Как подключить светодиод к 220 вольт

Питание светодиодов от 220В своими руками — схема подключения

Без светодиодов трудно обойтись при проектировании электронной аппаратуры, а также при изготовлении экономичных осветительных приборов. Их надежность, простота монтажа и относительная дешевизна привлекают внимание разработчиков бытовых и промышленных светильников. Поэтому многих пользователей интересуют схемные решения по включению светодиода, предполагающие прямую подачу на него фазного напряжения. Неспециалистам в области электроники и электрики полезно будет узнать, как подключить светодиод к 220В.

1. Технические особенности диода
2. Полюса светодиода
3. Способы подключения
4. Шунтирование светодиода обычным диодом (встречно-параллельное подключение)
5. Ограничение с помощью конденсатора
6. Нюансы подключения к сети 220 Вольт
7. Схема лед драйвера на 220 вольт
8. Вариант драйвера без стабилизатора тока
9. Безопасность при подключении

Технические особенности диода

По определению светодиод, схема которого схожа с обычным диодом, – это тот же полупроводник, пропускающий ток в одном направлении и излучающий свет при его протекании. Его рабочий переход не рассчитан на высокие напряжения, поэтому для загорания светодиодного элемента вполне достаточно всего нескольких вольт. Другой особенностью этого прибора является необходимость подачи на него постоянного напряжения, так как при переменных 220 Вольт светодиод будет мигать с частотой сети (50Герц). Считается, что глаз человека не реагирует на такие мигания и что они не причиняют ему вреда. Но все же согласно действующим стандартам для его работы нужно использовать постоянный потенциал. В противном случае приходится применять особые меры защиты от опасных обратных напряжений.

Большинство образцов осветительной техники, в которых диоды используются в качестве элементов освещения, включаются в сеть через специальные преобразователи – драйверы. Эти устройства необходимы для получения из исходного сетевого напряжения постоянных 12, 24, 36 или 48 Вольт. Несмотря на их широкое распространение в быту нередки ситуации, когда обстоятельства вынуждают обходиться без драйвера. В этом случае важно уметь включать светодиоды в 220 В.

Полюса светодиода

Чтобы ознакомиться со схемами включения и распайкой диодного элемента, нужно узнать, как выглядит распиновка светодиода. В качестве его графического обозначения используется треугольник, к одному из углов которого примыкает короткая вертикальная полоса – на схеме она называется катодом. Он считается выходным для постоянного тока, втекающего с обратной стороны. Туда подается положительный потенциал от источника питания и поэтому входной контакт называется анодом (по аналогии с электронными лампами).

Выпускаемые промышленностью светодиоды имеют всего два вывода (реже – три или даже четыре). Известны три способа определения их полярности:

• визуальный метод, позволяющий определить анод элемента по характерному выступу на одной из ножек;
• с помощью мультиметра в режиме «Проверка диодов»;
• посредством блока питания с постоянным выходным напряжением.

Для определения полярности вторым способом плюсовой конец измерительного шнура тестера в красной изоляции подсоединяется к одному контактному выводу диода, а черный минусовой – к другому. Если прибор показывает прямое напряжение порядка полвольта, со стороны плюсового конца расположен анод. Если на табло индикации появляется знак бесконечности или «0L», с этого конца располагается катод.

При проверке от источника питания на 12 Вольт его плюс следует соединить с одним концом светодиода через ограничивающий резистор 1 кОм. Если диод загорается, его анод находится со стороны плюса блока питания, а если нет – с другого конца.

Способы подключения

Установка дополнительного резистора гасит излишки мощности электричества

Простейший подход к решению проблемы недопустимого для диода обратного напряжения – установка последовательно с ним дополнительного резистора, который способен ограничить 220 Вольт. Этот элемент получил название гасящего, так как он «рассеивает» на себе излишки мощности, оставляя светодиоду необходимые для его работы 12-24 Вольта.

Последовательная установка ограничивающего резистора также решает проблему обратного напряжения на переходе диода, которое снижается до тех же величин. В качестве модификации последовательного включения с ограничением напряжения рассматривается смешанная или комбинированная схема подключения светодиодов в 220 В. В ней на один резистор последовательный резистор приходится несколько параллельно соединенных диодов.

Подключение светодиода можно организовать по схеме, в которой вместо резистора используется обычный диод, имеющий высокое напряжение обратного пробоя (желательно – до 400 Вольт и более). Для этих целей удобнее всего взять типовое изделие марки 1N4007 с заявленным в характеристиках показателем до 1000 Вольт. При его установке в последовательную цепочку (при изготовлении гирлянды, например), обратная часть волны выпрямляется полупроводниковым диодом. Он в этом случае выполняет функцию шунта, защищающего чип светового элемента от пробоя.

Шунтирование светодиода обычным диодом (встречно-параллельное подключение)

Другой распространенный вариант «нейтрализации» обратной полуволны состоит в использовании совместно с гасящим резистором еще одного светодиода, включаемого параллельно и навстречу первому элементу. В этой схеме обратное напряжение «замыкается» через параллельно подключенный диод и ограничивается дополнительным сопротивлением, включенным последовательно.

Такое соединение двух светодиодов напоминает предыдущий вариант, но с одним отличием. Каждый из них работает со «своей» частью синусоиды, обеспечивая другому элементу защиту от пробоя.

Существенный недостаток схемы подключения через гасящий резистор – значительная величина непроизводительно расходуемой мощности, выделяемой на нем вхолостую.

Подтверждением этому является следующий пример. Пусть используется гасящий резистор номиналом 24 кОм и светодиод с рабочим током 9 мА. Рассеиваемая на сопротивлении мощность будет равна 9х9х24=1944 мВт (после округления – порядка 2-х Ватт). Чтобы резистор работал в оптимальном режиме, он выбирается со значением P не менее 3 Вт. На самом светодиоде расходуется совсем ничтожная часть энергии.

С другой стороны, при использовании нескольких последовательно подключенных LED элементов ставить гасящий резистор из соображений оптимального режима их свечения нецелесообразно. Если выбрать очень маленькое по номиналу сопротивление, оно быстро сгорит из-за большого тока и значительной рассеиваемой мощности. Поэтому функцию токоограничивающего элемента в цепи переменного тока естественнее выполнять конденсатору, на котором энергия не теряется.

Ограничение с помощью конденсатора

Использование накопительного конденсатора

Простейшая схема подключения светодиодов через ограничительный конденсатор C характеризуется следующими особенностями:

• предусматриваются цепочки заряда и разряда, обеспечивающие режимы работы реактивного элемента;
• потребуется еще один светодиод, необходимый для защиты основного от обратного напряжения;
• для расчета емкости конденсатора используется полученная опытным путем формула, в которую подставляются конкретные цифры.

Для вычисления значения номинала C нужно умножить силу тока в цепи на выведенный эмпирически путем коэффициент 4,45. После этого следует разделить полученное произведение на разницу между предельным напряжением (310 Вольт) и его падением на светодиоде.

В качестве примера рассмотрим подключение конденсатора к RGB или обычному LED-диоду с падением напряжения на его переходе, равным 3 Вольта и током через него в 9 мА. Согласно рассмотренной формуле его емкость составит 0,13 мкФ. Для введения поправки на ее точное значение следует учитывать, что на величину этого параметра в большей мере влияет токовая составляющая.

Выеденная опытным путем эмпирическая формула действительна лишь для расчета емкостей и параметров светодиодов на 220 В., установленных в сетях частотой 50 Гц. В других частотных диапазонах питающих напряжений (в преобразователях, например), коэффициент 4,45 нуждается в перерасчете.

Нюансы подключения к сети 220 Вольт

Схема подключения светодиода к сети 220В

При использовании различных схем подключения светодиода к сети 220 В возможны некоторые нюансы, учет которых поможет избежать элементарных ошибок в коммутации электрических цепей. Они в основном связаны с величиной тока, протекающего через цепочку при подаче на нее питания. Для их понимания потребуется рассмотреть простейший прибор типа подсветки для декорирования, состоящий из целого набора светодиодных элементов или обычный светильник на их основе.

Значительное внимание обращается на особенности процессов, протекающих в выключателе в момент подачи питания. Для обеспечения «мягкого» режима включения к его контактам потребуется подпаять в параллель гасящий резистор и светодиод-индикатор, обозначающий включенное состояние.

Значение сопротивления подбирается по методикам, описанным ранее.

Только после выключателя с резистором в схеме располагается сама лента с чипами светодиодных элементов. В ней не предусмотрены защитные диоды, так что величина гасящего резистора подбирается из расчета протекающего по цепи тока, он не должен превышать значения порядка 1 мА.

Светодиодный индикатор-лампочка в этой схеме выполняет функцию нагрузки, еще больше ограничивающей ток. Из-за небольшой величины он будет светиться очень тускло, но этого вполне хватает для ночного режима. При действии обратной полуволны напряжение частично гасится на резисторе, что защищает диод от нежелательного пробоя.

Схема лед драйвера на 220 вольт

Более надежный способ, позволяющий запитать светодиоды от сети, – применение специального преобразователя или драйвера, понижающего напряжение до безопасного уровня. Основное назначение драйвера под светодиод 220 вольт – ограничить ток через него в рамках допустимого значения (согласно паспорту). В его состав входят формирователь напряжения, выпрямительный мостик и микросхема токового стабилизатора.

Вариант драйвера без стабилизатора тока

При желании собрать устройство питания светодиодов от 220 В своими руками потребуется знать следующее:

• при использовании выходного стабилизатора амплитуда пульсаций существенно снижается;
• в этом случае на самой микросхеме теряется часть мощности, что сказывается на яркости свечения излучающих приборов;
• при использовании вместо фирменного стабилизатора фильтрующего электролита большой емкости пульсации не полностью сглаживаются, но остаются в допустимых пределах.

При самостоятельном изготовлении драйвера схему можно упростить, поставив на место выходной микросхемы электролит.

Безопасность при подключении

Не следует устанавливать в цепь диодов полярные конденсаторы

При работе со схемой включения диодов в сеть 220 Вольт основную опасность представляет соединенный последовательно с ними ограничивающий конденсатор. Под воздействием сетевого напряжения он заряжается до опасного для человека потенциала. Чтобы избежать неприятностей в этой ситуации рекомендуется:

• предусмотреть в схеме специальную разрядную резисторную цепочку, управляемую отдельной кнопкой;
• если сделать это невозможно, перед началом настойки после отключения от сети следует разряжать конденсатор с помощью жала отвертки;
• не устанавливать в цепь питания диодов полярные конденсаторы, обратный ток которых достигает значений, способных «выжечь» схему.

Подключить светодиодные элементы на 220 Вольт удается лишь с помощью специальных элементов, вводимых в схему дополнительно. В этом случае можно обойтись без понижающего трансформатора и блока питания, традиционно используемых для подключения низковольтных осветителей. Основная задача добавочных элементов в схеме подключения светодиода в 220В – ограничить и выпрямить ток через него, а также защитить полупроводниковый переход от обратной полуволны.

Как подключить светодиод к осветительной сети

Прочитав этот заголовок, кто-то, возможно, спросит: «А зачем?» Да, если просто воткнуть светодиод в розетку, даже включив его по определенной схеме, практического значения это не имеет, никакой полезной информации не принесет. А вот если тот же светодиод подключить параллельно нагревательному элементу, управляемому от терморегулятора, то можно визуально контролировать работу всего прибора. Иногда такая индикация позволяет избавиться от множества мелких проблем и неприятностей.

В свете того, что уже было сказано о включении светодиодов в предыдущих статьях, задача кажется тривиальной: просто поставил ограничительный резистор нужного номинала, и вопрос решен. Но все это хорошо, если питать светодиод выпрямленным постоянным напряжением: как подключили светодиод в прямом направлении, так он и остался.

При работе на переменном напряжении все не так просто. Дело в том, что на светодиод, кроме прямого напряжения, будет воздействовать еще и напряжение обратной полярности, ведь каждый полупериод синусоида меняет знак на противоположный. Это обратное напряжение не будет засвечивать светодиод, но привести его в негодность может очень быстро. Поэтому приходится принимать меры по защите от этого «вредного» напряжения.

В случае сетевого напряжения расчет гасящего резистора следует вести исходя из величины напряжения 310В. Почему? Здесь все очень просто: 220В это действующее напряжение, амплитудное же значение составит 220*1,41=310В. Амплитудное напряжение в корень из двух (1,41) раз больше действующего, и об этом забывать нельзя. Вот такое прямое и обратное напряжение приложится к светодиоду. Именно из величины 310В и следует рассчитывать сопротивление гасящего резистора, и именно от этого напряжения, только обратной полярности, защищать светодиод.

Как защитить светодиод от обратного напряжения

Почти для всех светодиодов обратное напряжение не превышает 20В, ведь никто не собирался делать на них высоковольтный выпрямитель. Как же избавиться от такой напасти, как защитить светодиод от этого обратного напряжения?

Оказывается, все очень просто. Первый способ – последовательно со светодиодом включить обычный выпрямительный диод с высоким обратным напряжением (не ниже 400В), например, 1N4007 – обратное напряжение 1000В, прямой ток 1А. Именно он не пропустит высокое напряжение отрицательной полярности к светодиоду. Схема такой защиты показана на рис.1а.

Второй способ, не менее эффективный, – просто зашунтировать светодиод другим диодом, включенным встречно – параллельно, рис.1б. При таком способе защитный диод даже не должен быть с высоким обратным напряжением, достаточно любого маломощного диода, например, КД521.

Более того, можно просто включить встречно – параллельно два светодиода: поочередно открываясь, они сами защитят друг друга, да еще и оба будут излучать свет, как показано на рисунке 1в. Это уже получается третий способ защиты. Все три схемы защиты показаны на рисунке 1.

Рисунок 1. Схемы защиты светодиодов от обратного напряжения

Ограничительный резистор на этих схемах имеет сопротивление 24КОм, что при действующем напряжении 220В обеспечивает ток порядка 220/24=9,16мА, можно округлить до 9. Тогда мощность гасящего резистора составит 9*9*24=1944мВт, почти два ватта. Это притом, что ток через светодиод ограничен на уровне 9мА. Но длительное использование резистора на предельной мощности ни к чему хорошему не приведет: сначала он почернеет, а потом совсем сгорит. Чтобы этого не произошло, рекомендуется ставить последовательно два резистора по 12КОм мощностью по 2Вт каждый.

Если задаться уровнем тока в 20мА, то мощность резистора составит еще больше – 20*20*12=4800мВт, без малого 5Вт! Естественно, что печку такой мощности для отопления помещения никто себе позволить не сможет. Это из расчета на один светодиод, а что если будет целая светодиодная гирлянда?

Конденсатор – безваттное сопротивление

Схема, показанная на рисунке 1а, защитным диодом D1 «срезает» отрицательный полупериод переменного напряжения, поэтому и мощность гасящего резистора снижается вдвое. Но, все равно, мощность остается весьма значительной. Поэтому, часто в качестве ограничительного резистора применяют балластный конденсатор: ток он ограничит ничуть не хуже резистора, а вот тепла выделять не будет. Ведь недаром часто конденсатор называют безваттным сопротивлением. Этот способ включения показан на рисунке 2.

Рисунок 2. Схема включения светодиода через баластный конденсатор

Здесь вроде бы все хорошо, даже есть защитный диод VD1. Но не предусмотрены две детали. Во-первых, конденсатор C1 после выключения схемы может остаться в заряженном состоянии и хранить заряд до тех пор, пока кто-нибудь не разрядит его своей рукой. А это, поверьте, обязательно когда-нибудь произойдет. Удар током получается, конечно, не смертельный, но достаточно чувствительный, неожиданный и неприятный.

Поэтому, во избежание такой неприятности, эти гасящие конденсаторы шунтируются резистором с сопротивлением 200…1000КОм. Такая же защита устанавливается и в бестрансформаторных блоках питания с гасящим конденсатором, в оптронных развязках и некоторых других схемах. На рисунке 3 этот резистор обозначен как R1.

Рисунок 3. Схема подключения светодиода к осветительной сети

Кроме резистора R1, на схеме появляется еще резистор R2. Его назначение ограничить бросок тока через конденсатор при подаче напряжения, что помогает защитить не только диоды, но и сам конденсатор. Из практики известно, что при отсутствии такого резистора конденсатор иногда обрывается, емкость его становится намного меньше номинальной. Излишне говорить, что конденсатор должен быть керамический на рабочее напряжение не менее 400В или специальный для работы в цепях переменного тока на напряжение 250В.

На резистор R2 возлагается еще одна немаловажная роль: в случае пробоя конденсатора он срабатывает как предохранитель. Конечно, светодиоды придется тоже заменить, но, по крайней мере, соединительные провода останутся целыми. По сути дела именно так срабатывает плавкий предохранитель в любом импульсном блоке питания, – транзисторы сгорели, а печатная плата осталась почти нетронутой.

На схеме, показанной на рисунке 3, изображен всего один светодиод, хотя на самом деле их можно включить последовательно несколько штук. Защитный диод вполне справится со своей задачей один, но емкость балластного конденсатора придется, хотя бы приблизительно, но все, же рассчитать.

Как рассчитать емкость гасящего конденсатора

Для того, чтобы рассчитать сопротивление гасящего резистора, надо из напряжения питания вычесть падение напряжения на светодиоде. Если соединено последовательно несколько светодиодов, то просто сложить их напряжения, и также вычесть из напряжения питания. Зная этот остаток напряжения и требуемый ток, по закону Ома рассчитать сопротивление резистора очень просто: R=(U-Uд)/I*0,75.

Здесь U – напряжение питания, Uд – падение напряжения на светодиодах (если светодиоды включены последовательно, то Uд есть сумма падений напряжения на всех светодиодах), I – ток через светодиоды, R – сопротивление гасящего резистора. Здесь как всегда, – напряжение в Вольтах, ток в Амперах, результат в Омах, 0,75 – коэффициент для повышения надежности. Эта формула уже приводилась в статье «Об использовании светодиодов».

Величина прямого падения напряжения для светодиодов разных цветов разная. При токе 20мА у красных светодиодов 1,6…2,03В, желтых 2,1…2,2В, зеленых 2,2…3,5В, синих 2,5…3,7В. Самым высоким падением напряжения обладают белые светодиоды, обладающие широким спектром излучения 3,0…3,7В. Нетрудно видеть, что разброс этого параметра достаточно широкий.

Здесь приведены падения напряжения лишь нескольких типов светодиодов, просто по цветам. На самом деле этих цветов намного больше, а точное значение можно узнать лишь в техдокументации на конкретный светодиод. Но зачастую этого и не требуется: чтобы получить приемлемый для практики результат, достаточно подставить в формулу какое-то среднее значение (обычно 2В), конечно, если это не гирлянда из сотни светодиодов.

Для расчета емкости гасящего конденсатора применяется эмпирическая формула C=(4,45*I)/(U-Uд),

где C – емкость конденсатора в микрофарадах, I – ток в миллиамперах, U – амплитудное напряжение сети в вольтах. При использовании цепочки из трех последовательно соединенных белых светодиодов Uд примерно около 12В, U амплитудное напряжение сети 310В, для ограничения тока на уровне 20мА понадобится конденсатор емкостью

C=(4,45*I)/(U-Uд)= C=(4,45*20)/(310-12)= 0,29865мкФ, почти 0,3мкФ.

Ближайшее стандартное значение емкости конденсатора 0,15мкФ, поэтому, для использования в данной схеме придется применить два параллельно соединенных конденсатора. Здесь надо сделать замечание: формула действительна только для частоты переменного напряжения 50Гц. Для других частот результаты будут неверны.

Конденсатор сначала надо проверить

Перед тем, как использовать конденсатор, его необходимо проверить. Для начала просто включить в сеть 220В, лучше через предохранитель 3…5А, и минут через 15 проверить на ощупь, а нет ли заметного нагрева? Если конденсатор холодный, то можно его использовать. В противном случае обязательно взять другой, и тоже предварительно проверить. Ведь все-таки 220В это уже не 12, тут все несколько иначе!

Если эта проверка прошла успешно, конденсатор не нагрелся, то можно проверить, не случилась ли ошибка в расчетах, той ли емкости конденсатор. Для этого надо включить конденсатор как в предыдущем случае в сеть, только через амперметр. Естественно, что амперметр должен быть переменного тока.

Это напоминание о том, что не все современные цифровые мультиметры могут измерять переменный ток: простые дешевые приборы, например, очень популярные у радиолюбителей серии DT838, способны измерять только постоянный ток, что покажет такой амперметр при измерении переменного тока никому не ведомо. Скорей всего это будет цена на дрова или температура на Луне, но только не переменный ток через конденсатор.

Если измеренный ток будет примерно таким, как получилось при расчете по формуле, то можно смело подключать светодиоды. Если же вместо ожидаемых 20…30мА получилось 2…3А, то тут, либо ошибка в расчетах, либо неправильно прочитана маркировка конденсатора.

Выключатели с подсветкой

Здесь можно заострить внимание еще на одном способе включения светодиода в осветительную сеть, используемого в выключателях с подсветкой. Если такой выключатель разобрать, то можно обнаружить, что никаких защитных диодов там нет. Так что же, все что написано чуть выше – бред? Совсем нет, просто надо внимательно приглядеться к разобранному выключателю, точнее к номиналу резистора. Как правило, его номинал не менее 200КОм, может даже несколько больше. При этом, очевидно, что ток через светодиод ограничится на уровне около 1мА. Схема выключателя с подсветкой показана на рисунке 4.

Рисунок 4. Схема подключения светодиода в выключателе с подсветкой

Здесь одним резистором убивают сразу несколько «зайцев». Конечно, ток через светодиод будет мал, светиться он будет слабо, но вполне ярко, чтобы разглядеть это свечение темной ночью в комнате. А ведь днем это свечение вовсе не нужно! Так что пусть себе светится незаметно.

При этом слабым будет и обратный ток, настолько слабым, что никоим образом не сможет спалить светодиод. Отсюда экономия ровно на один защитный диод, о котором было рассказано выше. При выпуске миллионов, а может даже миллиардов, выключателей в год экономия получается немалая.

Казалось бы, что после прочтения статей о светодиодах, все вопросы об их применении ясны и понятны. Но существует еще немало тонкостей и нюансов при включении светодиодов в различные схемы. Например, параллельное и последовательное соединение или, по-другому, хорошие и плохие схемы.

Иногда хочется собрать гирлянду из нескольких десятков светодиодов, но как ее рассчитать? Сколько можно включить последовательно светодиодов, если есть блок питания с напряжением 12 или 24В? Эти и другие вопросы будут рассмотрены в следующей статье, которую так и назовем «Хорошие и плохие схемы включения светодиодов».

Любите умные гаджеты и DIY? Станьте специалистом в сфере Internet of Things и создайте сеть умных гаджетов!

Записывайтесь в онлайн-университет от GeekBrains:

Изучить C, механизмы отладки и программирования микроконтроллеров;

Получить опыт работы с реальными проектами, в команде и самостоятельно;

Получить удостоверение и сертификат, подтверждающие полученные знания.

Starter box для первых экспериментов в подарок!

После прохождения курса в вашем портфолио будет: метостанция с функцией часов и встроенной игрой, распределенная сеть устройств, устройства регулирования температуры (ПИД-регулятор), устройство контроля влажности воздуха, система умного полива растений, устройство контроля протечки воды.

Вы получите диплом о профессиональной переподготовке и электронный сертификат, которые можно добавить в портфолио и показать работодателю.

Как запитать светодиод от сети 220 В.

Казалось бы все просто: ставим последовательно резистор, и всё. Но нужно помнить об одной важной характеристике светодиода: максимально допустимом обратном напряжении. У большинства светодиодов оно около 20 вольт. А при подключении его в сеть при обратной полярности (ток-то переменный, полпериода в одну сторону идёт, а вторую половину – в обратную) к нему приложится полное амплитудное напряжение сети – 315 вольт! Откуда такая цифра? 220 В – это действующее напряжение, амплитудное же в <корень из 2>= 1,41 раз больше.
Поэтому, чтобы спасти светодиод нужно поставить последовательно с ним диод, который не пропустит к нему обратное напряжение.

Еще один вариант подключения светодиода к электросети 220в:

Или же поставить два светодиода встречно-параллельно.

Вариант питания от сети с гасящим резистором не самый оптимальный: на резисторе будет выделяться значительная мощность. Действительно, если применим резистор 24 кОм (максимальный ток 13 мА), то рассеиваемая на нём мощность будет около 3 Вт. Можно снизить её в два раза, включив последовательно диод (тогда тепло будет выделяться только в течение одного полупериода). Диод должен быть на обратное напряжение не менее 400 В. При включении двух встречных светодиодов (существуют даже такие с двумя кристаллами в одном корпусе, обычно разных цветов, один кристалл красного свечения, другой зелёного) можно поставить два двухваттных резистора, каждый сопотивлением в два раза меньше.

Но вот мы отключили нашу схему от сети. На конденсаторе осталось какое-то напряжение (вплоть до полного амплитудного, если помним, равного 315 В). Чтобы избежать случайного удара током, предусмотрим параллельно конденсатору разрядный резистор большого номинала (чтобы при нормальной работе через него тёк незначительный ток, не вызывающий его нагрева), который при отключении от сети за доли секунды разрядит конденсатор. И для защиты от импульсного зарядного тока тоже поставим низкоомный резистор. Он также будет играть роль предохранителя, мгновенно сгорая при случайном пробое конденсатора (ничто не вечно, и такое тоже случается).

Конденсатор должен быть на напряжение не менее 400 вольт, или специальный для цепей переменного тока напряжением не менее 250 вольт.
А если мы хотим сделать светодиодную лампочку из нескольких светодиодов? Включаем их все последовательно, встречного диода достаточно одного на всех.

Диод должен быть рассчитан на ток, не меньший чем ток через светодиоды, обратное напряжение – не менее суммы напряжения на светодиодах. А ещё лучше взять чётное число светодиодов и включить их встречно-параллельно.

На рисунке в каждой цепочке нарисовано по три светодиода, на самом деле их может быть и больше десятка.
Как расчитать конденсатор? От амплитудного напряжения сети 315В отнимаем сумму падения напряжения на светодиодах (например для трёх белых это примерно 12 вольт). Получим падение напряжения на конденсаторе Uп=303 В. Ёмкость в микрофарадах будет равна (4,45*I)/Uп, где I – необходимый ток через светодиоды в миллиамперах. В нашем случае для 20 мА ёмкость будет (4,45*20)/303 = 89/303

= 0,3 мкФ. Можно поставить два конденсатора 0,15 мкф (150 нФ) параллельно.

Наиболее распространённые ошибки при подключении светодиодов

1. Подключение светодиода напрямую к источнику питания без ограничителя тока (резистора или специальной микросхемы-драйвера). Обсуждалось выше. Светодиод быстро выходит из строя из-за плохо контролируемой величины тока.

2. Подключение параллельно включенных светодиодов к общему резистору. Во-первых, из-за возможного разброса параметров, светодиоды будут гореть с разной яркостью. Во-вторых, что более существенно, при выходе из строя одного из светодиодов, ток второго возрастёт вдвое, и он может тоже сгореть. В случае использования одного резистора целесообразнее подключать светодиоды последовательно. Тогда при расчёте резистора ток оставляем прежним (напр. 10 мА), а прямое падение напряжения светодиодов складываем (напр. 1,8 В + 2,1 В = 3,9 В).

3. Включение последовательно светодиодов, рассчитанных на разный ток. В этом случае один из светодиодов будет либо работать на износ, либо тускло светиться — в зависимости от настройки тока ограничивающим резистором.

4. Установка резистора недостаточного сопротивления. В результате текущий через светодиод ток оказывается слишком большим. Поскольку часть энергии из-за дефектов кристаллической решётки превращается в тепло, то при завышенных токах его становится слишком много. Кристалл перегревается, в результате чего значительно снижается срок его службы. При ещё большем завышении тока из-за разогрева области p-n-перехода снижается внутренний квантовый выход, яркость светодиода падает (это особенно заметно у красных светодиодов) и кристалл начинает катастрофически разрушаться.

5. Подключение светодиода к сети переменного тока (напр. 220 В) без принятия мер по ограничению обратного напряжения. У большинства светодиодов предельно допустимое обратное напряжение составляет около 2 вольт, тогда как напряжение обратного полупериода при запертом светодиоде создаёт на нём падение напряжения, равное напряжению питания. Существует много различных схем, исключающих разрушающее воздействие обратного напряжение. Простейшая рассмотрена выше.

6. Установка резистора недостаточной мощности. В результате резистор сильно нагревается и начинает плавить изоляцию касающихся его проводов. Потом на нём обгорает краска, и в конце концов он разрушается под воздействием высокой температуры. Резистор может безболезненно рассеять не более той мощности, на которую он рассчитан.

Мигающие светодиоды

Мигающий сеетодиод (МСД) представляет собой светодиод со встроенным интегральным генератором импульсов с частотой вспышек 1,5 -3 Гц.
Несмотря на компактность в мигающий светодиод входит полупроводниковый чип генератора и некоторые дополнительные элементы. Также стоит отметить то, что мигающий светодиод довольно универсален – напряжение питания такого светодиода может лежать в пределах от З до 14 вольт – для высоковольтных, и от 1,8 до 5 вольт для низковольтных экземпляров.

Отличительные качества мигающих сеетодиодое:

• Компактное устройство световой сигнализации

• Широкий диапазон питающего напряжения (вплоть до 14 вольт)

• Различный цвет излучения.

В некоторых вариантах мигающих светодиодов могут быть встроены несколько (обычно – 3) разноцветных светодиода с разной периодичностью вспышек.
Применение мигающих светодиодов оправдано в компактных устройствах, где предьявляются высокие требования к габаритам радиоэлементов и электропитанию – мигающие светодиоды очень экономичны, т..к электронная схема МСД выполнена на МОП структурах. Мигающий светодиод может с лёгкостью заменить целый функциональный узел.

Условное графическое обозначение мигающего светодиода на принципиальных схемах ничем не отличается от обозначения обычного светодиода за исключением того, что линии стрелок- пунктирные и символизируют мигающие свойства светодиода.

Если взглянуть сквозь прозрачный корпус мигающего светодиода, то можно заметить, что конструктивно он состоит из двух частей. На основании катодного (отрицательного вывода) размещён кристалл светоизлучающего диода.
Чип генератора размещён на основании анодного вывода.
Посредством трёх золотых проволочных перемычек соединяются все части данного комбинированного устройства.

Отличить МСД от обычного светодиода легко по внешнему виду, разглядывая его корпус на просвет. Внутри МСД находятся две подложки примерно одинакового размера. На первой из них располагается кристаллический кубик светоизлучателя из редкоземельного сплава.
Для увеличения светового потока, фокусировки и формирования диаграммы направленности применяется параболический алюминиевый отражатель (2). В МСД он немного меньше по диаметру, чем в обычном светодиоде, так как вторую часть корпуса занимает подложка с интегральной микросхемой (3).
Электрически обе подложки связаны друг с другом двумя золотыми проволочными перемычками (4). Корпус МСД (5) выполняется из матовой светорассеивающей пластмассы или из прозрачного пластика.
Излучатель в МСД расположен не на оси симметрии корпуса, поэтому для обеспечения равномерной засветки чаще всего применяют монолитный цветной диффузный световод. Прозрачный корпус встречается только у МСД больших диаметров, обладающих узкой диаграммой направленности.

Чип генератора состоит из высокочастотного задающего генератора – он работает постоянно -частота его по разным оценкам колеблется около 100 кГц. Совместно с ВЧ-генератором работает делитель на логических элементах, который делит высокую частоту до значения 1,5- 3 Гц. Применение высокочастотного генератора совместно с делителем частоты связано с тем, что для реализации низкочастотного генератора требуется использование конденсатора с большой ёмкостью для времязадающей цепи.

Для приведения высокой частоты до значения 1-3 Гц используются делители на логических элементах, которые легко разместить на небольшой площади полупроводникового кристалла.
Кроме задающего ВЧ-генератора и делителя на полупроводниковой подложке выполнен электронный ключ и защитный диод. У мигающих светодиодов, рассчитанных на напряжение питания 3-12 вольт, также встраивается ограничительный резистор. У низковольтных МСД ограничительный резистор отсутствует Защитный диод необходим для предотвращения выхода из строя микросхемы при переполюсовке питания.

Для надёжной и долговременной работы высоковольтных МСД, напряжение питания желательно ограничить на уровне 9 вольт. При увеличении напряжения возрастает рассеиваемая мощность МСД, а, следовательно, и нагрев полупроводникового кристалла. Со временем чрезмерный нагрев может привести к быстрой деградации мигающего светодиода.

Безопасно проверить исправность мигающего светодиода можно с помощью батарейки на 4,5 вольта и последовательно включенного совместно со светодиодом резистора сопротивлением 51 Ом, мощностью не менее 0,25 Вт.

Исправность ИК-диода можно проверить при помощи фотокамеры сотового телефона.
Включаем фотоаппарат в режим съемки, ловим в кадр диод на устройстве (например, пульт ДУ), нажимаем на кнопки пульта, рабочий ИК диод должен в этом случае вспыхивать.

В заключении следует обратить внимание на такие вопросы как пайка и монтаж светодиодов. Это тоже очень важные вопросы, которые влияют на их жизнеспособность.
светодиоды и микросхемы боятся статики, неправильного подключения и перегрева, пайка этих деталей должна быть максимально быстрая. Следует использовать маломощный паяльник с температурой жала не более 260 градусов и пайку производить не более 3-5 секунд (рекомендации производителя). Не лишним будет использование медицинского пинцета при пайке. Светодиод берется пинцетом выше к корпусу, что обеспечивает дополнительный теплоотвод от кристалла при пайке.
Ножки светодиода следует гнуть с небольшим радиусом (чтобы они не ломались). В результате замысловатых изгибов, ноги у основания корпуса должны остаться в заводском положении и должны быть параллельны и не напряжены (а то устанет и кристалл отвалится от ножек).

Чтобы ваше устройство защитить от случайного замыкания или перегрузки следует ставить предохранители.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

ликбез от дилетанта estimata

Новичку об основах в области экстремальных и чрезвычайных ситуаций, выживания, туризма. Также будет полезно рыбакам, охотникам и другим любителям природы и активного отдыха.

среда, 5 августа 2020 г.

Подключение светодиода к сети 220 В

При подключении светодиода к сети 220 В нужно решить сразу две задачи:

• ограничить прямой ток через светодиод, чтобы он не сгорел
• обеспечить защиту светодиода от пробоя обратным током

Если проигнорировать любой из этих пунктов, светодиод моментально сгорит.

В самом простейшем случае ограничить ток через светодиод можно резистором и/или конденсатором. А предотвратить пробой от обратного напряжения можно с помощью обычного диода или еще одного светодиода.

Поэтому самая простая схема подключения светодиода к 220 В состоит всего из нескольких элементов:

Защитный диод может быть практически любым, т.к. его обратное напряжение никогда не будет превышать прямого напряжения на светодиоде, а ток ограничен резистором.

Сопротивление и мощность ограничительного (балластного) резистора зависит от рабочего тока светодиода и рассчитывается по закону Ома:

где:
U_вх = 220 В,
U_LED – прямое (рабочее) напряжение светодиода. Обычно оно лежит в пределах 1.5-3.5 В. Для одного-двух светодиодов им можно пренебречь и, соответственно, упростить формулу до R=Uвх/I,
I – ток светодиода. Для обычных индикаторных светодиодов ток будет 5-20 мА

Пример расчета балластного резистора

Допустим, нам нужно получить средний ток через светодиод = 20 мА, следовательно, резистор должен быть:

R = 220В/0.020А = 11000 Ом (берем два резистора: 10 + 1 кОм)

P = (220В) 2 /11000 = 4.4 Вт (берём с запасом: 5 Вт)

Необходимое сопротивление резистора можно взять из таблицы ниже.

Таблица 1. Зависимость тока светодиода от сопротивления балластного резистора

Другой вариант подключения

Это вторая схема включения светодиодов на 220 вольт без драйвера. В этой схеме ток через резистор будет в 2 раза меньше, чем в первом варианте. А, следовательно, на нем будет выделяться в 4 раза меньше мощности. Это несомненный плюс.

Но есть и минус: к защитному диоду прикладывается полное (амплитудное) напряжение сети, поэтому любой диод здесь не подайдет. Придется подобрать что-нибудь с обратным напряжением 400 В и выше, например, 1N4007 (КД258).

Опасность простейших схем подключения к сети 220 В

Благодаря такому решению, даже поменяв местами фазу и ноль, ток через человека на “землю” (при случайном прикосновении) никак не сможет превысить 220/12000=0.018А. А это уже не так опасно.

Как убрать пульсацию

В обеих схемах светодиод будет светиться только в положительный полупериод сетевого напряжения. То есть он будет мерцать с частой 50 Гц или 50 раз в секунду, причём размах пульсаций будет равен 100% (10 мс горит, 10 мс не горит и так далее). Это будет заметно глазу.

К тому же, при подсветке мерцающими светодиодами каких-либо движущихся объектов, например, лопастей вентилятора, колес велосипеда и т.п., неизбежно будет возникать стробоскопический эффект. В некоторых случаях данный эффект может быть неприемлем или даже опасен.

Чтобы сделать пульсации менее заметными, можно удвоить частоту включения светодиода с помощью диодного моста:

Обратите внимание, что по сравнению со схемой №2 при том же самом сопротивлении резисторов, получится в два раза больший средний ток. И, соответственно, в четыре раза большую мощность рассеивания резисторов.

К диодному мосту при этом не предъявляется каких-либо особых требований, главное, чтобы диоды, из которых он состоит, выдерживали половину рабочего тока светодиода. Обратное напряжение на каждом из диодов будет совсем ничтожным.

Еще, как вариант, можно организовать встречно-параллельное включение двух светодиодов. Тогда один из них будет гореть во время положительной полуволны, а второй – во время отрицательной.

Задумка в том, что при таком включении максимальное обратное напряжение на каждом из светодиодов будет равно прямому напряжению другого светодиода (несколько вольт максимум), поэтому каждый из светодиодов будет надежно защищен от пробоя.

Светодиоды следует разместить как можно ближе друг к другу. В идеале – попытаться найти сдвоенный светодиод, где оба кристалла размещены в одном корпусе и у каждого свои выводы (хотя я таких ни разу не видел).

Вообще говоря, для светодиодов, выполняющих индикаторную функцию, величина пульсаций не очень-то и важна. Для них самое главное – это максимально заметная разница между включенным и выключенным состоянием (индикация вкл/выкл, воспроизведение/запись, заряд/разряд, норма/авария и т.п.)

А вот при создании светильников, всегда нужно стараться свести пульсации к минимуму. И не столько из-за опасностей стробоскопического эффекта, сколько из-за их вредного влияния на организм.

Как уменьшить пульсации

Лучший вариант подключение светодиода к сети 220 В

Значение емкости конденсатора C1 для получения нужного тока через светодиод можно сразу взять из Таблицы 2, а можно рассчитать самостоятельно.

Таблица 2. Зависимость тока через светодиоды от емкости балластного конденсатора.

Расчет гасящего конденсатора для светодиода

где:
I – ток через светодиод
f – частота тока (50 Гц)
U_вх – действующее значение напряжения сети (220В)
U_LED – напряжение на светодиоде.

Если расчет ведется для небольшого числа последовательно включенных светодиодов, то выражение √(U 2 вх – U 2 LED ) приблизительно равно U_вх, следовательно формулу можно упростить:

а, раз уж мы делаем расчеты под U_вх = 220 вольт, то:

C ≈ 15 ⋅ I I _LED [мкФ]

Таким образом, при включении светодиода на напряжение 220 В, на каждые 100 мА тока потребуется примерно 1.5 мкФ (1500 нФ) емкости.

В качестве гасящих рекомендуется применять помехоподавляющие конденсаторы класса Y1, Y2, X1 или X2 на напряжение не менее 250 В.
Допустимо применять отечественные пленочные конденсаторы К73-17 на 400 В (а лучше – на 630 В).
В виду крайне низкой надежности конденсаторов CL21 рекомендуется их не применять.
Полярные конденсаторы ни в коем случае нельзя использовать в качестве балластных!

Чем можно закрыть забор из сетки рабицы: проверенные и оригинальные способы

Если ваш придомовой или дачный участок огорожен забором, изготовленным из сетки рабицы, то его внешний вид наверняка далёк от идеального. Но ситуацию можно исправить, если такое ограждение как-нибудь замаскировать. А чем закрыть забор из сетки рабицы, чтобы он выполнял свои основные функции и выглядел стильно и привлекательно? Есть несколько разных способов сделать это.

Стоит ли закрывать забор?

Стоит ли, вообще, закрывать забор? Ведь свои основные функции он выполняет, то есть обеспечивает ограждение участка. Но всё же решиться на маскировку следует в некоторых случаях:

• Вам мешают прямые солнечные лучи, беспрепятственно попадающие на ваш участок, и вы хотите затенить пространство.
• Вы хотите укрыться от посторонних взглядов или от глаз соседей. И это вполне логично, ведь никому не хочется постоянно находиться на виду и быть в напряжении, связанном с открытостью пространства.
• Вы хотите защитить свой участок от пыли или мусора, попадающих с улицы или же от соседей. И это тоже рационально и уместно.
• Ваш дом или дача находится на открытом пространстве, и вы желаете защитить владения от ветра. Это особенно актуально, если у вас есть огород или сад с хрупкими растениями.
• Вас просто не устраивает внешний вид вашего ограждения.

Чем закрыть ограждение?

Итак, чем же можно закрыть забор из сетки рабицы? Предлагаем несколько способов:

Затеняющие сети

Они, как правило, используются для создания участков, находящихся в тени. Их них изготавливают лёгкие навесы, занавески или балдахины. Но такую сеть можно вполне использовать и для маскировки рабицы. Кстати, степень затенения может быть разной, так что вы сможете как практически полностью защитить участок от солнечных лучей, так и просто создать лёгкую тень. Обычно такой показатель измеряется в процентах: от 30% до 90%.

Маскировочная (камуфлирующая сетка)

Этот способ похож на предыдущий, но имеет несколько особенностей. Первая важна для многих дачников. Отверстия позволят обеспечить поступление рассеянного света, что важно для некоторых растений. Вторая особенность – это внешний вид. Камуфляжная расцветка понравится далеко не всем, но её наверняка оценят военные, в том числе и бывшие. Кстати, существуют сети на акриловой основе (они более прочны и надёжнее крепятся на ограждении) или без неё (последние стоят гораздо дешевле). Также имеется несколько вариантов расцветки: от контрастных и насыщенных сочетаний с зелёными оттенками до более спокойных и сдержанных тонов, таких как болотный или коричневый.

Оригинальный декор

Если ваша задача – не столько полностью закрыть своё ограждение, сколько сделать его внешний вид более привлекательным, то вы можете интересно украсить изгородь. Причём если вы проявите фантазию, то сможете сделать ландшафтный дизайн своего участка стильным, оригинальным и ярким. При желании можно декорировать забор плотными нитками, создав на сетке целые вышитые узоры. Причём если вы хотите затенить сетку максимально, то сначала создайте фон, а потом на нём начинайте создавать рисунки. Процесс продолжительный и трудоёмкий, но результат порадует вас и ваших соседей. Также для декора можно использовать канат, атласные ленточки, различные картины и прочие детали.

Искусственная хвоя

Она продаётся в виде проволоки, декорированной искусственными мягкими еловыми или сосновыми иголками. Благодаря насыщенным зелёным оттенкам и интересному внешнему виду, ограждение точно будет ярким и оригинальным. Кроме того, выбрав такой вариант, вы обеспечите неплохое затенение и частичную защиту от ветра. Но вот фиксировать искусственную хвою на рабице – задача не из простых. Этот процесс кропотливый и весьма продолжительный. А ещё стоит помнить о том, что материал низкого качества буквально за один летний сезон может сильно выгореть на солнце. Некоторые характеристики и качества могут ухудшиться и из-за капризов погоды, таких как дожди, снег, сильные порывы ветра или морозы.

Профнастил

Конечно, гораздо рациональнее было бы изначально изготовить изгородь из такого материала, но если вы приобрели участок с готовой изгородью и не хотите её демонтировать, то можно просто закрепить листы на имеющемся заборе. Фиксировать их можно с помощью прочной проволоки. Сделайте несколько парных отверстий в нижней и верхней частях, протяните через них отрезки проволоки и закрепите их в одной из ячеек рабицы. Причём фиксировать листы нужно с внутренней стороны забора, то есть непосредственно на вашем участке.

Камыш

Если вы знаете, где можно добыть много стеблей камыша, то такой простой, доступный и недорогой (вернее, бесплатный) материал тоже можно использовать для декора забора из сетки рабицы. И смотреться это будет весьма оригинально и стильно. Сначала нужно обработать камыш. Для этого обрежьте всё лишнее, но так, чтобы все стебли имели примерно одинаковую длину. Хотя если размеры будут разными, это будет смотреться более креативно. Теперь нужно закрепить отдельные элементы на сетке рабице. Делать это можно с помощью верёвки, плотных ниток или же проволоки. А чтобы изгородь была ещё более яркой, можно покрасить стебли в разные цвета или же покрыть краской уже готовое декоративное ограждение.

Бамбуковые, камышовые или тростниковые маты

Этот способ маскировки забора похож на предыдущий, но более прост, так как крепить готовые полотна намного удобнее, чем отдельные стебли, а изгородь будет выглядеть ещё более аккуратно. Помимо всего прочего, такое покрытие устойчиво к внешним воздействиям (благодаря особой обработке) и более долговечно, так как обычно состоит из нескольких слоёв стеблей. Крепить такие маты удобнее всего с помощью саморезов или проволоки.

Раньше такие заборы были очень популярными, ведь они изготавливались из доступных материалов. И вы вполне можете возродить такую традицию. Но будьте готовы к тому, что работа будет кропотливой и непростой, ведь каждую ветвь или небольшой пучок нужно будет закрепить на сетке, например, прочной проволокой.

Поликарбонат

Это относительно недорогой и довольно прочный материал, который используется для изготовления навесов, лёгких беседок или изгородей. Он может быть как полупрозрачным и пропускающим свет, так и непрозрачным. Также доступно несколько вариантов оттенков, поэтому вы сможете сделать ограждение идеально вписывающимся в ландшафтный дизайн участка, сочетающимся со всеми строениями или ярким и контрастным, в общем, таким, каким вы хотите его видеть. Но наиболее распространёнными, спокойными и универсальными являются такие цвета как голубой, коричневый, бежевый, белый и зёлёный. Листы поликарбоната можно закреплять на столбах забора с помощью саморезов. Если пространство между опорами большое, то может потребоваться дополнительная установка металлических профилей, в противном случае полотно материала повредится из-за резких порывов ветра.

Живая изгородь

Чтобы сделать её, можно использовать любые вьющиеся растения, например, вьюнки, виноград и так далее. Нужно лишь выбрать подходящий вариант, заблаговременно осуществить посадку (обычно она производится в конце весны), обеспечить стеблям опору (хотя её роль может играть и сама рабица) и просто ждать. Некоторые вьюнковые растут очень быстро, поэтому уже в середине лета вы сможете радоваться живой зелёной изгороди. Но данный способ маскировки имеет как плюсы, так и минусы.

Так, осенью растение потемнеет и завянет, поэтому внешний вид забора сильно ухудшится. Кроме того, вьюнки могут страдать из-за резких порывов ветра. А ещё они не обеспечат защиту от капризов погоды, хотя создадут неплохое затенение и уберегут вас от посторонних взглядов. И, конечно, это просто красиво!

Выберите наиболее подходящий способ и замаскируйте свой забор из сетки рабицы, преобразив его до неузнаваемости!

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Чем закрыть забор из сетки-рабицы от любопытных соседей

Зачем это нужно

Если вы решили обнести свой участок оградой, то самым простым и дешевым, но в то же время надежным вариантом станет сетка-рабица. Забор из этого материала собирается очень быстро, а сам процесс не вызовет особых сложностей ни у кого. Подобный тип заграждения очень удобен еще и тем, что он не создает затенения на участке, то есть рядом с ним отлично себя будут чувствовать те растения, которые нуждаются в солнечном свете.

ВАЖНО. Единственным недостатком забора из сетки-рабицы является полное отсутствие такого функционала, как приватность, этот конструкционный материал не защищает от взглядов, проходящих мимо людей.

Если же вы хотите получить территорию, закрытую от внимания и любопытства соседей, если существует необходимость в защите от погодных условий или вы просто хотите каким-то образом украсить свой участок, то просто закройте сетку. Для этой цели существует множество натуральных и синтетических материалов, которые придадут забору большей эстетики и поднимут уровень его функциональности.

Идеи для маскировки сетки

Существует огромное множество вариантов затемнения прозрачной сетки. Вашему вниманию представляются самые эффективные, проверенные и практичные. Тем более, что замаскировать конструкцию можно полностью, а можно и поэкспериментировать с частичным декорированием.

Живая изгородь

Наиболее простым и логичным решением, которое с легкостью создаст на вашем участке легкую полутень и скроет от пытливых взглядов, станет высадка вдоль конструкционного материала живых растений, образующих в процессе жизнедеятельность изгородь. Останавливая внимание на подобном варианте, тщательно продумайте, какая культура впишется в этот ансамбль лучше всего. Тут важно помнить и о правилах ухода, и о «добрососедстве» с другими насаждениями, и о стоимости.

Отличную плотную стену по мере роста могут создать хвойные растения. К таковым относятся:

• карликовый кипарис;
• можжевельник казацкий;
• раскидистая туя.

Грамотный уход и своевременная формирующая обрезка будут способствовать более быстрому разрастанию хвойных и плотному закрытию вашего участка.

СПРАВКА. Живая изгородь из вечнозеленых растений будет выглядеть привлекательно круглый год.

Единственным минусом такого выбора является неспешность роста хвойных культур. На развитие такого заграждения понадобятся годы. Но если вы согласны ждать, в конечном итоге они порадуют вас великолепным результатом.

Намного быстрее развиваются лиственные культуры. И они тоже очень хорошо подходят для создания живой изгороди для маскировки сетки-рабицы. Листопадный вариант затемнения чаще используют на приусадебных дачных участках, поскольку осенью забор будет регулярно оголяться, открывая ваши владения. А вот вокруг частного дома, где вы проживаете постоянно, его защитные качества могут быть сомнительны.

ВНИМАНИЕ. В холодное время года живая изгородь из лиственных культур теряет свою привлекательность.

Для высадки лучшим образом подходят:

• жасмин;
• шиповник;
• декоративная жимолость;
• барбарис;
• гортензия;
• ежевика;
• миндаль.

В начале лета эти кустарники радуют не только яркой зеленью, но и пышным цветением. Но если вы хотите закрыть свой участок от посторонних глаз еще быстрее, то обратите внимание на травянистые культуры. Наиболее активны в росте однолетние растения. Они буквально полностью оплетут сетку менее, чем за месяц, создав плотный ковер из листьев и цветов. К сожалению, к окончанию теплого сезона подобный «камуфляж» быстро желтеет и осыпается.

ВАЖНО. Многолетние вьющиеся культуры преобразят заграждение на 2-3 года.

Для посадки чаще всего используют:

• виноград;
• клематис;
• вьюнок;
• декоративный хмель;
• плющ.

В дополнение к вьющимся культурам можно включить ампельные растения, которые стоит разместить на верхней части конструкции. Ниспадающие побеги будут не только очень выгодно смотреться, но и выполнять главную функцию – маскировать открытые зоны.

Маты из камыша или тростника

Ранее подобный вид маскировки сетки-рабицы можно было встретить повсеместно. Ведь всех дачников привлекало то, что материал для декорирования можно было добыть бесплатно на ближайшем водоеме. Достаточно было нарезать камыш, немного обработать его и пропетлять в металлические секции заграждения.

СПРАВКА. Подобный вариант имел свои минусы в виде трудоемкости создания и недолговечности.

В настоящее время в специальных строительных магазинах можно приобрести готовый вариант, созданный из натурального материала. Подобрать вид можно на свой вкус: есть маты для декора из камыша, тростника и даже бамбука. В данных конструкциях стебли растений обработаны химическими составами, предупреждающими развитие гниения и порчу насекомыми.

Длинные полотна закрепляют на металлическую основу пластиковыми стяжками или обычной проволокой. Простота монтирования привлекает владельцев участков. А прослужит такая конструкция довольно длительный период времени.

Камуфляжная сеть

Для затенения конструкции из рабицы также очень удобно использовать обычную камуфляжную сеть, тем более что маскировочное полотно, используемое военными, всегда доступно в специализированных магазинах и даже в местах распространения садово-огородных товаров.

ВНИМАНИЕ. Можно встретить следующие расцветки материала – коричневый, зеленый, серый.

Виды камуфляжной сети разнятся по плотности, поэтому выбрать идеально подходящий вариант абсолютно несложно. Наиболее крепкие и устойчивые к травмированию камуфляжные сети производятся на капроновой основе. Служат они намного дольше аналогичных экземпляров, созданных на менее прочной канве, но и стоимость у них существенно выше.

Фасадная сеть

Для затемнения сетки-рабицы можно с легкостью использовать различные материалы, оригинальное применение которых никоим образом не относится к садоводству. Так, к примеру, скрыть свой участок от назойливых соседей можно при помощи фасадной сетки, используемой при ремонте внешних частей зданий. Этот материал очень качественно и быстро сделает вашу ограду непрозрачной.

ВАЖНО. Это рулонное полотно бывает различной степени плотности.

Единственный минус подобного материала заключается в небогатом выборе цветовой гаммы – фасадная сеть бывает только зеленого цвета с некоторой вариацией оттенков. На конструкции монтируется она очень просто, ее крепят при помощи строительного степлера зажимами подходящего размера сразу поверх проволоки.

Габион

Этот вариант формирования закрытой конструкции более трудоемкий, но зато отличается исключительной красотой и обладает не только высокими декоративными, но и защитными функциями. При формировании такого вида ограждения вам понадобится 2 параллельных ряда сетки-рабицы. После установки конструкционного материала пространство между секциями заполняют крупными камнями.

СПРАВКА. Рекомендуется использовать материал одинакового цвета и фракции.

Но применение разных размеров и оттенков не испортит внешний вид забора, особенно если вы отдаете предпочтение экстравагантным решениям. Главное следить за тем, чтобы отдельные камни не высыпались через ячейки сетки.

ВНИМАНИЕ. Габион достаточно сложен в монтировании, но он причисляется уже к капитальным сооружениям, которые простоят на участке ни один год.

Искусственная зелень

Если вы все же отдаете предпочтение растительным насаждениям, но вас не устраивает их недолговечность, попробуйте задекорировать сетку-рабицу искусственной зеленью. Этот материал продается в рулонах, поэтому при покупке необходимо только подобрать требуемую высоту. Искусственная зелень отлично имитирует различные виды садовых культур. Это могут быть поддельные вьющиеся насаждения с крупными или мелкими листьями, с цветами и вовсе без бутонов.

ВАЖНО. Рассматриваемый материал легко и без проблем крепится на основе.

Также можно приобрести искусственную хвою, которая производится в виде длинных веток-полос. Этот декорирующий материал продевают сквозь ячейки сетки, что потребует принести в жертву занятию длительный промежуток времени и сил. Но результат того стоит. Единственным существенным недостатком искусственной зелени можно считать нестойкость цвета – она очень быстро выгорает на солнце, что лишает ее внешний вид былой привлекательности.

СПРАВКА. Выбирайте искусственную зелень из качественного пластика, в противном случае она очень быстро пересохнет и рассыплется.

Поликарбонат

Для затемнения конструкции из сетки-рабицы можно приобрести непрозрачные цветные листы из поликарбоната. В магазинном ассортименте есть 2 разновидности рассматриваемого материала:

• монолитный;
• сотовый.

Для формирования непрозрачной ограды лучше всего подойдет монолит, наделенный анти-ультрафиолетовыми защитными свойствами. Этот вид материала более долговечен, намного прочнее и к тому же дешевле. Единственным минусом можно считать низкую пластичность, что не позволяет сгибать поликарбонатный лист. С другой стороны, эта характеристика при монтаже забора не играет никакой роли. Зато при соблюдении всех правил монтажа подобная конструкция простоит на вашем участке очень долго.

Плетение

Особенность конструкционного материала позволяет использовать сетку-рабицу как основу под плетение. Оформление ячеек подобным образом поможет не только закрыть участок от соседей, но и существенно повысить эстетические свойства заграждения. В этом случае вам придется лишь подобрать тот материал, который гармонирует с внешними характеристиками приусадебного участка.

Ткань или плотные нити очень недолговечны, они вымазываются, выгорают на солнце, размокают от дождя. Привести в порядок такой забор будет весьма сложно, а восстановить оттенок и вовсе невозможно. Поэтому для декорирования сетки лучше выбрать более долговечный и крепкий материал. В этом случае отлично подойдет заборная лента из поливинилхлорида. Это один из самых распространенных и недорогих строительных материалов.

Чем можно закрыть забор из сетки рабицы от соседей: непрозрачный низ

Недорогой забор из сетки рабицы между соседями выполняет основную задачу, но внешний вид многим кажется непрезентабельным. Изгородь смущает прозрачностью, тем более на только застроенных участках, на которых еще отсутствуют места для отдыха, внутридомовые строения и насаждения. Есть много вариантов, чем закрыть забор из сетки рабицы от соседей.

Плюсы и минусы

Как и каждый стройматериал, рабица обладает достоинствами и недостатками. Преимущества сетчатых металлических изделий:

• простота ремонта, ухода;
• пропускают лучи солнца;
• малый вес конструкции;
• несложная установка;
• устойчивость к действию негативных погодных явлений;
• неподверженность коррозии;
• приемлемая стоимость.

Забор из сетки рабицы имеет дополнительные достоинства:

• высокие защитные показатели;
• любая высота ограждения (с учетом ширины рулона);
• большой выбор изделий;
• быстрая установка за счет особой формы изготовления (секции);
• продолжительное время эксплуатации.

К недостаткам забора из рабицы относится внешний вид, который многим может показаться неэстетичным. Помимо этого, стоит отметить невысокие защитные показатели большинства заборов из рабицы.

Самый дорогостоящий и надежный вид сетки – оцинкованная сетчатая конструкция с покрытием из поливинилхлорида. Ей не потребуется дополнительная обработка.

Изделие имеет высокую защиту от коррозии и продолжительное время службы.

Зачем закрывать сетку рабицу

Зачем закрывать забор на дачном участке от соседей – ответить достаточно просто. Так как собственно основные функции он выполняет, говоря иначе, загораживает приусадебную территорию.

Ограду стоит маскировать, когда необходим ряд условий:

• требуется скрыться от взглядов с улицы либо с соседнего участка. Мало кто хочет все время быть на виду;
• солнечные лучи, которые проникают на территорию;
• дача находится на открытом пространстве, и ее необходимо загородить от ветра;
• нужно обезопасить территорию от пыли и мусора, попадающих с улицы;
• не нравится внешний вид забора.

На фото ниже изображен забор между соседями на даче.

Варианты декорирования

Существует немало идей, чем можно закрыть сетку рабицу от соседей. В основном выбирают следующие бюджетные варианты:

1. Специальные камуфляжные укрывные материалы.
2. Создание живой изгороди.
3. Искусственная хвоя, которая продевается в ограждение.
4. Затеняющие сетки.
5. Установка камыша.
6. Вышивка из цветного полиэтилена, ленточек.
7. Цветной непрозрачный поликарбонат.
8. Готовые маты из камыша, бамбука.

Все упомянутые выше способы будут практичным решением, как сделать непрозрачным забор из сетки рабицы. Можно использовать вариант, позволяющий насладиться отдыхом на даче.

Живая изгородь

Если требуется оригинальное оформление забора, то неплохой идеей является высаживание вьющихся растений. Этот забор из сетки рабицы имеет такие преимущества:

• получается полноценный непрозрачный забор;
• создание зеленого ограждения;
• мгновенный результат;
• недорогая стоимость;
• из разных растений можно создать привлекательную композицию.

Если нужно быстро закрыть ограждение, то можно посадить ипомею. Она разрастается в течение месяца.

Подбирая насаждения для всех зон территории, необходимо продумать их предназначение и условия для нормального роста. Тем более это нужно, если растения играют защитную функцию. Как правило, лианы, небольшие кустарники, деревья высаживают с внешней части забора.

Если участок позволяет, то высадку можно сделать в несколько рядов. Кусты сажают ближе к дороге. Они впитывают в себя тяжелые вещества, содержащиеся в выхлопных газах.

Непосредственно возле забора располагают деревья, высота которых больше изгороди. Так можно защитить приусадебную территорию от негативного влияния. Выбранная композиция обязана быть надежной, обладать презентабельным видом.

На фото ниже изображен вариант закрытия сетки рабицы от соседей на даче.

Камуфляжная маскировочная сетка

Если нужно получить долговечное решение, то подходящим способом будет применение маскировочного полотна. Этот способ имеет такие преимущества:

1. Можно регулировать уровень прозрачности.
2. Выбор всевозможных оттенков.
3. Камуфляж быстро монтируется.

Прежде чем закрыть ограду из сетки рабицы от взоров соседей, следует определить, насколько требуется затенять дачу. Можно подобрать решения, которые позволят обеспечить различный уровень затененности.

Если требуется сделать надежную конструкцию, стоит выбрать полотно с капроновой основой. Но бескаркасные маскировочные полотна по цене намного дешевле.

На фото ограждение, закрытое сетчатым камуфлированным полотном от соседей.

Затеняющая сетка

Если требуется, чтобы забор имел насыщенную зеленую окраску, то используется затеняющая сетка. Она легко устанавливается, позволяя получить разные варианты затенения.

Можно самому подобрать необходимый тип затемнения.

В магазинах представлены разные варианты прозрачности сетки. Также существуют изделия, которые обеспечивают 100 % затенения.

На фото представлена непрозрачная изгородь из сетки рабицы.

Искусственная хвоя

Если требуется яркое кратковременное решение, закрытие забора производят искусственной хвоей. Она может закрывать промежутки и защитит территорию от взора соседей.

Преимущества такого варианта:

• насыщенный цвет забора, который выглядит оригинально;
• самостоятельный выбор месторасположения хвои, закрываться может только низ забора или вся изгородь;
• хвоя продается в рулонах, это позволяет быстро произвести монтаж.

Такое решение можно использовать только на один сезон. Однако этот способ все же часто применяется для загородных домов.

Закрываем ограду вышивкой

Такой вариант укрытия вызовет восторг у родных и соседей. При этом потребуется подключить фантазию и проявить усердие.

Если в наличии большое количество разноцветных полиэтиленовых пакетов или кусков ткани, то можно получить оригинальное решение:

• использовать ненужные вещи, чтобы организовать привлекательный забор;
• вышить собственный узор, который нельзя найти в магазине;
• сделать изысканную композицию, изготовленную из ярких цветов.

Вышивка необходимых деталей требует времени, поэтому стоит запастись терпением. Прежде чем начинать работу, следует придумать композицию.

Установка камыша

Оригинальным способом закрыть забор из сетки будет камыш. Не потребуется приобретать какие-то стройматериалы, поэтому данный вариант является самым экономным.

Нужно подготовиться, что придется потратить некоторое время, чтобы установить каждую деталь через ячейки сетки рабицы. Это выполняется продеванием сверху и закрывая низ. Такой способ обладает следующими достоинствами:

• цельное ограждение;
• натуральные материалы выглядят привлекательно;
• экономичность постройки.

Камыш гармонирует с любым дизайном. Это поможет создать оригинальную изгородь из рабицы.

Тростниковые и бамбуковые маты

Если требуется оригинальное решение для закрытия забора участка, то используют тростниковые, бамбуковые либо камышовые маты. Эти изделия можно купить в магазине, причем они уже готовы к эксплуатации.

• ограждение из сетки получается непрозрачным;
• маты монтируются на рабицу легче в отличие от камыша;
• продолжительный срок эксплуатации непрозрачного забора;
• тростниковые и камышовые маты обладают стойкостью к температурным колебаниям;
• производители пропитывают материал составами, это защищает изделия от отрицательного действия внешних факторов.

Закрываем поликарбонатом

Если нужно получить цельную конструкцию, можно выбрать поликарбонатные листы. Бывают непрозрачные или полупрозрачные изделия.

Листы изготавливаются в разных цветовых оттенках. Можно подобрать цвет, который будет гармонично сочетаться с домом, дачными постройками, растительностью.

• листы готовы к монтажу;
• ассортимент цветов;
• выбор уровня прозрачности поликарбоната;
• легкий монтаж;
• защита от взглядов с улицы;
• привлекательный внешний вид приусадебной территории.
• поликарбонат выбирается для продолжительной эксплуатации.

На видео ниже рассказывается о монтаже забора между соседями.

Особенности закрытия сетчатого ограждения

Разные способы оформления забора из рабицы обладают такими достоинствами:

• закрытие территории от ненужных взоров;
• можно уединиться;
• выбор решения, сочетающегося с внешним видом дома;
• самостоятельный выбор уровня затенения приусадебной территории.

Можно выбрать способы, которые предназначены на сезон. Это позволит постоянно изменять дизайн забора. Если требуется продолжительный результат, то стоит выбрать поликарбонат или бамбуковые маты.

Эти материалы адаптируются к климатическим условиям любого региона.

У забора из рабицы множество достоинств, о чем свидетельствует множество отзывов дачников на форумах. Он недорогой, имеет продолжительное время эксплуатации и зрительно не ограничивает территорию. Но у такой изгороди существуют недостатки.

Сетка не препятствует попаданию пыли и мусора. Соседи могут видеть все, что происходит на участке, да и привлекательностью этот забор не отличается. С помощью описанных выше идей можно украсить ограждение и добиться приватности.