Как подобрать дюбель?

Содержание

Что отличает хорошего мастера? Для него нет мелочей! Выбору дюбелей он тоже уделяет огромное внимание. И это не случайно: неправильно подобранный или некачественный дюбель способен напрочь испортить результат длительной работы. Какой дюбель купить? Как подобрать бур под дюбель? Давайте разбираться!

Смотрим, из чего сделана стена

Бетон, кирпич

Подойдут распорные дюбели. Существует несколько их разновидностей. Распорный дюбель с шипами (его часто называют «Чапай») имеет зубцы и два шипа. При установке он расширяется и плотно фиксируется в стене. Шипы упираются в стену и не позволяют дюбелю проворачиваться. Они особенно важны при вертикальном монтаже, когда нагрузка действует вниз.

Распорный усиленный дюбель (дюбель-ежик) к саморезу для бетона не имеет шипов. Зато при монтаже он расширяется по всей длине, а зубцы, которыми покрыт его корпус, не дают ему проворачиваться. Подходит для повышенных нагрузок.

Трехраспорный дюбель (Т-дюбель) также рассчитан на высокие нагрузки. Часто используется для крепления мебели, полок и других тяжелых предметов. Имеет распорную часть – стенки с ребрами, надежно фиксируемые в стене, и нераспорную – бортик, защищающий от западания в отверстие.

Слева направо: распорный дюбель с шипами, распорный усиленный дюбель, трехраспорный дюбель

Это интересно! Существует особый вид крепежа для бетона и кирпича. Это так называемые монтажные дюбели и монтажные патроны. Для их установки необходим строительный монтажный пистолет, поэтому они применяются сугубо в профессиональной сфере.

Газобетон, пенобетон и другие пористые материалы

Наиболее часто используется два вида крепежа. Дюбель с резцами за счет большого количества этих самых резцов крепко фиксируется в пеноблоках. Дюбель с винтовыми ребрами также способен надежно держаться в подобных материалах: его ребра обеспечивают отличное сцепление.

Слева направо: дюбель для газобетона с резцами, винтовой дюбель для газобетона

Гипсокартон и ГВЛ

Применяются винтовые дюбели Driva. С их помощью можно закреплять кабель-каналы, монтировать плинтуса, источники света и т.д.

Другой вариант – дюбели-бабочки. Они идеальны для крепления более тяжелых конструкций – обычно до 16 кг. При установке в отверстие они расправляют «крылья», создавая максимально прочное соединение.

Слева направо: дюбель Driva, дюбель-бабочка

Учитываем, что будем крепить

Некоторые строительные материалы и конструкции не могут крепиться обычными дюбелями. Для них нужен особый, узкоспециализированный крепеж, иначе вся работа может пойти насмарку. Давайте рассмотрим такие примеры.

Теплоизоляция и гидроизоляция

Самый распространенный вариант – дюбель-гриб (тарельчатый). Его большая головка позволяет максимально крепко и при этом аккуратно крепить полистирол, пенопласт и другие подобные материалы.

В комплекте с такими дюбелями могут поставляться пластиковые либо металлические гвозди. Крепеж с пластиковыми гвоздями подходит для легких конструкций, не дает лишней нагрузки на стену. Главное его преимущество – он не подвержен коррозии, поэтому может служить очень долго. К тому же, он имеет низкую теплопроводность, поэтому теплопотери будут минимальны.

Тарельчатые дюбели с металлическими гвоздями могут выдержать больший вес. В отличие от пластиковых они при установке не ломаются и не гнутся. Однако подвержены коррозии и могут промерзать. Чтобы исключить эти недостатки, были разработаны дюбели с термокрышкой. От стандартных их отличает наличие пластиковой заглушки, защищающей гвоздь от холода и влаги.

Фасадные профили, кронштейны, обрешетки и т.д.

Обычно используются анкерные, или фасадные, дюбели. Они могут устанавливаться в бетон, пустотелый и полнотелый кирпич, пенобетон и т.д. За счет своей конструкции обеспечивают надежное крепление даже для тяжелых материалов.

Кабели и провода

Подойдут дюбели-хомуты – скобы из пластика, на концах которых есть зубцы. Эти зубцы надежно удерживают дюбель в стене, а хомут крепко фиксирует провод. Работать с такими дюбелями очень просто: не нужно использовать гвозди.

Картина, рамка с фото, декор

Чтобы повесить украшения интерьера, пригодятся дюбель-гвозди. Они легко устанавливаются и крепко удерживают нетяжелые предметы.

Выбираем дюбель по материалу изготовления

Металлические дюбели

+ Высокая прочность и жесткость

+ Большая несущая способность

– Потеря свойств при деформации

Обычно выполняются из нержавеющей стали с оцинковкой. Более надежные и долговечные – из специальных сплавов с хромом, титаном и т.д. Они лучше сопротивляются коррозии. Однако стоимость их достаточно высока, поэтому используются они чаще всего для ответственных работ.

Пластмассовые дюбели

+ Не подвержены коррозии

+ Не теряют своих свойств при деформации за счет высокой эластичности

– Не могут использоваться на пожароопасных объектах

– Имеют меньшую жесткость и несущую способность, чем металлические

Материал изготовления пластмассового дюбеля	Преимущества	Недостатки
Полиэтилен	Стойкость к кислотам, деформациям и низким температурам	Со временем начинает растрескиваться
Полипропилен	Стойкость к нагреву до 140 °С, высокая твердость	Со временем начинает растрескиваться. Низкая стойкость к морозу
Полиамид (нейлон)	Высокая прочность, жесткость, стойкость к вибрациям и механическим повреждениям. Считается самым надежным из всех материалов для пластмассовых дюбелей	Гигроскопичность, из-за которой невозможно работать в мороз или при высокой влажности

Берем в расчет нагрузку на крепеж и его размеры

Мы обсудили выбор типа самореза и дюбеля, осталось определиться с числовыми значениями.

Предельная нагрузка на дюбель. Как рассчитать?

Предположим, вы хотите повесить на стену полку весом 50 кг. Держаться она будет на двух крепежах. Нагрузка на дюбель и саморез будет делиться пополам: на каждый по 25 кг. Остается найти крепеж, который способен такую нагрузку выдержать. Данные об этом даны на его упаковке.

Важно учитывать, что максимальная нагрузка на дюбель зависит от множества факторов. К примеру, один и тот же дюбель в кирпичной стене будет держаться гораздо лучше, чем в гипсокартонной. При монтаже в потолок под углом 90° дюбель выпадет гораздо быстрее, чем при монтаже в стену. На максимальную нагрузку на дюбель могут повлиять глубина завинчивания, тип нагрузки (постоянная или непостоянная). Именно поэтому иногда имеет смысл приобрести крепеж с запасом по максимальной нагрузке.

Дюбеля для бетона — 8 видов возможных крепежей

Чтобы закрепить в бетонной стене шуруп или анкер, нужно крепежное основание, в противном случае выбранный расходник выпадет. Дюбель для бетона надежно фиксирует выбранный крепеж, предупреждая его расшатывание. Выбирают дюбеля в зависимости от прочности бетонной конструкции, с которой проводится работа, и от веса предметов, которые нужно закрепить на стене.

Особенности креплений для бетона
Какие бывают виды креплений?
Химический
Распорный
Металлический гвоздь
В форме бабочки
Фасадные гвозди
Универсальный
Крепления GB
Дюбеля КВТ
Какой вариант лучше выбрать?
Как проводится установка?

Особенности креплений для бетона

Выбирая крепеж для бетонных конструкций, следует учитывать возможность со временем вытащить дюбель и перевесить нужный предмет в другое место.

Монтаж дюбелей в стены из кирпича отличается от работы с бетоном. ЖБК позволяют применять гвозди в виде стержней. Для кирпича чаще используются шпильки, саморезы или подобные вкладки. Важно учитывать длину крепежа, так как из-за большой длины затрудняется установка. Крепления по бетону используются в разных областях, и им сложно найти замену. Дюбеля позволяют зафиксировать бытовую технику и предметы интерьера: вытяжку, настенные шкафы и полки.

Какие бывают виды креплений?

Химический

Этот тип фиксации отличается от остальных. В набор крепежной системы входят металлические шурупы и ампулы с химическим клеящим веществом. При установке дюбеля крепеж не просто вкручивается в стену, но еще и вклеивается в нее. Клей становится единым целым с бетоном и сорвать крепеж невозможно. Если его нужно удалить, то придется выбивать вместе с частью стены. Металлический стержень нельзя использовать сразу после введения в бетон. Установка занимает 2—48 часов, которые необходимы для затвердения клея.

Зачастую используется химический дюбель для легкого бетона. У пористых блоков низкая плотность, и даже небольшая вырывающая сила приводит к тому, что стена начинает крошиться, а крепление выпадает. Для ячеистых строительных материалов также рекомендуется химический вариант дюбелей. С его помощью пустотелый блок не разрушится, а зафиксированный предмет останется на месте. Недостатком химических креплений считают длительность монтажа. Широкое распространение получили анкера фирмы «Хилти».

Распорный

Этот вид крепления хорошо себя зарекомендовал при фиксации тяжелых предметов. Все варианты дюбелей, кроме химического типа, подходят для полнотелого строительного материала. Распорные крепления отличаются формой и размером вставных шурупов. В большинстве случаев они похожи на шифер, благодаря чему можно забить дюбель в бетонную стену молотком. Внешняя часть крепежной системы имеет форму трубки или цилиндра, но встречаются другие варианты. Для крепления они оснащены распорками, которых может быть две или три. Чтобы гильза лучше держалась в стене, на ней предусмотрены шипы.

Металлический гвоздь

В бытовых целях используют полипропиленовые и нейлоновые дюбель-гвозди. Они фиксируют предметы весом до 75 кг. Расходники из стали чаще применяются в промышленности.

Крепежи этого типа применяют для фиксации на стены предметов из разных материалов, что сказывается на их весе. Гвозди по бетону бывают пластиковыми, но этот вариант, хоть и отличается дешевизной, не позволяет крепить тяжелые вещи. Расходники из металла обладают высокой прочностью и пожарной безопасностью. Их рекомендуют для крепления подвесного потолка, так как при возгорании пластик плавится и возникает угроза обрушения потолочной конструкции. Забить гвоздь в бетонную стену можно молотком, но лучше взять предназначенный для этого пистолет.

В форме бабочки

Отличительная черта крепежа — конструкция. Это нераспорной расходник, оснащенный продольными выступами, которые предупреждают проворачивание дюбеля в стене. Чтобы установить бабочку, нужно просверлить отверстие под дюбель и вложить в него гильзу. При монтаже, когда шуруп вкручивается, тыльная сторона сворачивается. Так происходит фиксация. Складные ребрышки, которыми оборудован крепеж, увеличивают площадь соприкосновения с бетоном, и они цепляются за него как крючком. Типичные размеры бабочки — 14×35 и 5×25 мм. Это хорошие дюбеля для крепления плинтусов, полочек и светильников.

Фасадные гвозди

Фасадные расходники используются для создания каркаса на стенах из кирпича и бетона. Имеют ряд свойств, подобных распорным вариантам, но отличаются большей длиной и крупным размером шляпки. Гильза и прилагающийся к ней стержень изготавливается из сплавов, отличающихся стойкостью к ударам. Их применяют для оформления теплоизоляционных конструкций.

Универсальный

Крепежная система допускается к применению в быту и на производстве. Имеет схожие свойства с распорными вариантами. Фиксатором универсальные дюбеля по бетону подобны «бабочкам». Преимущества креплений:

высокие технические параметры;
технологичность;
удобство монтажа.

Крепления GB

При необходимости оформить стену, в которой использовался бетон В25, применяют дюбеля быстрого монтажа с дополнительными воротниками. Кроме бетонных плит, они подходят для полнотелых кирпичей и естественных камней.

Этот вид крепежной системы применяется при работе со стенами из полистеролбетонных блоков. Основная гильза подобна распорной, но имеет спиралевидную форму. GB хорошо себя зарекомендовали при необходимости зафиксировать тяжелые предметы. Их используют для устойчивого крепления на стенах подвесных шкафов, вытяжек, полок, бытовой техники и мебели.

Дюбеля КВТ

Предназначены для работы с конструкциями из газобетона. Отличительная особенность расходников в их широкой резьбе, за счет которой они надежно фиксируются. Газобетон имеет низкую прочность, так как его структура пронизана пузырьками воздуха. Тонкий анкерный гвоздь не удержится в газо- и пенобетоне, начнет расшатываться и выкрашивать стену. Потому для пористых материалов нужны дюбеля и анкера с широкими удерживающими частями.

Какой вариант лучше выбрать?

Крепления подбирают по следующим параметрам:

вес нагрузки;
материал стены;
вероятность демонтажа.

На выбор вида данных приспособлений может повлиять вес, который они выносят.

Если нагрузка минимальная, подбирают недлинные варианты из синтетических материалов. При необходимости избежать сверления стен используют жидкие гвозди для бетона. Чем больше нагрузка на крепление, тем прочнее и длиннее оно должно быть. Для правильного выбора расходника рекомендуется придерживаться следующих правил:

Для массивных конструкций применяют крепежи с глубиной крепления от 85 мм.
Подвесные потолки и бра крепят дюбелями с распорками.
Дюбель нужно вбить, а не вложить. Отверстие под него не должно быть больше диаметра крепежа.

Как проводится установка?

В целом способы монтажа разных видов дюбелей похожи. На стене карандашом отмечается место введения крепежной системы. Отверткой или любым подходящим предметов на отмеченной точке делается углубление, чтобы было удобнее поставить сверло дрели. Электродрелью просверливается отверстие требуемой ширины и глубины. Важно из получившейся дыры устранить пыль пылесосом. Дюбель вводится в стену, в него помещается шуруп и закручивается до нужного уровня.

Как установить крепеж в рыхлую или пустотелую стену

Содержание

Иногда строители желают друг другу «мягких стен» — без злого умысла и сугубо в качестве шутки. А ведь слабые конструкции и вправду способны вывести из себя даже матерых монтажников, не говоря уже про домашних мастеров. При недостатке опыта проблемными становятся не только «песочные» неоднородные стены старых советских домов, но также современные строительные материалы, такие как: гипсокартон, пустотелый кирпич, ячеистый бетон и подобные. В этой статье расскажем про выбор правильного крепежа, о принципах надежного крепления в слабых основаниях и поделимся проверенными лайфхаками.

Заранее ставим закладные элементы в пустотелых конструкциях

Чаще всего такая методика применяется при создании облицовок стен, а также каркасных перегородок из металлических профилей или деревянных брусьев. Обшивка при этом может быть из гипсокартона, фанеры, вагонки и т.д. Например, на стене/перегородке нужно повесить шкафы, смонтировать умывальник, установить писсуар или закрепить бойлер. Для этого в нужных местах в каркас интегрируют бруски, куски фанеры или доски. К этим закладным можно будет крепиться обычными метизами по дереву.

Кстати, при оформлении дверных проемов в каркасных перегородках используют сдвоенные простеночные профили, в них также устанавливают деревянный брус в качестве закладной для стабилизации конструкции и для последующего крепления дверной коробки.

Раскрывающиеся анкеры «молли» и дюбели-бабочки

Благодаря раскрывающемуся в пустотах «зонтику» оба варианта отлично зарекомендовали себя при монтаже различных предметов на гипсокартоне. Их также можно с успехом применить на вагонке, пластике, фанере/ОСП и прочих обшивках.

Принцип действия этих крепежей довольно прост. Дрелью сверлим отверстие, вставляем крепеж, винтом сминаем-взводим лапки, выкручиваем винт и с его помощью фиксируем предмет на стене.

Чтобы молли и бабочки могли штатно сработать, ничто не должно мешать их лапкам полноценно раскрыться. Поэтому, например, в пустотелом кирпиче такие крепежи не всегда эффективны.

Есть еще вариант. Он задуман с тем же смыслом, но немного по другому принципу работает — это интересный дюбель fischer DUOTEC.

Деформируемые полимерные дюбели

Сейчас выпускаются десятки моделей крепежа, который после вкручивания в него самореза кардинально меняет в стене свою первоначальную форму. Специальные деформирующиеся зоны могут просто распираться в пустотном материале, причем не только в стороны (рамная конструкция), но и, например, по спирали. Особого внимания заслуживают скручивающиеся варианты крепежа, которые образуют в деформируемой зоне так называемый «клубок».

Они, кстати, являются универсальными, то есть одинаково хорошо функционируют как по пустотелым, так и по пористым стенам.

Не так давно появились инновационные двухкомпонентные дюбели универсального действия, которые одновременно работают за счет трения, складывания и скручивания.

При выборе деформируемого дюбеля, как и крепежей прочих типов, нужно «угадать» с длиной. Расширяющаяся часть должна попасть в нужное место, где будет работать. Должно быть четкое представление о структуре стены, либо придется действовать методом подбора.

Завинчивающиеся анкерные пробки

В рыхлых основаниях типа газобетона довольно неплохо себя показывают различного рода дюбели-винты. Они сделаны из пластика или металла, могут иметь на конце сверлящий элемент или требуют перед установкой предварительного сверления. У этих дюбелей ярковыраженная редкая резьба, поэтому при ввинчивании они надежно цепляются в пористом материале. К тому же после использования самореза многие модели пластиковых крепежей данного типа оказывают на основу еще и легкое распирающее действие.

Саморезы по дереву в рыхлые основания не из древесины

Есть такая шутливая поговорка «шуруп, забитый молотком, держится лучше, чем гвоздь, закрученный отверткой». И в этом что-то есть. На самом деле саморезы — даже без использования какого-либо дюбеля — зачастую реально выручают мастера при необходимости закрепиться в пористых стенах. Они отлично держатся в ячеистом бетоне, в гипсовых плитах и штукатурках, в блоках из ракушечника. Саморезы просто незаменимы при монтаже предметов и кронштейнов на саманные стены.

Лучше всего использовать винты по дереву с редкой резьбой. Чем длиннее используемый крепеж, тем лучше, так как больше витков будет цепляться в рыхлом материале. Да и сам стержень у саморезов длиной 90 мм будет толще, чем, например, у 40 мм.

Кстати, идея крепления саморезами в минеральных основаниях поддерживается разработчиками строительных систем уже довольно давно. Для примера можно привести так называемый «турбовинт» или «механический анкер», «шуруп по бетону». Работают они просто. Для самореза диаметром 7,5 мм дрелью сверлится отверстие диаметром 6 мм, потом при помощи специальной биты — чаще всего используется «звездочка» Т30 — крепеж вкручивают в бетон или полнотелый кирпич.

Саморез по дереву в гипсокартон

Если закладных элементов в каркасе не предусмотрели, а имеющихся профилей для крепления недостаточно — в некоторых случаях можно обойтись винтами. Например, монтажники натяжных потолков при креплении стартового профиля на гипсокартонную стену используют саморезы по дереву длиной 30–35 мм. Причем это не обязательно должны быть «черные» фосфатированные винты, будет точно не хуже, если применить «желтые» саморезы.

Между профилями — то есть только на стеновой плите ГКЛ — их ставят с достаточно «густым» шагом примерно 7–12 сантиметров, при этом вкручивают под углом к плоскости.

Чтобы саморезы не прокручивались в гипсокартоне, необходимо трещотку шуруповерта установить на минимально возможные значения.

Химические анкеры

Это один из самых дорогих видов крепежа в рыхлых и пустотелых стенах. К ним обычно прибегают, когда механические варианты оказываются бессильными. Химический анкер — еще его называют «химический дюбель» или «инжекционная масса» — это двухкомпонентный состав, созданный на основе синтетических смол.

При помощи химических анкеров в пористую или пустотную основу буквально вклеивают болты или резьбовые шпильки. По исполнению они бывают двух видов:

Штучная стеклянная капсула/ампула заданного диаметра, например, 10 или 12 мм. Капсулу помещают в заранее просверленное отверстие, при установке шпильки она разбивается, и разделенные жидкости, смешиваясь, отвердевают.
Сдвоенная туба, состоящей из смолы и отвердителя. В очищенное от пыли отверстие помещают пластиковую перфорированную втулку. Затем пистолетом выдавливают в нее смолу, смешанную с отвердителем (это происходит в носике картриджа), и вставляют шпильку. Масса крепко схватывается с резьбовым стальным метизом и заполняет пустоты возле крепежа.

15 лайфхаков по надежному монтажу на слабых основаниях

Лучше сверлить, чем долбить. По возможности используйте дрель и сверло с твердосплавной напайкой. Либо примените режим сверления на перфораторе вместо ударно-вращательного режима. Так отверстие получится более аккуратным, а крепеж станет плотнее.
В рыхлой стене работайте буром/сверлом меньшего диаметра. К примеру, если в стене со слабой кирпичной кладкой для фиксации под пробку будет использован дюбель «быстрый монтаж» 6 мм, то примените бур диаметром 5 мм.
Не используйте искривленные сверла и буры, так как они «разбивают» отверстие в основании, делая его больше номинального. По этой же причине инструмент нужно держать уверенно, твердо и ровно.

Если под рукой будет много разных крепежей, и если вы будете владеть разными методами фиксации, только тогда сможете качественно и без проволочек выполнить поставленную задачу. Перестраховывайтесь, тестируйте, экспериментируйте — безвыходных ситуаций не бывает.

Дюбеля для бетона и для кирпича: параметры и нюансы монтажа

Материалы, отличающиеся плотной структурой и высокой твердостью, к числу которых относятся бетон, кирпич, природный и искусственный камень, активно используются не только в сфере строительства, но и при выполнении ремонтных работ. Именно поэтому вопрос о том, какие выбрать дюбеля для бетона и других твердых материалов, чтобы надежно закрепить на строительных конструкциях различные предметы, является очень актуальным.

Анкеровка в пустотелых керамических блоках требует использования крепежных изделий увеличенной длины

Крепежный элемент, который в процессе эксплуатации будет постоянно находиться под нагрузкой, должен быть правильно подобран не только по своим размерам, но и по другим параметрам. Только в таком случае он будет способен обеспечить высокую надежность и долговечность формируемого соединения.

Что собой представляет классический дюбель

Классическому дюбелю для бетона и других полнотелых материалов специалисты в сфере строительства и ремонта отдают предпочтение уже на протяжении длительного времени. Потребители часто называют его «дюбель-гвоздь». Крепежный элемент для бетона может быть изготовлен из металла, нейлона и различных видов пластика. Естественно, что изделия из разных материалов различаются по своим характеристикам и, соответственно, по области применения.

Полипропиленовый дюбель-гвоздь с потайным бортиком

Несущие способности дюбеля по бетону определяются его конструктивными особенностями. В классическом исполнении дюбель-гвоздь представляет собой втулку, по всей наружной поверхности которой выполнены специальные насечки, препятствующие проворачиванию такого элемента в отверстии в стене или в любой другой строительной конструкции. Препятствовать вырыву крепежного элемента из стены помогают специальные усы, которые за счет своей упругости постоянно находятся в разжатом состоянии. При вкручивании шурупа крепежный элемент разжимается за счет продольных прорезей на своей поверхности, что и обеспечивает высокую надежность его фиксации.

Параметры дюбель-гвоздей с грибовидным бортиком, используемых для сквозного монтажа (нажмите для увеличения)

Кроме дюбельного крепежа, работающего по механическому принципу, на современном рынке представлены дюбели для пористого бетона и других подобных материалов, фиксируемые в отверстиях за счет использования специального клеевого состава. Заполняя внутренние полости пористого материала, клеевой состав надежно фиксирует такой анкерный элемент в предварительно подготовленном отверстии.

Классический дюбель-гвоздь, предназначенный для бетона, является настолько универсальным крепежным изделием, что перечислить все сферы его применения достаточно сложно. С его помощью выполняют монтаж каркасов различного назначения, крепят к поверхности стен предметы мебели и интерьера, фиксируют на требуемом месте установки бытовую технику, а также решают целый перечень других ответственных задач.

Металлические забиваемые дюбель-гвозди могут изготавливаться из стали или из алюминиевых сплавов

Чем отличается дюбель для бетона от дюбеля для кирпича

Высокая надежность крепления, полученного при помощи изделий дюбельного типа, будет достигнута только в том случае, если они правильно подобраны не только с учетом их размеров, но и материала конструкции, в которой они будут монтироваться.

Специалисты не рекомендуют использование дюбеля по бетону для монтажа в строительных конструкциях из кирпича. Такая рекомендация особенно актуальна в том случае, если речь идет о пустотелом кирпиче. В этом случае для монтажа применяют специальные крепежные элементы, отличающиеся от обычного дюбеля-гвоздя как устройством, так и особенностями использования.

Удлиненный дюбель для пустотелого кирпича отличается определенными особенностями конструкции

Крепежные изделия для кирпичной кладки имеют удлиненные размеры и механизм двойного распора. Как и дюбель, предназначенный для работ по бетону, такое крепежное изделие может быть пластиковым или металлическим. Надежность крепления дюбеля для кирпича обеспечивается за счет того, что хотя бы один из его распорных элементов попадет не в полость в кирпичной кладке, а в ее твердую часть, именно он и обеспечивает требуемую фиксацию анкера в стене или любой другой строительной конструкции. Разжимание распорной втулки дюбеля происходит при вкручивании в него резьбовой шпильки или шурупа, диаметр которых должен быть подобран правильно.

Некоторые разновидности универсальных дюбелей (нажмите для увеличения). Показать весь многочисленный ассортимент просто невозможно

Дюбель, предназначенный для бетона, работает совершенно по другому принципу и может быть использован только для монтажа в твердых полнотелых материалах. Такой дюбель с натягом забивается (поэтому его часто и называют гвоздем) в предварительно подготовленное отверстие. Если же крепеж для бетона попытаться зафиксировать в кирпичной стене, во внутренней структуре которой имеется множество воздушных полостей, то можно просто разрушить посадочное отверстие. Даже если такой дюбель металлический и имеет значительную длину, вы все равно не добьетесь его надежной фиксации в кирпиче или в любом другом пористом, пустотелом и не слишком прочном материале.

Учитывая все вышесказанное, следует очень ответственно подходить к выбору крепежных элементов для конструкций, изготовленных из различных материалов, отличающихся как своей твердостью, так и особенностями внутренней структуры. Разобраться в том, для чего предназначен тот или иной крепеж, помогает маркировка, наносимая производителями на упаковку подобных изделий.

Правила монтажа дюбеля для кирпичной кладки

Учитывая тот факт, что установить дюбельный крепеж, предназначенный для кирпича, несколько сложнее, чем зафиксировать в стене дюбель, используемый для работ по бетону, следует разобраться в такой процедуре более подробно. В данной ситуации очень полезно воспользоваться опытом специалистов, часто сталкивающихся с необходимостью надежно зафиксировать на строительных конструкциях из кирпича предметы, обладающие даже очень значительным весом.

При монтаже следует соблюдать расстояния от кромок и между дюбелями, зависящие от размера дюбелей и глубины анкеровки

Если для того чтобы зафиксировать в строительной конструкции дюбель для работ по бетону, который забивается как простой гвоздь, достаточно воспользоваться минимальным набором инструментов, то для аккуратной и надежной фиксации крепежа в кирпичной стене вам потребуются:

перфоратор или дрель, необходимые для того, чтобы высверлить посадочное отверстие;
сверло соответствующего диаметра;
клей, предназначенный для укладки керамической плитки;
набор резиновых шпателей разного размера.

Порядок установки дюбеля

Сама процедура монтажа дюбеля в кирпичную стену состоит из следующих этапов.

Первое, что необходимо сделать, – это аккуратно просверлить посадочное отверстие для монтажа крепежного элемента. Сделать это можно при помощи электрической дрели или перфоратора, на котором включен режим только сверления (без удара). Важно, чтобы диаметр сверла, используемого для выполнения такой процедуры, точно соответствовал диаметру самого дюбеля.
После сверления отверстие необходимо тщательно очистить от строительной пыли и кусочков материала, который выкрошился в его внутреннюю полость. Проверить, насколько тщательно вы очистили отверстие, можно при помощи самого дюбеля: он должен входить без затруднений и препятствий.
Когда отверстие тщательно очищено, можно приступать к работам с сухим плиточным клеем, который необходимо развести водой в указанной производителем пропорции. После того как клеевая масса будет готова к применению, ею необходимо заполнить просверленное для дюбеля отверстие. Использовать для этого можно резиновый шпатель, а проталкивать клеевую массу в глубину отверстия можно при помощи самого дюбеля или обычного карандаша. Когда отверстие будет полностью заполнено клеевой массой, можно вставлять в него дюбель, который должен зайти в него до упора. После этого надо дать клеевому составу полностью застыть, на что вполне достаточно 24 часов.
После того как плиточный клей полностью застыл, можно вкрутить в дюбель резьбовой элемент (шпильку или шуруп). При этом обязательно обратите внимание на то, что вкручивание происходит с некоторым усилием. Это означает, что ваш дюбель надежно зафиксировался в кирпичной кладке. Крепеж, полученный по такой несложной технологии, отличается высокой надежностью и способен выдержать даже значительные весовые нагрузки.

Пользоваться таким методом можно и в том случае, если вам необходимо выполнить монтаж крепежа в пористом материале (применение дюбелей для бетона для таких конструкций также под запретом). Такими материалами, в частности, могут быть газо- или пенобетон, пористый кирпич и др. С учетом их высокой популярности на современном строительном рынке выбор крепежных изделий, которые бы смогли обеспечить надежное крепление фиксируемых на таких конструкциях предметов, является достаточно серьезной проблемой.

В заключение предлагаем вам посмотреть пару видео, освещающие некоторые нюансы монтажа дюбелей в основания из различных материалов.

Альпийские горки: виды, обустройство

Отправим материал на почту

Общие характеристики и преимущества альпийских горок
Виды дизайна альпийской горки
Ориентиры для правильного выбора места
Подходящие растения
Подходящие камни
Поэтапное создание альпинария
Подготовка всего необходимого
Земляные работы
Укладка камней
Высадка цветов
Рекомендации дизайнера
Заключение

Альпийская горка (иначе называемая – альпинарий или рокарий – каменистый сад) – цветник, полностью отображающий дикий природный ландшафт гор, ущелий и предгорьев Альп, но только в миниатюре. Неповторимость дизайна цветника делает каждую горку оригинальной. В ней присутствует сочетание камней, щебня, минеральной крошки, песка и цветов, произрастающих преимущественно в горах. Ниже будет подробнее рассказываться о том, как правильно строить и засаживать растениями такие «клумбы», какие разновидности горок бывают и какие выбирать камни, цветы.

Сначала делают яму. Потом в нее укладывают мелкоячеистую сетку для защиты от грызунов (чтобы они не подтачивали корешки растений). На сетку высыпают дренаж (битый кирпич, мелкие камушки) толщиной 25 см. Насыпь укрывают слоем песка крупной фракции до уровня поверхности земли (или чуть ниже на 5-10 см, все зависит от задумки и высоты каменной кладки). Укладывают камни, оставляя место для цветов. Засыпают по местам между камней грунт. Затем высаживают цветы и обсыпают поверхность почвы сыпучими материалами. Все тонкости и нюансы изготовления альпинариев приведены в статье отдельном пунктом.

В течении всего сезона альпийская горка требует ухода и специального содержания. Для альпийских горок выбирают почвопокровные, луковичные, хвойные, декоративные, луговые и цветущие сорта растений. Декорируют горки малыми архитектурными формами – миниатюрными колодцами, фонтанами, скамьями, художественной выкладкой булыжников. Цветники исполняют в различных вариациях – по высоте, форме, тематике (с утесами, склоны горы, подножие горы, альпийский предгорный луг), а также, с выкладкой садовых дорожек или без них. Все детали описаны далее в статье.

Общие характеристики и преимущества альпийских горок

Базовые составляющие, из чего обязательно должна состоять альпийская горка:

вершина;
склон;
подошва.

Все это выкладывается из камней, почвы и насыпного дренирующего и декоративного материала (песка, измельченного гранита, щебня и меленьких круглых камушков). Цветы и нецветущие растения можно высаживать на вершине, по склону или у подножия горки. Очень красиво смотрятся почвопокровные растения, стелющиеся по поверхности прямо с вершины. А подошву и подножие можно украсить цветущими вариантами растений. Замечательно смотрятся миниатюрные кустарники вперемежку с травами.

Расположение на видном месте.
Возвышенные участки цветника.
Наличие крупных валунов, камней.
Произрастание растений, характерных для гористой местности (можжевельник, туи, горные травы).

Основными преимуществами альпийских горок является их нестандартная красота, возможность цветения растений в любой сезон (кроме зимнего). Даже в холодную пору она смотрится очень красиво, когда среди ее камней то тут, то там, островками растут морозоустойчивые хвойные кустарники.

Виды дизайна альпийской горки

Горки бывают в следующих вариациях и имитациях реальных горных вершин:

Каменистые. Здесь больше всего камней и меньше растительности.
Горные склоны. Довольно высокая. Разнокалиберные камни, между которыми по склону произрастают цветы и травы.
С выступами. Скалистые выступы делают при помощи подпорных стенок из камней. Они могут быть маленькими и удлиненными, похожими на целые террасы.
Из валунов, булыжников. Крупные камни в окружении более мелких и средней величины.
Горное ущелье. Имитирует настоящее горное ущелье. Считается сложной конструкцией.
Каскадные. Ступенчатый склон оформляется камнями и растительностью.
Чешская скалка. Плоские камни укладывают рядами, ставя каждый камень на ребро – одна его часть под землей, другая – на поверхности. Получается оригинальный дизайн.
Лужайка на предгорье. Возвышенность небольшая, а сам луг на пологом склоне. Предгорный альпийский луг может иметь фонтан или миниатюрный водопад на краю.

Есть много других исполнений и вариаций – лощина, долина или разные конфигурации альпинариев (например, длинной змейкой или с гротом, похожим на настоящий, или родниковым ключом, бьющим из-под земли).

Ориентиры для правильного выбора места

Подходящее для альпинария место должно быть солнечным, размещаться на участке на видном месте. Это может быть рядом с проходимым местом – например, у садовой или дворовой дорожки.

отсутствие шквальных ветров;
хорошее освещение солнцем;
открытая площадка, отличная обозреваемость;
не вблизи больших деревьев или зданий;
удаленность от пышных и ярких цветников;
удаленность от поверхности земли грунтовых вод.

Отличное место – впереди дома или в хорошо расчищенном палисаднике. Используют уже существующие склоны, холмы или возвышенности, если таковые имеются на приусадебном участке. Но есть варианты, когда создают горку на ровной поверхности. Обязательно следует учесть также и подход к горке. Это необходимо не только для обеспечения ей надлежащего ухода, но также и для организации места отдыха рядом красотой ее ландшафта и цветов.

Подходящие растения

Подбор растительности осуществляют согласно задумке, какой именно должен быть альпинарий – с хвойниками, без них, со стелющимися растениями или без них, с цветами, травами или без таковых. Но преимущественно – это низкие, карликовые породы кустарников и деревьев, луговые травы и горные цветы.

Выбрать можно из следующих кустарниковых и древесных вариантов:

туя пирамидальная – на солнце может приобретать красивый оттенок рыжины;
карликовая ель – отлично переносит засуху;
кипарисовик – устойчив к морозам;
можжевельник – неприхотлив в уходе;
горизонтальный кизильник – густая красивая крона, осенью становится красным;
дриада – белые крупные цветы, осенью выбрасывает шаровидные плоды;
иберис – с красивыми цветками;
черника и брусника.

Из цветов подходят – гвоздика с коротким стеблем, камнеломка, молодило, бурачок скальный, лаванда, герань, прострел, овсяница, очиток. Из луковичных – гиацинт, тюльпаны, нарциссы, рябчик, крокусы. Дополнением могут быть камыши, бадан, лилейник.

Подходящие камни

Лучше всего выбирать однотипные камни, но разных размеров и формы. Часто используют базальт, гранит, травертин, кварц, яшму, доломит, песчаник, известняк, серпентинит, лесной валун. Масса камня – 15-100 кг. Исключить из использования те камни, которые быстро разрушаются после впитывания влаги – ракушечник, туф. Типы камней, при помощи которых лучше всего создавать альпинарий:

«пластушка»;
булыжники;
валуны.

«Пластушка» – вид дикого камня плоской формы. У строителей он называется – плитняк. Они его используют в отделке фундамента и фасадов домов. У геологов нет единого названия, так как материал относится к прессованному природными силами кварцевому песку с добавлениями гористых пород и известняков.

Булыжники могут иметь скругленные или заостренные грани. Для альпийской горки подходят больше те, что имеют заостренные края. Но округлыми камнями можно декорировать бордюр или границы цветника.

Валуны – огромные и крайне тяжелые камни. Это может быть отколотый гранит или иной вид породы. Но такие камни разных размеров красиво украшают альпинарии, на которых планируется высадить туи, можжевельник или другие виды сравнительной высоких растений.

Поэтапное создание альпинария

Альпийский мини-ландшафт создать очень просто самостоятельно. Но потрудиться придется. Особенно если изготавливать альпинарий на ровном месте. Намного проще выложить и укрепить валуны, камни на уже существующем склоне или холме. Но зато у ландшафтного творения на равнине есть свои преимущества – можно сделать возвышенность в таком дизайне, такой высоты и формы, какой хочется.

Подготовка всего необходимого

Для грамотного формирования горки и высадки растений понадобятся следующие инструменты и составляющие:

камни разных размеров и формы; );
дробленые камни, крошка;
песок; щебень;
колотый кирпич (или другой вид дренажного материала
арматурная мелко-секционная сеть;
плодородная земля;
саженцы цветов, кустарников;
семена трав или цветущих растений;
садовые приспособления и инструменты – лопата, ведро, грабельки, лейка.

Для альпинариев длительного пользования обязательно сначала создают эскиз. На нем отображают не только точки, где и что будет располагаться, но и размеры. Обязательно обозначают высоту возвышенности (существующей или планируемой искусственной). Указывают ширину, длину, форму (диаметры, если есть круглые, овальные или радиальные участки). Прорисовывают наличие тропок и места отдыха рядом с горкой или прямо на ее участке (если есть такая задумка).

Земляные работы

Чтобы цветы росли на склоне горки, нужно сначала сформировать насыпь из почвы. Затем обложить ее камнями так, чтобы оставлять кое-где места под высадку саженцев или высевание семян цветов.

Размечают почву под изготовление основания.
Выкапывают неглубокую яму – до 1 м. глубиной.
На днище ямы укладывают мелкоячеистую сетку.
На сетку сыплют песок (10-15 см), укладывают «подушку» из гравия, щебня, строительного мусора, кирпичного боя, насыпают 10 см слоя песка.
Все поливают водой и хорошенько утрамбовывают.
Готовят подходящую почву (если естественная не подходит). К плодородному чернозему добавляют торф в пропорции – 5:1, к суглинистой почве добавить немного торфа – 4:1. Оба вида торфяных почв перемешать.
Засыпают слой готового плодородного грунта, формируя возвышенности, если требуется.

Разметить участок можно при помощи колышков и натянутого шпагата. Мелкоячеистая сетка важна как защитный барьер для грызунов-почвенников. Тем, кто любит рыть норы и проходы под землей, будет трудно добраться до корешков кустарников и деревцев, цветочных луковиц, высаженных на альпийской горке. «Подушка» необходима для укрепления границ объекта – его высота и форма останутся целыми даже после долговременных обильных осадков. Центральная часть ямы должна дренировать более толстым слоем, чем по краям.

Укладка камней

Кладут массивные камни с заглублением на 60%.
Укладывают слоем грунт.
Почву уплотняют, поливая водой.
Кладут следующий слой камней. На места выемок, а не камень на камень.
Оставляют на простой 3 недели.

Второй и последующие слои формируют уже из камней разной формы и размера. Но если горка должна быть высокой, то в месте ее возвышения второй (а, иногда и третий) слой состоит из крупных валунов. Под них тогда слой почвы делают толще и более плотнее утрамбовывают. Булыжники стороной с острыми краями или дефектами при кладке обращают внутрь.

Высадка цветов

Цветки-саженцы или саженцы деревьев или кустарниковых высаживают из горшочков временного содержания. Сначала высаживают деревья и кустарники. Лучшим для них место являются участки возле больших валунов. Между остальными растениями и кустами и деревьями обязательно должно соблюдаться расстояние – 40-50 см, минимум.

Выкапывают лунку глубиной до 30-50 см, в зависимости от длины корневища и высоты растения.
Делают легкую дренажную «подушку». Слой из песка – 8-10 см.
Расправляют корни и аккуратно устанавливают на дно ямки.
Засыпают слоями почву и слегка утрамбовывают.
Поливают и дают постоять сутки.
Затем еще подсыпают грунт и немножко утрамбовывают.

Цветы высаживают на свободных участках подальше от кустарников и деревьев. То же самое делают и с высеванием газонной травы. Полив горки производят простым методом – льют воду на ее вершину. Стекая, она обмывает корни всех растущих на ней растений.

Заключение

Многоярусный каскад растений в окружении красиво выложенных камней – идеальное украшение для любого дачного, садового или придомового участка. Кроме частного применения, альпийскими горками зачастую декорируют парковые зоны, аллеи, городские, ботанические сады, прилегающие к различным застроенным объектам участки. Альпинарии оборудуют только на солнечных участках, где нет шквального ветра и близко залегающих грунтовых вод. Преимущественно для них подбирают растения, произрастающие в горной или луговой местности.

Как сделать альпийскую горку своими руками за 8 шагов – базовая инструкция для новичков

а также подборка 50 примеров альпинариев на даче и видео

Планирование состава и дизайна альпийской горки
Пошаговая инструкция из 8 шагов

Красивая, ухоженная территория – это визитная карточка любого участка. Хорошо, когда среди всевозможных насаждений в саду присутствует центральный элемент, выделяющийся на общем фоне.

Этим элементом может стать альпинарий – каменистое возвышение, декорированное цветами и растениями и имитирующее фрагмент горного ландшафта.

Часто дачники путают два схожих понятия – альпинарий и рокарий. На самом деле, они не слишком ошибаются, ведь рокарий – это общее название каменистых садов, а альпийская горка – это одна из его разновидностей. В то же время многие ландшафтные дизайнеры привыкли определять рокарий только как плоскую композицию.

Альпинарий же в отличие от рокария – это композиция возвышенная, обязательно ярусная, со склонами и вершиной.

По сравнению с рокарием, делать альпийскую горку своими руками труднее, зато она имеет более выраженный рельеф, за счет высоты больше привлекает к себе внимание, делает ландшафт заметно живописнее не только летом, но и зимой.

А еще альпинарием можно зонировать дачный участок, например, визуально отделить рабочую зону от парадной. Кроме того, каменистая горка позволит красиво обыграть непригодные для посадок насыпи.

Из этой статьи вы узнаете, как сделать альпийскую горку своими руками и почерпнете идеи ландшафтного дизайна из 50 фото альпинариев.

Планирование состава и дизайна альпийской горки

Итак, как же составить композицию, как выбрать и расположить растения и камни? Полные ответы на эти вопросы не уместятся в рамках одной статьи, но если коротко, то вот несколько главных правил и принципов, которых нужно придерживаться:

По канонам, альпийская горка должна состоять не из валунов и обкатанных камней (за исключением альпинариев у водоемов), а из грубых и изломанных. Например, это может быть: туф, песчаник, известняк, гранит или сланец.
В одной композиции желательно сочетать не более 2 пород, иначе альпинарий будет выглядеть неестественно.
Как правило, высота альпийской горки составляет 3-5 ярусов (лучше, чтобы количество ярусов было нечетным). Дачные альпинарии лучше не делать слишком высокими – их оптимальная высота – 50-80 см.

Маленькая альпийская горка

В выборе дизайна альпийской горки руководствуйтесь чувством меры – композиция должна выглядеть естественно и органично вписываться в ландшафт. Утесы и скалы (см. фото ниже) на дачных участках чаще всего кажутся инородными. А вот простые имитации склона или горной долины без выраженного пика уместны везде.

На небольшом дачном участке высокие виды альпинариев как на этом фото не слишком уместны

Теперь поговорим о выборе растений для альпийской горки. Если строить альпинарий строго по правилам, то флору для нее нужно подбирать строго альпийского происхождения: миниатюрные хвойники, кустарники, почвопокровные, луковичные и травянистые многолетники.

Однако настоящих «альпийцев» не так-то просто найти и вырастить в средней полосе, поэтому вы можете выбрать любые растения, которым свойственны приземистость (высота до 60 см), неприхотливость и, конечно, декоративность. На северном склоне лучше посадить теневыносливые растения: живучку, барвинок, папоротник, бадан и другие. На южном склоне, соответственно, лучше растут светолюбивые растения: лаванда, барбарис, адонис, ирис, ацена и другие. Очень гармонично впишутся в «горный ансамбль» вечнозеленые растения, такие как сосна горная, канадская ель, можжевельник и другие.

Желательно, чтобы растения вашего альпинария сохраняли декоративность весь сезон, иначе пожухлые листья будут портить всю композицию, а скрыть их за цветущими «соседями» вряд ли получится. По этой причине в оформлении альпийской горки хорошо использовать летники. Они хоть и не совсем «каноничны», зато будут украшать каменистый сад долго.

Пошаговая инструкция из 8 шагов

Примерно представив, каким будет наш альпинарий, мы можем приступить к созданию альпийской горки своими руками.

Технология создания альпийской горки состоит из следующих этапов:

Выбираем место, определяемся с размерами;
Рисуем схему альпинария;
Обозначаем контур, снимаем дерн;
Делаем дренажный слой;
Готовим плодородную почву и засыпаем ее;
Воздвигаем ядро горки, подсыпаем почву;
Сажаем растения;
Вносим последние штрихи.

А теперь о каждом этапе поговорим подробнее.

Шаг 1. Рисуем план альпийской горки

Создание даже самой простой альпийской горки лучше всего начинать с разработки проекта. Самый простой вариант – схематичный набросок с соблюдением примерных размеров камней и растений относительно друг друга. Например, это может быть примерно такая схема.

1 – Сосна горная, 2 – Тимьян ползучий, 3 – Флокс канадский, 4 – Очиток Эверса, 5 – Овсяница сизая, 6 – Алиссум скальный, 7 – Лаванда узколистная, 8 – Очиток видный, 9 – Рута душистая, 10 – Полынь Стеллера. Примечание: схема альпийской горки изображена без учета времени цветения растений

В идеале горку, особенно большую и многоярусную, стоит проектировать в масштабе, скажем, 1:50 или 1:25 (1 см на бумаге соответствует 50 или 25 «натуральным» сантиметрам) и с сеткой с ячейками 2×2 см (то есть при переносе сетки в натуру, ячейки будут соответствовать ячейкам 50×50 см при масштабе 1:25).

Шаг 2. Выбираем место

Вот несколько подсказок по выбору места для альпийской горки:

Желательно, чтобы альпинарий располагался на солнечном месте, а склон был ориентирован к востоку и югу. Конечно, выбрать можно и затенённое место, но тогда выбор флоры будет ограничен – придется сажать только теневыносливые растения.
Хорошо, если композиция была размещена так, чтобы ее было видно с разных сторон.
Устройство альпийской горки у дома или других построек нежелательно, так как от таяния снега или капели, цветник может просесть и повредиться.
Альпинарий на фоне забора – не лучшая идея, но если другого места не найти, то облагородить фон горки помогут кустарники, высаженные вдоль забора, или лианы как на фото ниже.

Пример альпийской горки на фоне забора. Кстати, здесь альпинарий призван скрыть водные коммуникации Эта маленькая альпийская горка смотрелась бы гораздо лучше, если бы забор был обвит лианами или засажен кустарниками

Не стоит возводить альпийскую горку и под деревьями (лиственными и цветочными), иначе каждую осень вам придется расчищать каменистый сад от опавшей листвы.
Если на участке есть неровности рельефа, созданные природой, то это наилучший вариант для альпинария.

Парадная зона участка;
Входная зона;
Зона отдыха (в зоне барбекю, у беседки, бассейна, пруда);
Сад;
Задний двор;
У любых каменистых подпорных стенок.

Альпинарий возле дома

Альпинарий у навеса для дров

Шаг 3. Снимаем дерн

В соответствии с планом обозначаем на выбранном участке контур будущей горки: вбиваем колышки и протягиваем через них бечевку.

Далее снимаем дерн на глубину чуть более 30 см и оставляем его в сторонке на некоторое время. Позже на его основе мы приготовим почвенный субстрат. Занимаясь земельными работами, не забываем убирать корневища сорняков.

Шаг 4. Подготавливаем основание

Итак, у нас получился «котлован» альпинария. Теперь нам нужно заполнить его «сэндвичем» из дренажа и грунта. В качестве первого слоя дренажа можно использовать битые кирпичи, гальку, щебенку или некрупный гравий. Засыпаем его толщиной 10-15 см в зависимости от величины камней. Далее засыпаем слой песка толщиной 5-10 см, хорошенько его трамбуем и заливаем водой, чтобы добиться максимальной плотности.

Чтобы предотвратить разрушение композиции от набегов кротов и землероек (если они водятся в окрестностях вашей дачи), на дно котлована нужно уложить мелкую металлическую сетку.
Если вы устраиваете альпинарий на склоне с сухой и рыхлой песочной почвой, то дренаж можно не делать.

Шаг 5. Готовим почву

Когда укладка дренажного слоя завершена, можно приступать к приготовлению плодородной почвы. Ее мы будем смешивать из равных частей: выкопанного ранее дерна, торфа, перегноя и песка.

Дерновую землю перед приготовлением почвенного субстрата нужно тщательно очистить от сорняков и их корневищ.

Шаг 6. Воздвигаем горку

Строительство альпийской горки начинается с укладки самых красивых и больших валунов по периметру будущего альпинария.

Камни должны лежать максимально устойчиво. Для этого их нужно, во-первых, класть на землю самой большой стороной, а во-вторых, при необходимости подкладывать под них опорные камни поменьше либо подсыпать гравий или почву. Нижний ряд из валунов нужно и вовсе вкопать на треть или две трети в землю – так вы добьетесь не только устойчивости, но и нужного эффекта естественности.

Сложив первый ряд крупных камней, засыпаем в центр композиции подготовленную почву и одновременно выкладываем средние камни, формируя второй ярус.

Основание маленькой альпийской горки

Наконец, кладутся небольшие булыжники на вершине горки и на склонах, где нужно заполнить пустоты. На вершине горки можно поставить один крупный или два средних камня. Воздвигая альпийскую горку, не забывайте сверяться со своей схемой и оставлять достаточно места для посадки растений. По окончанию строительства альпийской горки, ее нужно обильно полить и оставить на пару недель для усадки.

Старайтесь укладывать камни так, чтобы посадочные карманы получались горизонтальными, а не наклонными, так как насаждения на склоне не очень удобно поливать.
Перед укладкой каждого нового камня грунт под ним предварительно утрамбовывают.
Помните, что альпинарий должен иметь как можно меньше геометричности и симметрии, ведь в природе она встречается редко.

Некоторые специалисты рекомендует формировать ядро горки не из плодородной почвы, а из песка, смешанного с небольшой долей щебня (почва засыпается только в посадочные ямки, а затем ею покрывают всю насыпь, чтобы скрыть светлый песок). Так возвышенность получится надежнее и долговечнее. Высокие горки требуют ядра из трех слоев: гравия (или другой каменистой россыпи), песка и почвы (см. схему ниже).

Шаг 7. Сажаем растения

Когда композиция из камней вас устроит, приступайте к самому приятному этапу – высаживанию флоры. Для этого сначала расставьте горшки с саженцами на склонах согласно своему проекту, начав с крупных и закончив маленькими. Посадку растений нужно начинать с вершины, постепенно спускаясь вниз. Глубина посадочных ям зависит от размеров корневых систем конкретных видов. Наконец, готовую горку нужно полить водой, смыв с камней землю.

Посадка растений Готовая альпийская горка

Не переусердствуйте с удобрениями, чтобы избежать нежелательного разрастания растений вширь и ввысь.
Почвенный субстрат (кислотность и щелочность) можно корректировать для каждого вида.

Шаг 8. Добавляем последние штрихи

Ура, альпийская горка готова! Теперь вы можете дополнить горку отсыпкой (галькой, гравием или щебнем) там, где это необходимо, или установить декор (садовые фигуры, фонари и пр.)
Напоследок предлагаем вам посмотреть наглядный мастер-класс, как сделать простую альпийскую горку своими руками.

Посмотрите также галерею идей альпинариев на даче:

Что такое рокарий? Как сделать альпийскую горку и рокарий своими руками и какой дизайн выбрать?

Придать благородный вид участку поможет рокарий или альпинарий. Но что же это такое?

Рокарий – это современное украшение участка, пришедшее к нам с Запада. Представляет собою ландшафтную композицию, которая имитирует каменистую местность, такую себе каменную клумбу.

Альпинарий или альпийская горка – это место на участке, где выращивают альпийские (горные) растения в окружении крупных камней, которые имитируют горные вершины.

Эти два направления в ландшафтном дизайне очень схожи, но каждое интересно по своему, поэтому давайте разбираться, что именно будет выглядеть интересней на вашем участке и как такую красоту создать своими руками.

Что собой представляет рокарий: дизайн рокариев, основные стили и виды

На замену обычным клумбам с цветами пришел современный рокарий, который выглядит намного интересней и гармоничней. Его можно расположить в любом месте, на склоне с перепадом высоты или на ровной местности. Такой элемент ландшафтного дизайна может имитировать скалу или зону естественной девственной дикой природы.

Существует несколько стилей выполнения рокария, самыми популярными являются (дизайн этих рокариев представлен на фото):

Английский стиль. Отличительной чертой этого стиля является пейзажность, здесь используются хвойные породы растительности и злаки.

Итальянский стиль. Здесь присутствует особая эстетика, отдаются предпочтения — большим округлым камням, эффектным фигурам скульптур, высаживают много разнообразной зелени. Допускается присутствие кованых предметов.

Европейский стиль. Акцент делается на растениях, которые сменяя друг друга, цветут весь сезон. Разбавляется композиция различными каменными, скульптурами европейского дизайна, а также гипсовыми вазонами и фонариками.

Немецкий стиль. Самый консервативный и продуманный. Здесь обычные камни заменяются на каменные конструкции, которые могут исполнять не только декоративную функцию, но и практическую. Отличается такой рокарий строгостью разложенных «под линейку» камней и высаженных в рядок растений.

Альпийский стиль. Этот стиль заслужил такое название благодаря расположению рокария на возвышенности, имитируя горный спуск. Растительность высаживается та, которая произрастает в альпийских районах, в основном хвойные растения и луковичные цветы.

Отличия рокария от альпинария

Альпийский стиль рокария и альпийская горка похожи друг на друга по устройству, выбору камней и насаждению растительностью. Но все же отличия существуют.

Характерные черты альпинария:

Альпинарий может иметь вид скалы, как будто горные породы поднимаются над поверхностью земли.
Его оформление может напоминать альпийский лужок с ограниченным количеством камней и глыб.
Оформление альпийской горки по максимуму воспроизводит горный ландшафт.

Эти два стиля ландшафтного дизайна объединяет тот факт, что композиция из камня и растений должна смотреться органично и максимально естественно вписываться в общую стилистику участка.

В каком месте лучше всего разместить альпийскую горку и рокарий?

Учтите все нюансы при планировке, не стоит разбивать такую клумбу непосредственно возле грядки или хозяйственных построек.

Преимуществом такой композиции над обычной клумбой является то, что для ее разбивки совершенно не важно, какая почва на участке, какое освещение и какой рельеф.

Такую красоту следует разместить на самом видном месте. Идеально подойдет место, где вы обычно отдыхаете или прилегающая к дому территория, которая будет видна со всех сторон.

Дренаж и подготовка почвы

Чтобы добиться природного вида растительности, которая будет расти в такой клумбе, следует подготовить специальную земельную смесь.

Первая половина смеси — земля с огорода.
Вторая половина состоит из песка, торфа и щебенки в равных пропорциях.
Все это перемешиваем и получаем необходимый субстрат.

Выбор растений и цветов для рокария и альпийской горки

Камни для рокария и альпийской горки: какие выбрать?

Камни — это главная составляющая часть как альпийской горки, так и рокария, поэтому они должны отвечать таким критериям:

долговечность – подлежать эксплуатации как можно дольше;
естественность – иметь природный вид;
декоративность – украсить и преобразить территорию;
натуральность – не быть искусственными.

Необходимо подбирать неяркие камни естественных оттенков, это сделает композицию натуралистичной и подчеркнет красоту растений.

Выбирать лучше камни больших размеров, с грубыми обломками, одной породы для рокариев и разных видов для альпинария.
Самыми популярными являются:

гранит;
песчаник;
сланец;
известняк.

Рассмотрим их поближе.

Гранитный камень — один из самых прочных, твердый, медленно стареет, устойчив к выветриванию, высоко декоративный.

Песчаник – не выветривается, из-за этого у камня остаются острые края долгое время. Бывает: с красным оттенком, песочный, кремово-сероватый.

Сланцевый камень – Это камень натуральной горной породы, имеет слоистую структуру. Обладает большим выбором цветовых оттенков. Бывает: черный, зеленый, коричневый, серый, рыжий, фиолетовый, бордовый, красный, желтый, золотистый.

Известняк — к главным достоинствам таких камней можно отнести способность выветриваться. Благодаря чему углы сглаживаются и поверхность камня зарастает мхом и лишайником, что придает ему натуральность и повышает декоративную ценность. Бывает: белый, серый, кремовый, золотистый и голубой. Зачастую глыбы известняка хорошо имитируют скалы.

Устройство рокария и альпинария: пошаговая инструкция

Поскольку организация устройства рокария и альпинария не отличаются друг от друга, то и инструкция для их разбивки будет одинаковой.

Шаг 1 – Планировка

Шаг 2 — Работа на участке

Первоначально делают уборку на участке.
Далее разбивается контур будущей композиции, это можно сделать с помощью веревки.
Снимается плодородный слой почвы приблизительно на 10-20 см.
После того как будет выкопано углубление следует удалить из почвы все корешки, для предотвращения засорения плодородного слоя сорняками.
Накрыть углубление геотекстилем. Этот материал отлично препятствует росту сорняков.
Следующий этап — дренаж. Засыпается мелкий гравий или материал, который есть в наличии.
Все это присыпается песком, и тщательно утрамбовывается.

В конечном итоге получается достаточно жесткая основа, которая может пропускать необходимую влагу, при этом не дает камням просесть.

Шаг 3 – Расстановка камней

Если камни очень большие то следует заглубить их на треть, а еще лучше наполовину. Уложить их следует на дренаж или закопать еще глубже, камни не должны качаться, и тем более выворачиваться.

Шаг 4 – Посадка растений

Вначале можно выставить растения в горшках, так сказать присмотреться, может вам не понравится, и вы что-то поменяете.

Ошибки при создании рокария и альпийской горки

Самыми распространенными ошибками при создании рокариев и альпийских горок считаются следующие.

Неправильный выбор места для конструкции

Если расположить рокарий рядом с пышно цветущей клумбой, то композиция совсем потеряется.

Размер конструкции тоже имеет значение. Огромный рокарий на маленькой площади участка будет выглядеть нелепо, а небольшая альпийская горка может затеряться и потеряет свою прелесть в углу большого участка.

Неправильный подбор растений

Многие не придают внимания выбору растений и по этому каменная клумба бывает пустой из-за неправильного подбора растений по скорости роста, цветению, величине и расположению.

Неправильный подбор камней

В альпинарии камни должны быть острые, не сглаженные, похожи на обломки гор, а для рокария вполне подойдут круглые камни. Поскольку в природе ярко окрашенных камней не бывает, то следует отдать предпочтение натуральным цветам камня.

Неверная укладка камня

Экономия на устройстве

Когда при устройстве рокария или альпинария, пытаясь сэкономить, используют «подручный» материал, который валяется на участке, даче, во дворе, получается, что камни не соответствуют стилю клумбы, а расположение композиции необдуманное. На таких горках растения очень часто загнивают, поскольку дренажная система отсутствует, а также проваливаются и вымирают по той же причине.

Уход за рокарием и альпийской горкой

Периодически необходимо удалять с декоративных растений засохшие цветы и сломанные веточки. При появлении сорной травы нужно пропалывать.

Подкормку следует вносить нечасто, а удобрения должны быть слабыми. На зиму лучше прятать растения, если они недостаточно морозостойкие, в мешки надетые сверху. Иногда потребуется подсыпать грунт.

Вопрос безопасности

При создании альпийской горки или рокария не следует забывать о безопасности, особенно это касается семей, у которых есть дети. Создавая конструкцию из камней и растений, учтите следующие правила:

Не используйте острые камни.
Хорошо фиксируйте глыбы, чтобы они не могли вывернуться.
Если есть углубление с водой, не оставляйте детей одних.
Оградите каменную клумбу небольшой возвышенностью.

Устройство рокария или альпинария не представляет большой сложности, главное терпение и желание получить хороший результат. Такая клумба способна создать уют во дворе. Благодаря такой конструкции участок заиграет новыми красками, а вы будете наслаждаться его красотой не один год.

Создание каменной клумбы на своем участке, своими руками дает возможность почувствовать себя ландшафтным дизайнером. Здесь всегда есть место творчеству. Вы можете вносить изменения в свою композицию, добавлять камни, подсаживать новые растения. Это место станет излюбленным местом отдыха для всей семьи.

Диаметр самореза, мм	Диаметр дюбеля, мм
3	5
3,5	5 или 6
4	6
4,5	6 или 8
5	6 или 8
6	8 или 10
8	10, 12 или 14
10	12 или 14

Длина дюбеля, мм	Глубина отверстия, мм
12	16
16	20
20	25
25	30
35	40
40	45
45	50
50	55
60	65
70	75
80	85
90	95
100	105
120	130
140	150
160	170
180	190
200	220
220	230
240	260
260	280