Заправка кондиционера фреоном – как заправить своими руками

Как самому заправить домашний кондиционер – инструкция

После монтажа либо ремонта бытовой сплит-системы рабочий контур заполняется хладагентом – специальным веществом, испаряющимся при отрицательных температурах. Согласно опубликованным в интернете прайс-листам, цена данной услуги стартует от 2000 рублей (35 у. е.). Альтернативный вариант — сэкономить и решить проблему самостоятельно. Предлагаем рассмотреть 3 вопроса: когда становится нужна заправка кондиционера фреоном, сколько стоит аренда оборудования и как проделать работу своими руками.

1 Как часто заправлять домашний охладитель
2 Оборудование и материалы для работы
3 Экономия средств по сравнению с вызовом мастера
4 Технология заправки по весу хладагента
5 Другие способы закачки газа
6 Советы напоследок

Как часто заправлять домашний охладитель

Закачка фреона в сплит-систему производится в трех случаях:

в процессе монтажа или переустановки на новое место;
после ремонта, подразумевающего отключение фреоновых магистралей;
в результате утечки хладона из контура.

Для справки. Мобильные и оконные кондиционеры, исполняемые в виде моноблока, практически не нуждаются в дополнительной заливке фреона. Короткие трубки, монтируемые на заводе, находятся внутри корпуса и недоступны «криворуким» установщикам. Другое дело – охладитель автомобиля, подвергающийся вибрации и гораздо чаще теряющий хладагент.

Вообще-то, после установки нового кондиционера заливать фреон нет нужды – производитель закачивает газ в наружный блок. Аналогично поступают грамотные мастера – при ремонте либо демонтаже сплита хладон перекачивается в теплообменник внешнего модуля. Первые два случая подразумевают потерю вещества из-за неудачных действий.

На недостаточное количество фреона в системе климатического агрегата указывают следующие признаки:

снижается эффективность охлаждения – вентилятор внутреннего блока гонит теплый воздух;
компрессор безостановочно работает в режиме полной нагрузки;
инверторный кондиционер уходит в ошибку и часто отключается (дисплей показывает код неисправности);
расположенный на внешнем блоке сервисный порт, куда приходит жидкостная магистраль, покрывается льдом;
под воздействием давления фреона на прохудившемся соединении появилось масло;
обмерзание испарителя внутреннего модуля.

Примечание. Сервисные порты сплит-системы находятся под крышкой на боковой стенке наружного блока. К ним подключены 2 магистрали, где фреон циркулирует в жидком и газообразном состоянии. Диаметр жидкостной трубки меньше, чем газовой.

На видео и сайтах компаний, занимающихся инсталляцией холодильных машин, встречается рекомендация: бытовые кондиционеры необходимо заправлять чуть ли не ежегодно. В действительности правильно установленный сплит спокойно служит без дозаправки по 3—5 лет, поскольку через надежные соединения большой объем хладона вытечь не может.

Если вышеперечисленные признаки наблюдаются часто, нужно разбирать стыки и проверять качество вальцовки. Заводской брак внутри агрегатов – редкость даже для «китайцев».

Отсюда совет: займитесь заправкой, когда это действительно необходимо. А вот чистить кондиционер надо ежегодно.

Оборудование и материалы для работы

Чтобы произвести самостоятельную заправку домашней сплит-системы, купите, а лучше – арендуйте небольшой набор оборудования:

насос вакуумный двухступенчатый, оснащенный обратным клапаном;
коллектор манометрический со смотровым окошком и комплектом шлангов;
электронные напольные весы;
ключи рожковые и шестигранники размером 5—8 мм (возможно, найдутся в домашнем хозяйстве).

Примечание. Модели насосов, оборудованные обратным клапаном, не «забрасывают» собственное масло внутрь фреонопроводов в процессе работы.

Дальше нужно правильно выбрать фреон для кондиционера, ориентируясь по заводскому шильдику на внешнем блоке либо инструкции по эксплуатации охладителя. В табличке указана марка хладагента и заправочная норма, выраженная в килограммах (или граммах).

При выборе типа хладона воспользуйтесь простыми рекомендациями:

Покупайте фреон, указанный на бирке, другие марки не подойдут. Наиболее распространен двухкомпонентный газ R410а, реже встречается R22 либо R134a (в автомобилях). Хладон R12 считается устаревшим и потому снят с производства.
Арендуя манометрический коллектор, обязательно сообщите марку используемого хладагента. Прибор и шланги, работавшие с фреоном R22, нельзя применять для заправки газа R410а, поскольку в них добавлены разные масла – на минеральной и синтетической основе соответственно.
Для подсоединения манометрической станции к сервисным портам сплит-системы, работающей с хладагентом R410а, используется специальный переходник.
Вес хладона рассчитывайте с запасом. На продувку шлангов уйдет примерно 50 грамм плюс 30 г на каждый лишний метр магистралей, если их длина превышает 3 м.
Для большинства кондиционеров, установленных в квартирах, достаточно 1 кг фреона с учетом запаса. Можно взять в аренду вместе с баллоном либо купить в отдельной емкости.

Сифон позволяет закачивать жидкий хладагент через трубку, ставить емкость вверх дном не нужно

В некоторых типах баллонов предусмотрен встроенный сифон, изображенный на схеме. Такие резервуары не требуется переворачивать для заливки хладона в жидком состоянии. Осведомитесь о типе баллона у продавца либо арендодателя.

Уточнение. Баллоны, заряженные газом R410а, окрашены розовым цветом, фреоном R22 – зеленым.

Существует специализированный электронный прибор, обнаруживающий мелкие дефекты труб и соединений, — течеискатель фреона. Если эффективность охлаждения снизилась, но явных протечек в кондиционере не обнаружено, измеритель поможет найти свищ размером с человеческий волос. При необходимости прибор можно арендовать, покупать — дорого и бессмысленно.

Экономия средств по сравнению с вызовом мастера

Зная потребность в материалах и оборудовании, несложно подсчитать, насколько выгодна дозаправка кондиционера, выполняемая своими руками. Стоимость аренды берем на интернет-ресурсах компаний, предлагающих данную услугу в Московской области:

вакуумный насос + коллектор со шлангами – 700 руб. в сутки (12.5 у. е.);
полный комплект, включающий баллон с газом, манометрическую станцию и насос, — от 1000 руб./сутки (18 у. е.);
самый дорогой тип фреона — R410а — 650 руб. за 0.6 кг (12 у. е.).

Примечание. Цены взяты по состоянию на 1 марта 2018 года. В скобках указан эквивалент в условных единицах, поскольку стоимость услуг меняется с течением времени.

Примем в расчет более дорогостоящий вариант – аренда оборудования плюс покупка фреона: 700 + 650 = 1350 руб. (24.5 у. е.). Минимальная стоимость заправки сплит-систем, декларируемая различными компаниями, составляет 2000 руб. (35 у. е.). Выгода от самостоятельного проведения заправочных работ не слишком велика – 650 руб. или 10.5 у. е.

Технология заправки по весу хладагента

Суть способа заключается в полной замене фреона – старый газ нужно спустить в атмосферу, а вместо него залить свежий хладон. Для новичков это наиболее приемлемый вариант – только опытный мастер способен определить остаток хладагента в системе и точно дозаправить недостающее количество. Другие способы закачки мы опишем ниже.

Присоединение коллектора к портам внешнего модуля

Совет. Перед заправкой устраните проблему, вызвавшую потерю старого газа. В идеале сплит-система должна пройти процедуру опрессовки азотом, закачанным под максимальным давлением, указанном в паспорте изделия (обычно 25—30 Бар).

Представляем инструкцию, как заправить кондиционер фреоном по весам:

Слейте старый хладон в атмосферу любым удобным способом – через открученную трубку либо золотник сервисного порта. Выпускайте газ медленно, дабы не потерять масло. В процессе опорожнения шестигранником откройте оба крана, спрятанные под защитными гайками.
Закройте краны и подсоедините к золотнику левый шланг манометрической станции (синего цвета). Убедитесь, что вентили коллектора тоже закрыты.

Схема подключения для вакуумирования

Средний шланг желтого цвета подключите к штуцеру вакуумного насоса, запустите агрегат. Откройте левую задвижку низкого давления (слева на схеме) и следите за вакууметром – стрелка должна упасть ниже нуля и показать значение минус 1 Бар. Также откройте вентили сервисных портов.

Вакуумируйте фреоновый контур в течение 20 минут. После остановки насоса выждите полчаса, наблюдая за манометром. Если стрелка двинется обратно к нулю, ищите протечку.

Переключите шланг с насоса на баллон, закройте левый кран коллектора. Вентиль резервуара откройте на несколько оборотов и выполните продувку шланга фреоном. Операция проста: на 1 секунду приоткройте правую задвижку станции (высокого давления).

Заправочный сосуд подключается тем же шлангом, что и вакуумный насос

Установите баллон на весы должным образом и обнулите показания дисплея. Снова откройте левый вентиль коллектора и отслеживайте уменьшение массы газа. Когда дисплей покажет требуемое количество хладона, кран закрывайте.

Перекройте оба вентиля на сервисных портах, отсоедините от золотника патрубок и проверяйте сплит-систему на работоспособность.

Стандартный сосуд с хладагентом R410 необходимо переворачивать

Важный момент. Фреон R410а заливается только в жидком состоянии, поэтому баллон ставится на весы кверху дном. Во время заправки перетекание вещества легко увидеть в смотровом окошке коллектора. Если резервуар оборудован сифоном либо закачивается хладагент R22, переворачивать баллон не нужно.

В процессе работы важно не перепутать последовательность операций и случайно не открыть заправленного контура. Минимальное время вакуумирования – 20 мин, в течение указанного периода насос вытянет из системы не только воздух, но и влагу, способную нанести вред компрессору. Как нужно заправлять кондиционер фреоном R410а, смотрим на видео:

Другие способы закачки газа

Поскольку полная замена газа предполагает некие затраты, мастера – холодильщики применяют такие методы дозаправки фреона в сплит-систему:

по температуре перегрева;
по давлению хладона в работающем кондиционере;
по току потребления компрессора.

Для доливки хладона очень важно понять, сколько газа осталось в контуре, компрессоре и обоих теплообменниках. Точный ответ дает лишь первый способ: с помощью контактного термометра либо дистанционного пирометра измеряется реальная температура фреона при работающем компрессоре и сопоставляется со значением нужной шкалы (точка закипания соответствующего хладагента), нанесенной на манометре станции.

На измеритель нанесены шкалы температур кипения хладагентов различных типов. Актуальный показатель давления — 5.4 Бар, фреон марки R22 должен закипеть при +8 °С

Если разница реальной температуры и значения, указываемого стрелкой на шкале, превышает 8 градусов, фреона в контуре недостаточно. Мастер добавляет хладагент небольшими порциями и снова измеряет температуру. Когда разница составляет менее 5 °С, имеет место перезаправка – нужно стравить лишний газ.

Поскольку давление хладона и ток в цепи компрессора зависит от многих факторов и постоянно меняется, точно определить остаток фреона нереально. Мы не рекомендуем новичкам пользоваться указанными методами, дабы не вывести из строя самый дорогостоящий агрегат – компрессор.

Советы напоследок

Скорее всего, самостоятельная дозаправка сплит-системы не принесет большого выигрыша в финансовом плане, только моральное удовлетворение и опыт, который пригодится в будущем. Чтобы не наделать ошибок, прислушайтесь к следующим рекомендациям:

Уделите пристальное внимание поиску утечек и вакуумированию. Лучше потратить время на переделку вальцованных соединений медных трубок, чем снова потерять фреон.
Не торопитесь и не забывайте закрывать вентили в нужной последовательности.
Продувка шлангов от воздуха строго обязательна – попадания влаги и кислорода внутрь контура допускать нельзя.
Перед отключением шлангов от кондиционера закройте вентиль баллона, а остаток из патрубков выпустите через манометрическую станцию.

У мастера – холодильщика процедура заливки отнимет не более часа, вам стоит выделить на выполнение работы вдвое больше времени. Посмотрите инструкцию по закачке фреона марки R22, представленную на последнем видео.

Как заправить кондиционер фреоном по весам, давлению, току, перегреву и охлаждению

Все кондиционеры работают за счет испарения и конденсации хладагента в его замкнутом контуре. В качестве хладагента выступает газ фреон, который может быть нескольких типов: современный озонобезопасный R410A, достаточно вредный для окружающей среды хлорсодержащий R22, R407c и R600a, используемые в основном в мобильных моноблоках и промышленных холодильных системах.

Очень многие неисправности в работе климатической техники связаны с утечкой рабочего газа через связующий медный трубопровод между блоками сплит-системы или сквозь трещины в самих модулях. Чтобы устранить проблему нехватки хладагента, нужно наполнить кондиционер фреоном частично или полностью, а способы, как это сделать самому, будут рассмотрены дальше.

Признаки утечки фреона

нет обдува холодным воздухом;
аварийное отключение, иногда уходящее в режим кода ошибок;
обмерзание теплообменника внутреннего блока;
обмерзание жидкостного порта (у мульти-сплит систем их может быть несколько);
«неровная» работа компрессора;
излишняя вибрация внешнего модуля.

Все эти признаки могут свидетельствовать о нехватке рабочего газа и требовать вызова мастера из сервисной службы.

Если кого-то интересует заправка бытового кондиционера своими руками, то нужно помнить о рисках окончательно испортить оборудование. Осуществить это проблематично и с точки зрения наличия рабочих инструментов. Тем более каждый вид хладагента имеет свои особенности, в связи с которыми не все методы заправки подойдут в том или ином случае.

Как определить утечку хладагента

к портам наружного блока подключают манометр;
к нему подсоединяют баллон с азотом через редуктор высокого давления;
вкачивают 30 атм;
проверяют специальной пенной жидкостью наличие утечки на соединениях обоих блоков;
если имеются паечные соединения на трассе, то их тоже тестируют.

Далее переходят к основному процессу, выполнить который можно с помощью одного из приведенных ниже способов.

Способы заправки кондиционера фреоном

Существуют несколько основных методов заправки холодильных систем фреоном, применяемые к домашним кондиционерам (сплитам), мульти-сплитам, мобильным и мультизональным системам.

Заправка кондиционера своими руками потребует следующий набор:

манометр;
вакуумный насос;
баллон с фреоном;
строительные весы;
слесарные инструменты – шведский ключ, шестигранники, отвертка.

Вместо манометра и вакуумного насоса можно приобрести манометрическую станцию.

Заправка по весам

Вакуумирование. Накручивают манометр на шредеры и открывают не нем кран. Включают вакуумный насос и выдерживают 10 минут. Закрывают кран на манометре и выключают насос.

Подключение баллона с фреоном. Емкость с газом переворачивают вверх дном и ставят на весы, показатели которых предварительно сбрасывают на нулевые значения. Открывают кран на манометре и вливают необходимое количество хладагента по весам.

Норма для каждого кондиционера и тип заливаемого в компрессор газа указаны в технической документации и на шильдике.

Кран закрывают и отсоединяют манометр, после чего закручивают крышки на портах. Включают кондиционер и проверяют его функциональность.

Этот способ считается самым правильным, но его осложняет необходимость иметь дорогостоящие весы для взвешивания фреона.

Если требуется наполнить кондиционер 410 фреоном самому, то сначала полностью стравливают его остатки в манометрическую станцию для сбора, а потом вливают газ по весам. Это связано с тем, что данный тип фреона состоит из смеси различных газов с разной степенью летучести. При утечке одного из компонентов в большем объеме происходит изменение состава, а, следовательно, теряются необходимые свойства хладагента.

Если нужно заполнить кондиционер фреоном R22, то прибегают к такому методу как заправить кондиционер по давлению.

Заправка по давлению

Сначала нужно подсоединить манометр к газовому порту работающего на охлаждение кондиционера. Рабочее давление прибора должно быть 3-3,5 атм. Если оно ниже этих отметок, то требуется дозаправка. Для этого подключают баллон с фреоном и небольшими порциями начинают заправлять его в систему путем открывания кранов на манометре на 5-10 секунд.

Чтобы не обжечь руки газом, удобнее использовать быстросъемные соединения.

Этот способ удобен именно при необходимости дозаправки кондиционера своими руками небольшой порцией хладагента R22. Во всех остальных случаях наиболее простой и оптимальный метод – это заправка с весами, то есть по массе.

Заправка по перегреву и переохлаждению

В случае с переохлаждением имеется ввиду соотношение температурных показателей жидкости и конденсации при одинаковом давлении. Определить температуру конденсации можно так: манометром измеряется ее давление, а затем данные соотносятся со значениями шкалы манометрического коллектора в зависимости от хладагента. Для определения перегрева сравнивают температурные значения газа в нормальном состоянии и при его кипении в условиях одинакового давления.

Об утечке хладагента и необходимости его дозаправки говорит перегрев выше и переохлаждение ниже нормы.

Эти методы не подойдут для заправки домашних кондиционеров, то есть настенных сплит-систем. Но они очень удобны для полупромышленных установок, так как их внешний блок имеет требуемые штуцеры. Дополнительно к инструментам понадобится инфракрасный термометр.

Непрофессионал вряд ли сможет заправить собственноручно кондиционер с применением этих двух способов, так они требуют достаточной базы знаний в области систем кондиционирования воздуха. Хотя легкость и доступность предыдущих методик для простого обывателя – тоже спорный вопрос.

Заправка кондиционера по току

Для определения рабочего тока компрессора понадобятся специальные токоизмерительные клещи, которые накладываются на фазу провода питания работающего внешнего блока. Если полученные значения ниже указанных в мануале или на шильдике, а труба обмерзла, то производят дозаправку фреоном до выравнивания показателей.

Все остальные этапы полностью совпадают с этапами заправки кондиционера фреоном по весам, которые можно будет посмотреть на видео в конце статьи.

Этот метод применим и в случае с устранением последствий утечки у полупромышленного оборудования.

Если длина фреоновой трассы кондиционера превышает длину магистрали без дозаправки, указанную производителем, но не превышает максимально допустимой величины, то нужно дозаправить прибор из расчета 30гр (до 3,5 кВт) газа на метр.

Стоимость заправки кондиционера фреоном

Не существует никакой зависимости цены на заправку кондиционера от применяемого метода. Сумма рассчитывается относительно мощности прибора.

Но сколько стоит заправка фреоном в среднем? Устройство холодопроизводительностью в 2,5 кВт потребует порядка 3500 рублей для восполнения хладагента во всем объеме. На каждый последующий типоразмер набавляется по 500-700 рублей. Таким образом цена заправки фреоном сплит-системы DAIKIN с мощностью в 10 кВт обойдется ее владельцу в 7000-8000 рублей.

“ИНТЕХ” – инжиниринговая компания. На нашем ресурсе air-ventilation.ru Вы можете узнать необходимую информацию и получить коммерческое предложение.

Отзывы о компании ООО “ИНТЕХ”:

Информация, размещенная на сайте, носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Как заправить кондиционер фреоном R22?

Главная страница » Как заправить кондиционер фреоном R22?

Бытовые, полупромышленные или промышленные установки кондиционирования воздуха, в зависимости от конструкции, рассчитаны на эксплуатацию с конкретными марками фреона. Традиционно современные аппараты – сплит системы или компрессорно-конденсаторные блоки рассчитаны на работу с фреонами марок R410A и R407. Между тем достаточно часто встречаются на практике модели аппаратов, где применяется компрессор под фреон R22. Заправка в систему каждой из марок фреона имеет свои особенности. Поэтому, как заправить кондиционер фреоном R22 — тема, актуальная для рассмотрения.

Базовые принципы заправщика кондиционеров

Любой холодильный аппарат промышленного исполнения оснащается указателем характеристик в виде таблички-лейбла, которая размещается на корпусах, как внутреннего, так и наружного модулей. Пользуясь этой табличкой, потенциальный заправщик кондиционера всегда может определить марку фреона, а также критические давления низкой и высокой стороны системы.

Источник параметров и характеристик кондиционера – табличка, нанесённая на корпусе. Благодаря этому источнику, становится понятным общий принцип заправки аппарата, в частности, хладагентом фреон R22

Кроме того, характеристики на табличке кондиционера предоставляют сведения по количественному параметру заправки системы фреоном в граммах. Весовыми характеристиками удобно пользоваться, если кондиционер заправляется фреоном R22 с использованием весов для заправочного баллона. Также на лейбле доступны электрические параметры, в частности – вид сети подключения (однофазная, трёхфазная) и токи нагрузки.

Требуемый технологический инструмент для заправки R22

Собственно, инструментарий механика, заправляющего фреоном R22 любой тип кондиционера, видится достаточно простым. По сути, набор инструмента, который требуется в моменты заправки, включает:

Манометрическую станцию.
Шестигранные ключи.
Электронные (стрелочные) весы (необязательно).
Вакуумный насос (если заправка пустого аппарата или с утечкой).

Манометрическая станция (манифольд) по умолчанию комплектуется, как минимум, тремя шлангами высокого давления. В отдельных случаях заправки кондиционеров (например, фреоном R410A) может потребоваться штуцерный переходник на меньший диаметр.

Манометрическая станция классического исполнения – инструмент, обязательный для процедуры заправки (дозаправки) установки кондиционирования воздуха фреоном R22 и другими

Шестигранные ключи требуются для открывания/закрывания отсечных кранов в процессе заправки. Электронные или стрелочные весы желательны, но необязательны. Обычно этим инструментом пользуется профессиональный сервис, также как и вакуумным насосом (заправка «с нуля» или в случаях утечки). Следовательно, для варианта простой дозаправки установки фреоном R22, требуется всего-то пара инструментальных единиц.

Процесс заправки (дозаправки) кондиционера фреоном R22

Конечно же, чтобы заправить установку хладагентом, потребуется источник заправки – баллон с фреоном R22. Стандартная ёмкость содержит 11,3 (13,6) кг хладагента. Соответственно, для систем бытового назначения, потребляющих 1 – 3 кг фреона содержимого одного баллона хватает на несколько дозаправок.

Главной особенностью дозаправки кондиционеров фреоном R22 является такой момент, как состояние баллона в момент подачи хладагента в систему. В отличие от фреонов марки R407 и R410A, баллоны с которыми требуется обязательно переворачивать «вниз головой» (жидкая фаза), хладагент R22 допускает любое положение баллона. То есть, допускается заправка, как жидкой, так и газовой фазой.

Традиционно ёмкость (баллон), наполненная хладагентом марки R22, имеет окраску светло-зелёного цвета. Но помимо этой отличительной особенности, имеется также соответствующая маркировка на корпусе ёмкости

Пошаговая процедура заправки (дозаправки) выглядит так:

Скрутить защитные колпачки с латунных кранов трубопроводов высокой и низкой стороны. Эти краны установлены на внешнем (уличном) модуле кондиционера, как правило, в нижней области под терминалом электрических подключений.
Подготовить манометрическую станцию, подключив через шланг высокого давления средний штуцер к всасывающей линии вакуумного насоса. Левый штуцер манометрической станции (манометр низкого давления) через другой шланг подключается к штуцеру крана трубопровода низкого давления кондиционера.
Довести давление внутри компрессорной системы до вакуума (показание крайнего нижнего деления шкалы манометра), запустив вакуумный насос в работу. Эта процедура, как правило, делается для случая первой заправки фреоном или когда система проверяется на утечки.
Отключить вакуумный насос после достижения вакуума. Отсоединить шланг от штуцера насоса и перекинуть на штуцер баллона с фреоном R Ослабить несколько штуцер этого же шланга на манометрической станции и чуть приоткрыть кран на баллоне. Таким способом выдавливают остаточный воздух внутри шланга. Затянуть ослабленный штуцер.
Открыть кран на баллоне с фреоном R22 и кран на манометрической станции на линии, подключенной к стороне низкого давления системы кондиционера. Так, за счёт перепада давлений, некоторая часть хладагента перемещается в систему. Для дальнейшей заправки необходимо включить аппарат в работу.

Отслеживание состояния в момент заправки (дозаправки)

Состояние заправки кондиционера фреоном R22 далее отслеживается визуально по манометру, а также по состоянию поверхностей трубопроводов, оставшихся неизолированными в точках соединения с кранами. По мере заполнения хладагентом, поверхность трубопровода высокой стороны (меньший диаметр) начинает покрываться изморозью. Соответственно, давление на манометре растёт.

Рабочее давление (оптимальное 55 psi), которым обеспечивается нормальная работа кондиционера – показано на манометре слева, подключенном к трубопроводу низкого давления в процессе заправки аппарата

Для системы кондиционирования на фреоне R22 оптимальным является давление на низкой стороне, равное 50-60 psi. Если мерить традиционными параметрами кг/см 2 , эти цифры сопоставимы с цифрами 3,6 – 4,0 кг/см 2 , соответственно. Как только эти параметры достигнуты, покрытая изморозью часть трубки высокой стороны оттаивает.

Остаётся закрыть кран на заправочном баллоне и на манометрической станции. Быстрым движением отсоединить штуцер шланга от крана кондиционера. При отключении шланга допускается выход малой части фреона, что неизбежно, учитывая конструкцию обратного ниппеля. На этом процедуру дозаправки кондиционера можно считать законченной.

Различия между хладагентами фреон R22, R410A, R407

Хладагент фреон R-22 позиционируется химическим соединением класса «хлордифторметан». Особенность этого соединения — утечка из системы не даёт отрицательного воздействия на состав. Соответственно, утечку просто устранить обычным методом дозаправки. Этот тип хладагента не критичен к технике заправки, а потому может заправляться, как жидкой, так и паровой фазой.

Хладагент фреон R410a представлен смесью трёх химических веществ, каждое из которых имеет различное рабочее давление и, что более важно, молекулы разного размера. Фактор утечки характерен тем, что три компонента утекают с разной скоростью. Поэтому зарядка фреоном R410A выполняется исключительно жидкой фазой.

Мало того, в случае с фреоном R407 дозаправка системы не допускается в принципе. В случаях утечки R407 требуется удалять оставшийся хладагент полностью, устанавливать новые фильтры-осушители, выполнять перезарядку системы только жидкой фазой (баллон перевёрнут «вниз головой»). Правда, на практике отмечено – при малых утечках хладагента дозаправка R407 вполне возможна. Для R410A критерии ещё более мягкие.

Ограничения Монреальского протокола

Согласно подписанному многими странами Монреальскому протоколу, объёмы производства продукта R22 ежегодно ограничиваются. Планируется полный отказ от использования этого вещества к моменту 2030 года. Делается это по причине неоднозначного химического состава хладагента. Фреон R22 содержит некоторое количество хлора – вещества, способного разрушать озоновый слой стратосферы.

Поскольку производство ежегодно уменьшается, спрос на этот тип хладагента превысил предложение. Цена на холодильный агент R22 достигла беспрецедентно высокого уровня. Рост стоимости этого вещества (к примеру, в США) составил почти 400% за последние два года. В коммерческом плане другой фреон — R410A, остаётся стабильным по цене.

Хладагент R410 — достаточно популярный и широко распространённый, на заре своего появления считавшийся экологически чистым веществом, оказался в конечном итоге претендентом на исключение как разрушающий озоновый слой

Между тем Агентство по охране окружающей среды США (EPA) в настоящее время выражает обеспокоенность в том плане, что R410A также вносит вклад в проблему глобального потепления. Американские специалисты призывают к скорейшему отказу от этого типа хладагента. Теперь ведутся слушания заинтересованных сторон относительно принятия окончательного решения о судьбе хладагента R410a.

Заменители используемых для заправки хладагентов

Существуют несколько «взаимозаменяемых» хладагентов, которые изредка встречаются на рынке химии. Например, фреон NU22 («New 22») — один из таких продуктов. Вещество — смесь нескольких химикатов, поддерживающая обработку аналогичную для фреона R410A в отношении утечек и процедуры зарядки.

Не следует пытаться добавить фреон NU22 в существующую систему с хладагентом R22, предварительно не удалив эту марку фреона из системы. Если проигнорировать предупреждение и провести дозаправку, такой вариант неизбежно приведёт к резкому повышению рабочих температур и давлений.

Также, решая задачу — как заправить кондиционер, стоит учитывать, что выбор на заправку фреона NU22 вместо традиционного R22 приведёт к снижению производительности и эффективности системы кондиционирования.

Технологическая замена для традиционного хладагента R22 – новая разработка хладагента NU22. Однако на практике новое вещество демонстрирует снижение производительности кондиционера

Часто можно услышать вопрос – а не проще ли заменить фреон R22 на R410A? Ответ однозначный – нет, так как оба хладагента работают с разными маслами, предназначенными для смазывания внутренних частей компрессоров. Как правило, фреон R22 используется совместно с простым минеральным маслом:

нетоксичным,
безопасным,
стабильным.

Вместе с тем, хладагент R410A используется совместно с экзотическим полиоэфирным маслом, применяемым в реактивных турбинных двигателях. Очевидно – используемый в системе кондиционирования воздуха хладагент должен соответствовать типу смазочного масла. Это одна из причин, которые не позволяют заменить R22 на R410A.

Кроме того, масло под хладагент R410A является «ультрагидроскопичным» продуктом. Поэтому необходимо соблюдать осторожность, исключая попадание влаги и водяных паров. Минеральное масло под хладагент R22 является лишь отчасти гигроскопичным продуктом. Соответственно, степень осторожности в отношении загрязнения влагой здесь не столь критична.

Дополнительно следует упомянуть необходимые инструменты:

отдельный микронный манометр,
производительный вакуумный насос.

Вакуумный насос должен обеспечивать давление в 500 микрон для работы с хладагентом R410A из-за высокой чувствительности этого вещества к влаге.

Видеоролик: как заправить кондиционер начинающим

Видео ниже демонстрирует последовательность шагов всего процесса. Этот видео материал позволяет в деталях изучить процедуру заправки (дозаправки) кондиционера с последующим применением навыка на практике:

Как заправить кондиционер — завершающий штрих

Заправить бытовой кондиционер вполне доступно даже своими руками, обладая лишь навыками производства механических работ. Достаточно знать – что такое давление, как пользоваться манометром, а также свойства холодильных агентов, чтобы заправить кондиционер своими руками. Конечно же, следует соблюдать осторожность и правила работы с холодильным оборудованием.

КРАТКИЙ БРИФИНГ

Zetsila — публикации материалов, интересных и полезных для социума. Новости технологий, исследований, экспериментов мирового масштаба. Социальная мультитематическая информация — СМИ .

Методика заправки кондиционеров фреоном

Заправка кондиционера фреоном может осуществляться несколькими способами, каждый из них имеет свои преимущества, недостатки и точность.

Выбор метода заправки кондиционеров зависит от уровня профессионализма мастера, необходимой точности и используемых инструментов.

Также необходимо помнить о том что не все хладагенты можно дозаправлять, а лишь однокомпонентные (R22) или условно изотропные (R410a).

Многокомпонентные фреоны состоят из смеси газов с различными физическими свойствами, которые при утечке улетучиваются неравномерно и даже при небольшой утечке их состав изменяется, поэтому системы на таких хладагентах необходимо полностью перезаправлять.

Заправка кондиционера фреоном по массе

Каждый кондиционер заправлен на заводе определённым количеством хладагента, масса которого указана в документации на кондиционер (также указана на шильдике), там же указана информация о количестве фреона которое надо добавить дополнительно на каждый метр фреоновой трассы (обычно 5-15 гр.)

При заправке этим методом необходимо полностью освободить холодильный контур от оставшегося фреона (в баллон или стравть в атмосферу,экологии это нисколько не вредит- об этом читайте в статье о влиянии фреона на климат )и отвакуумировать. После залить в систему указанное количество хладагента по весам или с помощью заправочного цилиндра.

Преимущества этого метода в высокой точности и достаточной простоте процесса заправки кондиционера. К недостаткам относятся необходимость эвакуации фреона и вакуумирования контура, а заправочный цилиндр, к тому же имеет ограниченный объём 2 или 4 килограмма и большие габариты, что позволяет использовать его в основном в стационарных условиях.

Заправка кондиционера фреоном по переохлаждению

Температура переохлаждения – это разница между температурой конденсации фреона определённой по таблице или шкале манометра (определяется по давлению считанному с манометра, подсоединённого к магистрали высокого давления непосредственно на шкале или по таблице) и температурой на выходе из конденсатора. Температура переохлаждения обычно должна находится в пределах 10-12 0 C (точное значение указывают производители)

Значение переохлаждения ниже данных значений указывает на недостаток фреона- он не успевает достаточно охладиться. В этом случае его надо дозаправить

Если переохлаждение выше указанного диапазона, значит в системе переизбыток фреона и его необходимо слить до достижения оптимальных значений переохлаждения.

Заправить данным способом можно с помощью специальных приборов, которые сразу определяют величину переохлаждения и давление конденсации, а можно и с помощью отдельных приборов- манометрического коллектора и термометра.

К достоинствам этого метода относится достаточная точность заправки. Но на точность данного метода влияет загрязнённость теплообменника, поэтому до заправки данным методом необходимо очистить (промыть) конденсатор наружного блока.

Заправка кондиционера хладагентом по перегреву

Перегрев- это разница между температурой испарения хладагента определённой по давлению насыщения в холодильном контуре и температурой после испарителя. Практически определяется путём измерения давления на всасывающем вентиле кондиционера и температуры всасывающей трубки на расстоянии 15-20 см от компрессора.

Перегрев обычно находится в пределе 5-7 0 C (точное значение указывает производитель)

Снижение перегрева говорит о переизбытке фреона – его необходимо слить.

Переохлаждение выше нормы говорит о недостатке хладагента- систему нужно заправлять до достижения требуемой величины перегрева.

Данный метод достаточно точен и его можно существенно упростить, если использовать специальные приборы.

Другие методы заправки холодильных систем

Если в системе есть смотровое окошко, то по наличию пузырьков можно судить о нехватке фреона. В этом случае заправляют холодильный контур до исчезновения потока пузырьков, делать это нужно порциями, после каждой ждать стабилизации давления и отсутствия пузырьков.

Также можно заправлять по давлению, добиваясь при этом температур конденсации и испарения указанных производителем. Точность этого метода зависит от чистоты конденсатора и испарителя.

Здесь можно посмотреть таблицу зависимости температуры испарения фреона от давления.

Проверить нехватку хладагента в простых системах можно контролируя заполненость испарителя хладагентом- в нормально заправленном кондиционере температура всей поверхности испарителя должна быть одинаковой, если есть участки с более высокой температурой, это значит фреона не хватает и его надо дозаправлять.

А вот один из самых профессиональных видеоуроков по заправке кондиционеров от компании Rothenberger.

Нагель для бруса: правильный выбор и установка

К расивое слово «Нагель» у некоторых ассоциируется с распространённой и имеющей немецкие корни фамилией довольно известных в России людей. У других, изучавших в школе немецкий язык, ассоциация сравни простому переводу: Nagel в переводе означает гвоздь. Мы же будем рассматривать это понятия применительно к строительству деревянных бань и в целом строительству из дерева. Как выбрать и правильно установить нагель для бруса?

Нагель деревянный — надёжность проверенная веками

Что такое нагель в строительстве? Что говорит нам толковый словарь Владимира Даля? Нагель — деревянный или металлический стержень, соединяющий по высоте венцы сруба. Это крепежный элемент, предназначенный для предотвращения смещения деталей деревянных конструкций из бревна или бруса.

Согласно еще одного определения Нагель – деревянный, металлический или пластмассовый, композиционный стержень цилиндрической или иной формы, применяемый для скрепления (сплачивания) частей деревянных конструкций.

Если Вы услышали устойчивое выражение Нагель по бетону, то имейте ввиду, что речь идёт о специфических шурупах. Их называют так из за немного схожих функций. На этом их сходство заканчивается…

Нагель и шкант: понятие и особенности

Иногда нагели еще называют шкантами, хотя это не совсем правильно. По крайней мере правильно не во всех случаях. Некоторые строители вообще называют нагелем стержень круглого сечения, а шкантом стержень квадратного сечения.

Шкант, согласно Большой Советской энциклопедии, это вставной шип для соединения деталей столярных изделий. Он представляет собой деревянный или пластмассовый стержень цилиндрической формы диаметром 6-20 мм, длинной 25-160 мм, концы которого имеют небольшое заострение в виде фаски.

Внешняя отделка бани из пеноблоков кирпичной плиткой для фасадов

Баня из бревна своими руками

Однако, тем не менее в межгосударственном стандарте ГОСТ 30974-2002, введенном в действие в качестве единого Госстандарта РФ с 01.03.2003 постановлением Госстроя России для соединений угловых деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий различий между понятиями нагель и шкант не установлено, причем как материал используемый для их изготовления указана только древесина следующих пород дерева – ясеня, дуба, лиственницы, сосны и березы.

При этом их влажность составляет минус 2-3% от влажности древесины стен сруба. Так как на практике, особенно в частном строительстве, обычно влажность не замеряют, то просто нагели стараются делать по возможности из более просушенной древесины, чем основной пиломатериал.

Для чего производится установка нагелей

Необходимость применения нагелей связана с тем, что при высыхании древесины дерево может крутить, возникающими при этом внутренними силами, особенно сильно это происходит при строительстве из обычного бруса или оцилиндрованного бревна, в меньшей степени при строительстве из круглого леса или клеёного бруса.

При этом, чем выше влажность дерева, тем сильнее его крутит. Причинами этого являются такие факторы, как свилеватость – перекрученность волокон древесины, а также нарушения естественной структуры древесины как при распиловке бруса, так и при производстве оцилиндрованного бревна.

Как правильно укладывать нагеля?

Баня из профилированного бруса — достойный современный выбор. Но в любом случае, даже если Вы решили нанять бригаду или специализированную организацию для её строительства, знать правила монтажа её стен, будет совсем не лишним. Длина нагелей должна быть обязательно меньше, чем длина отверстия, чтобы после усушки и осадки сруба брусья не повисли на нагелях. По этой причине нагели должны забиваться в дерево без особых усилий, но при этом болтаться свободно в них не должны. Желательно, чтобы древесина нагелей была более сухой, чем древесина бревен или бруса, тогда при высыхании их зажмет и соединение будет прочнее.

Существуют довольно простые правила монтажа. Установка нагелей производится в шахматном порядке на расстоянии друг от друга на 150 – 200 см. От дверных и оконных проемов на расстоянии 20 – 30 мм.

Нагель металлический: плюсы и минусы

Железные нагели делают из арматуры или из труб. Недостаток нагелей из арматуры заключается в том, что при их использовании существует риск, что они могут помешать осесть бревнам при высыхании дерева, так как бревна могут зависнуть на боковых выступах арматуры. Трубы для этой цели использовать можно, но это не экономично, их стоимость значительно выше деревянных нагелей. Да и так как металл слишком жесткий, он хуже двигается и сгибается вместе с бревнами сруба. Одним словом качественный нагель по дереву, например нагель берёзовый даст фору любому металлическому изделию. Ну а если вы решили заменить дерево на металл, то выбирайте гладкую трубу.

О замене нагелей гвоздями

Некоторые строители используют в качестве нагелей гвозди, считая, что раз они более тонкие, то венцы на них будут легче осаживаться, и просто просверлив небольшое отверстие дальше их просто забивают. Это не верно.

Дело в том, что гвозди при забивании и так входят в древесину распирая ее. Затем, при высыхании дерево сжимаясь еще плотнее примыкает к гвоздям, а если гвозди находясь в недостаточно просушенной древесине еще и проржавеют, то брусья или бревна будут на них так плотно держаться, что никакой осадки сруба в процессе усушки может не произойти. В результате между венцами могут образоваться щели.

А можно ли обойтись без дополнительных креплений?

От некоторых строителей приходится слышать мнение, что при строительстве из круглого леса нагели не нужны, так как по углам срубов, сложенных из него вырубаются жесткие замки, которые не дают бревнам смещаться. Главное при рубке сруба бревна располагать горбом вверх. Это ошибочное мнение, так как если попадется бревно с большой свилеватостью – с сильно перекрученной древесиной, то в процессе высыхания такое бревно начнет выкручивать.

Кстати, еще в дореволюционных книгах по строительству были указания по установке нагелей не менее, чем через 2,1 метра друг от друга, в оригинале – не менее 3-х аршин, 1 аршин = 71 см. Поэтому даже при возведении бани из бревна своими руками или бруса, не говоря уже о доме, установка нагелей обязательна!

Крепление бруса нагелями – правила установки и разновидность крепежных изделий

Существуют разные технологии сборки деревянных домов. У каждой из них имеются свои характерные особенности, связанные, прежде всего, с вариантом стыковки соседних венцов. Крепление бруса нагелями способно обеспечить достойную степень надежности и долгий срок службы строения. Грамотно установленные штыри предотвращают появление крутящих деформаций при усушке древесины, способствуют более равномерной усадке дома и не допускают соскальзывания элементов. Но подобный крепеж не является связующим звеном каркасной основы строения. Он лишь поддерживает стабильное пространственное положение венцов относительно друг друга.

Правила установки нагелей

Крепление бруса с помощью нагелей напоминает сборку конструктора, поэтому для тех, кто имеет хоть какое-то представление о соединении деталей посредством сквозных штырей, процесс возведения дома покажется достаточно простым. Металлические и деревянные стержни представляют собой крепежные элементы определенных размеров. Их устанавливают в заранее просверленные в брусе отверстия чуть большего диаметра и заглубления относительно самих нагелей. В этом случае обеспечивается равномерность усадки сруба за счет меньшего трения сопряженных участков.

Чтобы древесину при усушке не повело, и она не начала интенсивно растрескиваться, необходимо выбрать правильный шаг штырей по длине бруса (оптимально 1,5-2 метра).

Нагели требуется устанавливать в шахматном порядке, как показано на вышеприведенном рисунке. При этом следует придерживаться их четкой вертикальности. Штырь в просверленное отверстие вбивают киянкой до тех пор, пока его торец не окажется на пару сантиметров ниже верхнего уровня бруса. Утапливать стержни следует для того, чтобы при возможной усадке дома они не могли оказывать давление на ниже- или вышерасположенные венцы.

Крепление бруса нагелями производится как минимум в двух, а то и трех рядах. Штырь должен по высоте насквозь пронизывать один или два венца, входя в толщу нижнего бруса не менее чем наполовину, но и не более чем на две трети. При этом не допускается, чтобы его нижний конец касался дна высверленного отверстия.

При сборке брусового строения на угловые участки следует обращать особое внимание. Необходимо понимать, что от качества крепления венцов в местах пересечения несущих стен зависит надежность возводимой коробки. А это – безопасность проживания в доме и уверенность домочадцев в будущем.

В то же время, слишком близко располагать нагели к проемам или соединительным замкам (чашам) не следует. Оптимальный размер составляет около 250-300мм.

Виды нагелей для бруса

Как упоминалось выше, крепление венцов брусчатого дома может выполняться металлическими или деревянными нагелями. Второй вариант считается более приемлемым, так как железными штырями можно легко повредить дорогостоящую древесину. К тому же, металл является слишком жестким для того, чтобы обеспечить хорошие условия усадки и эксплуатации деревянного дома. Тем не менее, в качестве крепежных деталей для бруса нередко используют стальные трубы и арматуру.

Поперечное сечение нагелей бывает:

квадратным;
прямоугольным;
круглым.

Длина и диаметр крепежных элементов выбираются в зависимости от размера бруса и варианта соединения венцов. Первый показатель должен быть не менее полуторной высоты венца, а второй – более 25мм.

Деревянные нагели изготавливаются из сухой древесины твердых и плотных пород, таких как бук, дуб, а также береза. Штыри шлифуют и тщательно обрабатывают антисептиками. Крепежные элементы с большим количеством сучков или малейшим присутствием гнили для сборки деревянного дома использовать не допускается. Заготовки должны иметь стабильный диаметр по длине и снятые с торцов фаски.

К минусам деревянных нагелей можно отнести увеличение срока сборки дома из бруса и высокий коэффициент трения древесины о древесину. Первый недостаток компенсируется надежностью и прочностью строения. От второго «слабого звена» избавляются путем использования при забивании крепежных стержней густого мыльного раствора.

Гвозди или саморезы к технологии крепления бруса нагелямя никакого отношения не имеют. Поэтому при рассмотрении данного вопроса они не упоминались.

» Как правильно устанавливать

Как правильно устанавливать нагеля в брус

Как устанавливать нагели

Сегодня разберем что такое — нагель и как устанавливать нагели. Нагель в переводе с немецкого nagel означает- гвоздь .

Стены любого деревянного дома, даже построенного из качественного и хорошо просушенного профилированного бруса, склонны к небольшой усадке и деформации. Виной тому остаточная влажность, включение отопительных приборов и свилеватость (перекрученные волокна) древесины. Чтобы избежать последствий усыхания дерева в виде малопривлекательных межвенцовых щелей, строители используют нагели.

Стало быть нагель служит для соединения каких либо материалов, в данном случае дерева. Нагель представляет из себя штырь и предотвращает смещение отдельных элементов относительно друг друга. Может быть круглым или квадратным, из металла или из дерева. Главное условие нагель должен быть гладким. Применение арматуры, тем более рифленой НЕДОПУСТИМО.

Так что же выбрать металл или дерево? Основное назначение нагеля- не дать брусу изогнуться и удержать его в строго определенном положении. С этой задачей лучше всего справиться дерево, т.е. однородный материал.

Деревянные нагели, в отличие от металлических, не реагируют на перепады температур образованием конденсата и не ржавеют. Кроме того деревянные нагели не мешают естественной усадке стен из бруса, уменьшаясь в диаметре вместе с ними. Нагели, как правило, имеют туже влажность или немного меньше, что и брусья, тем самым достигается высокая прочность соединения, во время естественной, постепенной усадки.

Для брусьев из мягких пород дерева, например сосны, рекомендуется использовать нагели из деревьев более твердых пород. Этим объясняется популярность березовых нагелей, изготовленных на промышленном оборудовании и готовых к установке. Как говориться-дешево и сердито.

При строительстве дома из бруса. обычно верхний венец крепят к нижнему. Этапы сборки выглядят следующим образом: скрепив нагелями первые два венца, на них укладывают следующий ряд брусьев и просверливают отверстие с тем, чтобы захватить верхний(снизу) брус, уже прочно связанный с нижним.

При установке нагелей следует соблюдать некоторые правила:

Отверстия под нагели должны высверливаться строго вертикально, это нужно соблюдать для того чтобы во время усадки бруса нагель не препятствовал скольжению.

Отступ от угла составляет 300-500 мм. и далее через 1500—2000 мм. в шахматном порядке.
Сверлится отверстие под нагель, по центру бруса.

Забиваются нагели с небольшим усилием.
Длина нагеля на 20- 30 мм.короче просверленного отверстия. Для того чтобы, при усадке брус не завис на нагелях.
Оптимальная толщина Ф 20- мм.

Соблюдая все технологии строительства дома из бруса и используя в качестве крепежных элементов для стен деревянные нагели, можно полностью избежать таких распространенных проблем как эффект кручения древесины и образование щелей между венцами.

Как устанавливать нагели мы разобрали. Далее в следующей статье- устройство стыков.

Какие всё таки нагеля лучше круглые или квадратные! Я хочу ставить сруб для бани 6 3 ,какой лучше выбрать брус прфилированный или обычный? Углы я думаю сделать методом Тёплый угол .

Александр, нагеля без разницы квадратные или круглые, главное забиваться они должны с усилием, плотно. Какой брус лучше выбирать Вам- это вопрос цены и вкуса. Квадратный брус, нестроганный после установки желательно обшить, т.к. когда с дерева снимается защитный слой- кора, оно подвержено различным воздействиям как погодным, так и грибковым. Профилированный брус обычно строганный и его достаточно пропитать антисептиком и покрыть, например лаком, этого будет достаточно. И смотреться он будет хорошо.

Я у себя делал квадратные нагели. Мне посоветовали делать так, чтобы они углами врезались в отверстие. Усадке дома это совсем не помешало, а вот то, что нагели там теперь не болтаются (вдруг еще больше усохли) и держат венцы, я уверен. Насчет железных — я категорически против! Делайте только деревянные!

Крепление деревянными нагелями бруса сруба

Крепление деревянными нагелями сруба #8212; безальтернативное решение в деревянном зодчестве. Все деревянные конструкции такого рода крепятся деревянными гвоздями, которые имеют строительное название нагель. Березовые, дубовые и из других твердых пород #8212; они призваны связать весь брус в единую конструкцию и не позволять венцам сруба двигаться и смещаться в горизонтальной плоскости. По своей форме нагеля бывают квадратного и круглого сечения. Такие форматы легче изготавливать. Другие сечения этих деревянных гвоздей не прижились из-за сложности изготовления и дороговизны.

Моя баня #8212; не исключение. Я тоже буду крепить брус деревянными нагелями. Если повезет, то достану дубовые. Суть не в том, что дуб является очень крепким. Важные свойства нагелей должны быть таковы:

долговечные (стойкие к гнили);
поддаваться механической обработке и сохранять линейные размеры;
не содержать сучков и обладать малой колкостью (не растрескиваться при ударах);
максимально долго сохранять размер поперечного сечения

Как правило, изготавливают деревянный нагель на строгальных станках. Точность изготовления должна быть достаточно высокой. Размер сечения должен быть точно подогнан под конкретное отверстие, в которое нагель будет вбиваться. А здесь я остановлюсь подробнее.

Некоторые изготовители нагелей представлены здесь

Изготовление отверстий для крепления нагелям

С целью упрощения последующего монтажа на стройплощадке и сокращения сроков строительства отверстия для нагелей были изготовлены в стационарных условиях. Использовался для этого обыкновенный сверлильный вертикальный станок. Поскольку нагель должен соосно пройти сквозь два или три бруса #8212; необходимо, чтоб отверстия для деревянных гвоздей были расположены на одной оси. Именно для этого используется шаблон для разметки отверстий под нагель.

Шаблон для определения центра сверления отверстия под нагель сделан по ширине монтажной чаши бруса и позволяет на одинаковом расстоянии от центра чаши (замка) наметить место сверления.

Шаблон устанавливается в чашу и по его краю можно отрисовать центр сверления отверстия. Этот способ используется только с применением заводского сверления. Он более всего пригоден для получения сквозных отверстий в стенах для электрической проводки. Шаблон позволяет точно разметить оси отверстий для нагеля.

При сверлении отверстий под нагель не на месте сборке сруба важно, чтоб оси отверстий совпадали. Если оси не будут совпадать, при вбивании нагеля может произойти смещение бруса. А это #8212; чревато получением кривых стен сруба. При сверлении отверстий на стройке #8212; строгая вертикальность сверления желательна, но не обязательна! Нагель может быть вбитый и под маленьким углом #8212; вдоль наклонного отверстия. Прочность соединения при этом не уменьшается.

Каким должен быть размер отверстия под нагель. Опыт изготовления деревянных срубов говорит о том, что абсолютно достаточно 30-40 мм. Для моей бани с брусом толщиной 120 мм выбрано сверло 30 мм. Сторона сечения деревянного нагеля #8212; 23 мм.

Нагель должен туго входить в отверстие. Лучший способ #8212; попробовать вбивать пробные нагеля. Нагель с квадратным сечением должен своими ребрами проминать стенки отверстия. Но он не должен входить слишком туго #8212; это может привести к раскалыванию бруса, особенно тонкого. Брус должен иметь возможность осаждаться вдоль нагеля.

Круглый нагель полностью заполняет отверстие, люфты при его монтаже меньшие. Небольшое усыхание ослабляет крепление нагеля в отверстии. Изготавливать его сложнее. Но он не менее популярен.

Изготовление отверстий для крепления деревянными нагелями бруса сруба в заводских условиях позволяет значительно ускорить сборку каркаса бани на открытом воздухе, а значит уберечь деревянную конструкцию от дождя, солнца и преждевременного поражения венцов биологическими факторами.

Шканты для бруса своими руками

Возведение сооружений из древесины подразумевает обязательное использование особых крепежных фрагментов. Подобные элементы ориентированы на то, чтобы конструкция получилась качественной, надежной, монолитной, максимально прочной.

Неотъемлемой частью сооружения являются нагели, или шканты. Именно качеством данной детали определяется надежность всей конструкции. Можно с легкостью изготовить шканты для бруса даже своими руками. Процедура не представляет собой чего-то особенно сложного. Главное – следовать выбранной методике.

Что представляют собой деревянные нагели?

Для начала стоит разобраться с тем, что такое непосредственно сам нагель. Деталь представляет собой миниатюрный фрагмент, выполненный с целью укрепления стен сруба, созданного из бруса. При этом именно диаметр шкантов для бруса выступает в роли одной из самых ключевых характеристик.

Назначение нагелей может быть различным. Например, деревянные шканты ориентированы на фиксацию бревенчатых сооружений. Деталь позволяет затормозить самые разные негативные последствия, которые неизменно сопровождают функционирование сооружений из древесины. Это может быть:

Такие своеобразные штыри, установленные грамотно и правильно, сделают здание стабильным. Брусья конструкции будут размещены так, что они останутся в неизменном виде и через пару месяцев, и через несколько десятилетий.

Шипы для фиксирования бруса: какие выбрать и для чего?

Самыми востребованными являются шканты, созданные из твердых сортов древесины. Максимально прочными вариантами выступают шипы из дуба либо березы. Их не представляется возможным деформировать, согнуть, сломать. Однако существует одно условие. Они должны быть правильно зафиксированы. Какова их форма и размеры? Оптимальное решение – детали округлых контуров. Их длина не должна превышать 25 мм. Деревянные нагели обязаны быть гладкими, ровными не только в точке монтажа, а по всей поверхности. Именно такие гвозди гарантируют максимально долгий срок службы.

Установка шкантов в брус – это обязательное правило для брусовых и бревенчатых конструкций. Шипы из березы являются самым распространенным вариантом. Такие нагели не могут стать аналогом саморезов или примитивных гвоздей. Если их использовать, то гарантировать устойчивость и надежность сооружения невозможно. Также стоит отказаться от применения арматуры. Металлические версии могут привести к ряду негативных последствий, что объясняется непосредственным взаимодействием материалов с разными параметрами теплопроводности. К чему может привести использование нагелей из металла? Это может быть:

образование конденсата;
покрытие поверхности шипов ржавчиной;
загнивание всего слоя древесины.

Нюансы создания шкантов

Как сделать шканты для бруса? На самом деле это простая процедура. Ее несложно осуществить своими руками. Для этого потребуется использовать поленья определенной длины. Заготовки (оптимально из березы) необходимо расколоть на множество мелких фрагментов. Целесообразно делать их в форме квадратов. Затем потребуется их обтесать. Выполняется это вручную. Рекомендуется придавать заготовкам округлую форму нужного диаметра.

Владельцам токарного станка сделать нагели очень просто. С его использованием элементы создаются оперативно и аккуратно. Если нет деревянных поленьев, всегда можно пустить в ход черенки от лопат, которые уже вышли из оборота. Чтобы придать им необходимые размеры и форму, потребуется просто их порезать. Круглые детали легко создаются и посредством циркулярной пилы.

Тонкости крепления нагелей из древесины

Как происходит крепление бруса шкантами? Его тоже можно выполнить своими руками, без использования услуг профессионалов. Порядок работ предельно прост. Использование шипов из дерева для начала потребует отыскать середину используемой плоскости. В данной точке необходимо сделать соответствующую разметку. Именно здесь в дальнейшем будет создано отверстие.

Теперь нужно сверлить углубление, используя дрель. Именно в него потом будет нужно крепить шканты. Вот почему очень важно грамотно подобрать диаметр сверла. Его размеры должны быть идентичны таким же параметрам шипа. Что касается глубины, это – 1,5 бруса. Вопрос, какие шканты для бруса 150х150, оказывается совсем несложным. На видео можно увидеть, как выполняется эта процедура.

При этом сама по себе отпадает задача: чем сверлить брус под шканты. Безусловно, оптимальный вариант – это современная дрель. Намного важнее следить за правильностью обработки отверстия. Угол входа зависит от положения сверла. Оно должно быть строго перпендикулярно самому основанию. Грамотность выполнения данного шага позволит в дальнейшем избежать проблем с монтажом фрагментов. Также стоит помнить, что если шкант будет в брусе расположен чрезвычайно свободно, это лишит конструкцию всех преимуществ такого рода крепежей. Также стоит избегать чрезмерной плотности. Длина нагеля не должна быть и больше установленных размеров. Выступание детали над поверхностью приводит к проблемам в процессе неизбежной усадки конструкции.

Некоторые секреты процедуры

Шкант из дерева, как и металлические версии, ориентирован на соединение 2 бревен или брусов. Именно поэтому существует несколько секретов, как грамотно их крепить. Профессиональная сборка бруса на шканты подразумевает:

соблюдение шахматного чередования, учитывающего периметр сооружения;
оптимальное расстояние между ними в пределах от 1000 до 1500 мм;
грамотное совмещение проемов и чаш примерно в 300 мм;
совпадение степени влажности нагелей с данным параметром самой основы.

На фото видно, как произвести монтаж без ошибок самостоятельно. Те отверстия, которые нужно было предварительно сверлить дрелью, теперь заполняются кнопками-кернами. Именно они необходимы для выполнения разметки на брусе. Если такого специального фрагмента под рукой нет, можно сделать заточку в формате карандаша. Ее диаметр должен соответствовать заготовленному отверстию. Их следует крепить непосредственно в центр основания.

Следующий шаг – укладывание пары досок на идеально ровную и гладкую поверхность. При этом детали необходимо едва прижимать друг к другу. Однако большинство строителей интересует вопрос, как забивать шканты в брус. Шип необходимо максимально плотно поставить в паз. Между брусом и шкантом не должно быть скосов и прочих дефектов. При этом сверлить больше ничего не потребуется. Нагель и так с легкостью выполнит свою работу.

С этой целью можно использовать разметочный рейсмус. Когда шипы будут установлены, нужно обработать фрагменты досок клеем. Это позволит соединить заготовки, которые нужно крепко зажать в процессе, а затем высушить.