Столбчатый-ленточный фундамент своими руками

Столбчатый-ленточный фундамент своими руками: советы и инструкция по строительству

Ростверк столбчатого основания отличается от свайно-ленточного фундамента. Тем, что лента, скрепляющая опоры, не перераспределяет нагрузку сооружения на грунт, только на столбчатые опоры. Обратная теория является заблуждением. Поэтому при расчётах многие делают ошибки, учитывая площадь ростверка.

Для связки столбов ленту изготавливают из дерева, металла и железобетонна. Материал зависит от выбранного строения.

Как рассчитать столбчатый-ленточный фундамент

Для правильных расчётов столбчатого фундамента понадобиться следующие данные:

сведения о грунте (делаем анализ строительной площади);
глубине промерзания;
общая масса сооружения (суммируйте массу стен, перекрытий, кровли);
вес ленты.

Знание параметров поможет определить габариты, расположение и количество столбов.

Важно! За точными расчётами по вашему проекту советуем обратиться к профессиональным строителям. Это поможет сэкономить время, а также обезопасит ваш дом от неверных решений.

Пример расчёта столбчатого фундамента.

Геологические изыскания делают специальные инстанции. Не стоит пренебрегать этим пунктом. Поэтому если нет возможности обратиться к профессионалам изучите грунт самостоятельно. Понадобиться сделать несколько шурфов или ям глубиной 50 см. Определяем тип грунта и проверяем на отсутствие водонасыщенных слоёв.

Тип грунта понадобится для расчётов.

Таблица №2. Масса конструкции

Тип конструкции	Вес
Каркасные стены толщиной 150 мм с утеплителем	30-50 кг/м2
Перекрытие по деревянным балкам утепленные материалом плотностью до 200 кг/м3	100-150 кг/м2
Собственный вес фундамента из железобетонна	2500 кг/м3
Кровля с несущими конструкциями
Металлическая	40-60 кг/м2
Керамическая	80-120 кг/м2
Гибкая черепица	50-70 кг/м2

Таблица №3. Коэффициент надёжности по нагрузке

Тип конструкции	Коэффициент надежности по нагрузке
Деревянные	1,1
Железобетонные плотность более 1600 кг/м3	1,3
Изоляционные слои, засыпки, стяжки изготавливаемые в заводских условиях	1,2
Изоляционные слои, засыпки, стяжки изготавливаемые на строительной площадке	1,3

Таблица №4. Расчётного сопротивления грунта

Тип грунта	Ro на глубине 1,5 м и более, кг/см2	Ro у поверхности земли кг/см2
Галечный с глиной	4,5	3
Гравийный с глиной	4,0	2,7
Крупнозернистый песок	6,0	4,0
Песок средней крупности	5,0	3,33
Мелкозернистый песок	4,0	2,7
Пылеватый песрк	2,0	1,33
Супесь или суглинок	3,5	2,33
Глина	6,0	4,0
Насыпной грунт с уплотнением или просадочный	1,5	1,0
Насыпной грунт без уплотнения	1,0	0,67

Для примера возьмём каркасный дом в два этажа размером — 6 на 6 м. Площадью — 100 м квадратных и толщиной стен — 150 мм. Металлическая кровля с деревянными стропилами и уклоном 25 градусов, площадь которой 40 м квадратных. Перекрытия деревянными балками — 72 м2. Грунт — гравийный с глиной и снеговой район 4.

Для расчёта собственного веса фундамента:

принимаем ширину 0,4 м;
примерно берём 1 столб через каждые 2 метра: 24/2=12 (шт.).

По СП «Строительная климатология» глубина промерзания грунта — 1,8 м.
Безопасность строения зависит от заглубления, для этого опоры заглубляем ниже глубины промерзания на 0,2 м и выше земли на 0,5 м. Наше значение — 2,5 м.

Таблица № 5. Расчёт нагрузки

Наименование	Решение	Равно (кг)
от стен	100м250 кг/м21,1	5500
от перекрытий	72м2150кг1,1	11800
от кровли	40м260кг/м21,1	2640
масса всех столбов	1,32,5м0,4м12шт2500 кг/м3	15600
полезная долговременная нагрузка	150кг/м272м21,2	12960
снеговая нагрузка	240кг/м21,440м,2	13440
Сумма всех значений	5500+11800+2640+15600+12960+13440	61940

Решение

Определяем площадь основания для всех столбов, по формуле: S=P/Ro

P — общий вес конструкции, кг;

Ro — сопротивление грунта, кг/см2.

S = 61940/4,0 кг/см2 = 15485 (см2)

Площадь одной опоры = 40*40 = 1600 см2

Количество опор = 15485/1600 = 9,67 (шт). Округляем до 10.

Совет! Располагайте 4 опоры по углам, а оставшиеся 6 распределите по периметру в зависимости от нагрузки.

Как сделать столбчатый-ленточный фундамент своими руками

Строительство фундамента начинается с подготовки территории. Очищаем площадку от ненужного мусора, выкорчёвываем деревья и снимаем верхний плодородный слой земли.

Разметка и земляные работы

Разметка столбчатого фундамента

После подготовки нужно разметить наш проект. Чертёж и расчёты к этому времени должны быть готовы. Переносим чертёж в масштабе на строительный участок.

Для этого понадобиться:

геодезический прибор (теодолит, нивелир, лазерный уровень или дальномер, построитель точек);
колья;
верёвка.

Важно! Согласно СП 126.13330 «Строительная геодезия» допустить погрешность можно не больше 10 мм.

Разметка столбчатого фундамента

Первый угол определяем с помощью прибора (теодолита) или берём рядом стоящее сооружение за ориентир. Вбиваем колье.
Второй угол намечаем противоположно первому на нужном расстоянии и вбиваем второе колье. Между ними натягиваем леску или верёвку.

Далее, делаем то же самое с остальными углами. Размечаем для внешней и внутренней стороны стены. Ширина между ними стенами, будет зависеть от дома, который строите.

Важно! Для удобства при выкапывании траншеи перенесите колья на расстояние 0,5 м. с каждого угла.

Копаем ямы для опор по разметке, для этого понадобится: штыковые и породная лопаты. Яму копаем глубиной заложения столбов согласно расчётам проекта. Ширина должна позволять рабочему помещаться и выполнять строительные работы по закладке подошвы и самого столба. Грунт далеко не вывозите, пригодиться для обратной засыпки.

Совет! Если подошва небольших габаритов, яму откапывайте с откосами.

Песчано гравийная подушка

Стелим геотекстиль, предотвращая заливание подушки грунтовыми водами. Засыпаем песчаную подушку толщиной 0,15 м и утрамбуем.

Армирование столбов

Укладка арматуры в яму столбчатого фундамента

Вяжем арматурную сетку из арматуры диаметром 10–12 мм класса А3 (А400), которая будет расположена горизонтально для подошвы столба.

После чего делаем каркас для столба. Вертикальные 4 прута диаметром 12–14 мм класса А3 (А400). Соединяют между собой хомутами через каждые 30 см по всей высоте каркаса. Для хомутов используем пруты 6–8 мм класса А1 (А240). Все стержни связываются между собой проволокой.

Длину арматуры берём с тем расчётом, что она будет выше верхней плоскости столба на 25 см. Это расстояния хватит, чтобы скрепить опоры с лентой. А также не забываем загибать пруты снизу на 20 см, и связать их с сеткой подошвы.

Перекладина для удержания арматуры

Заливка подошвы

Арматурную сетку и вертикальный каркас изготовили и опустили в яму на специальную пластиковую подкладку. Это поможет защитить слой бетона.

Приготавливаем бетонный раствор не ниже М300 и заливаем нижнюю часть. Толщина подошвы будет зависеть от проекта дома.
Перед заливкой нужно закрепить арматурный каркас. Для этого сверху ямы делаем перекладину из доски или металлической опоры, а по её краям кладём шлакоблоки, чтобы прижать к земле. Привязываем каркас к перекладине.
Теперь при заливке бетонного раствора арматура не будет гулять.

Незабываем! Уплотнять бетон глубинным вибратором. Если строительного инструмента нет, то берём штыковую лопату или обычный брус.

Опалубка столбов

Опалубка столба для фундамента

Сверху арматуры монтируем опалубку, изготовленную заранее. Конструкцию делаем из деревянной доски или фанеры, подойдёт ДСП или ОСП.

Важно! Опалубка необходима для того, чтобы образовывающаяся субстанция в виде цементного молочка не проникала в грунт, ухудшая качество бетонных столбов.

После опалубка накрывается плёнкой и крепится строительным степлером по всему перемету. Для того чтобы во время обратной засыпки грунт и мусор не попал в конструкцию.

Защитная пленка для столба

Обратная засыпка выполняется послойно каждые 15 см засыпаем песком и трамбуем брусом. Последний верхний слой делаем гравийным.

Совет! Мусор всё же попадает через плёнку. Поэтому перед заливкой стоит его убрать с помощью старого пылесоса.

Заливка столбов

Заливаем бетоном столбы

Заливаем столбы бетонным раствором класса не ниже B15–20. Марку бетона берём М200–250.

Для приготовления цемента понадобиться:

цемент;
песок;
щебень;
вода;
бетономешалка.

Рецепт! Приготовление бетона классом B15 маркой М200 на 1м3. Пропорция для замешивания в бетономешалке: цемент, песок, щебень — 1 / 3,5 / 5,6 (кг). Добавляем воду на глаз, чтобы образовалась неоднородная масса.

Готовый бетонный раствор заливается в опалубку слоями по 30–40 см. Каждый слой уплотняем для равномерного распределения раствора. После заливки накройте плёнкой используемая ранее.

Гидроизоляция

Увеличение долговечности и прочности столбов, можно с помощью гидроизоляции. Это поможет защитить от влаги сделав конструкцию водонепроницаемой.

Гидроизоляция бывает нескольких типов:

Обмазочная. Ленту обрабатывают битумной или эпоксидной мастикой – это влагонепроницаемый материал.
Рулонная. Обклеиваем ленту со всех сторон рулонными материалами: Бикрост, Технониколь: внешней, внутренней и сверху.
Проникающая. На этапе создания бетонного раствора добавляют специальную добавку – праймер. Специальные свойства добавки праймер способны уменьшить пористость бетона, при этом снижая его влагопроницаемость.

Совет! Хороший результат показывает комплексный подход. Сочетание проникающей инъекции в раствор с обмазочным или рулонным материалом.

Монтаж ленты

Создание бетонной обвязки столбов лентой, делается в несколько этапов:

Выкапываем траншею. Ширина её будет зависеть от сечения ленты — (от 30 до 50 см) и высотой (от 30 до 40 см). Размеры зависят от проекта дома. Добавляем к ширине ленты 10 см для запаса на установку опалубки. Глубину делаем с запасом для песчано-гравийной подушки.
Песчано-гравийная подушка. Делается в два слоя по 15 см каждый. Первый слой песка. Второй из гравия.
Сооружаем опалубку. Конструкцию собираем из ДСП или доски 3–5 см. В зависимости от высоты делаются щиты с внешней и внутренней стороны ленты. Углубляются в траншею укрепляются опорами. А также с помощью бруса крепятся между собой через каждые 50–60 см по всему периметру.
Армирование. Каркас вяжется из арматуры 10–12 мм. Пруты соединяются хомутами, которые крепятся проволокой.
Заливка. Приготавливается бетонный раствор по рецепту. Далее, заливается слоями по всему периметру. Заливку нужно выполнять одним днём. После чего накрываем плёнкой для того, чтобы бетон набрал прочности.
Гидроизоляция. Обмазываем битумной мастикой или рулонной гидроизоляцией обклеивается лента.

Видео: Сборный-ленточный фундамент

Столбчато-ленточный фундамент — применение, особенности, технология выполнения

К основанию строящегося объекта предъявляются определённые требования: надёжность, прочность, выдерживание весовых нагрузок. Вид базиса выбирают в зависимости от конструкции и свойства грунта. Столбчато-ленточный фундамент подходит для возведения каркасных, панельных, щитовых, деревянных построек.

Область применения

При сооружении собственного дома используют разные виды основания. На выбор столбчато-ленточного базиса влияют характеристики строительного участка:

характеристики грунта;
перепады на площадке;
уровень залегание подземных вод не более 1 метра.

Столбчато-ленточный фундамент подходит для мелкопесчаной, глинистой почвы. При строительстве на торфяном или болотистом грунте предварительно производится осушение и дренирование.

Подобный способ монтирования базиса здания широко используется в районах с сезонным подтоплением. Паводковая вода свободно проходит под перекрытием, не затрагивая несущих стен и не нанося ущерба.

Фундамент используется при строительстве на участке с большим уклоном местности более 2 метров.

Учитывая хорошие свойства защиты от вибрационных воздействий, рекомендуется возводить в районах с сейсмической активностью, возле крупных автомагистралей, железной дороги.

Подобный вид фундамента можно использовать на строительной площадке с различными характеристиками грунта.

Принципиальные моменты конструкции

Столбчато-ленточный фундамент относится к комбинированному виду и сочетает в себе:

ленточный;
столбчатый.

Такой вид основания выбирают для строительства тяжёлых сооружений на неустойчивой почве. Ленточный фундамент на столбах по конструкции напоминает базис на сваях. Но принципиально отличается: не надо использовать специальную технику и бурить глубокие скважины. Хозяин сможет сэкономить при строительстве.

Фундамент состоит из опорных столбов, на которые опираются железобетонные ростверки. Рамы принимают на себя весовую нагрузку объекта. В целом конструкция состоит из основных элементов:

Рассчитанного количества железобетонных опор, опирающиеся на твёрдые слои почвы. Установка производится ниже уровня промерзания земли, минуя мягкие слои.
Укреплённого каркаса;
Ленточной системы, принимающей нагрузку и равномерно распределяющей между опорами. Выполняется конструкция из блоков или кирпичей.
Вертикальных опор, воспринимающих нагрузки от несущих и внутренних стен.

Лента фундамента объединяет столбы, не воздействуя на почву.

Преимущества и недостатки

Конструкция системы имеет множество положительных моментов:

Отличная защита от подвижек почвы и вибрационных воздействий.
Прочность и устойчивость.
Комбинирование различных видов материала при установке ростверка.
Высокие теплоизоляционные свойства из-за отсутствия контакта с грунтом.
Минимальный объём земляных работ.
Возведение на любых строительных участках без предварительной подготовки.
Несложно выполнить основание своими руками.

Выбирая столбчато-ленточный фундамент, хозяин будущего объекта может столкнуться с трудностями:

Сложная подготовка проектно-сметной документации.
Отсутствие подвального помещения.
Сложно определить влияние пучинистости грунта, приходится предусматривать большой запас прочности.
Сечения опоры по высоте и периметру объекта могут отличаться.

Расчёт столбчато-ленточного фундамента следует доверять только специалистам.

Используемые опоры

От материала опорных стоек зависит надёжность и долговечность сооружения. Не следует экономить на этом этапе строительства. Для возведения столбов используют:

Бетонные опоры дополнительно укреплённые Наиболее надёжные. Столбы можно изготовить самостоятельно или приобрести готовые сваи от завода изготовителя.

Рекомендуемая ширина опор – не менее 40 сантиметров.

Расчёт заглубления

С самого начала возведения столбчато-ленточного фундамента производятся геологические изыскательские работы. Изучаются особенности грунта на строительном участке. Исследования в специальных лабораториях обходятся недёшево. Можно самостоятельно определить состав грунта. Для этого в разных местах строительной площадки копают или бурят скважину глубиной 50-90 сантиметров. И визуально определяют слои грунта. Глубину залегания грунтовых вод можно узнать у соседей, имеющих скважины. Но это нерациональный метод. Лучше на первоначальном этапе строительства не экономить. Ведь от правильности проведённых исследований зависит надёжность и долговечность объекта.

После полученного заключения можно обращаться к проектировщикам для выполнения расчётов и проекта, выбора материала для монтажа опорных стоек. Эту работу лучше доверить квалифицированным специалистам.

На рассчитанную глубину установки опор влияют основные показатели:

характеристики почвы;
глубина промерзания во время минусовой температуры;
уровень нахождения подземных вод.

Столбчато-ленточному основанию будет угрожать пучинистость почвы, если точка залегания грунтовых вод ниже точки промерзания.

Чтобы, предотвратить разрушение конструкции, столбы монтируются ниже уровня промерзания.

При вычислениях руководствуются нормативными документами. Минимальная глубина установки основания составляет 10 сантиметров.

А также учитывается нагрузка верхней части объекта:

вид материала;
толщина несущих стен и перегородок;
плиты перекрытия;
системы коммуникации;
раствор;
конструкция и материал кровли.

Общая нагрузка сооружения оказывает давление на опорные стойки. На прочность и устойчивость фундамента влияет грамотный расчёт, в котором учтены показатели грунта, нагрузки верхней части конструкции и монолитной ленты.

Порядок выполнения работ

После получения проектно-сметной документации можно приступать к строительству. Возведение основного части, строящегося объекта можно разделить на определённые этапы.

Подготовка и разметка участка

Производится предварительная очистка участка: выкорчёвываются деревья и кусты; снимается растительного слоя земли.

Рекомендуемая толщина снятого слоя грунта составляет 10 сантиметров.

На этом этапе работы понадобится небольшой набор инструментов и материала:

рулетка;
бельевой шнур;
строительный уровень;
прямоугольный треугольник;
деревянные колышки.

Границы объекта и несущих стен отмечаются с помощью колышков и натянутого шнура. Углы между стенами проверяют с помощью треугольника и составляют 90 градусов. Это если не предусмотрено сложное архитектурное решение.

Земляные работы

Для рациональности установки опорных столбов выкапывают траншею по всем линиям разметки. Глубина не должна превышать 40 сантиметров, а ширина – не более 100 миллиметров. После этого приступают к формированию отверстий стойки.

Выкопав ямы, траншею следует закопать, ленточный фундамент не должен лежать на земле. Лучше засыпать песком до определённой высоты.

Установка столбов

Диаметр ям под опоры зависит от нагрузки на основание, определяется при расчёте. Для формирования углубления используют бур и лопату, если надо копать глубоко, используют шнек.

Если высота ямы более 100 сантиметров, для предотвращения осыпания делают подпорки. На дне углубления выполняется подушка из песка, толщина может изменяться от 100 до 400 миллиметров.

Перед установкой опоры, производится гидроизоляция двойным слоем рубероида. Затем элемент вставляется в яму и заливается цементно-песчаным раствором между трубой и стенкой углубления. Если для выполнения стоек заготовлена опалубка, гидроизоляционный материал закладывается на дно шурфа и заливается рабочей смесью. Такие столбы укрепляются арматурными прутами.

Трубу приподнимают на высоту 20-30 сантиметров и оставляют до полного затвердевания цемента. В случае необходимости, выполняется укрепление столбов. Это зависит от выбранного материала. После затвердевания подушки и укрепления стоек, жидкий бетон заливается в свободное пространство в углубления, а потом в полость внутри трубы.

Готовые столбы оставляют до полного высыхания, и набирать определённую прочность. Верхние концы арматурных прутьев выступают из опор на 15-20 сантиметров.

Установка ленты

После выхода на поверхность опорные столбы связываются ленточной частью конструкции. Соединительную стяжку называют ростверком, который держится на опорах.

Пошаговая инструкция строительства ленточного участка фундамента:

Делается каркас из арматуры и стальной вязальной проволоки. Полученный элемент приваривается к арматурным прутьям, торчащим из столбов.
Монтируется опалубка для заливки ростверка вокруг сваренного каркаса. Для сооружения используются доски, фанера или плиты ДСП.
Выполняется гидроизоляция внутренней поверхности опалубка. Для этого используется полиэтилен или мембранный материал.
Заливается бетонный раствор в собранную опалубку. Рабочий раствор можно приготовить самостоятельно или заказать готовый. Операция выполняется за один заход, раствор лить только горизонтально. Следует предотвращать образование вертикальных стыков, может произойти образование трещин. В залитый бетонный раствор погружается специальный вибратор. Это поможет избавиться от образования воздушных карманов.

Ростверк сохнет в течение 28 дней, за это время бетон набирает прочность. У зависимости от погодных условий на протяжении всего времени необходимо выполнять следующие процедуры:

При большой влажности накрывать полиэтиленовой плёнкой.
При высокой температуре — дополнительно увлажнять.

Опалубку можно снять после полного затвердевания заливки. Обязательно выполняется гидроизоляция ленточной части фундамента и засыпаются оставшиеся траншеи.

Свойства бетонного раствора

Качество бетонной смеси влияет на долговечность ленточного фундамента, а значить на срок службы возводимого объекта. Не следует экономить на качестве строительного материала.

Основными составляющими рабочего раствора являются:

цемент;
вода;
щебень;
песок;
добавки.

Примеси добавляются для ускорения процесса застывания. Для лёгких конструкция лучше выбрать цемент марки М200, для капитальных строений отдать предпочтение М300, М400.

Используемый песок необходимо просеивать. Он не должен содержать глину, мусор, камушки. Щебень выбирают средней фракции. Вода – очищенная без вредных примесей.

Оптимальное соотношение компонентов приведено в таблице.

№ п/п	Составляющий материал	Пропорция
1	Цемент	1
2	Песок	3
3	Щебень	5

Для замешивания раствора понадобиться бетономешалка.

Столбчато-ленточный фундамент во многих вариантах строительства объекта является оптимальным решением. Технология производства позволяет сэкономить время и финансовые вложения.

Возводим столбчато-ленточный фундамент своими руками

Выбор определенного типа фундамента зависит от особенностей грунта. Участки с неустойчивой и постоянно движущей почвой требуют использования комбинированных систем.

Одной из таких систем является столбчато-ленточный фундамент, как комбинированный вариант двух самых популярных типов основания. Что это за вид фундамента, какими преимуществами обладает, как выполнить монтаж своими руками – изучено в этой статье.

Краткое описание и область применения

Столбчато-ленточный фундамент представляет собой комбинацию из округлых или прямоугольных опор, расположенных отдельно друг от друга по периметру строительной площадки, углубленных ниже уровня промерзания земли на 1-3 м. Между собой они закреплены лентой.

Такое основание применяется для строительства легких сооружений, одно- и двухэтажных домов из бруса, а также деревянных, каркасных и сип-панелей.

Это отличный вариант для укрепления конструкций на неустойчивых пучинистых грунтах, именно на:

глинистых почвах;
мелко-песчаных;
болотистых;
торфяных.

Также комбинированный столбчатый-ленточный фундамент подходит для строительства террас, бань, хозяйственных построек на участках с сильными перепадами высоты.

Виды комбинированного основания

Существуют следующие типы столбов:

Деревянные. Обладают небольшой несущей способностью, поэтому пригодны для возведения террас, временных конструкций. Чтобы увеличить срок службы, материал просушивается и покрывается водоотталкивающими средствами. Гидроизоляция выполняется из битумной мастики. Размер бруса для столбов – 12-20 см.
Кирпичные или блочные. Мелкозаглубленное квадратное сечение выкладывается из кирпичей или блоков. Его размеры – 40-50 см.
Бетонные. Создается опалубка, затем она армируется стальными прутьями, заливается цементом. Форма сечения столбов составляет 40 см. Востребован этот тип при капитальном строительстве жилых одноэтажных домов и бань.
Бутобетонные. Столбы выкладываются из бутового камня, закрепляются раствором. Технология очень сложная, поэтому ее способны выполнить только профессионалы.
Бетонные, металлические, пластиковые или асбестоцементные трубы. Монтируются в землю, армируются, заливаются бетоном. Подходит для строительства массивных сооружений. Если применяются металлические трубы, то требуется выполнить гидроизоляцию для исключения возникновения коррозии.
Набивные и буронабивные столбы. Требуют привлечения специальной техники. Представляют собой полые опоры, внутри которых монтирован арматурный каркас, залитый бетоном. Основное преимущество – возможность строительства комбинированных оснований из двух видов столбов.

Плюсы и минусы

Основные преимущества:

быстрота возведения – не требуется проводить сложные земляные работы;
низкая стоимость материалов;
возможность строительства на сильнопучинистых, болотистых, торфяных почвах;
не требуется аренда спецтехники, привлечение рабочей силы;
прочность, долговечность;
устойчивость к резким перепадам температур;
не податливость к коррозии, влиянию различных насекомых и грызунов.

Недостатки:

не подходит для строительства тяжелых сооружений из кирпича;
необходимо утепление цоколя из-за образования сквозняков;
требуется утепление пола.

Выбор материалов для опорной конструкции

На начальном этапе работ необходимо определиться с типом фундамента (описаны выше), исходя из вида будущей постройки. Для сооружения частного дома и бани отлично подойдет основание из кирпичных или бетонных столбов.

Далее подготовить набор инструментов и материалов:

рулетку;
бельевой шнур;
строительный уровень;
прямоугольный треугольник;
колышки из дерева.

Пошаговая инструкция выполнения работ своими руками

Расчет

Первое, что нужно сделать – произвести расчеты. Для этого понадобятся данные:

о грунте – делается анализ строительной площадки;
глубине промерзания;
общей массе сооружения – суммировать массу стен, перекрытий и кровли;
весе ленты.

Все расчеты лучше доверить специалистам. Так можно сэкономить время, увеличить безопасность будущей постройки во время эксплуатации. Не рекомендуется пренебрегать геологическими изысканиями, поскольку это самый важный этап строительства.

Практика доказала, что самостоятельное изучение грунта приводит к получению неверных сведений. В итоге основание быстро изнашивается.

Определить площадь основания для всех столбов можно по формуле S=P/Ro, где:

Р – общий вес конструкции, кг;
Ro – сопротивление грунта, кг/кв. см.

Пример: S = 61940/4.0 кг/кв. см = 15485 кв. см. Площадь одной опоры составляет 1600 кв. см (из расчета 40х40). Количество опор = 15485/1600 = 9.67 шт. округлить до 10 шт.

После получения необходимых данных можно приступать к обустройству столбчато-ленточного фундамента. На первом этапе требуется освободить участок от мусора, растительности, ненужных построек.

Подготовка и разметка участка

Затем снять плодородный слой почвы. Если строительство производится на глинистых почвах, то рекомендуется засыпать песок с последующим уплотнением и выравниванием.

Приступить к разметке участка. Использовать колышки и веревку. Нити натянуть на расстоянии, совпадающей с шириной ленты. Обязательно следить за их пересечением в местах соединения. Углы должны составлять 90 градусов.

Оставить метки в местах пересечения несущих и вспомогательных стен. Также установить сваи в зонах с повышенными нагрузками.

Рытье траншеи

Третий этап – создание траншеи и углублений под столбы. Воспользоваться следующими рекомендациями:

Выкопать траншею глубиной 40 см. Ширина должна превышать высоту на 10 см.
Сделать углубления для опор в областях с высокой нагрузкой. Диаметр должен соответствовать нагрузке на основание (согласно плану). Чем выше показатель, тем больше сечение столбов. Создать каналы поможет бур, а длинные углубления – шнек.
Если закладка опор происходит на глубину более 1 м, следует сформировать прочные деревянные подпорки. Они исключат обвал грунта. Дно каналов засыпать песком. Толщина слоя – 50 см. Если глубина закладки элементов небольшая, то моно обойтись без подпорок. При этом толщина песчаного слоя должна составлять 10 см.

Армирование

Четвертый этап – армирование. Работы следующие:

Вертикальные элементы создать из арматуры диаметром 12-14 мм класса А3 (А400). Стержни должны выступать над верхом столба на 25 см, быть загнутыми снизу.
Поперечные хомуты изготовить из арматуры диаметром 6-8 мм класса А1 (А240). Отогнуть их концы на 20 см под прямым углом. Монтировать элементы по высоте через каждые 30 см каркаса.
Для создания сетки взять арматуру диаметром 10-12 мм класса А3 (А400). Стержни связать с ячейкой 15х15 см.
Соединить все элементы вязальной проволокой. На низ сетки установить пластиковые «стаканы».

Заливка подошвы

Пятый этап – заливка подошвы. Металлическую конструкцию разместить на дне ямы. Каркас зафиксировать доской, которую необходимо уложить по верху ямы. Тщательно прижать ее к грунту грузом, стержни привязать к ней проволокой.

Нижнюю часть забетонировать. Бетонный слой должен иметь толщину, которая указана в проектной документации. Уплотнить заливку глубинным вибратором.

Шестой этап – опалубка под столбы и засыпка. Рекомендации следующие:

Изготовить опалубку можно из деревянной доски, фанеры, листа ДСП или ОСП. В каждом углублении разместить опалубку поверх армированного каркаса. Уложить пленку с запуском на стенки. Затем к ним по кругу прикрепить рубероид с помощью гвоздей. Так можно исключить пересыхание бетона.
Послойно засыпать грунт. Каждые 15 см пролить водой, уплотнить вручную брусом с перекладиной.

Если залить бетон в яму без опалубки, то цементное молоко будет уходить в грунт. Качество бетона будет постепенно ухудшаться. Даже столбы без нижнего уширения должны монтироваться в надежную опалубку.

Установка столбов

Следующий этап – заливка столбов. Инструкция следующая:

Удалить мусор и грязь из опалубки строительным пылесосом.
Приготовить бетонный раствор. Пропорции указаны производителем на заводской упаковке соответствующей марки бетона. Лучше использовать материал класса В15 или В20.
Залить столбы послойно. Каждый слой составляет 30-40 см. Уплотнить также послойно глубинным вибратором. Укрыть полиэтиленовой пленкой.
Выполнить работы по гидроизоляции. Покрыть поверхность каждого столба битумной мастикой в два слоя.

Обустройство ленты

Далее начинаются работы по обустройству ленты. Рекомендуется следовать следующей технологии:

Создание траншеи под ленту. Сечение должно соответствовать расчетам при проектировании. В зависимости от особенностей стен дома ширина ленты может составлять 30-50 см, высота – 30-40 см. Пример: сечение ленты 40х40 см, ширина должна быть 45 см с запасом для монтажа опалубки, глубина – 20 или 30 см с учетом подушки из щебня (толщина 20 см) и пенопластового слоя (толщина 10 см). Щебеночную подушку обязательно утрамбовать.
Опалубка ленты. Создать из доски или листового материала. Собрать их в щиты. Установить крепеж из бруса по разметке. Забить в грунт по краям траншеи, выдерживая шаг 80-100 см. К брускам закрепить щиты, верх которых следует скрепить проволочными стяжками, а наружные стороны – упорами. Изнутри обтянуть полиэтиленом.
Армирование. Собрать каркас из четырех или шести стержней диаметром 12-14 мм класса А3 (А400). Первую половину разместить в нижнем поясе ленты, остальные – в верхнем. Скрепить арматуру из хомутов диаметром 6 мм класса А1 (А240) через каждые 40 см по длине. Каркас сделать секциями длиной по 4-6 м. Уложить их в опалубку с нахлестом.
Залить бетонную смесь по разметке за один прием. Уплотнить глубинным вибратором, а после выровнять поверхность терками.
Распалубка и гидроизоляция. После достижения бетона 70% проектной прочности можно снять опалубку. Если погода была теплой, то этот этап наступает через 2-3 недели после бетонирования. Затем ленту по бокам покрыть битумной мастикой в два слоя.

Когда бетон набирает прочность, следует выполнять мероприятия по уходу. При жаркой погоде периодически поливать, чтобы не допустить растрескивания поверхности. Также накрывать полиэтиленом.

Если возведение фундамента происходит зимой, то необходимо проложить греющий кабель по всей площади основания.

Полезное видео

Особенности выполнения столбчато-ленточного фундамента в видео:

Заключение

Столбчато-ленточный фундамент – это прочное и долговечное основание. Выполнить его монтаж несложно, если грамотно подготовиться к процессу. Важно помнить, что особого внимания требует изучение строительной площадки, расчет площади, создание схемы.

Рекомендации и советы от опытных специалистов помогут быстро, правильно создать крепкий фундамент.

Строительство комбинированного ленточно-столбчатого фундамента

Основание строящегося здания должно быть прочным и надежным, выдерживать все весовые нагрузки от строительных конструкций дома, инженерного оборудования, предметов быта и снеговых осадков на кровлю. Фундаментная основа должна оставаться устойчивой при возможных подвижках грунта, не разрушаться в случае промерзания или подъема грунтовых вод. Однако возводить тяжелое и мощное железобетонное основание далеко не всегда целесообразно. В определенных случаях вопрос надежности можно решить, используя несущую конструкцию столбчато-ленточного типа.

Это своеобразный комбинированный ленточно столбчатый фундамент, который сочетает в себе одновременно технические решения, принимаемые для свайных и ленточных монолитных систем.

Благодаря этому, подобные основания можно возводить на слабых неустойчивых почвах с высоким уровнем грунтовых вод и большой глубиной промерзания для одноэтажных жилых домов и хозяйственных построек. Ленточно столбовые фундаменты можно строить для деревянных и каркасных зданий, не имеющих тяжелых железобетонных перекрытий и каменных стен.

Краткое описание конструкции

Конструктивно столбчато-ленточный фундамент состоит из нескольких опорных каменных столбов, на которые опирается железобетонный мелкозаглубленный ростверк, принимающий все весовые нагрузки здания. В качестве столбовых опор наиболее часто применяются железобетонные столбы, заливаемые по месту.

В целом столбчато-ленточное основание совмещает следующие основные элементы:

железобетонных столбов, конструкция и количество которых определяется расчетом;
армирующего каркаса, залитого бетоном;
надземной ленточной конструкции из кирпича или блоков;
внутренних вертикальных опор для восприятия нагрузки для стен и перегородок.

При внимательном рассмотрении можно заметить, что сама идея технологии была взята от многоэтажных городских зданий с подвалами и полуподвалами, где забивается свайное поле проектной конфигурации, а после этого монтируется связующий ленточный ростверк небольшого заглубления для создания единой опоры.

Преимущества и недостатки столбчато-ленточных конструкций

Возведение фундамента такого типа менее трудоемко, чем в случае с любым другим типом монолитного железобетона, а также требует меньших затрат строительных материалов. Имея на руках проектные решения, для выполнения работ не потребуется наличия профессиональных строительных знаний и большого опыта. С этим сможет справиться даже новичок, имея с собой одного-двух помощников.

К конструктивным преимуществам столбчато-ленточных оснований можно отнести:

хорошую защиту от вибрационных воздействий и возможных подвижек грунта;
особую конструкцию опорных столбов, которая повышает прочность и устойчивость;
применение смешанных видов материалов при монтаже ростверка;
повышенные теплоизоляционные свойства, благодаря отсутствию контакта подпольного перекрытия с почвой;
возможность возведения на участках со сложным рельефом без проведения предварительной планировки;
уменьшение объемов земляных работ;
возможность сделать столбчато ленточный фундамент своими руками.

Кроме явных преимуществ, такие опорные конструкции имеют и недостатки, которые могут несколько затруднить организацию и проведение работ:

сложный инженерный расчет, учитывающий сочетание характеристик грунта и общую весовую нагрузку;
возможное различие поперечного сечения опоры по высоте и периметру здания;
практическая невозможность определения влияния пучинистости почвы, требующей наличия запаса прочности;
невозможность сделать подвал.

Поэтому выполнение расчетов и разработку проекта рекомендуется доверить профессионалам, которые определят необходимые данные и примут решения с минимально возможным, но необходимым запасом прочности и надежности.

Выбор материала опорных столбов

Надежность фундаментной конструкции в значительной степени зависит от правильного выбора материала опорных стоек. На этом этапе строительства не стоит стараться экономить. Если в данный момент закупка недорогих материалов позволит сэкономить определенные денежные средства, то в будущем на проведение ремонта и исправление брака придется потратить весьма значительные суммы.

Для строительства столбчато ленточного фундамента с монолитной плитой перекрытия можно использовать:

древесину;
бутовый камень;
полнотелый красный кирпич;
газобетон, пеноблоки, шлакобетонные или бетонные блоки;
асбестоцементные, бетонные, пластиковые или металлические трубы;
бетонные столбы;
набивные и буронабивные столбы заводского изготовления.

Каждый материал имеет свои особенности, о которых рассказывается ниже.

Древесина

Основная причина низкой популярности деревянных фундаментов заключается в их недолговечности. Даже дополнительная обработка для защиты от влаги, гниения и насекомых увеличивает срок службы ненадолго. Однако деревянные балки могут быть использованы для устройства приподнятых над землей ростверков при строительстве легких хозяйственных и бытовых построек.

Бутовый камень

Издавна известный строителям материал, который широко использовался для возведения фундаментных конструкций. Отличается большой прочностью и долговечностью. Однако для его кладки требуются высокие квалификационные навыки каменщика для подгонки отдельных камней друг к другу. Поэтому надежные столбы из бутового камня сможет выложить только профессиональный строитель.

Типы столбчатых фундаментов: а. кирпичный столб на бутовом основании; б. сплошной кирпичный столб; в. кирпичный столб на бетонном основании; г. деревянный обожженный стул (дубовый или сосновый); д. стойка металлическая; е. бутовый столб.

Кирпич и блоки

Для подземной части фундаментной конструкции можно использовать только клинкерный или полнотелый глиняный кирпич высоких марок. В столбчато-ленточных фундаментах из кирпича и блоков выкладывают надземную часть ростверка, расположенную по бетонному монолиту.

Учитывая гигроскопичность этих материалов, требуется устройство поверхностного покрытия битумной гидроизоляцией в несколько слоев.

Трубы

Применение асбестоцементных, бетонных, пластиковых или металлических труб целесообразно в качестве несъемной опалубки, внутри которой устанавливается арматурный каркас и заливается бетон. В результате можно быстро получить усиленные железобетонные столбы высокого качества. Металлические материалы необходимо обеспечить гидроизоляционным покрытием для защиты от коррозии.

Виды столбчатого фундамента.

Бетонные столбы

Вертикальные столбовые опоры из железобетона делаются по месту после бурения скважин или их выкапывания. Конструкции заливаются внутрь съемной или несъемной опалубки после установки арматурного каркаса. Кроме этого, могут быть куплены отдельные столбы или сваи заводского изготовления. Их устанавливают в точках с наибольшей весовой нагрузкой и после этого обвязывают ростверком.

Набивные и буронабивные столбы

Их приобретают готовыми на рынке строительных материалов. Монтаж производится с использованием специальной забивной техники непосредственно на местах установки. Конструктивно — это полые железобетонные опоры, внутрь которых устанавливается металлический каркас и заливается бетон. Допускается совместное использование столбов обеих конструкций.

Технологические принципы возведения

Весь процесс строительства фундамента нужно выполнять поэтапно, в следующем порядке:

монтаж или установка опорных столбов;
устройство железобетонной монолитной стяжки, металлического или деревянного ростверка;
кирпичная или блочная кладка.

Подобное разделение основано на возможности непрерывного производства работ на каждом из этих этапов.

Установка опорных столбов

Расчет сечения, количества, мест расстановки и глубины залегания столбовых опор. При выборе типа конструкции рекомендуется принимать малозаглубленную монолитную ленту ростверка, расположенную по столбам на глубину около 500 мм.

Это позволяет более равномерно распределить весовую нагрузку от здания на фундамент. Поднятую над землей конструкцию ростверка следует делать при наличии сложного рельефа местности, в местах сильного пучения грунта и районах вечной мерзлоты.

Монтаж опорной конструкции.

Заглублять подошву нужно на 300-400 мм ниже возможной точки промерзания грунта, взятой из СНиП «Климатология». По результатам инженерных расчетов в зависимости от выбранного материала и особенностей местности, определяются технические характеристики столбов такие, как диаметры, места расположения и способ установки.

Армирующие каркасы должны содержать не менее 4-х вертикальных струн.

Пример расчета столбчатого фундамента приведен здесь.

Сам технологический процесс монтажа опор также можно разделить на несколько последовательных работ, в число которых входят:

удаление имеющейся растительности и выравнивание рабочей площадки;
разметка мест расположения столбов и конфигурации ростверка;
бурение или выкапывание скважин;
устройство песчаной подушки и заливка бетона только на высоту нижней опорной плиты;
обеспечение гидроизоляционной защиты элементов;
установка несъемной опалубки или буронабивных колонн;
сборка и установка арматурных каркасов;
заливка бетона в опалубку или колонны.

При заливке следует учитывать обязательное расширение подошвы до размера, вдвое превышающем диаметр самой колонны, но не менее 400 мм. Поэтому заливку бетона следует выполнять в два этапа. Первоначально следует залить подошву, выждать 2-3 дня, и только после этого приступать к установке опалубки для устройства опор.

Монтаж ростверка

При мелкозаглубленной конструкции ростверка с самого начала этот этап работ следует начинать с раскапывания траншеи. Глубина залегания бетонной ленты должна быть более 400 мм.

После этого устанавливается опалубка проектной конфигурации. Для этого можно использовать доски или штатные щиты заводского изготовления. Внутри собранной опалубки необходимо уложить слой полиэтиленовой пленки или рубероида. Это обеспечит герметичность конструкции и исключит утечку воды из цементной смеси.

Изготавливаются металлические каркасы по расчетной проектной схеме для монтажа горизонтального армирующего пояса. Все арматурные конструкции укладываются внутрь опалубки и при монтаже соединяются в связку с вертикальными струнами столбов, которые должны выступать на высоту не менее 300 мм.

Правильное и ошибочное устройство.

Далее можно приступать к заливке бетона. Смесь должна укладываться послойно, при этом работы планируются таким образом, чтобы укладка бетонной смеси была выполнена за день. Надземную часть фундамента можно сделать из кирпича или блоков. Это позволит обеспечить наличие горизонтального гидроизоляционного слоя между подземной частью и опорной лентой слоя возведения стен дома.

Опалубка может быть снята через несколько дней после того, как бетон наберет прочность.

На завершающем этапе все наружные поверхности ростверка покрывают тремя слоями обмазочной битумной изоляции или используют рулонные материалы. Защита каменных конструкций от воздействия влаги на каждом этапе работ обеспечит возможность длительной эксплуатации и предотвратит образование разрушений.

Последовательность монтажа.

Руководство по возведению основания

Подытожим. Пошаговая инструкция по монтажу столбчато ленточного фундамента своими руками предусматривает выполнение следующих этапов работ:

Расчистка площадки от деревьев, кустов и низкой растительности. Выравнивание поверхности грунта при необходимости.
Разметка мест установки столбов и контуров ростверка по осям дома. Столбы обязательно должны быть по всем углам здания и на расстоянии не более 2,0 метра друг от друга.
Для кирпичных, бутовых или квадратных монолитных столбов нужно выкопать шурфы. Для неснимаемой цилиндрической опалубки в виде труб или полых столбов следует сверлить скважины. Глубина шурфов или скважин на 300 мм глубже возможной точки промерзания.
Насыпать и утрамбовать в отрытые полости песчаную или щебеночно-песчаную подушку. Установить элементы опалубки или буронабивные столбы. Приподнять их над дном шурфа на высоту опорной подушки.
После этого установить, опирая на дно, арматурный каркас колонн и залить бетон на высоту опорной подушки. Выждать 2-3 дня для схватывания бетонной смеси.
Залить бетон в опалубку колонн и хорошо уплотнить его с помощью виброинструмента. После твердения бетонной смеси при съемной опалубке или каменной кладке обработать поверхности тройным слоем битумной обмазочной изоляции. Эту работу допускается выполнять после монтажа ростверка.
Произвести монтаж опалубки таким образом, чтобы выступающая из столбов арматура входила в ее внутреннее пространство. Далее приступить к сборке опалубки для горизонтального пояса. После его монтажа закрыть стенки и дно полиэтиленовой пленкой или рубероидом.
Собрать арматурный каркас в соответствии с проектом и уложить его внутрь опалубочной конструкции. После этого связать или сварить горизонтальный пояс с вертикальными струнами столбов.
Бетон в опалубку ростверка заливается за один день. Укладка бетона производится послойно и уплотнением смеси для удаления пузырьков воздуха.
Если в конструкции фундаментного ростверка используется каменная кладка, то по поверхности бетона следует постелить 2 слоя рубероида для создания гидроизоляционного слоя. Через каждые 3-5 рядов кирпичную кладку необходимо армировать металлической сеткой с ячейкой не более 100х100 мм из проволоки 5-6 мм.

Через 5-7 дней после окончания работ можно приступать к монтажу стен или каркасной конструкции здания. В случае приподнятой конструкции ростверка, весь песок, находящийся под зданием, должен быть удален. В этом случае дом останется опирающимся только на столбики.

Видео по теме

КАК ПОСТРОИТЬ СТОЛБЧАТО ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ СВОИМИ РУКАМИ ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Приветствую друзья! Если в вашу голову закралась мысль отстроить себе дом, вам понадобится крепкая основа. А также пригодится перечень действий, обязательных к выполнению. Согласитесь, всегда лучше иметь детальный план под рукой. Среди всевозможных вариантов, хочу выделить один — столбчато ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция. Почему именно этот? Во-первых, соблюдая технологию, такая конструкция будет иметь эксплуатационные характеристики на высоком уровне. Во-вторых, по затраченным времени и финансам, это не самый дорогостоящий вариант. И в-третьих, этот фундамент вы сможете возвести собственноручно.

1 Общая информация
2 Виды опор
3 Монтаж опор
4 Пошаговая инструкция:
5 Обустройство ленты
6 Еще один способ столбчато ленточного фундамента.

Общая информация

Столбчато ленточная основа, как правило, воздвигается на местах, где почва глубоко промерзает. Существуют ещё два вида: заглубленная и мелкозаглубленная основа. Первая более дорогостоящая, а вторая может просто не оправдать ожиданий. Это что касается территорий с глубоким промерзанием.

Ленточная основа будет особо уместной на наклонных участках.

Важно! Если грунтовые воды протекают близко к поверхности, лучше отказаться от столбчатого остова.

Столбы заглубляются минимум на 20 сантиметров ниже уровня промерзания, таким образом обеспечивая более длительную эксплуатацию.

По окончании строительства, конструкция должна возвышаться над землей не менее, чем на 15-20 сантиметров. Делается это для того, чтобы в случае “вздутия” земли фундамент не понёс значительных повреждений.

Виды опор

Кирпич-железняк подойдёт наилучшим образом для наших целей. Специалисты советуют обустраивать опоры шириной 400-500 мм.

Дерево довольно спорный материал. Связанно это с его относительной недолговечностью. Дерево хорошо подойдёт для обустройства беседки. Прежде, чем опустить стойки в грунт, обработайте их антисептиком и мастикой на основе битума. Это повысит устойчивость дерева к гниению.

Армированные бетонные сваи по праву считаются самыми надёжными. Именно поэтому они более распространены. Минимальная ширина опор должна составлять 40 сантиметров.

“Чем больше нагрузка на фундамент, тем шире и надёжней должны быть сваи. Это касается любых материалов.”

Асбоцементные, металлические. Очень комфортно монтируются. Внутрь труб погружается арматура, после чего производится заливка бетоном.

Чтобы определиться с типом материала, найдите более подробную информацию на просторах интернета. Доступные фото и видео помогут вам принять правильно решение.

Монтаж опор

Изначально необходимо вычислить приемлемую глубь, на которую будут опущены сваи. Необходимо учесть следующие критерии:

— глубину подземных вод

Определяем способ углубления:

Мелкозаглубленный-стойки утапливаются на 400 мм.
Заглубленный-опоры опускаются на 200-500 мм ниже толщи промерзания.

Соблюдайте необходимый шаг между опорами. Он составляет 1-2,5 метра. Чем выше предусмотрена нагрузка, тем меньше будет шаг. Оставлять промежутки более 2,5 метров не рекомендуется. Это может снизить прочность остова.

Пошаговая инструкция:

① Подготовка территории. Выровняйте её, убрав тонкий слой почвы. Если земля глинистая, уберите больше земли и добавьте слой из песка.

② Разметка. Для этого вам понадобятся колья и видимая верёвка, леска. Струны натягиваются соразмерно ширине будущей ленты. Соблюдайте углы. На пересечениях, верёвки должны быть перпендикулярны друг друга. Для наглядности найдите посмотрите фото описываемого процесса. С картинками понимание придёт быстрее.

③ Выкопайте траншеи с размахом на 8-12 см шире разметки. Этот запас необходим для будущей опалубки. Средняя глубина траншеи 400 мм.

④ Пробурите ямы. На сколько углубляться, будет зависеть от предполагаемых нагрузок, как и диаметр опор соответственно.

Совет: если трубы будут погружаться более чем на 1 метр, установите подпорки из древесины. Это отвратит свал грунта.

⑤ Присыпьте все канавы 10-ти сантиметровой толщей песка.

⑥ Оберните сваи изоляцией. Для этого подойдёт двойная обмотка рубероидом. Теперь сваи можно погрузить в скважины.

Если мы берём полые трубы в качестве опор, то необходимо сделать укрепляющие конструкции из прутов арматуры, которые затем опускаются в полости. По итогу заглубления, концы арматуры должны выглядывать из труб на 15-25 сантиметров.

⑦ Залив. Сначала заливается некоторое пространство вокруг опор, а далее полости. Оставляем застывать.

Важно! Также не забываем проложить коммуникации канализация, водопровод, электричество или проложить для них трубы перед заливкой бетоном ,чтобы в дальнейшем не долбить фундамент под них.

Обустройство ленты

① Прутки, торчащие из опор, необходимо связать между собой. Смонтируйте каркас из арматуры и проволоки и свяжите его с прутами.

② Соберите опалубку. Для этого вам пригодится доска сороковка, либо фанера.

③ Опалубку изнутри покройте гидроизоляцией. Например, полиэтиленом.

④ Залейте бетон и оставьте работы примерно на месяц. Это время необходимо для высыхания бетона. Единственное, раз в 1-1,5 недели производите увлажнение бетона, чтобы он не трескался. Опалубку снимите после отвердения раствора.

⑤ Окончив все вышеперечисленные действия, произведите гидроизоляцию фундамента и засыпьте землёй места, где была опалубка. После этого можно отстраивать терем.

Еще один способ столбчато ленточного фундамента.

Вырываем траншею под намеченный фундамент глубиной от 60 см.

Бурим скважины в траншее (напоминаю ниже глубины промерзания на 20 см). В углах обязательно.

Прокладываем арматуру. Связываем арматуру между собой (сварка не допустима).Арматура должна находится от низа фундамента на расстоянии 5-10 см .В середине и тем более наверху фундамента арматура не работает.

Делаем подушку из песка около 5 см.

По периметру фундамента с внешней стороны прокладываем гидротехническую пленку для снятия напряжений во время пучения грунта и защите фундамента от грунтовых вод.При необходимости утеплить внешние стенки фундамента. Также делаем запас пленки около метра для отмостки.

Заливаем бетон.

После заливки бетон необходимо укрыть и поливать водой в течении двух недель во избежание растрескивания бетона.

Также я бы рекомендовал одновременно делать фундамент под внутренние стены и связать их с фундаментом несущих стен.

Дополнительные фото и видео помогут вам свести общую картину того, что такое столбчато ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Всего доброго.Подписывайтесь на обновление (получение новых статей) моего блога, а в мобильнике перейдя в раздел обратная связь наберите свой Email в окошке для получения статей, не забывайте нажать на галочку для отправления и подтвердить рассылку в своей электронной почте.

Ленточно-столбчатый фундамент своими руками

Столбчато-ленточный фундамент объединяет в одной конструкции преимущества столбчатого и ленточного оснований. При условии соблюдения всех нормативных требований он будет обладать высокими эксплуатационными характеристиками. При возведении такой опоры для дома сокращаются трудовые затраты и экономится значительная часть средств.

Общие сведения

Проектирование ленточно-столбчатого фундамента выполняется совместно с созданием проекта самого дома. При этом нужно правильно рассчитать нагрузку от домостроения с учетом всех используемых строительных материалов, мебели, предметов, людей, которые будут находиться в доме, максимального пласта снега, который может находиться на кровле в зимний период.

В климатических зонах с глубоким уровнем промерзания грунта устройство ленточного фундамента обходится дорого, занимает много времени и сил. Основание нужно закладывать на 20 см ниже точки промерзания почвы. На этом уровне располагаются плотные слои грунта, которые гарантируют защиту от выталкивания основания при морозном пучении.

В землю на расчетный уровень закапывают нужное количество столбов, а сверху на них монтируют бетонную ленту, которая принимает на себя и распределяет на столбы нагрузку от домостроения.

Когда строительный участок имеет значительные перепады по высоте или располагается на склоне, такой вид основания незаменим.

На участках с близким расположением подземных вод ленточные фундаменты со столбами возводить не стоит.

Между нижней поверхностью ростверка и почвой должен оставаться промежуток 15-20 см. Он предохранит конструкцию от разрушения даже при сильном морозном пучении грунта.

Преимущества столбчато-ленточного фундамента

По сравнению с монтажом ленточного основания, комбинированный фундамент с ленточно-столбчатой основой имеет такие преимущества:

уменьшение трудовых затрат, не требуется выполнять большой объем земельных работ;
возможность возведения надежных построек на торфяных, пучинистых грунтах;
не требуется монтаж дренажной системы;
буронабивная свая может выдерживать на себе значительную нагрузку;
доступен монтаж сваи на значительную глубину, чтобы опора достигла до плотных грунтов с высокими несущими способностями;
снижается расход строительных материалов, уменьшается время возведения основания.

Благодаря технологии устройства столбчато-ленточного фундамента с монолитной стяжкой и буронабивными опорами, предоставляется возможность выполнять работы в густо застроенных районах, куда невозможно загнать строительную технику для рытья котлована под ленточный фундамент.

Недостатки

Как и любая технология, ленточный фундамент с буронабивными сваями имеет недостатки:

тяжело рассчитать, какую среднюю нагрузку выдержит одна свая, однотипные опоры в одинаковых условиях выдерживают разную несущую нагрузку;
основную часть работ выполняют с использованием ручного труда;
на уплотнение почвы вокруг обустраиваемой опоры расходуется много бетонного раствора.
сложно контролировать все этапы процесса производства свай непосредственно в грунте.

Из-за перечисленных недостатков ленточные фундаменты со столбами не применяются повсеместно, а используются при обоснованной необходимости.

Как выбрать материал для столбов

Нужно помнить, что от прочности материала, применяемого для изготовления ленточного фундамента с монолитной стяжкой, будет зависеть долговечность, надежность и безопасность постройки.

Материалы, применяемые для столбчатого основания и их характеристики представлены в таблице:

№	Материал для опор	Характеристики
1	Древесина	Используется редко из-за малого срока эксплуатации. Такой материал можно использовать в качестве опоры при строительстве легких небольших конструкций в случае ограниченного бюджета строительных работ. Диаметр древесины должен быть не менее 150 мм. Обязательна обработка перед заглублением в грунт составами, защищающими от возгорания, порчи вредителями и гниения. Гидроизоляцию выполняют битумными мастиками.
2	Бетон	Армированные бетонные опоры являются прочными и надежными. Могут изготавливаться в виде монолитной конструкции или состоять из нескольких блоков. Сечение столбов должно быть не менее 400 мм.
3	Кирпич-железняк	Применяют для устройства мелкозаглубленного основания. Ширина кирпичной опоры должна быть 400-500 мм.
4	Трубы металлические или асбестоцементные	Подготавливают скважину, в которую устанавливают полую трубу, которую впоследствии заливают бетоном.

Устройство буронабивных свай является оптимальным для оснований, монтируемых на небольших участках, находящихся рядом с водоемами, на обрывах, каменистых, слабых грунтах, подверженных подтоплению.

Иногда является единственно возможным вариантом основания в густозастроенных районах из-за небольшого динамического воздействия на домостроения, находящиеся недалеко от места ведения строительных работ.

Как определить тип грунта

При возведении объектов государственного и общественного назначения, обязательным требованием является проведение геологических и лабораторных исследований почвы. Обходятся такие мероприятия достаточно дорого, проводятся в специальных сертифицированных лабораториях.

При ведении индивидуального строительства можно самостоятельно определить состав почвы. Для этого в нескольких местах на участке копают с помощью бура скважины, глубина которых будет на 50 см больше, чем предполагаемая длина сваи. Определяют, какие слои грунта находится на лопастях бура.

Глубину нахождения подземных источников можно узнать у рядом живущих людей или определить по наполнению водой имеющихся на строительном участке водоносных скважин.

Если обнаружен обводненный участок небольшой площади, нужно расположить сваи так, чтобы они его не затрагивали.

Определение длины свай

Для участков с устойчивым плотным грунтом достаточно будет длины опоры 2500 мм. Если строительство ведется на склоне, нужно учитывать перепады высоты. На неровных участках используют опоры различной длины, в зависимости от высоты местности.

При строительстве на неустойчивой почве длина опоры должна достигать слоя плотного грунта. Его расположение определяют с помощью пробного бурения. Вводят бур в почву, через небольшое расстояние вынимают его и смотрят на тип почвы на лопастях.

Если на ножах бура оказался торфяник, плывун или влажная земля, то нужно бурить скважину до тех пор, пока появится песчаный или глинистый слой. После достижения плотного слоя замеряют глубину скважины с помощью опущенного на веревке камня или другого тяжелого предмета.

Определение количества свай

Количество применяемых опор зависит от массы, размера, и конструкции постройки.

Что учитывать при расчете:

Шаг между опорами в каркасных, деревянных постройках не должен превышать 3м.
В постройках из легких строительных материалов: пенно- и газоблоков шаг не должен быть более 2м.
Для кирпичных домов в несколько этажей расстояние между опорами уменьшают до 1-1,5 м.

Расчет ведут по формуле: полученный результат при сложении всех нагрузок умножают на коэффициент надежности. Итоговый показатель делят на несущую способность одной опоры.

Монтаж столбчато-ленточного фундамента

Возведение такого основания состоит из двух этапов: монтажа опор и устройства бетонной ленты.

Перед началом строительных работ необходимо рассчитать все нагрузки и определиться с глубиной заложения основания и характеристиками опор.

При расчете берут во внимание такие параметры:

глубину расположения подземных вод;
уровень промерзания грунта и его характеристики.
нагрузку от здания.

От правильного соблюдения технологии монтажа будет зависеть надежность и безопасность дома.

Фундамент может быть мелкозаглубленным до 400 мм или заложенным на большую глубину. Столбы устанавливают, в зависимости от несущей нагрузки от постройки, на расстоянии друг от друга 1000-2000 мм.

Чем больше шаг между опорами, тем ниже нагрузки они способны выдерживать. Опоры должны располагаться по углам дома, на пересечении несущих стен, под колоннами, камином и другими элементами повышенной тяжести.

Разметка участка

С самого начала делают разметку участка, согласно проектной документации. Предварительно на бумаге рисуют чертеж, на котором размечают места расположения свай. Только после этого начинаются строительные работы.

Согласно чертежу выполняют разметку строительного участка. Места установки опор намечают деревянными колышками или металлическими прутьями. Между столбиков протягивают шнур по периметру и по диагонали, строго следят за соблюдением уровня. Проверяют, чтобы получились ровные прямоугольники. Шнуром отмечают наружный и внутренний контур расположения бетонной ленты.

Подготовка к монтажу свайно-ленточного основания.

Устройство фундамента своими руками

Столбчато-ленточный фундамент, объединенный монолитной стяжкой из бетона сделать достаточно легко. При этом важно правильно выполнить все расчеты и соблюдать технологию.

Руководство по монтажу фундамента:

Согласно разметке роют траншею под ленточное основание, глубиной 40 см. Ширина траншеи должна быть больше ширины фундамента на 7-10 см, чтобы осталось пространство для монтажа опалубки.
В местах установки столбов делают углубление, лопатой или с помощью бура. Диаметр опорных столбов зависит от несущей нагрузки на опоры. Чем больше будет сила тяжести, тем больше должно быть сечение сваи.
Устанавливают столбы, для получения более прочного основания заливают их бетонным раствором.
Делают опалубку из досок, устанавливают подпорки, чтобы форма не развалилась под силой тяжести бетона.
Заливают бетонную ленту по всему периметру дома.

В опалубке не должно быть щелей, чтобы бетонный раствор не вытекал наружу.

К монтажу цоколя приступают только после того, как бетонная лента полностью высохнет.

Все металлические части должны быть предварительно обработаны защитными составами, предохраняющими от разрушения влаги.

Монтаж буронабивного фундамента

После разметки участка начинают выполнять основные работы по закладке основания дома. Ленточный фундамент на буронабивных сваях прослужит более 70 лет, при условии выполнения всех этапов технологического процесса.

Пошаговая инструкция по устройству столбчато-ленточного фундамента своими руками:

Проводят бурение скважины в несколько этапов. Первые 150-200 см почвы выбирают с помощью буровой насадки. Затем бурят скважину с использованием шнека.
Когда скважина необходимой глубины готова, на дно насыпают песчаный слой, толщиной 300-400 мм, он способствует повышению несущих характеристик почвы.
С помощью крана, в скважину вводят металлическую арматуру из вертикальных прутьев, сечением 10-16 мм. Металлический каркас изготавливают с горизонтальной обвязкой, повышающей его прочность.
Скважину заливают бетонным раствором, по мере наполнения полости столбовую трубу поднимают. Раствор заливают непрерывно до полного заполнения отверстия.
Обсадную трубу удаляют, формируют голову сваи.

Чаще всего буронабивные опоры заливают цементным раствором через одну рядом стоящую сваю и монтируют после затвердения предыдущей на 25%.

Как делать свайно-ленточный фундамент своими руками, можно увидеть на видео:

Свайно-ленточный фундамент в некоторых случаях является оптимальным вариантом для обустройства основания для дома. Технология его возведения позволяет сэкономить значительные средства и время на выполнение строительных работ.

Колпаки на кирпичные столбы забора: подбираем готовые, пробуем делать сами

Завершающие этапы строительства ограждения ‒ установка коньков, парапетов, заливка отмостки. Это нужно для защиты конструкции от излишней влаги и чтобы придать забору завершенный вид.

Отдельного внимания заслуживают колпаки на кирпичный забор, которые фиксируют сверху столбов. Еще их называют крышками.

В этой статье мы рассмотрим их функции, виды, возможность изготовления своими руками, популярных производителей.

Назначение

Необходимость монтажа колпаков объясняется 3 причинами:

Защита . Предотвращают попадание внутрь столба влаги, осадков, образование ледяной корки зимой.
Эстетичный вид забора . Крышки, особенно с коваными элементами, придают ограждению изысканности.
Основа под фонари . Их конструкция позволяет оснастить каждый кирпичный столбик лампой, что станет дополнительным источником освещения приусадебного участка и улицы.

При выборе дизайна крышек важно их гармоничное сочетание как с оградой, так и со стилем ландшафтного дизайна.

Из чего состоят

В колпаках на столбы для забора из кирпича есть две основные части:

Верхняя . Отвечает за защиту, декор опоры. Форма, материал любые.
Нижняя . Крепежный элемент, за счет которого изделие фиксируется к ограде.

Виды форм

Ассортимент форм этих заборных деталей впечатляет. Среди наиболее популярных отмечают:

Имитацию скатной кровли, чешуи, черепицы.
Изделия по типу полусферы, шара, конуса.
Кованые фигурные элементы.
Монументальные. Шапка оформлена пирамидой. В основе – юбка. Крепится к столбу так, будто немного выходит из него. Изящное дополнение кирпичного забора.
Монблан. Изделие имитирует вершину горы Монблан. Состоит из двух пирамид, где одна установлена на другую. Хорошо смотрится с ковкой. Хороший вариант для высоких оград. Бывает разных цветов.
Плоские. Простейшей конструкции. Не нуждаются в украшении. Выполняют только защитную функцию, поэтому цена на них невысокая.

Фото: продажа готовых колпаков различных размеров

Кроме покупки заводского варианта, хозяева могут заказать изготовление колпаков по указанным размерам или попробовать сделать сами.

Материалы для колпаков

В продаже встречаются крышки из:

металла (нержавейка, оцинкованная сталь, жестянка);
бетона;
битумной черепицы;
клинкера;
камня;
пластика;
полимерпесчаной смеси;
керамики и др.

Цветовая гамма изделий не знает ограничений. Колпак может быть выполнен с глянцевым либо матовым покрытием.

Для продления срока службы столбов и ограждения в целом опытные строители рекомендуют монтировать коньки по всей протяженности конструкции.

Металл

Столбы из металла прочные. При условии антикоррозийного покрытия им не страшны воздействия внешней среды. Это долговечная защита от осадков и хороший декор для колонн из кирпича.

Чтобы упростить установку, металлические колпаки производятся пустыми внутри, поэтому они легкие. Удобны в транспортировке. Эффективно применяются в любых условиях. Цена доступна.

Фото: покупной вариант из металла с фонарем

Внутренняя пустота на качестве крышки никак не отражается. Позволяет закрепить в полости оригинальный фонарь для улицы.

Способ создания своими руками

Для сборки в домашних условиях нужно подготовить:

лист бумаги;
циркуль, линейку с карандашом;
ножницы по металлу;
слесарный уголок;
верстак;
металлический уголок.

В качестве материала для заготовки можно взять кусок оцинкованной стали или жести толщиной от 0,5 мм.

Проводим замеры укрываемого столба.
Оформляем чертеж колпака в бумажном виде. Рассчитываем высоту основы, угол наклона.
Из подготовленного куска металла режем полосу. Ширина равна высоте юбки опоры, высота – обхвату столба.
Будущий колпак будет сделан из 4 треугольников. Вырезаем их согласно чертежу с указанием линии изгиба.
Элементы крепим на верстаке, отгибаем отмеченные грани, края выравниваем.
Выполняем сборку деталей в целое. Швы проходим заклепками.
Заготовку грунтуем и красим.
Устанавливаем на столб.

Главное, чтобы полученное изделие полностью перекрывало верх опоры, плотно к нему прилегало.

Пользователи часто ищут :

Способы крепежа

Установить крышку можно или с помощью клеевой смеси, или на дюбели, саморезы.

Последний вариант считается более надежным, но требует тщательных расчетов. У верхней части столба в кирпичах на глубину 5 см делаются отверстия. Внизу колпака также делаются отверстия соответствующего диаметра. Нижнюю часть крышки надевают на опору, фиксируют дюбелями. Затем одевается верх. Боковой шов проходится герметиком.

В случае, когда колпаки будут оснащаться фонарями, нужно заранее подготовить отверстия под укладку электрического кабеля с соблюдением техники безопасности. Если навыков в подключении электричества нет, то стоит обратится к мастерам.

Бетон

Бетонные крышки имеют невысокую цену и широко представлены на строительном рынке в разных цветах и формах. Подходят для установки на кирпичных заборах.

Фото: навершия на столбы из бетона

Их недостаток – большой вес. Хоть бетон и не считается хрупким материалом при транспортировке, при падении он может дать трещины либо расколоться на части.

Изготовление своими руками

Чтобы попробовать собрать такую крышку самому, необходимо:

Подготовить форму для заливки раствора. Вырезают ее из куска жести, оцинковки в соответствии с размерами опоры.
Рекомендуется оформлять в виде пирамиды. Края следует делать ровными.
Элементы формы скрепляют в одну конструкцию, ставят на ровной поверхности и крепко фиксируют.
Готовят раствор. Пропорции ингредиентов песка, цемента и щебня – 2:1:4.
Форму доверху заполняют смесью.
Время высыхания бетона – 3 недели. Не до конца высохшее изделие может начать крошиться при монтаже.

При желании получить цветной колпак во время приготовления раствора можно добавив красителей.

Способы крепежа

Монтаж проводится в такой последовательности:

Верх кирпичных столбов зачищается от пыли, грунтуется.
Наносится цементный раствор либо специальный клей.
Под строительный уровень устанавливается бетонный колпак. Лишняя смесь убирается.
Швы затираются, обрабатываются водоотталкивающим средством.
На застывание цементной смеси уходит 2–3 дня, клея – от нескольких часов до суток.

Крепеж фонарей и другого декора выполняется только после окончательного застывания раствора.

Битумная черепица

Хороший вариант для малобюджетного строительства и в условиях ограниченного времени. Не нужно создавать чертеж, проводить расчеты. Крепят черепицу к верху столба, оставляя небольшие выступы.

Пластик, керамика, ковка

Полимерные (пластиковые) крышки отличаются легким весом, широкой гаммой цветов, длительным сроком службы. Основа изделий – панели ПВХ. Единственный недостаток – хрупкость материала.

Кованые, керамические колпаки имеют высокую цену за счет дороговизны сырья и сложности производственного процесса. Они долговечные, изящные на вид.

Фото: кованое наврешие с фонарем

При самостоятельном изготовлении крышек, не имея опыта, навыков работы за эти материалы лучше не браться.

Покупные варианты

Рынок насыщен производителями готовых деталей, конструкций оград. Рассмотрим 3 наиболее популярных.

Tetto

Известный бренд, специализирующийся на выпуске полимерпесчаной продукции.

Преимущества колпаков от Tetto следующие:

наличие капельника на свесе;
материал, из которого производятся колпаки, не боится постоянного воздействия ультрафиолета;
размер под посадку на столб 390*390 мм, когда у других компаний 385*385 мм;
легкость монтажа колпака на столб.

Ценовой разброс позволяет сделать покупку клиентам с разными финансовыми возможностями. Средняя цена – от 770 руб/шт.

Эталон

Российское производственное объединение «Эталон» осуществляет выпуск и реализацию продукции из металлопроката, кровельных материалов, оград, сопутствующих товаров.

В ассортименте колпаки из оцинковки, полиэстера. Цена за первый тип – от 1000 руб/шт., второй – от 1100 руб/шт.

ВладМеталлПрофиль

Завод «ВладМеталлПрофиль» находится в городе Владимире. Специализируется на производстве:

профлиста;
металлочерепицы;
профилей под гипсокартон;
кровельных элементов (коньки, карнизные и ветровые планки);
дымников;
колпаков на столбы;
утеплителей;
водосточных систем и др.

Изготавливает теплицы, беседки, навесы, ворота.

Как выбрать нужный вариант

Чтобы покупка получилась удачной, рекомендуем проверять качество товара по следующим параметрам:

симметричность, пропорциональность;
если есть возможность, то проверьте соответствие углов наклона крышки указанным производителем;
карнизный свес должен быть закрыт вплотную;
целостность упаковки.

На практике наиболее удобными, износостойкими как в самостоятельном изготовлении, так и в покупных вариантах получаются металлические колпаки. За невысокую цену клиент получает надежную защиту и красивый и аккуратный декор.