Монтаж поверхностного насоса: правила подключения к водопроводу и системе полива

Все про поверхностный насос: устройство, виды, советы по выбору и ввод в эксплуатацию

Загородное строительство с каждым годом набирает обороты. Оно позволяет решить квартирный вопрос, гарантирует свежий воздух и прекрасный вид из окна. Правда, с инфраструктурой в большинстве коттеджных посёлков большие проблемы. Водоснабжение – одна из самых главных. Колодец, конечно, частично решает её, но привыкшие к комфорту горожане с таким решением мириться не готовы. Почти на каждом участке монтируется или уже функционирует автономная система водоснабжения. Где-то в их основе скважины, где-то колодцы. В последнем случае поверхностные насосы для дачи являются оптимальным вариантом. Во-первых, они доступны по цене и просты в обслуживании. Во-вторых, с насосной станцией можно создать комфортные условия для проживания. Водой будут обеспечены все: и кухня, и баня, и огород.

Назначение и устройство поверхностного насоса

Поверхностный насос не требует погружения, в воду опускается только водозаборный шланг. Максимальная глубина, с которой он справится – девять метров. Поэтому для скважины он не подходит, а вот для неглубокого колодца или родника – в самый раз. К тому же такой насос хорошо справляется с откачкой воды из подвальных помещений и поливом приусадебного участка. А еще поверхностные насосы отлично подходят для колодцев на плывунах.

Максимальная глубина, с которой поверхностный насос может поднять воду, составляет около семи метров. При этом нужно соблюдать соотношение «вертикаль-горизонталь»: на один метр вертикали четыре метра горизонтали

Поверхностные насосы могут быть трёх видов:

  • вихревые;
  • центробежные;
  • насосы с внешним эжектором.

Первые являются самыми доступными и компактными. Они создают давление в 3-7 раз выше, чем аналогичные центробежные, но имеют низкий КПД – всего лишь сорок пять процентов. Их нельзя использовать для перекачки воды, содержащей большое количество песка или других примесей, так как это приводит к быстрому износу рабочих колёс. Такой насос поднимает воду посредством вращающегося вала и колеса, на котором расположены «лопаточки». Последние передают воде энергию от рабочей оси.

Вторые тоже не годятся для подачи сильно загрязнённой воды, но прекрасно справляются с воздушными пузырьками и пробками в системе. Они дороже вихревых, поскольку имеют больше ступеней. Эта конструкция работает благодаря колёсам, нагнетающим давление. Они приводятся в движение рабочим валом, опирающимся на подшипниковые системы.

Установка эжектора существенно увеличивает максимальную глубину всасывания поверхностного насоса, но снижает при этом его КПД

Насосы с внешним эжектором сейчас практически не используются. Им на смену пришли погружные насосы, чья производительность значительно выше.

На рынке представлен большой ассортимент погружных насосов. На нашем сайте есть обзоры некоторых из них. Например, агрегат «Ручеек»: https://aqua-rmnt.com/vodosnab/nasos/nasosy-otzyvy/nasos-rucheek.html.

Детальный анализ: плюсы и минусы поверхностных насосов

Поверхностные насосы имеют массу преимуществ:

  • Компактные габаритные размеры;
  • Небольшой вес;
  • Ценовая доступность;
  • Простота монтажа, эксплуатации и обслуживания. Установка поверхностного насоса не требует специальных знаний, навыков и опыта;
  • Возможность работы с водяным слоем менее 80 см. В таких условиях погружные насосы работать уже не могут;
  • Охлаждение воздушным путём, а не за счёт воды, как у погружных;
  • Большой напор воды;
  • Высокий КПД;
  • Отсутствие необходимости подведения электричества к водозабору;
  • Высокая надёжность и долговечность;
  • Устойчивая работа даже при наличии воздушных пробок в системе.

Также, поверхностные насосы (как класс оборудования) имеют ряд недостатков:

  • Чувствительность к наличию песка, примесей и других загрязнений воды;
  • Максимальная глубина, с которой можно поднять воду, составляет около девяти метров;
  • При использовании эжектора надёжность и производительность системы существенно снижаются;
  • Шум. Для работы поверхностного насоса лучше выделять отдельное помещение;
  • Необходимость заполнения всасывающей магистрали водой.

Что учитывать при выборе конкретной модели?

В зависимости от того, для каких целей приобретается поверхностный насос, отличаются характеристики, на которые следует ориентироваться.

Насос для полива приусадебного участка

В этом случае основными параметрами оборудования являются:

  • Производительность. Для полива огорода вполне достаточно одного кубического метра в час;
  • Глубина всасывания, на которой будет эксплуатироваться оборудование. Поверхностный насос поднимает воду максимум с девяти метровой глубины. При этом следует помнить о соотношении вертикаль-горизонталь, которое составляет один к четырём. Работая на двухметровой глубине насос должен быть удалён от колодца на восемь метров. Если глубина всасывания превышает четыре метра (или же общая протяжённость подающей магистрали более двенадцати метров), следует увеличить просвет трубы на ¼ дюйма;
  • Напор. Ориентироваться следует на самую удалённую точку потребления.

С помощью поверхностного насоса можно без проблем организовать полив приусадебного участка. Оборудование легко устанавливается и не требует особых навыков при монтаже

Для подключения поверхностного насоса нужны следующие комплектующие: шланги (для забора воды и для полива); штуцер для соединения шланга и насоса; обратный клапан и фильтр-сетка, который устанавливается на обратный клапан и задерживает песок и твёрдые частиц.

Качественные шланги — основа хорошего водопровода для полива огорода. О том, какие трубы лучше выбрать для этих целей, узнаете в нашем материале: https://aqua-rmnt.com/santehnika/snaruzhj/truby-dlya-poliva-ogoroda.html.

Насос для системы водоснабжения дома

При выборе поверхностного насоса, предназначенного для водоснабжения загородного дома, нужно ориентироваться на объём потребляемой воды, количество точек потребления и необходимый напор в системе.

Читайте также:
Можно ли обшивать стены не влагостойким гипсокартоном

Проектирование системы водоснабжения дома, основанного на поверхностном насосе, требует учета объёма потребляемой воды и количества точек расхода

Для простоты расчётов можно брать следующие величины:

  • Дом на семью из четырёх человек потребляет в час 3 м 3 ;
  • Дом на две семьи – 5 м 3 /час;
  • Дом на четыре семьи – 6 м 3 в час;
  • Приусадебный участок – около одного кубического метра в час.

В засушливое время потребление воды может существенно увеличиться, в жаркие дни только на полив будет уходить на 40-55% больше обычного.

Помимо этих параметров, нужно обратить внимание на гидроаккумулятор. Если установлено значение 3,5 атмосферы, то максимальный напор в системе должен быть больше чем суммарное давление по горизонтали и вертикали подающей магистрали (расстояние до воды плюс 45-50 метров). Расстояние в 10 метров по вертикали или 100 метров по горизонтали приравниваются к давлению в одну атмосферу.

Для организации водоснабжения дома помимо самого насоса понадобятся следующие комплектующие:

  • Соединительный штуцер;
  • Подводящий и выводящий шланг;
  • Обратный клапан с сетчатым фильтром;
  • Гидроаккумулятор, роль которого выполняет бак ёмкостью 30-60 литров. Он должен поддерживать давление в системе;
  • Гибкая подводка для соединения насоса и баком;
  • Пятивыводной адаптер для второго выхода;
  • Манометр;
  • Реле давления. Оно подсоединяется в пятивыводной адаптер. На нём устанавливаются значения давления, при которых насос будет включаться либо выключаться.

Как подключить и запустить насос в работу?

Выбор насосного оборудования – это только первый, хотя и немаловажный, этап. Далее пристальное внимание следует уделить схеме подключения поверхностного насоса и его первому запуску. От этого зависит срок службы оборудования.

Поверхностный насос перед тем, как подключить, нужно установить на устойчивую поверхность. На ней оборудование следует хорошо закрепить, чтобы избежать возможного смещения корпуса во время работы. Затем монтируется входящая магистраль. К шлангу с одной стороны присоединяется обратный клапан (его потом погружают на тридцать сантиметров в воду), а с другой, собственно, сам насос. Горизонтальный отрезок шланга должен иметь уклон в сторону водозабора. При соединении комплектующих нужно использовать фум-ленту или уплотнительный лен.

Следующий этап – наполнение системы водой. Нужно полностью пролить входящую магистраль и насос. После этого станция подсоединяется к разводке водопровода в доме. Обязательно нужно закрыть заливное отверстие, если через него наполнялся насос. Проверяется и доводится до пороговых значений давление воздуха в гидроаккумуляторе. Насос подключается к электросети. Постепенно должна заполниться водой вся магистраль, затем гидроаккумуляторный бак. После достижения в системе давления 2,6-3,0 атмосферы насос должен автоматически отключиться.

Поверхностные насосы используются также при обустройстве фонтанов на участке. Более подробно об этом читайте в нашем материале: https://aqua-rmnt.com/vodosnab/font_bass/nasos-dlya-fontana-svoimi-rukami.html.

Чтобы проверить напор воды, нужно открыть любой кран. По манометру нужно отследить значение давления, при котором насос снова включится. Если оно отличается от того, которое рекомендовано в инструкции, нужно отрегулировать включатель и перепроверить всё ещё раз. После этого система готова к работе.

Установка поверхностного насоса для дачи: правила подключения и эксплуатации

Чтобы выбрать оптимальный вариант насоса для забора воды, собственникам дачных участков приходится принимать во внимание множество факторов. Согласитесь, не хочется оказаться в ситуации, когда после приобретения дорогостоящего оборудования оказывается, что его производительности недостаточно.

Мы поможем решить этот вопрос. Расскажем, по каким критериям подбираем поверхностные насосы для дачи. У нас вы узнаете, как производится подключение насосного агрегата, какое оборудование потребуется, если вы решите автоматизировать откачку воды из скважины или колодца.

В представленной к ознакомлению статье подробно описаны конструктивные особенности поверхностных насосов и специфика эксплуатации. Материал сопровождается тематическими фотографиями и видеороликами, которые помогут сделать все правильно.

Особенности эксплуатации поверхностных насосов

Поверхностные насосы, как понятно из названия, устанавливают на поверхности. Это относительно недорогие и вполне надежные устройства, хотя для очень глубоких скважин они не подходят.

Редко найдешь поверхностный насос, который может подавать воду с глубины более 10 метров. И это только при наличии эжектора, без него показатели еще ниже.

Если на даче имеется скважина или колодец подходящей глубины, можно смело выбирать для участка поверхностный насос.

Можно взять модель с относительно невысокой производительностью для полива или более мощное устройство, которое эффективно обеспечит водой частный дом. Удобство поверхностных насосов очевидно: прежде всего, это свободный доступ для настройки, технического обслуживания и ремонта.

Кроме того, установка такого насоса на первый взгляд выглядит очень простой. Насос нужно установить в подходящем месте, опустить шланг в воду, а затем подключить устройство к электропитанию. Если насос нужен только для полива, можно приобрести и поставить его без каких либо дополнительных элементов.

Читайте также:
Материал для гидроизоляции пола в ванной комнате

Для оптимизации работы прибора рекомендуется позаботиться об устройстве автоматизированного управления. Такие системы могут отключить насос при возникновении опасной ситуации, например, если вода в него не поступает.

“Сухой ход” не рекомендован практически всем моделям поверхностных насосов. Можно также автоматизировать отключение насоса, если окончилось время полива, заполнен необходимый объем и т.п.

Как устроена насосная станция?

Для организации автономного водоснабжения дома из колодца или скважины стоит приобрести дополнительные элементы и объединить их в полноценную насосную станцию. Помимо насоса понадобится гидробак, а также реле давления. Это реле включает и отключает насос, в зависимости от того, опустошен или заполнен гидробак.

В результате, в доме всегда будет в наличии некоторый запас воды, а работа насоса вхолостую полностью исключается. Это значительно продлевает ресурс его работы. Кроме того, наличие гидробака компенсирует возможные гидроудары, что положительно сказывается на состоянии водопровода в целом.

Дополнительно рекомендуется также приобрести манометр (если гидробак им не укомплектован). Разумеется, можно приобрести насосную станцию, укомплектованную всеми необходимыми компонентами. Порядок установки станции промышленного производства и собранной самостоятельно не слишком различаются.

Гидроаккумулятор или гидробак представляет собой емкость, снабженную специальной резиновой мембраной. По мере заполнения бака эта мембрана растягивается, а при его опустошении – сжимается. Такое устройство считается высокоэффективным для автономного водоснабжения.

Система с накопительным баком

В качестве альтернативы гидроаккумулятору можно рассмотреть обычный бак, например, из пластика. Он может быть любой подходящей емкости, которая обеспечит потребности семьи в воде. Обычно такой накопительный бак устанавливают как можно выше, чтобы обеспечить достаточный напор воды в водопроводной системе дома.

При этом необходимо учитывать, что нагрузка на стены и перекрытия возрастет. Для расчетов следует помнить не только о весе накопленной жидкости (вес воды в баке на 200 литров составит, разумеется, 200 кг).

Учитывать нужно и вес самого бака. Совокупный вес соотносятся с несущей способностью дома. Если в этом отношении появляются сомнения, лучше обратиться за консультацией к опытному инженеру.

Чтобы автоматизировать работу насоса с самодельным накопительным баком, можно использовать поплавковый датчик. Это относительно несложное устройство, многие мастера изготавливают его самостоятельно. В баке устанавливается поплавок, с помощью которого сведения об уровне воды поступают к автоматическому переключателю.

Когда количество воды в баке достигает минимального уровня, насос включается и работает до тех пор, пока бак не заполнится. После этого насос автоматически отключается. Накопительный бак считается эконом-вариантом водоснабжения дома, поскольку стоимость такого комплекса устройств ниже, чем у насосной станции промышленного производства.

Где лучше установить насос?

Важнейший момент при установке поверхностного насоса или насосной станции – выбор подходящего места.

Вот несколько требований, которые помогут найти подходящее место для насосного оборудования:

  • чем ближе устройство к источнику воды, тем более стабильно будет осуществляться ее забор;
  • устройство (или комплекс устройств) следует укрыть от непогоды в специальном помещении, оголовке, бункере и т.п.
  • необходимо защитить насос от замерзания во время зимних холодов;
  • место, в котором установлено оборудование, должно быть вентилируемые, чтобы избежать повышенного уровня влажности, вызывающего коррозийные процессы;
  • следует позаботиться о достаточном пространстве не только для размещения насоса или всей станции, но и для проведения необходимых работ по обслуживанию, настройке, ремонту и т.п.;
  • место должно быть либо удалено от жилых помещений, либо дополнительно изолированно от шума, поскольку поверхностная насосная техника работает довольно громко.

Не всегда удается соблюсти все эти условия, но к этому следует всеми силами стремиться. Поверхностный насос обычно устанавливают как можно ближе к источнику воды.

Чтобы защитить устройство от воздействия внешних факторов, его можно поставить в таких местах как:

  • специальный деревянный короб;
  • благоустроенный оголовок скважины;
  • полость, выкопанная в земле;
  • внутри просторного колодца;
  • помещение котельной, расположенное рядом с источником воды и т.п.

Конечно, каждый участок индивидуален, решение нужно принимать в зависимости от ситуации. В землю насос углубляют, если нужно защитить устройство от морозов, а других вариантов нет. Придется выкопать достаточно просторную и глубокую яму, она должна быть ниже уровня промерзания грунта.

Конечно, если дача используется только в теплое время года, требования к установке насоса могут быть не такими суровыми. Проблема замерзания автоматически отпадает.

Но от осадков насос все же следует надежно спрятать. При консервации дачи на зимний период, разумеется, поверхностный насос необходимо снять, очистить и положить на хранение в подходящих условиях.

Если источником воды служит колодец из достаточно больших по диаметру бетонных колец, можно поместить насос прямо в нем. В этом случае копать ничего не нужно, понадобится небольшой прочный плот, способный выдержать вес насоса. Плот опускают прямо на поверхность зеркала воды, сверху на нем закрепляют насос.

Читайте также:
Краска с трещинами: покрытия для стен с эффектом потертости, инструкция по окраске, видео и фото

Преимущество такого решения состоит в том, что глубина погружения шланга будет несколько увеличена, т.е. забор будет производиться с большей глубины. Но следует учесть и возможные проблемы.

Для обслуживания и ремонта оборудования его придется вынимать на поверхность. Увеличивается риск контакта электроприбора с водой. Но в целом этот вариант вполне приемлем.

Если необходимо установить поверхностный насос в составе насосной станции, требования к выбору подходящего места будут примерно такими же. Хотя следует помнить, что размеры целого комплекса устройств несколько больше, чем у обычного насоса. Чаще всего станцию ставят в оборудованном возле устья скважины кессоне.

Идеальным местом считается котельная, уже благоустроенная для работы отопительного оборудования. Устанавливают насосные станции и в подвале жилого дома, но такое помещение придется тщательно подготовить: утеплить и обеспечить отопление, чтобы предотвратить замерзание воды, и т.п.

Можно поставить станцию и внутри колодца, но это вызовет дополнительную проблему. Для регулировки реле давления оборудование придется вынимать на поверхность. Показатели, которые получены при работе насоса на поверхности, могут измениться, когда его опускают вниз. Это затрудняет настройку реле давления.

За неимением лучшего, поверхностные насосы иногда ставят прямо в жилых помещениях: в прихожей, кладовке, санузле и т.п. Так оборудование не намокнет и не замерзнет, но шум от его работы определенно будет мешать жильцам дома.

Этот вариант можно рассматривать только как временный, при первой возможности насос или станцию следует установить в более подходящем месте.

Выбрать место для поверхностного насоса следует еще до его приобретения. При установке такого оборудования следует придерживаться правила “1:4”. Именно таким должно быть соотношение глубины, с которой производится забор воды, к горизонтальному расстоянию до насоса.

Если вода поступает с глубины два метра, то горизонтальный отрезок до оборудования должен составлять не более восьми метров. Если это соотношение не соблюдается, например, расстояние до насоса больше, рекомендуется взять трубы на четверть дюйма шире, чем рекомендованные изготовителем размеры.

Порядок подключения насоса

Хотя считается, что с установкой поверхностных насосов хлопот меньше, чем при установке погружных моделей, все же не стоит относиться к этому делу легкомысленно. Ряд важных моментов, учтенных при установке насоса, поможет повысить эффективность его работы и предотвратит возможные поломки.

Шаг #1. Подготовка материалов и инструмента

Чтобы подключить поверхностный насос, для начала следует запастись соответствующими материалами.

Вот примерный список необходимых элементов:

  • соединительный штуцер, который устанавливают между насосом и шлангом;
  • шланг для забора воды из источника;
  • шланг или трубы для присоединения насоса к накопительному баку;
  • шланг для полива;
  • обратный клапан с сетчатым фильтром;
  • специальный адаптер для второго выхода;
  • соединительные фитинги;
  • крепежные элементы и т.п.

Если монтируется система с гидроаккумулятором, также понадобится реле давления и манометр. Если же решено использовать только накопительный бак, следует приобрести или сделать поплавковый датчик.

Из инструмента могут понадобиться различные ключи, а также приспособления для работы с крепежными элементами. Пригодится рулетка, строительный уровень, материалы для изоляции резьбовых соединений, паяльник для полипропиленовых водопроводных труб и т.п.

Шаг #2. Установка устройства на основании

Перед тем, как подключать к насосу какие-либо элементы, нужно установить его на прочном и ровном основании. Это важный момент.

Даже небольшая неустойчивость или крен может вызвать существенное снижение производительности прибора. Основание можно выполнить из бетона, кирпича или даже из массива древесины.

Главное, чтобы оно было прочным и ровным. Для закрепления насоса в устойчивом положении обычно используют анкерные болты.

Под крепеж в корпусе прибора предусмотрены специальные отверстия. Иногда под корпус насоса монтируют большую резиновую прокладку. Она исполняет роль амортизатора и гасит вибрацию при работе двигателя.

Шаг #3. Монтаж подающего шланга

После этого следует установить подающий шланг. К его нижней части присоединяют обратный клапан, на который надевают сетчатый фильтр. В качестве крепления используют муфту с наружным резьбовым соединением.

Насосы, снабженные обратным клапаном и фильтром грубой очистки, производятся на промышленных предприятиях. Чтобы не возиться с этой частью монтажа системы, можно купить такой готовый шланг.

Но, по отзывам опытных мастеров, самостоятельное изготовление шланга с клапаном обойдется значительно дешевле. Если же технология установки всех элементов соблюдена, такое устройство будет не менее надежным, чем модель промышленного производства. Иногда монтируют два обратных клапана: один на конце шланга, другой – рядом с гидроаккумулятором.

Верхнюю часть шланга с помощью штуцера соединяют с насосом. Вместо шланга можно использовать полипропиленовую водопроводную трубу диаметром 32 мм. После этого шланг опускают в воду таким образом, чтобы обратный клапан был погружен в нее не менее, чем на 30 см.

Обратный клапан, как и защищающий его фильтр – необходимые элементы. Клапан защищает насос от холостого хода, поскольку не дает воде выливаться обратно после отключения насоса. Фильтр необходим для защиты устройства от загрязнений.

Читайте также:
Как сделать подвесной потолок с подсветкой – украшаем интерьер своего дома самостоятельно

Шаг #4. Подключение к системе водопровода

Затем соединяют насос с гидроаккумулятором или накопительным баком. Следует помнить, что горизонтальная часть шланга должна иметь небольшой уклон. Нередко гибкий подвод к баку и адаптер, а также прочие элементы системы монтируют на резьбовых соединениях. В этом случае необходимо позаботиться о правильной герметизации с помощью ФУМ-ленты или других подходящих уплотнителей.

После этого накопительный бак или станцию подключают к водопроводной системе дома. При прокладке труб также следует помнить о правильном уклоне. Важный момент – утепление уложенных в землю труб. Сегодня имеется богатый выбор подходящих утеплителей, остается лишь выбрать и использовать подходящий.

Только после того, как все устройства собраны в общую магистраль и подключены к внутренней части домового водопровода, можно протестировать работу системы.

Неправильный запуск поверхностного насоса может привести к его скорой поломке. Подробности этого процесса изложены в инструкции производителя, которую стоит внимательно изучить.

Шаг #5. Проверка работы системы

Обычно перед запуском поверхностные насосы заполняют водой через специальное отверстие. Вода должна заполнить не только насос, но и части магистрали до насоса и после него. Затем заливное отверстие следует закрыть. Рекомендуется сразу же зафиксировать показания давления в гидроаккумуляторе и в системе.

Эти сведения могут пригодиться при дальнейшей настройке системы. Возможно, нужно немного подкачать воздух в гидробак или стравить его.

После этого насос подключают к электросети и включают, чтобы накопительный бак или гидроаккумулятор наполнился водой. Сразу же следует проверить все соединения на наличие течи, и устранить неисправности при необходимости.

Если используется самодельный бак, не помешает проверить и его целостность. Через незамеченные ранее трещины может начать просачиваться вода. Эту проблему также следует решить немедленно. Если система собрана правильно, и ничто нигде не течет, остается только выполнить настройку управляющего оборудования.

После этого нужно проверить работу автоматических систем. Для этого необходимо открыть воду и понаблюдать за процессом. Когда накопитель будет опустошен, насос должен включиться в автоматическом режиме и снова отключиться, когда емкость будет заполнена до установленного уровня.

Обычно насос автоматически отключается, когда давление в системе приближается к показателю в три атмосферы. После этого воду сливают до тех пор, пока насос снова не начнет работать.

В этот момент следует зафиксировать реальное давление в системе и сравнить его с рекомендациями производителя. Если обнаружены существенные различия, необходимо отрегулировать работу всех устройств до приемлемого уровня. После настройки проверку выполняют повторно.

Выводы и полезное видео по теме

Подробности о том, как правильно подключить поверхностный насос в составе насосной станции, изложены в следующем видео:

Здесь наглядно представлен порядок подключения поверхностного насоса для полива:

В установке поверхностного насоса не так уж много “подводных камней”. Конечно, не стоит полагаться на собственное чутье или знаменитый “авось”.

Внимательное изучение инструкции изготовителя, а также несколько небольших консультаций с опытными мастерами помогут даже новичку справиться с этой задачей вполне удовлетворительно.

Хотите рассказать, как используете поверхностный насос на даче или устроили водопровод на его базе? Есть рационализаторские предложения или каверзные вопросы? Пишите, пожалуйста, комментарии в блоке ниже.

Особенности установки и подключения насоса к водопроводу

Среди всех коммуникаций, устанавливаемых в частном доме, наиболее важной считается система водоснабжения. Причем речь идет не о традиционном трубопроводе с краном. Так, специалисты рекомендуют использовать насос или даже насосную станцию, что сделает водопровод действительно производительным и эффективным.

  • Выбор насосного оборудования
  • Выбор места для оборудования
  • Подключение насоса к водопроводу
  • Ошибки при монтаже оборудования
  • Неисправности и ремонт насосной станции

Выбор насосного оборудования

Специальные насосные станции делятся на 2 группы: бытовые и промышленные. При организации водоснабжения в частном доме рекомендуется использовать первую разновидность. Благодаря подобным насосам удается обеспечить всех жильцов питьевой водой, а также организовать полив огорода и позаботиться об удовлетворении различных бытовых нужд, включая использование санузла и стиральной машины. При выборе оборудования необходимо учитывать источник подачи воды. Это может быть централизованный водопровод, а также скважина либо колодец.

Все насосы делятся на ручные и автоматические. Для домашнего водоснабжения лучше выбрать вторую разновидность, ведь ее функционирование более простое и удобное, однако такие модели стоят дороже. Также следует учесть производительность и напор оборудования, а значит, перед покупкой нужно выполнить соответствующие расчеты.

Выбор места для оборудования

Насос или насосную станцию необходимо расположить в определенном месте. Это может быть кессон либо подвальное помещение. Чаще всего встречается второй вариант. В данном случае необходимо особое внимание уделить монтажу, чтобы избежать повреждения оборудования из-за возможного подъема воды. Другими словами, агрегат фиксируют на специальной подставке вдали от стен. При этом важно позаботиться об отоплении подвала.

Читайте также:
Как снять двухсторонний скотч с машины

Если вы выбрали кессон, то эта конструкция также должна быть утеплена. Более того, следует убедиться, что глубина, на которой будет выполнен монтаж кессона, составляет хотя бы 2 м.

Подключение насоса к водопроводу

Чаще всего жители частных домов решаются на самостоятельную установку насосного оборудования и его подключение к центральному водопроводу при недостаточном давлении. Подобная проблема возникает по таким причинам:

  • изменение гидрогеологических условий;
  • увеличение водопотребления, вызванное приростом населения;
  • использование устаревшего оборудования.

Перед установкой насоса следует обратить внимание на характеристики воды, ведь здесь могут быть вредные примеси, которые необходимо отфильтровать, чтобы они не попали в насос. Подобное часто случается с вибрационными моделями.

Важно помнить о том, что монтаж выполняется в несколько этапов.

  1. В первую очередь необходимо разъединить трубу водопровода в определенном месте.
  2. Затем конец магистрали фиксируют к накопительной емкости.
  3. После этого необходимо подсоединить второй конец трубы.
  4. Далее наступает черед монтажа электропроводки и регулировки насосного оборудования.

Благодаря правильной настройке агрегата удастся достигнуть оптимального давления в системе водоснабжения. Если окажется, что станция отключается раньше времени, то необходимо немного уменьшить давление.

Ошибки при монтаже оборудования

Многие люди, которые решились впервые заняться установкой и подключением насоса, допускают несколько основных ошибок.

  • Некорректный выбор оборудования часто приводит к необходимости покупки нового насоса. Также впоследствии может потребоваться ремонт скважины. Чтобы не столкнуться с такими неприятными последствиями, стоит выполнить несколько важных расчетов и проконсультироваться со специалистом.
  • Распространенной ошибкой считается завышенное потребление воды. Другими словами, насос включается слишком часто из-за повышенных нагрузок, а значит, оборудование быстро сломается. Если обнаружить проблему до выхода из строя насосной станции, достаточно врезать дополнительный бак хотя бы на 20 л. Это поможет компенсировать нагрузку.
  • Некоторые люди не задумываются о возможных скачках напряжения, из-за которых электрооборудование может быстро выйти из строя. Подобная проблема часто наблюдается в сельской местности. Чтобы избежать поломки насоса, необходимо во время монтажа установить стабилизатор либо дополнительный источник электропитания.

Неисправности и ремонт насосной станции

Выполнить ремонт оборудования можно самостоятельно. Для этого необходимо в первую очередь установить неисправность, а затем устранить ее.

  • Если после самостоятельного монтажа насос функционирует, но вода не поступает, стоит проверить обратный клапан. Также важно убедиться в том, что между колодцем и насосом, а также в камере оборудования есть вода. В некоторых случаях для решения проблемы достаточно чуть ниже опустить агрегат.
  • В случае когда устройство после установки слишком часто отключается, важно проверить давление. Также к данной проблеме может приводить разрыв диафрагмы. Соответственно, придется заменить этот элемент.
  • Если оборудование работает, однако вода поступает рывками, то причиной является подсос воздуха. Устранить проблему поможет проверка всасывающего трубопровода, а также уровня воды в скважине.
  • В ситуации когда насос не отключается, главной причиной является неисправность реле давления. Соответственно, придется отрегулировать данный элемент. В некоторых случаях достаточно почистить его входное отверстие.
  • Когда насос перестает включаться, необходимо осмотреть двигатель. В дополнительной проверке также нуждаются электропитание, пусковой конденсатор и контакты реле давления. Если в процессе осмотра выяснится, что двигатель сгорел, его следует заменить.
  • Во время эксплуатации насос может гудеть и не функционировать в том случае, если крыльчатка из-за долгого хранения склеилась с корпусом. Другой вероятной причиной может быть низкое напряжение в электросети или поломка конденсатора.

Благодаря самостоятельной установке насоса можно сэкономить немало средств при организации системы водоснабжения. Естественно, для этого необходимо выбрать подходящий агрегат и правильно его подключить его. В результате оборудование сделает систему водоснабжения действительно эффективной и прослужит довольно долго.

Выбор, установка и подключение поверхностного насоса

Обустройство водопровода и канализации в частном доме – вопрос хоть и избитый, но актуальный для большинства. Привыкнув к благам цивилизации, мы уже не можем представить себе полноценной жизни без них. На водопроводе и канализации сейчас полностью завязано комфортное проживание в частном доме. При этом таскать воду ведрами постоянно – тяжелый и изнуряющий труд. Чего уж говорить о попытке принять ванну в таких спартанских условиях! Но, к счастью, сейчас решить проблему с поставками воды в дом просто – достаточно установить насос. А выбор, установка и подключение поверхностного насоса подробно рассмотрены в этом материале.

Выбор, установка и подключение поверхностного насоса

Зачем он нужен?

Название поверхностного насоса говорит само за себя – это устройство для правильного функционирования не требует погружения в воду. Его устанавливают «на суше», а жидкость подается в трубы при помощи гибкого шланга, идущего от насоса в воду. Так же следует установить скважинный адаптер. Благодаря легкому доступу к устройству, поверхностный насос прост в обслуживании, чем и привлекает владельцев частных домов.

На заметку! Такие установки достаточно слабые и не могут поднимать воду из колодцев и скважин большой глубины. Максимум – всего около 10 м. Если скважина на участке глубже, то и насос придется покупать более мощный – например, погружной.

Поверхностный насос, помимо подачи воды в коттедж, может быть использован также для полива огородного участка или откачивания воды из подвала, что актуально для территорий с частыми подтоплениями в весенний период.

Читайте также:
Как отделать стены ламинатом в гостиной: этапы работ, последовательность отделки своими руками и советы

Использование поверхностного насоса для полива сада

Пример работы поверхностного насоса

Работает обычный поверхностный насос так: на конце всасывающего водовода, который не опущен в воду, создается разрежение, а жидкость начинает подниматься по шлангу благодаря разнице показателей давления на обоих его концах. Интересно, что на участке всасывания этот показатель равен 760 мм рт. ст. при полном вакууме и, заменив ртуть на воду, мы получим высоту уже в 10,3 м. Вот и получается, что при полном вакууме жидкость сможет подняться только на эту величину. Также следует учитывать и наличие определенных потерь при трении о стенки водовода – таким образом, получаем расстояние всего около 9 м. В итоге настоящая рабочая высота поверхностного насоса совсем мала – около 8-9 м.

Работающий поверхностный насос

При выборе насоса важно еще и учитывать расстояние от скважины до самого насоса, а также положение водовода. То есть, стоит помнить, что 4 м горизонтальной части шланга будут эквивалентны 1 м подъема воды.

Работает поверхностный насос следующим образом.

  1. Расширительный бак или гидроаккумулятор, подключенный к насосу, за счет конструкции наполнится водой до определенной отметки.
  2. Автоматика насоса отключит его после достижения водой определенного уровня. Подача воды прекратится.
  3. Когда вода из бака будет израсходована, насос снова автоматически включится и вновь наполнит гидроаккумулятор полностью, после чего остановится.

Схема поверхностного насоса

Если нужно качать воду из неглубокого колодца либо близко расположенного водоема, то приобретение поверхностного насоса будет наилучшим вариантом организации автономной подачи воды в дом. При этом такое устройство устанавливается очень просто и не нуждается в особых условиях эксплуатации.

Насос поверхностный Patriot PTQB70

Достоинства и недостатки

Чем еще хороши поверхностные насосы? Достоинства этих устройств заключаются в следующих моментах.

  1. Малые габариты – такой насос можно установить практически в любом месте, он не будет никому мешать, не требует создания массивного фундамента.
  2. Дешевизна – приобрести такой насос можно за небольшие деньги.
  3. Срок бесперебойной эксплуатации составляет около 5 лет – это приличное время работы для подобного устройства. Если обращаться с установкой бережно, то она прослужит и дольше.
  4. Окупаемость оборудования быстрая – максимум два года.
  5. Установка такого насоса проста, осуществляется быстро. Единственная сложность – необходимость надежно прикрепить к нему кабели и шланги.
  6. Устройство экономно – не тратит много электроэнергии.
  7. Выключение в случае необходимости происходит автоматически – не нужно караулить работающее устройство.
  8. В ремонте, как и в эксплуатации, поверхностный насос очень прост и дешев. Да и удобен – даже шланг из воды доставать не надо.
  9. Безопасность – еще одно достоинство установки. Электрокабель в устройстве не контактирует с водой.

У поверхностных насосов много преимуществ

Но у насоса, устанавливаемого на поверхности, есть и свои недостатки, которые следует знать, чтобы оценить необходимость покупки этого оборудования и оправданность денежных затрат.

  1. Небольшая мощность – такое устройство сможет поднять воду только с глубины не более 8-10 м.
  2. Необходимо обязательно устанавливать фильтры.
  3. Перед включением насоса его следует предварительно заполнить водой.
  4. Оборудование создает много шума, поэтому на жилой территории дома его устанавливать не рекомендуется.
  5. Использовать поверхностный насос можно только в теплом помещении.

Достоинств у оборудования, как видим, больше, чем недостатков. Главное, чтобы минусы не были определяющими факторами, и тогда смело можно покупать это оборудование.

Центробежный поверхностный насос «Водолей БЦ-1,2-1,8У1.1»

Виды поверхностных насосов

Насосы поверхностные бывают трех типов – центробежные, эжекторные и вихревые. Они отличаются друг от друга особенностями конструкции и рабочими качествами.

Таблица. Виды поверхностных насосов.

Установка подоконника своими руками: фото и видеоинструкции

Заключительный этап установки окна — монтаж подоконника. Процесс этот до смешного прост, тем не менее, ошибку допустить достаточно легко. В нашей инструкции мы на примерах покажем, как правильно организовать примыкание подоконника к оконной раме, провести заделку и исключить промерзание нижней зоны.

Выбор типа и размеров подоконника

Несмотря на то что продукция большинства производителей дополнительных комплектующих для ПВХ-окон хорошо унифицирована, существует несколько разновидностей пластиковых подоконников. Впрочем, возможно вам больше окажутся по душе подоконники из натурального дерева, искусственного камня или шпонированные столешницы? Такие варианты мы также рассмотрим, однако помните, что зачастую выбор изделия конкретного типа диктуется не прихотью, а явной необходимостью.

Читайте также:
Как отремонтировать микроволновую печь своими руками

Для примера рассмотрим две разновидности пластиковых подоконников — с кромкой в задней части и без неё. С одной стороны, подоконник без кромки позволяет свободно варьировать его глубину и даже терпит косые подрезы, чем можно исправить огрехи установки окон. Однако в таком случае может потребоваться крепление снаружи сквозь подставочный профиль, а он есть не во всех окнах и не всегда удобно демонтировать для крепления наружный отлив.

Пластиковых подоконников обычно достаточно, чтобы удовлетворить большинство потребностей, однако стоит рассмотреть и выгоду от других материалов. В основном ламинированные ДСП и плиты из искусственного камня находят применение там, где нужно внести особую изюминку в колорит. Других преимуществ у «непластиковых» подоконников нет — они боятся влаги, грязи и ультрафиолета. Впрочем, один нюанс всё же остаётся: при необходимости обустройства цельного подоконника для нескольких окон, как это бывает при устройстве остекления эркера, непрерывный криволинейный контур получается создать только с помощью подоконника-столешницы.

Что касается размеров, с ними всё просто и очевидно. Длина профиля должна быть как минимум на 6 см больше расстояния между откосами в самой широкой части. Глубина должна обеспечивать выступ над плоскостью стены не менее 30 мм, а если под окном расположен радиатор — «накрывать» его с запасом в 5–10 мм.

Подготовка места монтажа

Проём нужно определённым образом готовить под установку подоконника, причём для каждого отдельно взятого способа установки подготовка будет иметь некоторые отличия. Начнём с того, что во всех вариантах едино: прикладываем к вертикальным стойкам угольник, выставляя край по нижней кромке рамного профиля, и отчерчиваем на откосах две горизонтальные линии, ограничивающие подрубку. По линиям нужно выполнить подрезы с помощью УШМ и алмазного диска на глубину около 10–15 мм, при наличии штукатурного уголка на углу откоса его следует рассечь полностью. Далее зубилом или старой стамеской в откосах выбирают карманы глубиной около 30–50 мм. Можно больше, но меньше 30 мм не стоит, иначе примыкание боковых заглушек с углом откоса будет некорректным. Если откосы будут обшиваться панелями, выступ подоконника за откос должен соответствовать ширине замыкающего углового профиля.

Если вместо лёгкого пластикового профиля будет устанавливаться тяжёлая столешница, нужно готовить нижнюю плоскость оконного проёма. Сначала под бортом рамы вплотную к подставочному профилю на бугорки цементного раствора устанавливается штукатурный маяк. Расстояние между кромкой маяка и оконной рамой должно точно соответствовать толщине подоконника-столешницы. По маяку цементным раствором выводится ровная горизонтальная грань проёма, на которую будет опираться подоконник, внутренний угол желательно укрепить штукатурным уголком.

Не удивляйтесь, но бывает и так, что окно устанавливается без подставочного профиля. Если в таком случае устанавливается подоконник толщиной 18 мм и более без задней кромки, необходимо увеличить толщину нижнего пенного шва как минимум до середины толщины используемого подоконного профиля. Также в нижней части откоса выполняется ряд вертикальных зарубок в стене шириной в 30 мм, глубиной 20 мм и высотой около 120–150 мм. Зарубки нужно сделать с шагом, не превышающим 80 см и не менее двух штук на один подоконник.

Крепление подоконника

В отличие от распространённой практики, подоконник не нужно обязательно крепить сквозь рамный профиль саморезами. В ряде случаев это принесёт только вред: металлические стержни служат прекрасными мостиками холода.

Наиболее правильная схема установки до смешного проста: подоконник упирается в подставочный профиль, после под него устанавливают несжимаемые подкладки, например, монтажные клинья, отступив 2/3 общей глубины от переднего края. Небольшой выступ рамы над подставочным профилем позволяет скорректировать вынос подоконника над плоскостью стены, если оконная рама по каким-либо причинам оказалась развёрнутой. При таком способе установки монтажная пена прочно связывает подоконник с проёмом, при этом плотно заполняя всё пространство снизу.

Крепление подоконника без подставочного профиля осуществляется за счёт заднего бортика, который плотно садится в установочный паз в нижней части рамы. Важно только немного расчистить пенный шов и срезать бортик по бокам, иначе придётся выполнять более глубокую разделку откосов. Подоконники увеличенной толщины без установочного бортика имеют на тыльной части продольный паз типа ласточкин хвост. В этот паз заводят лёгкие монтажные пластины, которые используют для предварительного выравнивания окон. Для корректной установки подоконника под его задней частью клиньями вымащивают подпорки, затем подоконник укладывается на место, пластины загибают и крепят вглубь зарубок в стене, чем обеспечивается плотное прижатие торца профиля к раме.

Заделка нижней зоны

Основная хитрость при установке подоконника состоит в правильном формировании пенного шва под ним. Исключение составляют только подоконники-столешницы, которые крепятся к подготовленной плоскости проёма при помощи жидких гвоздей.

В общем же случае для корректной установки необходимо соблюсти ряд условий:

  1. Нижняя полка проёма срублена с небольшим скосом на себя, обеспылена и увлажнена водой.
  2. Под подоконник заложены несжимаемые подкладки, при нажатии на передний край профиля он плотно поджимается к низу рамы и сохраняет строго горизонтальное положение.
  3. Сверху подоконник предварительно нагружен весом около 20 кг на каждый метр, гнёт распределён по всей длине с помощью доски.
  4. По бокам подоконник упирается верхней плоскостью в зарубки на откосах.
Читайте также:
Красивые натяжные потолки - 40+ фото лучших вариантов!

Далее всё происходит крайне просто. Монтажной пеной соответствующего климатического режима заполняется всё пространство между подоконником и полкой проёма за исключением участков, находящихся за линией откоса. Задувать пену нужно под малым напором, используя трубку-удлинитель для заполнения самых узких участков в задней части вблизи рамы. После задувания пены подоконник должен оставаться нагруженным до завершения полимеризации пены — около 1–1,5 часов.

Заделка щелей в стенах и откосах

После полного затвердевания пены её излишки нужно срезать. Если пену выдавило в зону за линией откосов, её нужно выковырять на глубину не менее 20 мм. Под окном пена выбирается стамеской или скобельком на глубину около 10 мм. Все образованные полости смачиваются из пульверизатора укрепляющим грунтом.

Пустоты нужно заполнить цементным раствором, в который небольшими порциями для ускорения схватывания добавляется алебастр. После высыхания раствора участки заделки притираются к общей плоскости стены с помощью абразивной сетки. Щели между подоконником и откосом нужно обязательно загерметизировать, это основной путь для попадания холодного воздуха. Если впоследствии планируется отделка откоса пластиковыми панелями, заделку щелей можно не разравнивать, в этом случае герметизацию допускается проводить с помощью монтажной пены.

Если подрезка была выполнена правильно по единой линии без щербинок, на откосах нужно завершить финишную отделку, покрасить их, а затем заполнить щели белым акриловым герметиком. Если край подрубки неровный, герметик закачивается вглубь щели, не доставая до поверхности 5–7 мм. Оставшийся зазор заделывают финишной шпаклёвкой.

Как исключить образование конденсата

Типичным следствием ошибок монтажа является образование конденсата. Он может появляться как на самом подоконнике, так и на стёклах. В каждом случае есть своя причина.

Переохлаждение подоконника происходит из-за нарушения пенного шва в нижней зоне. Лучшее, что можно сделать в таком случае — разобрать отлив с внешней стороны и выскрести из-под рамы остатки пены. После очистки нижний шов заполняется пеной заново.

Конденсат на стёклах появляется, в основном, при использовании однокамерных стеклопакетов с высокой теплопроводностью. Такие окна требуют непрерывной тепловой завесы от радиаторов в холодное время года. Если подоконник выступает слишком сильно, он перекроет поток горячего воздуха и стекло не будет должным образом прогреваться. Проблему удаётся решить врезкой в подоконник 2–3 конвекционных гильз, которые также используются для протяжки кабелей через стенки корпусной мебели.


Пошаговая инструкция по установке ПВХ подоконника

Окно в квартире, будь то пластиковое или деревянное, без такого элемента, как подоконник, выглядит непривлекательно и плохо. Поэтому в каждом доме этот элемент предусмотрен архитекторами. При замене окна всегда происходит замена доски под ним.

Как правило, установка подоконника производится специалистами, но работу можно выполнить и самому. Главное, всё делать по правилам. Перед тем как установить пластиковый подоконник, следует ознакомиться с инструкцией всего процесса.

Подготовительные работы

Для начала требуется приготовить инструмент и материал. Вот что нужно иметь:

  • Ножовку или электрический лобзик;
  • Строительный уровень;
  • Рулетку и карандаш;
  • Перфоратор с набором свёрл и долот;
  • Пену монтажную.

Подкладки обеспечивают плотное прилегание подоконника к раме

Помимо этого, могут пригодиться бруски из дерева или специальные подкладки из ПВХ, а также пистолет для монтажной пены. Исходя от состояния оконного проёма, этих элементов может оказаться недостаточно. В этом случае следует припасти перфорированные пластины для крепления подоконника.

Подгонка по размеру

Когда все инструменты и материалы будут заготовлены, можно приступать к следующему этапу работ. Он заключается в проведении замера с переносом разметки на доску ПВХ. Для этого нужно к длине проёма добавить 10 см. Данная мера нужна для создания привлекательного вида всему оконному проёму.

На первом этапе выполняют замеры подоконника

Как только разметка будет выполнена, нужно вырезать подоконник ПВХ. Этот процесс легко выполняется лобзиком, но при его отсутствии можно воспользоваться обычной ножовкой. А вот откосы требуют больших усилий. Там, где будет производиться установка пластикового подоконника, необходимо сделать штробы. Их глубина должна быть на 5 мм больше чем длина устанавливаемой детали.

Для вставки подоконной доски в откосах проделывают пазы

Пазы в откосах сделать лучше всего долотом, которое мы устанавливаем в перфоратор. Они должны иметь ровную форму, что не будет препятствовать вхождению подоконников. После долбления проём требуется очистить от мусора. А после этого приступать к следующему этапу.

Установка подоконной доски по уровню

Основание и откосы подготовлены, значит, можно перейти к примерке. Для этого понадобится строительный уровень. Перед тем как правильно установить пластиковый подоконник, на основание следует положить подкладки. На небольших окнах будет достаточно двух подпорок, а для балконного следует использовать не менее трёх. Данную операцию несложно выполнить самостоятельно.

Читайте также:
Как сделать гардеробную из гипсокартона в спальне

Пластиковая панель устанавливается на подкладки

Подкладки должны лежать строго по уровню окна, что позволит качественно выставить подоконник из пластика перед тем, как поменять его. Когда всё будет готово, следует примерить деталь на новом месте. Для этого мы вставляем пластиковую доску в пазы откосов. Далее двигаем её до упора. Этому процессу ничего не должно мешать.

Далее монтаж подоконника продолжает выставление оптимального уклона. Это необходимо для удаления конденсата естественным путём. Он не должен скапливаться у основания пластиковых окон. Для этого нужно опустить край плиты, смотрящий внутрь помещения, на пару градусов. Строительный уровень покажет насколько изменился уклон. Чтобы проём оставался ровным, проверять положение требуется по краям и середине.

Уклон переднего края подоконника составляет 2-3 мм

Регулировка уровня производится подкладками. Без них установка нового подоконника будет весьма проблематична. Рекомендуется приобрести специальные элементы из пластика, но их можно заменить деревянным подкладкам. Для работы следует использовать топор или стамеску.

Установить пластиковый подоконник своими руками нужно так, чтобы между ним и оконной рамой не было щели. Это очень важный момент, которому следует уделять пристальное внимание. Зазор устраняется щепками, подкладываемыми под изделие. При этом рекомендуется фиксировать края панели, когда положение будет соответствовать нужному. Каждое изменение обязательно следует проверять строительным уровнем, чтобы ПВХ подоконник не изменял своей позиции.

Крепление конструкции на месте

После примерки, когда правильная позиция будет достигнута, приступают к этапу крепления. Данное действие производится монтажной пеной, равномерно заполняющей пространство. Но перед тем как установить подоконник, баллон требуется немного нагреть. Температура позволяет повысить эффективность пены, которая лучше заполняет свободные места.

Схема монтажа подоконника

Лучшим способом нагреть баллон является помещение его в теплую воду. Но можно воспользоваться и системой отопления, если монтаж пластикового подоконника проходит с осени по весну. Нагретый баллон хорошо встряхивают, перемешивая его содержимое. Далее начинается заполнение пространства под плитой. Пустот не должно оставаться.

Пространство под подоконником тщательно задувают пеной

На этом работа не заканчивается. Дело в том, что полиуретановая пена отличается огромным расширением. Данное обстоятельство оказывает негативное влияние на положение доски между откосами. Чтобы не испортить работу необходимо укрепить элемент. Многие для этой цели используют обычные кирпичи, которые устанавливаются на поверхность плиты.

За изделие не стоит переживать, так как внутри изделия имеются рёбра жёсткости. Они выдерживают большую нагрузку, позволяя взрослому мужчине свободно стоять на оконном проёме.

Монтаж подоконника на балконе

Современные лоджии и балконы сегодня активно застекляются. Это неудивительно, потому что дополнительная полезная площадь никому не будет лишней. А сколько стоит такое удовольствие, каждый знает не понаслышке. Поэтому подоконник на балконе больше не является диковинкой.

(function(w, d, n, s, t) <
w[n] = w[n] || [];
w[n].push(function() <
Ya.Context.AdvManager.render( <
blockId: «R-A-510923-1»,
renderTo: «yandex_rtb_R-A-510923-1»,
async: true
>);
>);
t = d.getElementsByTagName(«script»)[0];
s = d.createElement(«script»);
s.type = «text/javascript»;
s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»;
s.async = true;
t.parentNode.insertBefore(s, t);
>)(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»);

В основном установку пластикового подоконника на балконе проводят в момент застекления. Но если этого не было сделано, то смонтировать данный элемент интерьера стоит самостоятельно.

Перед тем как заменить подоконник, следует приготовить металлические кронштейны. Это необходимо при условии отсутствия возможности завести его под имеющиеся окна. В большинстве случаев металлические элементы требуются, что значительно упрощает процесс. Кронштейны крепятся к парапету с помощью анкеров. Они же позволяют усилить подоконник, что способствует увеличению полезных нагрузок на него.

Схема монтажа подоконника на кронштейн

Закреплённые кронштейны должны стоять друг от друга на расстоянии не более 1 метра. Строительным уровнем проверяется горизонтальный уклон. Перед тем как закрепить держатели, следует натянуть нить. Это позволит добиться ровности по горизонту и упростит выполнение работы.

Когда кронштейны полностью закреплены, начинается установка подоконника ПВХ своими руками. Его закрепляют при помощи саморезов, которые закручивают в нижней части элемента. Данную операцию лучше производить шуруповёртом, потому что он значительно ускоряет процесс.

Фиксируют подоконник с помощью саморезов

После монтажа подоконник на балконе необходимо обработать герметиком. Данная мера нужна для избавления от возможного зазора, который образуется из-за неровностей в краях. В отличие от монтажа в оконном проёме, балконный подоконник не нуждается в укреплении полиуретановой пеной. Все пластиковые элементы быстро занимают свои места, где прочно сидят, выполняя поставленные задачи.

Замена подоконника в деревянном доме

Схема установки пластикового подоконника в деревянном доме очень похожа на процесс, выполняемый в квартире. Сначала демонтируется старый деревянный подоконник, проводится подготовка основания. Боковые откосы необходимо привести в порядок, чтобы пластиковая деталь свободно заняла своё место.

Читайте также:
Материал для гидроизоляции пола в ванной комнате

Чтобы не резать и свободно крепить пластиковый подоконник, лучше вырезать боковины из дерева. Для этой работы понадобится долото, молоток. Так получаются пазы, где будет производиться крепление. Бывает, что они могут быть уже готовы и в них стоял деревянный подоконник.

Подоконную панель устанавливают в пазы

Как только пазы будут готовы, на основание проёма кладутся подкладки. Установка в проём пластикового подоконника своими руками производится только на них. Положение подставок можно зафиксировать, чтобы они не смещались под смонтированным элементом. Перед тем как крепить изделие, нужно проверить положение плиты. После её фиксируют и заполняют пустоты под ней монтажной пеной. Многие задают вопрос, как поставить подоконник другим способом. Но пена является лучшим и эффективным вариантом.

Правильная установка пластикового подоконника своими руками — от замера до монтажа. Видео

Установка подоконника обычно является заключительным этапом монтажа пластикового окна, которое как правило осуществляют профессионалы — та компания, где вы это окно и заказали. Однако монтаж подоконника довольно несложен по сравнению с монтажом самого окна, и его вполне по силам выполнить самостоятельно, не имея специальных навыков. Рассматривать мы будем установку подоконника из пластика, поскольку этот материал довольно популярен — он дешев, прочен, не подвержен коррозии и хорошо моется.

Итак, нам понадобятся следующие инструменты:

  1. лобзик или циркулярная пила;
  2. уровень;
  3. пистолет для монтажной пены и сама пена (если пистолета нет, можно обойтись без него);
  4. рулетка и карандаш или маркер;
  5. перфоратор с долотом (если придется штробить выемки под подоконник).

Начало работы — замеры

Разумеется, любая работа по установке чего бы то ни было начинается с тщательных замеров. Определитесь, какой ширины будет ваш подоконник — это зависит от толщины несущих стен и от того, насколько он будет выступать за пределы стены. Рекомендуемый выступ — максимум 10-15 сантиметров, иначе он просто будет мешать. К общей ширине подоконника нужно добавить 2 сантиметра, так как эта часть будет находится под окном.

К длине подоконника добавляем по 5 сантиметров с каждой стороны — эта часть будет заходить в боковые откосы окна, чтобы резаные края подоконника не были видны. Кстати, если откосы уже установлены, придется сломать их нижнюю часть, чтобы вставить туда подоконник. Если откосов нет, нужно проштробить перфоратором канавки глубиной в 5 см.

Установка подоконника

Замерили, проверили все расчеты — можно отрезать лишнее от подоконника, который вы уже должны были приобрести. Разумеется, приобретать нужно тогда, когда вы уже знаете размеры, и отрезать вам придется только в длину, и уж никак не в ширину. Пилить пластик можно и электрическим лобзиком, и ручной циркулярной пилой — что имеется в хозяйстве.

На худой конец возьмите ручную ножовку по металлу. Перед тем, как начать монтаж, очистите место под окном и установите небольшие подкладки из дерева. Зачем это делается — подоконник должен иметь небольшой уклон во внешнюю сторону, от окна — чтобы влага от полива цветов или конденсат не скапливался на нем, а стекал наружу.

Для того, чтобы задать нужный уклон, необходимо установить деревянные клинья и положить на них подоконник. Далее с помощью уровня нужно выровнять плоскость по длине, чтобы не допустить перекосов, и задать нужный уклон по ширине, отрегулировав подкладки. Уклон рекомендован в 1 см, больше не нужно. Кстати, в продаже есть специальные регулируемые подкладки, но если вы их не купили или не сочли нужным это сделать, нет проблем — отрегулировать уклон можно просто меняя высоту клиньев, подкладывая под них узкие щепки, например. Далее все это будет заполнено монтажной пеной и за прочность волноваться не стоит.

Итак, отрегулировав наклон и выровняв плоскость подоконника, вставляем его концы в пазы на откосах, еще раз проверяем правильность положения, и начинаем запенивать. Лучше всего пользоваться пеной с низким коэффициентом расширения, во избежание поднимания подоконника. Идеальным вариантом будет использование пистолета для монтажной пены — профессиональная монтажная пена почти не расширяется, поэтому достаточно будет положить на подоконник груз весом в 10-15 кг, чтоб его не подняло. Заполнять нужно тщательно все пустоты — от этого зависит прочность монтажа. на этом работы практически закончены, ставим груз и ждем 24 часа до полного отвердевания. После этого можно приступать к монтажу откосов из гипсокартона.

Как видите, процесс довольно несложен и справится может любой хозяин. Если у вас остались еще какие то вопросы, можете просмотреть видео.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: