Из чего сделать керно своими руками

Кернер – что это такое, устройство, для чего нужен, особенности механического и электрического устройства

Нередко у мастера возникает необходимость просверлить отверстие в очень твердом металле или же на ровной гладкой поверхности. Сделать это непросто, поскольку сверло может соскальзывать с намеченного места, оставляя хорошо заметную царапину. Для того чтобы избежать подобных ситуаций используют разметочное приспособление, называемое кернер.

Стандарт

Обычный кернер является слесарным инструментом, выполненным в виде ручки, оснащенной стержнем, для изготовления которого используется специальная инструментальная сталь. Задача кернера заключается в том, чтобы в поверхности металла делать небольшие углубления, в которые в дальнейшем будет вставляться наконечник сверла для ручной или электрической дрели. Специально под сверло наконечник кернера оснащен конусообразной заточкой. Рукоятка прибора оснащена специальными насечками. Они предотвращают соскальзывание руки во время работы с инструментом. По отзывам потребителей, недостаток обычного накернивателя заключается в том, что работать им приходится двумя руками (в одной держать молоток, а в другой – кернер).

Тем, кто желает одну руку освободить и во время работы прилагать минимум усилий, рекомендуется использовать автоматический кернер. Он может быть механическим, пружинным и электрическим.

Функции и назначения керна

Геометрические и эксплуатационные характеристики обычных кернеров регламентируются ГОСТ 7213-72, а автоматический инструмент изготавливается по ТУ и внутренней документации отдельных предприятий. Основное назначение кернера — создание нестираемых отметок на поверхности заготовки и углублений в металле для точного захода сверла. В обоих случаях кернение проводится по заранее нанесенным разметочным линиям. При большом количестве керновых точек предпочтительнее использовать автоматический инструмент, т. к. это значительно повышает производительность труда и снижает вероятность ошибки вследствие усталости слесаря. При изготовлении деталей с одинаковым расположением отверстий одну из них обычно используют в качестве шаблона. Ее накладывают на очередную заготовку по отметкам, фиксируют струбциной, а затем наносят на заготовку керновую отметку с помощью переводного кернера (cм. рис. ниже). Автоматическая центровка риски на поверхности заготовки происходит вследствие равномерной опоры конуса на поверхность отверстия детали-шаблона.

Пружинный кернер

Механическим или пружинным кернером можно работать одной рукой. Данный инструмент действует за счет плотного сжатия и самостоятельного освобождения специальной пружины.

Внутри корпуса этого инструмента содержится взводно-спусковой механизм, который оказывает воздействие на боек и рабочую часть накернивателя. Конусообразный стержень выполняет накернивание путем использования удара по нему бойка. Тот приходит в движение после разжимания пружины.

Механический пружинный кернер – инструмент для работы без молотка

Если для работы с обычным накернивателем вам понадобятся обе руки, то для работы с механическим или пружинным инструментом нужна лишь одна рука. Принцип действия такого инструмента заключается в плотном сжатии и самостоятельном освобождении пружины, которая приводит в действие внутренний боек, наносящий удар по стержню.

Существует и электрический автоматический кернер, в котором вместо усилия человеческой руки боек в действие приводит электрическая цепь, создающая кратковременное магнитное поле. Ударник под действием поля втягивается, цепь размыкается, и освобожденный боек наносит удар по стержню. Механические и электрические накерниватели способы в разы ускорить процесс накернивания

– в минуту вы сможете делать до 40-50 лунок!

Впрочем, такая экономия времени вряд ли будет актуальной, если инструмент вы приобретаете для бытовых нужд – это значит, что доставать его из чехла вы будете не чаще одного раза в год. Оптимальным вариантом для домашнего использования будет либо стандартный накерниватель, либо недорогая пружинная версия, для постоянной работы лучше приобрести, как минимум, качественный механический керн, еще лучше – его электрическую версию.

Преимущества инструмента

Судя по отзывам владельцев таких изделий, пружинный автоматический кернер обладает следующими достоинствами:

Разметка производится при помощи одной руки: ударный инструмент не применяется.
У мастера появляется возможность контролировать силу удара конусообразным стержнем по металлической поверхности. Эта функция, которой обладает автоматический механический кернер, позволяет спокойно обрабатывать мягкие и хрупкие материалы, не рискуя их повредить: одинаковая глубина – характерная особенность для всех отверстий, выполненных этим инструментом.
Процедура разметки механическим кернером по сравнению со стандартным выполняется намного быстрее.

Электрический автоматический кернер

Принцип работы данного инструмента заключается в использовании бойка и стержня, которые приходят в движение не от усилий человека, а за счет действия электрической цепи. При помощи соленоида (катушки индуктивности) и создаваемого кратковременного магнитного поля ударник, втягиваясь в корпус инструмента, освобождает боек. Тот, в свою очередь, оказывает воздействие на стержень. Как свидетельствуют многочисленные отзывы потребителей, используя такой автоматический кернер, можно в течение одной минуты сделать не менее пятидесяти лунок. Как отмечают пользователи, электрические керны встречаются редко. Объясняется это тем, что данные инструменты имеют устаревшую конструкцию.

Классификация инструмента

Ручной кернер

В зависимости от условий эксплуатации на наружную поверхность изделия могут наноситься различные защитно-декоративные покрытия. В самом простом случае это обычное чернение, а для работы в особых условиях применяют покрытия из хрома по подслою никеля и кадмированного хрома.

Автоматический кернер

Внутри корпуса автоматического кернера находятся:

После окончания кернения устройство отводится от поверхности и возвратная пружина устанавливает толкатель в исходное перекошенное положение.

Где можно приобрести прибор?

Приобрести кернер того или иного типа можно в слесарных магазинах. Инструмент также продается в отделах ручного и электрооборудования. Керны имеют цилиндрическую форму и их нетрудно заметить на прилавках. Прежде чем приобрести этот инструмент, рекомендуется обратить внимание на то, из какого материала он изготовлен и кто является его производителем. В случае если на корпусе керна отсутствуют какие-либо опознавательные знаки, опытные мастера рекомендуют от покупки данного инструмента воздержаться.

Изготовление

Зажимаем клапан в тиски и отрезаем шляпку.
После того как отрезали шляпку, зажимаем клапан в шуруповёрт либо дрель, для того чтобы заточить конец заготовки с помощью болгагки или наждака.

В крайнем случаи это можно сделать, держа клапан руками, при этом не забывайте о технике безопасности.

Теперь зажимаю клапан в шуруповёрт с обратной стороны и зачищаю всю поверхность.

Затачивал клапан я со стороны шляпки и у вас должно получиться как на картинке.

Потом с помощью горелки, технического фена либо зажигалки — осаживаю термоусадочную трубку.

Теперь наш керн имеет красивый внешний вид и полностью готов к работе.

Немецкий производитель

Компания Rennsteig производит обжимные клещи для прессовки контактов и ударные инструменты. Зубила, долото, пики, выколотки и кернеры, изготовленные данной фирмой, объединяет высокое немецкое качество.

Используя автоматический кернер Rennsteig, можно легко нанести отметки по размеченной линии. Для этого инструмент надо установить на желаемом месте и нажать на колпачок. Работает кернер сам, без использования ударных приборов.

Характеристики

Немецкое изделие Rennsteig представляет собой автоматический кернер, устройство которого состоит из следующих элементов:

Корпуса, изготовленного из очень качественной инструментальной стали. Он имеет никелевое покрытие.
Сменного закаленного наконечника. Его длина составляет 1,25 см.
Ударника. Его диаметр — 0,14 см.

Также кернер оснащен механизмом для регулировки ударов.

Используя этот инструмент, можно маркировать как обычную сталь, так и изделия из любого цветного металла.

Как сделать керн своими руками?

Те умельцы, которые любят мастерить, могут попробовать изготовить кернер своими руками. Этот слесарный инструмент сэкономит средства и ничем не будет уступать заводскому изделию, а сделать его можно, например, из обычного болта, диаметр которого 14 мм. Работа по изготовлению керна состоит из следующих этапов:

На токарном станке зажимаем болт, стачиваем его конец на конус, заостряя нижний край.
К середине болта привариваем отрезок арматуры либо стального прутка.
Надеваем на край заготовки деревянную ручку, которую можно снять со старого напильника или стамески, или же сделать самому.
Закаливаем заостренный конец самодельного кернера. Для этого надо раскалить на газовой горелке острие болта, а затем окунуть его в сосуд с минеральным маслом.
Дать изделию остыть и можно пользоваться полученным слесарным инструментом, который пригодится в любой домашней мастерской.

Автоматический кернер своими руками

Желающие получить приспособление для разметок, но при этом сэкономить, или просто любители мастерить могут постараться изготовить стандартный керн. Для этой цели подойдет обычная дизельная форсунка, а именно ее запорная игла, которая обладает высокой твердостью. Ею свободно можно кернить пластмассовые, алюминиевые, медные, латунные, бронзовые и высокоуглеродистые незакаленные инструментальные стали. Тем же, кто хочет работать без использования молотков, лучше сделать керн автоматический из дюралюминиевой трубы. Для работы понадобится:

Дюралевая труба диаметром 0,12 см. Она станет корпусом будущего изделия.
Ударно-взводный механизм. Он представляет собой изделие в виде конуса из прочной углеродистой стали, которое под небольшим смещением расположено внутри взводной пружины.
Обычная пружина. Ее следует расположить между бойком и заглушкой керна.
Крышка или заглушка. Она выполняет функцию упора для спусковой пружины, которая оказывает воздействие на боек.
Боек. Его нетрудно выточить самостоятельно, используя точильный станок или болгарку.
Заточенный конусообразный стержень. Их может быть несколько. В таком случае при необходимости во время работы их можно поочередно снимать и затачивать.

Ход работы

Нетрудно изготовить автоматический керн самостоятельно, если работать поэтапно. От мастера требуется выполнить следующие действия:

Изготовить стержень кернера. Желательно, чтобы он имел диаметр 0,4 см и длину 4 см. Рабочая поверхность обязательно должна быть закалена.
На хвостовике бойка устанавливается амортизирующая шайба. После этого действия он считается готовым к применению.
Приготовить ударно-спусковой механизм. Для этого выточенную деталь в виде конуса установить во внутренней части пружины. Выполнять данную работу следует таким образом, чтобы своей тонкой частью (0,3 см) деталь упиралась в торец бойка. Длина ее может составлять 3 см.
Вставить ударно-спусковой механизм в корпус будущего инструмента.
Верхняя часть трубы с торца глухо закрывается. Для этой цели трубка оснащается резьбой, на которую навинчивается крышка.

В результате самодельный кернер должен действовать следующим образом:

Заточенный конусообразный стержень приставляется к намеченному месту для кернения, после чего на него следует надавить.
Вторым своим тупым концом он воздействует на ударно-спусковой механизм: толкает конусообразную деталь, установленную в пружине к бойку.
В результате надавливания стержня на ударно-спусковой механизм он своей конусообразной частью постепенно все сильнее смещается с торца, пока не попадает на центр бойка. Тот, пребывая под воздействием обычной пружины, и выполняет удар.

Изготовление изделия можно считать успешно завершенным в том случае, если при надавливании стержня в нужной точке на поверхности незамедлительно образуется метка. Как свидетельствуют многочисленные отзывы владельцев, самодельные кернеры и стержни удобно хранить в досках для шахмат. Там для каждого стержня можно сделать специальные секции, изготовленные из пенопласта.

Самодельные керны, как обычные, так и автоматические, являются оптимальным решением для тех, кто лишь от случая к случаю использует данный инструмент.

Приемы работы кернером

Способов кернения всего два: один – правильный, второй – неправильный.

Читайте также:

Как найти мастеров для ремонта квартиры

Для кернения необходимо:

Совместить кончик ударной части с пересечением линий разметки;
Установить кернер строго перпендикулярно поверхности заготовки;
Нанести один уверенный точный удар молотком по бойку, стараясь, чтобы вектор удара совпал с осью кернера.

Это все, невыполнение этих правил приведет к нарушению точности кернения или формы лунки, что может послужить причиной увода сверла.

Если же вы ошиблись при кернении, то сделайте то, чего не посоветуют вам ни в одном учебнике по слесарному делу:

Аккуратно легкими ударами молотка осадите края воронки керна до уровня заготовки, если надо, обработайте это место наждачной шкуркой, закрепленной на ровном бруске;
Возобновите линии разметки;
Возьмите кернер меньшего диаметра с углом заточки около 60° (для таких случаев нужно его держать в домашней мастерской);
Выполните процедуру кернения с особой тщательностью, но с меньшей силой удара;
Убедившись в точности расположения нового керна, возьмите стандартный кернер и, совместив его острие с новой лункой, одним сильным ударом произведите кернение.

Крабовые Ручки ♋ Almois Jobbing Official

Журнал о технических устройствах и технологиях. Ковыряние в бытовой технике, электронике: что внутри, как это работает, опыт эксплуатации. Выбор лучшего товара — отзывы, достоинства и недостатки. ПоДЕЛОчная: ремонт (техники, электроники) своими руками, сделай сам, самоделки. Полезные советы, лайфхаки.

Делаем кернер, шило и чертилку (разметочный кернер) из обломков свёрл

Имелась в стратегическом запасе небольшая кучка обломков свёрл преимущественно трёх-миллиметрового диаметра. И вот, возникла на досуге парочка идей, что с ними можно сделать. Например, усовершенствовать с их помощью имевшееся под рукой шило, которое использовалось по совместительству и как кернер, и как чертилка (она же чертяга, она же разметочный кернер).

Нужно заточить свёрла на нужную остроту и вставить в подходящие рукоятки. Как это было и что в итоге вышло в этом видео:

Для тех, кому неохота смотреть 10 минут всякие неудачные потуги и мелкие подробности, имеем сокращённый вариант, без комментирования и на 4.5 минуты: [Дайджест].

Самая глупая возня вышла с попыткой расточить цанговый зажим хорошей грушевидной рукоятки с 2.5 мм на 3.0 мм,

ибо 2.5-мм сломанного сверла в наличие не нашлось и очень хотелось изобрести 10+1 способ расточки без использования специализированного бора-сверла. В итоге, последняя попытка заточить сам этот обломок сверла на сверло-развёртку привела к стачиванию до меньшего диаметра самого сверла, в результате чего оно стало идеально подходить к патрону-зажиму, после чего оно и было заточено с другой стороны на шило.

Заточка всех свёрл производилась об шлифовальный диск включённой болгарки, а само сверло вставлено в бормашину (оная самодельная — просто моторчик с цанговым патроном):

Направления вращения сверла и диска — в противоход.

Рукоятка для шила — отличная, советская, хорошей профессиональной формы, от какого-то непонятного, кажется малярного инструмента.

Рукоятка для чертилки — корпус старой плохой (хотя форма корпуса очень удобно лежит в руке) авторучки. Лучше использовать железный корпус, если есть. А то тут пришлось для укрепления Поксипола в головку добавить, а это уже делает наконечник невытаскиваемым, что затруднит его заточку в будущем.

С кернером по идее всё просто — можно просто заточить какой-нибудь стальной стержень и закалить его кончик. Но… хотелось использовать сверло, попробовать получится ли так, попридумывать технологии «как это сделать», помучиться/размяться. Поэтому в стержне с торца было просверлено отверстие 3 мм в диаметре, 1 см в длину, и, между прочим, здорово получилось.

Углы заточки получились такие:

Тут можно поспорить и/или пофилософствовать на тему какие должны быть эти углы. В одном месте Сети написано, что у кернера угол должен быть 100-120°, в другом (особенно у автоматических) — 45-60°. Про чертилку в одном месте написано, что должно быть 8-15° (а на фотках при этом 40-45°), в другом — 15-20° до 50°.

Помнится, на уроках труда в школе были чертилки в виде проволоки, загнутой в кольцо с одной стороны, и с очень острой заточкой, как у шила, с другой. Так вот я, например, никогда не мог разглядеть рисок с этих чертилок — слишком уж они тонкие получаются и сливаются с царапинами на металле. По моему опыту, вот именно таким остриём в 45° наиболее яркие риски получаются, а также им легко просто рисовать и даже писать на железе.

Кернер – что это такое, устройство, для чего нужен, особенности механического и электрического устройства

Что такое кернер?

Те, кто знаком со слесарным делом, знают, что значит кернер. Это специальный ударно-режущий инструмент для разметки лунок, называемых кернами. Делаются они перед сверлением отверстий и препятствуют соскальзыванию сверла или самореза с намеченной точки на заготовке. Это приспособление может кернить металл, кафель и любую гладкую поверхность. Кернер должен быть очень прочным, поэтому изготавливается это приспособление из твердой инструментальной углеродистой стали.

Устройство керна

Слесарный ручной инструмент, называемый в народе тычка или керно, имеет вид стержня с круглым или шестигранным сечением. Рабочий его конец затачивается на конус, имеющий угол 100-120° и закаляется на длину 20-30 см. Угол заточки является важным показателем: инструмент с остро заточенным краем удобен, если предстоит точная разметка деталей, а кернер с тупым концом будет способствовать более легкому сверлению металла.

Противоположная часть кернера – это так называемый затыльник или боек. На него приходится основной удар во время работы кернера, поэтому он тоже подвергается закалке, но на длину до 15-ти см. Чтобы кернер было удобнее держать в руке, средняя его часть нередко делается со специальной рельефной накаткой (насечкой). Для продления срока эксплуатации в неблагоприятных условиях на разметочное устройство могут наноситься декоративно-защитные покрытия в виде хромирования.

Для чего нужен кернер?

Любая работа с металлом требует точности. Например, если без подготовки начать сверлить металлическую деталь, то можно наблюдать, как сверло «уходит» в сторону, а отверстие получается совсем не в том месте, где надо. Чтобы процесс сверления любых отверстий прошел легко, лучше предварительно сделать кернение по существующей разметке. Слесарный кернер – это отличное приспособление, с помощью которого можно легко сделать лунки, которые будут препятствовать скольжению сверла по поверхности обрабатываемой детали.

Виды керна

Это слесарное устройство зачастую бывает ручным, но существует и автоматический инструмент керн, который в народе называют самострелом. Встречаются модели, имеющие оправки, с помощью которых, например, быстро формируются отметки на заданном расстоянии от края изделия. Есть кернеры-центроискатели со специальными направляющими, которые способны нанести лунки на шаре или в цилиндрической заготовке. В некоторых пружинных кернерах можно регулировать силу удара, повернув специальный колпачок в ту или иную сторону.

Механический кернер

Такое механическое приспособление имеет в своем корпусе встроенную пружину и боек. При нажатии керно на заготовку происходит сначала сжатие, а затем высвобождение пружины, которая толкает боек, а он уже и наносит удар по поверхности, оставляя на ней лунку. Ударный наконечник бывает сменным и при необходимости изношенную часть легко можно заменить на новую. Механический стержень круглого сечения удобнее ручного, поскольку позволяет работать, не прикладывая больших физических усилий, и задействовать не две руки, а одну.

Электрический кернер

Такой электромеханический инструмент состоит из корпуса, внутри которого помещены катушка электромагнита с сердечником, боек, пружина и наконечник. Во время нажатия на автоматический кернер происходит опускание его корпуса. При этом шайба, имеющаяся на наконечнике, замыкает цепь электромагнита и боек, с большой силой втягиваясь в катушку, и ударяет по магниту. Так образуется лунка в заготовке. При поднятии кернера происходит размыкание цепи и боек с помощью пружины возвращается на свое исходное место. Стоимость такого кернера выше, чем ручного или механического.

Как выбрать керн?

При выборе этого слесарного инструмента обратите внимание на следующие моменты:

Из какого материала он изготовлен.
Внешний вид кернера.
Узнайте производителя выбранной модели. Лучше отдавать предпочтение изделиям известных производителей.
Габариты кернера. Они должны подбираться с учетом диаметра сверла.
Угол заточки. Если надо просверлить отверстие в мягком материале или же сделать особо точную разметку, то угол заточки кернера, как и самого сверла, может быть меньшим.
Стоимость. Покупая слесарный инструмент кернер, не гонитесь за дешевизной и не берите изделие безо всяких опознавательных знаков.

Рейтинг кернеров

Поскольку кернер играет важную роль при проведении измерительных и разметочных работ, то не помешает ознакомиться с рейтингом самых лучших моделей такого слесарного инструмента:

KWB 9209-90. Это ручной слесарный инструмент немецкой фирмы, которая владеет производственными площадями в Китае. Обладая легким весом, такой кернер прочен и надежен в работе.
STANLEY 0-58-120. Американский инструмент, который изготавливают на территории Франции. Обладает увеличенной стойкостью к ударам благодаря бойку квадратной формы. Недостатком является большой вес.
RENNSTEIG RE-430230. Это автоматический кернер по металлу немецкого производства. Имеет удобную прорезиненную рукоятку.
JTC 3927. Относительно дешевый вариант производства Тайвань, который можно использовать для проведения разовых работ.
ЗУБР Эксперт 21420-10. Автоматический кернер изготавливается в России. Удобен в работе и делает качественные лунки.

Как пользоваться керном?

Если в процессе работы требуется сделать отверстие в какой-либо детали, то прежде всего надо наметить будущее место сверления. Для этого используют слесарный кернер. Помните, что подобные манипуляции следует проводить на массивном твердом основании. Процесс работы с ручным инструментом происходит следующим образом:

Устанавливаем кернер заостренным концом в размеченную точку на заготовке, причем держать инструмент надо строго вертикально.
Наносим точный резкий удар молотком по затыльнику. При этом надо соизмерять силу удара, ведь при чрезмерном усилии тонкая заготовка может деформироваться
Принцип работы пружинного керна отличается тем, что по нему не надо бить молотком, а только надавить на инструмент для сжатия пружины.

Как сделать керн своими руками?

На токарном станке зажимаем болт, стачиваем его конец на конус, заостряя нижний край.
К середине болта привариваем отрезок арматуры либо стального прутка.
Надеваем на край заготовки деревянную ручку, которую можно снять со старого напильника или стамески, или же сделать самому.
Закаливаем заостренный конец самодельного кернера. Для этого надо раскалить на газовой горелке острие болта, а затем окунуть его в сосуд с минеральным маслом.
Дать изделию остыть и можно пользоваться полученным слесарным инструментом, который пригодится в любой домашней мастерской.

Керн из хлама.Своими руками. Homemade center punch

Что такое кернер?

Устройство керна

Близкие родственники накернивателя – бородок-добойник и шлямбур

Накерниватель, бородок-добойник и шлямбур настолько внешне похожи, что спутать их проще простого! Однако же функции они исполняют все совершенно разные. Бородок-добойник имеет практически полное сходство с накернивателем, за тем отличием, что рабочая его часть представляет собой урезанный конус. Добойником также можно оставлять крупные отметины на металле, однако же, чаще всего, его используют для пробивки небольших отверстий в металле или для добивания крепежных элементов в материал.

Изготовлены добойники чаще всего из хром-ванадиевой стали. Лучше выбирать инструмент с закаленными наконечником и бойком. Рукоятка должна быть достаточно толстой, чтобы удобно было ее охватывать рукой. Обязательно приобретайте инструмент с насечками, чтобы проще было удерживать его в ладони при ударе. Шлямбур от накернивателя также отличается наконечником в виде трубки, на конце которой напаяны зубчики из прочного металла. Используют шлямбур для пробивки отверстий в кирпичных и бетонных стенах.

Вернее, использовали… Сейчас, когда быстрее и проще проделать отверстие перфоратором, строители не станут заморачиваться над работой со шлямбуром. Впрочем, для бытовых нужд инструмент пригодится – не покупать же ради нескольких дырок в год которого сложнее, да и цена выше.

Удобство инструмента заключается в том, что крошка при работе собирается внутри трубки, которую нужно время от времени вынимать и вытряхивать. Когда нет шлямбура под рукой, отверстие можно проделать обычным сверлом, желательно старым, которого уже не жалко. Постукивая по сверлу, постепенно проворачивайте его по оси, время от времени вынимайте и продувайте отверстие.

Еще одним близким родственником всех перечисленных инструментов является шило-пробойник. От обычного шила его отличает шляпка или ручка, приспособленная под удары молотком. Такой инструмент пригодится каждому, кто работает с кожей или тонкими листами металла. С помощью пробойника легко пробиваются небольшие отверстия.

Нельзя забыть и о слесарном зубиле – металлическом стержне, которым рубят металл или применяют в отделочных работах, если нужно отколоть небольшой кусок бетона. Зубило делается из закаленной стали, один конец стержня слегка заокруглен для удобства ударов молотком, второй край, который еще называют «хвостовиком», расплющен и заточен. Часто для безопасности руки, которой держат зубило, с ударной стороны надевается пластиковая насадка со шляпкой.

Если у вас дома валяются клапана от автомобиля, не спешите их выбрасывать!

Я хочу рассказать, как своими руками с клапана можно сделать отличный керн, который будет работать не хуже заводского, да и выглядеть будет совсем не плохо.

Использовать нужно только впускной клапан, поскольку он полностью цельный и не имеет внутри полости как у выпускного клапана.

Для чего нужен кернер?

Виды керна

Механический кернер

Электрический кернер

Ход работы

Изготовить стержень кернера. Желательно, чтобы он имел диаметр 0,4 см и длину 4 см. Рабочая поверхность обязательно должна быть закалена.
На хвостовике бойка устанавливается амортизирующая шайба. После этого действия он считается готовым к применению.
Приготовить ударно-спусковой механизм. Для этого выточенную деталь в виде конуса установить во внутренней части пружины. Выполнять данную работу следует таким образом, чтобы своей тонкой частью (0,3 см) деталь упиралась в торец бойка. Длина ее может составлять 3 см.
Вставить ударно-спусковой механизм в корпус будущего инструмента.
Верхняя часть трубы с торца глухо закрывается. Для этой цели трубка оснащается резьбой, на которую навинчивается крышка.

В результате самодельный кернер должен действовать следующим образом:

Заточенный конусообразный стержень приставляется к намеченному месту для кернения, после чего на него следует надавить.
Вторым своим тупым концом он воздействует на ударно-спусковой механизм: толкает конусообразную деталь, установленную в пружине к бойку.
В результате надавливания стержня на ударно-спусковой механизм он своей конусообразной частью постепенно все сильнее смещается с торца, пока не попадает на центр бойка. Тот, пребывая под воздействием обычной пружины, и выполняет удар.

Если в среде профессионалов кто-либо называл этот инструмент керном, он переставал таковым быть по определению. Керн или керно – это лунка в материале – результат работы кернера и никак иначе. А еще образец породы грунта, полученный особым способом, но это точно не предмет нашей статьи. Сейчас же, даже Википедия подает слово «керн», как второе название инструмента — кернера, что в корне неправильно, но оставим это на совести авторов материала.

Кернер представляет собой металлический стержень, из инструментальной стали с заостренной ударной частью, заточенной под углом преимущественно 120° и закаленной на длину 20 – 30мм, и бойка – с другой стороны, также термообработанной, но на 10 – 15 мм. Еще ее называют затыльником. Используется в слесарном деле для получения лунок или кернов, необходимых для удобства сверления материала.

Большая часть инструмента остается незакаленной, а значит менее хрупкой, что делается в первую очередь с целью безопасности его использования. Форма сечения стержня кернера особой роли не играет: он может быть круглым, и тогда не нем часто делается накатка, чтобы было удобнее удерживать его в руке, а может быть и шестигранным. Материал шестигранников – углеродистая сталь, поддающаяся термообработке, поэтому, если у вас возникнет необходимость быстро в домашних условиях сделать кернер и найдется подходящий по сечению шестигранник, можете смело его использовать – закалку он примет без цементации (насыщения поверхностного слоя стали углеродом).

Кернение, почти во всех случаях, производится для последующего сверления материала, чтобы сверло не скользило по поверхности заготовки на начальном этапе сверления. Но бывают и варианты…

В зависимости от диаметра сверла подбираются и габариты кернера, но это чаще бывает на производстве при массовом кернении, для получения отверстий разных диаметров.

Также и угол заточки кернера может быть другим, ведь для мягких металлов и сверло затачивается под меньшим углом.

Как выбрать керн?

При выборе этого слесарного инструмента обратите внимание на следующие моменты:

Из какого материала он изготовлен.
Внешний вид кернера.
Узнайте производителя выбранной модели. Лучше отдавать предпочтение изделиям известных производителей.
Габариты кернера. Они должны подбираться с учетом диаметра сверла.
Угол заточки. Если надо просверлить отверстие в мягком материале или же сделать особо точную разметку, то угол заточки кернера, как и самого сверла, может быть меньшим.
Стоимость. Покупая слесарный инструмент кернер, не гонитесь за дешевизной и не берите изделие безо всяких опознавательных знаков.

Рейтинг кернеров

KWB 9209-90

STANLEY 0-58-120
. Американский инструмент, который изготавливают на территории Франции. Обладает увеличенной стойкостью к ударам благодаря бойку квадратной формы. Недостатком является большой вес.

JTC 3927
. Относительно дешевый вариант производства Тайвань, который можно использовать для проведения разовых работ.

ЗУБР Эксперт 21420-10
. Автоматический кернер изготавливается в России. Удобен в работе и делает качественные лунки.

Какое керно выбрать?

Простое керно самое дешёвое, электрическое – значительно дороже. Выбирая для себя инструмент, определитесь, как часто вы собираетесь его использовать. Если только от случая к случаю, то достаточно обычного или недорогого автоматического (чтобы можно было обходиться без молотка). Для профессиональной деятельности покупают качественный механический или электрический.

При достаточной твердости металла сверло или саморез, завинчиваемый шуруповертом, могут с легкостью соскользнуть с намеченной точки, и в такой ситуации не избежать крупной царапины или даже сломанного сверла. Чтобы такого не случалось, принято делать лунки или керны, и инструмент для этого есть специальный – кернер!

Как пользоваться керном?

Устанавливаем кернер заостренным концом в размеченную точку на заготовке, причем держать инструмент надо строго вертикально.
Наносим точный резкий удар молотком по затыльнику. При этом надо соизмерять силу удара, ведь при чрезмерном усилии тонкая заготовка может деформироваться
Принцип работы пружинного керна отличается тем, что по нему не надо бить молотком, а только надавить на инструмент для сжатия пружины.

Как сделать керн своими руками?

На токарном станке зажимаем болт, стачиваем его конец на конус, заостряя нижний край.
К середине болта привариваем отрезок арматуры либо стального прутка.
Надеваем на край заготовки деревянную ручку, которую можно снять со старого напильника или стамески, или же сделать самому.
Закаливаем заостренный конец самодельного кернера. Для этого надо раскалить на газовой горелке острие болта, а затем окунуть его в сосуд с минеральным маслом.
Дать изделию остыть и можно пользоваться полученным слесарным инструментом, который пригодится в любой домашней мастерской.

Устройство и работа автоматическим кернером

Автоматический кернер: конструкция и виды. Классификация и особенности применения автокернера. Как правильно работать кернером. Критерии выбора и цены. Как сделать кернер своими руками.

Любой слесарной операции предшествует разметка детали линиями и опорными точками, углубленными в поверхность металла. Первые выполняют чертилками, а для нанесения вторых существует специальный разметочный инструмент — кернер. В общем виде он представляет собой небольшой металлический цилиндр с остро заточенным рабочим концом и плоской задней частью. ГОСТовские кернеры изготовлены из пруткового проката легированных и углеродистых инструментальных сталей. В обычных кернерах нанесение разметочной точки (керна) производится ударом молотка, а в механических автоматических кернерах для этих целей используются пружина и боек. Такой инструмент имеет более сложную конструкцию, но обладает высокой точностью и дает возможность работать одной рукой. Кроме пружинных, существуют автоматические электрические и пневматические устройства для кернения. Они стоят намного дороже обычных и механических кернеров, поэтому их применяют в промышленных производствах с большими объемами разметочных работ. Специализированный инструмент для нанесения кернов позволяет проводить автоматическую центровку на однотипных деталях или цилиндрических поверхностях.

Функции и назначения керна

Классификация инструмента

Ручной кернер

Ударный конец. В соответствии с ГОСТом он может быть округлым или, как на рисунке, с фаской. Инструмент считается непригодным для использования при появлении на торце ударного конца расклепа.
Рукоятка. Длина рукоятки по ГОСТ должна составлять не менее 35 % от общей длины кернера. Для надежного удержания на ее поверхность в обязательном порядке наносится рифление (это относится и к автоматическим устройствам).
Коническая часть.
Острие. По стандарту острие должно затачиваться под углом 60º. Но для более точной разметки можно использовать угол заточки до 30º, а для разметки центров под сверление — до 75º. Требования к этой части не зависят от вида разметочного инструмента и одинаковы как для обычных ручных кернеров, так и для автоматических.

В зависимости от условий эксплуатации на наружную поверхность изделия могут наноситься различные защитно-декоративные покрытия. В самом простом случае это обычное чернение, а для работы в особых условиях применяют покрытия из хрома по подслою никеля и кадмированного хрома.

Автоматический кернер

Внутри корпуса автоматического кернера находятся:

рабочая пружина, которая при распрямлении формирует ударный импульс;
массивный ударник с выемкой на передней части, чья глубина определяет рабочий ход острия;
толкатель, служащий для взведения устройства и передачи импульса к стержню;
заостренный стержень из твердого сплава, острие которого создает керновое углубление.

Острый конец стержня устанавливается по разметке. В это время толкатель благодаря форме передней поверхности своей шляпки находится в слегка перекошенном состоянии и упирается верхним концом в край ударника. При смещении ручным усилием корпуса вниз происходит сжатие рабочей пружины.
В верхней точке, когда пружина полностью сжата, толкатель смещается из бокового в осевое положение, занимая место непосредственно напротив выемки в ударнике. Это ключевая особенность данного автоматического механизма, на которую его изобретатель получил патент.
Верхняя часть толкателя проходит в выемку в ударнике, пружина получает свободный ход и передает накопленный импульс через ударник и толкатель заостренному стержню. Так как корпус автоматического кернера продолжает удерживаться рукой слесаря, вся кинетическая энергия ударника будет направлена на пробитие кернового углубления.

После окончания кернения устройство отводится от поверхности и возвратная пружина устанавливает толкатель в исходное перекошенное положение.

Как работать керном

Какой кернер выбрать

Автоматический кернер своими руками

Автоматические кернеры с механизмом Свита (и им подобные) хороши тем, что ими очень удобно наносить разметку одной рукой. Устроены они не очень сложно, но изготовить такой инструмент сможет только довольно опытный токарь. Однако существуют и более простые механизмы для автоматического кернения, в основу которых тоже положено взаимодействие пружины и ударника. Ниже в видеоролике показан процесс изготовления автоматического кернера с открытым механизмом в домашней мастерской без использования станочного оборудования.

Если же работа одной рукой не является самоцелью, то можно взять за основу довольно несложную конструкцию автоматического кернера, процесс изготовления которого показан ниже в видеоролике.

У некоторых автоматических кернеров есть возможность регулировки силы удара. А существует ли такой инструмент с установкой глубины кернения? Ведь это, наверное, актуально при работе с материалами различной твердости. Если кто-нибудь знает ответ на этот вопрос, поделитесь, пожалуйста. информацией в комментариях.

Что такое кернер, его виды и назначение

Кернер – это слесарный инструмент, по форме похожий на металлический стержень, одна сторона которого заострена, а другая подготовлена к нанесению по ней ударов молотка.

Этот инструмент также называют керно, его предназначением является создание лунок, позволяющих сделать дальнейшее сверление материала максимально удобным.

Такое углубление предотвращает внезапное соскальзывание сверла, и гарантирует, что отверстие будет создано в нужном месте.

Устройство и характеристики

Как уже упоминалось выше, прибор изготавливается в виде цилиндрического стержня.

Одна сторона подготавливается к нанесению ударов молотком, она называется бойком или затыльником, другая затачивается в форме конуса, причем угол заточки равен 120 градусам.

Работа ручным кернером осуществляется простым способом: острой стороной прибор устанавливается на месте, где в будущем планируется произвести сверление, а затем по противоположной стороне устройства наносится удар молотком.

Процедура требует некоторых физических усилий и времени, поэтому современные кернеры делают механическими или автоматическими.

Устройство механического инструмента основано на плотном сжатии встроенной внутрь пружины и последующего ее освобождения.

Воздействие на затыльник осуществляется за счет взводно-спускового механизма.

При этом молоток для нанесения кернов не требуется.

В электрическом автоматическом приборе работа запускается за счет действия электрической цепи, встроенной внутрь кернера.

При этом процесс занимает мало времени и за одну минуту мастер способен сделать минимум 50 лунок.

Материал для изготовления

Любой вид кернеров изготавливается из надежной инструментальной стали, частично закаленной, но большая его часть остается незакаленной.

Такое сочетание материалов позволяет инструменту оставаться надежным и безопасным, минимизировать усилия, требуемые для того, чтобы сделать достаточно глубокий керн.

Для большей устойчивости некоторые устройства покрываются также никелем.

Размеры и вес кернера

Обычно длина кернера составляет 14 см – инструмент достаточно компактный, поэтому работать им даже в ручном режиме бывает удобно.

Но в магазинах можно найти виды с длиной стержня в 10, 12, 15 и даже 18,5 см. Каждый мастер выбирает подходящий для своей руки размер.

Вес зависит от принципа работы устройства, его размера и материала изготовления, но это в любом случае один из самых легких слесарных инструментов.

Виды керно и их назначение

Виды керно различаются по принципу действия и основному предназначению. В арсенале слесарей можно встретить такие виды как:

Ручной слесарный

Предназначен для работы с металлом, кафельной плиткой, другими видами полированной или гладкой поверхности.

Кернер-циркуль

Отличается от классического варианта тем, что позволяет делать лунки на заранее выставленном расстоянии.

Кернер-колокол

Используется для кернения поверхностей, по форме напоминающих шар.

Читайте также:

Как найти мастеров для ремонта квартиры

Регулируемое центровочное керно

Название говорит само за себя, инструмент можно регулировать.

Механический кернер

Позволяет производить работы одной рукой и без использования молотка, при этом глубина лунок всегда одинакова.

Такой прибор идеален для работы с хрупкими, мягкими материалами.

Автоматический кернер

Отличается от механического вида только тем, что содержит внутри себя соленоид, который втягивает в себя подпружинный ударник, за счет чего и осуществляется удар по материалу.

Автоматическое устройство является самым удобным в применении, поскольку не требует затрат физических усилий.

Самодельное керно

Применяется для работы с самыми разными материалами: от пластмассы до меди, бронзы и других видов цветных металлов.

Для профессионального использования обычно приобретаются и автоматический и классический прибор, в домашнем же обиходе, когда применение кернера требуется крайне редко, можно обойтись самоделкой.

Что нужно знать о кернере

Выбирая керно нужно помнить несколько важных моментов об этом виде приборов.

Во-первых, совершенно не имеет значения какая форма сечения у стержня инструмента.

Гораздо важнее обратить внимание на другие его характеристики.

Во-вторых, покупать прибор следует ориентируясь на диаметр и вид сверла совместно с которым он будет использоваться.

В-третьих, если планируется использовать кернер при работе с мягкими металлами, лучше выбрать такой, в котором угол заточки меньше и наоборот.

Как пользоваться кернером

Как и любой другой профессиональный инструмент, все виды кернера требуют соблюдения определенных правил работы с ним.

Только в этом случае можно гарантировать получение наилучшего результата и безопасную эксплуатацию.

Хотя существуют способы переделки неправильного кернения, они потребуют больше навыков, чем первоначальное набитие лунок.

Основные правила

Для того чтобы правильно выполнить процедуру работы с любым видом кернера требуется:

1. На материал, на котором требуется сделать лунки, наносится разметка.

2. Ударная часть кернера совмещается с пересечением линии разметки.

3. После этого прибор устанавливается строго перпендикулярно материалу.

4. В зависимости от вида устройства наносится ударное воздействие (молотком, с помощью спускового механизма или другим доступным способом).

При четком соблюдении каждого шага результат кернения будет точным, а лунка – правильной формы, что позволит в дальнейшем просверлить ровное отверстие.

Как правильно выбрать керно

Чтобы выбрать наиболее подходящий вид устройства для себя нужно руководствоваться двумя факторами: собственными финансовыми возможностями, целью приобретения прибора.

К самому дешевому виду относится обычный слесарный кернер, которого будет достаточно, если планируется использовать его в редких случаях.

Самым дорогим видом является электрический автоматический кернер.

Его, а также механизированные виды, приобретают профессиональные слесари для ежедневной работы.

Как сделать керно своими руками

Сделать самый простой вид инструмента можно самостоятельно, взяв за основу шестигранник.

При этом его ударная часть обтачивается, а кончик затачивается бод определенный уголь, после чего производится закаливание инструмента с обеих сторон.

Для закаливания подойдет обычная газовая плита.

Металл требуется раскалить до ярко-розового цвета, а затем на несколько секунд поместить в воду, вытащить, и сразу опустить вновь, но удерживая инструмент в воде немного дольше.

Такой простой вид прибора вполне подойдет для домашнего ремонта, а его изготовление займет не более часа.

Рейтинг кернеров

Самые известные производители профессиональных и полупрофессиональных инструментов предлагают приобрести кернер именно у них.

Высшие строчки рейтинга занимают:

• фирма HAUPA, чей керно называется удобным для рук и изготовленным из высококачественной ударопрочной стали;

• фирма RENNSTEIG – единственным недостатком считается завышенная цена;

• фирма ТОРЕХ – традиционно производящая крепкие инструменты.

• фирма KRAFTOOL – производит высококачественную продукцию.

Выбирая кернер известного производителя можно гарантировать долгую его службу и безопасность в использовании.

Чем керамогранит отличается от керамической плитки

Керамогранит (gres porcellanato) – один из видов облицовочной керамики. Как и любая керамика, он производится спеканием смеси, где главными компонентами являются глина, кварцевый песок и полевой шпат. Однако в технологии его производства есть отличия, которые, хотя и не имеют принципиального характера, породили колоссальное отличие керамогранита от обычной керамической плитки, что дает основание считать его совершенно особенным материалом. Рассмотрим эти отличия и, может быть, развеем некоторые заблуждения и мифы, связанные с плиткой грес.

Различие в производстве керамогранита и керамической плитки

Прежде, чем обсуждать, чем отличается керамогранит от керамической плитки, стоит ознакомиться с особенностями производства этих материалов.

В основе производства керамических изделий лежат процессы обжига глины во взаимодействии с кварцем и полевыми шпатами. Технологическая цепочка изготовления любой керамики выглядит так:

измельчение исходных компонентов и их дозирование, приготовление шихты;
формование изделий – литьем, прессованием или экструзией;
сушка – удаление физически связанной воды;
обжиг.

При необходимости перед обжигом на поверхность «бисквита» наносят глазурь. Глазурь может наноситься и после основного обжига, в таком случае изделие обжигается еще раз. При нанесении сложного многослойного декора применяется многократный обжиг, необходимый для образования глазури.

Исходное сырье

Отличия керамогранита начинаются с состава сырья. Для обычной керамики используются красные и белые глины, а для керамогранита – беложгущиеся каолиновые и иллитовые. В обычную керамику вводят порообразующие добавки, снижающие массу изделий. В случае керамогранита они не добавляются, что способствует получению плотного черепка. Важную роль в смеси для керамогранита играют поверхностно активные вещества (ПАВ), которые снижают внутреннее трение в шихте и облегчают ее уплотнение при формовке изделий.

Керамогранит не имеет никакого отношения к природному граниту. Это название использовала компания Mirage, впервые представившая этот материал на российском рынке. Название прижилось из-за его прочности и характерного зернистого узора, который был на первых сериях изделий.

Формовка

Для формовки керамогранитных изделий применяется метод сухого и полусухого прессования. Главное отличие – высокое давление, достигающее 500 кг/см 2 . Для других видов керамики давление прессования обычно не превышает 400 кг/см 2 . При таком давлении происходит не просто уплотнение шихты, но и деформация составляющих ее частиц, разрушение, «вдавливание» их в общий объем и ликвидация пустот.

Процесс прессования разбит на два этапа. На первом происходит предварительное уплотнение смеси. Последующий сброс давления позволяет удалить выдавленный из шихты воздух, а второй этап прессования завершает процесс и создает бисквит, который сохраняет свою форму за счет сил поверхностного натяжения и большой поверхности соприкосновения зерен.

Сушка – обязательный этап, поскольку лишняя влага при сильном нагреве нарушает целостность черепка.

Обжиг

Обжиг плитки грес отличается высокой температурой. Обычная керамика обжигается при 950—1180 0 С. Температура спекания керамогранита достигает 1250–1300 0 С.

Температура повышается постепенно, поскольку при ее увеличении на каждом этапе происходят определенные процессы, важные для получения керамики:

1. 200 0 С – испарение остаточной влаги.

2. 300—400 0 С – выгорание органики.

3. 500 0 С и выше – дегидратация каолинита и других минералов, содержащихся в глине.

4. 700–800 0 С – дожигание коксовых остатков.

5. 830—850 0 С – распад глинистых материалов на оксиды с образованием кремнезема и глинозема.

6. 920—980 0 С – начало образования муллита, которое усиливается при 1100—12000С.

Муллит – минерал, который вместе с кварцем обеспечивает твердость керамогранита.

Кроме химических реакций происходит целый комплекс физических преобразований – плавление одних компонентов и растворение в них других, образование и удаление газовой фазы, кристаллизация новых соединений. Эти процессы продолжаются и при остывании изделия, которое не менее важно, чем нагрев, и происходит с выдерживанием строгого графика.

Итак, технология изготовления керамогранита отличается подбором исходного сырья, высоким давлением при формовке и повышенной температурой обжига.

Дальше рассмотрим отличия готового материала, которые определяются особенностями производства.

Общие характеристики

Прессование под высоким давлением, особенности сырья и обжига придают плите керамогранита высокую плотность. Черепок практически не имеет пор, а объемный вес материала составляет около 2400 – 2600 кг/м 3 . Для сравнения: плотность большинства видов кафеля составляет 1600 – 2000 кг/м 3 .

Плотность мало что говорит о потребительских качествах материала. Более информативна способность изделий впитывать воду. Это свойство характеризует структурную плотность керамики. С ним тесно связаны важнейшие эксплуатационные параметры облицовки – прочность, износостойкость, морозостойкость.

Водопоглощение керамогранита не превышает 0,5% по массе. Некоторые производители заявляют этот параметр на уровне 0,1%, а у самых плотных образцов он доходит до 0,05%. Большинство видов керамической плитки имеет водопоглощение в диапазоне 3 – 10%.

Низкая пористость дает качество, важное для отделки, особенно для покрытия пола. Это стойкость к образованию пятен. Большинство бытовых, и не только бытовых загрязнителей легко удаляются с поверхности керамогранита струей теплой воды.

Прочность

Понятие прочность применительно к керамической плитке определяют три параметра:

прочность на изгиб;
ударная прочность;
поверхностная твердость.

По ГОСТ 6787-2001 керамические плиты для пола должны иметь прочность на изгиб минимум 25 МПа. Для настенной облицовки требование существенно ниже – 15 МПа. Предел прочности при изгибе керамогранита – 40—49 МПа. На практике это означает, что плитку грэс можно не опасаться сломать случайным нажатием при работе с ней. Как правило, эти изделия остаются целыми, даже если неосторожно наступить на оставленную не на месте плиту. Обычный же кафель при этом, скорее всего, треснет.

Ударная прочность не нормируется техническими условиями производства плитки, поэтому трудно провести корректное численное сравнение по этому параметру. Но из практики известно, что плитка грес остается целой в ситуациях, когда кафель гарантированно разбивается. Стойкость к ударам особенно ценна для покрытия пола.

Твердость керамики принято измерять в баллах по шкале Мооса. Эта шкала опирается на десять минералов, выбранных в качестве эталонов. Один балл по этой шкале имеют тальк и графит. Десять – алмаз. Керамогранит на этой шкале располагается на одной ступени с кварцем – семь баллов. Его нельзя поцарапать ножом, стеклом, напильником. Кварц с трудом может оставить на нем след. Самые прочные образцы керамогранита достигают твердости топаза – восемь баллов.

Обычная керамика по шкале Мооса получает 4—6 баллов. По ГОСТу твердость облицовочной плитки вообще не нормируется, в нем есть лишь требование к глазурованной поверхности – не ниже 5 баллов по Моосу.

Износостойкость

Стойкость материалов к абразивному износу характеризуется истираемостью. Истираемость определяется испытанием образца при помощи абразивного инструмента при строго определенных условиях. Численное значение истираемости равно уменьшению массы образца после цикла испытаний. На практике для указания износостойкости применяется деление облицовочной плитки на классы по ее применимости в зависимости от нагрузки.

PEI-0 – минимальная стойкость. Плитка этого класса применима только для облицовки стен.

PEI-I – изделия этого класса можно использовать для стен и пола ванной комнаты, спальни и других помещений, где бывает немного людей в мягкой обув или босиком.

PEI-II – облицовка, применимая для пола жилых помещений, кроме кухни и прихожей.

PEI-III – износостойкая облицовка, которую можно использовать для любых помещений, не имеющих прямого выхода на улицу. Применима для небольших офисов.

PEI-IV – плитка, которой можно покрывать полы жилых помещений, кухонь, прихожих, террас. Она выдержит нагрузку на полу офиса, отеля или небольшого магазина.

PEI-V – облицовка для полов общественных помещений с высокой интенсивностью использования: вокзалов и аэропортов, крупных магазинов и развлекательных центров.

Износостойкость большинства керамических плит в основном определяется твердостью покрывающей их глазури, это максимум класс PE-IV. Неглазурованный керамогранит относится к классу PE-V и выдерживает любые нагрузки.

Повышенная ударная прочность, твердость и износостойкость – это, главное, чем отличается керамогранит от напольной плитки обычного типа. Это качества, существенно расширяющие область применения керамической облицовки.

Морозостойкость

Морозостойкость – это способность материалов выдерживать многократное изменение температуры от «-» до «+» по Цельсию . Это свойство важно для внешней облицовки – террасы, балкона, крыльца, цоколя или фасада здания. Замораживание с последующим оттаиванием приводит к морозному разрушению изделий. Разрушающим фактором является вода, содержащаяся в порах и капиллярах материала. При замерзании она расширяется и создает разрывающие нагрузки.

По ГОСТ 27180-2001 испытание на морозостойкость производится многократным охлаждением образца, насыщенного водой, до -15..-20 0 С с последующим прогревом в теплой воде до +15..+20 0 С. Обычные керамические плиты выдерживают 25 – 125 циклов (F25 – F125), плиты грес имеют морозостойкость F100 – F300 (до 300 циклов).

Керамогранит можно без ограничений использовать для облицовки любых поверхностей, подверженных увлажнению и низкой температуре. Одно из частых применений – системы навесных фасадов зданий.

Причина высокой морозостойкости керамогранита – его низкое водопоглощение: очень мало пор, не впитывается вода, нет морозного разрушения.

Внешний вид

При декорировании керамической облицовки проявляется еще одно отличие керамогранита и керамической плитки. Покрытие глазурью обычного кафеля создает на его поверхности самый твердый, прочный и влагонепроницаемый слой. Эксплуатационные качества облицовки при этом повышаются. Покрытие плитки глазурью дает огромные возможности для воплощения разнообразных дизайнерских решений.

Для керамогранита такой декор означает понижение всех параметров, кроме эстетичности! Этот материал прочнее, тверже и более стоек к износу, чем глазурь. Поэтому глазурованный керамогранит мало используется для общественных помещений, и только для случаев невысокой нагрузки.

Кроме глазури, для декорирования керамогранитных плит применяют:

окрашивание в массе;
создание декоративного слоя двойной засыпкой шихты при формовке плит;
рельефную фактуру поверхности;
полировку;
лаппатирование;
сатинирование.

Теперь подробнее о каждом из методов.

Окрашивание в массе

Для придания цвета в шихту добавляют минеральные пигменты. Обычно используются красители на основе окислов металлов:

железо дает красные тона, от желтого до коричневого;
медь – красный, изумрудный, зеленый;
цинк – белый;
кобальт – синий;
хром – зеленый;
марганец – фиолетовый.

Минеральные красители не выгорают, не выцветают, всегда сохраняют заданный тон. Плитка, окрашенная в массе, сохраняет свою окраску при любом износе.

Двойная засыпка

Двухслойная засыпка шихты – прием, расширяющий возможности декорирования керамогранита. Вначале формируется основное тело плитки, затем на него укладывается смесь, содержащая пигменты. Укладка декоративного слоя может производиться с формированием цветных узоров.

После обжига получается черепок, однородный по своим физическим свойствам, но имеющий декоративный слой толщиной около 3 мм. Учитывая износостойкость керамогранита, этот декор можно считать практически вечным, неподверженным износу.

Рельеф

Рельеф на поверхности плит создается при их формовке, за счет специальной формы прессующей оправки. Таким образом создается фактура, имитирующая мозаику, структуру дикого камня, дерева. Выбор возможных фактур ничем не ограничен. Можно создавать любые узоры или эффекты, например, эффект капель на стекле, который будет усилен последующей полировкой.

Полировка

Керамогранит сразу после обжига имеет матовую, шероховатую поверхность. Полировка позволяет придать ей любую степень чистоты, вплоть до зеркальной. Зеркальная облицовка менее стойка к износу, поскольку абразивная обработка нарушает поверхностную структуру материала, а любые царапины на гладкой поверхности более заметны.

Лаппатирование

Так называют частичную полировку. Изначально изделия, предназначенные для лаппатирования, имеют чуть неровную поверхность. Полировка плоским инструментом выявляет эти неровности, превращает выступы в зеркальные участки, не затрагивая впадины. Перепад высот измеряется микронами, но этого достаточно, чтобы на плитке появился завораживающий узор из глянцевых и матовых пятен.

Сатинирование

Это получение гладкой, но не зеркальной поверхности обработкой плит перед обжигом специальными составами. Сатинированная плитка имеет мягкий «сатиновый» блеск, гладкая на ощупь, но не скользкая.

Сравнение керамогранита и керамической плитки по основным параметрам

Для составления таблицы сравнения использовались данные технических характеристик керамогранита и керамической плитки различных производителей.


Керамогранит	Напольная керамическая плитка

Водопоглощение, %	0,05 – 0,1	3 – 6
Предел прочности на изгиб, кг/см.	470 – 600	360 – 450
Поверхностная плотность по шкале МООСа	7 – 8	4 – 6
Степень износостойкости P.E.I.	V	II – IV
Морозостойкость, число циклов при температуре от -5 0 С до +5 0 С	100 – 300	25 – 125

Керамогранит превосходит обычную керамику по всем физико-техническим параметрам. По декоративным возможностям эти материалы примерно равны. При выборе покрытия следует учитывать более высокую стоимость керамогранита и то, что для его применения нужен специальный плиточный клей, который стоит примерно втрое дороже клеев для кафеля.