Лифт для фрезера своими руками видео

Лифт для фрезера своими руками чертежи

Лифт для фрезера, который можно приобрести в серийном исполнении или изготовить своими руками, – это приспособление, позволяющее повысить как качество, так и точность обработки, выполняемой ручным электроинструментом. Результаты последней сильно зависят от того, насколько точно и уверенно манипулирует таким устройством пользователь. Для того чтобы минимизировать влияние человеческого фактора на результаты обработки, выполняемой ручным фрезером, и были разработаны специальные приспособления.

Самодельный лифт для ручного фрезера, выполненный из фанеры и бруса

Одним из них является механизированное подъемное устройство для фрезерного электроинструмента, которое в полном соответствии с его функционалом называют лифтом. Как уже говорилось выше, такое приспособление можно приобрести в серийном исполнении, но стоить это будет недешево, поэтому многие домашние мастера успешно изготавливают его своими руками.

Для чего необходимо такое приспособление

Лифт для фрезера, при помощи которого обеспечивается точное перемещение закрепленного на нем ручного электроинструмента в вертикальной плоскости, необходим во многих ситуациях. К таким ситуациям, в которых качество и точность обработки изделий из древесины имеют не последнее значение, следует отнести декоративную отделку мебельных панелей, выполнение технологических пазов и проушин на элементах мебельных конструкций. Качество обработки в таких случаях будет зависеть не от опыта выполняющего ее мастера и твердости его рук, а только от точности настроек приспособления и степени его устойчивости.

Даже у человека, обладающего неплохой физической подготовкой, при работе с ручным фрезером, вес которого может составлять 5 кг и даже более, устают руки. Это напрямую отражается на точности и качестве работы. Кроме того, такую точность обработки, которую способен обеспечить ручной фрезер, установленный на лифте, при манипуляциях, выполняемых с электроинструментом вручную, получить невозможно.

У большинства фрезеров штатная регулировка при установке инструмента в столе становится просто не удобной

К необходимости изобретения такого полезного приспособления, каким является лифт для фрезера, привело то, что разнообразие типов декоративной отделки изделий из древесины значительно расширилось, усложнились технологические приемы обработки данного материала, а также повысились требования к точности ее выполнения. Все вышеперечисленные факторы требуют, чтобы в ручном фрезерном электрооборудовании сочетались высокая подвижность его рабочего органа, а также точность совершаемых им перемещений. Именно таким требованиям в полной мере отвечает лифт для фрезера, при помощи которого используемый электроинструмент быстро поднимается и опускается на необходимую высоту над рабочим столом, а также удерживается на заданном уровне в течение требуемого количества времени.

Удобство использования фрезерного лифта заключается еще и в том, что каждый раз устанавливать электроинструмент на такое приспособление не требуется. Это способствует как упрощению производственного процесса, так и увеличению его производительности.

Фрезерный стол для ручного фрезера своими руками

Одним из главных помощников столярных дел мастера является фрезер для обработки древесины. Этот ручной инструмент незаменим, когда в деревянной заготовке необходимо:

прорезать паз
сделать канавку
выполнить шиповое соединение
обработать кромки и т.д.

Однако при выполнении некоторых столярных работ применять данный инструмент не всегда удобно из-за того, что требуется одновременно придерживать обрабатываемую деталь и орудовать фрезером. Поэтому многие мастера идут на ухищрение, изготавливая фрезерный стол для ручного фрезера. С помощью стола, являющего собой надежное дополнение к фрезерному инструменту, можно в результате получить деревянные элементы по качеству и точности ничем не уступающие столярным изделиям, изготовленным в профессиональных мебельных мастерских на фрезерных станках.

По какому принципу работает лифт для фрезера

Для того чтобы поднять или опустить ручной фрезер при помощи фрезерного лифта, можно воспользоваться воротком, рычагом или любым другим подъемным механизмом подходящей конструкции. Такой функциональной возможностью, которой обладает лифт для фрезера, обеспечивается:

быстрое и точное выставление размеров пазов и других рельефных элементов, вырезаемых на поверхности деревянной заготовки;
возможность оперативной замены инструмента в патроне фрезера.

Если обобщить варианты конструктивного исполнения наиболее используемых моделей фрезерных лифтов, то описать принцип действия такого приспособления можно следующим образом:

На рабочий стол или верстак монтируют опорную пластину для фрезера, которая изготавливается из листа металла или текстолита.
На опорной пластине закрепляют две стойки, располагаемые параллельно.
Сам ручной фрезер устанавливают на специальной каретке, которая имеет возможность свободно перемещаться вверх и вниз по установленным на опорной пластине стойкам.
Каретка с установленным на ней фрезерным электроинструментом и весь лифт перемещаются на требуемое расстояние за счет того, что на них воздействует специальное толкающее устройство.

Использование в конструкции металлических деталей значительно повысит точность работы самодельного фрезерного лифта

Рассмотрим основные требования, которых следует придерживаться, собираясь модернизировать фрезер своими руками при помощи лифта.

Станина для размещения фрезера и все остальные конструктивные элементы подобного приспособления должны обладать высокой жесткостью. Соблюдение данного требования позволит не только повысить точность обработки, но и сделать работу пользователя более безопасной.
Подъемная система, которой оснащается такое устройство, должна быть спроектирована таким образом, чтобы она могла обеспечить не только быстрое снятие и установку используемого фрезера, но и оперативную замену фрезерных головок на нем.
Рабочий ход фрезерного лифта не стоит делать слишком большим, вполне достаточно, если рабочая головка электроинструмента будет перемещаться в пределах 50 мм. Этого вполне достаточно для качественного выполнения большинства технологических операций.
Разрабатывая чертежи, следует предусмотреть, чтобы рабочая головка используемого электроинструмента могла жестко фиксироваться в заданном пространственном положении.

Самый простой фрезерный лифт можно сделать из домкрата или из трубчатой струбцины

Как сделать стол для ручного фрезера своими руками

Выбор типа монтируемого стола
Станина и ее особенности
Монтажная пластина: нюансы
Сборка стола: инструкция

В настоящее время фрезерное оборудование пользуется особой популярностью. Суть этого вида обработки материала заключается в том, что фреза обрабатывает заготовку, которая закреплена неподвижно, то есть вращается сам инструмент, а заготовка нет. Однако это не всегда удобно, если речь идет о ручном фрезере. Стол для ручного фрезера #8211 это отличное решение данной проблемы. Можно сделать конструкцию, которая позволит перемещать заготовку, а сам ручной фрезер будет закреплен стационарно. Возникает вопрос, как сделать своими руками стол для ручного фрезера.

Конструкция стола для фрезерного станка.

Выбор типа монтируемого стола

Конструкция фрезерного стола (вид сбоку).

Стол для ручного фрезера своими руками можно сделать трех видов:

Если говорить о портативном варианте, то он идеален для ручного фрезера. Подобный стол можно использовать не только непосредственно в мастерской, но и перетаскивать его в любое другое удобное место.

Если речь идет о работе в ограниченном пространстве, а также в постоянном месте, то стационарный вариант выглядит предпочтительнее. На нем можно будет делать не только операции с помощью ручного фрезера, но и массу других действий. К примеру, пилить заготовки.

Чертеж фрезерного стола с фрезерным лифтом.

В том случае, если первые два варианта не подходят, нужно выбирать третий.

Перед тем как сделать своими руками стол для ручного фрезера, необходимо четко представлять, из каких основных частей он состоит. Здесь обязательно должна быть станина, столешница, монтажная пластина, упоры. Это и есть те части, которые входят в состав любого стола для ручного фрезера. Самый простой вариант заключается в использовании уже готового стола. К нему просто нужно будет прикрепить дополнительные детали. Здесь придется делать упоры, прижимы и продумать метод крепежа.

Что потребуется для изготовления фрезерного лифта

Для того чтобы самостоятельно сделать свой фрезерный лифт, вы должны подготовить следующий набор расходных материалов, инструментов и технических устройств:

непосредственно сам ручной фрезер, с которого необходимо демонтировать ручки;
электрическая дрель;
стандартный автомобильный домкрат (если подъемный механизм приспособления будет домкратного типа);
лист металла или текстолита;
деревянные бруски квадратного сечения;
алюминиевый профиль;
листы фанеры и ДСП;
направляющие, изготовленные из металла;
резьбовая шпилька;
набор отверток различного типа и размера, гаечные ключи и плоскогубцы;
сверла различных диаметров;
болты, винты, гайки и шайбы различных размеров;
эпоксидный клей;
угольник, линейка, измерительная рулетка.

От фрезера вообще можно использовать только двигатель и стойки, особенно если инструмент не отличается высокой точностью хода по телескопическим направляющим

Возможные варианты конструктивного исполнения устройства

На сегодняшний день домашние умельцы разработали множество конструкций фрезерных лифтов, но наиболее популярными и, соответственно, заслуживающими внимания являются два варианта изготовления такого устройства:

лифт для ручного фрезера, приводящийся в действие при помощи автомобильного домкрата;
приспособление, конструктивными элементами которого являются опорный диск, резьбовая шпилька и диск-маховик.

Вариант первый. Лифт из домкрата

Принцип действия домкратного фрезерного лифта основан на том, что рабочая головка ручного фрезера, закрепленного на опорной пластине, поднимается и опускается за счет управления встроенным в конструкцию домкратом.

Фрезерный стол с лифтом на основе домкрата

Домкратный фрезер своими руками изготавливается следующим образом:

К нижней части рабочего стола крепится изготовленный из 15-миллиметровой фанеры или ДСП короб, который будет одновременно выполнять функции опорного устройства и защитного кожуха для всего приспособления.
Во внутреннюю часть такого короба, размеры которого следует предварительно рассчитать, помещается как домкрат, так и ручной фрезер, соединенный с его подвижной частью. Домкрат при его размещении в коробе прикручивается своей подошвой к нижней стороне кожуха-опоры, а ручной фрезер через специальную металлическую подошву соединяется своей верхней частью с внутренней поверхностью столешницы верстака. При этом в столешнице выполняется сквозное отверстие, через которое свободно должна проходить рабочая головка фрезера с зафиксированным в ней инструментом.
В качестве опорной пластины для установки фрезера, которая под воздействием усилия от домкрата перемещается в вертикальном направлении вдоль двух закрепленных стоек, используется лист текстолита или металла соответствующего размера.

Вариант второй. Лифт с резьбовой шпилькой

Схема изготовления приспособления с использованием опорного диска, резьбовой шпильки и маховика выглядит следующим образом:

Из доски толщиной 18–20 мм выпиливается круг, который будет выступать в роли опорной площадки ручного фрезера.
В центральной части опорного диска сверлится отверстие диаметром 10 мм, в которое вставляется резьбовая шпилька такого же диаметра. Длина шпильки, которая соединяется с опорной площадкой при помощи двух гаек и шайб, должна быть подобрана таким образом, чтобы обеспечить фрезеру рабочий ход не менее 50 мм.
Нижняя часть шпильки, пропущенная через фанерное днище, зафиксированное между ножками рабочего стола, соединяется с дисковым маховиком. Следует иметь в виду, что в отверстие в днище, через которое будет пропущена нижняя часть шпильки, должна быть встроена фланцевая гайка. Она и будет обеспечивать работоспособность подъемного механизма.

Схема лифта для фрезера с использованием резьбовой шпильки

Вариант самодельного лифта с резьбовой шпилькой

Используя фрезерные лифты совместно с механизмами, которые будут дополнительно обеспечивать боковое перемещение электроинструмента, можно сделать еще более функциональное приспособление, которое превратит ваше ручное оборудование в полноценный 3D-фрезер.

Боковой и угловой упоры

позиционер для фрезерного стола

Позиционер — это наиболее функциональное устройство, которое используется в качестве направляющей. Позиционер служит для выравнивания двух частей направляющей в одной плоскости или выставления их относительно друг друга. Изменение положения направляющей осуществляется по ходу витка нарезанной на шпильке резьбы. Каждая единица шага перемещения соответствует шагу резьбы. Этим достигается точность перемещения. В устройстве упора есть колесо для установки начальной точки относительно резака или круга.

Позиционер это боковой упор, который позволяет с высокой точностью обрабатывать заготовку на фрезерном столе. Он служит для установки заготовки в определенной точке с точностью до миллиметра.

Направляющие перемещаются колесом, которое щелкает каждые 0,05 миллиметра. Можно передвигать по основанию позиционера и саму штангу. Существуют метрические и дюймовые варианты упоров, вторые работают еще точнее — один щелчок соответствует 0,025 миллиметра. База упора фиксируется на столешнице винтами.

Фрезерный стол комплектуется угловым упором, который помогает отрезать брус или рейку под нужным углом. Упор представляет собой направляющие, соединенные под необходимым углом. В зависимости от конструкции можно задать угол с точностью от 0,1 до 1 градуса.

Существует несколько вариантов угловых подвижных упоров. Профиль его может быть из дерева или металлическим, он перемещается в пазу стола по профилю.

Как сделать фрезерный лифт своими руками

Статья детально рассказывает о том, как изготовить своими руками лифт для фрезера с четырьмя разными типами конструкции. Описана технология выполнения подъёмных механизмов, а также даются полезные рекомендации по планированию и последующей эксплуатации самодельного фрезерного лифта.

Общее понятие и принцип действия
Что учитывать при выборе лифта для фрезера
Какие понадобятся инструменты
Изготовление лифта для фрезера разных типов
Домкратный
С резьбовой шпилькой
С цепной передачей
Микролифт
Полезные рекомендации

Общее понятие и принцип действия

Лифтом или подъёмником называют специальное приспособление для фрезера, которое устанавливается в рабочий стол. Основная задача – избавить мастера от необходимости непрерывно держать в руках почти 5-килограммовый станок во время работы. Лифт поднимает фрезеровочный инструмент на необходимую рабочую высоту, удерживает столько, сколько требуется, и перемещает в горизонтальной плоскости. Это положительно влияет на точность обработки заготовок.

Движение фрезера вверх-вниз регулируется посредством рычага либо другого подъёмного механизма, предусмотренного конструкцией фрезерного лифта. За счёт этого можно не только размечать на заготовках точные размеры пазов, но также, если необходимо, быстро заменять один фрезер другим.

Порядок работы механизма фрезерного лифта следующий:

На рабочий стол устанавливают опорную пластину для фрезера из листового металла либо текстолит.
На пластине параллельно друг другу устанавливаются и закрепляются две стойки.
Фрезерный станок монтируется к специальной подвижной каретке, которая может ходить вверх-вниз по стойкам опорной пластины.
Каретка с фрезером и весь подъёмный механизм отодвигаются на требуемое расстояние воздействием толкающего устройства.

Что учитывать при выборе лифта для фрезера

Выбирая лифт для фрезера, стоит смотреть, в первую очередь, на такие параметры:

размеры опорной пластины;
тип подъёмного механизма для изменения положения фрезера;
параметры ходового винта;
рабочий ход.
Фрезер должен перемещаться вниз-вверх свободно, без торможений, резких рывков.
Подъёмник должен быть предельно простым в установке, чтобы было нетрудно при необходимости снять фрезеровальный станок.
Стойкость механизма фрезерного лифта к постоянным высоким нагрузкам.

Подъёмник должен быть устойчив к нагрузкам

Какие понадобятся инструменты

Чтобы изготовить фрезерный подъёмный механизм своими руками, потребуется следующий перечень инструментов и дополнительных материалов:

чертежи – собственные или найденные шаблоны;
фрезерный станок, обязательно со снятыми ручками;
электродрель;
лист металла либо текстолита под опорную пластину;
бруски из дерева с квадратным сечением;
автомобильный домкрат;
фанера, ДСП;
алюминиевые профили;
направляющие из металла;
резьбовая шпилька;
отвёртки разных размеров и типов;
гаечные ключи;
плоскогубцы;
болты, винты, гайки разных размеров;
свёрла с различными диаметрами;
эпоксидный клей;
линейка, рулетка;
угольник.

Важно! Набор инструментов зависит от типа конструкции фрезерного лифта. Может потребоваться также болгарка, циркулярная пила, электролобзик, сварочный аппарат.

Изготовление лифта для фрезера разных типов

Мастера в домашних условиях чаще всего используют для конструирования фрезерного подъёмника обыкновенный автомобильный домкрат. Реже встречаются конструкции с применением резьбовой шпильки или цепной передачей, а также микролифты.

Приступая к работе, стоит запомнить ряд базовых правил:

Все детали лифта для фрезера должны иметь высокую жёсткость, особенно станина. Это повышает безопасность мастера во время работы и влияет на точность обработки заготовок.
Подъёмный механизм конструируют так, чтобы иметь возможность не только быстро поставить и снять фрезер, но также заменить на нём режущие насадки.
Для качественной обработки большей части материалов достаточно хода в 50 мм.

Домкратный

Наиболее стандартная и простая в изготовлении разновидность лифта под рабочий верстак. Положение фрезера здесь регулируется домкратом для машины.

Домкратный механизм

Подъёмное приспособление для фрезера делается по такой схеме:

Берётся лист фанеры или ДСП толщиной свыше 15 мм. Из него изготавливают короб, который крепится снизу рабочего стола. Это будет одновременно защитный кожух и опора всей конструкции.
В столе высверливается отверстие, куда будет проходить рабочая головка электроинструмента.
Фрезер присоединяют снизу столешницы к подвижной части подъёмника, а домкрат – к нижней стенке опорного кожуха
Металлическая или текстолитовая опорная пластина будет перемещаться вдоль фиксированных осей.

Один из вариантов присоединения

Интересно! Лифт для фрезера можно оснастить электрическим приводом, но это – более дорогое удовольствие.

С резьбовой шпилькой

Чтобы изготовить своими руками лифт для фрезера, понадобится маленькая резьбовая шпилька, а также опорный диск и маховик. Работы ведутся по следующей технологии:

Из деревянной доски циркулярной пилой или электролобзиком вырезается круг толщиной до 2 мм, который будет опорным основанием для ручногофрезера.
По центру круга просверливают выемку диаметром 1 см. В неё устанавливается резьбовая шпилька свыше 5 см в длину, которая прикрепляется к деревянному кругу посредством двух гаек и шайб.
Низ резьбовой шпильки соединяется с маховиком.
В дно отверстия, куда проходит нижняя часть шпильки, вставляют фланцевую гайку. Это будет важнейшая деталь, контролирующая перемещение подъёмника.

Порядок соединения

С цепной передачей

Изготовить своими руками фрезерный лифтс цепной передачей сложнее и дольше, но результат будет того стоить. Если все этапы пройдут правильно, ручной фрезер будет ходить вверх-вниз плавно и без малейших помех. Конструкция подъёмника включает в себя несколько деталей:

специальную рамку;
движущуюся вставку;
механизм натяжения.

На специальной рамке верхняя и нижняя фрезерные пластины соединяются друг с другом посредством шпилек. Им отводится роль основного рабочего механизма. Под движущейся вставкой имеется в виду пластина из двух слоёв, между которыми помещены гайки с установленными на них звёздочками. Ведущая звёздочка насаживается на вал с помощью втулки. Соотношение зубцов у ведущей и ведомой звёздочек должно быть 1 к 2. Роль подвижной вставки может исполнить стандартная велосипедная цепь.

Применяется цепь от велосипеда

Кроме того, для правильной работы подъёмного механизма необходимо обеспечить цепной передаче достаточное натяжение. С этой целью устанавливают металлический полумесяц. Один из его углов будет под натяжением, но это не помешает свободному поворачиванию полумесяца. Рядом ставят эксцентрик, поворотное движение которого будет усиливать или, наоборот, ослаблять давление на полумесяц. За счёт этих мер и будет получено надёжное натяжение цепи.

С цепной передачей

Микролифт

Микролифтпозволит регулировать перемещение фрезеровочного станка, задавать угол наклона его оси с точностью до миллиметра. Здесь понадобится ходовая гайка и трос. Алгоритм изготовления такой:

На рабочем столе закрепляется опорная площадка для нижнего ролика лифта для фрезера.
В роли подвижного механизма устанавливается шпилька. С помощью токарной установки ее подгоняют под нужные размеры.
Снизу опорной площадки прикрепляется трос, на котором затем делается петля.
Устанавливается маховик, а петлю крепят на ходовую гайку в направляющей.

Микролифт позволит регулировать миллиметры

Полезные рекомендации

Чтобы работа увенчалась успехом и фрезерный лифт, изготовленный своими руками, служил исправно и долго, стоит помнить о нескольких полезных советах:

С самодельными подъёмными конструкциями рекомендуют использовать ручные фрезеры средней мощности – от 750 до 1500 Вт, весом до 5 кг. Излишне тяжёлый и мощный инструмент может вырваться с места крепления во время работы.
Лифт лучше всего использовать с фрезеровальными машинами погружного типа.
Чем качественнее материалы, тем более прочным, долговечным будет подъёмное устройство.
Самоделку лучше сконструировать за один день, не растягивая это дело во времени.
Ручку домкрата рекомендуется вывести сбоку станины для более удобного управления.
В качестве опорной пластины стоит применить лист прочного текстолита.
Перед изготовлением необходимо ознакомиться с чертежами подъёмных конструкций для фрезеровальных станков, но ещё лучше – выполнить чертёж самому.

Шаблон чертежа

Если следовать этим рекомендациям и пошаговым инструкциям по изготовлению, самодельный лифт для фрезера получится не менее надёжным, чем серийный аналог из магазина, и прослужит долго.

Подъёмное устройство нетрудно изготовить своими руками любым из способов – с домкратом, резьбовой шпилькой или цепной передачей, установить микролифт.

Как сделать лифт для фрезера своими руками

Как сделать лифт для фрезера своими руками?

Такое оборудование, как лифт для фрезера, можно приобрести от производителей с завода или изготовить самостоятельно. Данное приспособление помогает перемещаться фрезерному электроинструменту и обрабатывать детали более точно. Чтобы осуществить все работы правильно, необходимо подготовить инструменты заранее, а также изучить технологию изготовления лифта для фрезера.

Назначение и принцип работы подъемника

Даже, если мастер физически вынослив, при работе с ручным фрезером, который весит около 5 кг, в процессе работы сильно устают руки. Лифт, установленный на инструменте, позволяет повысить точность, которую в ручной работе получить просто не получится. Подъемник не только поднимает инструмент на нужную высоту, но и удерживает его там в течение необходимого времени.

Движение фрезера при помощи лифта осуществляется с использованием рычага, воротка или другого подъемного механизма, который подходит по конструкции. Это обеспечивает:

Быстрое и точное выставление размеров пазов и других резных элементов на поверхности деревянных заготовок.
Возможность произвести быструю замену инструмента при необходимости.

Принцип, по которому работает механизм:

На верстаке устанавливают опорную пластину для инструмента.
На ней имеются 2 стойки, которые расположены параллельно друг другу.
Собственно, сам инструмент устанавливается на подвижную каретку. Она свободно перемещается вверх и вниз по стойкам.
Каретка и лифт двигаются на необходимое расстояние за счет специального толкающего устройства.

Принцип работы прост, а потому сделать такой агрегат самостоятельно тоже не составит труда. Можно приобрести и серийный вариант, но в таком случае необходимо правильно выбирать механизм.

Лифт для фрезера: принцип действия и технические требования

Лифт для фрезера удобен в работе тем, что передвижение рабочей режущей части производится без прямого касания электроинструмента человеком. Для приведения приспособления в движение применяется либо вороток, либо рычаг, либо другой способ. Такая технология позволяет не только плавно и точно выставлять размеры вырезаемых пазов и прочих рельефных выемок на древесных заготовках, но и быстро и без проблем менять фрезы.

Схематично, без детализации конструкции того или иного лифта, принцип его действия выглядит следующим образом. На нижней плоскости столешницы монтируется соответствующих размеров опорная пластина из металла или текстолита, к которой крепятся две параллельные стойки. По ним свободно вверх и вниз перемещается мобильная каретка. На каретке крепится ручной фрезер. Поступательное движение на каретку и на весь лифт передается от толкающего устройства.

Принимаясь за изготовление данного приспособления, следует учитывать требования, предъявляемые к фрезерным лифтам.

Прежде всего, вся конструкция такого приспособления должна быть достаточно жесткой, что крайне необходимо не только для точности обработки материалов, отсутствия погрешностей при расчетах, но и для безопасности оператора.

Подъемную систему следует проектировать так, чтобы она гарантировала быстрое снятие и установку фрезерного электроинструмента и замену фрезерных головок. Также стоит конструировать механизм с относительно небольшим рабочим ходом лифта (обычно для выполнения большинства фрезеровочных операций достаточно перемещения фрезера в пределах 50 мм). Наконец, при изготовлении приспособления надо предусмотреть, чтобы фрезер во время работы жестко фиксировался в заданном положении.

Существуют достаточно примитивные конструкции рычажного типа

Самодельная конструкция лифта с рычажным механизмом

Такая техника позволяет использовать даже «ножной» привод. Для точных установок вылета она не подходит, однако с помощью подобного механизма можно одним движением поднять фрезер в рабочее положение, и так же просто опустить его для смены насадки или обслуживания. У этого лифта достаточно большой ход, он не позволяет производить регулируемую фрезеровку. Материалы для изготовления буквально валяются под ногами, себестоимость стремится к нулю.

Стол для фрезера своими руками можно изготовить способом, где используется рама для обеспечения подъема. Для изготовления рамы берется швеллер металлический номером 6.5 и сваривается между собой. Под столешницу взять 1-2 листа фанеры, которые необходимо склеить между собой.

Перпендикулярно раме расположить стойки. Рама будет двигаться при помощи винта, который укрепит шпиндель для поворота двигателя. В стойку помещается шпилька для обеспечения стопорения. Рама для подъемника и стол соединяются рамкой, которая вваривается в раму стола при помощи уголков номер 63. Конструкция получается крепкой и не дает перекосов, что важно в дальнейшем для работы. Вообще, в станке важны устойчивость и точность подгонки всех деталей, независимо от того, простой он конструкции или более сложной.

Во избежание дополнительного шума, ножки хорошо бы скрыть под ДСП, к тому же это будет дополнительным «карманом» для мелких вспомогательных инструментов. Для работы еще будет нужна фрезерная линейка, которая тоже делается самостоятельно. Далее подсоединяется привод. Металлические детали должны быть идеально подогнаны друг к другу.

Выбираем пластину в магазине

Главный критерий выбора — модель фрезера. От нее зависит расположение крепежных отверстий, размеры вставок, прочие параметры пластины. Пластина не самостоятельный инструмент, это оснастка, которая должна в точности соответствовать приводу фрезерной машины.

Дополнительных характеристик, которые обязательно требуется учитывать, гораздо больше:

1. Материал. Чем он жестче и прочнее, тем дольше служит изделие, тем качественнее фрезеровка. С этих позиций пластик (в том числе на основе древесных отходов) хотя и дешевле, но ненадежен. Такую оснастку есть смысл брать как временную или при малой мощности устройства. Лучше всего приобрести металлическую: стальную или алюминиевую. Последний вид предпочтительнее выбирать из фирменных моделей, производства того же бренда, что сам фрезер.

2. Размер пластины — чем больше, тем надежнее будет крепление к столешнице.

3. Комплектация. Не стоит соблазняться широким набором возможностей дополнительных регулировок, лифтом. Сначала определитесь, что именно требуется от будущей установки. К тому же большинство приспособлений получится сделать самому либо приобретать по мере надобности.

4. Цена. В отношении крепежа подобного типа до определенного уровня справедливо правило: чем дороже, тем лучше. Вполне приличная заготовка обойдется в пределах 3 500-5 500 рублей.

Помимо простых пластин с вырезами и отверстиями, рынок предлагает целые крепежные блоки. Цена их доходит до 40 000 рублей. За эту цену устройство способно поднимать и опускать привод с высокой точностью, регулировать наклон фрез и прочее.

Делаем пластину сами

Чтобы не тратить деньги на покупку целесообразно изготовить самодельную пластину. Тем более, что задача эта не столь сложна. Пластина в первую очередь должна подходить фрезеру, поэтому начинаем изготовление со схемы его крепления к заготовке.

Сделать самому ее несложно:

Снимаем накладку, закрывающую основание станка.
Приложив ее на лист бумаги, намечаем места креплений, отверстие, куда выдвигается фреза. Исходим из того, что пластина встанет вместо снятой крышки.
Вырезаем из картона прямоугольник по размеру будущей пластины, переносим на него с листа бумаги схему намеченных отверстий основания фрезера.
Двумя угольниками проверяем соответствие расположения осей отверстий шаблона непосредственно на основе ручного станка. При необходимости корректируем.

Определяемся с материалом. Выбор зависит от имеющихся инструментов, в первую очередь режущих. При наличии мощной «болгарки» и дрели лучшим для самодельной пластины станут сталь или толстый алюминий. Если же ее нет, используем текстолит, в крайнем случае ламинированную водостойкую фанеру. С трудом, но они режутся даже обычной ножовкой с мелким зубом.

Чем слабее материал, тем толще придется делать заготовку, чтобы обеспечить необходимую прочность. При этом имейте в виду, что с излишне массивной доской вылет резца окажется меньше, а значит возможности фрезерного стола будут хуже. Накладываем шаблон на заготовку, переносим отверстия и вырезы. Сверлим, выполняем их раззенковку, убираем заусенцы. Проверяем, насколько точно пластина сопрягается с фрезером. Обрезаем по размеру, используя «болгарку», если заготовка из стали или твердого пластика.

Изготовление фрезерного стола своими руками

Для выполнения фрезерования мало только пластины, необходим прочный стол. Тут есть два варианта:

Приобрести подходящий готовый стол (б/у) и приспособить его под фрезер, укрепив на нем пластину и усилив стальными уголками.
Сделать стол полностью своими силами.

Второй вариант сложнее, но выбрав его получим изделие, полностью соответствующее задачам по надежности и по размерам.

Начинаем с разработки чертежа. Получится сделать это самому — хорошо, если нет, то берем подходящий из Интернета, при необходимости дорабатываем под свои задачи. Следующий шаг — подбор материалов, инструментов, наконец, сама сборка. При этом пластина для установки фрезера в стол должна быть уже готова. С ее размерами нужно постоянно сверяться, изготавливая столешницу. Хорошо, если стол будет не просто доской на ножках, а снабжен полками для фрез, вспомогательных инструментов. С такими дополнительными ребрами жесткости схема конструкции получит большую прочность и устойчивость.

Материалы, оснастка, инструменты для изготовления

Для корпуса заготовим фанеру 14 мм или той же толщины ОСБ-3. Под столешницу необходимо купить 16 мм лист. Лучше всего подойдет толстая водостойкая фанера, используемая при устройстве опалубки. В качестве крепежа при соединении элементов используем конфирматы, мебельные замки-стяжки. Полочки ставим на деревянные нагели. Дополнительную жесткость создадим стальными уголками на самонарезающих шурупах.

Сверлить отверстия под конфирматы, замки получится самим фрезером, но дрелью удобнее. Эту работу делают при небольших оборотах, поэтому подойдет обычная ручная и даже коловорот. Для раскроя листов запасемся электрической пилой или лобзиком. Прежде чем отправляться за материалами для стола, нарисуйте схему раскроя стандартного листа под габариты деталей. Порежьте материал на заготовки прямо там, а дома вам останется подгонка и сборка. Подъем и опускание фрезы будем производить обычным автомобильным домкратом. Стоит он недорого, а удобен тем, что ручка управления расположена сбоку. Чтобы запускать фрезерную машину купим мощный кнопочный выключатель, кабель, а так же розетку для вилки фрезера.

Сборка по шагам

Вырезаем в столешнице окно под нашу пластину.
Необходимо, чтобы она встала заподлицо с плоскостью столешницы, поэтому фрезой производим по его периметру выборку, в точности соответствующую толщине заготовки.
Размечаем места под замки, конфирматы и нагели. Соосность проверяем, прикладывая заготовки друг к другу. Сверлим отверстия, выполняем сборку. Ставим дополнительный крепеж (уголки).
Монтируем направляющие заготовок, прочую оснастку. Не будет лишним установить рядом с фрезой заборный патрубок с переходником подключения промышленного пылесоса.
Собираем лифт станка. Ставим домкрат в подготовленную обойму, закрепляем его, выводим ручку вращения винта в удобное место.
Монтируем доску с фрезером. Крепим выключатель, розетку, прокладываем электрокабель для подключения.
Устанавливаем фрезер, включаем его вилку в розетку. Опробуем станок на холостом и рабочем ходу, устраняем недоработки.

Обычный ручной фрезер имеет двигатель мощностью более киловатта при оборотах фрезы свыше 30 000 об/мин. Отнеситесь с особым вниманием к надежности крепления как фрезера к пластине, так и ее самой к столешнице. В этих узлах лишняя прочность не помешает. Не старайтесь делать стол легким. Лучше позвать помощника, если потребуется его передвинуть, зато массивная основа будет гасить вибрации и нагрузки при фрезеровании.

Перед тем, как начать

Для изготовления фрезерного стола своими руками вам не понадобится много денежных средств, но зато с обработкой дерева справится не хуже профессионального. Перед началом работ следует закрепить фрезер на специальном верстаке, это требуется для надежной фиксации инструмента.

Что потребуется для изготовки

Четыре квадратных бруска,
Гайки, болты, шайбы, шурупы.
Домкрат,
Профиль и Направляющие из металла,
Обрезки фанеры (по заранее подготовленным меркам),
Ручной фрезерный станок,
Пластина из стали 6 мм,
Напильная направляющая.

Сборка и установка

Для основной части стола вам понадобятся обрезки из фанеры и квадратные бруски. Из обрезка ДСП будут монтироваться ножки, а из фанеры поперечный упор на них для более прочной фиксации. Сбоку правой стороны следует сделать вырез, там будет располагаться кнопка при нажатии на которую инструмент будет включаться и выключаться.
Изготавливаем столешницу из материала ДСП. Она должна быть подниматься, для чего следует вмонтировать несколько петли и установить обрез из фанеры для опорной функции.
Для того чтобы ровно двигался рабочий материал следует установить специальную, упорную каретку с функцией движения. Для того чтобы она могла свободно передвигаться встраиваем в столешницу направляющую.
Упор, который будет вдоль так же изготавливается из ДСП. Делаем двигающимся для регулировки фрезы. Сверху сверлим перпендикулярно друг другу и крепим фиксаторами к столу. В центре следует вырезать маленькое отверстие для опилок, стружки и прочих отходов.
Сзади этого упора прикрепляем короб, изготовленный из фанеры. В коробе сверлим отверстие для шланга пылесоса. Он будет выполнять функцию удаления мусора.
Пластину из стали прикрепляем на одном уровне со столешницей, когда будете прикреплять внимательно проследите чтобы он не выступал за уровень столешницы, иначе при обработке материала он будет за нее цепляться.
К нижней части пластины прикрепляем фрезер, для этого понадобятся болты. Установка фиксации пластины будет позволять экономить глубину выреза и заменять фрезу без лишних хлопот.
Изготавливаем лифт фрезерного станка своими руками при помощи домкрата. Он позволит очень точно регулировать высоту фрезы.
Вместо ручек к фрезеру прикрепляем направляющие. Их нужно соединить с домкратом.

Читайте также:

Лист ОСБ :характеристики

Конструкция стола

Самая простая схема фрезерного стола предусматривает наличие трех основных элементов – рабочей поверхности или столешницы, основания станка или станины и дополнительного оборудования – ограничительной планки, регулировочных устройств, устройств безопасности.

Среди схем компоновки устройства, которые можно найти в интернете условно все конструкции можно разделить на три вида:

Многофункциональные отдельно стоящие устройства для работы и хранения инструмента.
Настольные малогабаритные столики для фрезерования, которые устанавливаются на верстак или рабочий стол.
Столы — приставки, которые закрепляются на кронштейны или специальные посадочные места к верстаку или рабочему столу.

И если первые требуют определенного мастерства и навыков для проектирования и сборки, то настольные конструкции и фрезерные приставки можно сделать самостоятельно от разработки чертежа и до практического воплощения.

Основой стола выступает станина – жесткая конструкция, на которой размещается рабочая поверхность фрезерного стола – столешница, имеется крепление для установки инструмента и оснащения для его фиксации и регулировки.

Вся конструкция изготавливается из древесины и древесных пиломатериалов, скрепляется при помощи клея и винтов для сборки мебели. Конструктивно простой стол для фрезера должен быть жесткой и устойчивой конструкцией, чтобы гасить вибрацию и одновременно быть легким, чтобы его можно было свободно переносить с места на место.

Для изготовления стола под фрезер можно использовать отдельную поверхность, которая закреплена в деревянных опорах или между двумя тумбами. Наиболее простым способом создания столешницы, опорной части и деталей для фрезерного стола будет использование МДФ-плиты либо берёзовой фанеры толщиной от 16 до 25 мм. Если плита покрыта пластиком, то в процессе работы будет меньшее сопротивление. Ламинированная с двух сторон плита не покоробится при эксплуатации. В нашем случае при изготовлении фрезерного стола использовались:

1 МДФ-панель, размером 19х1000х1800 мм.
1 фанерный лист, размером 19х1000х1650 мм.
1 пластина, размером 4х30х30 мм.
Направляющие из алюминия — 2,3 м.
Колёсная опора с тормозом — 4 шт.

Как изготовить лифт для фрезера своими руками

Любой мастер скажет, что качество конечного продукта зависит не только от верности руки, но и от точности работы инструмента.

Лифт предназначен для для подъема и опускания рабочей фрезы.

Ручной фрезер особенно уязвим в этом смысле. Чтобы обеспечить четко ориентированную фиксацию рабочего элемента по отношению к обрабатываемой заготовке, были разработаны разные варианты стационарных устройств с подвижными фрезами. Но заводские фрезерные столы стоят недешево. Поэтому многие мастера-частники предпочитают делать лифт для фрезера своими руками.

Для чего фрезеру нужен лифт?

Приспособление для подъема и опускания рабочей режущей головки (фрезы) на деревообрабатывающем станке – это не какой-то приятный факультативный гаджет, а совершенно необходимый элемент. Более того, на фрезерном столе он – элемент главный. От точности его настроек и степени устойчивости зависит, например, производство столь популярных сегодня декоративных отделок мебельных панелей или различных технологических пазов и проушин на деревянных изделиях.

Составные части фрезерного стола.

При использовании ручного фрезера без соответствующего стационарного приспособления у работника быстро устают руки. И это вполне понятно, так как вес не самого тяжелого из этих устройств достигает 5 кг. Но другая проблема, связанная с эксплуатацией данного агрегата вручную, еще серьезнее. Какой бы твердой ни была рука исполнителя, ей не сравниться с точностью фрезера, установленного на специальном столе.

Наличие широкого диапазона изготавливаемых предметов, типов декоративных отделок и технологических обработок изделий из древесины привело к необходимости обеспечить подвижность режущего элемента. Так к перевернутому вверх ногами фрезеру добавилась идея специального лифта, который способен оперативно поднять или опустить фрезерную головку, а также удерживать ее над поверхностью стола на заданном уровне.

Причем благодаря указанному приспособлению отпадает всякая потребность каждый раз снимать и затем снова устанавливать ручной фрезер на стол. Наверное, нет необходимости говорить, насколько это ускоряет и упрощает производственный процесс.

Лифт для фрезера: принцип действия и технические требования

Рисунок 1. Снизу к столешнице фрезерного стола крепится основа-опора, являющаяся коробом, изготовленного из фанеры или ДСП.

Прежде всего, вся конструкция такого приспособления должна быть достаточно жесткой, что крайне необходимо не только для точности обработки материалов, отсутствия погрешностей при расчетах, но и для безопасности оператора.

Материалы и инструменты для производства подъемника

Чтобы изготовить лифт для фрезера, рекомендуется подготовить следующие устройства, материалы и инструменты:

ручной фрезер (без ручек);
электрическая дрель;
стандартный автодомкрат (для лифтовой конструкции на основе домкрата);
квадратные деревянные бруски;
пластина из металла (текстолита);
фанерные листы и ДСП;
алюминиевый профиль;
набор металлических направляющих;
резьбовая шпилька;
набор плоских и крестовых отверток;
ключи гаечные;
плоскогубцы;
сверла;
эпоксидный клей;
гайки, болты, шайбы;
измерительная рулетка (линейка, угольник).

Подъемник для фрезера своими руками: примеры изделий

Домашние мастера, регулярно занимающиеся фрезеровкой деревянных поверхностей, разработали очень много разных по размерам, весу и особенностям функционирования фрезерных лифтов. Однако описать их все практически невозможно, поэтому остановимся на двух примерах, основанных на наиболее часто применяемых принципах работы.

Первый вариант – фрезерный лифт с применением автомобильного домкрата. Его действие базируется на том, что фрезеровщик подкручиванием воротом (подкачкой рычагом) на домкрате поднимает или опускает наконечник фрезера с режущей головкой.

Схематично процесс изготовления подъемника для ручного фрезера своими руками (рис. 1) выглядит следующим образом. Снизу к столешнице фрезерного стола крепится дополнительная основа-опора, представляющая собой своеобразный короб, при изготовлении которого используются фрагменты 15-миллиметровой фанеры или ДСП.

Рисунок 2. Устройство лифта для фрезера

Два длинных фрагмента, расположенных параллельно друг к другу, посредством металлических уголков и шурупов крепятся своими торцами к нижней поверхности столешницы. Снизу между ними жестко крепится горизонтальное основание, к которому впоследствии будет прикручена опорная пятка домкрата. Размеры указанного короба определяют таким образом, чтобы в итоге внутри него поместились по высоте подобранные заранее ручной фрезер и автомобильный домкрат.

Затем ручной фрезер своей рабочей (передней) стороной через специальную металлическую подошву с помощью болтов крепится к внутренней поверхности столешницы. Это крепление делается таким образом, чтобы фрезер мог свободно перемещаться вверх-вниз.

Своей нижней (задней) частью фрезер опирается на металлическую (или текстолитовую) опорную пластину каретки, которая перемещается вверх и вниз вдоль двух боковых металлических стоек. Стойки-направляющие устанавливаются на место предварительно снятых ручек фрезера. Для более надежной устойчивости агрегата во время работы на стойки рекомендуется поставить упорные пружины.

Второй вариант фрезерного лифта основан на применении опорного диска, осевой резьбовой шпильки и диска-маховика (рис. 2).

Для создания данной конструкции сначала необходимо выпилить деревянный круг, который в дальнейшем станет снизу упираться в ручной фрезер. На его изготовление пойдет заготовка толщиной 18-20 мм. По центру диска при помощи мебельного сверла Форстнера диаметром 20 мм производится цекование (частичное высверливание) глубиной 12 мм. После этого сверлится сквозное центральное отверстие, диаметр которого составляет 10 мм.

Когда подготовка опорного диска закончена, в его центральное отверстие вставляется резьбовая шпилька такого же диаметра, что и отверстие, и закрепляется с помощью пары гаек и шайб. Стоит отметить, что у шпильки должна быть такая длина, которая обеспечит фрезеру свободный ход не менее 50 мм.

После этого на шпильке с помощью фланцевой и обыкновенной гайки с шайбой крепится маховиковый диск. Причем располагаться он должен чуть выше середины осевой шпильки.

Снизу шпилька будет опираться на днище из фанеры, которое следует смонтировать между ножками стола на высоте 75-80 мм от пола. В качестве фиксатора для нижней оконечности шпильки будет служить фланцевая гайка, встроенная в фанеру. Относительно этой гайки впоследствии при вращении маховика в ту или иную сторону шпилька будет перемещаться вверх или вниз, передвигая ручной фрезер.

Используя описанные выше, а также другие варианты лифта, можно начать практически серийное изготовление изделий из дерева, декорированных различными рельефными вырезами.

Что показывает копрограмма

Копрограмма – комплексный анализ каловых масс, которые позволяет оценить работу пищеварительной системы в целом, и функциональность каждого органа в отдельности. Чтобы результаты исследования были точными, необходимо придерживаться определённых правил по подготовке, сбору и хранению материала.

Что такое копрограмма?

Копрограмма – метод лабораторного исследования кала, который назначают для выявления патологий пищеварительной системы. Специалист проводит макро и микроскопический, химический, физический анализ испражнений, после чего делает подробное описание состава фекалий.

Что показывает общий анализ кала:

нарушения функций поджелудочной железы, кишечника, желудка;
наличие очагов воспаления в ЖКТ и их локализацию;
сбои в процессе переваривания, продвижения каловых масс, всасывания питательных элементов;
дисбактериоз;
наличие паразитов;
колиты.

Сделать копрограмму кала можно в обычной поликлинике бесплатно, но чтобы получить более точный и развёрнутый результат, лучше обратиться в частные лаборатории, средняя цена – 370–420 руб.

Показания к сдаче копрограммы

Анализ кала нужно сдавать в рамках ежегодно профилактического осмотра, чтобы вовремя распознать проблемы с пищеварительным трактом, начать лечение.

Когда назначают копрологию:

воспаления органов пищеварительной системы в острой и хронической форме;
геморрой, трещины в заднем проходе, хронический запор;
цирроз печени;
синдром раздражённого кишечника;
новообразования в ЖКТ;
отравление;
подозрение на глистную инвазию, амёбную дизентерию;
оценка эффективности медикаментозного лечения;
перед проведением инструментальной диагностики органов ЖКТ, оперативными вмешательствами.

Детям назначают анализ кала при коликах, при подозрении на наличие кишечных инфекций, воспалительных процессов, муковисцидоз, непереносимость лактозы, дисбактериоз, заражение глистами.

Как правильно сдавать кал

Чтобы результаты диагностики были достоверными, необходимо выполнить несколько простых условий.

Правила подготовки к копрограмме:

За 3–5 дней до сдачи обследования перестать употреблять мясо, томаты, свёклу, овощи зелёного цвета, красные сорта рыбы – при анализе на скрытую кровь они могут стать виновниками ложноположительного результата.
В рационе должна быть молочная продукция пюре из картофеля, мясо нежирных сортов, кажи, отварные яйца, каши.
За неделю до анализа нужно прекратить принимать активированный уголь, препараты на основе висмута, железа, антибактериальные, противовоспалительные средства, антациды – они меняют цвет каловых масс. Нельзя пить слабительные лекарства, использовать ректальные свечи, делать клизмы.
Иногда врач назначает специальную диету, в которой подробно указано суточное количество протеинов, углеводов, липидов – это необходимо для того, чтобы максимально нагрузить пищеварительную систему, что поможет обнаружить даже малейшие сбои в её работе.
Копрограмму можно проводить не ранее, чем через 5–6 дней после рентгена с барием, колоноскопии, очищающих процедур.
Нельзя сдавать кал при месячных, кровоточащем геморрое.

Любое отклонение от правил исказит результаты копрограммы.

Как собрать кал

Забор кала у взрослого и ребёнка лучше проводить утром, сразу после утреннего туалета, постараться максимально быстро доставить его в лабораторию. Собирать материал нужно из разных частей фекалий, складывать их в стерильную тару, или специальные одноразовые пластиковые контейнеры, которые можно приобрести в аптеке. Опорожнение должно быть естественным, применять слабительные препараты, а тем более делать клизмы запрещено.

У грудничков не рекомендуют собирать каловые массы с памперса, лучше использовать одноразовую пелёнку или медицинскую клеёнку при жидком стуле у ребёнка.

Ребёнку постарше нужно подготовить горшок, предварительно его следует вымыть хозяйственным мылом или содой.

Важно! При сборе материала нужно следить, чтобы в испражнениях не было мочи.

Сколько кала нужно?

Для проведения анализа нужно принести в лабораторию 15–20 г материала, что примерно равняется 1 ч. л. – этого количества вполне хватит, чтобы выявить все основные показатели.

Можно ли анализ кала собрать вечером?

Лучше использовать для анализа утреннюю порцию каловых масс, но если нет уверенности в том, что дефекация произойдёт после пробуждения, можно собрать материал вечером, хранить его следует в холодильнике не более 10–12 часов, ёмкость должна быть герметично закрытой.

Сколько делается анализ кала

По времени копрограмма занимает 1–3 дня, в некоторых частных клиниках предусмотрен срочный анализ – расшифровку делают за несколько часов. В срочном порядке диагностику проводят в стационаре при тяжёлом состоянии пациента, если требуется экстренное оперативное вмешательство.

Расшифровка результатов копрологического исследования

Когда результаты будут готовы, человек получит бланк, в котором будут указаны нормальные показатели и результаты, полученные при исследовании материала. За расшифровкой лучше обратиться к врачу, поскольку даже отклонение от нормы нескольких показателей не всегда свидетельствует о наличии патологий.

В норме фекалии у взрослого должны быть однородного коричневого цвета, плотные с характерным запахом. В испражнениях здорового человека отсутствуют посторонние примеси, остатки пиши, простейшие и яйца паразитов. Присутствие в кале непереваренной клетчатки свидетельствует о низкой кислотности желудочного сока, присутствие крови, гноя – о серьёзных патологиях ЖКТ.

Таблица расшифровки копрологии

· чёрный – кровотечения, новообразования в верхних отделах тракта, язвенный колит;

· красноватый оттенок – кровотечения в нижних отделах ЖКТ.

· жидкий – воспалительные процессы;

· в виде шариков – запор;

· лентовидный – спазмы сфинктера, патологии сигмовидной и прямой кишки

· 8–8,5 – сбои в работе тонкой кишки и желудка;

· pH 5,5–6,7 – нарушение процесса всасывания жирных кислот;

Копрограмма

Синонимы: Копрограмма, Koprogramma, Stool

Лабораторное исследование фекалий (копрограмма) позволяетизучить их химический состав, физические свойства, а также провести макро- и микроскопический анализ на наличие патогенной микрофлоры. Полученные данные дают возможность выявить серьезные заболевания ЖКТ и внутренних органов пищеварения, определить форму и стадию этих заболеваний, выбрать эффективный метод терапии.

Методом копрограммы оценивают ферментативную (переваривание продуктов) и кислотообразующую (выделение желудочного сока) функцию желудка. Также данное исследование позволяет выявить дисфункцию поджелудочной железы и печени, воспалительные процессы в верхних или нижних отделах ЖКТ, дисбактериоз, наличие в организме паразитов и т.д.

Окраску фекалиям придает специальный пигмент стеркобилин. По изменению оттенка испражнений определяют целый ряд патологических состояний:

прозрачный – заброс желчи в кишечник, признак механической желтухи (нарушение оттока желчи, вследствие чего окрашиваются слизистые оболочки, кожа и т.д.);
черный, внешне напоминающий деготь (в медицине – «мелена») – кровотечение их верхних отделов ЖКТ;
красный – кровотечение из нижних отделов ЖКТ (толстая кишка).

Также цвет кала может изменяться в результате присоединения патологических примесей: крови, белков, гноя, слизи, паразитов и т.д.

Нормальным калом считается биологическая масса, состоящая из пищевых остатков. У здоровых пациентов в испражнениях частички мышечной и эпителиальной ткани обнаруживается в незначительных количествах. Если в кале доля вышеперечисленных компонентов возрастает, то следует подозревать недостаточность поджелудочной железы или нарушение секреции желудочного сока.

Наличие клетчатки или крахмала может свидетельствовать о заболеваниях тонкого кишечника.

Нейтральный жир в копрограмме свидетельствует о недостаточности липолитической функции поджелудочной железы (способность переварить жир), нарушении оттока желчи.

Присутствие лейкоцитов в кале позволяет диагностировать воспаление кишечника (колит, язва, дизентерия).

Копрологическое исследование назначают для оценки:

ферментативной активности кишечника, его перистальтики;
функционирования желудка и поджелудочной железы;
эвакуаторной (выделительной) функции органов ЖКТ;
воспалительных и бактериальных процессов в кишечнике;
состояния микрофлоры кишечника, выявления в ней простейших, гельминтов, цист, яиц паразитов и т.д.;
тяжести течения заболеваний органов ЖКТ и их формы (острая, хроническая);
степени тяжести патологий желчного пузыря и его протоков, печени;
тяжести онкологических процессов ЖКТ;
эффективности назначенной терапии.

Расшифровку копрограммы может проводить гастроэнтеролог, диетолог, педиатр, терапевт, врач общей практики.

Ниже преведены результаты стандартной копрограммы без отклонений

Диагностический критерий	Значение
Макроскопия
Цвет фекалий	Однородный коричневый
Запах	Не резкий, специфичный для каловых масс
Консистенция	Плотная, пластичная
Форма	Четко определена (оформленный)
pH (кислотность)	От 6 до 8
Примеси (кровь, слизь, остатки непереваренной пищи)	Отсутствуют
Биохимия
Скрытая кровь	Отрицательно
Белок	Отрицательно
Стректобилин	Положительно
Билирубин	Отрицательно
Микроскопия
Мышечные волокна с исчерченностью	Отсутствуют
Соединительная ткань	Ед. в препарате
Жир нейтральный	Отсутствует
Жирные кислоты	Отсутствуют
Соли жирных кислот	Незначительное количество
Растительная клетчатка переваренная	Ед. в препарате
Крахмал внутриклеточный	Отсутствует
Крахмал внеклеточный	Отсутствует
Йодофильная флора нормальная	Ед. в препарате
Йодофильная флора патологическая	Отсутствует
Кристаллы	Отсутствуют
Слизь	Отсутствует
Эпителий цилиндрический	Отсутствует
Эпителий плоский	Отсутствует
Лейкоциты	Отсутствуют
Эритроциты	Отсутствуют
Простейшие	Отсутствуют
Яйца глистов	Отсутствуют
Дрожжевые грибы	Отсутствуют

При расшифровке оценивается наличие или отсутствие, а также удельный вес того или иного элемента.

Как правило, протеины полностью усваиваются и не содержатся в кале. В случае воспалительных процессов ЖКТ, язвы слизистой поверхности, полипов и злокачественных образований белок в том или ином количестве попадает в фекалии. Постановка диагноза проводится с учетом других исследований.

Примеси крови в кале возникают в результате скрытых или явных внутренних кровотечений ЖКТ. Причиной их могут стать добро- и злокачественные опухоли, полипы, паразиты. Наличие измененной крови свидетельствует о воспалении верхних отделов кишечника, а неизмененной – нижних. Причиной скрытой крови являются раковые опухоли.

Для того чтобы придать калу специфический окрас, организм производит порядка 75-350 мг этого пигмента. Уменьшение секреции свидетельствует о механической непроходимости желчных протоков (конкременты, новообразования и т.д.). Увеличение производства стеркобилина возможно при гемолитической анемии (малокровие в результате разрушения эритроцитов).

Появление его в фекалиях указывает на ускорение моторики кишечника, в результате чего билирубин не успевает превращаться в пигмент стеркобилин. В свою очередь, это говорит об острых воспалительных процессах или о дисбактериозе.

В норме слизь входит в состав оболочки кишечника и защищает его от инфекций, бактерий и механических повреждений. Повышенное содержание слизи в кале обычно связано с воспалительными изменениями в стенках кишечника (дизентерия, инфекционный колит,сальмонеллез и т.д.).

Специфические бактерии в испражнениях могут отмечаться при остром дисбактериозе.

Представляет собой фрагменты кишечного эпителия. В норме содержится в кале в достаточном количестве. При уменьшении объема следует исключить нарушение перистальтики и процесса всасывания.

Повышенное их содержание свидетельствует о недостаточной секреции желчи и нарушении ее всасывания кишечником.

Неизмененные фрагменты могут появиться в кале при дисфункции поджелудочной железы, нарушении состава соляной кислоты желудка. Измененные фрагменты в незначительном количестве присутствуют в фекалиях в норме.

В процессе пищеварения этот ингредиент полностью расщепляется. Если же в кал попадают «зерна» крахмала, то следует исключить синдром мальабсорбции (нарушение транспорта и всасывания в тонкой кишке), панкреатит (воспаление поджелудочной) в хронической форме.

В норме они не содержатся в фекалиях. Их появление свидетельствует о воспалительных заболеваниях ЖКТ.

Их примеси в экскрементах возможны в результате ферментативной недостаточности, при нарушениях пищеварения и оттока желчи, при ускорении перистальтики и т.д.

Растворимые волокна не должны находиться в кале. Нерастворимая клетчатка (шкурка фруктов, шелуха зерен и бобов и т.д.) в норме входит в структуру кала. Именно благодаря ей из организма выводятся токсины, «плохой» холестерин, неперевариваемые продукты и т.д.

Волокна соединительной ткани

Они образуются из остатков животной пищи и в норме отсутствуют в фекалиях. Появление волокон возможно при антацидном гастрите (снижение кислотности желудочного сока), нарушении секреции хлористоводородной кислоты, панкреатите.

Наличие этого химического элемента в экскрементах свидетельствует о гнилостных процессах в кишечнике. Норма аммиака для кала составляет 20-40 моль на 1 кг. Если аммиак повышен, то следует исключить воспалительные процессы в кишечнике.

Паразиты (острицы, аскариды, цисты, гельминты) и их яйца.

В норме должны отсутствовать в кале.

За 2-3 дня до сбора кала необходимо соблюдать диету. При этом питание должно быть нормальным. Запрещено как голодать, так и переедать.

Исключению из рациона подлежат:
- экзотические блюда;
- помидоры, в т.ч. томатная паста, сок, кетчуп;
- свекла, морковь и др. овощи и фрукты, которые могут содержать красящие пигменты;
- жирная и жареная пища;
- копчености;
- пряности;
- консервы;
- маринованные, соленые и квашеные продукты;
- алкоголь.
Необходимо включить в рацион:
- злаки и крупы;
- кисломолочную продукцию;
- нежирное отварное мясо и рыба;
- овощи и фрукты, не содержащие красящий пигмент.

За 3 суток рекомендуется отменить прием лекарственных препаратов:

антибиотики;
энзимы (пищеварительные ферменты);
препараты железа и висмута;
слабительные средства и другие лекарства, которые могут повлиять на моторику кишечника.

Запрещено промывать кишечник с помощью клизм или делать спринцевание.

Запрещено применять ректальные свечи любого действия (слабительные, обезболивающие и пр.).

Если пациенту был назначен рентген с контрастом (барий), то копрограмму проводят спустя 1-1,5 недели после исследования, поскольку контрастное вещество напрямую влияет на структуру и физические показатели фекалий.

Забор материала не проводится во время менструаций.

Кал собирается таким образом, чтобы не допустить попадание на него мочи.

Сбор биоматериала желательно проводить с утра.
Мочевой пузырь опорожняется полностью.
Выполняется гигиеническое обмывание зоны половых органов и анального отверстия. Можно применять теплую воду и нейтральное мыло без ароматизаторов. Смывать мыло необходимо кипяченой теплой водой.
Подготавливается чистый контейнер с широким горлышком и шпатель (как правило, продается в наборе для анализа кала). Не желательно использовать для сбора фекалий следующую посуду: деревянную, пластиковую (наподобие одноразовых стаканчиков), стеклянную, бумажную и т.д.
Опорожняется кишечник, и при помощи шпателя собирается кал из разных участков (средний объем около 20 г, примерно 2-3 чайные ложки). Контейнер закрывается крышкой, к нему прикрепляются сведения о пациенте: ФИО, дата сбора, возраст.
Контейнер с материалом сразу же отправляется в лабораторию. Если такой возможности нет, хранить его необходимо в холодильнике при температуре 5°С не более 8 часов. Чем быстрее материал будет направлен в лабораторию, тем достовернее будут результаты копрограммы.