использовать конфирмат.

Читайте также:
Как правильно соединить алюминиевые провода между собой

Дело в том, что при вкручивании саморез сам нарезает для себя новое отверстие, и при повторном его монтировании нет никакой гарантии, что метиз пойдет по старому отверстию, а не нарежет себе новое, тем самым ослабив точку крепления в конструкции.

Описание видов

Европейский винт с плоской головкой применяется для мебели и является надежным креплением деталей мебельной конструкции. Особенно часто этот метиз применяют для ЛДСП, выполняя сборку каркаса, или в качестве монтажа для петель. Нередко конфирмат используется и для крепления кабеля, при монтаже кабель-канала с внутренним расположением креплений.

Современная промышленность выпускает несколько видов мебельных винтовых метизов:

  • мебельный саморез под шестигранник с соответствующей головкой;

  • мебельный саморез со шлицом четырехгранной формы.

По внешним признакам (в зависимости от типа головки) различают:

  • метиз с потайным типом головки;

  • метиз с полукруглым типом головки.

В мебельной промышленности при изготовлении изделий применяются все типы евровинта, так как на сегодняшний день это наиболее прочный и надежный вид метиза, с помощью которого соединяют как детали из массива древесины, так и изделия, выполненные из продуктов деревообработки: МДФ, ДСП, фанеры, ЛДСП и т. д.

Основные параметры

Еврошуруп имеет возможность соединять мебельные детали, толщина которых не превышает 16 мм. Чтобы выполнить посадочное отверстие, проще всего воспользоваться специальным конфирматным сверлом, а для закрепления метиза применяется ключ, предназначенный для евровинта. Соединение мебельных конструкций требует аккуратности и определенного навыка в работе. Важным этапом является правильный выбор размера метизов и расчет их количества.

Размеры

Европейский винт имеет стандартный размерный ряд, запись габаритов осуществляется в виде цифр, где первая обозначает диаметр, указанный в миллиметрах, а вторая – длину метиза (тоже в миллиметрах).

Что собой представляют мебельные конфирматы, преимущества и недостатки

Производство долговечной корпусной мебели во многом зависит от использования качественного материала и фурнитуры. Крепежными элементами могут выступать гвозди, шурупы и саморезы. Профессионалы предпочитают использовать конфирматы мебельные, которые обладают рядом достоинств и конструктивных особенностей. Впервые такой крепеж был выпущен известной немецкой компанией Confirmat.

  1. Особенности
  2. Преимущества и недостатки
  3. Виды
  4. Материалы
  5. Нюансы крепежа
  6. Заглушки
  7. Видео

Особенности

Специалисты в России активно используют мебельные конфирматы с начала 90-х годов прошлого века. Их иначе именуют шурупной стяжкой, евровинтом и еврошурупом. Главным достоинством конфирматов является точность посадки и легкость установки. Для сборки мебельщику понадобится минимальное количество инструментов: дрель и четырех- или шестигранный ключ.

Тело шурупа изготавливают из металла высокого качества с антикоррозионным покрытием. Долговечность и стойкость евровинта напрямую зависит от сплава. Высококачественная углеродистая сталь не дает стяжке возможности ломаться в ходе процесса скручивания и позволяет выдерживать любые нагрузки на изгиб. Еврошуруп обладает потайной, удлиненной головкой, а самонарезающей резьбе присущ широкий шаг. Окончание евровинта тупое, что является отличительной чертой этого элемента по сравнению с иными разновидностями крепежа — саморезами, шурупами.

Выделяют 2 вида шлицев:

  • для отвертки фигурного типа;
  • для ключа с шестью гранями.

Конфирматы используют для соединения отдельных мебельных частей, изготовленных как из натурального дерева, так и из ДСП и МДФ.

Преимущества и недостатки

Создание евровинтов позволило сократить время сборки мебели. Они образуют надежное и качественное сцепление. Но мебельный конфирмат, как и все остальные виды креплений, обладает и недостатками.

  • образование плотной стяжки различных частей мебели;
  • легкость монтажных работ;
  • получение качественного сцепления;
  • возможность установки с помощью киянки;
  • обеспечение долговечности и стойкости конструкции.
  • нет возможности совершать сборку и разборку мебели более трех раз без ее повреждения;
  • нарезание резьбы еврошурупом внутри детали приводит к ее деформации;
  • крепление не является скрытым, что влечет за собой необходимость применения дополнительных заглушек.

Изучив преимущества и недостатки фурнитуры, можно сделать вывод, что конфирматы – довольно простая и надежная стяжка, которую не рекомендуется применять для мебели, подвергающейся постоянной сборке и разборке.

Современный рынок крепежа предлагает мебельщику широкий ассортимент товаров. Перед проведением сборки необходимо определиться с видом евровинта – каждый обладает определенными качествами и подходит только для конкретных деталей.

  • со шляпкой полукруглой формы;
  • с головкой потайного типа;
  • со шлицом, имеющим 4 грани;
  • со шлицом, имеющим 6 граней.

Соотношение наружного диаметра и общего размера стяжки приводит к выпуску крепежа стандартных типоразмеров. Размеры конфирматов и их главные характеристики приведены в таблице:

P, шаг резьбы, мм

M, размер под ключ, мм

d, диаметр отверстия, мм

H высота головки, мм

D1 диаметр головки, мм

D2 внутренний диаметр, мм

D наружный диаметр, мм

Вес 1000 штук, кг

Ходовыми среди всех типов фурнитуры считаются евровинты размером 7 х 50 и 7 х 70. Затягивают шурупы битой шестигранного типа, особым ключом или дрелью с шуруповертом.

Не рекомендуется применять изделия, произведенные под крестообразную отвертку. В ходе такого крепления не получится добиться качественной стяжки – через определенное время предмет мебели может сильно расшататься.

Материалы

Производители конфирматов понимают важность крепежа, поэтому изготавливают его из качественной высокоуглеродистой стали. Снаружи еврошурупы покрыты защитным слоем из цинка, никеля или латуни. Подобная структура дает эластичность. В результате крепежная деталь прекрасно сгибается, при этом не нужно опасаться возникновения излома. Пластичность стяжке пригодится и в случае неправильного монтажа – во время извлечения шуруп сохранит свою целостность. Наибольшей популярностью пользуются еврошурупы, покрытые цинком. Простота монтажа позволяет проводить его довольно быстро. Это радует любого специалиста – экономится время.

Перед тем как приступить к работе по соединению частей мебели конфирматами, рекомендуется разобраться в их отличиях, особенностях и качестве материала, который будет соединяться. Сцеплять друг с другом разрешается детали, созданные из следующих материалов:

  • деревянные листы;
  • ЛДСП;
  • листы фанеры;
  • ДСП;
  • ДВП.
Читайте также:
Как правильно обшить деревянный дом вагонкой снаружи

Для установки фурнитуры следует сверлом сделать 2 отверстия. Одно будет предназначаться для части шурупа без резьбы, а второе – для резьбовой. При размере шурупа в 6 мм следует воспользоваться сверлом на 6 и 4 мм. Сверло меньшего размера необходимо для отверстия, предназначенного для резьбовой части. Улучшить качество соединения можно благодаря шканту. Монтаж проводят при помощи ключа с шестью гранями.

Нюансы крепежа

Проведение даже самых простых работ по скреплению двух деталей мебели требует от исполнителя наличия особых профессиональных навыков. Отверстия под стяжку создаются сверлами, размеры которых 4 и 6 мм. Под шляпку применяют фрезу ступенчатого вида. Специалисты советуют обратиться именно к такому варианту – он дает возможность за одно движение сделать требуемое отверстие правильного размера. Желательно применять инструменты с высокими оборотами. Низкие приведут к образованию стружки в отверстии – сверло будет ее туда затягивать.

Рекомендуется обратить внимание на извлечение сверла – могут появиться нежелательные сколы. Они не будут критичными в случае наличия у шурупа широкой шляпки, скрывающей все недостатки работы. Подобный крепеж обеспечит наиболее высокую степень сцепления. При работе с конфирматами в первый раз следует все делать вручную, при возникновении высокого сопротивления винта можно легко убрать его из сцепляемых деталей мебели, не повреждая их.

Качество соединения также будет зависеть от точности намеченной на мебели разметки. К этому шагу с полной ответственностью подходят все специалисты. На части детали, располагаемой с наложением на торец другой, выполняют два вида разметки:

  • глубина просверливаемого отверстия – 5-10 см;
  • центральная часть отверстия должна располагаться от края на расстоянии ½ части толщины соединяемой детали.

На соединяемой детали разметку размещают на торцевой части, строго по центру мебельной плиты.

Наиболее точную разметку можно выполнить путем сверления отверстия сквозного типа в накладываемой детали. Далее, путем приложения к ней второго элемента, отмечают место отверстия, предназначенного для еврошурупа. Таким образом сборка окажется максимально ровной.

Заглушки

Для эстетичного вида собранной мебели шляпки крепежа можно скрыть заглушками. Их применяют для создания завершенного вида, они несут чисто декоративную функцию. Заглушки могут использоваться и для сокрытия небольших дефектов при сборке, особенно на лицевых, фасадных сторонах мебели.

Выделяют следующие разновидности заглушек:

  1. Самоклеящиеся. Используются в случае, когда необходимо скрыть шуруп с прямой головкой. Мастера тогда подбирают элемент декора подходящего цветового оттенка.
  2. Пластиковые. Устанавливаются на шурупы любого вида.
  3. Деревянные. Они дороже и предназначены для элитной мебели из массива дерева, могут требовать окраски под цвет.

По форме пластиковые заглушки могут быть круглыми с различным диаметром или многоугольными (чаще применяются квадратные или прямоугольные). Цветовых решений подобных элементов очень много. При их изготовлении принимаются во внимание основные варианты расцветок ЛДСП, МДФ. Стоимость всех разновидностей пластиковых заглушек практически одинакова, в магазинах они предлагаются в упаковках по 10 штук. Могут иметь разный диаметр шляпки и подбираются по вкусу. Держатся эти элементы на шестигранном выступе, имеющемся у еврошурупа. Очень важно, чтобы заглушка крепилась на конфирмате с некоторым усилием, тогда она будет надежно зафиксирована и не отпадет.

Самоклеящийся декор является наиболее универсальным вариантом заглушки, его создают из меламина, покрытого тонким клеевым раствором. Форма аналогична пластиковой. Достоинством такого элемента является его толщина (0,3 мм), он не выделяется на общем фоне и практически незаметен, его удобно ставить. Мебельные салоны предпочитают использовать именно такие детали для маскировки конфирматов. Минусом можно назвать то, что перед тем как поставить заглушку на место, предварительно нужно обезжирить поверхность, иначе со временем элемент может просто отвалиться. Предлагаются в упаковках по 50 штук.

Видео


Какой конфирмат использовать: виды, свойства и особенности применения

Какой конфирмат использовать: виды, свойства и особенности применения

Строительный конфирмат представляет собой довольно популярный элемент для крепления, который применяют в производственном процессе корпусных предметов мебели.

Конфирматы стали очень популярны еще в 1990-х годах и с того времени крайне активно используются мастерами, которые работают при производстве предметов мебели. Также конфирматы отлично подойдут для сборки самодельных предметов мебели.

Правильное наименование такого элемента для крепления (вместе с бытующими среди мастеров-любителей обозначается как «еврошуруп» или «евровинт», он же «еврик») – это «одноэлементная стяжка». Слово, указанное в заголовке, произошло от название торговой марки Соnfirmаt, которое германская компания Наfеlе стала использовать при выпуске таких элементов крепления.

Конструкционные особенности и преимущества применения

Конфирматы – это специальные винты, которые оснащены потайной головкой, в которой есть два типа шлицов. За счет наличия таких шлицев еврошурупы можно закручивать и четырехгранной, и шестигранной отверткой. Стержень этого винта оснащен тупым концом, а на рабочую часть нанесена сильно выступающая резьба.

Нижние резьбовые витки предназначены для нарезания резьбы в ранее подготовленном отверстии, а потому они обладают конической формой и оснащены зазубринами. Под головкой евровинты имеют гладкую поверхность, то есть без резьбы. На каждом из конфирматов есть специальное защитное покрытие из латуни, цинка или никеля, а их делают из углеродистой высококачественной стали. Использование данной стали дает возможность придавать евровинтам высокую степень пластичности, за счет чего они гнуться, но при этом не ломаются. Высокая степень пластичности конфирматов будет обеспечивать их простоту извлечения из предметов мебели даже в таком случае, если их установка выполнена неверно.

Применение конфирматов дает возможность соединять элементы из предметов мебели, сделанные не просто из натурального дерева, но еще и из продуктов переработки наподобие ДСП и МДФ. По соотношению наружного резьбового диаметра и винтовой длины изделия для крепления такого вида представлены на нынешнем строительном рынке в таких типичных размерах – 0.5*4, 0.5*5, 0.63*4, 0.64*5, 0.7*4, 0.7*5, 0.7*6 и 0.7*7 см. При этом самыми популярными стали еврошурупы, у которых длина составляет 5 и 7 см, а резьбовой диаметр 0.7 см. Есть разновидности конфирматов, которые выпускают с простой шляпкой. При их использовании нужно дополнительное зенкование отверстия. Некоторые из категорий конфирматов делают с особым зубом, который размещен под шляпкой. Назначение этого зуба заключается в том, чтобы при установке элемента крепления сформировать фаску, в которой будет размещена его шляпка. Если конфирматная шляпка будет находиться на лицевой части мебельного изделия, а еще ее можно замаскировать посредством наклейки или декоративной заглушки, которые сейчас есть в большом количестве в различных строительных магазинах. При выборе таких элементов декора стоит учесть не просто размер шляпки евровинта, но еще и цвет с фактурой конструкционных элементов предметов мебели, которые скреплены посредством него. Диаметр декоративной заглушки для закрепления должен подходить под габариты углубления в шляпке конфирмата.

Читайте также:
Минеральная штукатурка для фасадов

Как использовать конфирмат

Как выполнить крепление евровинтами

Размеры конфирматов разные, и для их применения требуются определенные рабочие навыки с такими элементами крепления, а еще знание особенностей материала, из которого сделаны соединяемые изделия. Просверливание под конфирмат производится при помощи инструментом, у которого диаметр составляет от 0.45 до 0.5 см.

При этом наилучшим вариантом будет использование сверл, на которых закреплена фреза ступенчатого типа, что позволяет сразу же снимать фаску под размещение винтовой головки. При использовании такого инструмента можно получить отверстие в готовом виде за один подход. В таком случае фреза будет формировать идеальную поверхность под винтовой шляпкой, чего нельзя сказать про сверло, которое в процессе извлечения может оставлять на краях такого отверстия сколы (но их будет закрывать в дальнейшем шляпки конфирмата).

Еврошурупы, если сравнить их с элементами крепления остальных видов, будет обеспечивать более надежное соединение скрепляемых элементов. Это объясняется более широким размещение элементов с резьбой, которые великолепно и крепко врезаются в материал. Конфирматы устанавливают вручную, а еще посредством электрической дрели со специальными насадками или шуруповертом. И все же, люди без опыта работы с такими элементами крепления не должны рисковать, а потому рекомендуем устанавливать их вручную, чтобы при чрезмерном сопротивлении винта была возможность в любой момент достать его из мебельных соединяемых элементов.

Как просверливать отверстие под конфирмат

Конфирмат вкручивают в заранее подготовленное отверстие, а потому вопрос о том, как просверливать это отверстие, довольно актуальный.

Для этого нужны такие материалы и инструменты:

  • Шило.
  • Карандаш.
  • Инструмент для измерения, в роли которого можно применят линейку или строительную рулетку.
  • Сверла под конфирмат (какие использовать, мы расскажем далее).
  • Соответствующие по размеру биты.
  • Электрическая дрель или шуруповерт.

Для того, чтобы облегчить разметку и выдерживать строго перпендикулярное положение сверла, применяют особый шаблон для просверливания отверстий, в которых будет установлен конфирмат.

Габариты отверстий под еврошурупы

Для мебельной сборки чаще всего применяют еврошурупы, у которых размеры составляют 0.64*5 см. Для создание отверстий под эти конфирматы наружный резьбовой диаметр должен быть 0.64 см, а поперечное сечение винтового тела должно быть 0.44 см, из-за чего применяют сверло с диаметром 0.45-0.5 см. Просверливание отверстий для вкручивания конфирмата такого вида стоит делать на глубине не меньше 5 см. В случае, когда диаметр отверстия будет больше, чем указанное значение, то евровинт попросту не будет держаться, а если меньше – может порвать элемент мебели, в который вкручивается. Ступенчатые сверла выбирают исходя из размеров той или иной модели евровинта. Сверло, посредством которого проделывают отверстия под конфирмат, должна быть с особой рабочий головкой. С одной стороны, она будет подготавливать расширенное отверстие под винтовую шейку, а со второй производит зенкование места, где будет шляпка. Для размещения крепежа сверло можно применять и простое, но в этом случае стоит произвести подготовку места для шейки крепления и шляпки.

Как разместить места сверления

Теперь, когда вы знаете, какое сверло требуется для конфирмата, поговорим о просверливании. Качество и надежность соединения, производимого посредством конфирматов, во многом зависит от точности разметки отверстий для них.

На элементе, который будет наложен на торец иного элемента конструкции мебели, делает 2 вида разметки:

  • Глубина просверливания (от 5 до 10 см).
  • Центр отверстия (если толщина стыкуемого элемента составляет 1.6 см, а еще он должен быть на дистанции 0.8 см от края плиты).

Снизу представлена схема просверливания отверстий для евровинтов. На элементе стыковаия разметку точки сверления производят на торце, размещая строго по центру мебельной плиты. Чтобы произвести разметку мест для сверления очень точно, используйте такой простой прием – в накладываемом элементе после первичной разметки делают отверстие сквозного типа, через которого, прикладывая первый элемент ко второму, отмечают вращающимся сверлом местоположение другого отверстия под еврошуруп.

Как сделать отверстия

Виды конфирматов разные, но создание отверстий под них одинаковое в любом случае. Для максимально качественного создания отверстия стоит сделать все по рекомендациям, приведенным ниже:

  1. До начала сверления элементов стоит подложить под них кусок старого ДСП – это даст возможность избегать образования сколов на выходе получаемого отверстия.
  2. Сформируйте место под шляпку/шейку евровинта и в сделанном отверстии можно заниматься, держа деталь обработки на весу.
  3. При просверливании и в торце, и в пласте детали сверло стоит разместить аккурат перпендикулярно. Это даст возможность получить результат высокого качества и не испортить элемент.
  4. При единовременном просверливании 2 элементов стоит надежно закрепить их в нужном положении, для чего применяют струбцина и иные приспособления для зажима. Это самый быстрый и точный метод изготовления отверстий для конфирматов.
  5. При просверливании отверстий по шканты оснастите применяемый инструмент глубинным ограничителем, что даст возможность не испортить обрабатываемые элементы, просверливая их насквозь.

Готово! Теперь вы знаете, что собой представляет конфирмат и как его правильно использовать.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: