Как сделать освещение в доме?

Освещение дома своими руками — схемы разводки, расчеты, правила расположения источников света и принципы реализации электросети

Обустройство и украшение дома самодельными предметами — это тренд, популярный в мире уже давно. В течение нескольких лет он также набирает популярность.

Товары, сделанные своими руками, могут быть не такими совершенными, как те, что вы можете купить в магазинах, но они обладают уникальным характером. Кроме того, их можно выполнять вместе с детьми, что обеспечивает развлечение для всей семьи.

Что можно сделать собственными руками? Освещение домов своими руками — это первое, что приходит в голову.

Вешая светильник изготовленный своими руками дома, можно быть уверенным, что похожий не появится ни у кого из наших друзей, потому что даже если кто-то из них захочет использовать похожую идею, создать идентичную модель будет невозможно.

И именно в этом преимущество светильников своими руками перед теми, которые можно приобрести в любом магазине светотехники.

Содержимое обзора

Как сделать люстру из светодиодного профиля

Итак, зададимся вопросом — как сделать освещение для дома? Прежде всего, нужно иметь идею изготовления люстры. Подумайте, какой тип лампы вы хотите сделать. На выбор предлагается множество различных моделей профилей с различным поперечным сечением и особыми возможностями.

Итак, как сделать люстру самостоятельно? Прежде всего, подберите подходящие комплектующие для профиля:

1. Светодиодный профиль. Выберите правильное сечение и соответствующий лак — это основной элемент люстры и в зависимости от цвета и типа профилей светильник будет выглядеть совершенно по-разному.
2. Абажур для профиля. В зависимости от коэффициента пропускания абажура наша лампа будет по-разному распределять свет и по-разному рассеивать его на самом абажуре — чем более молочный, тем более ровный свет будет на абажуре, но также меньше света будет излучаться лампой.
3. Крепежные элементы. К профилю можно подобрать дополнительные крепежные элементы, такие как, например, стропы (ответ на вопрос, как сделать подвесной светильник), либо кронштейны для поверхностного монтажа. Существуют также специальные соединения, укрепляющие конструкцию лампы, а также боковые заглушки, которые являются завершающей отделкой модели.

При выборе элементов, предназначенных для одного и того же профиля, нам нужно только собрать их вместе в соответствии с тем, что мы предполагали. Благодаря этому сделать люстру самому становится намного проще.

Как самому сделать светильник из светодиодной ленты

Когда мы выбираем подходящий корпус из профиля, переходим к следующему узлу, который является источником света, и лучшим выбором для длинных, сияющих ламп с большой поверхностью являются светодиодные ленты. Как самому сделать светильник из светодиодной ленты? Начать стоит с выбора самой ленты.

При выборе следует руководствоваться тем, что нас волнует в случае с нашей лампой.

• Если мы хотим добиться равномерного освещения абажура, стоит выбрать плотную ленту, например 120 светодиодов на метр.
• Если вы хотите получить яркий свет, ответом являются прочные светодиодные ленты.

Размышляя о том, как сделать люстру для ребенка, можно также рассмотреть светодиодные ленты RGB или CCT в котором наш ребенок будет изменять цвет света с помощью специального контроллера.

После того, как мы выберем модель, установка светодиодных лент в профиль не составит труда. Благодаря возможности нарезки и двустороннего скотча задача изготовления светильника становится простой.

Достаточно очистить профиль от грязи и наклеить на него светодиодные ленты. Это позволит вам получить длинные световые линии, благодаря которым наша лампа, сделанная своими руками, не только будет излучать достаточно сильный свет, но и будет отлично выглядеть.

Идея потолочного светильника

Имея профиль и светодиодную ленту, мы можем воплотить нашу идею в потолочный светильник. Самая распространенная и простая модель светильника своими руками — это так называемые луч. Это не что иное, как линейный светильник из длинного светодиодного профиля соответствующего сечения.

• В зависимости от типа профиля балка может быть подвесной, накладной или скрытой.
• В случае люстр профили также часто объединяются, например, в квадраты, благодаря специальным элементам, которые придают жесткость всей конструкции.
• Это самые простые формы, которые может сделать буквально каждый, кто задумывается, как сделать светильник самостоятельно.

Однако, имея подходящий инструмент, например, оборудование для резки профилей под углом, мы можем создавать светильники совершенно разных форм.

Комбинируя более крупные архитектурные профили с теми, которые можно легко согнуть, мы действительно можем создать люстру, которая может стоить в магазине тысячи злотых. Сама конструкция светильника зависит только от имеющейся у нас идеи и навыков.

Лампа со светодиодным источником света

Когда наша лампа со светодиодным источником света уже собрана, к ней следует подбирать дополнительные комплектующие.

Прежде всего, помните, что светодиодные ленты питаются от низкого напряжения 12В или 24В.

• Поэтому, задумываясь о том, как сделать лампу, не забудьте использовать источник питания для светодиодов с соответствующей мощностью и напряжением.
• То же самое, когда вместо лент мы используем жесткие светодиодные ленты или светодиодные модули.
• Чтобы правильно выбрать блок питания, в первую очередь необходимо знать напряжение питания источника света и его потребляемую мощность.
• Например, если в нашей лампе используются светодиодные ленты на 12 В с мощностью 9,6 Вт / м, вы можете легко подсчитать, какой блок питания использовать.
• Предполагая, что наша лампа использует 3 метра такой ленты, умножаем мощность на метры — получается около 30Вт.
• Стоит добавить запас питания примерно на 10-15%. Это дает нам источник питания 12 В с минимальной мощностью 35 Вт.

Стоит помнить, что лучше использовать блок питания с большим запасом мощности, чем слишком слабый.

Как сделать подвесной светильник? Будем использовать стропы

Имея все необходимое оборудование для освещения, переходим к последнему этапу, а именно сборке светильника. Возникает вопрос, как сделать подвесной светильник?

Ответ очень прост — достаточно просто использовать стропы, на которые крепится заранее подготовленный профиль.

• Выбирая стропы для светильника, у нас есть несколько вариантов. Наиболее популярны стальные тросы — есть модели, посвященные архитектурным профилям.
• Благодаря специальным крепежным элементам эти линии легко монтируются к профилю, даже если мы являемся сплошным непрофессионалом в вопросах освещения.
• Вы также можете использовать кабели для подвешивания светодиодных панелей.
• Это будет более дешевое решение и существенно не помешает сделать светильник самостоятельно.

Достаточно просверлить небольшое отверстие, через которое будет проходить леска, а не ее более толстый конец и все. Стоит отметить, что существуют специальные линии со встроенным проводом, благодаря которым мы избежим просачивания в лампу дополнительного шнура питания.

Однако в них стоит использовать низкое напряжение и избегать 220 В — это может быть опасно. Другой вариант — использовать кабели в оплетке, которые не только будут подавать напряжение на лампу, но и будут декоративным элементом. Выбирайте безопасные системы для освещения домов.

Это нужно помнить

Каждая идея хороша. Но при этом нужно помнить о безопасности использования такого самодельного освещения. Кабели должны быть должным образом изолированы, чтобы избежать поражения электрическим током.

При использовании клея или красок необходимо обращать внимание на то, не выделяет ли светильник токсичных паров при нагревании светильника.

Стоимость лампы своими руками действительно небольшая, а эффект при небольшом усилии может быть впечатляющим. Начнем с простых проектов, которые со временем будут реализовывать все более и более сложные.

Самодельный светильник — отличный способ внести в интерьер новый штрих. Нет смысла тратить целое состояние на дизайнерские вещи, которые мы можем с радостью сделать сами, добавляя немного собственного творчества к каждой идее. Для того, чтобы подобрать светильник и сделать его рекомендуем просмотреть фото освещения домов.

Монтаж освещения в квартире и частном доме

Монтаж освещения в квартире. Установка люстры

Монтаж освещения начинается с расчетов и чертежей. Определите, где будут стоять точки освещения, светильники и выключатели. После того как схема составлена, начинается монтаж проводов для светильников.

Наиболее типовым сечением жилы провода освещения является 1,5 мм², что составляет максимальную нагрузку в 4 кВт. Вряд ли освещение в квартире достигнет такого показателя, ведь это равняется 40 лампочкам по 100 Вт, включенным одновременно. Не стоит зарекаться: возможно, вы установите юпитеры для профессиональной видеосъемки на дому.

Если не хочется отдавать лишние деньги за кабель, можно рассчитать, какого именно сечения провод понадобится в каждом отдельном случае. Это просто. Допустим, есть зона освещения, которая состоит из 3 точечных светильников, каждый из которых с лампочкой на 60 Вт. К распределительной коробке подходит провод с сечением жилы 1,5 мм². Для 180 Вт это многовато.

Берем суммарную мощность светильников — это как раз 180 Вт (60 + 60 + 60) — и делим ее на 220. Если получилось число меньше 10, то от коробки к светильникам можно смело ставить провод с сечением ТПЖ 0,75 мм². Когда меньше 15 — сечение ТПЖ 1 мм², а если больше 17, тогда подойдет ТПЖ 1,5 или 2,5 мм². В данном случае получилось 0,8 — меньше единицы.

Если есть провод сечением 0,35 мм², то подойдет и он. Разница в цене кабелей сечением 0,75 и 1,5 мм² как минимум в 1,5 раза, не говоря уже о 0,35 мм². После того как определена толщина провода на различных участках осветительной сети, необходимо решить, какой именно провод нужен — двух- или трехжильный. Если в квартире нет заземления и оно не будет устанавливаться в дальнейшем, то трехжильный провод отпадает сам собой. Остается двухжильный с фазовым и нулевым проводниками.

Тип разводки, когда силовые и осветительные провода питаются от одного общего кабеля

Большинство светильников не имеет контакта для заземляющего провода, так что расстраиваться не стоит. Трехжильный провод пригодится в случае, если в квартире есть заземление и будут устанавливаться люминесцентные светильники с электронным балластом.

Наглядная схема освещения

Помните, что на освещение желательно ставить отдельные коробки. В этом случае будет меньше путаницы и это аккуратнее выглядит. Применять многожильный или одножильный провод — личное дело каждого. В отдельных случаях, например при прокладке освещения в тесном пространстве навесного гипсокартонного потолка, лучше использовать гибкий провод, такой как ПУГНП.

Оптимальная схема внутренней электропроводки: а — схема подключения проходных выключателей; б — схема управления многоламповым осветительным прибором; в — схема осветительной сети с двумя переключателями; 1 — нолевой провод; 2 — ввод; 3 — фазовый провод; 4 — счетчик; 5 — обмотка счетчика; 6 — предохранители; 7 — линия к приборам общего пользования; 8 — розетки с заземлением; 9 — обычные розетки; 10 — осветительные лампы; 11 — выключатель; 12 — переключатели; 13 — двухклавишный выключатель

Установка выключателей

Одно из основных правил в установке любого типа выключателя, освещения или автоматического — он всегда ставится на фазовый провод. Казалось бы, какая разница — ведь, если установить выключатель на нулевой проводник, все равно цепь окажется разомкнутой и свет погаснет.

Разница есть. Допустим, выключатель установлен на нулевой проводник. Лампочка в светильнике перегорела, и ее понадобилось заменить. Первый ваш шаг — щелкнуть выключателем, разъединяя цепь, и спокойно вывинчивать неисправную лампочку в полной уверенности, что тока в цепи нет (лампочка-то не горит). Однако при разорванной цепи на ноле напряжение в фазовом проводе никуда не делось. Случайно прикоснувшись к фазовому контакту в патроне, человек моментально становится свежеиспеченным нолем, то есть его бьет током. Если произошел контакт ТПЖ с корпусом светильника в результате поломки, то прикосновение к такому прибору может стать последним.

Для аналогии можно привести пример с водопроводной трубой: перекрыв кран, горе-водопроводчик начинает сверлить трубу до крана, а не после. В результате этого из трубы ударит фонтан воды, хотя из крана не выльется ни капли.

Соединение проводов внутри распределительной коробки, когда питание розеток и освещения идет от одного общего кабеля

К выключателю всегда подходит один провод, который замыкается и размыкается внутри выключателя. Со стороны кажется, что провода два. Объяснить это просто — фазовый проводник образует петлю, которая опускается или поднимается к выключателю. На вершине петля режется и концы разъединенного провода соединяются с контактами выключателя. Теперь, щелкнув клавишей, можно соединить и разъединить цепь. Жил становится 3, если выключатель двухклавишный. По одному проводнику подходит ток, а по двум — выходит. Одной клавишей разрывается одна линия, в то время как вторая работает. Соответственно, у трехклавишного выключателя будет 4 жилы — 1 на вход и 3 на выход.

Для примера можно показать, как происходит монтаж проводов в люстре с несколькими лампочками. Допустим, в светильнике 5 лампочек. Требуется установить двухклавишный выключатель, чтобы при нажатии одной клавиши загорались 3 лампочки, при нажатии второй — 2. Практически в каждой люстре в чаше есть колодка, через которую соединяются провода. В эту колодку с одной стороны вставляется фазовый провод, с другого конца — кабель, который разветвляется на 3 — по числу подключаемых патронов. Точно так же подключается и второй фазовый проводник, только он разветвляется на 2 провода. Нулевой провод 1, и он, присоединяясь ко второму контакту патрона, объединяется в выходящий проводник. Чтобы не вылущивать отдельные жилы из внешней оболочки, для подведения и отвода тока к выключателю используется обычный двужильный провод, к двухклавишному — трехжильный и т. д.

Схема подключения люстры с 5 лампочками и двухклавишным выключателем: 0 — ноль; ф — фаза; 1 — люстра; 2 — коробка соединений; 3 — двухклавишный выключатель; 4 — соединительные клеммы

Если устанавливать в качестве выключателя диммер, то первое, на что стоит обратить внимание, — это на какую мощность он рассчитан. Если на диммере есть надпись 300 Вт, значит, он рассчитан на люстру из 5 лампочек по 60 Вт каждая. Есть устройства для домашнего использования с мощностью и 1000 Вт. При помощи такого светорегулятора можно менять уровень освещения в нескольких комнатах сразу. Устанавливается диммер точно так же, как и обычный выключатель. Единственное отличие — на контактах светорегулятора есть обозначение, какой именно провод подключать к тому или иному контакту. От этого зависит корректность его работы. Контакт для входящего провода обозначается латинской буквой «L».

Пример использования проходных выключателей (переключателей)

Проходной выключатель

Проходной выключатель отличается от обычного количеством контактов. Если у обычного одноклавишного их 2, то у проходного 3 контакта. К одному подключается входящий провод, к другому — идущий к источнику света, третий идет к другому такому же выключателю.

На схеме показан принцип работы проходных выключателей

У двухклавишного выключателя 4 контакта. На рисунках хорошо видно, как управлять источником освещения при помощи проходных выключателей из 3 разных мест. На колодке специальными обозначениями показано, какой контакт чему соответствует. Важно не перепутать порядок подключения при монтаже.

Схема соединения выключателей между собой: посередине — крестовой с 4 контактами для соединения остальных переключателей между собой

Схема подключения двухклавишных проходных выключателей

Различные варианты схем для подключения 3 проходных выключателей

Монтаж светильников

После того как проводка смонтирована, а выключатели установлены, можно крепить светильник к поверхности. Для этого существует несколько способов. Встраиваемые точечные светильники крепятся проще всего — в гипсокартоне прорезается круглое отверстие при помощи коронки с изменяющимся диаметром режущего полотна, после чего светильник просто вставляется внутрь. При этом надо придерживать пальцами пружинные лапки, прижав их к корпусу светильника.

Встраиваемый потолочный светильник удерживается на месте при помощи пружинных лапок

После того как светильник войдет на достаточную глубину, лапки прижмут его к месту. Конечно, перед этим нужно присоединить провода к контактам. Точечные светильники бывают разных размеров. В быту чаще всего используются лампы с маркировкой R39, R50, R63 и R80. Эти цифры и буквы обозначают размер лампочек, который соответствует диаметру внутреннего отверстия в миллиметрах.

Безопасное подсоединение фазовых проводов к контактам в патроне

Точечные светильники можно монтировать не только в потолке, но и в любых пустотелых конструкциях — перегородках, облицовке и объемных фигурах. Точечный светильник очень легко вынуть из отверстия в потолке. Его ремонт, замена или смена лампочки не составят никакого труда.

Главная проблема при смене светильника (допустим, не понравился цвет) — следить, чтобы провода не нырнули в отверстие. Достать их оттуда, не разбирая конструкцию, будет затруднительно. Фазовый провод крепится к самому дальнему контакту в патроне, то есть не на тот, который контактирует с резьбой, а на тот, который соприкасается с кончиком цоколя. Это безопаснее всего.

Встраиваемые светильники на потолок «Армстронг» — один из самых быстрых и удобных способов монтажа освещения

Монтаж встраиваемого светильника на потолок «Армстронг» и вовсе не составляет никакого труда. Благодаря тому, что ячейки каркаса имеют такие же размеры, как и сам светильник, его остается только вставить и подключить провода к контактам.

Люстра: 1 — клеммная колодка; 2 — потолочный крюк; 3 — штанга крепления

Обычная люстра крепится 2 способами: вешается на крючок или прикручивается дюбель-гвоздями либо шурупами. Для этого на пластине, которая находится внутри декоративной чаши, закрывающей место соединения, есть отверстия. Если люстра вешается на крюк, используются специальные дюбеля, у которых вместо обычного шурупа крючок. Когда люстра достаточно массивна, то вместо дюбель- гвоздей используют металлический анкер диаметром 8–10 мм, который выдерживает нагрузку до 80 кг. Перед тем как вкручивать крюк, его необходимо обернуть двумя слоями изоленты.

Крепление потолочной люстры при помощи планки

Есть вариант, когда потолок пробивается до канала, идущего в плите, и крючок вешается на кусок стального прутка. Он краями заходит в отверстие канала. Затем проем заделывается штукатуркой или гипсовым клеем.

Монтаж коробки крепления под люстру в гипсокартонном потолке

Соединение проводов в чаше потолочного светильника при помощи скруток- колпачков

Чтобы люстра размещалась в центре потолка, используется нехитрый метод — из одного угла в другой чертятся линии. В точке их пересечения будет центр, в который можно установить светильник.

Настенные светильники крепятся при помощи дюбель-гвоздей или шурупов. Когда требуется повесить бра на стену, в конструкцию гипсокартонного каркаса необходимо включить дополнительный брус или профиль. Если такового нет, бра не должно быть тяжелым (не более 1 кг), и оно крепится при помощи дюбелей-бабочек.

Виды потолочных крюков для подвески люстр

Перенести точку с пола на потолок можно так: необходимо взять деревянную рейку и, прикладывая к ней уровень, добиться того, чтобы она стояла вертикально, после этого можно отмечать точку центра комнаты — такую работу лучше всего выполнять вдвоем: 1 — рейка для отметки точки; 2 — вертикальная линия; 3 — точка пересечения двух диагоналей

Галогенные лампы с подключением через трансформатор

Для экономии и безопасности эксплуатации электроэнергии применяются схемы освещения, где используется не 220 В, а намного меньшие показатели номинального напряжения. Примером служат галогенные лампы на 6, 12 и 24 В. Низковольтные галогенные лампы светят ничуть не ярче, чем обычные, а энергии потребляют на порядок меньше. К тому же невысокое напряжение гарантирует безопасность человека.

Понижающий трансформатор для галогенных ламп: 2 провода предназначены для сетевого напряжения 220 В, еще 2 — для выходящего напряжения 12 В

Обычно такие лампы устанавливают в ванных комнатах по соображениям безопасности. Единственное «но» при работе галогенных ламп — они требуют установки понижающего трансформатора.

Галогенные лампы такого вольтажа устанавливаются во встроенные светильники в подвесных потолках. Современные электронные трансформаторы имеют небольшие размеры, которые позволяют с легкостью монтировать их прямо на каркас потолка. Выбирать трансформатор для лампы необходимо таким образом.

Схема подключения трансформатора для галогенных ламп

Сначала рисуется схема освещения, в которой указаны количество ламп и их мощность, затем последняя величина суммируется и к полученному числу прибавляется 10–15 % (на всякий случай).

Монтаж галогенных светильников с трансформатором в подвесной потолок

Для примера можно предложить такую схему: помещение освещают 6 ламп по 12 В каждая. Умножаем 12 х 16 =196 Вт, округляем до 200 Вт — это и будет показатель мощности требуемого трансформатора. При установке и эксплуатации такого прибора нужно помнить, что при работе он может сильно нагреваться (до +90 °C). Не стоит приобретать трансформатор с завышенной мощностью. Лучше всего, когда он работает на полную нагрузку. Например, если есть трансформатор на 300 Вт, а к нему планируется подключить лампочки с суммарной мощностью в 250 Вт, то лучше добавить еще пару по 24 В.

Монтаж галогенных светильников и трансформатора одновременно с потолком

Потолок, за которым расположен такой прибор, надо снабдить специальными лючками, чтобы в случае поломки или регулировки до него можно было легко добраться. Если зон освещения несколько, то вместо одного мощного трансформатора лучше приобрести несколько штук послабее — выйдет дешевле, да и устанавливать их легче. На группу освещения, работающую от трансформаторов, лучше выделить отдельный автомат, не допускающий перегрузки. Она весьма опасна для таких приборов.

Примечание. Для низковольтных галогенных ламп не стоит устанавливать диммер. Он начинает работать некорректно, и срок службы сокращается.

Освещение дома своими руками: пошаговое описание как сделать качественное освещение дома (135 фото)

Не зависимо от качества ремонта, сделанного в помещении, отсутствие хорошего освещения может все испортить. Потому перед сменой интерьера нужно досконально продумать расположение световых источников.

Освещение дома вполне возможно сделать своими руками, но нужно придерживаться некоторых правил.

Краткое содержимое статьи:

Особенности освещения

Освещение может быть общего и местного типа. Последнее устанавливается для подсветки конкретной области. Общее освещает полностью помещение.

Местное подразделяется на:

• Рабочее сфокусировано на конкретную зону: готовки еды, рабочего места, чтения и т.п.
• Точечное используется для привлечения внимания к каким-либо предметам: фасада дома, клумбы, фонтана, деревьев, мебели, картин.

Системы искусственного света используют не только для освещения помещений домов, но и для изменения восприятия окружающей среды:

• скрыть изъяны интерьера;
• расширить пропорции комнат;
• делить помещение на зоны.

В данное время существуют много различных оборудований для искусственного освещения, которые делятся на группы:

Простые лампы накаливания. Они уже долгое время не выходят из обихода и считаются более комфортными для зрения.

Галогенные лампы зачастую применяют для точечного освещения, потому как они направленно излучают свет.

Люминесцентные источники света почти не согревают комнату и в жилых помещениях редко используются, потому как от них издается гул. Зато они экономичнее обычных ламп.

Светодиодные лампы почти совсем не нагреваются. Плюс их в том, что они не излучают инфракрасных и ультрафиолетовых лучей. Они очень долговечны, но освещают хуже остальных. В основном они используются как ночное освещение либо в качестве красивой подсветки.

Как и какое сделать освещение для дома зависит от личных предпочтений. Любое освещение можно провести самостоятельно, нужно только определиться с количеством источников света, их типа и предназначением. Самое главное — перед работой отключить электропитание.

• 

Определение количества

Чтобы сделать в помещении уютную атмосферу, когда освещение не раздражает, но и не было потемок, нужно правильно выбрать мощность ламп их расположение и количество.

Существует легкий метод определения количества светильников: на пять квадратных метров объема помещения должно расходоваться не менее шестидесяти и не более семидесяти пяти киловатт мощности света.

Как создать правильное освещение в доме

Упомянутые товары:

• 

Потолочный светильник в одной из гостиных Петербурга

1. Для чего нужна многоуровневая подсветка?

Одна шикарная центральная люстра – важный светильник, дающий много света, и этот простой вариант остаётся актуальным много лет. Но углы в виде конуса при таком освещении останутся в тени. Ограниченность освещения делает комнату монотонной и грустной, а из-за того, что углы гораздо темнее центра, комната кажется намного меньше.

Основное правило освещения – одним светильником в комнате не обойтись.

В каждой комнате сделайте несколько вариантов освещения, чтобы включать отдельные зоны по ситуации и настроению. Равномерно освещенная комната кажется просторнее, чище и светлее.

Какие уровни подсветки в интерьере существуют?

Потолочные – люстра, потолочные светильники, точечные встроенные светильники;

Выше уровня глаз – бра, торшеры, настенные светильники;

Ниже уровня глаз – настольные лампы на прикроватных тумбочках, кофейных столиках, подоконниках;

Напольные – подсветка ступеней лестниц, под напольными предметами интерьера, встроенные в плинтус и пол светильники.

Все эти источники света позволяют менять атмосферу в доме и преображать пространство одним нажатием на выключатель. Чем ниже располагается источник освещения, тем более романтичную обстановку он создает. Если заранее продумать разные сценарии освещения, вы сможете выбрать нужный свет в зависимости от желания и необходимости. Чем лучше продуман сценарий, тем больше удовольствия вы получите от нахождения в интерьере.

Световой сценарий – это одновременно включение и выключение нескольких типов световых приборов: люстр, торшеров, бра, светильников.

Чтобы узнать, какие именно светильники нужны для вашего интерьера, проанализируйте, чем вы планируете заниматься в каждой комнате и в какое время суток. Отталкиваясь от личных потребностей, организуйте подходящее освещение. К примеру, Вы можете рассуждать: «Я хочу повесить на этой стене свою любимую картину, и поставлю рядом с ней на тумбочку бра. Чтобы сосредоточить всё внимание на картине, я выберу белое бра, которое будет практически сливаться со стеной».

Бра подсвечивает картину, потолочный светильник выделяет обеденный стол

2. Как рассчитать необходимую мощность освещения?

3. Как организовать освещение в каждой комнате?

• В гостиной

Бра и люстра с кристаллами в латунном обрамлении для гостиной

Строительство домов

Установка опалубки перекрытий может отличаться по разным параметрам, что характеризуется типом изделия и особенностью проведения работ. В данной статье мы рассмотрим виды опалубки для перекрытий, а также опишем подробную инструкцию по монтажу.

Оглавление:

1. Виды изделий для перекрытия
2. Особенности сборки опалубки для балочного перекрытия
3. Особенности установки опалубки без монолитных балок
4. Особенности установки опалубки из пенополистирола
5. Особенности проведения работ по демонтажу
6. Как сделать опалубку для перекрытия: пошаговая инструкция

Виды изделий для перекрытия

Все работы по установке опалубки перекрытий предназначаются для возведения зданий или домов монолитным способом. При осуществлении работ важно придерживаться правил и рекомендаций, чтобы обеспечить прочность и устойчивость конструкции. Технология монтажа опалубки должна проводиться работниками или специалистами в данной области.

Прежде, чем перейти к установке опалубки перекрытия, важно рассмотреть параметры и виды данного типа изделий. Существуют такие типы конструкций:

• на клиночных лесах;
• опалубка на чашечных лесах;
• на объемных чашах;
• опалубка на стойках телескопических.

Для стоек телескопических, что произведены из стали, опалубку применяют тогда, когда высота перекрытия составляет не больше 4,6 метра. При возведении конструкции большей высоты важно применить опалубку объемную перекрытий. В данном случае, установка предназначается для перекрытий монолитных, сделанных из железобетона, при высоте в 20 метров и толщине до 70 см. Для такого вида опалубки необходимо использовать вертикальные стойки, вставки, домкраты, ригели и другие соединительные элементы. Все работы по монтажу и демонтажу не являются сложными.

Особенности установки опалубки телескопической перекрытий заключаются в фиксации треноги в основе, что поддерживает всю конструкцию. При этом, технология монтажа осуществляется с помощью специальных щитов. Они изготавливаются из фанеры, что имеет водоустойчивые свойства. Фактически, щиты из фанеры являются основательными предметами для сборки опалубки.

Иной тип конструкции осуществляется на клиновых лесах, которые применяются для монтажа перекрытий многоэтажного здания. Они могут использоваться и в других целях, однако, вместо фанеры на них укладывают подмости и фиксируются лестницы, что необходимо для подъема работников. Леса клиновые имеют прототип конструкции, что состоит из стоек горизонтальных и вертикальных. Они могут соединяться под разными углами, что позволит качественно выполнить работ на трудных площадках.

Технология установки опалубки перекрытия на чашечных лесах заключается в установке конструкции в форме рамы. Данный метод отличается от предыдущего тем, что вариант соединения стоек необходимо делать чашечным методом. Это позволит установить на одном уровне от 1 до 4 деталей в 1 чаше.

Особенности сборки опалубки для балочного перекрытия

Технология проведения монтажа опалубки перекрытия предполагает использование балок, сделанных из железобетона. Они выполняют основную нагрузку здания. Поэтому, опалубку важно не только для перекрытий, но и для самых балок. К работам нужно приступать после окончания монтажа колонн.

В первую очередь, балки крепятся в специальные пазы, которые расположены в опалубочной конструкции колонн. После этого, можно приступать к установке телескопических стоек, однако, важно помнить о допустимых высотах. Все опорные элементы рекомендуется устанавливать на треноги, которые скрепляются ригелями, что повысит устойчивость балочного перекрытия.

Далее, приступают к монтажу стенок опалубки, которые важно скрепить между собой и дном, используя специальные крепежные детали. Дополнительным элементом укрепления является настил балок из дерева. Под них также важно установить телескопические стойки для опалубки перекрытий. Последним этапом работ является монтаж щитов по бокам опалубки и укладкой армирующего каркаса. В таком случае, необходимо дополнительно проверить такие аспекты:

• завершительную процедуру юстировки опалубки;
• проверку уровня балок перекрытия и других элементов;
• установить наличие провисов или прогибов, которые важно устранить.

Особенности установки опалубки без монолитных балок

Схему монтажа опалубки по этой технологии можно сравнить с особенностями установки для балочного перекрытия. Однако, этот способ является более простым, поскольку нет необходимости в установке дополнительных ограждений, предназначены для заливки балок монолитных. Следует знать, что для сборки опалубки важно придерживаться требований и правил, какие определяют расстояние установки опорных стоек.

Специалисты рекомендуют придерживаться таких правил с определением толщины и расстояния между перекрытиями:

• Шаг установки должен быть не больше 2 метров, если высота перекрытия имеет до 230 мм.
• Шаг в 1,7 метра используется для перекрытий толщиной в 28 см.
• Если перекрытие имеет около 320 мм, то стойки советуется ставить через каждых полметра.

При установочных работах нужно помнить, что расстояние между стойками, описанное выше, имеет максимальные показатели. Поэтому, шаг между опорами рекомендуется немного уменьшить. В качестве щитов для конструкции опалубки перекрытий можно использовать фанеру, пластик и другие строительные материалы. Важно знать, что для получения поверхности хорошего качества важно применять изделия ламинированные. Если планируется использоваться фанера, то важно чтобы она была влагостойкой.

Особенности установки опалубки из пенополистирола

Подобная схема монтажа имеет некоторые нюансы, который важно помнить при установке опалубки. Схема конструкции рассчитана на определенные полости, которые предназначены для формирования несущих балок из железобетона. Это позволит уменьшить объем работ. При этом во всех деталях опалубки имеются специальные ниши, через которые можно проложить разные коммуникации, такие как канализацию, водопровод, электричество.

Приблизительная схема создания опалубки для монолитного перекрытия из пенополистирола не представляет определенных трудностей, так что в процессе работ может участвовать 2 или 3 человека. Технологию монтажа советуется начинать с установки стоек и несущих балок.

Важно знать, что направление балок должно быть перпендикулярным относительно положения щитов и перфорированному металлическому профилю, которое позволит усилить несущую способность. Если через опалубку нужно провести необходимые коммуникации, то можно вырезать проем в стенке, при этом область стыка важно герметизировать.

Особенности проведения работ по демонтажу

Параметры выполнения демонтажа опалубки могут зависеть от разных факторов, которые определяются некоторыми нормативными и проектными документами. В данном случае выполнение сроков, зависят от некоторых факторов:

• марки используемого бетона;
• времени года, когда осуществляются установочные работы;
• толщины и параметров перекрытия.

Как правило, в летнее время снимать опалубку можно будет уже через 3 или 4 дня, но продолжать строительные работы рекомендуется только после 3 недели. Зимой сроки высыхания бетона продлеваются, что зависит от сырой и холодной погоды. Сущность демонтажа опалубки заключается в наиболее простой разборке деталей. Если в конструкции есть специальные падающие головки, то процесс демонтажа значительно упрощается.

Также, применение таких деталей позволит частично провести работы, но, возможно одновременное снятие опалубки перекрытий, фото которых можно увидеть на данном сайте. Определить время снятие конструкции можно, если просчитать уровень прочности бетона, показатель какого должен составлять от 70 процентов.

Как сделать опалубку для перекрытия: пошаговая инструкция

В подобной ситуации мы рассмотрим особенности возведения опалубки для монолитных перекрытий. Они часто применяются в нынешнем строительстве. Если в процессе работ использовать качественные материалы, изготовленные по новейшим технологиям, то это позволит уменьшить вес конструкции, параметры нагрузки, что сократит растраты на строительство.

Качественное выполнение работ обеспечивает правильную установку опалубки, ведь заливка и формирование фундамента не является сложным процессом. Как правило, строители пользуются несколькими вариантами использования опалубки, одни из которых предлагают приобрести готовую конструкцию, а вторые предпочитают все сделать своими руками.

Важно знать, что опалубку для плиты перекрытия делают таким методом: собирают каркас из стоек вертикальных, какие скрепляются между собой специальными брусьями-ригелями. Они перпендикулярно прибиваются гвоздями к поперечному брусу, на какой укладывается настил из фанеры. Она должна быть ламинированной и влагостойкой, что образует дно опалубки. Для проведения работ необходимо подготовить такие материалы:

• опорные стойки, который представляют собой брусья с сечением 120х120 миллиметров до 150х150 мм;
• брус ригель и брус поперечный – имеет вид обрезной доски, сечение которого составляет 160-180х50 миллиметров;

• раскосы, какие представляют собой доску, что имеет толщину 3 см;
• настил, используется влагостойкая фанера, толщина которой составляет 1,8 см.

Для таких работ необязательно приобретать дорогие материалы, изготовленные и хвойных пород деревьев, что весьма неэкономично, поэтому можно выделить несколько альтернативных вариантов:

• применять пиломатериалы, которые предназначаются для стропильной системы;
• использовать ранее применяемые изделия, которые ранее употреблялись в строительстве;
• предпочтение материалам, которые сделанные из низкосортных пород деревьев, например, мягколиственных.

Для проведения работ нужно сделать расчет опалубки перекрытий, а именно установить нужное количество опорных элементов, которыми являются стойки. Итак, при сборке опалубки важно учитывать шаги размещения стойки. Все параметры и расстояния были указаны в этой статье.

Пошаговая инструкция по монтажу опалубки:

1. Учитывая толщину перекрытия, пересчитываем шаги между балками, таким образом, формируя первый ряд. Для этого нужно в верхние концы опорных стоек вбить продольный брус в специальные пазы с помощью гвоздей. Приблизительная глубина полупаза должна приравниваться к ригелю. Это обеспечит нужную нагрузку на опору. Далее, концы бруса продольного фиксируем к стене.

2. Таким же образом необходимо собрать второй ряд для опалубки. Основание под конструкцию должно быть прочным и ровным. Для этого, советуется положить доску под опоры, толщина которой должна около 5 см.

3. Перпендикулярно продольному брусу прикрепляем поперечный брус с установленным расстоянием в 60 см. Далее, устанавливаем опорные стойки, вертикальность которых проверяем с помощью отвеса.

4. По такой же технологии нужно установить остальные ряды, чтобы создать каркас нужных параметров.

5. Важно выровнять горизонтальные брусья, используя строительный уровень, при этом высоту стоек легко отрегулировать.

6. Все стойки важно скрепить между собой, применяя раскосы. Их можно присоединить с помощью гвоздей, при этом их положение должно быть диагональным. При этом, нужно следить, чтобы весь каркас из стоек был достаточно прочным и надежным для дальнейшей работы.

7. Далее, на поперечный брус нужно положить фанеру, листы которой должны плотно прилегать друг к другу, при этом место стыков должно располагаться на брусе. Разных щелей и зазоров в стыках не должно быть.

8. Торцы перекрытия важно сохранить от промерзания. Таким образом, по периметру нужно сделать кладку, к примеру, из газобетонных блоков. Для кирпичных стен необходимо выложить четыре ряда кладки из кирпичей, толщина которого составляет 12 см. А внешнюю сторону рекомендуют утеплить пенопластом.

9. Далее, подготавливаем каркас из арматуры, при этом нужно сделать отверстия для коммуникаций, при надобности.

10. Проводим заливку бетонного раствора. Демонтировать опалубку советуется через 20 дней.

Схема установки опалубки для разных видов перекрытий представляет выполнение большого объема работ, на осуществление которых понадобятся огромные затраты. Разумеется, опалубку можно соорудить своими руками, или же приобрести новую конструкцию. В данном случае, все затраты будут одинаковыми. Чтобы понять схему возведения, рекомендуем посмотреть видео по опалубке перекрытий, представленной в конце статьи.

Особенности монтажа опалубки перекрытий различных видов

Особенности монтажа опалубки перекрытий различных видов

Каждая опалубка перекрытий и ее монтаж существенно различаются между собой, в зависимости от условий и особенностей места проведения работ, применяемых материалов и назначения перекрытий.

Балочные перекрытия и особенности установки опалубки

Следующий шаг – установка стенок опалубки, на этом этапе важно обеспечить надежное соединение стенок и пола между собой, для этого применяются специальные крепежные элементы. Как дополнительное укрепление конструкции, можно рассматривать деревянный настил на опалубке. На завершающем этапе устанавливаются сами щиты опалубки и укладывается армирующий пояс.

После окончания подготовительных работ необходимо сделать комплекс проверочных мероприятий:

– провести юстировку всей конструкции опалубки;

– проверить, осмотреть надежность соединений и креплений;

– проверить всю опалубку на наличие возможных провисаний и прогибов – обнаруженные дефекты устранить.

Монтаж опалубки перекрытий без применения монолитных балок

В рекомендациях специализированных организаций сказано:

✔при толщине перекрытия менее 230мм, расстояние между опорами должно быть не более 2 метров;

✔при толщине перекрытия менее 280мм, расстояние между опорами должно быть не более 1,7 метра;

✔при толщине перекрытия менее 320мм, расстояние между опорами должно быть не более 0,5 метра.

При проведении работ, следует учесть, что выше указанные расстояния это максимально допустимые значения, поэтому расстояние между опорами можно изменять только в сторону уменьшения. Для щитов опалубки применяются листы ламинированной фанеры (должна обязательно быть влагостойкой), ДСП, ДВП, пластик. Чтобы после заливки поверхность перекрытия была гладкой, необходимо использовать листы с ламинацией.

Опалубка перекрытий из пенополистирола: особенности установки

Установка опалубки из пенополистирола требует навыков и знания некоторых тонкостей процесса. Конструкция опалубки предполагает образование полостей, при заливке которых железобетонной смесью, происходит образование несущих элементов будущей конструкции – такая технология позволяет значительно сократить объемы подготовительных и отделочных работ, потому что в дальнейшем в перекрытии уже будут полости для прокладки в них коммуникаций: водопровод, канализация, электросети.

Технология сборки и монтажа опалубки из пенополистирола для монолитных перекрытий не предоставляет из себя сверхсложного и затратного процесса, поэтому эти работы могут быть выполнены 2-3 работниками. В первую очередь устанавливаются телескопические стойки и несущие балки. Балки обязательно должны быть размещены перпендикулярно относительно щитов и металлического профиля – это позволит значительно увеличить несущие характеристики конструкции. Для будущей прокладки коммуникаций, в стенке можно заранее сделать проем. Места возможных стыков должны быть надежно герметизированы.

Устройство перекрытия с помощью профнастила

Если стоит задача изготовления перекрытий большой площади и собственными руками, то лучше всего применить профнастил. Не стоит обращать внимание на то, что это способ будет дороже, чем применение древесных плит, в результате полученная опалубка будет намного надежнее деревянной.

Процесс сборки опалубки с применением профнастила происходит в следующем порядке:

– монтаж балок, как основы несущей конструкции;

– установка и закрепление листов профнастила;

– укладка армирующего пояса;

– заливка бетонного раствора;

Если пролет, относительно, небольшой (до 5 метров), то применяют в качестве балок перекрытия швеллер №16 или двутавр №20. Во время укладки листа следует строго соблюдать требование, касающееся направления ребер профнастила – они должны быть обязательно перпендикулярны несущим балкам, площадь опоры должна быть не менее 10см².

Для установки опалубки из профнастила применяются несколько типов листа:

– листы для горизонтальных конструкций – индекс «Н»

– листы для универсального применения – индекс «НС»

Листы для вертикальных конструкций – индекс «С» применять крайне не желательно, так как они предназначены для других типов нагрузки и быстро деформируются под воздействием массы раствора.

К положительным сторонам опалубки, которые сделали ее настолько популярной у профессионалов, такой конструкции можно отнести:

– минимальный расход материала;

– относительно небольшой вес всей конструкции;

– низкая нагрузка на фундамент.

Опалубка перекрытия: инструкция по монтажу

✔ разметка и монтаж опорных стоек;

✔ монтаж треног, установка домкратов, фиксация стоек;

✔ установка унивилок на верху стоек;

✔ установка несущих балок на унивилках;

✔ монтаж поперечных балок, перпендикулярно несущим с шагом 0,4-0,5 метра;

✔ установка опорных уголков, укладка листов опалубки;

✔ завершающий этап – проверка надежности полученной конструкции, проверка уровня опалубки с помощью специального инструмента, в случае выявления неровностей, исправление происходит при помощи регулировки домкратов.

Демонтаж опалубки перекрытия и его особенности

Скорость работ по демонтажу опалубки зависит от нескольких факторов, которые регламентируются нормативными и конструкторскими документами, например:

– марка применяемого бетона;

– время года, в которое проводятся работы;

– толщина бетонного раствора.

В теплый период года опалубку допускается демонтировать через 3-4 дня, но возобновлять дальнейшие строительные работы не ранее, чем через 21 день. В осенне-зимний период сроки застывания бетона значительно увеличиваются из-за повышенной влажности и низкой температуры окружающей среды.

Суть процесса демонтажа конструкции опалубки сводится к ее разборке с минимальными затратами по времени и с обязательным соблюдением требований охраны труда. Если опалубка оснащена специальными падающими головками, то процесс демонтажа значительно ускоряется.

Для вычисления времени, когда можно начинать работы по демонтажу, отталкиваются от времени застывания раствора с набором прочности до 70%.

Аренда опалубки для перекрытий

– возможность значительно сэкономить на стоимости всего объекта, за счет затрат на покупку, хранение, ремонт конструкции опалубки;

– надежные, качественные и проверенные опалубки – фирмы предлагают оборудование только самых лучших поставщиков, предприятию выгодно сдавать в аренду качественные опалубки, так как они могут выдержать большее число рабочих циклов, чем дешевый от непроверенных производителей;

– своевременная и быстрая подача материалов на объект;

– исчерпывающая консультация от специалистов предприятия, сдающего в аренду строительного оборудование;

– большой выбор конструкций и материалов опалубок.

Расчет необходимого количества опалубки для монолитных перекрытий

Пример расчета опалубки для помещения с потолками не выше 4,5м:

– размеры помещения (длина-ширина) 4 на 5 метров;

– толщина перекрытия 0,4м;

– площадь комнаты 20м².

Исходя из имеющихся данных, потребность в телескопических опорах для поддержания конструкции опалубки вычисляется следующим образом:

– норма опор на 1м² – 1 штука, поэтому в этом случае, общая потребность составит 20 телескопических опор;

– по требованиям охраны труда, каждая стойка должна быть установлена на треногу, таким образом, потребность в треногах составит – 20 штук;

– деревянные балки устанавливаются при помощи унивилок, равных количеству стоек – 20 штук;

– для установки деревянных балок, принимается в расчет длина 3,5 погонных метра балки на 1м², таким образом, потребность в балках 70 метров погонных;

– расход фанеры на опалубку рассчитывается, в зависимости от площади помещения и стандартного фанерного листа, например, лист ламинированной фанеры имеет размеры 1525х1525мм, коэффициент потерей на раскрой k-1,1, получаем, потребность в листовой фанере составляет: (20/2,3256)*1,1=9,45 листа. Округляем и получаем 10 листов ламинированной фанеры толщиной не менее 18мм.

Особенности монтажа опалубки перекрытий

Технологии возведения зданий из монолитного железобетона получили распространение благодаря снижению себестоимости строительства. Одним из важных элементов при заливке становится опалубка перекрытий. Она берет на себя нагрузку от бетонной смеси до момента ее полного застывания.

Преимущества монолитного перекрытия

При выборе материалов для возведения здания необходимо учитывать множество факторов, которые повлияют на сроки возведения и конечную стоимость здания. Монолитное перекрытие обладает следующими достоинствами:

• возможность выполнения своими руками;
• отсутствие необходимости использования грузоподъемной техники;
• снижение стоимости строительства;
• прочность и надежность;
• возможность перекрытия помещений сложной формы (скругления, эркеры).

Чтобы залить бетонное перекрытие, необходимо уделить внимание трем его составляющим:

• бетонная смесь (не ниже В25);
• арматура (в зависимости от пролета и нагрузок);
• опалубка.

Схема перекрытия из монолита

Требования к опалубке для перекрытий

Монолитное перекрытие — ответственная конструкция, поэтому к его основанию предъявляются достаточно жесткие требования:

• высокая прочность и возможность выдерживать динамические нагрузки;
• установка в строго горизонтальное положение;
• простота монтажа и демонтажа;
• предотвращение прогиба конструкции;
• обеспечение безопасных условий для работы при строительстве;
• обеспечение долговечности конструкции.

Таблица физико-технических характеристик плит перекрытия

Соблюдение всех этих пунктов позволит выполнить грамотный монтаж перекрытия своими руками.

Виды конструкции

Рабочую поверхность между этажами, на которую происходит заливка раствора, выполняют двумя методами:

• съемная опалубка;
• несъемная опалубка.

При возведении многоэтажных домов, где затраты способны с легкостью окупиться, рационально применять специальные съемные щиты, которые устанавливаются с помощью домкратов. При строительстве дома своими руками такие затраты не окупятся и сильно увеличат стоимость здания. В этом случае лучшим решением станет установка опалубки для перекрытий из более простых материалов.

Самостоятельная заливка предполагает использование доступных материалов, к которым можно отнести:

• профлист;
• влагостойкая фанера;
• дерево.

Если планируются существенные нагрузки на перекрытие из монолита лучше всего использовать профнастил. Деревянная опалубка и влагостойкая фанера подойдут, например, для перекрытия верхнего этажа при обустройстве чердака, когда нагрузки на горизонтальную конструкцию невелики.

Стойки для опалубки

По конструктивному решению монтаж может быть двух видов:

• с использованием конструкции на телескопических стойках;
• объемные стойки.

Объемные элементы применяются при значительной высоте этажа. Для жилого здания достаточно будет телескопических. Такие стойки состоят из трех элементов:

Схема телескопической стойки для опалубки

• унивилка;
• вертикальная опора;
• тренога.

Верхняя часть — унивилка, служит для крепления рабочей поверхности. В качестве второго названия используют «опорная вилка». Она изготавливается из металлической пластины толщиной 5 мм и четырех трубок квадратного сечения, приваренных по углам. Она предназначена для фиксации балок.

Тренога или юбка обеспечивает устойчивость стойки, удерживает ее в горизонтальном положении. Она же воспринимает часть динамических нагрузок при заливке плиты.

Для поддержания перекрытий толщиной менее 30 см (большая толщина для жилых домов нерациональна) рекомендуется приобретать стандартные стойки с открытой или закрытой резьбой (маркировка СТО, СТЗ). Стойки заводского производства выпускают следующих размеров:

• 170-310 см;
• 200-370 см;
• 240-420 см;
• 300-450 см.

Для строительства индивидуального жилого дома своими руками чаще всего достаточно типоразмера 170-310 см. Шаг установки принимают не более 150 см.

При отсутствии возможности приобретения телескопических элементов, опорные стойки изготавливают из бруса или стальных труб. Деревянные стойки рационально применять при использовании опалубки из древесины или ОСБ, а металлические — из профлиста.

Монтаж перекрытия по профлисту

Монтаж перекрытия по профлисту

Чтобы залить плиту между этажами своими руками на достаточно больших пролетах лучше всего применять профилированный стальной лист. Конструкция будет стоить дороже, чем при использовании древесины, но обеспечит высокую надежность. Перекрытие изготавливается в следующем порядке:

• монтаж несущих балок (двутавр или швеллер);
• укладка и закрепление профлиста;
• укладка арматуры;
• укладка бетонной смеси;
• уплотнение бетона.

В качестве несущих балок для небольших пролетов перекрытий между этажами (4-5 метров) можно применять швеллер N16 или двутавр N 20. Профлист укладывается так, чтобы его ребра располагались перпендикулярно несущим балкам. Опирание по всем сторонам на стены следует предусматривать не менее 100 мм.

Профлист по нормативам имеет следующие марки:

• «Н» для горизонтальных конструкций;
• «С» для вертикальных конструкций;
• «НС» — универсальный.

Для перекрытий в доме нельзя применять марку «С», этот материал не обладает достаточной прочностью и легко прогнется под действием нагрузки. Монтаж плиты осуществляется по профлисту марок «Н» или «НС».

Высота профиля зависит от расчетной нагрузки и шага несущих балок конструкции между этажами. Установка своими руками в индивидуальном доме возможна без выполнения сложных расчетов. В большинстве случаев для плиты будет достаточно материала марки Н60-Н75.

К преимуществам перекрытия по профнастилу можно отнести:

Таблица марок профлиста

• высокую жесткость и прочность конструкции;
• способность выдерживать серьезные нагрузки, как во время заливки плиты, так и в период эксплуатации;
• перекрытие из монолита по металлическому основанию позволяет снизить расход бетона и арматуры;
• возможность снижения массы перекрытия за счет использования ребристой конструкции;
• уменьшение нагрузок на фундаменты и снижение их стоимости.

Все эти характеристики позволили получить конструкции большую популярность при возведении дома своими руками. Плита между этажами в этом случае имеет высокую несущую способность и долгий срок службы.

Монолитное перекрытие по влагостойкой фанере

При небольших нагрузках применять дорогостоящую сталь крайне невыгодно. В этом случае заливку бетона своими руками можно выполнить по фанерным листам. Материал должен быть влагостойким, иначе он будет поврежден влагой из бетонной смеси еще до начала эксплуатации. Монтаж плиты предполагает наличие следующих материалов:

• влагостойкая фанера (ламинированная);
• несущие балки из клееной или цельной древесины;
• опорные стойки.

Применение клееной древесины позволяет увеличить пролет перекрытия. Монтаж начинается с установки несущих балок, сечение которых зависит от их шага и нагрузки.

Схема перекрытия из монолита по влагостойкой фанере

Например, для пролета 4 м и шага балок 1 м достаточно будет сечения 100 на 100 мм при нормативной нагрузке 150 кг на квадратный метр. При использовании клееных балок расчетное сечение будет меньше.

После установки балок, начинается монтаж листов фанеры. Крепление к несущему брусу можно выполнять с помощью саморезов или гвоздей. Далее с помощью специальных пластиковых фиксаторов устанавливается в проектное положение арматура. И выполняется заливка бетонной плиты. Для увеличения гидроизоляции можно уложить между фанерой и бетоном полиэтиленовую пленку. В случае если монтируется основание для плиты из деревянных досок, укладка между ними и монолитом слоя гидроизоляции обязательна.

Перед заливкой по периметру стен из досок устанавливается бортик. Он подбирается в зависимости от толщины монолитной плиты и должен быть одинаковой высоты по всей длине. Важно тщательно контролировать угловые соединения.

Важно знать

Монолитное перекрытие при возведении своими руками требует наличия достаточно большой базы знаний. Только правильный выбор и монтаж опалубки не способны обеспечить гарантии, что в будущем с конструкцией не возникнет проблем.

Грамотный монтаж бетонной плиты не заканчивается ее заливкой. Важно обеспечить уход во время отвердевания бетонной смеси. Для предотвращения появления трещит поверхность плиты необходимо периодически увлажнять. Для набора полной прочности бетона между заливкой и проведением дальнейших работ необходимо выждать 4 недели. Именно такой срок потребуется бетону, чтобы набрать полную прочность.

При соблюдении технологии проведения работ своими руками в частном доме можно существенно сэкономить на строительстве без ущерба для качества.