Как распилить ФБС блок?

Фундаментные блоки применяются для возведения столбчатых и ленточных фундаментов, а также подвальных помещений и цокольных этажей. Заводы ЖБИ производят ФБ нескольких видов:

ФБС – сплошные изделия из бетона с армирующими петлями для транспортировки. Используются для строительства фундаментных лент и стен несущих конструкций.
ФБП – бетонные блоки с характерными пустотами, которые во время монтажа заполняют цементным раствором, либо утеплителем. Применяются для возведения опорных элементов и стен в помещениях без централизованного отопления.
ФБВ – сплошные изделия с вырезами для коммуникаций.

В соответствии с ГОСТ 13579-78 производственные компании выпускают блоки установленных типоразмеров. Из-за этого во время монтажа ФБ в углах и технологических проемах конструкции образуются промежутки. Для их заполнения строители используют блоки малых габаритов, либо осколки ФБ. Для этого целые фундаментные блоки распиливают с помощью спецтехники или вручную.

Механический метод

Из-за большого веса фундаментных блоков для их укладки и раскроя применяют спецтехнику. Механический способ распиливания ФБС включает несколько этапов:

С помощью строительного крана блок устанавливают на жесткое основание. В качестве подложки используют дорожные беспустотные плиты, либо уложенный на бок ФБС.
Строители вымеряют необходимую длину куска и отмечают на 3 доступных частях блока контур будущего спила.
По этим контурам с помощью УШМ с алмазным диском делают пропилы на глубину оснастки.
Фундаментный блок приподнимают краном за 1 из петель на высоту от 5 до 10 см.
Под подошву ФБС в месте будущего раскола устанавливают лом, либо металлопрокат высокой прочности.
Фундаментный блок опускают на лом, петлю снимают с крана.
К ФБС с короткой стороны крепят стропу. Строители заводят крепеж к краю изделия.
Одну из сторон блока поднимают краном за стропу, пока она не сорвется.
Упавшее на металлопрокат изделие раскалывается точно по контуру спила.

Описанный способ применяется для крупногабаритных фундаментных блоков. Изделия меньшего диаметра раскалывают с помощью стационарных станков для резки камня и цепных пил по бетону.

Ручная технология раскроя

Чтобы сократить время аренды подъемного крана, многие строители предпочитают раскраивать блоки вручную. Бюджетный способ резки отличается меньшей точностью и может привести к расколу блока по диагонали.

Монтажники отмечают длину куска и проводят контур по 1 из доступных частей блока.
С помощью перфоратора по линии раскроя высверливают от 7 до 10 отверстий глубиной 7 см.
В отверстия устанавливают острые металлические клинья.
Каждый из клиньев кувалдой вбивают в тело фундаментного блока. В результате по линии кроя образуется единая трещина.
После того, как изделие будет расколото надвое, монтажники с помощью кувалды, либо пилы по бетону выравнивают поверхность нужного куска.

В некоторых случаях металлические клинья заменяют деревянными шплинтами. Этот способ раскроя фундаментного блока отличается большей трудоемкостью.

По трем доступным сторонам блока отмечают линию раскроя.
Перфоратором на каждой из них высверливают 7-10 отверстий.
В них вбивают шплинты из сушеной древесины.
Колышки обильно поливают водой.

При намокании древесина расширяется и раскалывает тело блока пополам. Шплинтовый способ раскроя считается наиболее деликатным и минимизирует риск раскола по диагонали.

Строительные блоки от компании «ЕвроБетон»

В соответствии с требованиями СП 50-101 и СП 22.13330 для возведения фундаментов и оснований допускается применять только цельные блоки. Для этого проектировщик составляет схему раскладки ЖБ-изделий. План порядовки может включать блоки различных типоразмеров и видов.

ООО «ЕвроБетон» предлагает своим клиентам фундаментные блоки высокого качества. В ассортименте компании представлены как ЖБИ популярных размеров, так и ФБС крупных габаритов. Для получения подробной информации позвоните по указанному номеру, либо отправьте заявку на обратный звонок. Менеджер фирмы ответит на интересующие вопросы и предоставит актуальный прайс на товары и услуги КСМ.

Резка бетона без пыли: как пилить болгаркой своими руками, инструмент

Резка бетона без пыли практически невозможна, так как в процессе пиления и обработки камня так или иначе появляется много пыли, объем которой можно только уменьшить. Но и это желательно сделать, так как слишком большое количество пыли в процессе выполнения работ несет много неприятностей: портит инструмент и тупит детали, оседает в легких и на всех поверхностях в помещении.

С использованием современного оборудования пилить бетон стало проще – есть специальные инструменты для резки, расходные детали на них. Устройства могут быть ручными либо стационарными, питаться от электричества или других источников. Как правило, все инструменты для резки бетона оснащены алмазными деталями – цепями, дисками, коронками, напайками и т.д.

Существует ли технология резки бетона без шума и пыли

Задумываясь о том, чем резать бетон, необходимо позаботиться и об уменьшении объема пыли, неизбежно появляющейся в процессе выполнения работ. В определенных случаях сделать ничего нельзя и приходится работать в сложных условиях, но в других убрать пыль вполне реально. Главное – не нарушать требований техники безопасности и использовать проверенные методы.

Резка бетона представляет собой целенаправленное механическое воздействие на монолит вращающимися частями инструмента. Резка не сопровождается ударным шумом, но всегда предполагает шум от электродвигателя привода инструмента и работы его подвижных частей, которые прорезают канавку в камне или перерезают арматуру, режут на куски и т.д.

Для резки бетона используют разные методы – ручной, машинный, мокрый и сухой. Первые два обусловлены типом выбранного инструмента, мокрый предполагает воздействие воды на режущую деталь и по самой бетонной поверхности, сухой метод подачу воды не использует. Вне зависимости от выбранного способа реза количество пыли, сопровождающее процесс, всегда достаточно велико.

Читайте также:

Как класть природный камень на стену

Алмазная резка перегородок и стен ручным инструментом (болгаркой и другими).
Резка алмазная с применением стенорезной машины стационарного типа.
Алмазная резка швонарезчиками.
Использование для резки каната.

При использовании ручного инструмента (чаще всего это болгарка) к нему можно подключать строительный пылесос, который будет втягивать практически всю пыль, появляющуюся в процессе резки. Если же возможности подключения инструмента к пылесосу нет, все можно сделать своими руками.

Отвод для канализации из полипропилена диаметром 50 миллиметров, под 45 градусов.
Армированный скотч (он более надежен).
Малярный скотч высокого качества.

Болгарку установить максимально устойчиво на стол или пол таким образом, чтобы она лежала вверх диском параллельно плоскости основания.
Отвод взять плоскогубцами либо зажимом, болгарку включить и патрубок «впилить» вдоль корпуса, на 3 сантиметра под кожухом инструмента.
Армированным скотчем очень плотно, в натяг, примотать к корпусу болгарки отвод, немного зайдя в пильный диск (на несколько сантиметров). Фиксация патрубка должна быть надежной, чтобы он был прикреплен неподвижно.
Малярным скотчем заклеить открытую сторону кожуха, таким образом его соединяя с отводом. Далее можно подключать строительный пылесос и удалять пыль во время работы.

Такая система изменений конструкции в инструменте не предполагает, но до ее применения желательно посоветоваться с представителем фирмы-производителя на предмет возможности выполнения доработок.

Резка бетона ручным инструментом

Ввиду прочности материала для работы с ним подходит далеко не любой ручной инструмент. Чаще всего для этих целей используют угловую шлифовальную машину (она же УШС, болгарка). Для резки бетона применяют специальную насадку в виде алмазного круга, который может быть сплошным, сегментным, комбинированным.

Насадки выбирают в соответствии с материалом, который планируется распилить, а также беря во внимание тип работ, условия. Железобетон с углублениями больше, чем на 10 сантиметров, режут только дисками повышенной прочности (турбированными). Все сегменты диска крепятся к полотну лазерной сваркой либо серебряным припоем. Первый может использоваться лишь при резке сухим методом, второй – мокрым.

Круг должен быть выполнен со внутренним диаметром, соответствующим диаметру угловой шлифовальной машины. Также важна частота вращения диска – желательно, чтобы она была выше показателя болгарки. В зависимости от выбранного типа резки и правильности подбора инструмента объем пыли, появляющийся при выполнении работ, может быть разным.

Так, если долго пилить бетон недостаточно прочным и малоэффективным инструментом с насадками, пыли будет очень много, а результат минимальный. Уменьшить объем пыли можно с использованием мокрого метода резки – вода не дает перегреваться инструменту и препятствует появлению пыли. Так удается ускорить работу и увеличить ресурс алмазной насадки.

Подачу воды можно организовать по-разному – от опрыскивания пульверизатором бетона периодически при выполнении работ до закрепления шланга на инструменте так, чтобы жидкость непрерывным потоком попадала на диск.

Отсутствие либо минимальный расход воды.
Энергопотребление небольшое.
Если выбран мокрый метод резки и болгарка работает от сети, на объекте должен быть доступ к 220 В и воде.
Данный метод актуален для резки легкоармированных несущих стен, перегородок толщиной в 7-40 сантиметров.

Удобную насадку делают из обычной пластиковой канистры. Также потребуются резак, емкость нужного размера, горловина которой по своему диаметру состыкуется со шлангом пылесоса.

Далее с двух сторон нужно сделать посадочные отверстия для возможности легкой смены направления вращения диска. Прорезь подходящего размера делают под круг, а для монтажа резака прорезают еще одно отверстие. Аккуратно соединяют шланг с горловиной канистры, далее крепят переходным кольцом с хомутом. Болгарку отправляют в кожух, все элементы надежно подсоединяют. Отверстие, которое не используется, закрывают крышкой.

Чтобы разрез получился ровным, вначале нужно нанести разметку, потом вдоль линии крепят деревянные бруски. После этого нужно сделать неглубокий разрез до 1 сантиметра, убрать ограничители, продолжить работать. Все манипуляции нужно выполнять исключительно в респираторе, защитных очках, перчатках, спецодежде.

Читайте также:

Матрас Dormeo: описание с фото, отзывы

Резка бетона стенорезными машинами

Стенорезные машины используются для резки бетона в более масштабных объемах и сложных работ. Пыли дает меньше, чем болгарка, производительность и эффективность значительно выше.

Алмазная резка данного типа характеризуется большой глубиной реза, поэтому применяется для промышленного вырезания люков/проемов, других элементов с тяжелым армированием в перегородках, стенах, плитах перекрытия. Работы выполняются в минимальные сроки.
Для реализации задачи нужно обеспечить свободный односторонний доступ от 30-35 сантиметров.
Воды на охлаждение уходит много (до 15 литров в минуту), поэтому должна иметься возможность пополнения запасов.
Отработанную воду можно собирать штатным пылесосом.
Для работы оборудования нужна сеть переменного тока мощностью 32А и напряжением 380В.

Резка бетона швонарезчиками

Швонарезчики также достаточно часто применяют для задач подобного рода. Есть некоторые особенности, которые желательно изучить.

Обычно применяют один из двух видов производительного оборудования – бензиновоея/электрическое. Последний вариант требует наличия подключения к сети, бензиновые агрегаты могут использоваться где угодно (в поле, на открытых площадках, для создания деформационных швов в дорожном покрытии и т.д.).
Нужно обеспечить подачу охлаждающей воды под большим давлением, что избавит от риска перегрева и уменьшит объем пыли.
Для бензиновых аппаратов важно обеспечить возможность проветривания приточно-вытяжного типа, если работы проводятся в закрытом помещении.
Для электрического оборудования понадобится подключение к сети переменного тока 380В.

Резка бетона канатами

Данный метод используется реже, чем все вышеперечисленные, но также актуален при выполнении определенных работ.

Для реализации задачи используют специальный канат и алмазные коронки, а также привод. Резать можно любые конструкции без ограничения по толщине (в том числе колонны, к примеру).
Для оптимальной работы оборудования обязательно нужно обеспечить подачу холодной воды под большим давлением и сеть напряжением в 380В.
Стоимость работ может быть разной и зависит от таких факторов: вид материала, вид и величина проема, толщина конструкции.
Пыли при использовании данного метода появляется минимальный объем, шум также создается небольшой.
Резка канатом позволяет быстро вырезать проемы любой конфигурации с идеально ровными краями даже там, где ограничен подход.

Важно знать

Современные производители предлагают самые разные модели оборудования, поэтому найти в Москве и регионах определенную модель техники не составит труда (как и компании или специалистов, которые быстро и эффективно выполнят работы). Но нужно помнить о некоторых нюансах.

Стенорезные машины не применяют в многоэтажных домах панельного типа из-за риска затопить нижние этажи водой. Также не подходит машина для работы в ограниченном пространстве, при необходимости выполнить небольшие объемы реза.
Для понижения шума можно вырезать проемы частями (минимум из 6 частей). Цена работы в таком случае повышается и зависит от числа вырезаемых кусков.
Все отверстия/проемы в несущих конструкциях делают только сертифицированные компании и в четком соответствии с правилами.
Легализация люков/проемов в несущих стенах требует обращения в государственные органы с предоставлением полного пакета документов.

Резка бетона без пыли – сложная задача, реализовать которую можно лишь в частичном объеме. Полностью избавиться от пыли очень трудно, но значительно уменьшить ее количество можно благодаря правильному выбору оборудования и насадок, метода резки, а также применению строительного пылесоса и созданию специальных приспособлений для сбора пыли.

Как распилить ФБС блок

Механический метод

Преимущества бетонных стен

Блоки ФБС используются в строительстве уже долгое время. И сейчас они не потеряли популярность благодаря следующим преимуществам:

Высокая скорость работ. Блоки заводского изготовления полностью готовы к эксплуатации. Нет необходимости тратить время на твердение бетона.
Выгодная стоимость при использовании типовых блоков.
Простота технологии укладки.

Бетонные блоки широко используются строительными компаниями. При выборе такого варианта подпорной стенки для частного дома, стоит учесть несколько особенностей:

Подпорная стенка из ФБС с контрфорсами, вид в плане.

Перед тем как использовать фундаментные блоки для частного строительства, нужно тщательно взвесить все «за и против».

Как разрезать бетонный блок

Инструменты

Для резки бетонных блоков можно использовать камнерезную пилу (по бетону) или отрезной станок со столом и пилой диаметром 350 мм.

Стационарные станки для резки камня имеют следующие характеристики:

Глубина реза – 65-130 мм;
Длина реза – 500-850 мм;
Частота вращения вала – 1000-2800 оборотов в минуту;
Угол резки – до 45 градусов;

Станок для резки бетона

Кроме того, для удобства резки бетонных блоков в комплект станков входят: точная качающаяся головка, боковые и угловые упоры, прорезиненный стол, водяной насос, брызговики. Вес станков достигает 50-300 кг.

Цепные пилы по бетону применяются в труднодоступных местах. Они гораздо легче и мобильнее станков.

Технические параметры этих инструментов следующие:

Мощность двигателя – до 4 кВт;
Частота вращения – 2700 оборотов в минуту;
Глубина реза – 150 мм;
Вес пил варьируется в пределах 10-12 кг.

Ножовки по камню выглядят как обычные ножовки. Отличие заключается в заклеенных зубьях, которые имеют большие размеры (1,2 дюйма).

Режем бетонный блок

С этой целью применяются как станки, так и цепные пилы:

Резка вручную

Где применяются ФБС блоки

Рассмотрим основные преимущества и выделим недостатки применения данного вида ЖБ конструкций.

Плюсы и минусы ФБС блоков

Благодаря использованию при производстве ФБС блоков тяжелых марок бетона, эти ЖБ изделия имеют большое количество преимуществ. Среди них в особенности следует выделить:

Высокую несущую способность;
Надёжность и прочность;
Универсальность в использовании;
Сейсмоустойчивость;
Большую скорость монтажа.

Не лишены ФБС блоки и некоторых недостатков. В частности, это достаточно высокая стоимость, что заметно сказывается на расходе бюджета выделенного на строительство дома. Однако данный минус нивелируется высокой скоростью монтажа фундамента с использованием бетонных блоков.

Технические характеристики

ГОСТ, регламентирующий производство и технические характеристики ФБС, предусматривает блоки следующих размеров:

длиной 2380, 1180, а также доборные длиной 880 мм,
шириной 300, 400, 500 и 600 мм,
высотой 280 или 580 мм.

Фундаментные блоки ФБС делают из тяжелого (плотностью 2400 кг/куб.м), силикатного (плотностью 2000 кг/куб.м) или керамзитового (плотностью 1800 кг/куб.м) бетона. Класс бетона по прочности должен быть

не менее В7,5 для марки бетона М100,
не менее В12,5 для марки бетона М150,
для тяжелого бетона — от В3,5 (М50) до В15 (М200).

В таблице на картинке приведены данные по прочности и массе для ФБС из разного бетона.

Морозостойкость ФБС должна быть не менее 50 циклов заморозки-разморозки, водостойкость — W2 .

В обозначении типа указаны его габариты в дециметрах, округленные в большую сторону. В маркировке также указан тип бетона:

«Т» — тяжелый бетон,
«П» — керамзитовый (на пористых заполнителях),
«С» — силикатный.

Приведем пример. ФБС-24-4-6 т — это бетонный блок размерами 2380*400*580 мм, состоящий из тяжелого бетона. Он может быть промаркирован и по-другому:

24-4-6 т,
24.4.6 т,
24 4 6 т.

Блоки имеют монтажные стальные петли (проушины), которые находятся на верхней поверхности блока. Для петель используют горячекатаную арматуру или периодический профиль. При необходимости можно заказать ФБС без монтажных петель, это допускается стандартами.

Фундамент из ФБС

Также на слабых почвах первый ряд выкладывают не из обычных ФБС, а из специальных блоков- подушек, которые имеют большую ширину, таким образом площадь подошвы фундамента увеличивается.

Между блоками оставляют промежутки не более 70 см, их заполняют грунтом, тщательно послойно утрамбовывая. На ряд «подушек» кладут уже обычные ФБС, так чтобы швы между ними приходились на блоки нижнего ряда.

Рекомендуется покупать ФБС как можно большей длины — так в фундаменте будет меньше швов, следовательно, он получится прочнее. На видео показан процесс строительства фундамента и цокольного этажа из ФБС.

Благодаря прочности ФБС можно делать стены более толстыми, чем фундамент. Допустимо, чтобы стена выступала на 10 см с одной стороны или по 6 см с каждой.

Проектирование

На этапе проектирования решают следующие вопросы:

назначение геометрических размеров стенки;
определение конструктивных особенностей;
расчет потребности в материалах и составление смет.

Геометрия и конструктивные особенности

Геометрические размеры стенки зависят от перепада высот и прочностных характеристик грунта. Точный расчет параметров выполняют, опираясь на следующие документы:

Руководство по проектированию подпорных стен и стен подвалов для промышленного и гражданского строительства.
СП 43.13330.2012 (пункт 5.1).

При проектировании конструкции важно предотвратить опрокидывание. С одной стороны на стенку давит грунт, а с другой нет никакой опоры. Именно эта особенность эксплуатации приводит к тому, что укрепляющий элемент деформируется и смещается.

Зависимость максимальной высоты подпорной стенки от ее толщины и угла внутреннего трения грунта.

Материалы для строительства

Сборные подпорные стены изготавливают из блоков ФБС. При производстве руководствуются серией 1.116.1-8. Чтобы снизить затраты на строительство, рекомендуется использовать стандартные размеры элементов, которые приведены в указанном документе.

Блоки бывают разной длины, ширины и высоты:

длина — 880, 1180, 2380 мм;
ширина — 300, 400, 500, 600, 700 мм;
высота — 300, 600 мм (блоки высотой 300 мм бывают длиной только 900 и 1200 мм).

Читайте также:

Красивая мебель в скандинавском стиле

Основные размеры блоков ФБС.

Возведение

Подпорная стенка из блоков ФБС изготавливается практически так же, как ленточный фундамент. Работы выполняют в следующем порядке:

разметка территории;
разработка грунта;
устройство основания под стенку (уплотнение грунта, укладка песчаной подушки, заливка бетонного основания и т.п);
возведение стенки;
устройство дренажа;
обратная засыпка.

Первый ряд блоков укладывают на подушку. Между горизонтальными рядами предусматривают армированный шов, толщиной примерно 20 мм. Для укладки потребуется грузовая техника.

Важно! Каждый блок заводского изготовления имеет специальные монтажные петли для строповки. После установки в проектное положение петли срезаются.

Устройство дренажа

В процесс обратной засыпки и возведение водоотвода происходят практически одновременно. На этом этапе необходимо предотвратить скопление влаги в верхнем уровне. Речь идет о дождевой и талой воде. Дренаж обычно состоит из нескольких частей:

водосборный лоток, например, бетонный с крышкой для защиты от мусора и листьев;
слой дренирующего материала;
дренажная труба вдоль всей стены;
водоотводная трубка.

Водосборный лоток располагается в уровне поверхности земли. Он необходим для организованного сбора воды. Лотки бывают открытыми и закрытыми (с защитной решеткой сверху). Чаще всего используют бетонные и пластиковые лотки.

Слой дренирующего материала — это обратная засыпка. Она может быть из щебня, гравия или песчано-гравийной смеси. Такие материалы хорошо пропускают воду, не давая ей застаиваться рядом с поверхностью. Через дренирующий слой влага отводится в дренажную трубу.

Подпорная стенка с контрфорсами.

Массивная подпорная стенка из ФБС — это экономичный и надежный вариант. Но при ее строительстве требуется учесть несколько очень важных моментов. В некоторых случаях разумнее будет заменить такое решение на другой тип укрепительных сооружений.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Где применяются ФБС блоки

Рассмотрим основные преимущества и выделим недостатки применения данного вида ЖБ конструкций.

Плюсы и минусы ФБС блоков

Высокую несущую способность;
Надёжность и прочность;
Универсальность в использовании;
Сейсмоустойчивость;
Большую скорость монтажа.

Как расколоть блоки ФБС, ФБВ и ФБП пополам или на неравные части поперек?

Расколоть новый или бывший в употреблении блок ФБС и ФБВ не очень сложно. И сделать это возможно потому, что эти бетонные изделия не имеют стального армирующего каркаса.

Описанную выше процедуру с ломом повторяют.

Фундамент из блоков ФБС

Ещё больше можно сэкономить: 1) если Вы используете блоки Б/У (только их сначала надо найти); 2) если Вы делаете сборный прерывистый фундамент (об этом ниже).

Блоки ФБС выпускаются нескольких типоразмеров: длина их бывает 780, 1180 и 2380 мм; ширина — 300, 400, 500 и 600 мм; высота всех блоков 580 мм. На боковых гранях блоков выполнены специальные пазы, которые в процессе монтажа забиваются раствором.

Также можно в качестве основания под фундамент из блоков ФБС залить монолитную бетонную плиту . Этой технологии посвящена на сайте отдельная статья.

Иногда для увеличения прочности фундамента на слабых грунтах по верхнему ряду блоков делают железобетонный пояс толщиной 20-30 см. Каркас вяжется из четырёх прутков диаметром 10 мм.

Достоинства и недостатки

Выбирая подходящий размер фундаментных блоков ФБС и выполняя под них расчеты, важно изучить все особенности материала, плюсы и минусы, которые нужно учесть в строительстве.

Из недостатков ФБС стоит отметить такие, как необходимость в привлечении спецтехники для монтажа (что повышает цену работ), важность прокладки слоя гидроизоляции между стыками, обязательное дополнительное утепление.

Блоки ФБС: размеры изделий

Независимо от марки, используемой в производстве блоков, серийные размеры обычно представлены стандартные. При необходимости покупки блоков нестандартных размеров нужно заказывать их на заводе или искать доборные элементы.

Стандартные размеры ФБС:

Длина – 88, 118, 238 сантиметров.
Высота – 28, 58 сантиметров.
Ширина – 30, 40, 50, 60 сантиметров.

У каждого блока должна быть маркировка, определяющая длину, ширину/высоту в дециметрах. Данные параметры обязательно должны соответствовать ГОСТу 13579-78. Наличие букв рядом с размером указывает на тип бетона, из которого произведены элементы.

Стандартный блок представляет собой сплошное железобетонное изделие, без каких-либо пустот. При выборе блоков важно потребовать у производителя сертификат качества, который станет гарантией соответствия блоков требованиям стандартов.

Виды блоков согласно ГОСТу: ФБС, ФБП, ФБВ, ФЛ и БФ

Особенности монтажа фундаментных ФБС блоков

Монтаж фундаментных блоков достаточно прост и особой квалификации не требует, но предполагает привлечение спецтехники.

Размеры ФБС блоков можно посмотреть по специальным таблицам. При условии правильного выполнения расчетов и соблюдения технологии монтажа благодаря блокам можно создать надежное, прочное, долговечное основание.

Как резать и сверлить керамзитобетонные блоки?

Часто в интернете свойства одного материала из-за схожести приписываются другому изделию. Иногда это происходит с керамзитобетоном и газобетоном. Если последний прост в обработке, его легко пилить и сверлить, то керамзитобетон следует обрабатывать особым способом. Тут нужно строго соблюдать рекомендации, о них мы и расскажем в этой статье.

Особенности керамзитобетона

Керамзитобетон – это композитный материал на основе искусственного заполнителя, в роли которого выступает керамзит. Связующим компонентом является цементное тесто. В отличие от газобетона, у которого плотность может начинаться от марки D150 (150 кг/м.куб), у керамзитобетона марка плотности начинается от D650. Материал получается более твердым и его сложнее обрабатывать.

Подробнее про свойства керамзитобетона читайте в отдельной статье.

В каких случаях может потребоваться обработка керамзитобетонных блоков?

Трудности обычно вызывают работы по резке, сверлению и штроблению блоков.

Кладка стен. В процессе возведения ограждающей конструкции часто требуется подрезка крайних блоков. При кладке в половину блока элементы укладывают последовательно вдоль стены. Каждый последующий ряд должен идти со смещением для обеспечения перевязки. Это означает, что каждый второй ряд будет начинаться и заканчиваться «половинками». Обрезка потребуется при возведении оконных и дверных проемов.

Обрез кладки для скатной кровли. Для оформления кладки фронтона нужно выполнять сложный угловой рез, в этом случае потребуется корректировка габаритов изделия при помощи режущего оборудования.
Крепление к керамзитобетону навесных конструкций. В процессе отделочных работ или при формировании каркаса под облицовку на относе может потребоваться сверление отверстий под крепежи.
Прокладка электрики. В домах часто электрику монтируют скрытым способов, для этого внутри стен делают специальные борозды, штробы, которые служат каналами для проводки.

Армирование. В некоторых случаях прибегают к армированию рядов при помощи прутковой арматуры. Для этого в постельной плоскости блоков делаются углубления (2 – 3 штробы). В эти выемки закладывают арматуру и заливают раствором.

Армирование применяют для лучшего распределения растягивающих напряжений в конструкции. В качестве альтернативы прутковой арматуре используют кладочную сетку или заливку железобетонного пояса. Эти конструктивные решения должны быть обусловлены характером нагрузки и согласованы с проектом здания.

Резка керамзитобетона: способы

Раскалывание блоков без специального инструмента

Этот способ пригоден только при небольших объемах работ. Для него потребуется старое ножовочное полотно по дереву и молоток. Метод можно использовать для пустотелых небольших перегородочных блоков. Полотном при помощи молотка пробивают все стенки блока, а потом раскалывают материал на две части.

Ножовка

Этот инструмент часто используют для распиловки газобетонных блоков, но для керамзитобетона он подходит плохо. В этом случае потребуется полотно с твердосплавными элементами. Процесс потребует значительных физических усилий, поэтому применение ножовки можно рекомендовать только при небольшом объеме работ.

Ручная ножовка дает преимущества при сложных монтажных распилах, также этот инструмент превосходит электрические аналоги по длине полотна (до 750 мм).

Болгарка

Угловая шлифовальная машина – достаточно универсальный инструмент в арсенале строителей, поэтому для резки керамзитобетонных блоков применяется часто. Для этой цели подойдет прибор, который может работать со стальными дисками диаметром 230 мм. Круг обязательно должен быть сегментированным, то есть с небольшими радиальными вырезами. В противном случае диск будет нагреваться, а при зажиме может разлетаться на части.

Основной недостаток болгарки состоит в небольшом диаметре распила. По этой причине блок «опиливают» со всех сторон, а потом раскалывают ударом о твердую поверхность или с помощью топора. Сердцевина ломается без использования дополнительного инструмента.

Сабельная пила (электрическая ножовка)

Разновидность электрической ножовки с серповидным полотном. Пила работает за счет продольных поступательных движений. Для керамзитобетонных блоков обычно используют полотно длиной 400 мм с напайками. При работе с инструментом оператор должен совершать продольные движения в такт хода пилы, чтобы пропил не забивался строительной пылью и не зажимал ход. По скорости работы инструмент сопоставим с обычной ножовкой, но при этом экономит силы, что позволяет сохранять одинаковый темп на всем отрезке строительных работ.

Замена полотна позволяет использовать сабельную электропилу для выполнения других задач.

Электропила типа «Аллигатор»

Имеет повышенную мощность и удлиненное полотно. Такие электропилы позволяют выполнять работы по распиловке керамзитобетонных блоков с самой высокой скоростью. «Аллигатор» также позволяет распиливать весь блок целиком, также инструмент хорошо подходит для выполнения сложных угловых резов.

Читайте также:

Как освежить воздух в туалете

Работы с электроинструментом нужно осуществлять в защитных очках, респираторе и перчатках, так как частицы керамзита могут на большой скорости вылетать из-под полотна.

Недостатком этого инструмента является высокая цена по сравнению с другими приборами, а также недоступность в некоторых регионах полотен для нее.

Чем нельзя пилить керамзитобетон?

Некоторые инструменты не рекомендуется использовать.

Цепные пилы – цепь может перегреваться и застревать в распиле. В результате этого пильная гарнитура может порваться.

Болгарка с дисками без сегментации – такие диски тоже могут застревать и разрываться в процессе работы с керамзитобетоном.

Как правильно сверлить керамзитобетонные блоки?

Этот вид работ обычно затруднен из-за неоднородной структура материала. При попадании сверла в пустоту, от стены может отвалиться целый кусок. По этой причине часто считается, что керамзитоблоки лучше вообще не сверлить. Приведем принципы, которых следует придерживаться при работе.

Избегайте сквозного сверления – это может приводить к образованию сколов и трещин. Если такое отверстие сделать необходимо, то на инструменте следует отключать вибрацию и работать в стандартном режиме.
Не рекомендуется использовать перфоратор в ударном режиме, это может привести к раскалыванию части блока.
Постепенное увеличение оборотов и плавное вхождение при бурении способны сохранить материал.

Сверление пустотелых керамзитобетонных блоков

Пустотелые изделия состоят из внутренних перегородок, которые и выполняют несущую функцию. Если закрепляемый объект имеет небольшой вес (полка, картина, шкафчик), то рекомендуется сверлить только внутреннюю перегородку (4 см и слой отделки).

Если на керамзитобетонной стене нужно повесить тяжелый объект (газовый котел, радиатор, каркас), то рекомендуется бурить не сам блок, а ставить крепежи в кладочный шов.

Для крепления различных объектов в керамзитобетоне можно использовать дюбели «молли» или «бабочки». По длине они должны минимум на 1/3 входить в блок.

Штробление керамзитобетона

Выбор инструмента для этих задач будет зависеть от расположения штробы.

Ручной штроборез для горизонтальных работ применяется для армирования рядов кладки. Для керамзитобетонных блоков используют тот же инструмент, что и для газобетона, изогнутое приспособление с двумя ручками и лезвием. Из-за твердости материала эти операции могут стать достаточно трудоемкими. Рукоятка для второй руки обычно имеет Т-образную форму.

Ручной штроборез для стен используется для прокладки каналов под проводку. Он отличается меньшим размером и V-образной рукояткой для второй руки.

Электрический штроборез напоминает рубанок, он имеет подошву с роликами, которая позволяет перемещать прибор по поверхности. Задняя часть обычно оснащена патрубком для подключения строительного пылесоса. Благодаря этому пыль сразу собирается.

Штробление часто производится в закрытых помещениях. Эти работы связаны с выделением большого количества пыли. Операции следует проводить в респираторе, для уборки пыли желательно иметь строительный пылесос.

Как разобрать реечный подвесной потолок своими руками в ванной

Реечные потолки делают из алюминиевых планок, поэтому вся конструкция отличается механической прочностью, долговечностью, влагостойкостью и красотой. Существует множество вариантов декоративного оформления поверхности реек, поэтому их нередко используют в помещениях квартир и частных домов. Несмотря на внушительный срок службы покрытия, иногда его приходится демонтировать. Поскольку после демонтажа элементы конструкции можно использовать для сборки потолочной поверхности в другом помещении, очень важно знать, как разобрать реечный потолок, чтобы не повредить его элементы.

Когда приходится разбирать реечный потолок

Отдельные элементы в реечных потолках фиксируются продольными сторонами на замках стрингеров. Особенности крепления не позволяют провести демонтаж одной рейки с целью ее замены. Придется разбирать часть покрытия от стены до этого элемента.

Разборка реечного потолка может понадобиться в следующих случаях:

Покрытие придется разобрать полностью или частично, если нужно заменить один или несколько элементов, а также отремонтировать или провести антисептическую обработку базового потолка. При этом речь идет не о полной разборке конструкции, снимают только алюминиевые рейки и декоративные вставки, если такие использовались.
Демонтаж алюминиевого потолка проводится и в том случае, если в запотолочном пространстве проложены инженерные коммуникации, которые нуждаются в периодическом ремонте и обслуживании. Причем несущие элементы конструкции не снимаются.
Если требуется почистить рейки из алюминия, то сделать это намного удобней, если их снять. Особенно сильно загрязняются планки с перфорированной поверхностью. Из мелких отверстий очень сложно вычистить пыль и загрязнения, не сняв элемент.
Польный демонтаж алюминиевого покрытия и всех несущих элементов выполняют в помещении, где планируется установить потолочное покрытие из других материалов. При этом снятые детали и планки можно использовать для сборки потолка в другом помещении.
Иногда полная разборка реечной конструкции выполняется при переезде в новое жилье или арендованное помещение. Поскольку все конструкции выполнены из металла, они не портятся после многократного монтажа и демонтажа. Но чтобы правильно разобрать потолочную конструкцию и не повредить элементы, важно знать, как снять реечный потолок.

Последовательность демонтажа реечной конструкции

Поскольку реечные системы с легкостью переносят контакт с влагой, такие покрытия чаще всего используют в помещениях с высокой влажностью. Именно поэтому мы подробно расскажем, как разобрать подвесной реечный потолок в ванной.

Если кратко описать этот процесс, то он выглядит следующим образом. Сначала снимают потолочные плинтусы, если такие использовались. После этого помещение отключают от электроснабжения и демонтируют все осветительные приборы (встроенные и навесные). Затем проводят разборку реечного покрытия, а после этого снимают несущие металлические элементы на базовом потолке и стенах помещения.

На заметку! В случае частичной разборки реечного покрытия осмотрите все несущие элементы. Если обнаружены испорченные конструкции, их лучше заменить сейчас, чтобы в будущем не пришлось снова разбирать потолок.

Инструменты и материалы

Теперь поговорим о том, как разобрать навесной потолок в ванной.

Для работы подготовьте следующие материалы и инструменты:

стремянка;
шуруповерт;
изолента;
набор отверток;
плоскогубцы;
кухонный нож или стамеска;
гаечный ключ.

Поскольку во время работы руки можно случайно порезать об острые края металлических конструкций, рекомендуется использовать защитные перчатки.

Демонтаж светильников

Разборку покрытия начинаем со снятия осветительных приборов. Перед тем как разобрать подвесной потолок из реек, отключаем электроснабжение в комнате. После того как приборы обесточены, демонтируем встроенные и навесные светильники.

Если внутри приборов освещения установлены лампы накаливания, то их сначала выкручивают. После этого встроенный светильник извлекается из отверстия в реечном потолке. Обычно точечные приборы фиксируются за счет пружинного зажима с обратной стороны, поэтому чтобы его извлечь, понадобится некоторое усилие. Аккуратно отсоединяем провода от патрона и изолируем оголенные концы проводки с помощью изоленты. Это необходимая мера, которая защитит вас от случайного поражения электрическим током.

Приборы с галогенными лампами внутри демонтируются иным способом. На внутреннем диаметре светильника стоит кольцо, которое удерживает лампу. Снимаем его и извлекаем галогенную лампочку. Отключаем ее от электрических проводов, а после этого вытаскиваем базу из отверстия в потолочной конструкции.

После демонтажа светильников можно снимать потолочные плинтусы, если такие были установлены в помещении. Чаще используют пенопластовые молдинги. Чтобы их снять, багет поддевают ножом и отрывают от основания. К сожалению, демонтировать пластиковый плинтус, не повредив его, не получится, поэтому после сборки реечной конструкции в другом помещении придется покупать новый плинтус.

Демонтаж реек из алюминия

Разборку реечного потолка начинают вести с той панели, которая монтировалась последней и подрезалась по ширине. Это связано с тем, что все предыдущие элементы заводились в стеновой профиль под углом, поэтому нарезались четко по расстоянию между элементами на стенах. Декоративные вставки и последнюю панель не получается разворачивать под углом, поэтому их длина чуть меньше, что позволяет извлечь их без труда из сплошного реечного покрытия.

Разборку реечной конструкции ведем в таком порядке:

Если ведется разборка реечной конструкции открытого типа с декоративными вставками, то первым демонтируют ту вставку, которая находится ближе всего к обрезанной по ширине крайней панели. Чтобы ее снять, заводим в щель между деталями отвертку с плоской поверхностью, стамеску или кухонный нож. Вставляют инструмент в центральной части линии, по которой стыкуются две детали.
Планку поддеваем отверткой или ножом и вынимаем элемент из замка потолочного держателя.
После удаления вставки узкую панель до упора задвигаем торцом в паз несущего профиля на одной из стен. После этого другой торец высвобождаем из паза на противоположной стене.
Остальные рейки снимаются намного проще. Для этого они высвобождаются из замков стрингеров, разворачиваются по диагонали и легко извлекаются. Если используется конструкция со вставками, то в процессе разборки покрытия они тоже снимаются.

Чтобы разобранные рейки можно было использовать повторно, старайтесь не повредить и не поцарапать их лицевую поверхность и замки. В процессе демонтажа не сгибайте детали, а при их складировании следите, чтобы они не царапались друг о друга.

Демонтаж креплений

Если разборка потолочного покрытия ведется с целью осмотра или ремонта коммуникаций, замены одного или нескольких элементов, то разбирать несущий каркас, который состоит из стрингеров, подвесов и несущих профилей, не нужно. После проведения ремонтных работ панели и вставки устанавливаются на место. Если требуется, некоторые элементы каркаса можно заменить или отремонтировать.

Когда требуется разборка всей конструкции, после снятия панелей приступают к демонтажу каркаса, который ведется в таком порядке:

Для начала с базового потолка снимают стрингеры. Чтобы этого сделать, нужно ослабить пружинный зажим регулируемого подвеса, а затем отсоединить потолочную шину от несущей детали.
Когда все держатели демонтированы, снимаем подвесы. Работы ведем с использованием гаечного ключа или подходящей отвертки в зависимости от типа крепежного приспособления. Из базового потолка нужно выкрутить головки анкерных элементов, а после этого извлечь болты. Если регулируемые подвесы крепились на дюбель-гвозди, то для снятия крепежных элементов используем шуруповерт.
После этого приступают к демонтажу несущих профилей на стенах по периметру помещения. Для работы понадобится отвертка или шуруповерт. Дюбель вытаскивают из стены с помощью подходящего инструмента. Если метиз не выкручивается, то его высверливают дрелью или сбивают шляпку зубилом и молотком.

Как видите, разобрать реечную потолочную конструкцию несложно, если строго следовать технологии работ и запастись необходимыми инструментами. Важно вести все работы очень аккуратно, чтобы не повредить лицевую сторону реек. В противном случае испорченные элементы придется заменить новыми при последующей сборке потолка в этом же или другом помещении.

Демонтаж реечного потолка

Реечный потолок – практичная и максимально декоративная идея для оформления любого помещения. Нередко возникают ситуации, когда хочется изменить интерьер и разобрать реечный потолок. Лучше всего делать это аккуратно, чтобы не повредить панели и использовать их повторно. Для проведения самостоятельной разборки не требуется особый опыт, достаточно знать основные нюансы процесса.

Необходимость в разборке реечного потолка

Конструкция потолка из реек отличается тем, что состоит из целого набора элементов. В случае порчи одного из них придется разбирать сразу всю поверхность. Но существует еще много причин, по которым требуется полностью или частично демонтировать рейки с потолка, а в некоторых случаях даже сам каркас:

Проведение ремонтных работ на черновой поверхности потолка. В таком случае выполняют частичную разборку до того места, где требуется вмешательство. Здесь даже не нужно трогать сам каркас, достаточно только убрать желаемое количество панелей.
Устранение неисправности с коммуникациями, спрятанными под реечным потолком. Если требуется их замена или полный демонтаж, важно убрать мешающие рейки, чтобы добраться до нужного места.
Чистка реек. Часто потолок просто приходит в негодность в процессе эксплуатации или на нем появляется грибок, который важно удалить для исключения его дальнейшего распространения. В таких случаях убирают только панели, каркас остается на месте и служит для крепления новых элементов. Обычно такую чистку требуется регулярно выполнять с рейками, обладающими перфорацией, в которую постоянно забивается пыль.
Полная замена потолочного покрытия на другое, подходящее под общую стилистику помещения. Здесь есть 2 варианта развития событий: полный разбор конструкции для формирования потолочной поверхности непосредственно на черновом варианте или оставление каркаса для установки другого материала.
Добавление источников света. Если владелец замечает, что в комнате темно, то в реечный потолок всегда можно дополнительно установить необходимое количество светильников, а для этого панели важно заранее убрать.
Перенос покрытия. При переездах те, у кого установлен реечный потолок, не хотят оставлять его другим хозяевам и в целях экономии снимают, чтобы установить уже на новом месте. Это обусловлено прочностью, долговечностью и универсальностью реечных алюминиевых потолков. Даже спустя годы эксплуатации выглядят они достойно и могут украсить комнаты в другом доме.

Как частично разобрать потолок из металлических панелей

Случаи необходимости частичной разборки реечного потолка описаны в предыдущем разделе. Демонтаж проводится практически также, как и полный его вариант за исключением снятия каркаса.

Работы выполняют по следующему алгоритму:

Снятие потолочного плинтуса, если он имеет место на потолочной конструкции. Проводится при помощи узкого шпателя, которым плинтус поддевают и аккуратно отрывают.
Удаление панелей, начиная с последней в ряду. Если потолок снабжен декоративными планками, то соседнюю с узкой панелью просто отгибают, поддевают сам элемент отверткой и извлекают из образовавшейся ниши.
Процесс повторяют до тех пор, пока на потолке не останется ни одной панели или они не будут сняты до нужного места.

Тем самым получают голый каркас, на который без труда можно прикрепить новые планки, чтобы получить готовую потолочную поверхность или же поставить имеющиеся после чистки и проведенного ремонта.

Полный демонтаж реечного потолка своими руками

Потолок реечного типа, хоть и красив, под определенный интерьер может не подойти. Часто владельцы квартир или частных домов желают уйти от подобного оформления. В этом случае понадобится снять реечный потолок полностью и его каркас в том числе. Такая работа более трудоемкая, чем предыдущая, но зато появляется поле для творчества и возможность воплотить в жизнь свои дизайнерские идеи относительно потолка.

Подготовка к разборке реечного потолка

Перед началом работ необходимо подготовить помещение. По возможности всю мебель выносят за его пределы, текстиль снимают и тоже убирают подальше. Если внутри комнаты что-то остается, то эти предметы закрывают полиэтиленовой пленкой для защиты.

А также мастер обязательно должен заранее подготовить тот набор инструментов, который может понадобиться ему в процессе работы. Это позволит не отвлекаться на поиск чего-то нужного. Используемые для демонтажа инструменты:

широкая стамеска или нож;
гаечный ключ;
отвертка;
плоскогубцы;
изолента;
стремянка;
шуруповерт.

Демонтаж потолочных плинтусов

После тщательной подготовки можно приступать непосредственно к разбору реечного потолка. Первым шагом является удаление старого потолочного плинтуса, если он есть в конструкции. Как правило, раньше такие элементы устанавливали всегда.

Процесс его демонтажа уже был описан ранее. Достаточно только поддеть изделие ножом и отодвинуть его от поверхности потолка и стены так, чтобы оно отклеилось.

Демонтаж осветительной техники

Чаще всего в реечный потолок внедрены источники света встроенного или навесного типа. Их важно сразу же снять, чтобы упростить процесс работы. Для этого обесточивают комнату, где проводится ремонт, и приступают к демонтажу.

Встроенные светильники освобождают от ламп накаливания и аккуратно вытягивают из конструкции. Удерживает каждый патрон пружинный механизм, поэтому стоит постараться, чтобы снять его. Провода отсоединяют от светильника и сразу же заматывают изолентой, чтобы обезопасить себя от случайного поражения током.

Демонтаж металлических реек

Конфигурация реечного потолка такова, что начинают его монтировать с целой рейки, а последняя, как правило, остается подрезанной и по ширине значительно меньше, чем все остальные. Все составляющие потолочную поверхность панели вводятся в крепление под углом, поэтому выполняются длиннее, чем последняя планка. Так как ее проще всего снять, демонтажные работы начинают именно с этого места.

Работать важно пошагово, чтобы избежать ошибок и проблем в процессе:

Убирают декоративную планку у последней панели.
Заводят отвертку в щель между рейками в центральной части и, аккуратно, поддевая элемент, извлекают его из крепления.
Освобожденную из замка рейку сдвигают к краю стены так, чтобы за второй конец ее можно было беспрепятственно вытащить.
Оставшиеся планки демонтируют еще проще. Нужно каждую поочередно освободить из замка стрингера и, развернув по диагонали, вытащить из профиля.

Если владелец намерен установить рейки на потолок повторно в другом помещении, демонтаж следует проводить максимально аккуратно, чтобы не сломать и не поцарапать элементы.

Демонтаж несущего каркаса

Если требуется получить базовую потолочную поверхность без дополнительных конструкций на ней под будущую отделку декоративной штукатуркой или окраску, а также другие способы декорирования, убирают и несущий каркас реечного потолка.

Конструкцию разбирают так:

Демонтируют стрингеры. Для этого нужно ослабить механизм пружинного типа подвеса и освободить от него саму шину.
Убирают подвесы. Для этого пользуют заранее подготовленным гаечным ключом или отверткой в зависимости от установленного крепежа. Выбранным инструментом выкручивают анкерные головки из потолочной поверхности и удаляют болты. Если при монтаже реечного потолка для этих целей были применены саморезы, то пользуются шуруповертом.
Демонтируют стеновые профили. Шуруповертом или отверткой снимают пристенные углы, а дюбели вынимают. Если выполнить их удаление проблематично, то элементы оставляют на месте, просто убрав болгаркой ту часть, что торчит из стены. Впоследствии места расположения дюбелей можно зашпаклевать так, что они будут вовсе не заметны. При необходимости можно высверлить каждый дюбель дрелью, но этот способ потребует дополнительных времени и сил.

Заключение

Разобрать реечный потолок не составит труда даже новичку, так как процесс не требует особой подготовки. За счет понятной схемы работы, демонтаж осуществим даже за 1 день. При этом снятый реечный потолок даже можно будет использовать повторно в этом или другом помещении, если выполнять все действия максимально аккуратно.

Как разобрать реечный потолок

Стены, перегородки
Полы
Потолки
Проемы
Сантехмонтаж

Рассрочка/Кредит

Фотогалерея

Вопрос-ответ

Контакты

Реечный потолок– это универсальное покрытие, которое можно использовать в любом помещении. Преимуществ у данного способа отделки действительно много, ведь он позволяет скрыть любые коммуникации, идеально выровнять потолок, имеет небольшую рыночную стоимость и достаточно прост в монтаже.

Однако реечный подвесной потолок тоже требует ремонта или его полную замену. Например, если вы по каким-либо причинам повредили одну из панелей, то вам непременно придется демонтировать конструкцию и заменить поврежденный элемент.

Многие люди задаются вполне логичным вопросом – как разобрать реечный потолок? На самом деле все намного проще, чем кажется на первый взгляд. Конструкцию данного потолочного покрытия можно разобрать самостоятельно всего за один час, при этом вам не потребуются какие-либо дорогие инструменты или профессиональные навыки. Безусловно, можно также заказать данную услугу у специалистов, которые за определённую плату сделают все необходимые работы.

Если вы все-таки решили производить демонтаж реечного потолка своими руками, то вам понадобятся такие инструменты как:

Нож или широкая стамеска;
Отвёртка;
Гаечный ключ;
Шуроповёрт.

Помимо этого, нужно надеть на руки перчатки, чтоб не порезаться об острые края конструкции.

Приготовив нужные инструменты, ознакомьтесь со строением реечного подвесного потолка, чтобы понять принцип его крепления и разобраться с процессом разборки.

Рассмотрим пошагово, как снять реечный потолок своими силами:

Снимаем точечные светильники

Если у вас установлены светильники под лампы накаливания,

то выкручиваем лампочку, вынимаем светильник и откручиваем провода от патрона.

Обязательно заизолируйте провода во избежание поражения электрическим током.

Если у вас светильники под галогенные лампы,

то вынимаем кольцо с внутреннего диаметра светильника, отцепляем лампу от проводов и вытаскиваем сам светильник.

Демонтаж плинтуса

Сейчас мало кто ставит по периметру реечного потолка плинтус, однако, если у вас он есть, то его нужно удалить в первую очередь. Для этого плинтус необходимо очень аккуратно поддеть кончиком ножа и просто оторвать. Снять плинтус без единого повреждения практически невозможно, поэтому вам в любом случае придется его заменить новым.

Снимаем панели

Обычно реечный потолок собирается с одного края, начиная с целой рейки. Как правило, с противоположной стороны остается подрезка. Так вот примыкающая к подрезке панель делается короче всех остальных реек (вставки делаются по такому же принципу), так как ее нельзя завести в торцевой профиль по диагонали. Именно с нее и нужно начинать демонтаж. Если у вас потолок со вставками, то вынимаем вставки, которые находятся по бокам такой панели, а потом убираем саму рейку. Для этого вам понадобится широкая отвёртка (можно использовать стамеску или жесткий нож), которую необходимо аккуратно вставить по центру между рейками и вытянуть вставку (если без вставок, то саму панель) из защемления. Далее продолжаем освобождать эту рейку, поддевая её тем же инструментом. После этого освобожденную от защемления панель необходимо сдвинуть до упора в торцевой профиль и вытащить другой край рейки из противоположного торцевого профиля.

Остальные панели снимаются еще проще. Их необходимо освободить из защелок стрингера и вынимать из торцевых профилей по диагонали. При этом нужно снимать вставки, которые находятся между рейками (в том случае, если они есть). Если планируется в дальнейшем использовать данную потолочную конструкцию, то очень важно снять все панели без нанесения им повреждений, что сделать трудно, так как панели легко царапаются и деформируются, но вполне возможно.

Разборка шин (стрингеров)

После того, как вы сняли реечные панели необходимо приступить к демонтажу шин. Для этого нужно расслабить пружинный зажим и просто отсоединить шину от подвеса.

Удаление подвесов

Для демонтажа подвесов реечного потолка вам понадобится обычная отвёртка или гаечный ключ (смотря какой крепеж был использован). С помощью инструмента выкрутите головки анкеров и полностью извлеките из потолка болты. Если подвесы были изначально закреплены дюбель-гвоздями, то их можно выкрутить шуроповёртом;

Демонтаж пристенных углов

Для выполнения этого вам понадобится тот же шуроповёрт или отвёртка. С помощью инструмента нужно извлечь дюбели из стены, а если крепёж не выкручивается, то можно воспользоваться зубилом с молотком и сбить его шляпку или же высверлить дрелью.

Если вам нужно просто заменить несколько панелей в потолке, то выполнять демонтаж шин, подвесов и пристенных углов не нужно. Для замены панелей стоит их всего лишь снять с конструкции и аккуратно установить новые. Очень важно при демонтаже не повредить целые панели, ведь они достаточно хрупкие. Именно поэтому стоит очень внимательно снимать их с потолка и аккуратно укладывать на стол или на пол.

Также, сняв реечные панели для замены, стоит тщательно проверить крепление конструкции и другие детали. Такая проверка точно не будет напрасной, ведь лучше сейчас заменить крепёж, чем потом выполнять полную замену реечной конструкции. В том случае, если вы хотите полностью сменить отделку вашего потолка, то выполнять демонтаж реечной конструкции можно быстрее и увереннее, не боясь повредить детали.

Статья была для Вас полезной?