Кондиционер для дома: спасение от жары с помощью правильной техники

Кондиционер — спасение от летнего зноя! Как правильно выбрать модель?

Жара близко. А вы уже ощутили первые признаки приближающегося летнего зноя, «насладились» изнуряющим солнцепеком и отсутствием даже самого слабенького ветерка, прочувствовали, как оно — когда воздух в квартире едва ли не горячее, чем на улице? Если да, то у нас есть еще немного времени, чтобы подготовиться к такому летнему «счастью» и сделать то единственное, что можно использовать для защиты от всех подобных капризов погоды — установить кондиционер.

Или еще можно переехать в Антарктиду — там точно жарко не бывает. Но если духовного родства с пингвинами и готовности отправиться покорять ледяные просторы — лишь бы подальше от плавящегося на солнце мегаполиса — не ощущаете, то кондиционер сможет стать вашим верным другом, обеспечив стабильную прохладу в доме. Городская версия оазиса — звучит заманчиво, не правда ли?

Но как правильно выбрать домашний кондиционер, чтобы он стал нашим спасением, а не головной болью? Давайте разберемся в основных разновидностях и особенностях такой климатической техники!

Какие бывают виды кондиционеров?

Хороший и надежный кондиционер должен справляться с двумя основными функциями — охлаждением помещения и очисткой воздуха в нем. Но при этом практически все модели климатической техники такого типа способны работать не только на охлаждение, но и на обогрев, обеспечивая поддержание комфортной температуры в доме при холодной погоде за окном, а очищение воздуха может проводиться разными способами и со всякими дополнительными полезностями. Иначе говоря, универсальные устройства для комфорта в доме.

Чтобы покупка была удачной, в первую очередь нужно определиться с основными требованиями к типу техники, то есть к ее мощности и особенностям. Сейчас существует две основные разновидности кондиционеров для дома — сплит-системы и моноблоки.

Третий вид бытовых кондиционеров — оконные — мы не будем описывать, поскольку они действительно, что называется, прошлый век. Шумные, громоздкие, не очень мощные, такие устройства занимают половину оконной створки, затемняют помещение и ухудшают теплоизоляцию окна в зимний период.

Сплит-системы — основные характеристики и особенности

Сплит-системы — самые популярные модели кондиционеров. Они состоят из внутреннего блока, который крепится внутри помещения на стену под потолком, и расположенного на наружной стене здания наружного блока.

Поскольку внутренний блок кондиционера, с которым владельцу, собственно, и приходится взаимодействовать, расположен высоко, управление такой техникой осуществляется при помощи пульта дистанционного управления. Обычно на корпусе кондиционера есть маленький информационный дисплей, на который выводится запрограммированная пользователем температура, а в некоторых моделях там же могут отображаться и другие данные, например, название активированного режима.

Еще у подобных устройств есть очень интересная разновидность — мульти-сплит-системы, состоящие из одного наружного блока и нескольких внутренних, к нему подключенных. В зависимости от модели такие девайсы могут поддерживать от двух до девяти внутренних блоков, что делает их удобным и экономичным решением для жилых зданий с большим количеством комнат.

Но тут есть два важных момента, которые стоит учитывать, если вы не можете определиться, что выбрать — обычный кондиционер или мульти-сплит-систему. Во-первых, все кондиционеры, объединенные в одну систему, могут одновременно работать или только на охлаждение, или только на обогрев. А во-вторых, если уличный блок выходит из строя, то до его починки ни один из внутренних кондиционеров в доме работать не будет.

Важно! При выборе кондиционера обязательно учитывайте, разрешено ли монтировать наружный блок на фасаде здания, в котором вы проживаете — в некоторых городах Украины муниципальными властями запрещается размещение чего-либо подобного на фасадах исторических зданий и домов, расположенных на центральных улицах города.

Плюсы и минусы сплит-систем

К преимуществам сплит-кондиционеров можно отнести их практически бесшумную работу, хорошую мощность (некоторые модели способны справиться с поддержанием идеального микроклимата в действительно огромных помещениях), большое количество разных опций и дополнительных функций. Такое устройство легко и удобно настраивается.

Ну а в недостатки можно записать более высокую цену, чем на моноблочные (и тем более оконные) модели, а также необходимость в профессиональном монтаже. Такой вид климатической техники капризен в плане установки — тут не работает принцип «и так сойдет», поэтому, если монтировать кондиционер самостоятельно, то можно сделать его работу малоэффективной из-за неправильного подключения, повредить или даже полностью сломать устройство, так что здесь обязательно нужен мастер-профи. Кроме того, если прибор монтируется не квалифицированным мастером от лицензированного сервисного центра, то практически всегда теряется заводская гарантия, что тоже очень неприятно.

Моноблоки — основные характеристики и особенности

Мобильные кондиционеры, они же моноблоки, обладают определенной мобильностью, что, в принципе, понятно из их названия. Портативный кондиционер представляет собой небольшую прямоугольную тумбочку, внутри которой компактно размещена вся необходимая для работы электрическая начинка. Панель управления расположена на верхней части моноблока, но дополнительно в комплекте обычно идет пульт дистанционного управления. Могут предусматриваться фильтры для тонкой очистки воздуха.

Такое устройство можно не только перемещать по дому, но даже отвезти в другую квартиру или на дачу. Цена на моноблоки обычно заметно ниже, чем на сплит-системы, а функционал не ограничивается только режимом охлаждения — мобильный кондиционер, так же как и настенная версия, может предусматривать возможность очищения воздуха, обогрев, ионизацию и немало других интересных возможностей.

Хотите узнать больше о разных видах кондиционеров? Загляните сюда!

Установить мобильный кондиционер можно тремя способами: оборудовав вывод нагретого воздуха через стену, через окно и через заглушку на приоткрытую створку. Последний вариант самый удобный, поскольку не придется сверлить в стене отверстие (с немаленьким диаметром в 10-12 см) или нарушать целостность остекления, но владельцу подобного устройства придется потратить немало времени на поиски такой специальной заглушки или же на самостоятельное ее изготовление.

Читайте также:
Ландшафтный дизайн загородного дома: фотогалерея лучших идей и советы профи

Заглушка для моноблока, кстати, может быть выполнена в виде довольно жесткой пластины, а может быть мягкой и раздвижной, например, из плотного текстиля с пропиткой. У нас этот полезный аксессуар почему-то встречается в продаже довольно редко, поэтому, если приглянувшаяся вам модель мобильного кондиционера не предусматривает такое приспособление в комплекте, то придется немного заморочиться.

Плюсы и минусы мобильных кондиционеров

Устройства такого типа отлично подходят для небольших помещений, при наличии подходящей оконной заглушки их можно свободно перемещать из комнаты в комнату, и кондиционер, создающий приятную прохладу, всегда будет именно там, где он вам нужен в текущий момент. В дополнение к мобильности идет и хорошая цена — такая климатическая техника стоит на порядок дешевле настенных моделей.

Но какая же бочка меда да без ложки дегтя? В этом случае в роли ложки выступает громкость устройства — звуки, которые он издает во время работы, конечно, не запредельные, но все же довольно заметные, мощность — размеры обслуживаемой площади не должны превышать 25-35 метров квадратных, и особенности монтажа. Да-да, то, что этот вид кондиционеров предполагает мобильность, вовсе не означает, что им не требуется сообщение с улицей, поэтому гибкий, но довольно широкий воздуховод длиной 1,5-2 метра придется куда-то врезать.

Особенности выбора кондиционера

В этом вопросе очень важно правильно подобрать мощность устройства, чтобы она соответствовала размерам помещения, которое будет обслуживать кондиционер. Ориентировочно на 10 квадратных метров площади требуется мощность минимум в 1 кВт, так что высчитать этот показатель труда не составит. Но тут, кстати, нужно учитывать и наличие смежных комнат — если между помещением, в котором планируется установка кондиционера, и соседней комнатой нет полноценной перегородки с плотно закрывающейся дверью, например, при планировке «студия», то мощности климатической техники должно хватать на охлаждения их общей площади.

Также стоит выбирать технику помощнее, если комната расположена с солнечной стороны или если в ней находится часто используемая бытовая техника (да, компьютер или телевизор тоже неплохо греют, особенно летом), а также для помещений, в которых высота потолков превышает стандартную.

Недостатки кондиционеров

Мы не могли не включить этот пункт в наш мини-гайд, ведь сезон кондиционеров очень часто становится сезоном простуд для многих людей. Нет, если пользоваться климатической техникой правильно и не нарушать температурный режим, то риск заболеть под кондиционером сводится к нулю, но беда в том, что следуют всем правилам буквально единицы. Поэтому напоминаем об основных моментах:

  • Разница температур между улицей и помещением не должна превышать 8°C.
  • Чистка фильтров в такой технике должна осуществляться каждые 3-6 месяцев, и особенно это важно после зимнего периода — за время такого простоя внутри накапливаются пыль и плесень, которые, если их не убрать, потом просто постоянно выдуваются в комнату.
  • Нельзя направлять поток воздуха вниз, на людей — такой мощный холодный сквозняк как раз и становится основной причиной простуд. Просто поднимите лопасти вверх, чтобы прибор гнал основную часть холодного воздуха под потолком.
  • Если кондиционер начал сильно шуметь, греется его провод, течет вода из внутреннего блока или появились другие подобные симптомы, нельзя использовать такое устройство — необходимо выключить его из розетки и обратиться в сервисный центр.

Дополнительные возможности и опции

Кондиционеры, которые в последние годы предлагают нам производители, кроме охлаждения обладают отличным функционалом и умеют делать много полезного. Это могут быть специальные фильтры, очищающие воздух от разных примесей, пыли, бактерий, аллергенов и неприятных запахов, ионизация, функция осушения или, наоборот, увлажнения воздуха, ночной и другие режимы работы, которые делают кондиционера еще более удобным.

Такое устройство будет полезным приобретением для людей с аллергией и бронхиальной астмой, поскольку встроенные фильтры отлично чистят воздух в доме от большинства веществ и примесей, провоцирующих приступы и обострения болезни. Без кондиционера в жару не обойтись и сердечникам — при комфортном микроклимате в доме не возникает чрезмерная нагрузка на сердце и сосуды.

Удачной покупки и прохладного лета, друзья! И обязательно заглядывайте почаще в наш Telegram-канал, чтобы получать интересные новости, узнавать об акциях и специальных предложениях от COMFY! С нами интересно!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

Кондиционер – спасение от аномальной жары. Как правильно пользоваться

В экстремальную жару прохлада кондиционера – зачастую единственное спасение для многих приморцев. Но далеко не все знают простые правила, как грамотно использовать эти приборы в быту.

Приморский Роспотребнадзор рассказал, как правильно эксплуатировать кондиционеры в помещениях, а также как выбирать и ухаживать за ними.

Основное правило – избегайте резкого перепада температуры. Перед тем, как выйти из охлаждаемого помещения на улицу, нужно некоторое время постоять в некондиционируемых рабочих помещениях или в подъезде. И наоборот, если на улице очень жарко, не заходите сразу в помещение, где работает кондиционер, переход должен быть постепенным.

Разница между температурой на улице и температурой воздуха от кондиционера не должна превышать 7-10°С. Во время сильной жары понижать температуру воздуха в помещении нужно постепенно – на 2-3°С в час.

Поток охлаждённого воздуха не должен быть направлен на рабочее место. Расстояние от кондиционера до ближайшего рабочего места должно быть не менее 2 метров.

Во время работы прибора окна и двери в помещении должны быть закрыты, что позволяет исключить утечку оттуда охлаждённого воздуха. Если в кондиционере нет функции забора наружного воздуха, помещение нужно периодически проветривать.

Читайте также:
Металлическая кровля: критерии выбора, особенности монтажа, плюсы и минусы кровли

Чтобы не простудиться, нужно правильно подбирать режим работы охлаждающего устройства. Оптимальное значение температуры воздуха на рабочих местах в офисах – 22-25°С.

На выбор кондиционера оказывают влияние размер помещения, ориентация его окон по сторонам света, количество людей и электроприборов в помещении, а также другие параметры. Большое значение имеет выбор места для размещения кондиционера.

Разобраться в функциональных возможностях прибора несложно – все доступные опции, а также правила эксплуатации кондиционера описаны в инструкции, входящей в комплектацию. С этой информацией пользователю нужно ознакомиться сразу после покупки, что позволит правильно использовать климатическую технику без ущерба для здоровья.

Чтобы кондиционер прослужил долго и не навредил здоровью, необходимо проводить профилактику, включающую ряд несложных, но важных процедур. Если этого не делать, эффективность работы прибора снижается.

Нужно регулярно чистить фильтры, а при необходимости их менять. Фильтры грубой очистки внутреннего блока нужно очищать каждый месяц – это можно делать самостоятельно, промывая снятый элемент проточной водой (можно после замачивания в мыльной воде).

Полная чистка, промывка, дезинфекция кондиционеров должна проводиться один раз в год, при этом чистка и замена фильтров тонкой очистки и обслуживание внешнего блока кондиционера должны проводиться только специалистами сервисного центра.

При обслуживании климатической техники должны применяться разрешенные для этих целей моющие и дезинфицирующие средства с учётом рекомендаций производителя изделия.

Правильная эксплуатация кондиционера позволяет создать комфортную температуру воздуха в рабочем помещении, а своевременное обслуживание гарантирует долгую и безопасную эксплуатацию прибора.

Как победить жару: летняя климатическая техника для дома

Содержание

Содержание

Летний зной может серьезно осложнить жизнь, ухудшить самочувствие и работоспособность. К счастью, современная бытовая техника предлагает широкий ассортимент приборов для улучшения микроклимата помещений. Дело за малым: выбрать подходящее по функционалу и цене устройство.

Сплит-системы кондиционирования

Наверняка первое, что в жару приходит на ум, — это кондиционер. Современные сплит-системы состоят из наружного компрессорно-конденсаторного и внутреннего испарительного блоков. Они соединяются между собой трубками, по которым циркулирует хладагент и охлаждает воздух. Сплит-системы бывают инверторными и неинверторными. Инверторные кондиционеры настраиваются более плавно и гибко, постоянно работают на поддержание заданной температуры. За счет того, что резких температурных перепадов нет, потребление электроэнергии у таких моделей ниже. Неинверторные же работают по принципу включено/выключено: как только температура опустилась до нужного значения, кондиционер выключается, а при повышении температуры — включается.

По типу монтажа сплит-системы подразделяются на настенные, напольно-потолочные, канальные и кассетные. Для кондиционирования комнат квартиры отлично подходят настенные бытовые устройства мощностью 2 000−3 500 Вт. Они не очень заметны, компактны, а со своей задачей справляются на ура. Сплит-системы способны и обогревать воздух, а продвинутые модели оснащают «умной» системой управления с автоматическими режимами работы, ионизатором, механизмом подачи и многоступенчатой очистки воздушного потока и другими дополнительными функциями.

Мобильные кондиционеры

В отличие от сплит-системы, все элементы мобильного кондиционера находятся в одном корпусе. Нагретый воздух удаляется через гофрированный шланг, который выводится через специальное отверстие, окно, форточку, дверь или вентиляцию. Среди плюсов моноблока его мобильность и несложная установка. К минусам можно отнести меньшую эффективность по сравнению со сплит-системами, высокий уровень шума и более высокую стоимость, если сравнивать с недорогими настенными кондиционеров.
Встречаются модели моноблоков, которые работают на вентилирование, осушение, обогрев, а также работают в автоматическом режиме. Но даже такие мобильные кондиционеры в полной мере не могут конкурировать с продвинутыми сплит-системами. Поэтому такой вариант подходит, если мобильность — главный критерий при выборе.

Вентиляторы

Бытовые вентиляторы заставляют воздух внутри помещения циркулировать, создавая «ветер». Но шум и интенсивный воздушный поток могут быть причиной неудобств. Достоинства таких приборов — дешевизна, возможность установить в любом месте и настроить поток в нужном направлении и под разными углами.
Вентиляторы бывают настольными, потолочными и напольными. Разновидностью напольных устройств являются колонные вентиляторы. Как правило, они оснащены радиальной или безлопастной системой воздушной циркуляции, спрятанной в узкий вытянутый корпус с мелкой сеткой с передней стороны. Это наиболее безопасный вариант, прекрасно подходящий для семей с детьми и домашними животными. Большинство современных вентиляторов имеет несколько скоростей вращения, более дорогие модели могут быть оснащены таймером, сенсорным управлением и дисплеем, а также пультом ДУ.

Увлажнители воздуха

В засушливых регионах нашей страны жару переносить бывает крайне тяжело. Ведь сухой горячий воздух буквально «обжигает» все слизистые. Увлажнители корректируют уровень влажности в помещении. Нормальной принято считать влажность в диапазоне 40−60 %. Недостаточное увлажнение может сказываться на самочувствии и здоровье, увеличивая риск респираторных заболеваний, а также негативно влиять на комнатные растения. Сегодня встречаются три основных типа увлажнителей воздуха: традиционные, паровые и ультразвуковые.

Увлажнитель воздуха пригодится не только засушливым летом. Этот прибор поможет поддерживать дома нормальный микроклимат и во время отопительного сезона.

В наиболее распространенных ультразвуковых увлажнителях вода с помощью ультразвука превращается в мельчайшую водяную пыль, которая затем выталкиваются наружу вентилятором. Такие приборы отличаются высокой интенсивностью увлажнения, бесшумностью, экономичностью и невысокой ценой. Из минусов: необходимо использовать фильтрованную деминерализованную воду, в противном случае есть вероятность образования белого налета на мебели и стенах, а также риск образования переизбытка влажности при отсутствии гигрометра.

Паровые устройства увлажняют воздух паром от воды, подогреваемой в специальной емкости. Так воздух увлажняется быстрее, а налет не образуется. Но при чрезмерном увлажнении и невысокой температуре в помещении возможно появление конденсата и ощущение сырого подвала. Также к недостаткам паровых увлажнителей относится высокий расход воды и электричества.

В приборах традиционного типа воздух увлажняется, прогоняясь с помощью вентилятора через влажный фильтр. Переувлажнение здесь невозможно, энергопотребление невелико, да и налет не образуется. В то же время данные устройства имеют низкую производительность, могут создавать ощутимый шум и требуют периодической замены фильтров.

Читайте также:
Карта мира на потолке - где применяется и как создать?

Осушители

Наряду с жарой, другой климатической проблемой приморских регионов является влажность воздуха выше 65 % или сырость. Помимо крупных водоемов, расположенных неподалеку, источником постоянной избыточной влажности могут быть частые проливные дожди, затопленный подвал, неисправные водопроводные трубы или сантехника, комнатные растения, аквариум. От сырости страдают обои, книги, мебель, быстрее портятся продукты, развивается плесень и грибок. Тут на помощь придет бытовой осушитель.
При выборе осушителя стоит в первую очередь обратить внимание на его интенсивность осушения и максимальный воздухообмен. Параметр интенсивности осушения или производительность указывает на то, какой объем влаги из воздуха за сутки. Значение воздухообмена соответствует наибольшему количеству воздуха, который осушитель в состоянии обработать за час. Немаловажным является и объем бака для конденсата — чем он больше, тем реже придется сливать «вытянутую» воду.

Климатические комплексы

Климатические комплексы — это своеобразные комбайны, нормализующие атмосферу в помещении. В зависимости от модели функционал комплекса включает: охлаждение воздуха вентилятором, нагрев, увлажнение, осушение, очистку, ароматизацию и ионизацию. Очевидное преимущество таких агрегатов в их универсальности, однако эффективность у них значительно ниже, чем у кондиционеров или отдельных мощных увлажнителей.
Разновидность климатических комплексов — мойка воздуха, представляющая собой смесь традиционного увлажнителя с воздухоочистителем и ионизатором. Устройство более функциональное по сравнению со стандартным увлажнителем, но и более шумное. Внутри корпуса находится барабан с валиками или дисками с бактерицидным покрытием, а некоторые модели снабжены еще и УФ-лампой. В ходе работы прибора происходит вращение барабана, диски которого частично погружены в воду. Внутрь устройства вентилятором нагнетается воздух, где он очищается барабаном. Пыль улавливается и тут же смывается в поддон, а прошедший увлажнение воздух поступает наружу.

Спасаемся от жары: как выбрать кондиционер?

Среди гигантского многообразия кондиционерных брендов легко запутаться, но по большому счёту наиболее серьёзные решения для дома представляет только две-три компании. Это Daikin, Panasonic и Mitsubishi Heavy. По каждой из этих компаний мы «пройдёмся» в конце статьи, сейчас это всего лишь попытка обратить внимание на самые дорогие и качественные решения для домашнего «климата». Все остальные либо копируют лидеров, либо работают на «маркетинг», в конечном итоге выигрывает потребитель, поскольку в дешёвом сегменте действительно низкие цены и огромный выбор. Но стоит вам попытаться разобраться в «вопросе», как сразу же станет очевидна сложность осуществления планов, так как одну и ту же функцию называют разными словами. Попробуем разобраться в многообразии домашних климатических систем

Какие бывают кондиционеры?

Внешний блок сплит-системы

На самом деле, при кажущемся многообразии, для квартиры покупают только три группы товаров. К ней относятся напольные кондиционеры, оконные кондиционеры и сплит-системы. Последние бывают обычными, а бывают «мульти». Разберёмся с каждым видом «холодильника».

Мобильный кондиционер Daikin FVXS-F

Мобильный кондиционер Daikin FVXS-F

Итак, напольный кондиционер представляет собой совмещённую в одном корпусе систему охлаждения, для монтажа которой требуется всего лишь вывести шланг для отвода горячего воздуха в форточку. Минусов у этого «решения» предостаточно. Это и высокий уровень шума, это дополнительные сложности при отводе конденсата, высокое потребление электрической энергии и наконец, низкая эффективность работы. Единственный существенный плюс – мобильность и простота установки. Кинул такой «моноблок» в багажник и у тебя на даче сразу появился кондиционер. Стоит ли покупать такого монстра, каждый решает для себя, но с точки зрения экономии средств это не лучшее решение.

Оконный кондиционер Samsung

Оконный кондиционер Samsung

А что же недорогое? А недорогим решением считается оконный кондиционер. Они очень популярны в бедных районах Юго-Восточной Азии, и это вполне объяснимо: стоимость такого кондиционера редко превышает 300 долларов, а для монтажа такой системы достаточно вырезать в окне подходящую по размеру дыру, куда можно смело установить оконный кондиционер. Минусов у такого варианта немного, но, как только наступает зима, оконный девайс превращается в «мостик холода» и все плюсы от бюджетной холодильной установки мгновенно улетучиваются. И, конечно же, оконный кондиционер создает повышенный уровень шума. Но при всех недостатках оконные кондиционеры по-прежнему пользуются спросом.

Домашний кондиционер: что такое сплит-система?

Сплит-система состоит из двух блоков, соединяемых между собой медными трубками и электрическими проводами. Внешний блок состоит из радиатора (теплообменника) и компрессора с вентилятором. Внутренний блок тоже оснащён радиатором и специальным вентилятором. Между блоками прокладывается так называемая «трасса», по которой происходит циркуляция хладагента. Внешние блоки практически одинаковы, но вот внутренние действительно разные и по своим характеристикам сильно различаются.

Сплит-система HITACHI RAS/RAC-08BH3

Сплит-система HITACHI RAS/RAC-08BH3

Сплит-система объединяет в себе все достоинства нормального домашнего кондиционера, что позволяет решить проблему домашнего климата раз и навсегда. «Сплит» может не только охлаждать воздух, но и очищать, озонировать, нагревать, ионизировать и даже увлажнять. Вы ведь знаете, что кондиционеры «сушат» воздух? При сравнительно низкой стоимости (примитивные модели «стартуют» уже от 500 долларов США), минусов у сплит-систем не так много. Один из самых главных недостатков домашнего «сплита» – колоссальная зависимость от качества монтажа. Стоит только доверить сложную работу дилетанту, как через пару месяцев кондиционер начнёт хуже работать, а потом и вовсе сломается. А самое обидное, что стоимость монтажа вовсе не гарантирует качество проведённых работ, хотя этот «момент» характерен в любых областях нашей чудесной страны, подразумевающий финансовое взаимодействие между заказчиком и исполнителем.

Читайте также:
Коптильня своими руками для холодного и горячего копчения

Существуют также системы «мультисплит», когда на один внешний блок присоединяются два и более внутренних. Такое решение будет стоить существенно дороже, но считается, что «мультисплиты» несколько надёжнее обычных «сплитов». В нашем обзоре мы не будем рассматривать такие решения.

Что такое «инверторный» и что такое «обычный»

Неинверторный, обычный внешний блок кондиционера Carrier

Неинверторный, обычный внешний блок кондиционера Carrier

Для домашнего использования всё чаще предлагается покупать более дорогие, инверторные модели. Что же нам даст применение этой технологии?

Итак, обычный кондиционер со стандартной схемой питания работает практически постоянно, поддерживая заданную температуру в помещении. Очевидные минусы такого кондиционера заметны уже в первую неделю жаркой погоды: дело в том, что при старте системы она уже работает на максимальной мощности и вас обдувает поистине могильным холодом. Кроме того, обычный кондиционер работает постоянно, полностью отключаясь и включаясь на основании сведений получаемых с датчика температуры воздуха в помещении. Т.е. «неинверторный» кондиционер может работать только в двух режимах, а именно «включён» и «выключен».

Внешний блок кондиционера Panasonic с инвертором

Внешний блок кондиционера Panasonic с инвертором

Инверторная схема питания (преобразование переменного тока в постоянный) позволяет плавно изменять скорость работы компрессора, что даёт ему возможность работать постоянно, но со значительной экономией потребления электроэнергии. При старте такой системы вы не чувствуете ледяного дуновения ветра, а температура в помещении понижается равномерно. Кроме того, инверторные кондиционеры намного тише обычных — настолько тише, что, например, Panasonic CS-E9MKD в «тихом» режиме вообще не слышен.

Немного о шуме и его отсутствии

Шумы от кондиционеров

Наиболее шумная часть кондиционера оказывается «за бортом» и в перспективе это может привнести в вашу жизнь конфликты с соседями, поэтому при покупке стоит обратить внимание на параметры шума устройств. Здесь работает универсальное правило, которое гласит «чем дороже, тем лучше». Вне зависимости от «брендовости» аппарата, дешёвые системы всегда работают хуже и шумят больше, какой бы марке вы не отдали предпочтение. Разберёмся в децибелах, информацию о которых щедро печатают на кондиционерных коробках и инструкциях. В основном кондиционеры «элитной серии» работают в диапазоне 26-28 дБ, такой уровень шума можно сравнить с шелестом листьев в лесу или шёпотом в комнате. Проще говоря, ничего вы не услышите, а если и услышите, то такой звуковой фон всё равно не помешает уснуть. Как мы писали ранее, самым шумным остаётся внешний блок, чей «уровень громкости» составляет около 40 дБ и более. Но конфликты с вменяемыми жильцами начнутся от 50 дБ — такое значение примерно соответствует громкому диалогу.

Вся правда о «свежем воздухе»

Бытует мнение, что кондиционеры «умеют» работать со свежим воздухом, подкачивая его с улицы. И на самом деле такая технология присутствует у ряда «сплит-систем», но на практике это не совсем так. Фактически к кондиционеру подводят ещё один шланг, который осуществляет забор свежего воздуха с улицы. Но тут есть важный момент: с учётом диаметра этого шланга никакой компенсации и обмена воздуха происходить практически не будет. Проще говоря, если вас интересует качественный воздухообмен, то либо не устанавливайте пластиковые окна, либо организуйте приточную вентиляцию… и это тоже будет стоить денег. Главное, не тратьте заработанное на фактически ненужные функции. Сплит-система, не оборудованная «шлангом», будет охлаждать только тот воздух, который находится в комнате, а вся «подкачка» будет зависеть исключительно от размера щелей в ваших окнах. При этом дорогие модели Daikin последних лет обзавелись более или менее правильной системой воздухообмена. Есть только существенное «но» — они стоят под 100 тысяч рублей.

Кондиционер умеет не только охлаждать воздух

Представьте себе ситуацию, в которой вы купили вещь, а к ней идёт огромная инструкция, размером, ну… с «Войну и мир». Разумеется, в лучшем случае вы её невнимательно пролистаете, во всех остальных вариантах – даже не откроете. А ведь в этой книге может быть скрыто немало полезной информации о вашем приобретении. Итак, на что следует обратить внимание при подборе интересующего кондиционера?

Если мы определились с уровнем шума и типом электропитания, то самое время понять, что же ещё может пригодиться. Для начала стоит убедиться в том, что у выбранного кондиционера есть хотя бы какой-то набор воздушных фильтров. Следует знать, что эти фильтры в первую очередь защищают механизм внутреннего блока, а уже потом, если есть ещё что-то, помогают вам дышать более свежим воздухом, чем обычно. Функция ионизации и очистки воздуха, в целом, способствует улучшению микроклимата в помещении и никогда не будет лишней. Функция среднего осушения позволит вам не полностью удалить влагу из воздуха, тем самым обеспечивая приемлемый уровень влажности в квартире. Убедитесь, что кондиционер оснащён таймером или даже календарём, тогда можно настроить график работы устройства без вашего вмешательства. Также очень полезно знать количество положений вертикальной шторки, которая будет направлять поток воздуха от внутреннего блока. И идеально, если кондиционер будет оснащён функцией горизонтальной регулировки воздушного потока с пульта дистанционного управления.

Некоторые кондиционеры оборудованы специальным ИК датчиком, который анализирует пространство в поисках живых существ и в зависимости от результатов изменяет мощность и температуру воздушного потока. Очистка воздуха реализована во многих моделях, но, по сути дела, это просто обычный фильтр «грубой» защиты от пыли. Функция действительно работает, и раз в два месяца стоит промывать такие фильтры обычной водой. И наконец, будет неплохо, если кондиционер будет оснащён функцией полностью автоматизированной работы. В этом случае всё, что требуется, это установить температуру воздуха, остальные параметры будут подобраны автоматически.

Читайте также:
Межкомнатная дверь под покраску со скрытой коробкой без наличника

В завершении обзора наиболее интересных функций стоит упомянуть про ещё одну. Речь идёт об обогреве помещения в межсезонье. Дело в том, что большинство качественных кондиционеров могут работать как при положительной «забортной» температуре, так и при отрицательной, и производители кондиционеров уже давно оснащают свои продукты функциями тепловых насосов. Так что если отопления нет, на улице градусов пять тепла, то такая функция позволит сэкономить более 50% затрат на электричество: при потребляемой мощности менее 1кВт, кондиционер с функцией обогрева позволит легко нагреть комнату в 20 кв.метров. Хотя для такой площади нужна мощность не менее 2кВт. Вот, как говорится, считайте сами.

Как разобраться в требуемой мощности?

При подборе кондиционера важно учесть требуемую мощность. Если купить «подешевле и послабее», то такой ветродуй будет работать всегда на максимальной мощности, что негативно скажется как на энергопотреблении, так и на сроке службы устройства. А если купить кондиционер, который будет работать с серьёзным запасом, то тут уже идёт потеря денег за лишние киловатт/часы, да и частые включения-выключения компрессора так же не идут «сплиту» на пользу. Так как же выбрать правильную мощность кондиционера? Существует несколько способов оценки, мы же предлагаем самый простой и понятный. Посчитайте количество квадратных метров в комнате, измерьте высоту потолка. Затем посмотрите, какие электроприборы работают в комнате постоянно или временно, а также учтите количество проживающих людей в этой комнате. Собак и кошек можно не учитывать :-)

Во всех стандартных ситуациях мы получим примерно такую картинку: два человека в комнате, ЖК телевизор, компьютер или ноутбук. Люди выделяют примерно 100 Вт тепла в спокойном состоянии, телевизор с компьютером едва ли наберёт более 400 Вт. Кроме этого, обратите внимание на количество прямого солнечного света в помещении. Теперь суммируем выделяемую тепловую мощность, получаем цифру в Ваттах. Записали. Дальше считаем площадь по формуле 1кВт на 10 м 2 , то есть для комнаты размером 20 м 2 нам нужен кондиционер с производительностью 2000Вт или 2кВт по холоду. Суммируем полученную мощность от размера комнаты и электрооборудования, прибавляем по 100 Вт от каждого постоянно находящегося в комнате человека и получаем цифру, например, 2600 Вт. Такой расчет довольно-таки грубый, поскольку, например, не учитывает мощность солнечного излучения, площадь окон и их качество, но всё же позволяет с определённой точностью оценить мощность кондиционера, которая вам нужна. Кроме того, теперь вы легко поймёте, что означает надпись в технических характеристиках «сплита» – производительность по холоду 3200Вт.

Некоторые установщики климатического оборудования могут спросить, какую модель кондиционера требуется установить? Причём будут спрашивать про «непонятные» «семёрки», «девятки», «двенашки» и так далее… это не более чем обозначение мощности модели кондиционера. Например, «семёрка» подходит для комнаты площадью не более 18 м 2 , а «двенашка» легко «продует» площадь в 30 м 2 . Наиболее часто покупают средние «девятки», но всё же не забывайте, что далеко не все производители кондиционеров указывают мощность модели таким образом. Например, Mitsubishi Heavy вообще не использует такую систему обозначения, у них свой взгляд на холодный мир. А Panasonic действительно использует в модификациях цифры 7,9,12. Например, Panasonic CS-YW7MKD — типичный пример «семёрки», кстати, очень недорогой :-)

Сколько электроэнергии потребляет домашний кондиционер?

Мы договорились, что речь будет идти о сплит-системах, поскольку мобильные решения по умолчанию потребляют 1,5-2 кВт в час. Тут следует знать, что неиверторная сплит-система потребляет от 700 до 1,2 кВт, в то время как инверторная «девятка» будет потреблять около 700Вт в максимальном режиме мощности, а после достижения заданных температурных параметров около 250 Вт… Измерения проводились с тремя инверторными моделями от Panasonic и Samsung. Так что экономия от инверторного кондиционера будет более чем ощутима уже после первого сезона. Кроме того, существует шкала энергопотребления различных бытовых устройств. Её придумали западные маркетологи, но она позволяет создать первое впечатление о прожорливости электрического бытового прибора. Существует семь классов энергетической эффективности бытового прибора от «А» до «G». При этом все инверторные кондиционеры соответствуют «А-классу», что означает самый низкий уровень энергопотребления. Классификация рассчитана на использование устройства в экономичном режиме на протяжении одного года (365 дней). Табличку с «классом» можно найти на упаковке от кондиционера, либо её наклеивают непосредственно на устройство.

Немного правды о гарантии. И о монтаже

При покупке кондиционера обратите внимание на условия гарантии в талоне. Скорее всего, там будет написано, что производитель ни за что не отвечает, если кондиционер установлен «чужим» монтажником без специального допуска. Поэтому мы советуем покупать и монтировать кондиционеры в одной компании, которая будет обслуживать кондиционер и заниматься его гарантийным ремонтом, если такая необходимость возникнет. Если вы решились на страшное и монтаж кондиционера будет поручен «знакомым знакомых», то мы настоятельно советуем изучить основные рекомендации для такого мероприятия.

Итак, стандартный монтаж подразумевает прокладку трассы длиной до пяти метров. Трасса представляет собой две медные трубки определённого диаметра (указывается в технической документации к кондиционеру), пару (или более) электрических проводов соответствующего сечения (опять же – всё в технических сведениях) и дренажную трубку от внутреннего блока. Обратите внимание, что медные трубки должны быть обязательно «упакованы» в теплоизолирующий материал, ничего и нигде не должно «висеть», всё должно быть сделано аккуратно и не вызывать культурного шока. Помните, что рядом с кондиционером всегда лежит подробная инструкция по его установке и не стоит пренебрегать её изучением. Если вам предстоит ремонт, то трассу можно «замуровать» в стену, для чего придётся штробить каналы в стене. С эстетической точки зрения такой монтаж намного приятнее, но дороже и немного сложнее. Внешний блок стоит размещать таким образом, чтобы до него было удобно добраться для технического обслуживания, например, очистки радиатора от тополиного пуха и грязи, а также для дозаправки блока. Стоит знать, что в кондиционерах последних поколений применяется озонобезопасный фреон R-410A — не стоит покупать кондиционеры, которые заправляются «старым» фреоном R22, есть определённое мнение, что через несколько лет фреон R22 окончательно исчезнет из оборота в импортных товарах. Это связано с тем, что R-410A существенно дороже R22, такая гримаса капитализма, ничего не поделать.

Читайте также:
Монтаж нагревательных матов теплого пола под плитку из кафеля

Где повесить кондиционер, чтобы не навредить здоровью?

Кондиционер, помимо своей полезной функции, таит немало угроз для тех, кто не прочитал наш материал. Итак, наиболее явную опасность представляет поток воздуха, направленный непосредственно на человека. Можно легко простудиться и, пока остальные потеют в метро, вы будете лежать дома и болеть. Поэтому учтите, что не следует стоять или лежать непосредственно под холодным воздушным потоком. И, хотя инверторный кондиционер обладает меньшей способностью к «продуванию», не стоит испытывать своей иммунитет на прочность, ему и так не легко. Но есть и секрет: если вам очень-очень нужно повесить кондиционер в спальне, а места нет, смело вешайте внутренний блок в изголовье кровати. Нелишним будем проконсультироваться с продавцом по поводу направления воздушных потоков: большинство качественных моделей домашних «сплитов» «не умеют» дуть строго под прямым углом вниз, а это значит, что вы сможете избежать прямого воздушного потока. Максимум будет дуть в ноги, не более. Если вы устанавливаете кондиционер рядом с окном, то лучше всего, если воздушный поток будет дуть в сторону окна; так вы опять избегнете холодного воздушного потока и обеспечите дополнительную преграду лучистой энергии солнца.

Периодическое обслуживание

Теперь поговорим немного о регулярном обслуживании кондиционера в домашних условиях. Как мы писали выше, некоторые кондиционеры оборудованы специальными фильтрами, которые препятствуют загрязнению внутреннего блока и в целом очищают воздух от пыли. Если фильтр только один, то он, как правило, многоразовый. Единственное обслуживание, которое ему требуется, заключается в периодической промывке или продувки сжатым воздухом (не переборщите с давлением! Очень легко повредить!). Вообще, в инструкции к кондиционеру будет подробно описана процедура регулярного обслуживания. Через пару лет кондиционер потребуется дозаправить. Это происходит по причине из за постепенной утечки фреона из системы. Бояться этого не нужно, фреон относится к инертным газам и не представляет угрозы для здоровья. Но вот отсутствие фреона в системе циркуляции хладагента приведёт к скорой поломке компрессора во внешнем блоке, а это самая дорогая и чувствительная деталь во всей системе. Дело в том, что в процессе работы компрессор также охлаждается фреоном, а кроме того, в также циркулирует специальное масло, которое препятствует повышенному износу деталей.

Как снять битум со старой стяжки

Обычно, кажется, что любой демонтаж — это простое занятие. Как говорится, «Ломать — не строить». Но вот, демонтаж пола — задача не из простых. С этим, пожалуй, согласиться каждый. Особенно если в стяжке был использован битум. Как же снять битум со старой стяжки, подробно описано в этой статье.

Зачем снимать

Если надо поменять пол, то желательно снимать все слои, до стяжки. В том числе и битум, который с течением времени трескается. Из-за этого поверхность становится неровной и появляются трещины на деревянном полу.

Подготовка помещения

Понятно, что демонтаж — это грязный и пыльный процесс, поэтому подготовиться к нему надо заранее:

  • вынести всю мебель, снять шторы, убрать все предметы интерьера;
  • закрыть пленкой окна, зеркала, картины (в случае, если вынести и не удалось);
  • открутить плинтуса, снять половое покрытие (линолеум, ковролин и другое).

Чаще всего на бетонную стяжку делали слой битума, а потом укладывали ДВП. А уже поверх древесного листа линолеум или паркет. Снять верхний слой достаточно просто. А вот битум не легко поддается демонтажу.

Инструменты

Многие хотят листы ДВП оставить в целостности, для дальнейшего использования. Но получится это навряд ли. Битум такой материал, от которого листы не очистить.

Какие же инструменты понадобятся для подобного вида работ?

Здесь все просто:

  • шпатель;
  • стамеска;
  • монтировка и другие подобные инструменты.

Растворить битум

Наслоение битума снимается вручную. Здесь в помощь шпатель и топор. Счищается все небольшими участками. Главное отработанный битум вовремя убирать, иначе он опять залипнет на поверхности.

Работы выполняются аккуратно, при необходимости в защитной маске. Помещение должно регулярно проветриваться.

В завершение процесса провести полную уборку помещения, и после этого уже можно приступать к укладке нового покрытия.

Чего делать нельзя

  1. Нельзя использовать химикаты для растворения. Бензин, керосин, солярка для этой работы не подойдут. Причина этому заключается в том, что химия может проникнуть в глубокие слои и попасть на стяжку. Из-за этого могут возникнуть проблемы с монтажом новой поверхности. Так как подобные химикаты способны на образование пленки.
  2. Электроинструменты для такой работы не подойдут. Смесь является слишком липкой и тянучей. Это способно привести электронику в нерабочее состояние. Если попробовать болгарку — битум под ней будет мгновенно плавиться, налипать на лезвие, а с пола так и не уйдет.
  3. То же произойдет и с перфоратором. Выход тут только один — скоблить вручную.

Что можно сделать

В принципе, можно устройство нового пола делать поверх битума. Это очень хорошая гидроизоляция, а гидроизоляция внизу нужна.

Но, здесь необходимо учесть кое-какие нюансы:

  • битумная стяжка должна быть ровной и гладкой, самое главное сплошной, без разрывов;
  • она должна быть устроена не только на полу, но так же и задевать стену на уровне 100-150 мм;
  • если вы увидите трещины, нельзя оставлять, надо снимать, чтобы в дальнейшем это не принесло вам проблем с новым полом.
Читайте также:
Конденсационные котлы отопления, установка газовых систем своими руками: инструкция, фото и видео-уроки, цена

Обычно, простой битум не прослужит долго, и если он остался еще с советских времен, то придется убирать. Гораздо правильней и надежней использовать битумно-резиновый состав, но его в советском союзе, к сожалению, не применяли.

Демонтаж битумной стяжки — работа не из простых, но при желании выполнима.

как исправить?

“Мастер” залил выравнивающую смесь прямо на гудрон, смазав его грунтовкой, хотя мы спросили будет ли он снимать его? На что он оскорбившись ответил, что делает в соответствии с технологиями! Смеси не хватило, появились щели. Мы понимаем что все технологии нарушены, а он нас гонит говорит что пора ламинат класть, но пол мало того что сырой, он неровный с перепадами. Подскажите, возможно ли это исправить и какие то гарантии есть, ведь мы уже материально затратились!

Мастеров онлайн: 497 Заказов в неделю: 1 312 Предложений в сутки: 845

Поменяйте мастера. Андрей.

Вы зашли на форум как в службу психологической поддержки или получить практический совет? Если психологическую поддержку, то сочувствую, ” мастер” – гад, хапуга и торопышка. Не Вы первая, не Вы последняя. Относитесь к этому философски. Если практический совет, то задавайте вопрос внятно и полно. Что собой представляет основание пола и что Вы называете гудроном? Какая применялась смесь? Какая толщина стяжки? Как давно заливался пол? Как это не хватило смеси? Когда появились щели? Приложите фото этих “щелей”. Насколько заливка получилась неровной в мм если приложить к полу правило? Только зная ответы на эти вопросы можно давать какие-то советы.

Владислав, я не профессионал-строитель и не могу выражаться строительной терминалогией. Я предполагаю, что под поверхностью на которой черная смола есть песок, название смеси модераторы блокируют, толщина стяжки примерно 2-3мм ( 6 мешков по 20кг на 19 м2), пол залил вчера в 17:00, но площадь в метра 3 осталась не залита, т.к. не хватило смеси, щели появились практически сразу. Насколько заливка получилась неровной не могу сказать, я знаю только что вижу своим непрофессиональным глазом: углы выше, а середина в низине.

Учитывая маленькую толщину подравнивания, смесь Юнис Горизонт универсальная ( у Вас на фото) подобрана не совсем правильно. У неё слой нанесения от 5 до 100 мм. Видимо на таком маленьком слое она не растекалась и в неё добавили воды больше нормы. В купе с тем, что видимо битум в одних местах был, в других нет, образовалась разная впитывающая способность основания и пол дал трещину из-за внутренних напряжений. Что делать? Проверить сцепление затвердевшей смеси с битумом и в местах трещин наличие пустот и отслоений. Если все держится нормально, то берем правило 2 м и приставляем к полу. Если просвет больше 2 мм, то придется опять доравнивать. Для этого возьмите смесь того же производителя и тоже на цементной основе – Горизонт 2. Если сцепление плохое и в местах трещин есть отслоения, то весь этот пирог нужно демонтировать вместе с битумом и заливать заново Горизонтом 2. Учитывая что смесь на цементной основе, укладывать ламинат не ранее чем через неделю ( при слое 3 мм). И то, проложив под подложку пленку.

Смесь выбирал он, потому что как он говорил, он с ней 20 лет работает! Однако ошибся в расчетах и это кусок остался не залитым. Битум был по всей площади пола, правда он рифлёный и это горе-мастер сказал что это обеспечит сцепку. Слабо верится, конечно. 3 мешка мы докупили после этого и настаиваем чтобы он еще раз залил пол. Скажите, а можно ли сверху залить самовыравнивающийся пол другого производителя?

Если все будете счищать и делать заново, то можно и другого производителя. Если же сцепление залитого пола с битумом хорошее, то лучше подливать однородным материалом этого же производителя. Но не Горизонтом универсальным, а Горизонтом 2, у которого минимальный слой от 1 мм, а не от 5, как у универсального. По поводу ровности. Очень затруднительно визуально определить ровность пола при таком маленьком слое. Возьмите правило и проверьте им. Тогда ровность можно оценить не визуально – субъективно, а фактически.

Да, и на счет битума. Если он расположен равномерно по всему полу, да и еще рифленый, то есть очень большая вероятность, что сцепление наливного пола с ним будет достаточно хорошим. В состав наливного пола входят в больших количествах редиспергируемые порошки, которые обеспечивают хорошее сцепление практически с любым материалом, даже с битумом. Так что раньше времени паники пока не поднимайте. Возьмите шпатель и попробуйте отковырнуть залитый наливной пол от битума на границе залития где не хватило смеси. И Вы сразу поймете насколько хорошее или плохое сцепление.

Владислав, я попробовала отковырнуть- материал крошится, может он не до конца затвердел?

Т.е. сейчас нужно дождаться полного высыхания и залить пол заново Горизонтом2?

Да, с учетом вышенаписанного комментария.

Ровнитель на цементной основе. Поэтому прочность набирает достаточно долго. Да, недельку нужно подождать. Но недолитую часть из-за нехватки смеси нужно залить сейчас, чтобы потом делать финишную доливку по единому по впитываемости основанию ( если этого не сделать, то на части где битум вода впитываться не будет, а где уже залит ровнитель – сам ровнитель будет сосать в себя влагу. В результате может на границе произойти отслоение). Но предварительно его нужно будет очень хорошо загрунтовать за несколько раз.

Читайте также:
Как правильно обшить деревянный дом вагонкой снаружи

Или еще, хуже , если материал крошится из-за возможной передозтровки воды при его замешивании и несоответствии применяемого материала для такого слоя. Это понять можно будет только после высыхания. Насколько я понял, сцепление нормальное, материал не отслаивается пластами, а только крошится?

На сырой пол класть ламинат нельзя однозначно- будут “лыжи” и м. б. плесень в углах. По поводу стяжки- много непонятного. Дайте ей полностью высохнуть( зависит от смеси, толщины и температуры,) потом посмотрите, как ведут себя трещины, бухтит- не бухтит и т. п.С такой технологией какие уж тут гарантии.Но может быть обойдетесь “малой кровью” Подход – 4-5 дней и пол готов( стяжка +ламинат), для дилетантов, в жизни так не бывает

залитый пол отстанет от гудрона если не прошлись бетоноконтактом. исправить все можно! позвоните-расскажу Владислав.

Как удалить битум с бетона под плитку

Удаление битума с бетона — какой из 2 способов выбрать?

Очистить бетонную поверхность от битума проще, если использовать специальные составы для удаления подобных пятен. Но есть и другой способ — механический. Есть определенные правила и рекомендации, что помогут существенно сократить время и трудозатраты, сохранив при этом целостность бетона.

Самый дешевый способ — болгаркой с кругом

Особенности материала

Битум является продуктом переработки нефти и соединения для придания вязкости и плотности с минеральными наполнителями, такими, как щебень, и конечными продуктами переработки масел. Представляет собой тягучую жидкость черного цвета с резким запахом. Отличается адгезией, устойчивостью к промоканию, возгоранию, высоким температурам, имея невысокую стоимость. Обеспечивает высокую гидроизоляцию, что объясняет широкое использование битумной мастики в строительстве при работах с кровлей, фундаментом, полами, наружными швами зданий.

Сложности в процессе удаления битума с бетона

При всех своих достоинствах имеет один крупный недостаток: удалить мастику с поверхности сложно даже с применением специальных химических растворителей. После нанесения на поверхность битум застывает, образуя однородную, водонепроницаемую поверхность, оставаясь при этом эластичным при любой температуре, устойчивым к щелочам, соляным растворам, кислотам.

Способы удаления

Адгезивные свойства битума обеспечивают прочное сцепление с бетонной поверхностью, которое не ослабевает с годами. Снять битумную мастику можно одним из двух способов:

Химический способ предусматривает удаление старого битума с помощью специальных растворителей, содержащих в своем составе хлороформ, бензол, сероуглерод, являющиеся высокотоксичными веществами. При работе с химическими растворителями важно соблюдать такие правила:

  • Внимательно прочесть инструкцию по применению, соблюдать рекомендации по дозировке растворителя.
  • Пользоваться защитной маской во избежание вдыхания растворителя.
  • Избегать попадания жидкости на кожу.
  • Не применять вблизи открытого огня.
  • По окончании работ проветрить помещение и промыть обрабатываемые поверхности водой.

Механический способ заключается в использовании ручных скребков или электрических зачистных фрезеров. Процесс механического снятия требует значительных затрат времени и труда. Скребок применяется после предварительного размягчения битума под пламенем пропановой горелки. При работе фрезером необходимости в подготовительных операциях нет. Прибор устанавливают на минимальную скорость и обрабатывают поверхность. Иногда приходится совмещать два способа одновременно для получения лучшего результата: обработать поверхность химическим раствором, провести снятие, и зачистить более глубоко с помощью фрезера.

Источник статьи: http://znaybeton.ru/rabota-s-betonom/dem-izn-rem/kak-udalit-bitum.html

Чем отмыть битум с бетона?

Как очистить бетон от битума?

Чем удалить битум с бетона?

Битумы разные и плюс важно учитывать степень загрязнения.

То есть битум на бетонную поверхность наносился сплошным слоем, или речь о локальном загрязнении (случайно капнули).

Так же важно учитывать толщину слоя битума.

Моё мнение слово «отмыть» тут не совсем применимо, битум удаляется комбинированным методом.

То есть вначале к примеру ножом с жёстким лезвием (это при локальном загрязнении) битум подрезается, далее пятна битума удаляются или уайт-спиритом, или бензином, соляркой, ацетоном, или жидкостью для удаления битума различных поверхностей (есть такая в продаже и чаще в автомагазинах, удаляет битумные загрязнения не только с кузова авто, но и с бетоном справится).

Если битум нанесён сплошным слоем, то важно учитывать адгезия у него великолепная и тем более если бетонная поверхность подготавливалась к его нанесению.

В этом случае можно попробовать следующее:

Удаляем битум механически, застывший битум хрупкий, наносим удары топором (топор периодически затачиваем) и держим его почти параллельно поверхности, то есть удары наносятся вскользь.

Битум начнёт «скалываться» далее удаляем остатки шпателем (жёстким) или скребком.

У меня под старым паркетом был битум, удалял его таким способом.

Работа трудоёмкая и отнимет мн6ого времени.

Или же нагреваем битум при помощи газовой горелки, или паяльной лампы, в принципе можно использовать и фен, но нужен вот такой строительный

После нагрева он станет мягче, далее удаляем остатки битума шпателем, скребком, если остались пятна, смачиваем ветошь в бензине (как вариант) и окончательно «отмываем» поверхность.

Если без нагрева, то помимо топора можно использовать широкую стамеску, или широкое и острое зубило и молоток.

Можно «срезать» битум болгаркой и к ней алмазный диск, но пыли будет много и плюс можно повредить верхний слой бетонного основания, если это важно, то УШМ не подойдёт.

Если купите специальную жидкость для удаления битума, то наносится она в «чистом» виде (водой не разводится) минут на 10-15, далее битум размягчается и его остатки удаляются скребком, шпателем.

То есть и специальная жидкость «не отмоет» бетон от битума, всё равно используется комбинированный вариант удаления (химический и механический).

Источник статьи: http://www.remotvet.ru/questions/40514-chem-otmyt-bitum-s-betona.html

Удаление клея/битума с пола

Собственно такая проблема, в квартире на пол был наклеен линолеум квадратиками, ну может помните раньше так делали))))

Читайте также:
Кольраби: выращивание и уход

линолеум оторвали, но на полу остался толи клей какой-та, толи битум, хз не знаю что это такое.

собственно как его лучше удалить, планируется класть плитку.

Передо мной стояла такая проблема год назад. Долго советовался на форуме, пытался и шлифмашинкой и УШМ с алмазным диском, в итоге просто выбил стяжку и залил новую. Вышло быстрее и дешевле. Самому убирать муторно, нанимать кого-то — очень дорого. Выбить и залить новую стяжку в 30 кв.м. вышло по-времени — 2 человеко/дня.
Не заморачивайтесь или бетонконтактом мажьте или выбивайте стяжку. Последнее ИМХО правильнее.

Хупх написал :
бетонконтактом мажьте или выбивайте стяжку

если слой толстый лучше снять.
для таких сложных материалов, лучше неопреновые грунтовки, правда они на растворителях (жутко воняют).

Топор, наждак для его заточки и 2 пары х/б перчаток.

Фил-2000 написал :
Топор, наждак для его заточки и 2 пары х/б перчаток.

Sergant4x4/! Возьмите топор средних размеров перчатки, очки и стучите острием , желательно с помощником. Другими методами клей не удалите. Тщательно удалите пыль, промойте пол и пропитайте грунтовкой несколько раз.

не понятно для чего вы собираетесь убирать битум?
какие работы собираетесь делать?

Sergant4x4 написал :
планируется класть плитку.

по теме.. снял линолеум, и монтировкой от Газели просто поддеваю (с силой ессно) оргалит, битум колется и отходит от стяжки.. попробую еще зубилом на перфораторе (ударником)

Если битум на оргалите — то вместе с оргалитом, под плиткой ему не место. Если на стяжке, то есть мысль (пусть спецы покритикуют) — содрать, что легко сдирается, можно пешнёй (это штука типа той которой дворники лед колют), а потом плитку на Кнауф ФлЕКСклебер — он ведь изначально рассчитан для укладки плитки на гидроизоляцию из водно-битумной эмульсии, а чем она отличается от битума въевшегося в основание?

dept103 написал :
содрать, что легко сдирается,

+1
потом нормальный клей
если есть сомнения грунт по не впитывающим основаниям и плитка.
просто все вчистую очень муторно чистить, тем более сейчас столько разных материалов, что это делать и не обязательно. в толстом слое битум пересох и оторвется не так сложно.

Позвольте, в этой же теме спрошу.
Аналогичная задача: на стяжку из песчано-цементной смеси (цемент, видимо, экономили, много песка,причем крупной фракции, поверхность оч.шероховатая, осыпающаяся,трещины) битумной мастикой был поклеен паркет. Паркет удалили, вместе с ним отошла часть битума с прилипшими фрагментами стяжки. В качестве финишного покрытия планируется замковая пробка. Стяжка требует выравнивания (горизонт, локальные неровности). Вопросы.

  1. Обязательно ли избавляться от битума (тонкий слой относительно легко снимается инструментом типа пешни, но сделанным из топора, в местах, где толстый слой-почти не поддается)?
  2. Если можно хотя бы процентов 20 битумного безобразия оставить, то каким грунтом воспользоваться под выравнивающую смесь?
  3. Какая смесь для выравнивания пола подойдет в этом случае (толщина 5-20 мм)?

..где то здесь уже было описано: тонкий слой сухого песка поверх остатков битума без фанатизма прогревается горелкой, после чего лишнее сметается/пылесосится. На выходе — подготовленая для укладки плитки поверхность..

шур написал :
(цемент, видимо, экономили, много песка,причем крупной фракции, поверхность оч.шероховатая, осыпающаяся,трещины)

не проще-ли и надежнее в этом случае снять битум вместе с верхним слоем стяжки?
Тогда потом уже стяжка будет поодаваться проникающей грунтовке, которая её хоть немного укрепит.

шур написал :
цемент, видимо, экономили

скорее всего не правильно делали стяжку, не достаточно прочная.

BV написал :
поодаваться проникающей грунтовке, которая её хоть немного укрепит.

вот это предпочтительней.
так как по битуму, надо пленкообразующую грунтовку, а она может отторваться вместе с крошащейся верхней частью стяжки.
для выравнивания в вашем случае лучше использовать наливайки с малой усадкой, или гипсовые.

вообщем я дошел до того, чтобы снять старый пол, и залить новый, ибо перекос ваще дикий.

стяжка ломается на ура, особенно по краям, я воттока не понял,там правда должно быть так мало песка. буквально сантиметра 2-3 на самых глубоких участках. зато стяжки сантиметров 7-9

подсыпать нужно будет песок.

Sergant4x4 написал :
там правда должно быть так мало песка.

по нормативам рекомендованно до 6 см.
а увас это может и вообще не подсыпка, а из-за того что не увлажняли, стяжка при схватывании (из-за отсутствия воды) разваливается, и сейчас такие вещи есть.
если в качестве звукоизоляции песок, то тогда желательно на него постелить пленку (чтобы не забирал воду)

Sergant4x4 написал :
я дошел до того, чтобы снять старый пол, и залить новый,

А большая площадь у вас? Если уж решились снимать стяжку, может быть, стоит попробовать выполнить новуюиз цпс по методу полусухой стяжки? Даже если вы не делали стяжек никогда, получится поверхность под плитку. Песок выносить не надо, пригодится — выровняете локальные неровности плиты. У нас в санузле была стяжка, сделанная по той же технологии, что и у вас. Сломали, вынесли, настелили ЭППС, заложили теплый пол, далее полусухая стяжка. Конечно, очень трудоемко, особенно для неспециалистов, но на малой площади — решились на этот подвиг и не жалеем. Удачи.

Ситуация похожая. Но у меня вместе с старым паркетом ушла бОльшая часть битума. Остались локальные пятна. газовой горелкой прогреваю, присыпаю песком. Когда остыло — подметаю и пылесосю. Получаю на таких пятнах битума подобие наждачной бумаги. Сверху стяжка3-4 см. Надеюсь будет надежно. Финишным покрытием будет или линолиум , или ламинат. Пока не решили.

Limanec написал :
Сверху стяжка3-4 см

для стяжки совсем не страшно.
делал много раз по битуму заливку наливаек.
про квартиры не говорю, там все просто.
делали на горбушке (проходимость дикая), на одном из этажей, старая советская технология финишного выравнивания. на битум оргалит (мдф), снимать было некогда, загрунтовали листы грунтовкой форбо 044 (концентратом), местами, листы пришлось отрывать (где заливать приходилось больше 5 мм). сверху стелили 2 мм ком покрытие. все нормально.

Читайте также:
Как сделать свечку в домашних условиях: изготовление декоративных элементов, видео и фото

такая же пробелма..лежит оргалит на ней битум. с паркетом битум не ушел ..весь осталься лежать на оргалите.

  • снять бугры с битума
  • сверху листы оргалита
  • без грунтовки и подготовки листов, постелить линолеум или положить ламинат..не принципиально, главное что дешевле

или нужно листы оргалита тож грутовать?
сорри мож чего не поняла..
подскажите.

или стоит битум плавить?
если честно не хочеться ни плавить ни сбивать )))

Собственно такая проблема, в квартире на пол был наклеен линолеум квадратиками, ну может помните раньше так делали))))

линолеум оторвали, но на полу остался толи клей какой-та, толи битум, хз не знаю что это такое.

собственно как его лучше удалить, планируется класть ПВХ плитку.

1.Как клей снять с бетонного пола ? может растворители какие есть ?
2.Можно ли залить выравниватель Ветонит 3000 прямо на клей ?

Добрый Ежик написал :
толи клей какой-та, толи битум, хз не знаю что это такое.

попробуйте полить кипятком, если ОНО размокает — размочите и снимите. Если не реагирует, то значит ЭТО водостойкое и можно залить ровнитель прямо на него. Только нетолстым слоем!
Если нужен толстый слой, то нужно проверить ЭТО на прочность. Ну, типа, если не ломается, трудно поддаётся молотку, топору и стамеске — то, с большой вероятностью, можно допустить что ОНО прочное и усадка стяжки на него не подействует.
.
Но я бы всё же взял гипсовую наливайку и не парился, она безусадочная.

битумная мастика водостойкая, толстый слой (если есть посбивал молотком) все остальное универсальной грунтовкой (пленкообразующей) и заливать.
у ветонита 3000 усадка 0,5 мм (что считается безусадочной).
в другой теме вы не писали что на битумной мастике, это водонерастворимый клей (основание не впитывающее) применять грунтовку подходящую по не впитывающим основаниям подсушка от 3 до 6 часов.

Грэй написал :
попробуйте полить кипятком, если ОНО размокает — размочите и снимите. Если не реагирует, то значит ЭТО водостойкое и можно залить ровнитель прямо на него. Только нетолстым слоем!
Если нужен толстый слой, то нужно проверить ЭТО на прочность. Ну, типа, если не ломается, трудно поддаётся молотку, топору и стамеске — то, с большой вероятностью, можно допустить что ОНО прочное и усадка стяжки на него не подействует.
.
Но я бы всё же взял гипсовую наливайку и не парился, она безусадочная.

gans gr написал :
битумная мастика водостойкая, толстый слой (если есть посбивал молотком) все остальное универсальной грунтовкой (пленкообразующей) и заливать.
у ветонита 3000 усадка 0,5 мм (что считается безусадочной).
в другой теме вы не писали что на битумной мастике, это водонерастворимый клей (основание не впитывающее) применять грунтовку подходящую по не впитывающим основаниям подсушка от 3 до 6 часов.

Спасибо, пройдусь карзщеткой, что не отвалится, залью ветониом 3000

Добрый день!
Подскажите, нужно ли перед грунтованием (акриловая МД16) и выравниванием (Витонит 5700, слой от 5 до 55 мм) удалять с бетонной плиты клей от линолеума?

Слой в некоторый местах очень тонкий (см. фото), но при большом усилии можно соскрести «на сдир», от кипятка не ослабевает. В толстых местах (1-2 мм) скребется относительно легко, думаю лучше удалить. А вот тонкие ничем неподдаются!

И что за бордовое пятно на переденем плане? Плесенью не воняет, сухое. Нужно ли где отдельно чем то обработать? (голый бетон, стяжки нет)

trancelife , Есть специальные насадки в виде металлической щётки на болгарку или дрель, удалите клей без труда.

Kamyshovskiy , Со старыми обоями на стене такой насадкой на ура справился, я думаю и в этом случае она будет эффективна, а пятно водным раствором соды залейте на час.

Проблема таже.В плане опять стелить линолеум,но всё упирается в небольшие ямы на этом основании.Возможно ли избавиться от них путём наклеивания на них дополнительного слоя оргалита с последущей обработкой и шпатлёвкой?

fedoritch написал:

Проблема таже.В плане опять стелить линолеум,но всё упирается в небольшие ямы на этом основании.Возможно ли избавиться от них путём наклеивания на них дополнительного слоя оргалита с последущей обработкой и шпатлёвкой?

fedoritch , Вы решили как-то свою проблему?

Добрый день!
Проблема похожа на пост выше.
Собственно, просто решил не создавать новую тему.
На полу толстый слой бетона, поверх него битум, потом шел оргалит и линолеум. Перепад высот по комнате 28кв.м примерно 33мм. Планировал грунт Форбо 044 и 976 наливайкой, но объем в 34 мешка охладил пыл. Даже если комнату разбить на 2 зоны, выходит 24 мешка.
Появились мысли сгладить только локальные огрехи. Т.е. на выводить весь пол в горизонталь, а сделать его ровным — чтобы оргалит не проваливался локально. Да, я с этим много лет мирился, но сейчас всё таки нашел время на половой вопрос))
Есть какие-то варианты у меня? Как это можно сделать, не имея опыта в подобных работах? Собственно, отсутствие опыта изначально и подтолкнуло к наливайке и одну комнату я как-то залил.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: