Как срубить сруб в чашу: основные рекомендации (видео)

Делаем сруб бани в чашу: общая информация. Достоинства и недостатки метода

Здравствуйте, любознательные любители-строители!

Сегодня существует несколько видов ручной рубки домов и бань. Это «сруб в чашу» и «сруб в лапу». Сруб бани в чашу – это истинно русское творение. Ещё давно-давно наши предки строили дома и бани именно так. Вспомнив фильмы прошлых лет и незабываемых наших художников, сразу представляются рубленные, по-настоящему русские дома. Некоторые архитектурные экземпляры стоят и по сей день, которым уже более 100 лет. Можно сказать, что этот метод постройки проверен веками.

Сейчас довольно многие строительные фирмы предлагают срубы по этой технологии. Скажу сразу, что человеку, не имеющему знаний и практики в этом плотницком направлении, сделать сруб бани в чашу своими руками будет сложно. Практически невозможно. Но настоящие мастера, применяя свои многовековые секреты, делают свою работу практически без единого гвоздя. Почему же именно такой метод рубки, так популярен у населения? Давайте попробуем вникнуть в этот процесс.

Из этой статьи вы узнаете:

Материалы для сруба

Одним из лучших материалов для сруба, является сосна. Это ровное, без сучков дерево, имеет плотную структуру, но в тоже время легко поддаётся обработке. После высыхания она практически не растрескивается и мало подвержена гниению. Такие свойства делают сосну идеальным деревом для возведения срубов из круглого леса.

Брёвна необходимо подбирать приблизительно одинакового размера. Средний диаметр бревна, который используется сегодня для сруба, составляет 22-24 сантиметра. Конечно, применяются и большие и меньшие размеры бревна. Всё зависит от конкретного случая.

Ещё есть такое понятие как «гонкий лес» и «лес морковкой». Первый вариант не много дороже, так как имеет практически один диаметр по всей длине бревна. «Лес морковкой» я думаю, понятен из названия, и применять его не так практично. В этом существуют свои нормы. И если сбег бревна превышает допустимые значения (большая разница диаметра в начале и в конце бревна), то такой материал использовать нельзя.

Лучше всего применять материалы заготовленные зимой. В древесине мало соков, а значит влажность минимальная. Её будет меньше коробить, и она меньше подвержена растрескиванию.

Рубка сруба в чашу: технология изготовления

Начнём с самого названия. Почему так говорят «сруб в чашу»? Всё просто: в углу, в месте соединения брёвен делается своеобразная чаша, которая и служит замком между венцами. В итоге получается надёжное тёплое соединение углов, а значит, и всего сруба.

Рубку стен бани начинают с окладного венца. Укладывают на фундамент через гидроизоляцию два длинных параллельных бревна. Необходимо сразу выставить горизонт. Затем на эти брёвна укладывают два перпендикулярных бревна и производят разметку. Здесь тоже есть свои тонкости и премудрости. Чтобы точно разметить профиль чаши применяется специальный инструмент «черта плотницкая», которая отмечает линии на двух брёвнах сразу. От точности разметки зависит плотность прилегания брёвен друг к другу.

После разметки проводят выборку чаши. Её глубина должна быть такой, чтобы верхние брёвна были выше нижних на половину диаметра бревна. Применяют для этих целей топор, бензо или электропилу, а также можно воспользоваться специальной насадкой для бензопилы – «кородёром». Кстати, интересная и практичная насадка. Точную подгонку чаши делают пробной установкой брёвен.

Чтобы верхний венец плотно прилегал к нижнему, необходимо выбрать в верхнем бревне продольный уплотнительный паз. Его ширина зависит от толщины бревна и от климатических условий, в которых будет эксплуатироваться баня. В среднем он составляет 120-200 мм. При правильной обработке паза и нужной глубины чаши, верхнее бревно должно прилегать к нижнему по всей плоскости. Если этого не будет, то ни о каком тёплом срубе не может быть и речи. Так что – придётся кропотливо постараться.

Между венцами наши деды укладывали мох. Я до сих пор считаю его одним из самых лучших природных утеплителей. В детстве частенько ходили в лес и собирали его для утепления стаек, домов и бань. Но сегодня, чтобы не тратить время на его поиски целесообразно применять джутовый межвенцовый утеплитель. Быстро, качественно и практично.

Следует учесть и такой момент. Когда делается рубка сруба в чашу (да и не только в чашу), то применяемые брёвна следует укладывать определённым образом. Там где северная часть дерева (тонкие годовые кольца) кладётся на внешнюю сторону стены. А толстые годовые кольца – вовнутрь бани. Объяснение простое: северная сторона дерева более устойчива к непогоде и осадкам.

Кроме «русской чаши», существует ещё и «сибирская». Она более практична, так как сама чаша вырубается в верхнем бревне, а не в нижнем. Благодаря этому атмосферная вода не попадает и не остаётся между венцами. Они служат гораздо дольше.

Из выше описанного понятно, что сделать сруб бани в чашу своими руками довольно проблематичное занятие. Без практики и хорошего опытного наставника здесь не обойтись. Лучше воспользоваться альтернативой и заказать готовый сруб бани в надёжной специализированной фирме.

Достоинства и недостатки сруба в чашу

Как и всё в этой жизни, сруб бани в чашу имеет свои плюсы и минусы. Начнём с плюсов.

Достоинства:

• Тёплые не продуваемые углы.
• Отсутствие необходимости внешней отделки.
• Жёсткая надёжная конструкция сруба.
• Красивый исконно русский внешний вид.
• Бесспорная экологичность материала.

Недостатки:

• Длительная усадка сруба.
• Если есть необходимость внешней отделки, то закрыть углы будет сложно.
• Больший расход материала по сравнению с методом «сруба в лапу» за счёт углов.

Рубка сруба в чашу – самый распространённый на сегодня метод. У него есть своеобразные подвиды: «канадская чаша», и «норвежский лафет». Менее востребованный и применяемый метод – «сруб в лапу». Такие методы, как в разбежку, в развал, в шпунт, в перевязку и многие другие уже не применяются. Кому интересна эта тема – есть специальная литература, а пока на сегодня… Пока.

Цитата мудрости: Что посеешь в юности, то пожнёшь в зрелости.

Рубка стен в чашу (опыт предков)

Рубка бревна в чашу.

Рубка в чашу практична, так как в этом случае в углах сруба остаются выпуски бревен, отчего внутри помещений бывает тепло даже в самые суровые морозы. Ветер такой сруб не продувает, влага внутрь его не пробирается.

Древнерусские способы рубки

Семь Чудес света, хоть и сотворены были нашими предками давным-давно, все равно остаются таковыми и до сего дня, а новые чудеса как-то не появляются. Мы сегодня так заняты добыванием хлеба насущного, что перестали даже пытаться создать что-то по-настоящему удивительное. И процесс этого мельчания начался не сегодня. В ХIХ веке одно из наших российских чудес — Теремной дворец царя Алексея Михайловича-Тишайшего в Коломенском — разобрали, так как власти посчитали, что специалисты с золотыми руками, умеющие классно рубить срубы и способные отреставрировать это Восьмое чудо света, перевелись.

А надо сказать, что в основе той постройки были распространенные по всей России способы рубки стен “в чашу” и “в лапу”, которыми при возведении деревянного дома пользуются иные мастера и до сих пор.

Значит, если секрет старых плотников не утрачен, и руки растут откуда надо, сегодня еще есть возможность создавать чудеса!

Рубка сруба в чашу — одна из самых древних и оригинальных на Руси, как это ни странно, статья с ее подробным описанием публикуется у нас в профессиональном издании впервые. Этот вид рубки практичен, так как в этом случае в углах сруба остаются выпуски краев бревен, отчего внутри помещений бывает тепло даже в самые суровые морозы. Ветер сруб такой плотной укладки не продувает, влага внутрь его не пробирается.

Как рубить сруб в чашу

Рубки сруба в чашу – технология, требующая внимания и трудолюбия. Выглядит она вот как. На расстоянии от торцов, чуть большем диаметра укладываемых бревен, готовятся чаши (на бревнах, уложенных последними). Они, разумеется, лежат наполовину выше двух предыдущих (в паре окладного венца, срубленного для жесткости в охряпкую, т.е. с прямыми пазами).

Чаша вырубается так, чтобы уровень ее дна совпал с верхней кромкой нижнего бревна. Для удобства рубки бревна в чашу некоторые плотники вначале делают на этом месте запил по оси стены т.е. по центру чаши, на обозначенную глубину, а затем делают вырубка по форме нижней половины укладываемого элемента.

На венцы выше окладного идут окоренные и выдержанные прямослойные стволы кондовой сосны, выросшей на высоких песчаных почвах.

Укладка бревен в чашу

Укладывают два бревна в подготовленные чаши. Центруют и для удобства разметки крепят скобами с обоих концов к нижним элементам, расположенным перпендикулярно. С торца на глаз определяют ширину желоба, которым верхнее бревно в срубе будет ложиться на нижнее. На специальном инструменте ючертаю устанавливают выбранный размер.

Проводят вдоль бревен условной серединой черты по линии их соприкосновения так, что остаются две параллельные царапины, одна на нижнем бревне, другая — на верхнем. Так же делают царапины на этих элементах с внутренней стороны сруба. Снимают крепление. Переворачивают бревно отмеченными участками (царапинами) вверх. Достают — “вываливают” — бревна из чаш. Опять крепят надежно скобами, но так, чтобы можно было их потом вытащить.

Сверху видны две царапины во всю длину бревен. Участок между царапинами и нужно выбрать (вытесать) точно, ни больше ни меньше, чтобы получился желоб. Кривизна желоба должна повторять дугу поверхности (касания) нижнего бревна.

Диагональные зарубы

При рубке сруба в чашу плотник делает диагональные насечки по всей длине или на отдельном участке. Конец лезвия топора (носок) при ударе по центру отмеченного участка погружается на глубину предполагаемого желоба. А лезвие серединой своей чуть не касается царапины со стороны плотника. Некоторые предпочитают использовать пятку (или бородку — другой острый угол лезвия).

Такие же диагональные зарубы делают и на второй половине отмеченного участка бревна. После этого зарубленный участок выбирается. При ударах лезвие направляется уже почти вдоль царапины, то есть вдоль волокон. Работает только носок лезвия топора, так точнее наносится удар. Делается всего два движения: врубил — выковырнул, врубил — выковырнул.

Когда середина выбрана, поверхность желоба подчищают. Ширина его обычно 10—15 см.

Окончательная подготовка

Затем окончательно подготавливается сама чаша. В ней делают углубления по обе стороны от верхней кромки дуги нижнего бревна до уровня, отмеченного чертой на боках, снаружи и внутри (дорубают).

Укладывают бревна на свои места. Смотрят, точно ли подогнано каждое. Называют такой способ “садить на головешку”. Поверхность бревна, на которое будут укладывать следующее, пачкается обугленным куском дерева — головешкой. Затем к нему прикладывают верхнее с готовым желобом и сразу же снимают. После чего переворачивают желобом вверх и смотрят, есть ли в нем выпачканные места — недорубы. Их стесывают. В таком случае дом бывает теплее.

При теске желоба бревно немного поворачивают набок, а не держат его “строго к небу”. При разметке под вершину приходится подкладывать небольшой клинышек (или доску), чтобы более или менее уравнять разницу толщин вершины и комля.

В верхней части паза между желобом укладываемого и дугой поверхности нижнего бревна может быть небольшой зазор — 0,5—1,0 см, это место для утеплителя — пакли или мха. Строящий себе бревенчатый дом мастеровой пазит бревна дважды, желоб получается шире, соответственно и средняя толщина стен тоже.

Установив на место подогнанное бревно, с боков делают топором вертикальные метины, одновременно оставляя следы на нижнем и верхнем. Напротив этих мест будут располагаться гнезда под коксы. На длине стены — две-три метины. Бревна вываливают из чаш, переворачивают на 180 градусов, вновь закрепляют скобами. В местах напротив метин в желобе и под ним (в нижнем) с помощью долота и киянки долбятся гнезда размером примерно 7х2х5 см. В готовые гнезда нижнего бревна забивают коксы. Коксы выполняют функцию больших деревянных гвоздей, имеют форму прямоугольных, с небольшим утолщением в середине, продолговатых брусков под размер гнезд. Они сплачивают элементы конструкции меж собой, придают прочность вертикальной поверхности стен. Особенно их необходимо ставить на участках стен в местах оконных простенков.

Как укладывать мох

Затем идет следующая стадия рубки сруба в чашу – укладывают мох. Его, если день ветренный, чтобы не сдувало, притюкивают вдоль волокон топором. При ударе лезвие покружается в бревно, одновременно цепляя за собой часть укладываемого мха, за которую держится соседняя масса. Мох предпочтительнее пакли, он долговечней и пахнет ладаном, долгие годы облагораживая воздух в помещениях. Смолистый же и едкий дух пакли не всем приятен.

“Вздымают” мох — заготавливают — заранее, обычно спустя какое-то время после таяния снегов, в сухую погоду. Причем на строительство идет не всякий мох. К примеру, белый мошок, растущий на возвышениях, крошится. Из двух рыжих мхов используют тот, что покороче.

В низинах, заросших среди полей лужах растет так называемый лывный мох (лыва — лужа) — самый подходящий для строительства. Такие кислые места, называемые в народе кулигами, особенно приметны, так как зимой долго не замерзают.

Выбирают местечко посуше и на нем разбивают небольшое основание для зарода (куча продолговатой формы с деревянным каркасом внутри). Для этого кладут несколько жердей, втыкают в землю острови — стойки из небольших сосенок с обрубленными на расстоянии 10—15 см от ствола сучками. Дергают мох и укладывают его в зарод. С боков ставят подпорки. Зароды для просушки мха устраивают совсем небольшие. Размер такого для рубленного сруба средней величины может быть 60—70 см шириной, 2 м длиной и 3 высотой.

На ветру мох просыхает быстро, через неделю его уже можно использовать на стройке. При укладке мха непосредственно на месте проверяют, не попали ли в материал небольшие шишки, комки или небольшие щепки и другие остатки древесины.

Укладывают верхнее бревно на приготовленные торчащие коксы. Когда все встало на свои места, по бревну стучат барсиком — большим деревянным молотком. Длина ручки барсика чуть больше метра, на конец его насажена полуметровая чурка. Стучат осторожно, чтобы бревно осаживалось равномерно. Важно не сломать коксы. Ударяют над коксами то по одному концу, то по другому.

Швы конопатят окончательно, когда сложена печь, но, что лучше это сделать до наступления зимы. Конопатку делают в форме маленькой лопатки из того же дерева, которое укладывают в стены. Когда ее рабочий конец притупляется, ее тут же подтесывают топором и продолжают работать дальше.

Благородное дело

Следующие бревна поднимают на стены, точнее накатывают по наклонным бревнам — слегам — с помощью веревок (это очень облегчает работу). Если сруб рубят предварительно в стороне, то предпочитают разделять его на две стопы по высоте. Первую стопу замыкают на середине оконных проемов сквозными бревнами. Только после монтажа на месте в них выпиливают участки под оконные проемы. С таких же сквозных-проходных бревен начинают вести и вторую стопу.

На рубке дома традиционно работают парами, на каждом углу по человеку. Бревно подгоняют вдвоем, но желоб чаще выбирает кто-то один. Другие в это время могут готовить к подъему следующие бревна, тесать коксы и прочее. Человек со смекалкой и опытом работу всегда находит, а начинающие часто стоят в раздумье или завороженно наблюдают за умелыми действиями мастера.

Старинные славянские грамоты сообщают, что когда-то еще благородные наши князи, возвратясь из боевых походов по защите Отечества, занимаясь мирным трудом (откуда и пошло само понятие “благородный” — тот, кто родит благо, то бишь делает что-то полезное!) с удовольствием занимались рубкой своих хором в чашу собственными руками.

Как самостоятельно рубить сруб в чашу?

Возводя здания из цельного бревна, опытные специалисты пользуются некоторыми способами рубки. Его выбор определяется предназначением сооружаемой постройки. Так, чтобы построить здание для постоянного жилья, плотники пользуются рубкой в чашу или в лапу.

Сруб ставится методом “в чашу” или “в лапу”.

Как рубить сруб в чашу? Настоящие умельцы советуют делать такой способ валки, при котором чашеобразная выемка будет накладываться на круглое бревно, но не наоборот. Противоположный способ укладки бревна называется в обло. Сруб в чашу является исконно русским изобретением. Ведь далекие предки прибегали именно к такому способу возведения зданий. Рубленые дома строят и в наши дни. Такой метод постройки прошел проверку временем.

Как срубить сруб в чашу? Об этом можно узнать из изложенной ниже статьи. Человеку, не посвященному в такие дела, выполнить сруб будет трудно. Опытные мастера легко придут на помощь и без применения гвоздей построят крепкое и теплое здание. Давайте узнаем, по какой причине эта технология рубки так полюбилась населению и получила широкое распространение.

Основные материалы для сруба

Самой удачной основой для возведения постройки будет сосна.

Варианты врубки “в чашу”.

Ее древесина имеет гладкий ствол, она крепкая и одновременно мягкая, легко обрабатывается. Дефекты в виде сучков практически отсутствуют. На сосне не появляются трещины после завершения процесса просушивания. Древесина сосны длительное время не гниет. Она является практически безупречным материалом для возведения зданий из кругляка.

Чтобы осуществить качественную постройку дома из бруса, нужно особо скрупулезно подойти к выбору материала. Необходимо воспользоваться бревнами одинаковых габаритов. Наиболее приемлемым будет материал, диаметр которого составляет 22-24 см. Но другие размеры бревен не возбраняются. Все случаи индивидуальны.

Самыми лучшими материалами будут те, которые заготавливались в зимний период. Ведь в древесине в это время мало сока. Она будет практически сухой, следовательно, не будет трескаться.

Необходимые инструменты для работы

Возведение деревянного сруба основывается на применении важных инструментов. К таким относятся:

• топор;
• пила электрическая или бензиновая;
• стамеска;
• плотницкая черта.

Изготовление сруба в чашу

Рубка углов “в чашу” и “в лапу”.

Само наименование свидетельствует о том, что в угловом соединении бруса делается чашеобразное отверстие. Оно является своеобразным замком между венцами здания. Таким способом можно построить теплый и комфортный дом, а совмещение углов будет отличаться надежностью.

Технология рубки предполагает начинать возведение постройки с окладного венца. На готовый фундамент укладывается слой гидроизоляционного материала, затем вмещается 2 бревна.

Одновременно с этим происходит выставка горизонта. Потом на уложенный брус возлагают также 2 бревна, перпендикулярные предыдущим, и делается разметка. Чтобы сделать ее правильно, нужно воспользоваться специальным плотницким инструментом – чертой. Она помогает сделать разметку профиля безупречно, одновременно на двух бревнах. Такой инструмент можно сделать самим. Внешне он напоминает циркуль, но с более твердым основанием. От точности плотника будет зависеть плотность прижимания бревен (бруса) друг к другу.

Разметка связана с нахождением точек, подходящих для вырубки. Перед началом проведения таких работ следует ориентироваться на такие положения:

• уложить бревна в исходное положение, в каком они были при сборке;
• поставить острые концы на места соединения;
• прочертить линию на двух брусках сразу.

Дальнейшая технология связывается с выборкой чаши. Причем глубина должна быть рассчитана на то, что бревна из верхней части входят в нижнее основание ровно на половину бруса. Чтобы осуществить такую операцию, необходимо воспользоваться пилой, топором или специально предназначенной для этого насадкой «кородер».

Некоторые рекомендации, как рубить сруб

Разметка для рубки “в чашу”.

Для более плотного прилегания верхнего основания в нижний необходимо в брусе сделать паз продольного вида. Ширина будет зависеть от размеров бревна и условий климата, в которых он будет находиться. Большая часть имеет габариты 180-200 мм. Если конструкция выполнена правильно, оба бревна должны соприкасаться основательно. В противном случае здание будет холодным. Срубить сруб в чашу довольно сложно, поэтому стоит приложить определенные усилия для обеспечения всей конструкции стабильности и крепости.

Венцы, как правило, нуждаются в дополнительном утеплении. Для этого еще наши предки пользовались мхом, который считается неплохим материалом для заделки щелей. Среди современных утеплителей особой популярностью пользуется джутовый материал. Он обеспечивает здание теплом на долгое время.

Любая рубка цельного бревна должна быть связана с укладкой бруса определенным способом. Для этого нужно различать северную и южную стороны древесины. Северная часть этого материала укладывается с внешней стороны стены. Противоположная часть – внутрь постройки, ведь южная сторона более капризна и не может так противостоять погодным условиям, как северная.

Русская и канадская рубка “в чашу”.

Чтобы здание долгое время не подвергалось активным воздействиям окружающей среды, для этого рубят сруб названным способом. Влага не будет попадать в основание между венцами, обеспечивая постройке сухость и долгий период эксплуатации.

Конечно, срубить сруб в чашу самостоятельно очень трудно. Здесь должны быть помощники и просто опытные мастера. Такую конструкцию можно заказать в готовом виде в специализированных точках.

Положительные и отрицательные моменты сруба в чашу

Этот метод возведения построек имеет свои плюсы и минусы.

Рубка “в чашу” после усадки и усушки бревен.

1. Внешние данные безупречны – монолитность и величие древнего терема.
2. Нет необходимости производить внешнюю отделку здания.
3. В угловых зонах всегда тепло, отсутствуют продувания бруса.
4. Крепкий и прочный остов сруба.
5. Абсолютная чистота с точки зрения экологии.

1. При желании провести внешнюю обработку угловые зоны останутся открытыми.
2. Долгий процесс усадки такого сруба (как из бревна, так и из бруса).
3. Значительная трата исходного материала, что отличает его от прочих видов срубов.

Срубить сруб в чашу в наши дни очень актуально, ведь строительство домов из дерева все больше набирает обороты. У этого способа существует несколько подвидов: «канадская чаша», «норвежский лафет».

Сруб в лапу используется крайне редко. Прочие методы давно забыты и не находят широкого применения в нашей жизни.

Научившись азам строительства, можно существенно сэкономить денежные средства. Так, для начала можно построить самые простые композиции типа небольшой веранды, беседки. Потом можно приступать к возведению бани.

Строительство дома станет заключительной частью такого обучения. Правильно сделанный сруб, возведенный по всем правилам технологии, обеспечит помещению тепло, уют и длительное пользование. Надеемся, эта статья поможет начинающим строителям выяснить для себя основные вопросы возведения построек методом в чашу.

Как рубить сруб в чашу видео уроки

Ремонт и оформление

Сегодня наблюдается большой интерес к строительству деревянных домов, в том числе по старинной технологии сруба. Это объясняется стремлением людей жить в экологически благоприятном жилище.

Дома из сруба популярны благодаря своей экологичности.

Между тем для удовлетворения такого желания приходится вспоминать архитектурно-строительные секреты предков. Этих секретов довольно много, и один из них — знание того, как рубить сруб в чашу.

На практике ничего особо сложного в освоении данной техники нет, хотя беспечность и самонадеянность здесь недопустимы. Надо тщательно разобраться в некоторых тонкостях и понять, что такое сруб в чашу и чем он хорош.

Рубка сруба в чашу: ее плюсы и минусы

Этот способ постройки каркасов зданий принес в современность дух старинного русского жилища, надежного, чарующего своим колоритом в стиле фолк. В данной технологии очень ощутима связь времен, и сегодня строители, знающие, как рубить сруб, так же, как и их коллеги сотни лет назад, активно возводят этим способом дома для постоянного проживания и любимые в народе русские бани.

При срубе в чашу каждое верхнее бревно укладывается в полукруглую выемку, которая вырезается в нижнем бревне лежащим перпендикулярно.

Суть такого углового соединения обработанных бревен состоит в том, что каждое верхнее бревно укладывается в специальную полукруглую выемку, вырубленную в нижнем перпендикулярном бревне. Выемка, которая называется чашей, делается такой величины, чтобы верхнее бревно после укладки достаточно плотно легло на предыдущее бревно данной стены. Таким образом, создается сплошное, без значительных щелей, вертикальное перекрытие.

Вековой опыт народного строительства и климатические особенности в той или иной местности оказали определенное влияние на развитие данной технологии. Вариант угловой связки бревен, когда верхнее бревно ложится в чашу, получил название «русская рубка» (или «в обло»). Но есть и обратный способ того, как срубить сруб. Состоит он в том, что чаша вырубается в верхнем бревне на его нижней части и потому ложится на нижнее бревно. Такая техника получила название «сибирская рубка (или «в охлоп»).

Статья по теме: Установка пластикового плинтуса на потолок своими руками

Появление такой технологии было обусловлено большими, по сравнению со средней полосой России, проблемами с холодами и осадками в Сибири. Многие эксперты считают, что сибирский вариант рубки надежнее предохраняет сруб от всепроникающей влаги и мороза.

Выбирая вариант рубить сруб способом «в чашу», мастер берет на себя определенную ответственность за результат. Поэтому резонно знать, какими достоинствами и недостатками характеризуется указанная технология.

Благодаря такому соединению конструкция бревенчатого здания получается очень крепкой, с теплыми углами, не продуваемыми ветром.

Разметка и вырубка сруба «в чашу».

Красивый оригинальный дом, создаваемый экологически чистым стройматериалом, выглядит весьма гармонично и не требует дополнительной внешней отделки стен.

Вместе с тем у заказчика могут возникнуть сложности, если он все же решит обшить сруб. Это минус данной технологии. Другой недостаток сруба в чашу — довольно большой расход материала по сравнению с другими срубовыми технологиями. За счет выступающих на 50-60 см углов строители теряют полезную жилую площадь дома.

Собираем баню из бревен

Первая задача, которую необходимо решить заблаговременно, — выделение участка для постройки бани. Определите место неподалеку от дома, желательно рядом с водоемом или бассейном. Рекомендованное расположение здания и отступы от других объектов на дачном или приусадебном участке показаны на схеме.

Следующий шаг – составление планировки помещений с учетом выделенной площади. Как правило, в сауне делается 3 комнаты – моечная, парная и предбанник, что одновременно служит помещением для отдыха. Больше о правильной разбивке площади можно прочитать в отдельном пособии. Теперь, когда планирование окончено, давайте подробнее рассмотрим, как надо рубить и собирать вашу бревенчатую баню.

Итак, производство работ делится на такие этапы:

1. Выбор материалов и подготовка инструментария.
2. Устройство фундамента под сруб.
3. Рубка первого венца и последующая сборка стен.

Подбор пиломатериала

Рубленые дома у нас принято строить из дерева хвойных пород – сосны, ели и лиственницы. Последнюю лучше закладывать в первые 2—3 венца, поскольку она хорошо противостоит воздействию влаги. Свежесрубленной древесине дают вылежаться и подсохнуть в течение 1 месяца.

Справка. Идеальный лес для возведения сруба – это часть дерева от корня (комля) до начала кроны строевой сосны. На этом участке почти нет сучков, а плотность дерева больше, чем у вершины.

Чтобы построить надежный и долговечный сруб бани своими руками, выберите и подготовьте лесоматериал с учетом наших рекомендаций:

1. Отбракуйте стволы с явной кривизной, трещинами или гнилью.
2. Не берите слишком тонкий или толстый кругляк. Диаметр пиловочника должен находиться в пределах 20—35 см (без учета коры).
3. Старайтесь приобретать в лесничествах пиломатериал зимней рубки, поскольку в этой древесине содержится больше смол, противостоящих гниению.
4. Удалите с бревен кору специальным инструментом – скобелем, он меньше всего затрагивает дерево.
5. После окорения дайте стволам просохнуть 3—4 дня, иначе вам придется чертить линии разметки по влажной поверхности, что весьма неудобно.

Диаметр пиловочника уменьшается от комля к вершине

При подборе бревен учитывайте одну важную особенность: диаметр ствола обязательно уменьшается от комля к вершине. Техническое название явления – сбежистость, в идеале она не должна превышать 8 мм на 1 метр погонный кругляка.

Совет. Не беда, когда сбежистость превышает указанное значение. Перед тем как срубить баню, вам нужно разобрать бревна на пары с одинаковым показателем, а при строительстве укладывать их по схеме комель – вершина – комель. Подробно о такой технологии укладки расскажет опытный плотник в своем видео:

Инструмент для работы

Ловко и быстро работать топором умеют опытные мастера, но и они сейчас пользуются электроинструментом, существенно облегчающим труд при постройке бревенчатых сооружений. Оптимальный набор плотника – строителя выглядит так:

• цепная пила – электрическая или бензиновая;
• топор и ручная ножовка;
• деревянный и обычный молоток;
• электрорубанок;
• дрель;
• стамески разной величины;
• измерительные приборы – рулетка, линейка, отвес, угольник и строительный уровень.

Для разметки стволов также потребуется специальное приспособление, изображенное на фото, — черта (иначе – скрайбер). Для ее изготовления нужно взять толстую стальную проволоку, заострить концы и согнуть в виде циркуля.

Закладка фундамента

Бревенчатые дома относятся к тяжелым сооружениям, а потому для них лучше заливать бетонный фундамент ленточного типа. Исключение — мини-баня размером 3 х 3 м, под которую можно сделать кирпичные или блочные столбы, а затем первый венец поставить на эти тумбы. В остальных случаях необходимо размечать на земле контуры здания и рыть по периметру траншею 40—50 см в ширину. Углубляться нужно до стабильного слоя грунта, залегающего на 0,5—1,5 м от поверхности (зависит от региона).

Дальше действуйте в соответствии с пошаговой инструкцией:

1. Уплотните дно траншеи и сделайте песчаную подушку толщиной 10—15 см. Песок тоже утрамбуйте.
2. Изготовьте и установите опалубку из деревянных щитов, чья высота должна равняться уровню будущего цоколя. Чтобы борта не разъезжались, используйте подпорки из бруса и досок, как показано на фото.
3. Застелите яму вместе с опалубкой полиэтиленовой пленкой, чтобы цементное молочко не уходило в грунт при заливке.
4. Из арматуры – «рифленки» Ø10—16 мм свяжите каркасы с ячейками 100 х 150 мм и поставьте их в траншею. Нижний пояс армирования должен быть приподнят над дном за счет проставок 4—5 см высотой.

Заливка производится бетоном марки не ниже М150, готовящегося из 3 частей песка и 5 таких же объемов щебня в расчете на 1 меру портландцемента М400. В процессе укладки бетонная смесь уплотняется вибраторами, а при их отсутствии – длинными стальными стержнями. На отвердевание основанию потребуется 4 недели, опалубку можно снять через 7—9 дней.

Совет. Чтобы не пришлось стесывать или продольно разрезать бревна первого венца и тем самым снижать долговечность конструкции, сделайте фундаментную ленту на разных уровнях. Как это реализуется на практике, смотрите в следующем видео.

Монтаж первого венца

Первым делом надо защитить древесину от замокания и последующего гниения. Для этого проложите на фундамент гидроизоляцию из двух слоев рубероида, а стволы обработайте антисептическим составом. Также можно сделать под нижний ярус дополнительную прокладку из бруса толщиной 50—100 мм. Дальше начинается самое интересное – рубка окладного венца.

Какую древесину лучше использовать для возведения сруба?

Для того чтобы удачно срубить сруб в чашу, мало хорошего инструмента и соответствующего навыка строителя-плотника. Необходимо определиться с наилучшим для этого материалом, который будет сопротивляться заражению грибком и атакам жуков-короедов

Типы врубок «в охлоп».

Практически идеальной породой дерева для этого плотники признают сосну. Ее ценят за ровный, почти лишенный сучков ствол, отличающийся высокой степенью твердости. Вместе с тем это обстоятельство совсем не мешает удобной обработке, которой отличается сосна. С другой стороны, как составной элемент стены здания она подкупает своей надежностью и долговечностью, хорошей сопротивляемостью гниению и отсутствию растрескивания в результате сушки.

Статья по теме: Можно ли поклеить обои на бетонные стены?

Чтобы рубить сруб уверенно и достаточно быстро, рекомендуют подбирать бревна примерно одинаковых длины и диаметра. При этом наиболее практичным диаметром по опыту применения данной технологии считается 22-24 см.

Что касается времени заготовки бревен под будущий сруб, то специалисты советуют делать это в зимний период. Именно в это время в стволе дерева содержится меньше всего соков. Поэтому при последующей сушке зимней древесины ее будет минимально коробить, в стволе будут появляться разрушительные трещины.

Выбор материала для строительства

В качестве строительного материала при возведении сруба методом в чашу используются материалы из хвойных пород. В большинстве случаев для строительства выбирают сосну, которая имеет ровный ствол, одинаковый по толщине, небольшое количество дефектов, а также выносливость к гниению. Предпочтение отдается материалу, заготовленному в зимнее время года в северных широтах. Это обусловлено тем, что зимой в дереве содержится малое количество сока, поэтому заготовки меньше растрескиваются при просушивании.

Строительный материал должен иметь примерно равные габариты.

Профессионалы рекомендуют выбирать толщину сосны, равную или больше 22 см. Чем диаметр заготовки больше, тем лучше, так как уменьшается количество узловых элементов в срубе, и теплоизоляция в доме повысится.

Заготовки подвергаются тщательной обработке, для этого их ошкуривают и стёсывают. Для того чтобы сруб был устойчивым к климатическим условиям, материал стараются ориентировать по годичным кольцам. Материал, который имеет тонкие кольца, располагают снаружи, а имеющий толстые кольца – внутри.

Таким образом подготовленный материал подвергают сушке, укрыв его от атмосферных осадков. Просушивать материал требуется не менее полугода.

Как рубить сруб: последовательность операций

Хорошей породой дерева для возведения дома из сруба является сосна.

Производство любого сруба, в том числе и способом «в чашу», начинается с подготовки площадки, на которой будет построен дом. К началу установки первого, самого нижнего слоя бревен фундамент будущего строения должен быть смонтирован таким образом, чтобы была обеспечена строгая горизонтальность стартового оклада. Перед началом возведения стен обязательно следует положить на фундамент слой гидроизоляционного материала.

Устройство окладного венца начинают с установки двух параллельных друг другу бревен, которые впоследствии станут частью длинных стен будущего здания. Между ними должно быть расстояние, равное длине планируемого бревна-поперечины.

После того как первые бревна займут свое строго горизонтальное и параллельное положение, на их края кладут 2 перпендикулярных бревна. По выложенным таким образом поперечинам делают разметку будущих выемок-чаш. Осуществляется эта операция при помощи плотницкой черты.

Исполнителю следует очень скрупулезно отметить полукруги на обоих бревнах одновременно, так как только совершенная точность расчетов и разметки обеспечивает максимальную плотность прилегания бревен друг к другу. Глубина выборки чаши при этом должна гарантировать такую посадку верхнего бревна в нижнем, чтобы верхний ствол выступал из нижнего на половину своего диаметра.

За разметкой следует собственно выборка. Ее производят бензопилой, топором и стамеской. После выемки древесины из чаши делают пробную установку бревен для их плотной подгонки друг к другу.

Чтобы создать плотное прилегание бревен в вертикальной плоскости, на верхней кромке нижних бревен вырубается специальный паз.

Чтобы создать максимально плотное прилегание бревен друг к другу в вертикальной плоскости, на верхней кромке нижних бревен по всей их длине вырубают специальный паз для уплотнения. На его толщину влияют размеры бревен, а также климат, который преобладает в той местности, где будет стоять здание. Обычно она колеблется от 120 мм до 200 мм.

Статья по теме: Делаем развивающий коврик для малыша своими руками

В идеально выбранных уплотнительных пазах не должно появляться щелей. Тем не менее, несмотря на такое технологическое требование, для дополнительной теплоизоляции перед установкой каждого верхнего бревна паз нижнего бревна прокладывают утеплителем.

При установке бревен в чаши их выравнивают при помощи специальных шипов-нагелей, для которых заранее сверлят отверстия в заготовках на глубину, равную высоте полутора бревен. Укладывая бревна таким образом, их пристукивают деревянной чуркой. И все это время надо следить за строгой вертикальностью стен.

Нюансы работы

Чтобы срубить сруб и чтобы он был устойчивым к непогоде, бревна ориентируют тонкими годовыми кольцами на улицу, а толстыми кольцами — внутрь будущего дома.

Чтобы облегчить данный процесс, строить здание можно частями. Перекладки (так называются эти части) обычно связывают на земле, выстраивая вверх на величину человеческого роста. Затем каждую из них разбирают и снова устанавливают уже на базисный сруб.

Оптимальным выбором для фундамента под деревянный сруб станет свайный вариант. Он легок и достаточно прост в монтаже.

При отсутствии необходимого опыта производство срубов рекомендуется начать со строительства чего-то небольшого и не очень существенного, например, с садовой беседки или маленькой бани. Так придет опыт и разовьется навык, необходимые для строительства полноценного дома.

Постепенно научившись строительным премудростям, мастер сможет создавать нечто не только пригодное для жилья, но и вызывающее восторженные отклики своим изысканным внешним видом.

Остекление балкона в хрущевке

Не застеклённый балкон часто становится проблемой для многих жителей городских квартир, особенно, если они расположены на этажах выше пятого. Чаще всего это связано с тем, все осадки скапливаются именно на балконе, а значит, полноценно использовать его в сезон дождей или зимой просто невозможно. А ведь дополнительное полезное пространство в условиях малометражных хрущевских квартир – это большая ценность. Так как же правильно застеклить балкон, чтобы он мог служить не только курилкой или кладовкой, но и зоной отдыха, цветником или рабочим пространством?

1. Плюсы остекления балконов
2. Каким может быть остекление балкона?
3. Холодное остекление балкона
4. Теплое остекление балкона
5. Преимущества и недостатки различных материалов для рам
6. Пластик
7. Дерево
8. Алюминий
9. Способы остекления балкона в хрущевском доме
10. Безрамное остекление
11. Витражное
12. Выносное остекление
13. Общие советы по остеклению балконов в хрущевке

Плюсы остекления балконов

Остекление балкона защитит его интерьер от пыли, ветра и осадков. Помимо этого снизится уровень шума с улицы, что просто необходимо для жителей современных мегаполисов. Появится дополнительное пространство, к примеру, для выращивания рассады или комфортного времяпровождения. Желание застеклить балкон часто появляется, когда нужно хранить ненужные сезонные вещи, такие как лыжи или автомобильные шины – хранить их в защищенном от непогоды месте будет проще.

Основные плюсы остекления балкона:

• Расширение полезной площади квартиры;
• Сохранение тепла в холодное время года;
• Защита от ветра и пыли;
• Снижение уровня шума в квартире.

Еще один случай, при котором остекление балкона просто необходимо – когда это пространство частично или полностью объединяется с жилой комнатой или кухней. Такая тенденция быстро распространилась среди молодых владельцев квартир старого фонда, таких как известные всем хрущевки. Перепланировка позволяет не только создать оригинальный интерьер в квартире, но и значительно расширить ее жилую площадь. При этом главным условием будет наличие остекления на балконе, благодаря чему его в дальнейшем можно утеплить.

Каким может быть остекление балкона?

Прежде чем начинать поиск мастеров для остекления своего балкона или покупать материалы для самостоятельной работы, необходимо понять, какой конкретный тип остекления вам необходим. Всего их существует два: холодное остекление и теплое. Чем они различаются, какие преимущества и недостатки в каждом из случаев?

Холодное остекление балкона

Такое остекление выбирается преимущественно для того, чтобы по максимуму избавиться от пыли и осадков. На «холодном» балконе можно будет хранить ненужные вещи, мебель, стройматериалы, использовать его для работы и отдыха в теплое время года.

Поскольку конструкция такого типа остекления состоит из холодных профилей с одинарными стёклами, то качественно утеплить такой балкон не получится. А значит, зимой на балконе все еще будет низкая температура, и устроить здесь полноценную жилую комнату или зимний сад не получится.

Преимущества холодного типа остекления балкона:

• Лёгкий монтаж – с установкой профилей и стекол в этом случае справится любой, кто знаком с подобными материалами и инструментом;
• Небольшая стоимость работ;
• Вес конструкции небольшой, а значит нагрузка на перекрытия тоже небольшая (особенно актуально для хрущёвок и пятиэтажек);
• Большая степень светопропускания;
• Эстетичность.

Недостатки:

• Температура будет совпадать с уличной;
• Алюминиевый каркас не позволяет установить обыкновенную москитную сетку.

Профили для такого типа остекления бывают двух видов: алюминиевые и деревянные. Качество остекления и итоговый результат в целом будут зависеть в том числе от выбора материала.

Теплое остекление балкона

Такой тип остекления – самый современный и практичный. Он позволяет расширить полезную площадь квартиры, сделать из балкона комнату отдыха, выращивать на нем растения или даже соединить его с жилой комнатой. Такой балкон легко утеплить: достаточно заделать щели в перекрытиях, качественно отделать стены и уложить теплый пол.

В случае теплого остекления используются многокамерные ПВХ-профили. Основной компонент в системе – стеклопакет, который надёжно защищает балкон от различных внешних факторов.

Преимущества теплого типа остекления:

• В холодное время года температура на балконе будет намного выше, чем на улице. Это значит, что температура в самой квартире не будет падать, если вы будете часто пользоваться балконом, исчезнет проблема сквозняков;
• Хорошая звукоизоляция. В этом случае шумы с улицы не будут вас тревожить даже на самом балконе;
• Эстетичный вид – профиль можно подобрать по цвету в зависимости от дизайна интерьера вашего балкона;
• Надёжность. ПВХ-профили прослужат на вашем балконе десятки лет.

Минусы подобной системы:

• Из-за того, что ПВХ-профили и несколькокамерный стеклопакет имеют большой вес, существуют определенные ограничения по их установке на балконах в старых домах. Обязательно нужно учитывать несущую способность конструкций балкона, его аварийность, и другие факторы.

Несмотря на такой недостаток, чаще всего в хрущевках встречается именно этот тип остекления. Связано это с тем, что в подобных домах хозяева стремятся применять все самые новые технологии и дизайнерские решения, чтобы из старой советской квартиры создать комфортное и уютное жилье на уровне европейского.

Преимущества и недостатки различных материалов для рам

Теперь поговорим о том, какой материал наилучшим образом подойдет именно вашему балкону.

Пластик

Это самый популярный материал для рам. Большинство людей использует именно рамы ПВХ. Такой тип остекления называется «теплым», оно превращает открытый балкон в часть комнаты. В случае с ПВХ-рамами есть возможность установить распашные или раздвижные створки.

• Лёгкость ухода;
• Хорошая теплоёмкость;
• Шумоизоляция;
• Эстетичность;
• Доступность.

Как уже отмечалось выше, недостаток у такого материала лишь один, и его чаще всего возможно исправить. Конечно, доверить укрепление несущих конструкций лучше всего специалистам, поскольку они точно выяснят проблему и исправят ее качественно в короткие сроки.

Дерево

До того, как на строительном рынке начали применяться пластиковые профили, именно рамы из дерева устанавливались на большинстве балконов. Сейчас подобные рамы изготавливают более устойчивыми к погодным условиям, к тому же, они имеют более эстетичный вид. Главной особенностью деревянных конструкций является то, что материал «дышит», благодаря чему в помещении сохраняется благоприятный микроклимат. Створки делаются распашными.

• Экологическая чистота материала;
• Уютный внешний вид;
• Небольшой вес;
• Хорошая теплоизоляция;
• Стойкость к перепадам температуры;

• Большая стоимость;
• Древесина может рассохнуться со временем, вследствие чего на ней появятся трещины;
• Этот материал придется периодически обрабатывать специальными составами и покрывать лаком;
• Тонированные или крашеные профили из дерева часто выгорают под солнечными лучами.

Деревянные рамы отлично вписываются в интерьеры так называемых эко-квартир. Это может звучать для многих странно, но даже в хрущевках современные технологии позволяют выполнить интерьер квартиры полностью в этом стиле. А застекленный балкон в таком случае становится незаменимым летним цветником, который еще больше подчеркивает мировоззрение жильцов квартиры.

Алюминий

Многие обращают внимания на алюминиевые рамы. Они надёжны и очень долговечны. Большая часть таких конструкций раздвижная, за счёт этого экономится пространство.

• Не тяжёлые;
• Дешёвые;
• Приятный вид;
• Много цветов на выбор;
• Не поддаются коррозии;
• Экологически чистые;
• Не горят.

• Чаще всего из таких рам делают только холодное остекление;
• Для тёплого остекления нужна система с терморазрывом, что будет дорого стоить;
• Низкий уровень звукоизоляции.

В зависимости от ваших потребностей, финансовых возможностей и целей можно выбрать совершенно разные варианты материалов и, соответственно, разные варианты остекления балкона.

Способы остекления балкона в хрущевском доме

Существуют помимо всего прочего и различные вариации остекления балконов, которые подойдут для дома-хрущевки.

Безрамное остекление

Суть такого остекления заключается в том, что створки монтируются между двух направляющих — верхней и нижней. Если их сложить, то балкон полностью откроется. Такая конструкция позволяет сделать балкон достаточно освещенным, при этом не жертвуя прочностью и шумоизоляцией окон.

Створки в этом случае бывают:

• Распашными — открываются в одну сторону;
• Маятниковыми – открываются и внутрь, и наружу;
• Раздвижными – раскрываются в стороны по направляющей.

Некоторые конструкции делаются глухими, в таком случае устанавливается алюминиевый застеклённый каркас.

Преимущества такого варианта:

• Оригинальность;
• Высокое светопропускание;
• Толстое стекло;
• Можно установить как на малометражных балконах, так и на просторных лоджиях.

• Не защищает от низких температур;
• Такой балкон нельзя утеплить;
• Большая часть окон прозрачна – это может стать проблемой для балконов на нижних этажах;
• Нельзя устанавливать москитные сетки;
• Слабая звукоизоляция.

На таких балкончиках чаще всего устраивают цветники на лето и небольшую зону отдыха. Особенно хорошо смотрится такой балкон изнутри, если вид с него открывается на красивый городской пейзаж, парк или лес. Но вот на низких этажах красивый вид будет радовать скорее прохожих, а потому нужно либо позаботиться о жалюзи или занавесях, либо выбрать другой способ остекления балкона.

Витражное

Витражное остекление представляет собой что-то вроде полностью стеклянной галереи, это значит, что все стены балкона будут прозрачными. Существует 3 вида витражного остекления: холодное из алюминиевых конструкций, теплое из рам ПВХ, безрамное.

• Естественное освещение в этом случае будет максимальным;
• Оригинальность;
• Внутренняя отделка осуществляется лишь на стене самого дома;
• Визуальное увеличение пространства.

• Под лучами солнца на балконе может быть очень жарко;
• Мыть окна снаружи без специального оборудования невозможно.

Точно так же, как и с безрамным остеклением, здесь важно помнить о том, что с улицы весь интерьер балкона будет хорошо просматриваться. Поэтому для тех, кто живет на первых этажах, напротив других домов, и не любит лишнее внимание, этот способ вряд ли подойдет.

Выносное остекление

Такие балконы имеют много возможностей. В первую очередь значительно увеличивается площадь помещения. Выносы проектируются в самом начале ремонта балкона, при сварке силового каркаса. Величина выноса может быть от десяти до тридцати пяти сантиметров.

Основные способы выноса остекления:

1. По подоконнику. Чтобы сделать балкон больше, стеклопакеты устанавливают за пределами балкона с помощью металлических конструкций. За счёт этого в основном визуально расширяется пространство, а подоконник идеально подходит для размещения цветов или декора.
2. По полу. Расширение балкона по полу займёт больше времени и средств. Этот способ расширяет реальную площадь балкона.

Преимущества выносного остекления:

• Высокая прочность;
• Увеличение пространства;
• Лучшая освещённость;
• Усиление несущей конструкции;
• Оригинальный вид.

• Сложность работ;
• Увеличение шума от дождя.

Таким образом, самые выгодные варианты для маленького хрущевского балкона – витражное и выносное остекление.

Общие советы по остеклению балконов в хрущевке

Специалисты рекомендуют тщательно подходить к выбору материалов и типа остекления балкона. Особенно если это происходит в домах старого фонда, поскольку здесь важно учитывать множество конструктивных нюансов.

• Перед остеклением хорошо подумайте, что вы хотите получить в конечном итоге. В случае, если вам просто нужна защита от осадков и уличного шума, переплачивать на многокамерные стеклопакеты не имеет смысла;
• Заранее узнайте несущую способность вашего балкона и проверьте прочность его конструкций. Поскольку в хрущевках капитальный ремонт не делался десятилетиями, очень часто случается так, что выносные конструкции становятся очень хрупкими;
• В том случае, если конструкцию балкона и несущую плиту необходимо укрепить, обратитесь к специалистам. Они не только быстро и качественно выполнять эту работу, но и соберут необходимые сведения и документы в государственных органах;
• Во время высотных работ обязательно следуйте технике безопасности и не пытайтесь установить тяжелые конструкции в одиночку. Во-первых, уронив стеклопакет или раму с балкона, вы просто-напросто выбросите деньги на ветер, а во-вторых, такая халатность может стоить жизни случайному прохожему;
• При отделке застекленного балкона тоже следует учитывать тип остекления. Некоторые материалы могут просто испортиться из-за резких перепадов температур, или наоборот выгореть под интенсивными солнечными лучами;
• Два раза в год следует обрабатывать уплотнители спреем на основе силикона. Это поможет сохранить герметичность, и остекление вместе с отделкой балкона прослужат вам еще дольше.

Учитывая все вышеперечисленные рекомендации, вы можете смело приступать к остеклению своего балкона. Все-таки такое пространство, огороженное от внешнего мира, будет совсем не лишним в маленькой хрущевской квартирке. К тому же, современные технологии и материалы позволят вам осуществить совершенно любую идею касательно планировки и интерьера даже небольшого балкончика.

Советы и практические рекомендации по остеклению балконов в хрущевке

Хрущевка — это «классика» советской архитектуры. Именно эти пятиэтажные здания есть в спальных районах практически каждого города постсоветской республики. Балконы в таких домах имеют свои особенности, так что если необходимо произвести остекление балконов в хрущевке, то эти особенности надо учесть.

Типовые размеры балконов

Как и все в хрущевках, балконы в таких квартирах довольно компактные, и все размеры на балконах небольшие. Их длина по стандарту составляет от 2,8 до 3,1 м. Ширина — от 0,6 м до 0,8 м. Соответственно, общая площадь будет составлять от 1,68 кв.м. до 2,48 кв.м.

Особенности конструкции

Балкон хрущевки — это простая конструкция. Она представляет собой закрепленную на балках площадку с перилами. Ж/Б плита встроена в стену. Чтобы застеклить балкон в хрущевке, надо, прежде всего, определить степень ее изношенности. Если на плите есть множество трещин, то без укрепления обойтись нельзя. Ведь при остеклении нагрузка на плиту увеличится еще больше. Укрепление обычно производится при помощи арматурной сетки или цементной стяжки. Также стоит учесть:

1. Состояние перил. Обычно они крайне ненадежны и не подойдут в качестве основы для остекления. Потому их лучше попросту убрать.
2. Малые габариты. Балкон в таких домах обычно очень маленький, потому не стоит дополнительно уменьшать площадь массивным остеклением.

Если ограждения убрать и заменить новыми не получится, их обязательно надо дополнительно укрепить.

Теплое и холодное остекление

Существует два основных типа остекления балконов хрущевок — теплое и холодное.

• Холодное остекление. Основное преимущество такого типа — легкость конструкции, так как для этой цели обычно применяется либо безрамное остекление, либо с легким алюминиевым профилем. Но есть и существенный минус — в холодное время года температура на балконе будет лишь незначительно превышать уличную.

• Теплое остекление. Как можно понять из названия, этот тип остекления обеспечивает комфортную температуру на балконе круглый год. Однако утепление стен и использование многокамерных стеклопакетов сильно утяжеляет конструкцию, что может стать существенной проблемой.

При выборе типа остекления следует обязательно рассчитать нагрузку на 1 кв.м. Для балкона хрущевки эта цифра не должна превышать 65-70 кг. Дополнительное укрепление даст «фору» в несколько кг, но не более того. Значительное превышение этой цифры может привести к опасным последствиям, вплоть до уголовной ответственности.

Выбор материала и особенности работы с ним

При остеклении балкона необходимо выбрать материал рам. Самыми популярными в этом плане являются такие: дерево, алюминий, пластик. У каждого из них есть свои преимущества, равно как и недостатки.

Пластик

Металлопластик зачастую используют при теплом остеклении балконов хрущевок. Он обладает превосходными теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами, но при этом весит достаточно много.

Если плита находится в хорошем состоянии, то можно, проконсультировавшись по этому поводу со специалистом, выполнить остекление с пластиковыми панелями. Оптимальным для этой цели станет установка окон с двойным стеклопакетом и минимумом открывающихся элементов, т.к. глухое окно весит меньше.

Дерево

Дерево — это экологичный, дышащий, натуральный материал. К тому же, смотрится он очень эстетично. Что до недостатков, то дерево постоянно требует ухода, расширяется и сжимается с изменением погодных условий, может чрезмерно впитывать влагу. Словом, если стеклить балкон деревом, то процесс может доставить немало хлопот.

Алюминий

Очень легкий, прочный и надежный материал. Однако остекление алюминиевым профилем не обеспечивает достаточной теплоизоляции. Но если принято решение делать холодное остекление, то именно алюминиевый профиль станет оптимальным вариантом.

Рамное и безрамное остекление

Помимо остекления с пластиковым, деревянным или алюминиевым профилем существует также безрамный вариант. При это нагрузка на плиту будет минимально возможной. Стекла при этом монтируются на специальные направляющие профили. Так что все окна открываются по раздвижному типу (что значительно экономит пространство). Казалось бы, идеальный вариант. Однако есть одно «но»: для крепления направляющих профилей нужна идеально горизонтальная поверхность. Да и процесс монтажа будет гораздо сложнее.

Остеклить балкон с рамами в этом смысле гораздо проще: там не надо так тщательно выравнивать горизонтали и вертикали, да и монтаж займет гораздо меньше времени.

Расчет и замеры

Перед началом остекления балконом хрущевки необходимо тщательно сделать все замеры. Конечно, теоретически можно воспользоваться стандартными замерами из технического паспорта квартиры. Но на практике могут возникать значительные погрешности (до 10-15 см), потому лучше произвести все замеры вручную. Замерьте высоту и ширину балкона в нескольких точках. Указывать следует минимальные показатели. Также стоит учитывать такие нюансы:

• Высота измеряется от края парапета до крыши.
• Рулетка должна быть при этом установлена строго вертикально.
• Замеры должны производиться каждый метр — не реже.

Длина же измеряется от одного края парапета до противоположного. Рулетка должна быть расположена строго горизонтально. Из наименьшего результата вычитают 6 см для МПО и 4 см при установке.

Улучшение прочности плит перед остеклением

Бетонная плита — одно из слабых мест балконов в хрущевках, потому перед началом остекления лучше укрепить ее одним из приведенных ниже способов.

Установка арматурной сетки

Этот метод применяется в случае, если плита сильно повреждена. Суть метода заключается в следующем: берется стальная проволока диаметром в 5 мм, из нее собирается сетка. После этого плита тщательно очищается, сетка устанавливается на плиту и заливается бетоном.

Если же плита повреждена настолько, что буквально рушится под ногами, лучше все же оставить попытки укрепить ее самостоятельно и воспользоваться услугами специалистов.

Стяжка цементом

Этот способ поможет избавиться от небольших трещинок и прочих незначительных повреждений. Выполняется стяжка так:

• Плиту очищают и выравнивают цементом.
• Следующий слой цемента укладывают с уклоном в 1-2 градуса.
• Далее сухим цементом производят железнение.
• Потом поверхность выравнивают с кельмой.

Через несколько дней все высохнет и будет готово к выполнению дальнейших ремонтных работ.

Внутренняя отделка и заделка швов

Внутренняя отделка выполняет по большей части теплоизоляционную и эстетическую функцию. Процесс выполняется в несколько заходов:

• Заделка швов. При остеклении всегда остаются щели, зазоры и швы — это абсолютно нормально. Но их надо заделать герметиком (чаще всего для этой цели используют обычную монтажную пену).

• Гидроизоляция внутренних поверхностей. Самым простым вариантом тут будут листы рубероида, но можно использовать и другие материалы. К примеру, стеклоизол, изол, полипропилен и т.д.
• Внутренняя теплоизоляция. На этом этапе понадобится утеплитель. Им надо покрыть все поверхности — пол, стены, потолок. Идеальным решением будет пенопласт — он обеспечивает хорошую теплоизоляцию, бюджетный, легкий и простой в монтаже.

• Пароизоляция. Обеспечивается рулонными фольгированными материалами. В отличие от гидроизоляции, устанавливаемой внахлест, листы пароизоляционного материала укладывают стык в стык.

• Декоративная отделка. Финишную отделку выполняют для придания эстетичности и аккуратности. Сюда можно отнести покраску или оштукатуривание стен, нанесение напольного покрытия, укладку ламината и т.д. Здесь все зависит от выбранного вами стиля и дизайна интерьера.

Особенности остекления балкона на последнем этаже

Если требуется остеклить балкон на последнем этаже, то к работам по остеклению добавятся еще и кровельные (так как в хрущевках на балконах верхнего этажа крыша зачастую отсутствует, да и верхней балконной плиты нет). Конструкция может быть зависимой или независимой. Первый вариант проще в исполнении, однако такую крышу надо обязательно покрыть оцинкованным гофрированным материалом. Независимая же крыша может быть сделана из любого кровельного материала, но ее монтаж будет сложнее.

Также необходимо обратить внимание на правильный угол наклона крыши и получение всех необходимых разрешений на работы по реконструкции кровли. Зачастую эти разрешения дают без проблем, так как хрущевки не представляют исторической и архитектурной ценности.

Остекление балкона с выносом

Чтобы сделать маленький балкон хрущевки хоть немного просторнее, часто выполняется так называемое «остекление с выносом». Для этого устанавливаются специальные рамы, идущие не строго вертикально по отношению к плите основания, а как бы по диагонали. Выполняется все следующим образом:

1. «Родное» металлическое ограждение срезается «под ноль».
2. Монтируется новый металлический каркас с выносом до 50 см.
3. На край конструкции монтируют оконную раму. Выступ будет служить основой для подоконника.
4. Далее остекление выполняется по стандартной схеме: гидроизоляция, утепление, пароизоляция, внутренняя и внешняя декоративная отделка и т.д.

Обратите внимание, что остекление балкона в хрущевке с выносом можно выполнять лишь в том случае, если плита основания находится в хорошем состоянии, так как общий вес конструкции будет достаточно большим.

Познакомиться подробнее с тонкостями остекления и прочих ремонтных работ на балконе вы сможете в видеоролике, приведенном ниже.

Все тонкости остекления балкона в хрущевке

• Особенности процесса
• Остекление, его варианты
• Рамное и безрамное остекление
• Существует ли возможность расширения балкона?

Хрущевки отличаются компактностью, их планировки по современным меркам не слишком удобные, поэтому владельцы таких квартир расширяют их границы любыми способами. Балкон в хрущевке часто служит дополнительной площадью.

Особенности процесса

Хрущевки изначально были придуманы как способ быстро обеспечить граждан жильем, пусть небольшим, но собственным. Строились такие дома на скорую руку, использовались доступные материалы. Многие квартиры имеют уже солидный возраст, который значительно усложняет любые монтажные работы. Остекление балконов в хрущевке – достаточно сложный процесс, требующий внимательности, знаний, терпения.

Необходимо знать особенности домов этой эпохи. Заняться ремонтом балкона можно самостоятельно или нанять опытную бригаду. В любом случае потребуется следующая информация:

• Советские балконы крепились на плиту, которая весьма ограничена по способности выдерживать нагрузку. Нельзя использовать тяжелые конструкции для остекления. Это может закончиться обрушением балкона целиком.
• Необходимо учесть состояние плиты. С годами бетон мог начать крошиться, покрываться трещинами. Это делает конструкцию ветхой, слабой, проводить на ней монтажные работы опасно.
• Балкон в хрущевке ограждался перилами, но, в отличие от современных конструкций, они не подходят в качестве опоры для остекления. Металлопластиковые окна имеют большую массу, которую старые перила выдержать не способны. Их придется менять или укреплять.
• Проводить монтаж сложно из-за небольшой площади балкона. Часто там с трудом помещается два человека. Имеет смысл выполнить выносное остекление, если это позволит сделать состояние конструкции. Для установки остекления придется возводить новое ограждение. Желательно использовать материалы, имеющие малую массу. Если установить новые перила нельзя, необходимо усилить имеющиеся.

Как заменить холодное остекление на теплое читайте у нас на сайте. советы от профессионалов.

Остекление, его варианты

Застеклить балкон в хрущевке можно любыми существующими способами. Ограничения возникают только с массой конструкции, которая требует установки достаточно прочного основания. Чаще всего помещение остекляют следующими способами:

• Основание тщательно подготавливают для работы, усиливают, изготавливают новое.
• Остеклить балкон в хрущевке при помощи пластика является одним из самых популярных решений. Применяются для этого распашные окна. Этот вариант наиболее доступный, он подходит в случае, если нужно сделать балкон теплым. Минусом способа является большая масса остекления. Стеклопакеты нужно использовать с минимальным количеством камер. Максимально возможный вариант – двойной профиль с трехкамерным стеклопакетом. Это позволит снизить вес остекления, избавиться от лишних перегородок.
• Остеклить можно, используя дерево. Используя в этом варианте фурнитуру металлопластикового окна, можно добиться разнообразного открывания створки. Деревянные окна внешне привлекательны, экологичны, подходят по стилю к любому ремонту и оформлению здания. Стоит учитывать, что дерево может расширяться или давать усадку, в зависимости от температуры окружающей среды. Лучше всего использовать клееный брус. Он легче и меньше реагирует на влагу.
• Если необходимо создать остекление балкона в хрущевке с выносом, можно использовать алюминиевый профиль. Конструкция имеет небольшой вес. Металл хорошо проводит тепло. Остекление будет холодным.
• Если площадь балкона небольшая, лучше использовать раздвижную конструкцию.

Остекление при помощи пластика

Разница между теплым и холодным остеклением

Остекление в хрущевке можно двумя способами: холодным и теплым. Выбор зависит от функционального назначения помещения, массы конструкции. Следует учитывать, что нагрузка на один кв. м не должна превышать 100 кг. Рекомендуется не доходить до максимального показателя и не превышать нагрузку в 65 кг. Немного повысят прочность плиты подпорки. Ограждение лучше заменить на алюминиевое.

• Теплое позволяет сделать балкон частью комнаты. Использовать его можно будет весь год, обустроить на нем кабинет, иное помещение. Остекление балкона в хрущевке своими руками вполне возможно, но правильный расчет массы конструкции лучше доверить специалистам. Теплое остекление имеет больший вес, но оно герметично и не позволяет теплу уйти.
• Холодное изготавливается из пустого алюминиевого профиля, можно использовать безрамное остекление. Нагрузка на плиту в этом случае сведется к минимуму, однако балкон не будет комфортным. Использовать его как комнату можно будет только в теплое время года.

Прежде чем решить, как самому застеклить балкон в хрущевке, нужно взвесить все за и против. Возможно, имеет смысл нанять специалистов, так как в случае неправильного подхода к работе может произойти обрушение плиты, которое приведет к административной ответственности. В худшем случае могут пострадать прохожие, которые могут находиться в этот момент под балконом.

Рамное и безрамное остекление

Достаточно часто используют метод безрамного остекления. Оно меньше всего воздействует на плиту. Для установки потребуется разместить профиль в нижней и верхней части балкона. Он будет иметь специальные ролики для закрепления стекла и обеспечения движения створок. Открываться они могут разными способами: сдвигаться в сторону или смещаться гармошкой.

Остекление балконов в хрущевке с крышей обычно проблем не вызывает, но большинство домов козырька над балконом не имеют, для решения этой проблемы придется устанавливать специальную раму к которой можно будет закрепить профиль. Это увеличит массу конструкции. Если балкон находится на нижних этажах, как крышу можно использовать нижнюю часть верхней лоджии, но для последнего этажа этот метод не подходит.

Отделка крыши балкона последнего этажа в хрущевке – достаточно сложный и трудоемкий процесс, требующий профессиональных навыков. Крыша на таких балконах отсутствует, и приходится монтировать крышу. Остекление хрущевки с крышей уже имеющейся может значительно облегчить задачу. Если ее нет, придется ставит каркас из металла. Он должен иметь следующие параметры:

• Правильный угол наклона, иначе окна не будут открываться. Расчет проводят относительно кровли.
• Нельзя нагружать плиту выше минимума.
• Потребуется получение разрешения на выполнение работ по реконструкции и расширению кровли.

Балкон с крышей

Если у Вас маленький балкон, то стоит подумать о возможности его расширения. Посмотрите материал «Выносное остекление балконов».

Для тех, кто собрался стеклить балкон самостоятельно специально наш “Обзор стекол для балконных рам“.

Существует ли возможность расширения балкона?

Если характеристики здания позволяют, балкон расширить можно. Потребуется совершить следующие действия:

• Удалить советское ограждение.
• Установить опорную металлоконструкцию, которая будет выступать за пределы балкона не более 50 см.
• Рама устанавливается на край конструкции, устанавливается подоконник.
• После этого конструкцию утепляют, переходят к отделке с обеих сторон.
• Перед тем как остеклить балкон в хрущевке, необходимо провести точный расчет, который могут сделать только профессиональные строители.

Расширение балкона по плите