Мангал или барбекю для дачи: что лучше выбрать?

Дачные радости: гриль, мангал, барбекю. Что выбрать?

Есть ли отличия между этими устройствами или это просто маркетинговый ход?

Мангал — классика жанра

Прямоугольный короб, в котором до состояния углей прогорают дрова, называют мангалом. С этой конструкцией знаком любой дачник.

В простейшем варианте мангал — это металлический переносной ящик в отверстиями для вентиляции и прорезями для укладки шампуров. Хотя возможны и иные варианты.

Например, более изящные, кованые.

Или стационарные кирпичные.

По большому счету сути дела это не меняет. Приготовление пищи все равно происходит одним и тем же способом — при помощи теплового излучения, исходящего от углей.

Использование для готовки вместо шампуров решетки не превратит мангал в гриль. Принцип приготовления остается тем же. Решетка же просто позволяет более удобно разместить продукты.

Многофункциональный гриль

«Гриль» в переводе с английского означает «решетка». То есть в этом устройстве приготовление осуществляется только на решетке. Кроме того, уличный гриль практически всегда имеет круглую форму. В отличие от мангала гриль гораздо более функционален.

Благодаря наличию крышки приготовление пищи происходит не только за счет излучения, но и благодаря конвекции. В гриле можно готовить в режиме томления и копчения. Крышка и заслонки, которыми оснащается устройство, позволяют регулировать интенсивность прожарки и температуру. В целом гриль может справиться с большим количеством кулинарных задач, чем мангал. Но и цена его при прочих равных выше, чем у мангала.

Еще один плюс гриля — вариативность используемого топлива. Есть модели, которые работают на угле, газе или электричестве.

Чаще всего используется металлические грили, но существует и особая разновидность этого устройства — керамическая. Она уже по свойствам приготавливаемой пищи приближается к тандыру.

Чей родственник барбекю?

Довольно часто можно встретить мнение о том, что гриль и барбекю — это одно и то же. А производители, чтобы мотивировать на покупку, и вовсе порой называют свои изделия «гриль-барбекю». Так есть ли разница?

Хотя «барбекю» — слово с французским происхождением, но прижилось и стало популярным оно в США. Здесь этим термином называют и процесс приготовления пищи на углях, и получающееся блюдо, и само мероприятие, и оборудование для жарки.

Если отталкиваться от американской традиции, то приспособление под названием «барбекю», имеет решетку и круглую форму, как гриль, но не оснащено крышкой, поэтому приготовление идет по тому же принципу, что и на мангале.

Особенности выбора мангала и барбекю для дома, дачи или природы

Традиционным отдыхом в тёплое время года для жителей России является выезд на природу или дачу и приготовление шашлыков. И всё большее количество людей задумывается о приобретении собственного оборудования для жарки мяса. Выбор мангала или барбекю для природы, дома или дачи — довольно ответственное решение, ведь покупка не из дешёвых, и срок пользования её довольно продолжителен.

• Разница между мангалом и барбекю
• Виды барбекю
  • Как выбрать качественное приспособление
• Какие бывают мангалы
  • Параметры хорошего устройства

Разница между мангалом и барбекю

Для начала определим, чем отличаются мангал и барбекю. Внешнее отличие довольно очевидно: мангал представляет собой прямоугольную конструкцию, внутри которой разжигаются угли; барбекюшница, как правило, круглой формы.

«Мангал» переводится как «корзина с углём», что и отражает его суть: кусочки мяса маринуются, накалываются на шампуры и жарятся над углями при высокой температуре. Отличием барбекю от мангала является наличие специальной решётки над углями, а они, в свою очередь, насыпаны на ещё одну решётку. Мясо запекается дольше, чем на мангале за счёт меньшей температуры жара. В некотором приближении мангал можно назвать барбекю, если вместо шампуров туда поставить решётку.

Виды барбекю

В магазинах можно найти огромное количество видов барбекю по разным размерам и цене. При выборе такой конструкции следует ориентироваться как на стоимость, так и на размеры: если ваш внутренний двор маленький, вы не сможете гармонично поставить туда большое барбекю, при этом оставив место на другие вещи. Также стоит подумать, нужна ли мобильная конструкция или она постоянно будет стоять на одном месте; необходимо ли использовать уголь, электричество или газ.

Основной частью барбекюшницы является жаровня с решёткой, на ней происходит процесс жарки. Можно найти приспособления, у которых есть только решётка, но обычно у барбекю присутствуют ножки, щиток, предназначенные для защиты от ветра место, где разжигают огонь. Есть и более сложные модели с крышками, полочками, вращающимся грилем.

Перейдём к рассмотрению основных видов барбекю:

1. Одноразовое. Представляет собой всего лишь маленький или среднего размера поддон из тонкой жести, на которой лежит уголь, поверх расположена несъёмная решётка. Устанавливается сооружение на ровную поверхность, после использования его попросту выкидывают, так как всё прогорает.
2. Стационарное. Может быть каменным или кирпичным, обладать поверхностью, чтобы готовить на ней, возможно наличие стола. Не исключены установка крыши или обрамление беседкой.
3. Переносное. Удобно использовать такую модель для выезда на природу или пикников. Конструкция разбирается и собирается, хранится в чемоданчике.
4. Котёл. Задумка заимствована у американцев, так что такое барбекю часто увидеть в западных фильмах или играх. Имеется куполообразная крышка: когда она закрыта, барбекюшница превращается в духовку, где отлично держится тепло, так что есть возможность пожарить птицу, сделать крупные отбивные или бифштексы.
5. На газе. Обычно такое барбекю установлено в ресторанах или кафе, оно довольно массивное (около 55−60 килограмм), продаётся в комплекте с газовыми баллонами. Можно сказать, что оно выполняет функции как барбекю, так и гриля.
6. Тележка. Более сложное приспособление, может иметь складную поверхность.

Как выбрать качественное приспособление

Различных моделей барбекю на рынке представлено довольно много. При выборе первым делом стоит обращать внимание на материал, из которого сделана конструкция. Желательно, чтобы это была керамика или чугун — материалы с хорошей прочностью и проводимостью тепла, что позволит барбекю работать долгое время. Не лишним будет выбирать модель с возможностью регулировки температуры, встроенным термометром: это в разы повысит удобство готовки.

Важным фактором может стать площадь решётки: на маленькой нельзя будет готовить несколько порций мяса за раз.

Если необходимо часто перемещать барбекю, то стоит выбирать модели с колёсами; стационарный корпус можно приобретать, если он будет установлен где-то на террасе в специально обустроенном под него месте.

Какие бывают мангалы

Обычный мангал уже почти в прошлом, сейчас появляются различные его модели, которые делают процесс жарки более комфортным. В следующем списке представлены модификации мангалов в зависимости от качества, возможности повторного использования, передвижения.

1. Стационарный. Довольно крупная конструкция, это мангал уличный, он ставится на ровную поверхность и не может быть передвинут, сооружается из кирпича, металла, камня или их комбинации. При желании и возможности сооружают полноценную беседку, чтобы можно было круглый год жарить мясо.
2. Переносной. Отличается небольшим размером, разборный, его легко перевозить с собой куда угодно, но недостатком является его однозадачность и недолгий срок службы. Стоит обращать внимание на толщину материала: если она слишком мала, то есть риск быстрого износа; с другой стороны, чем толщина больше, тем больше весит вся конструкция.
3. Передвижной. Разбирается не обязательно, но достаточно лёгкий, так как сделан из тонколистового металла. Для удобства передвижения может быть с колесиками. Таким образом, после жарки можно убрать мангал в укромное место, обезопасив его от скорого изнашивания.
4. Электромангал. Работает на электричестве, шампуры вращаются на автомате, мясо нагревается от электрических спиралей.

Параметры хорошего устройства

Толщина стенок мангала имеет важное значение, правило простое: чем толще, тем дольше срок службы. Оптимальной толщиной стенок можно считать 2 мм, рёбра жёсткости придадут дополнительную прочность. Ещё большим плюсом будет специальная подставка для казана, она предназначена для того, чтобы готовить не только мясо, но и другие блюда. Для удобства пользования нужно приобретать мангал с верхней ёмкостью, которую можно снимать, так его легче чистить.

Мангал и барбекю — неотъемлемая часть пикников, вылазок на природу для любителей мяса на костре. Если подойти к решению о выборе модели продуманно, то она не только прослужит длительное время, но и позволит максимально комфортно обеспечить все условия для цивилизованного отдыха.

Мангал или барбекю для дачи: что лучше выбрать?

• Новости
• Народные новости
• Тесты
• Погода
• Происшествия
• МОЁ! ПЛЮС
• Темы
• Опросы
• Недвижимость
• Мнения
• Фотоконкурсы
• Книжные коллекции
• JAZZ-FЁST
• Жизнь Воронежа в карикатурах
• Правила общения

Войдите, чтобы видеть уведомления на портале

Виды и критерии выбора барбекю или мангала

Одним из самых популярных методов приготовления мяса считается жарка на углях. Такой способ применяется на протяжении многих лет.

Одним из самых популярных методов приготовления мяса считается жарка на углях. Такой способ применяется на протяжении многих лет. В наше время для качественной прожарки мяса необходимо тщательно подойти к выбору мангала или барбекю. Без этих приспособлений невозможно обойтись при отдыхе на открытом воздухе.

Отличия между барбекю и мангалом

Принцип действия мангала основан на разжигании дров до получения углей. Непосредственно над ними происходит жарка мяса, которое нанизывают на шампура. Периодически вращая шампура над горячими углями, мясо доводят до готовности. При этом шампура с мясом находятся на достаточно большом расстоянии от горячих углей. Также дополнительно требуется подготовить мясо для жарки. Для этого используются множество различных вариантов маринада мяса. Сам мангал представляет собой ёмкость с углями. Изобрели его на Кавказе, в дословном переводе мангал означает корзинка с углями.

Барбекю отличается от мангала в первую очередь отсутствием предварительной подготовки мяса и способом его нарезания. Мясо режут кусками больших размеров поперёк волокон. Для его жарки используется специальная решётка, которая располагается близко к углям. При этом в процессе жарки происходит смазывание кусочков мяса различными соусными консистенциями. Для доведения мяса до готовности требуется больше времени по сравнению с мангалом. Такая жаровая печь получила широкое распространение в Центральной Америке.

Используемая в барбекю решётка позволяет приготовить множество различных блюд. Не считая мясных изделий, это могут быть:

• различные овощи;
• фрукты;
• морепродукты;
• куриное мясо, в том числе курицу целиком.

Существуют варианты комплектации барбекю с крышкой или без неё. При наличии крышки на жаровой печи – в процессе приготовления продуктов происходит их тушение на решётке, что даёт возможность довести до готовности крупные продукты целиком. При этом находящиеся в закрытом барбекю изделия будут защищены от возможного попадания грязи и порывов ветра. Это позволит ускорить процесс приготовления.

Следующим значимым различием между мангалом и барбекю является используемое топливо. В мангале предусмотрено использование дров и древесных углей, а в барбекю существуют варианты с применением газа и электричества. Последние получили широкое распространение при установке в общественных местах питания, что обусловлено запретом на использование открытого огня. Но в настоящее время такие барбекю довольно часто используются на дачах и коттеджах. Такая популярность отмечается благодаря отсутствию необходимости заготовки дров и последующей чистки жаровни от продуктов сгорания. Ещё одно преимущество таких печей – это возможность точной установки и регулировки температурного режима в печи, что позволяет качественно прожарить мясо. Использование электрических и газовых барбекю намного безопасней, так как в процессе приготовления продуктов не происходит искрообразование. Что предотвращает развитие не предвиденных воспламенений.

Разновидности мангалов и нюансы их сооружения

Мангалы подразделяются исходя из способа установки:

При таком варианте наблюдается компактность, простота конструкции, что даёт возможность поместить мангал в рюкзак, машину и использовать где угодно. При подборе данного мангала придётся сделать выбор между качеством и удобством, что обусловлено толщиной стенок мангала. Соответственно от данной толщины будет зависеть масса конструкции. При выборе более лёгкой модели в дальнейшем возможно разрушение металла, его деформация под воздействием высоких температур. Как следствие будет затруднительно произвести сборку и разборку мангала. Чаша с углями не будут держать требуемый жар, также возможно просыпание горячих углей сквозь трещины в металле, что может привести к возгоранию.

Для производства таких мангалов применяют металл достаточной толщины, что увеличивает его надёжность и срок службы. Для удобства передвижения конструкции предусматривается установка колёс. Также существуют варианты с дополнительной комплектацией мангала столешницей для разделки, ящиками для дров, шампуров. При этом передвижные мангалы могут иметь уникальное оформление, что позволит украсить место его установки. Достигается это путём оформления металла различными узорами. Для предотвращения коррозии металла и его загрязнения, в зимний период времени мангал рекомендуется переместить в закрытое помещение.

Использование таких видов мангалов требует проведение подготовительных работ, таких как возведение фундамента под будущую конструкцию. Данные модели могут служить архитектурным украшением дачного участка. Для строительства таких мангалов довольно часто используют огнеупорный кирпич, различные виды камней и металлические конструкции в различных отношениях и оформлениях. Преимуществом стационарных печей является возможность регулировки приточного воздуха, за счёт чего достигается различная интенсивность горения углей.

Стационарный мангал из огнеупорного кирпича имеет множество преимуществ, но стоит учитывать его высокую себестоимость и необходимую площадь для его возведения. Главным достоинством является высокая теплоёмкость, которая позволяет готовить продукты на протяжении длительного времени после прогревания мангала.

При выборе места для строительства мангала нужно учесть ряд нюансов:

• возводить конструкцию стоит на значительном расстоянии от строений из дерева и других пожароопасных объектов;
• необходимо учесть самые частые направления ветров, тем самым предотвратив попадание дыма в дом;
• использовать для строительства огнеупорный кирпич(красный печной): такие кирпичи под действием высоких температур не изменяют первообразную форму и не разрушаются.

Возведение конструкции лучше выполнять по чертежу. Это позволит ускорить процесс и рассчитать требуемое количество строительных материалов. Важным моментом является определение высоты мангала. Для этого необходимо стать ровно и имитировать держание и вращение шампуров в руках. Полученная высота от уровня пола до рук является рекомендованной величиной. При этом длина жаровни обычно равняется одному метру. Этого вполне достаточно для готовки порядка десяти шампуров одновременно. Ниже представлены несколько вариантов исполнения мангалов на чертежах.

Учитывая массивность возводимой конструкции, начинают строительные работы с заливки фундамента. Придерживаясь следующей последовательности:

• подготовка котлована;
• создание подушки из песка;
• сооружение опалубки;
• укладка армирующего пояса;
• заливка цементного раствора.

Последним этапом подготовки фундамента является его гидроизоляция, после полного схватывания бетона.

Перед укладкой кирпича рекомендуется его увлажнить, это предотвратит забор влаги из раствора для кладки. Для этого необходимо пролить кирпич за сутки до укладки.

Основание мангала выполняют с использованием смеси из песка и глины, которая способна выдерживать огромные температуры и предотвращает разрушение конструкции. Технология укладки кирпича стандартная – от угла к середине с контролем по горизонтальному и вертикальному уровню. При укладке нового ряда делается сдвиг на полкирпича в сторону. Укрепляют кладку армирующим поясом, путём укладки металлической сетки через каждые три ряда.

Жаровню можно изготовить металлической, бетонной(на армирующей основе) или кирпичной. Для лучшего доступа кислорода в печь, что улучшит горение дров, предусматривается укладка кирпичей с незначительными технологическими зазорами.

Возможно использование стационарного кирпичного мангала и в качестве барбекю. Для этого в топке необходимо заранее определить место для расположения решётки, соорудив для неё незначительные выступы. При этом решётка будет устанавливаться на арматуру, располагающуюся в стенах конструкции. Для регулирования высоты решётки над углями, предусматривают выкладку выступов на различной высоте.

Использование дымовых труб не является обязательным условием и в простейших конструкциях даже не предусматривается. При этом возведение дымохода способствует качественной, стабильной тяге и отводу дыма, что сделает процесс готовки намного приятней.

Для отведения дыма необходимо соорудить ветровые стены и выложить дымоуловитель. Крепёж трубы выполняют на опорные колонны и зауживают с каждым следующим рядом кладки. Для предотвращения попадания влаги в дымовую трубу, на неё закрепляют защитный козырёк. Для придания эстетического или оригинального вида наружным стенам существуют различные варианты отделки из кафеля, плитки, специальной штукатурки и других отделочных материалов.

Разновидности барбекю

Подбор необходимой печи зависит от различных факторов, среди которых:

• частота использования;
• вид используемого топлива;
• конструктивное исполнение.

Стоит учитывать целесообразность постройки капитальных конструкций при довольно редком использовании барбекю. Такой вид печи требует достаточно больших капиталовложений и значительной территории на земельном участке. Также следует учесть вид выбираемого топлива для барбекю, при использовании газа необходимо подготовить разрешающую документацию.

Печи барбекю принято различать по их конструктивному исполнению. Они могут быть:

При таком исполнении предусматривается готовый поддон из тоненькой жестянки, предварительно заполненный углём, который закрывается несъёмной решёткой для укладки продуктов. По завершении приготовления барбекю утилизируют.

Такой вариант наиболее популярен для использования при отдыхе на природе. Модель с решёткой и жаровней может складываться. Имеет две позиции для установки.

Котёл образуется за счёт использования крышки в виде купола, которой накрывается решётка барбекю, что способствует сохранению жара. Такое исполнение превращает печь в духовой шкаф, и даёт возможность готовить цельные куски мяса и курицы.

Конструктивно отличается от барбекю-котла присутствием складных или фиксированных рабочих поверхностей.

Такое исполнение предусматривает комплексное сооружение из кирпича или различных камней. Включает в себя хранилище для дров, раковину, стол для разделки, барную стойку и другие полезные составляющие.

В настоящее время огромной популярностью пользуются комбинированные гриль барбекю. Их применение позволяет приготовить шашлык, морепродукты и мясные изделия на гриле или барбекю, а также имеется возможность запекания цельных тушек животных. При этом идёт постоянное оснащение дополнительными новейшими функциями. Это установка электрических механизмов для вращения шампуров и гриля, специальных датчиков для автоматического регулирования температуры и другие технические возможности. Всё это облегчает процесс приготовления продуктов.

Гриль лучше мангала! Почему?

Выбираете, что лучше, – гриль или мангал? А знаете, в чем между ними разница? Нет, – не только в цене. Давайте разберемся в отличиях, плюсах и минусах этих кулинарных помощников.

Простота против благородства

Сезон шашлыков в разгаре, самые предусмотрительные уже решили для себя эту проблему, но некоторые люди до сих пор выбирают, что лучше купить гриль или мангал.

Вообще, выбирать между мангалом и грилем, это примерно то же самое, что выбирать между машиной, ну, скажем, «Дэу-Ланос», и авто представительского класса… Но почему тогда наш мозг зачастую ставит оба этих прибора в один ряд? Все очень просто. В случае с машинами, их, по большому счету, объединяет одна главная задача – собственно, езда. Машина, независимо от марки и типа, используется как средство передвижения. Гриль и мангал тоже имеют общее предназначение, – оба они применяются для приготовления вкусной еды на открытом огне. Но способы и качество приготовления столь разные, что на этом общее, пожалуй, заканчивается, и пути их расходятся.

Мангал. Это лучший друг дачников и любителей простого отдыха. Что может быть проще, чем развести огонь в незамысловатом приспособлении прямоугольной формы и пожарить в нем мясо/колбаски/сосиски/овощи? Тут ничего сложного: сел и поехал, как в случае с «Дэу-Ланос».

То ли дело гриль. Даже самый элементарный угольный гриль несет в себе какое-то неуловимое благородство. Тяжелый, благородный чугун, элегантная форма, – к такому товарищу подходить надо, как минимум, с уважением. Как к представительской машине. Да и одного уважения, честно говоря, будет маловато. О гриле нужно знать хотя бы базовую информацию: как разжечь угли, где находится интенсивная зона жара, а где огонь непрямой. Температуру нужно поддерживать, чтобы оно получилось как надо. Иными словами, с мангалом достаточно «общаться», а с грилем желательно еще и «подружиться».

Разница в эксплуатации мангала и гриля

Конечно, это немного легкомысленное сравнение. Но если пройтись по фактам, то действительно – мангал зачастую покупается как сезонная вещь для шашлыков. Большего от мангала и не ждут. А ждать и не стоит, так как мангал, это, по сути, прямоугольная стальная коробка, в которой разводится огонь, а сверху устанавливаются шампуры и жарится мясо. Стенки мангала, несмотря на то, что используется сталь разной толщины, под воздействием прямого огня быстро разрушаются. Так быстро, что самые дешевые мангалы с трудом выдерживают летний сезон. Собственно, подобная примитивность обусловлена и ценой этого нехитрого приспособления (или наоборот – цена примитивностью). Стационарные, более серьезные мангалы, несколько отличаются качеством исполнения, толщиной стенок, могут иметь даже крышу, они служат дольше, – но функционал от этого шире не становится.

В гриле продукты готовятся на решетке под воздействием жара от углей. Можно варьировать интенсивность прожарки, перемещая еду по решетке, либо с помощью крышки (в которой, как правило, установлен термометр). Крышка вообще незаменимый элемент любого гриля. С ее помощью можно добиться идеальной готовности блюда, не боясь на свой риск угостить друзей полусырым шашлыком, как может случиться с мангалом. В гриле можно готовить в режиме томления, варки и копчения. Это вообще универсальная «печь», которая справится с любой задачей. Даже сложные десерты даются грилю! И в отличие от мангала, стоящего исключительно на воздухе, гриль может радовать вас даже на балконе квартиры (если он газовый) и даже на вашей собственной кухне (если это электрогриль).

Почему их вообще сравнивают?

Подытоживая сказанное, мангал в вашем доме – это практичность, а гриль – это практичность, комфорт и стиль. Если вы не беспокоитесь о качестве шашлыка, если шашлык или барбекю для вас – спонтанное и нечастое удовольствие, то мангал вполне подойдет вам как вариант для текущего сезона. А вот гриль – это покупка на десятилетия. Дорогое, но очень долговечное приспособление, в чем-то даже статусная вещь, открывать которую для очередного использования вы будете с удовольствием. Кроме того, мангал вряд ли удивит вас дизайном и качеством исполнения. В то время как грили разных марок и видов просто потрясают дизайном, набором функций и аксессуаров. Мангал предназначается для приготовления мяса на огне. Гриль – это не только само приспособление, это еще и целая философия, в основе которой лежит правильное питание, здоровый образ жизни. Мы уже писали об этом подробно в статье Здоровое питание – приготовление на гриле. С грилем вы сможете готовить еду с ограниченным количеством соли и жира, и это будут гарантированно вкусные блюда. Можете сказать то же самое про мангал? Проверьте сами.

Малярные работы. Шпаклевка и покраска стен, потолков.

Малярные работы относятся к заключительному этапу внутренней и внешней отделки, производимой при строительстве зданий и их реконструкции. Для качественного ремонта квартиры или коттеджа крайне важно соблюдать правильную последовательность: сначала возводятся перегородки и штукатурятся стены, после выравнивания поверхностей выполняется монтаж инженерных систем: отопление, водоснабжение, канализация и электромонтажные работы, далее заливается стяжка пола, выполняются гипсокартонные работы и лишь после этого начинается этап работ по подготовке поверхностей к покраске или поклейке обоев.

Этот этап представляют собой подготовку поверхности (шпаклевание и грунтование) и нанесение декоративных покрытий (краски, обоев либо структурных штукатурок). Они выполняют несколько функций: увеличивают срок эксплуатации поверхностей и придают им эстетичный внешний вид. В дизайне квартиры малярные работы играют одну из ведущих ролей, задавая тон общему стилю.

Внимание!

Компания REMCRAFT выполняет молярные работы только при КОМПЛЕКСНОМ ремонте!

Отдельно молярные работы не выполняем!

Данный материал носит исключительно информационный характер.

Этапы малярных работ

Стандартно малярные работы проходят в три этапа:

1. Подготовка материалов для финишной отделки (краски, обои),
2. Подготовка поверхностей (подготовительные малярные работы),
3. Финишные работы (окрашивание, нанесение декоративных покрытий, поклейка обоев).

Эстетичный внешний вид и длительность эксплуатации поверхностей зависит от ряда климатических и технологических факторов:

1. Температура и влажность воздуха (не рекомендуется работать при выпадении осадков и температуре менее +5 o C),
2. Температура и влажность поверхности (для дерева – не более 12% влажности, для штукатурки – не более 8%),
3. Соблюдение последовательности и технологии проведения работ.

Подготовительные малярные работы

Подготовка поверхностей для финишной отделки служит для окончательного их выравнивания, укрепления и повышения адгезии. Этих целей можно достичь при соблюдении технологической последовательности подготовительных малярных работ:

1. Удаление слабо закрепленных частей (старой штукатурки, краски),
2. Устранение дефектов и трещин,
3. Просушивание для достижения оптимального уровня влажности,
4. Первичное грунтование,
5. Шпаклевание с последующей шлифовкой,
6. Очистка от остатков пыли и/или обезжиривание,
7. Вторичное грунтование.

Большинство крупных производителей сухих строительных смесей предлагают широкий выбор шпаклевочных составов для внутреннего (на гипсовой основе) и наружного (на цементной основе) применения: Вебер-Ветонит (концерн Сен-Гобен), Кнауф, Semin, Pufas, Sheetrock, Тиккурила, Glims, Старатели, Волма

Чем мы работаем: виды и особенности шпаклевок

Большой опыт работы с различными производителями шпаклевочных смесей позволил нам выбрать оптимальные в нанесении и дальнейшей эксплуатации варианты:

• Классическая американская готовая шпаклевка Sheetrock благодаря виниловым связующим имеет широкий спектр применения: вторичное шпаклевание, нанесение финишных слоев, склеивание гипсокартона и заполнение швов. Работать шпаклевкой Шитрок можно при температуре от +13 o C. Она не подходит для наружных работ и нанесения химических загустителей. Расход в зависимости от марки составляет 100-125 гр/кв.м. Цена за ведро 25 кг – от 1200 рублей
• Готовая шпаклевка Pufas Инстант используется для чернового слоя. Она подходит для неровных стен и потолков из ЖБИ, гипсовых и цементных оснований. Универсальна, создает белую поверхность толщиной до 5 мм, идеально шлифуется. Не требует разведения, потому наносится быстро и не оставляет после себя строительных отходов. Расход составляет около 1,7 кг./кв.м. при толщине в 1 мм. Неоспоримые достоинства – большой срок годности (до 48 месяцев) и водостойкость. Цена за килограмм варьируется в зависимости от объемов и составляет в среднем 150-200 рублей.
• Гипсовая универсальная смесь Кнауф Фуген многих отделочников отпугивает сложностью нанесения – ее рабочее время составляет около 30 минут. Фуген используется для чернового шпаклевочного слоя: заделки швов и стыков гипсокартона, приклеивания гипсокартона к стенам, сплошного тонкослойного шпаклевания, заделки всевозможных дефектов и повреждений. Толщина наносимого слоя может достигать 5 мм. Расход при сплошном нанесении слоем в 1 мм – 0,8 кг/кв.м. Работа со смесью должна производиться в сухом помещении, при температуре не менее +10 o C. Для приготовления раствора нельзя использовать горячую воду (максимум +30 o C), иначе готовая поверхность может дать трещины. Гипсовая смесь быстро схватывается, разбавлять ее нельзя, что следует учитывать при замешивании шпаклевки. Для подготовки поверхностей под окраску необходимо дополнить обработку грунтованием и нанесением финишной шпаклевки на гипсовой основе (Ротбанд-финиш, Кнауф Мульти-финиш, Кнауф Ротбанд-паста). Цена на Кнауф Фуген у официальных дилеров составляет около 370 рублей за мешок в 25 кг, в розничных магазинах – на 20-30% дороже.
• Для заделки стыков в ГКЛ и установки малярных уголков отлично себя зарекомендовала высокопрочная гипсовая шпаклевка Кнауф Унифлот. Рабочее время раствора – около 45 минут, расход – примерно 0,3-0,5 кг/кв.м ( в зависимости от поверхности). Смесь разводится теплой водой (до +30 o C), ни в коем случае не допускается добавление других компонентов. Шпаклевание швов производится в три этапа: нанесение первого слоя, укладка армирующей ленты, нанесение выравнивающего слоя. Места установки саморезов шпаклюются в два приема (без использования бумажной ленты). Унифлот обойдется от 1000 рублей за мешок в 25 кг., маленькая фасовка 5 кг – от 250 руб.
• Полимерная шпаклевка Vetonit LR+ белого цвета не меняет оттенка при грунтовании, потому может применяться как под покраску, так и под обои. Легко наносится (рекомендуемый слой – от 1 до 5 мм), очень жизнеспособна (готовый раствор в закрытой таре может храниться двое суток). Для замешивания используется вода температурой не более 20 o C, 10% воды можно заменить грунтовкой той же фирмы (повышает износоустойчивость). Расход смеси при нанесении в 1 мм – 1,2 кг/кв.м. Не влагостойкая, рекомендуется только для сухих помещений. Цена стартует от 610 рублей за мешок в 25 кг.
• Французская компания Semin выпускает профессиональные строительные смеси с 1838 года. Весь ассортимент соответствует самым высоким современным стандартам, однако в России эта марка пока малоизвестна. Малая распространенность шпаклевок Semin является и гарантом качества – подделывать их нерентабельно. Сверхтонкая ETS 2 не требует шлифовки и отлично подходит под краску, обои и тканевые покрытия. Наносится слоем до 1,5 мм, расход – 200-400 гр/кв.м. Цена за 2 5 кг – от 1800 рублей. Обычно для нанесения стартового слоя используется мелкодисперсная шпаклевка, а для финишного – мелкой фракции, в некоторых случаях применяются универсальные смеси.

Шпаклевание под покраску и обои: порядок проведения работ

Для улучшения адгезии каждый слой должен обрабатываться грунтовкой. Для гигроскопичных поверхностей рекомендуется “дышащая” Кнауф-Тифенгрунд – готовая к применению полимерная белая эмульсия. Расход в зависимости от степени впитываемости поверхности – от 0,07 до 0,1 кг/кв.м. Работы проводятся при температуре от +5 до +25 o C, раствор наносится кистью или валиком. Время высыхания одного слоя – около 3 часов. Промежуток между окончательным высыханием слоя грунтовки и последующим нанесением шпаклевки должен быть минимальным – это поможет избежать оседания пыли на поверхность.

Шпаклевка сглаживает неровности штукатурки, создавая ровную поверхность для финишной отделки. Она наносится на очищенные от грязи и пыли стены в несколько этапов:

1. Тщательная обработка поверхности грунтовкой: раствор наносится валиком, в труднодоступных местах и уголках – кистью.
2. После полного высыхания грунта наносится слой подготовленной стартовой шпаклевки (готовой либо смешанной по инструкции на мешке): смесь наносится большим шпателем и равномерно распределяется по поверхности. Шпатель следует держать под углом 25-30 градусов, нанося шпаклевку одним движением по диагонали. Последующие слои накладываются внахлест, чтобы избежать стыков и бугорков.
3. Углы обрабатывают с помощью углового шпателя: сначала маленьким шпателем наносится тонкий слой шпаклевки по всей высоте, затем выравнивается угловым. Стартовый слой должен хорошо просохнуть в течение суток.
4. Грунтование поверхности желательно проводить после каждого слоя шпаклевочной смеси для улучшения адгезии.
5. Нанесение финишного слоя толщиной в 1,5-2 мм. При необходимости финишных слоев может быть несколько.
6. Просушка и грунтование.
7. Окончательная шлифовка поверхности с помощью наждачной терки: под поклейку обоев используется наждачная бумага с зерном 80-120, по покраску – более мелкое зерно (от 120 и выше).

При подготовке гипсокартона для работ по финишной отделки большое внимание уделяется обработке стыков и маскировке шляпок саморезов:

1. Обрезанные края листа гипсокартона срезаются канцелярским ножом примерно на 3 мм и обрабатываются грунтовкой.
2. Замешивается шпаклевочная смесь: под обои можно взять более дешевый Фюген, под покраску – Унифлот, который предотвращает появление малейших трещин. Раствор нужно готовить небольшими порциями, которые можно израсходовать в течение 30-40 минут, иначе он затвердеет.
3. Небольшое количество готовой смеси берется небольшим шпателем и наносится на шов. Состав должен заполнить все пустоты. Излишки сразу убираются шпателем (до затвердения).
4. Обработанные швы проклеиваются серпянкой – специальной сетчатой самоклеящейся лентой. Стандартная ширина серпянки – 45-50 мм, стоимость рулона длиной 45 метров начинается от 60-70 рублей.
5. Второй тонкий слой шпаклевки наносится тем же шпателем с легким нажимом, “утапливающим” ленту в смесь.
6. Наружные углы армируются специальным металлическим перфорированным (алюминиевым или оцинкованным) или пластиковым уголком. Алюминий – более мягкий, но не ржавеет, оцинковка лучше держит форму угла, но при некачественной обработке металла может поржаветь. Большое достоинство пластика – отсутствие механических деформаций. Металлические трехметровые углы с полочкой в 25 мм стоят около 25-30 рублей за штуку, их аналоги из ПВХ – примерно в 2-2,5 раза дороже. Металлические уголки крепятся на раствор Унифлота, пластиковые – пристреливаются степлером.
7. Маленьким шпателем головки саморезов зашпаклевываются вровень с поверхностью.
8. Грунтование поверхности после полного высыхания шпаклевки.
9. Нанесение базового и финишных слоев шпаклевки. Дефекты шпаклевания можно обнаружить при помощи прожектора, направленного под острым углом к стене.

Рекомендации по малярным работам внутри помещения

Содержание:

1. 1. С чего начать?
2. 2. Совет мастера: сверьтесь со списком
3. 3. При перерывах и окончании работ

Если вы решили сделать ремонт в квартире, без малярных работ не обойтись. Покраска плинтусов, оконных рам, деревянного пола или дверей позволяет освежить их внешний вид, и защитить от механических повреждений.
А если захотите, можете полностью изменить интерьер. Например, многие дизайнеры предлагают не оклеивать стены обоями, а покрывать их краской – это и стильно, и пожаробезопасно. Почему бы не воспользоваться их советом?

А чтобы работа была легкой и приятной, чтобы результат получился достойным, необходим выбор подходящей краски – для каждой поверхности нужна своя. Подробно об этом рассказывается в одной из наших статей. Но не менее важна и подготовка к работам, а также соблюдение некоторых правил при их проведении.

С чего начать?

От предварительного этапа во многом зависит, насколько хорошо ляжет краска, и как она будет держаться. Правило здесь простое: требуется ровная, сухая и чистая поверхность.
Если основание бугристое – нужно его сделать гладким. На пол для этого наливаются выравнивающие смеси. Бетонные стены штукатурят и покрывают шпаклевкой. Деревянные и металлические нужно загрунтовать специальными составами, устраняющими недостатки и одновременно улучшающими адгезию к краске. Обязательно нужно дождаться, чтобы нанесенные материалы полностью высохли. Только в этом случае получится хорошее сцепление с декоративным слоем.

Отдельного разговора требуют ситуации, когда приходится иметь дело с ранее окрашенными поверхностями. Важно учесть, что весь предыдущий слой нужно удалить. Иначе новое покрытие будет неприглядно смотреться и неустойчиво держаться.

Легко отслаивающуюся краску и штукатурку можно снять скребком. Более производительный вариант – использование ленточной шлифмашины с крупнозернистой абразивной оснасткой. Зачистить лак, краску и ржавчину удастся быстро и без особых усилий.
Если такого инструмента у вас нет, либо слой очень старый и толстый, можно прибегнуть к химическим средствам. NEOMID Proff за полчаса растворяет и размягчает любое покрытие на масляной, акриловой, перхлорвиниловой, эпоксидной и других основах. Затем можно легко снять его шпателем. Банки хватает на обработку 5 кв.м.
После очистки поверхность нужно зашпаклевать или обработать грунтовкой.

Совет мастера: сверьтесь со списком

Для того, чтобы работалось легко и непринужденно, нужно заранее подготовить все необходимое. Итак, вам непременно понадобятся:

• Краска в нужном количестве (рассчитывается исходя из расхода на 1 кв.м. площади – указан в карточка каждого товара ).
• Валики и кисти для ее нанесения. Первые используются на ровных широких плоскостях, вторые необходимы для более точного прохождения узких и неровных участков.
• Лоток под краску – так будет удобнее брать ее валиком.
• Краскораспылитель – инструмент для быстрого, экономного и равномерного распределения любых лакокрасочных (а также грунтовочных и антисептических) материалов по поверхности.
• Длинная широкая линейка – для точного проведения прямых линий.
• Малярный скотч. Это клеящая лента на бумажной основе, которая прилипает к любым материалам, но при этом легко снимается и не оставляет следов. С ее помощью закройте участки, на которые красящий состав попасть не должен.
• Очки, маска (противоаэрозольный респиратор), перчатки, рабочая одежда. Важно защитить себя от попадания брызг краски и паров растворителя.
• Ветошь, губки, бытовые растворители для быстрого удаления случайно попавших капель с кожи и разных поверхностей.
• Ножи, малярные скребки – подчищать неровности, удалять брызги со стекла и проч.
• Лестница – стремянка, трансформер или подмости. С помощью этого оборудования вы легко достанете до потолка или верха стены.

Порядок действий

Итак, поверхности подготовлены, инструменты и материалы под рукой. Можно приступать к основным работам. В зависимости от того, какую поверхность вы хотите красить, технология будет различаться. Если работы проводятся во всем помещении сразу, то начинать нужно с потолка, затем приняться за окна и двери, потом покрасить стены, радиаторы отопления и, в последнюю очередь, пол.

У потолка сначала «пройдите» грани, углы и другие сложные места при помощи плоской кисти. На основную поверхность состав нужно наносить валиком с длинным ворсом, либо меховым. Он должен быть равномерно заполнен краской по всей окружности – хорошенько прокатайте по лотку! Иначе в процессе проявятся бледные, непрокрашенные участки. Можно совершать прямые или слегка наклонные движения. Перед нанесением каждого следующего слоя дайте высохнуть предыдущему.

Перед окраской стен удалите с них брызги, оставшиеся после потолочных работ. Затем рекомендуем пройти неширокой кистью вокруг оконных рам и дверных коробок, чтобы очертить их границы.
Стены, как и другие обширные поверхности, лучше окрашивать распылителем или валиком с ворсом средней длины. Нужно совершать движения сверху вниз, с легким угловым наклоном – W-образные. Это позволит избежать появления «полос» и более равномерно распределить краску.
Когда она высохнет, можно переходить к дверям и окнам. На дверное полотно состав обычно наносят валиком или широкой плоской кистью, из левого верхнего угла вправо и вниз, горизонтальными движениями с растушевкой по вертикали.

Что касается окон, то сначала проходят подвижную створку, затем стационарную, и в последнюю очередь – раму и подоконник. Попавшие на стекло брызги аккуратно счищаются острым ножом.

Узкие участки и места сложной формы (дверные наличники, оконные переплеты, а также места вокруг них, батареи, объемные декоративные элементы наподобие барельефа и прочее) следует проходить плоскими кисточками небольшого размера, в 1-2 слоя. По деревянным поверхностям краска растушевывается вдоль волокон.
Если нужно закрыть стык между двумя цветами или очертить границы «бордюра» (нижняя часть стены), потребуется провести узкие прямые линии – филенки. Это делается при помощи щетинной кисти небольшого диаметра, с ровным недлинным ворсом, чтобы не разбрызгивалась краска. Рука мастера движется по линейке, каждый раз начало следующей линии на 5-7 мм заходит на окончание предыдущей, чтобы не было видно стыков.

«На сладкое» остается пол. Его можно красить в три слоя, валиком или распылителем. При этом обращайте внимание на то, чтобы были тщательно заполнены углы. Двигайтесь к выходу из комнаты.

При перерывах и окончании работ

Если Вы какое-то время не пользуетесь материалами и инструментами, важно сохранить их в рабочем состоянии.

При небольшом ожидании – например, пока сохнет предыдущий слой – кисти и валики нужно опускать в воду или растворитель (подберите подходящий состав для каждого вида краски). Желательно, чтобы кисточка не просто стояла на дне банки, а была подвешена за край при помощи специального крючка, иначе щетина может деформироваться. Перед следующим использованием вытрите малярные инструменты ветошью.
В конце дня их тщательно промывают в том же растворителе, затем споласкивают теплой водой с мылом. Емкости с краской всегда тщательно закрываются, это предотвратит засыхание. Старайтесь также осмотреть другие инструменты (лестницу, защитную экипировку) и удалить с них брызги и подтеки.

Соблюдение этих рекомендаций позволит вам быстро и качественно покрасить свою квартиру. А все необходимое для работ уже сейчас можно приобрести в нашем магазине.

Малярные работы их особенности и этапы

Малярные работы ” href=’assets/images/2013-05/Malyarnie_raboti.png’ >Малярные работы — заключительный этап ремонтных работ, при которых малярные материалы наносятся на поверхность конструкций, обеспечивая им санитарно-гигиенические нормы и придавая помещению (или конструкции) особый внешний вид. Другими словами, малярные работы – это финишная отделка поверхностей конструкций. Именно поэтому перед началом выполнения малярных работ необходимо закончить все строительные работы. Исключением является облицовка пола (укладка паркетной доски, ламината, линолеума и т.д.).

Малярные работы делятся:

• по условиям выполнения работ – на внутренние и наружные;
• по виду связующего составляющего – на водные, масляные краски;
• по качеству производимых работ – отделка под покраску, отделка под обои, под декоративные краски и штукатурки;
• по типу окрашиваемых поверхностей – металл, дерево, бетон, штукатурка.

В зависимости от предъявляемых требований к отделке конструкции, окраска, как и оштукатуривание, бывает:

• Простая – применяется в помещениях и зданиях складского или бытового типа.
• Улучшенная – применяется при отделке жилых и общественных зданий, а также в помещениях зданий повышенного класса.
• Высококачественная – выполняется в зданиях и сооружениях с повышенными требованиями к отделке (гостиницы, кинотеатры и т.д.).

Этапы малярных работ

Обычно малярные работы состоят из трех этапов:

• Приготовление лакокрасочных составов
• Подготовка поверхности под окраску
• Окраска поверхностей

Однако, в связи с тем, что лакокрасочные составы в своем большинстве продаются уже готовые, то вкратце рассмотрим только подготовку поверхности и ее окраску.

Подготовка поверхностей под окраску
Подготовка поверхности – это один из главных этапов малярных работ, от качества выполнения которого зависит надежность и долговечность лакокрасочного покрытия.

К подготовительным работам можно отнести:

• Шпатлевание. Применяется для устранения неровностей и дефектов поверхности, а также для придания им идеально ровного состояния. Необходимо помнить, что шпатлевание под улучшенную окраску выполняется в один слой, а под высококачественную окраску – в два или три слоя. При этом каждый шпаклевочный слой после высыхания заглаживается шлифовочной бумагой или с помощью специальных машин для зачистки шпатлевки.
• Очистка. Поверхность очищают от различных загрязнений (пыли, жирных пятен, ржавчина, дефектов столярных изделий и т.д.).
• Грунтование. Перед шпатлеванием, а также, непосредственно перед самой покраской, поверхность грунтуют специальными грунтовочными составами. Грунтовка создает специальный защитный слой, обеспечивая хорошую укладываемость красок. Т.е., у окрашиваемой поверхности появляется возможность одинаково (равномерно) впитывать в себя лакокрасочные составы.

Окраска поверхностей
Система нанесения лакокрасочных смесей на поверхность зависит от типа материалов, из которых изготовлена сама поверхность. Однако не зависимо от материала поверхности, покраска должна происходить последовательно и в несколько слоев. Число наносимых слоев зависит от нескольких факторов:

• вида используемых красок;
• вида окрашиваемой поверхности;
• предъявляемых требований к качеству покрытия;
• инструмента, с помощью которого наносятся лакокрасочные составы.

Также следует знать, что окраску поверхностей можно производить, как ручными методами нанесения малярных составов на поверхность (с помощью маховой или малой кистью, малярного валика), так и с использованием малярных распылителей (краскопультами, пульверизатором).

Использование различных инструментов для окраски поверхностей может сыграть огромную роль, начиная от снижения усталости, и до повышения производительности труда и получения высокого качества окрашиваемой поверхности. Поэтому необходимо не только знать, как правильно приготавливать и наносить лакокрасочные составы на поверхность, но и уметь применять для окраски различные малярные инструменты.