Как сделать заземление при системе TN–C

Правильное заземление в частном доме, схемы, устройство, монтаж, подключение

Заземление в частном доме это задача нуждающаяся в решении в первую очередь. Заземление решает проблему по защите потребителей от поражающего действия электрического тока. При неисправной изоляции проводов и приборов ток уходит через заземление.

В этом случае срабатывает устройство защиты (УЗО) и происходит отключение напряжения.

В полной мере заземление работает при правильном монтаже и соблюдении всех норм, правил и требований нормативных документов. При выполнении монтажа своими силами следует помнить об этом и строго следовать этим требованиям.

Ещё одна функция заземления – правильная работа электрических приборов. Для некоторых из них требуется подключение к “земле” напрямую, даже если оно есть в розетке. Поэтому на приборах есть специальный болт (электродуховка, стиралка, микроволновка).

При прикосновении к бытовым приборам мокрыми руками часто чувствуется лёгкое пощипывание. Оно не опасно, а избавиться от этого можно подключив “землю” прямо на корпус.

Нужно ли устройство заземления при строительстве своего дома

Суть работы заземления заключается в том, что это устройство направляющее электрический ток при неисправности электрических приборов и замыкании их на корпус по пути наименьшего сопротивления в землю.

Соединение шины заземления для ввода в дом

Поэтому весь ток направляется в контур заземления и при касании человеком опасных приборов или проводов не представляет опасности.

Обязательное применение заземления для любого частного жилого строения определяется нормами и правилами (ПУЭ, ГОСТы, СНИП).

Другое предназначение заземляющей системы: повышает долговечность и надёжность бытовой техники. Она защищает от помех в сети, перенапряжений и источников электромагнитных излучений.

Системы заземления. Какую лучше применить

Существует таких систем шесть, но в нашей действительности применяются как правило две: TN-S-C и TT. Рассмотрим TN-S-C, эта схема предусматривает что нулевой провод (N) на подстанции заземлён. При этом земля (PE) и ноль (N) к частному домовладению подводится одним проводом (PEN) и затем у потребителя в электрощитке разделяется снова на два.

Схемы заземления TN-S-C для частного дома

В случае применения такой схемы выполнения заземления для защиты достаточно наличие автоматов, УЗО не обязательно. Но, следует знать, что при обрыве провода PEN к домовладению в доме на земляной шине появляется напряжение фазы. По правилам ПУЭ требуется защита провода PEN и заземление на столбах через 100 или 200 метров.

Из-за длительной эксплуатации и изношенности, большинство линий электропередач не отвечают этим требованиям. Поэтому рекомендуется применять систему ТТ. В этой схеме провод PE идёт на щиток от контура заземления, а не от подстанции (схема TN-S-C). В этой системе защитный провод более защищён, но необходимо применение УЗО или дифавтомата. Без них защита не обеспечивается, их применение обязательно.

Схема заземления ТТ для частного дома

Что такое контур заземления: определение и устройство

Контур заземления – это электротехническое устройство с низким электрическим сопротивлением, позволяющее быстро отвести электрический ток в землю. Он представляет из себя две части, соединённые между собой – наружная и внутренняя система. Соединение этих частей осуществляется в электрощитке, расположенном на входе в дом.

Наружная система представляет из себя устройство которое позволяет перейти электрическому току в землю с последующим распределением его по площади. Она состоит, как правило из нескольких электродов забитых (закопанных) в землю и соединённых при помощи сварки пластинами определённого сечения. От них приваренная шина отходит в щит, где соединяется с внутренней частью.

Монтаж заземления в частном доме

Что такое внутренняя подсистема? Это разводка проводки заземления по всем комнатам и помещениям дома к розеткам и к мощным электроустановкам. Формируется общая шина, которая в электрощитке соединяется с внешним контуром.

Защитные свойства заземления очень просты. При нарушении изоляции проводов, ток из электросети по проводам внутренней системы попадает на внешний контур заземления. По электродам этого контура он стекает в землю. Из электротехники известно, что земля имеет большую электрическую ёмкость, что даёт уверенность в поглощении таких утечек электричества.

Виды контуров заземления

Для эффективной работы системы заземления оно должно распределять ток “стекания” в землю на несколько электродов увеличивающих площадь рассеивания. Существует два главных вида систем заземления.

Контур заземления – треугольник

В таком виде контура используется три штыря, которые сварены с помощью полос в треугольник с равными сторонами. Между электродами длина выбирается в зависимости от длины заглубления электрода до двух таких глубин. Т.е. для длины электрода (заглубление) 2м, сторона треугольника будет 2-4м.

Контур заземления – треугольник

При невозможности сделать замкнутую фигуру из-за конфигурации участка составляется вариант из нескольких электродов, их располагают полукругом или в линию. Между вбитыми штырями промежуток должен составлять 1-1,5 глубины погружения штырей. Минус способа – большое число электродов.

Контур заземления – линейный

Предлагаемые виды самые используемые при проектировании и устройстве систем заземления. Его можно сделать в виде любой геометрической фигуры (прямоугольник, круг и т.д.), но надо понимать что это потребует соответствующее количество заземляющих штырей. Основное достоинство таких систем – при разрыве соединения между электродами функции системы заземления сохраняются.

Требования к контуру заземления

Для эффективной работы заземления согласно ПУЭ он должен соответствовать правилам:

1. Штыри заземления, сваренные в контур должны находиться не менее 1 метра и не более 10 метров от дома. Наиболее правильное расстояние от фундамента 2-4 метра.
2. Стержни необходимо забивать на глубину 2-3 метра.
3. Соединение электродов производится полосой из металла при помощи сварки. От щита до контура заземления применяется шина более 16 квадратных миллиметров. Для присоединения проводов к заземлению в щите может производиться с помощью болтов.
4. Сопротивление заземления для напряжения в 380 вольт должно быть не выше 4 Ом, а для напряжения в 220 вольт – 8 Ом.

Внешняя часть системы заземления заглублена в землю, поэтому к ней предъявляются определённые требования. Она должна находиться ниже промерзания грунта, иначе электроды будут выталкиваться из-за вспучивания земли. Электроды должны быть такие, чтобы их можно было вбить в твёрдый грунт.

Рекомендуемые типы и параметры забиваемых электродов:

• уголок толщина металла не менее 4 мм, любой размер;
• труба диаметром удобным для забивания, с толщиной стенки не менее 3 мм;
• стержень диаметром не менее 14 мм, более мелкий загибается при погружении в землю;
• полоса для соединения электродов, толщиной не менее 3 мм, шириной более 10 мм.

Минимальная длина электродов выбирается 1,5 метра, штыри располагаются на расстоянии 1-2 длины электрода. Следует учитывать, что электроды (их длина) должны быть на 15-20 сантиметров ниже уровня промерзания почвы.

Разрабатываем схему

Для того, чтобы организовать устройство заземление для частного дома необходимо проработать схему заземляющего контура. Самой популярной и наиболее часто применяемой является схема в виде треугольника.

Как правило 3 электрода стоят в его вершинах, можно добавить дополнительные, которые забивают по прямой линии между вершинами.

В случае невозможности выполнить такой контур, электроды можно установить в линию, прямоугольник, полукругом или волной. Но нужно заметить, что треугольная схема контура заземления значительно эффективнее.

Материалы для контура заземления

Электроды для устройства системы заземления делают из прочного металлического профиля или прута. При достаточной толщине их электрическое сопротивление должно удовлетворять предъявляемым требованиям. Они сравнительно легко могут быть погружены в землю их забиванием. Применяемые для изготовления контура заземления материалы:

1. Стержень. Берётся пруток диаметром более 14 мм. Арматура как правило для этих целей не используется, т.к. при закалке арматуры повышается её удельное сопротивление.
2. Труба. Диаметр более 40 мм, толщина стенки не менее 4 мм. Внизу трубы рекомендуется сделать отверстия. При засушливом климате и погоде в трубу можно залить солёной воды, это повышает электропроводность грунта.
3. Уголок. Размер 50х50, толщиной не менее 4 мм. Низ уголка делают острым, что облегчает процесс его забивания в землю.

Из чего делать металлосвязь

Металлосвязь, т.е. соединение вбитых в землю электродов между собой выполняется при помощи следующих материалов:

1. Медный провод или шина, площадь сечения – 10 кв. мм и больше.
2. Стальная шина, сечением – 48 кв. мм.
3. Алюминиевый провод или полоса, площадь сечения более 16 кв. мм.

Для таких целей предпочтительна полоса из стали 25-30х5 мм. Соединение такой полосы с электродами производится с помощью электросварки, что обеспечивает надёжность соединения. При использовании алюминиевых или медных проводников, присоединение производится при помощи болтового соединения.

Расположение штырей устройства заземления

Самостоятельный монтаж заземления

Для контура заземления необходимо выбрать место. Его нужно расположить там, куда меньше всего будут заходить люди и ваши домашние питомцы. От фундамента должно быть расстояние больше 1 метра. На участке делаются отметки мест где будут находиться штыри. Располагают их в форме равностороннего треугольника.

Земляные работы. После нанесения разметки по прямой между штырями прокапывается траншея глубиной в полметра. Такая же траншея для прокладки шины, копается от контура заземления к вводному электрощитку.

Далее, придерживаясь выбранной схемы вбиваем стержни на необходимую длину. Они соединяются полосой из металла при помощи сварки. Дальше шина приваренная к контуру заземления прокладывается в траншее к электрощитку.

Ввод в дом. Шина подведённая к дому заводится в электрощиток. В ней сверлится отверстие и болтом с гайкой соединяется с определённой жилой кабеля. При схеме TN-C-S заведённая в щиток шина присоединяется к шине – расщепителю.

Проверка

После выполнения всех операций по монтажу и подключению контура заземления, необходимо провести его проверку методом измерения его электрического сопротивления. Параметры этой величины не должны выходить за пределы, указанные в нормирующих документах.

В домашних условиях можно воспользоваться простым методом проверки. Лампочка от 100 до 150 Вт подключается между фазой и заземлением.

Проверка исполнения заземления при помощи лампы

По свечению лампы делаются выводы:

• если лампа не загорается – заземление сделано неправильно;

• горение лампы неярким, тусклым светом говорит о некачественном соединении элементов контура заземления или соединений при подключении;

• яркое горение лампы говорит о хорошей работе заземления.

При такой проверке, в случае наличия в цепи УЗО, оно может сработать, что говорит о рабочем состоянии контура.

Проверка с помощью мультиметра.

Проверка заземления мультиметром

Проводится она по следующей методике:

• необходимо подать напряжение, включив вводной автомат;

• на мультиметре выберите режим измерения напряжения;

• присоединяем концы мультиметра между фазным и нулевым проводами. Прибор должен показать величину в районе 220 вольт;

• подобный замер делаем между фазой и заземляющим проводом. Напряжение может немного отличаться от предыдущего измерения, но само его наличие говорит о присутствии заземления;

• если напряжение отсутствует, то заземления нет, либо оно нерабочее.

Проверку можно доверить профессионалам. Такая проверка приведена в видео:

Готовые комплекты

Изготовление заземления собственными силами позволяет значительно снизить затраты. Но существуют готовые комплекты, позволяющие повысить надёжность контура.

Готовый комплект для монтажа заземления

На рынке представлены следующие модели:

Elmast – система производится в России. Стоимость – 8000 рублей.

ZandZ – электроды из нержавейки. Глубина погружения в грунт до 10 метров. Комплект обойдётся по цене – 23500 (элетроды длиной 5 метров).

Galmar – средняя стоимость — 41000 рублей (электроды длиной до 30 м).

Выводы

Необходимость устройства заземления не вызывает сомнения. Это требование техники безопасности и нормативных документов (ПУЭ). Оно защищает потребителей от поражения электрическим током и позволяет предотвратить трагедию.

Но следует обратить внимание на следующие ошибки при самостоятельном устройстве заземления:

1. Нельзя применять болтовое соединение штырей с металлосвязью. Коррозия металла приводит к нарушению контакта, что ведёт к увеличению сопротивления.
2. Красить электроды для защиты их от коррозии, что также ведёт к увеличению сопротивления контура.
3. Применять электроды с маленькой площадью поперечного сечения.
4. Далеко удалять сам контур заземления от дома, это сильно увеличивает сопротивление всей системы.
5. Соединять между собой алюминиевые и медные проводники. Контактная коррозия ведёт к ухудшению соединения.

Если в процессе устройства и эксплуатации контура заземления обнаруживаются недостатки, устранить их необходимо незамедлительно. Обрыв цепи или увеличение электрического сопротивления ведёт к нарушению надёжной работы заземляющего устройства. В таком случае контур не сможет обеспечить безопасность.

Следует внимательно подходить к устройству заземления, его эффективность и гарантированная работа зависит от выбора схемы, правильных расчётов и монтажа. Если вы не уверены в своих силах и умении, лучше воспользоваться предложением профессионалов.

А вам приходилось заниматься заземлением? Как вы это делали?Оставляйте своё мнение в комментариях.

С уважением, Алексей.

Сделай репост – выиграй ноутбук!

Каждый месяц 1 числа iBook.pro разыгрывает подарки.

• Нажми на одну из кнопок соц. сетей
• Получи персональный купон
• Выиграй ноутбук LENOVO или HP

–> LENOVO или HP от 40-50 т.р., 8-16ГБ DDR4, SSD, экран 15.6″, Windows 10

• 111 Солнечные батареи для частного дома или дачи. Выгодна ли их установка 1632639300 1632682042
• 1171 Встраиваемые розетки в столешницу, выдвижные розетки для кухни и офиса 1620370560 1620419230
• 753 Автономная канализация обустройство принцип действия и виды очистных установок 1619947320 1622520843

Нет комментариев

Оставить комментарий

Подписка на статьи

Делюсь интересной информацией не только на блоге, но и в социальных сетях!

Instagram Facebook Вконтакте Одноклассники Twitter

• 23 дня назад Солнечные батареи для частного дома или дачи. Выгодна ли их установка
• месяц назад Войлочная вишня, описание, сорта , посадка и уход, обрезка, размножение
• 2 месяца назад Обработка плодовых деревьев от болезней и вредителей весной, препараты
• 2 месяца назад Применение луковой шелухи в саду и огороде как удобрение и против вредителей
• 2 месяца назад Замена тормозных колодок Джили Эмгранд, самостоятельно меняем тормозные колодки
• 3 месяца назад Какой триммер лучше бензиновый или электрический, сравнение, плюсы и минусы

Подпишитесь на Новые Статьи, чтобы Ничего Не Пропустить

Хотите больше от работы в интернет?

• Мечты сбываются! Делюсь своими рецептами!
• Подпишитесь на информацию бесплатно

Все самое интересное впереди!

С уважением,
автор этого блога,
Алексей

Системы заземления TN-C-S, TN-C, TN-C, TT, IT

Всем известны системы энергоснабжения с напряжением до 1000 вольт, на уровне конечного потребителя. Они бывают всего двух видов:

• трехфазная (три фазы и рабочий нуль), где напряжение между фазами составляет 380 вольт, а между каждой фазой и нулем — 220 вольт.
• однофазная (одна из трех фаз с общего ввода на объект, и рабочий нуль), напряжение между каждой фазой и нулем составляет 220 вольт.

А вот с системами безопасности, ситуация гораздо сложнее. Для организации искусственного заземления, ГОСТ предусматривает 5 систем: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT.

Правила устройства электроустановок (ПУЭ) определяют условия, на основании которых проектировщики выбирают систему заземления объекта. Она отражается в проектной документации, и не может быть изменена после сдачи объекта в эксплуатацию.

В большинстве случаев, применяется система заземления TN, которая предусматривает обязательное заземление нейтрали источника питания. При этом открытые токоведущие части конечных электроустановок, могут быть соединены с нейтралью источника питания различными способами.

Каждая из предложенных систем искусственного заземления имеет свои преимущества и недостатки. При этом, любая из них направлена на решение вопросов безопасной эксплуатации электроустановок, и нахождения людей на объекте.

Условные обозначения

Для лучшего понимания материала, разберем принятые условные обозначения:

• L1, L2, L3 — проводник, на который подключена фаза источника питания. В однофазных системах, обозначается буквой L.
• N — рабочий нуль источника питания (нулевой проводник).
• PE — защитный нуль: он же заземляющий проводник, соединенный с заземлителем.
• PEN — проводник, совмещающий в себе рабочий и защитный нули.

Самая безопасная система, это TN-S.

Силовой кабель для соединения потребителя электроэнергии с источником питания, выполнен по пятижильной схеме: три фазы (L1, L2, L3), рабочий нуль (N) и рабочее заземление (PE). Объединение нуля и «земли» происходит на ближайшей подстанции. При аварийной ситуации, если рабочий нуль отгорит, корпуса электроустановок все равно остаются присоединенными к заземлению. Защита от поражения электротоком обеспечивается независимо от состояния нулевого провода. Соответственно, внутренняя разводка к потребителям выполняется трехжильным проводом (для однофазного подключения), либо тем же пятижильным (при наличии трехфазных электроустановок: например, электропечей или отопительных систем).

На вводных щитках в каждом помещении, монтируются по две раздельные клеммные колодки: рабочий нуль и защитная земля.

Причем после «земляной» колодки нельзя устанавливать коммутационные устройства: выключатели, защитные автоматы. По всей длине, заземляющий проводник от заземлителя до электроустановки, не должен иметь размыкающих устройств.

Вы спросите: «а как же розетка?» При извлечении из нее вилки, линия заземления действительно размыкается. Но при этом электроустановка полностью обесточивается, и перестает быть опасной.

Системой заземления TN-S сегодня оборудуются все современные жилые и нежилые объекты. К сожалению, такая схема применяется только на объектах, введенных в строй не раньше, чем 15–20 лет назад. Подавляющее большинство жилого фонда, построенного во времена СССР, оборудованы системой TN-C. Это не значит, что все эти объекты построены с нарушениями СНиП. Просто в те времена, стандарты (включая ПУЭ) были иными.

В идеале, необходимо переоснастить все существующие сети до стандарта TN-S. Но это потребует огромных капиталовложений. К тому-же, прокладка дополнительных линий «земли» от питающих подстанций не всегда возможна технически. А значит, в некоторых местах придется менять всю сеть силовых кабелей.

Заземление TN-C не обеспечивает полной безопасности по следующей причине:

«Земля» и рабочий нуль представляют собой одну линию, которая расположена в силовом кабеле от источника питания, до потребителя. Заземлитель (контур заземления, физически соединенный с грунтом), расположен в непосредственной близости от питающей подстанции. Такой способ организации заземления называется глухозаземленной нейтралью. Силовой кабель состоит из четырех жил: три фазы (L1, L2, L3), и рабочий нуль, совмещенный с рабочим заземлением (PEN).

Поскольку рабочий нуль находится под нагрузкой (через него протекает активный электрический ток), он находится в так называемой зоне риска. Нередки случаи, когда от перегрева этот проводник просто отгорал. Что происходит при этом с конечными потребителями, оставим за скобками — напряжение может скакнуть до 600 вольт. Главная опасность в том, что все электроустановки в этом случае теряют защитное заземление. Прикоснувшись к корпусу, на котором может оказаться потенциал фазы, человек гарантированно будет поражен электротоком. Особую опасность при такой аварии, представляет одновременное прикосновение к электроустановке, находящейся под напряжением, и металлическим конструкциям, имеющим физический контакт с грунтом: системы отопления, водопровода, арматура в стенах. Даже влажный цементный пол, соединенный с арматурой в стяжке, может стать причиной трагедии.

В многоквартирных домах, и других объектах, оборудованных системой TN-C, вообще отсутствует защитное заземление в привычном понимании. Все знают, как выглядят розетки советского образца: в них нет контактов заземления. Даже если владельцы производят замену на трех контактные современные розетки, клемма защитного заземления остается невостребованной: ее просто не к чему подключить.

По этой причине, на объектах, оснащенных заземлением TN-C, в помещениях с повышенной влажностью (санузлы, бани, прачечные), запрещено использовать незаземленные электроприборы. Если вы устанавливаете бойлер, или стиральную машину — подводить к ней заземление (или организовывать систему дополнительного уравнивания потенциалов) на основе рабочей нейтрали, запрещено!

Необходимо организовать заземлитель (полноценный контур, имеющий физический контакт с грунтом). Причем параметры такого заземлителя должны соответствовать требованиям Правил устройства электроустановок.

Металлический уголок длиной 50 см, забитый в палисадник у подъезда, заземлителем не является!

Затем в квартиру заводится заземляющий проводник (сечением не менее 2.5 мм², и не имеющий разъединителей на всей протяженности), который соединяется непосредственно с электроустановкой. Разумеется, необходимо установить щиток или клеммную колодку заземления, завести на нее розетки и корпуса опасных электроприборов.

Для минимизации проблем со схемой TN-C, введена система заземления TN C S. Это некий компромисс, переходный вариант от старой C к современной S.

Как она устроена, и в чем отличие от TN-S?

В произвольном месте, глухозаземленная нейтраль объединяется с защитным заземлением. Точнее, от рабочего нуля выполняется ответвление. Как правило, такая точка организуется на входе силового кабеля в объект.

На вводном щитке потребителя (обычно, это общий ввод на объекте: многоквартирный дом, офисное здание и прочее) имеются уже две шины: рабочий нуль, и защитное заземление. Далее к потребителям идут привычные и безопасные силовые кабели: трехжильный к однофазным электроустановкам, и пятижильный к трехфазным.

В каждый вводной щиток квартиры, или обособленного помещения внутри объекта, линии защитного заземления и нуля заходят уже в разделенном виде. Для конечного потребителя, система заземления по схеме TN-C-S выглядит, как обычная и безопасная TN-S. На самом деле, уровень безопасности далеко не 100%.

Почему система TN-C-S не обеспечивает полную защиту от поражения электротоком? Слабое место находится на участке от питающей подстанции до точки объединения нуля и защитного заземления. Если на пути от подстанции, где глухозаземленная нейтраль соединена с заземлителем, до вводного распределительного устройства на объекте, произойдет разрыв линии PEN, все потребители останутся без контура заземления.

При проведении капитального ремонта на объектах жилого фонда советской постройки, обязательно организуется система заземления. Для экономии средств, выполняется она по схеме TN-C-S. В лучшем случае, при объединении линии PEN с вновь проложенной шиной защитного заземления, производится электрическое подключение к реальному контуру заземления. В большинстве домов присутствует основная система уравнивания потенциалов, имеющая надежный контакт с грунтом. Но зачастую, чтобы упростить себе задачу, бригады ремонтников просто устанавливают перемычку между новой шиной заземления и рабочей нейтралью, внутри вводного распределительного устройства.

Совет. При заключении договора с исполнителем работ по капитальному ремонту, необходимо заранее оговаривать вопрос заземления.

Как быть, если ваш дом подключен по системе TN-C, а до ближайшего капремонта еще много лет? Организовывать индивидуальное заземление в квартире, или объединяться хотя бы с соседями по подъезду. Иначе использование современных электроприборов (бойлеры, электрические духовки, стиральные машинки и пр.) станет источником повышенной опасности.

Есть горе мастера, немного разбирающиеся в электротехнике, но не понимающие ответственности за нарушение ПУЭ. Зачастую, вместо организации контура заземления по ГОСТу, шина защитного заземления соединяется с металлическими элементами инфраструктуры. В лучшем случае, со стояками холодной или горячей воды, в худшем — с системой отопления.

Действительно, при строительстве дома, эти трубы соединялись с контуром основной системы уравнивания потенциалов. Изначально был организован физический контакт с «землей». Но в процессе эксплуатации (особенно если вашему дому несколько десятков лет), целые участки трубопроводов заменены на полипропилен. Разумеется, ни о каком заземлении в этом случае не может быть и речи.

Организовав такое подключение, владелец квартиры пребывает в ложной уверенности, что у него с безопасностью полный порядок. Мало того, при появлении на корпусе электроустановки опасного потенциала (достаточно напряжения более 42 вольт), опасности подвергаются все соседи.

Вывод

Единственный безопасный способ — установить недалеко от подъезда контур заземления (согласно ПУЭ), и завести на объект надежный проводник.

После чего, можно развести полноценное заземление по квартирам. Разумеется, лучше поручить эту работу квалифицированным специалистам.

Видео по теме

Как подключить заземление.

17 Апр 2013г | Раздел: Электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. В этой статье мы будем с Вами разбираться, как подключить заземление. Эта тема довольно-таки обширная и имеет множество нюансов, и здесь так просто не скажешь — делай так или подключай сюда. Поэтому, чтобы Вы понимали меня, а мне было легче Вам объяснить, будет и теория и практика.

Заземление в нашей современной жизни является неотъемлемой частью. Конечно, можно обойтись и без заземления, ведь, сколько мы жили без него. Но, с появлением современной бытовой техники, заземление является просто обязательным условием для защиты человека от поражения электрическим током.

Общие понятия.

Заземление – преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.

Заземление предназначено для отвода токов утечки, возникающих на корпусе электрооборудования при аварийном режиме работы этого оборудования, и обеспечение условий к немедленному отключению напряжения с поврежденного участка сети путем срабатывания устройств защитного и автоматического отключения.

Например: произошел пробой изоляции между фазой и корпусом электрооборудования — на корпусе появился некоторый потенциал фазы. Если оборудование заземлено, то это напряжение потечет по защитному заземлению, обладающему низким сопротивлением, и даже, если не сработает устройство защитного отключения, то при прикосновении человека к корпусу, ток, который остался на корпусе, будет не опасен для человека. Если же оборудование не заземлено — весь ток потечет через человека.

Заземление состоит из заземлителя и заземляющего проводника, соединяющего заземляющее устройство с заземляемой частью.

Заземлителем является металлический стержень, чаще всего стальной, или другой металлический предмет, имеющий контакт с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду.

Заземляющий проводник – это провод, соединяющий заземляемую часть (корпус оборудования) с заземлителем.

Заземляющее устройство – это совокупность заземлителя и заземляющих проводников.

Немного теории.

Все Вы видели во дворах небольшие кирпичные сооружения, в которые заходят и выходят силовые кабеля — это трансформаторные подстанции (электроустановки). Трансформаторные подстанции служат для приема, преобразования и распределения электрической энергии. Любая подстанция имеет силовой трансформатор, служащий для преобразования напряжения, распределительные устройства и устройства автоматического управления и защиты.

Принимая высоковольтное напряжение сети 6 – 10 kV (киловольт) подстанция преобразует его и передает потребителю — то есть нам. Прием и преобразование напряжения обеспечивает силовой трансформатор, с выхода которого к потребителю уходит трехфазное переменное напряжение 0,4 kV или 400 Вольт.

Для питания домашнего однофазного оборудования (телевизор, холодильник, утюг, компьютер и т.д.) используется одна из трех фаз L1; L2; L3 и нулевой рабочий проводник «N».

Это стандартная схема обеспечения потребителей электрической энергией, на базе которой были разработаны дополнительные схемы, различающиеся по способу подключения защитного заземления, подключения и защиты электрооборудования, а также принятых мер для защиты людей от поражения электрическим током.

Трансформаторная подстанция имеет свой контур заземления, к которому подключены все металлические корпуса оборудования подстанции. Контур заземления представляет собой вбитые в землю металлические стержни, связанные между собой металлической шиной при помощи сварки. Эту шину называют шиной заземления.

Шина заземления заводится в здание подстанции и прокладывается по периметру здания. К ней привариваются болты, к которым уже через заземляющие проводники подключается все оборудование подстанции.

Согласно ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок) заземляющий проводник (нулевой защитный) на электрических схемах имеет буквенное обозначение «РЕ» и цветовую маркировку с чередующимися поперечными или продольными полосами желтого и зеленого цветов.

Системы заземления.

Системы заземления различаются по способу заземления нулевого рабочего «N» проводника на вторичной обмотке силового трансформатора и потребителей электрической энергии (двигатель, телевизор, холодильник, компьютер и т.д.), питающихся от этого трансформатора.

Рассмотрим на примере трансформаторной подстанции.
Вторичная обмотка силового трансформатора подстанции имеет три катушки соединенные «звездой», где начала катушек соединяются в общую точку, называемую нейтралью «N», которая непосредственно соединена с заземляющим устройством.

Свободные концы катушек подключаются к проводам трехфазной сети, уходящей к потребителям трехфазной или однофазной электрической энергии. Такое соединение нейтрали называется глухозаземленной и используется в системах заземления типа TN.

Здесь нейтраль «N», или еще ее называют рабочий ноль, выполняет две функции:

1. Совместно с одной из трех фаз образует напряжения 220 Вольт.
2. Выполняет защитную функцию, так как имеет прямой контакт с землей.

На данный момент существует 3 типа систем заземления:

1. TN – система, в которой нейтраль трансформатора заземлена, а открытые проводящие части присоединены к нейтрали;
2. TT — система, в которой нейтраль трансформатора заземлена, а открытые проводящие части заземлены при помощи заземляемого устройства, электрически независимого от заземленной нейтрали трансформатора;
3. IT — система, в которой нейтраль трансформатора изолирована от земли или заземлена через устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части заземлены.

Все три системы заземления разработаны для защиты людей и электрооборудования от действия электрического тока. Данные системы заземления считаются равноценными для защиты людей, но они не равноценны по способу обеспечения надежности (безотказности, ремонтопригодности) электроснабжения потребителей электрической энергией.

Обозначаются системы заземления двумя буквами.
Первая буква определяет связь нейтрали трансформатора с землей:

T – нейтраль заземлена;
I – нейтраль изолирована от земли.

Вторая буква определяет связь открытых проводящий частей с землей:

T – открытые проводящие части непосредственно заземлены;
N – открытые проводящие части присоединены к глухозаземленной нейтрали трансформатора.

Теперь рассмотрим все системы по порядку.

1. Система заземления TN.

Система «TN» — это система, в которой нейтраль трансформатора заземлена, а открытые проводящие части присоединены к нейтрали посредством нулевых защитных проводников.

Открытая проводящая часть – доступная прикосновению проводящая часть электроустановки (например: корпус бытовых электроприборов), которая в нормальном режиме работы электроустановки не находится под напряжением, но может оказаться под напряжением в случае повреждения изоляции.

Как правило, повреждение изоляции может быть вызвано многими факторами: это и старение оборудования, механические повреждения, длительная эксплуатация при максимальных нагрузках, скопление пыли между корпусом оборудования и токоведущими частями, образование влаги на пыльной поверхности, находящейся рядом с токоведущими частями, климатическое воздействие, заводской брак и т.д.

Так вот, в свою очередь система TN разделяется еще на три подсистемы:

1. TN-C — система, в которой нулевой защитный «РЕ» и нулевой рабочий «N» проводники совмещены в одном проводнике «PEN» на всем протяжении системы;
2. TN-S — система, в которой нулевой защитный «РЕ» и нулевой рабочий «N» проводники разделены на всем протяжении системы;
3. TN-C-S — система, в которой функции нулевого защитного «РЕ» и нулевого рабочего «N» проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от силового трансформатора.

Система TN-С.

Система TN-C — это одна из первых систем заземления, которая еще встречается в старом жилищном фонде построенном до середины 90-х годов, но, не смотря на это, она еще существует и действует. Эта система прокладывается четырехпроводным кабелем, в котором идут 3 фазных провода и 1 нулевой.

Здесь нулевой защитный «РЕ» и нулевой рабочий «N» проводники совмещены в одном проводнике на всем протяжении системы. То есть, для питания электрооборудования и его заземления используется один «PEN» проводник, и это на сегодняшний день является главным недостатком системы TN-C.

В то время практически не было электрооборудования требующего трехпроводное подключение и поэтому к защитному заземлению не придавалось особых требований, и такая система считалась надежной. Но с появлением в нашем быту современного трехпроводного оборудования, где предусмотрен заземляющий проводник «РЕ», система TN-C перестала обеспечивать нужный уровень электробезопасности.

На сегодняшний день, практически вся современная техника питается через импульсные блоки питания, которые не имеют гальванической развязки с сетью 220 Вольт.

Это связано с тем, что в импульсных блоках питания есть помехоподавляющие фильтры, которые предназначены для подавления высокочастотных помех питающей сети 220 Вольт, и которые через развязывающие конденсаторы соединены с корпусом оборудования.

Высокочастотные помехи, возникающие в питающей сети, через развязывающие конденсаторы, провод защитного заземления «PE», трехполюсную вилку и розетку стекают на «землю». Вот поэтому возникает опасность появления фазного напряжения на корпусе оборудования при пробое изоляции между фазой и корпусом или пропадании рабочего нуля «N» при питании современной техники используя систему заземления TN-C не имеющей отдельного проводника защитного заземления «РЕ».

Например: если оторвется или отгорит между этажным и квартирным щитом Ваш рабочий ноль «N», то возникает опасность появления фазового напряжения на корпусе, работающего в данный момент бытового оборудования. И если оно не будет заземлено, то при прикосновении к металлическому неокрашенному корпусу голой рукой, через Вас потечет ток, и Вы получите заряд.

Хотя, благодаря импульсным блокам питания современная техника стала меньше, дешевле и легче, но и, естественно, требования в отношении уровня электробезопасности стали уже выше.

Но, как говорится, спасение утопающих дело рук самих утопающих, и поэтому некоторые умельцы, чтобы обезопасить себя, тянут заземление самостоятельно. Одни садятся на батареи центрального отопления, другие подключаются к корпусу этажного щита, ставят перемычку в розетке, устанавливают УЗО, а некоторые даже делают свой контур заземления.

Например: Вы подключились третьим проводником к корпусу этажного щита и думаете что заземлились. Это большое заблуждение. Вы сделали зануление — и не более того.

Защитное зануление – это преднамеренное электрическое соединение открытых проводящих частей электроустановки (например, корпус оборудования) с глухозаземленной нейтралью генератора или силового трансформатора, выполняемое в целях электробезопасности.

Глухозаземленная нейтраль – это нейтраль трансформатора, присоединенная непосредственно к заземляющему устройству.

Так вот, зануление на корпус этажного щита опасно тем, что в случае обрыва Вашего рабочего нуля «N» питание бытовых приборов, включенных в данный момент в розетку, будет проходить уже через защитный проводник «РЕ».

А это уже неправильная схема питания для бытовых приборов, которая приведет к короткому замыканию и поломке всей техники. Автомат защиты сработает, но только от тока короткого замыкания, который создаст Ваша уже сгоревшая техника. А если в этот момент Вы возьметесь за металлический неокрашенный корпус, то вдобавок, на мгновение, получите заряд бодрости.

Хотя в ПУЭ №7 зануление допускается и считается дополнительной мерой защиты. Но опять же возникает вопрос: в каком месте делать зануление. Здесь решать Вам.

Другой пример.
Вы подключились к батарее центрального отопления, пытаясь таким-образом обмануть счетчик или заземлиться. На Вашем стояке сосед снизу делает ремонт и заменил старые ржавые трубы на пластиковые. Как итог — Вы оказались отрезанными от Вашей мнимой земли. Теперь Вы и соседи сверху будут находиться в постоянной опасности.

Или еще пример.
Вы учли все нюансы и решили заземлиться другим способом. В подвале дома или возле дома вырыли яму, вбили штыри, сделали по всем правилам контур заземления, и заземляющий проводник «РЕ» провели к себе в квартиру. Все, дело сделано, и теперь можно спать спокойно. А вот и нет.

Вдруг Ваш сосед задумал подшутить над Вами из вредности или просто из зависти, что у Вас есть заземление, а у него его нет. Возьмет и отрежет заземляющий проводник. Или ответственный по дому увидит неположенный по проекту провод и уберет его, а Вы живете и знать не знаете, что остались без заземления. К тому же еще заземление должно периодически проверятся специальными приборами. Вы это будете делать? У Вас есть такие приборы?

Как вариант защиты Вы установили в двухпроводную линию УЗО. В принципе, это не такой уж плохой вариант, но тоже имеет свои нюансы.

УЗО срабатывает на токи утечки 10 mA, 30 mA и 300 mA, но для этого ему нужен защитный проводник «РЕ», относительно которого УЗО видит эти токи. В системе TN-C защитного проводника «РЕ» нет, зато он есть в системе TN-S, для которой и было разработано УЗО. На двухпроводной линии УЗО тоже сработает, но через ток утечки, который Вы создадите своим телом.

Возьмем, к примеру, все тот же пробой изоляции на корпус, и при этом, одновременное прикосновение к оголенной батарее центрального отопления.

В системе TN-S ток утечки, возникший на корпусе, сразу пойдет по защитному проводнику «РЕ», и если его порог превысит уставку УЗО, то оно сработает и отключит питание. И даже, когда для УЗО порог будет маленький и оно не сработает — Вы ничего не почувствуете, или Вас будет просто немного пощипывать.

В системе TN-C другой случай. При одновременном касании к корпусу и оголенной батарее центрального отопления через Вас на батарею потечет ток. Если будет стоять обыкновенный автомат, то Вы, в зависимости от силы тока, так и останетесь висеть между двух огней, так как проходящий через Вас ток не будет являться током короткого замыкания. Если же будет стоять УЗО, то по достижению порога уставки оно сработает и отключит питание.

И вот здесь наступает момент истины: УЗО, в системе TN-C, от поражения электрическим током Вас не спасет. Свой заряд бодрости Вы получите. Вопрос только во времени нахождения под действием электрического тока.

В ПУЭ №7 по поводу установки УЗО в систему TN-C сказано:

1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.

Опять возникает вопрос: откуда тянуть защитный проводник. Так что, здесь опять решать Вам.

Поэтому, если Вы живете в домах старой постройки и у Вас двухпроводная сеть, то обезопасив свою квартиру заземлением, как Вам кажется, проблема не решиться, а только ухудшится для Вас или соседей. Проблему двухпроводной сети надо решать коллективно – всем домом:

1. Переделка или изменение системы питания дома с четырехпроводной на пятипроводную линию.
2. Замена старых этажных щитов на новые, рассчитанные для пятипроводной линии.

Но не подумайте, что все так страшно. В этой части статьи я рассказал о возможных ситуациях, которые могут возникнуть с нами при неправильном подключении и использовании защитного заземления. Во второй части статьи мы продолжим разбираться с оставшимися системами заземления.
Удачи!

Заземление дачного дома своими руками и выбор системы

Заземление дачного дома необходимо для обеспечения противопожарной безопасности. Но для того чтобы сделать заземление частного дома своими руками, необходимо сначала выбрать подходящую систему организации этой работы. На сегодняшний день существует несколько вариантов обустройства системы заземления и молниезащиты, сделать правильный выбор поможет их краткая характеристика, которая предложена на этой странице.

Сегодня отсутствие заземления в жилых домах, построенных несколько десятков лет назад, — большая проблема. Поскольку речь идет о безопасности человека и его жизни.

Заземление — это соединение всех токопроводящих частей электрической сети с землей. Весь комплекс мер по его монтажу делают с одной целью: отвести ток, возникший в ненужном месте, туда, где он никому не повредит. Это своего рода клапан сброса напряжения. Оно бывает двух видов: собственно заземление и зануление. Например. Любая современная стиральная машина имеет заземление. Это значит, что проводник заземления соединен со всеми частями прибора, которые не должны быть под напряжением: корпусом и деталями внутреннего крепления мотора, барабана и т. д. Если стиральная машина подключена к сети, в которой нет провода заземления, то при любом повреждении питания на этих частях появится напряжение и при прикосновении человека ударит током. При заземлении напряжение уйдет с корпуса по защитному проводнику и мгновенно сработает устройство защитного отключения (УЗО), реагирующее на утечку тока (когда оно, конечно, установлено). Прикосновение к прибору в этом случае ничем не грозит, поскольку сопротивление человеческой кожи намного больше, чем проводника.

Громоотвод (молниеотвод) — хороший пример заземления, только между небом и землей. Разряд ударяет в металлический штырь и, не затрагивая дома, уходит в землю. Громоотвод входит в общую схему заземления.

Зануление — это соединение частей электроустройства, которые обычно не находятся под напряжением, с рабочим нулем. Если случится соединение фазы с этими частями, то произойдет короткое замыкание, и сработают автоматы защиты. По сравнению с заземлением менее эффективно.

Виды систем заземления TN-С, TN-S, TN-C-S

Для реализации в загородном домостроении существуют различные виды систем заземления: TN-С, TN-S, TN-C-S, IT и ТТ. Далее можно по буквенной расшифровке понять, чем отличается система заземления TN-S от системы заземления TN-С. Также на практике часто используется современная и более усовершенствованная система заземления TN-C-S.

Первая буква в обозначении системы определяет характер заземления источника питания:

• Т — соединение нейтрали источника питания с землей;
• I — все токоведущие части изолированы от земли.

Вторая буква определяет характер заземления открытых проводящих частей электроустановки здания:

• Т — связь открытых проводящих частей электроустановки здания с землей, независимо от характера соединения с ней источника питания;
• N — связь открытых проводящих частей электроустановки здания с точкой заземления источника питания.

Буквы, следующие через дефис, обозначают способ устройства защитного и рабочего нулевых проводников:

• C — функции данных проводников обеспечиваются одним общим PEN;
• S — функции нулевых защитного PE и рабочего N обеспечиваются раздельными проводниками.

Эта система применяется в частных домах.

В настоящее время система заземления TN-S в России в частном секторе практически не встречается. От трансформаторов подстанции не протянут отдельный проводник заземления (PE) к потребителю. Заземление самостоятельно делают по системе заземления TN-C-S или ТТ.

Система TN-C-S наиболее часто встречается, поскольку требует меньше усилий при установке.

Система заземления ТТ используется только в том случае, если выполнены все установленные к ней требования и приведена причина отказа от системы TN-C-S.

Заземление начинается от главной заземляющей шины (ГЗШ), установленной во вводном устройстве (ВУ) или в щитке дома. На схемах видна разница между проведением заземления от ВУ или домашнего щитка.

Если заземление сделано непосредственно в доме, то при отгорании нуля на линии, например, где-нибудь возле подстанции, нулем окажется провод, который ведет от столба к этому дому и вообще вся нейтраль в здании. Следует помнить, что на линии, ведущей от подстанции до определенного частного дома, есть еще подключения к другим домам. Вся нагрузка, которая ложилась на нулевой провод ЛЭП, ляжет в этом случае на нуль, находящийся в доме. Если же заземление установлено от шины во вводное устройство, то нагрузка ляжет на провод, который ведет от линии к шине, а он, как правило, по сечению соответствует проводу на линии.

Устройство системы молниезащиты и заземления ТТ

Система заземления ТТ используется только в частных домах. Устройство системы заземления и установка сопряжена с некоторыми трудностями, в первую очередь, регулированием системы организации электроснабжения: она должна пройти апробацию и быть заверена специалистом из технадзора.

Чаще всего многие организации предлагают провести ТТ систему молниезащиты и заземления без вмешательства со стороны владельца дома, конечно, не забыв при этом взять плату за ее монтаж. Если постараться, то можно выполнить эту работу самостоятельно, но после придется ее проверить и заверить документально в технадзоре.

Система ТТ очень похожа на TN-S. Отличие в том, что проводник заземления не уходит на подстанцию к заземлителю, а располагается непосредственно на участке рядом с домом. На подстанции система заземления сделана специалистами по всем правилам устройства электроустановок (ПУЭ). На личном участке придется сделать то же самое.

При проведении ТТ-системы заземления провод не контактирует с нулевым и фазовым, а существует сам по себе.

Использование устройства защитного отключения при системе заземления ТТ является обязательным.

Как сделать заземление на даче своими руками?

Есть всего два варианта, как сделать заземление на даче с полноценным замкнутым контуром. Первый из них трудоемкий, но его можно выполнить самостоятельно. Второй сделают специалисты, но, конечно, не бесплатно.

Рассмотрим первый вариант: заземление на даче своими руками состоит из заземляющего провода и заземлителя. Заземляющий провод должен быть с сечением жилы равной сечению фазной жилы кабеля, проложенного в доме. Этот провод подключают к шине заземления в распределительном домашнем щитке. К ней сходятся все провода заземления от электроприборов.

Заземлитель — это стальная конструкция, которая выравнивает потенциалы в случае появления в заземляющем контуре напряжения. Именно поэтому она должна контактировать с землей.

Итак, делаем заземление на даче, но поначалу определяем сопротивление грунта, какая конструкция и на какую глубину должна быть установлена. Совершенно разные случаи, когда земля — сухой песок, а когда — влажный чернозем.

При первом варианте понадобится очень массивная конструкция, при втором — небольшой арматурный прут, вбитый неглубоко. Чтобы не возиться с расчетами, можно сделать конструкцию, которая удовлетворяет всем требованиям практически при любых условиях.

Берут три уголка длиной не меньше 3 м и размерами полок не менее 50×50 мм (можно обычную трубу диаметром 16 мм и толщиной стенки не меньше 3 мм, чтобы не разбить вершину трубы кувалдой). Еще понадобятся три куска уголка по 3 м размерами полок 40×40мм.

Затем прокапывают траншею глубиной не менее 0,5 м и примерно такой же шириной от дома до места, где будет вкопан заземлитель. В местах, где будут вбиты штыри, делают ямки одинаковой с траншеей глубиной — по 0,5 м. Между ямками выкапывают канавки, по которым пройдет соединяющий штыри уголок.

После этого вбивают трехметровый уголок с концами, заточенными в острие, в землю так, чтобы над дном ямки его конец возвышался не больше, чем на 15-20 см.

Понадобится широкая устойчивая стремянка или козлы, чтобы забить с них уголок. После того как он вбит на нужную глубину, все три отрезка размерами 40×40 мм сваривают между собой. В итоге получается равносторонний треугольник размером 3x3x3 м.

Необязательно делать заземлитель в виде треугольника, можно забить уголок линией в ряд. Необходимо лишь соблюдать расстояние между уголками — оно должно быть не меньше 1,2 м.

Вершину одного из уголков заранее просверливают для соединения с заземляющим проводником при помощи болтового зажима. Для этого конец оголенной жилы заземляющего проводника запрессовывают в наконечник с подходящим под болт отверстием. Затем закапывают траншею и ямки и устанавливают знак, обозначающий место, где спрятан заземлитель и проводник до дома, чтобы в дальнейшем не нарушить его при каких-либо работах.

При выполнении работ нанятым электриком необходимо проследить, чтобы в грунт рядом с заземлителем не добавлялась пищевая соль. Это делается для того, чтобы снизить сопротивление заземлителя, улучшив его контакт с почвой. Якобы заземлитель должен пройти испытание на замер сопротивления. Кроме того, соль понижает температуру его замерзания. Однако солевой раствор за несколько лет разъест металл заземлителя, который потеряет свои свойства.

После того как заземлитель установлен на место, его засыпают грунтом, лучше — песком, чтобы в дальнейшем облегчить доступ к кабелю.

При втором варианте не придется копать землю и вбивать уголок в грунт. Здесь используется модульная штыревая система. Это недавнее изобретение и, надо признать, очень удачное. Чтобы создать наибольшую площадь для соприкосновения грунта с заземлителем, стальной штырь, покрытый медью, забивают на глубину 20-40 м.

Для условий средней полосы России это означает, что практически в любом случае такой штырь соприкасается с грунтовыми водами, что резко снижает его сопротивление. Для заземлителя это один из важнейших показателей. Удобство такого типа заземления очевидно: не надо копать траншею, достаточно небольшой ямки 50x50x40 см. Единственное «но» — вбить такой заземлитель кувалдой не получится, для этого используют перфоратор со специальной насадкой.

Перфоратор с обычным сверлом не подойдет, поскольку нужна работа именно в ударном режиме без вращения головки.

Провод заземления монтируют на стержень при помощи специального зажима, который идет в комплекте с остальным оборудованием.

На какую глубину нужно забивать заземление, определяют, замерив сопротивление при помощи мультиметра (комбинированного прибора, который в минимальном наборе включает функции вольтметра, амперметра и омметра). Это довльно сложные расчеты, выполнить которые может только квалифицированный специалист. Самостоятельно производить их не следует, поскольку сопротивление все равно придет замерять техник из организации со своим оборудованием — никто не поверит вам на слово, что глубина заземлителя достаточна. Следует знать лишь цифры, которые являются нормативом. Для трехфазной сети с напряжением 380 В сопротивление заземлителя должно быть не более 2 Ом, для однофазной с напряжением 220 В — не более 4 Ом.

Впрочем, можно сделать заземление без специальных замеров — необходимо узнать уровень залегания грунтовых вод. Заземлитель, достающий до этой отметки, наверняка будет соответствовать требованиям.

При варианте, когда система заземления дома TN-C-S по устройству заземлителя аналогична системе ТТ, к нему не такие строгие требования, поскольку заземленный нуль находится на подстанции и соединен с главной заземляющей шиной в вводном устройстве или вводно-распределительном устройстве.

Но если шина ГЗШ находится на ВУ, то соединять в дальнейшем нуль и заземление нельзя! Такое соединение должно быть единственным на одном участке, по принципу «либо одно, либо другое», ВУ на столбе или ВРУ возле дома или внутри него.

Система заземления TN-C

Электрические сети напряжением до 1кВ, кроме установок специального назначения, являются сетями с глухозаземлённой нейтралью. Это значит, что вторичные обмотки питающего трансформатора соединены в звезду, а её средняя точка соединяется с контуром заземления. Со средней точкой звезды соединяется также нулевой (нейтральный) провод трёхфазной линии электропередач.

Такие электроустановки, согласно ПУЭ п. 1.7.3, считаются установками с системой заземления TN. В этом разделе Правил Устройства Электроустановок рассказывается о разных типах заземлений, отличающихся методом соединения корпуса электроустановок с нейтралью трансформатора. Один из видов такого соединения – система заземления TN-C.

Особенности системы заземления TN-C

Система TN-C используется в жилых зданиях, электропроводка в которых не реконструировалась со времён Советского Союза. Это питающая линия, выполненная четырёхпроводными воздушными линиями или кабелями – 3 фазных и 1 нулевой.

В такой схеме соединения в одном проводе совмещены два проводника – нулевой “N” и заземление “РЕ”. Это провод называется “PEN” и он соединяет нейтраль трансформатора и корпус электроустановки. Это является основным недостатком схемы заземления TN-C.

В Советском Союзе корпуса бытовых электроприборов не заземлялись, поэтому такая система была достаточно безопасной. Сейчас большинство устройств требуют защитного заземления “РЕ” и система заземления TN-C, фактически являющаяся не заземлением, а занулением, перестала соответствовать требованиям безопасности.

Расшифровка TN-C показывает конструкцию этой системы:

1. T – terre (земля) . Показывает, что это система заземления.
2. N – neuter (нейтраль) . Указывает, что линия соединяется со средней точкой звезды – нейтралью (занулена).
3. C – combined (объединённый) . Значит, что нулевой и заземляющий провода являются одним проводом на всём протяжении от трансформатора до электроустановки.

Как выполнена схема заземления tn c

Система заземления TN-C состоит из следующих частей:

1. 1) Контур заземления. Это заземление, находящееся на трансформаторной подстанции и соединённое со средней точкой вторичной обмотки трансформатора.
2. 2) Нулевой провод. В четырёхпроводной трёхфазной схеме электропитания выполняет роль нулевого и заземляющего проводников и обозначается на схемах PEN проводник.

В жилых домах, имеющих такую систему заземления, на каждом этаже находится электрощиток, в который приходит 4 провода – три фазы А, В, С и нулевой провод “PEN”. При этом в каждую из квартир приходит 2 провода – фаза и ноль (PEN).

В бытовых розетках, установленных во времена СССР отсутствовал заземляющий контакт, как и не было электроприборов, конструкция которых предусматривала подключение к заземлению.

Важно! Если в розетке или квартирном щитке соединить заземляющий контакт и нулевой, то получится не заземление, а зануление.

В системе заземления TN-C с проводом PEN соединяются все металлические части электроприборов, находящихся в квартире. В этом случае вместо защитного заземления получится защитное зануление.

Так как провод PEN кроме заземляющего является также нулевым проводом, то он может не соединяться с заземлёнными частями здания. В некоторых случаях к нему выполняется подключение корпуса вводного и этажных электрощитков.

Ввод электропитания в квартиру выполняется двумя проводами, без заземления. И даже при установке евровилок с заземляющими контактами их некуда подключать. В результате все приборы в доме работают без заземления, даже те, которые нуждаются в нём по инструкции завода-изготовителя.

Кроме того, без заземления не работают разрядники системы грозозащиты, предохраняющие электрооборудование от высоковольтных грозовых импульсов. Они должны подключаться к нулевому и фазному проводам, а также к контуру заземления.

Тем не менее, система TN-C является более передовой по сравнению с полным отсутствием защиты и, во время монтажа, соответствовала существовавшим в этот период нормативным документам.

Достоинства и недостатки

Система заземления TN-C, как и любая схема, имеет отличия от других заземляющих устройств и связанные с этим достоинства и недостатки.

Достоинства этой системы не связаны с высокой безопасностью людей:

• Низкая стоимость. Это связано с отсутствием отдельного проводника “РЕ”, который является пятым проводом при трёхфазном электропитании и третьим при однофазном.
• Простота конструкции. В трёхфазной сети всегда есть четвёртый нулевой провод, поэтому для монтажа TN-C достаточно заземлить среднюю точку вторичной обмотки питающего трансформатора.

Недостаток у системы заземления TN-C всего один, но он перевешивает любые достоинства – повышенная опасность поражения электрическим током,

возможная в разных ситуациях, связанных с отсоединением PEN проводника:

1. обрыв этого провода между потребителем и питающим трансформатором;
2. срабатывание автоматического выключателя, отсоединяющего нейтральный провод при залипшем контакте фазы.

В этих случаях через включённые лампы и другие электроприборы на занулённых металлических частях электроустановок появляется сетевое напряжение.

Поэтому система TN-C в электроустановках не обеспечивает достаточного уровня электробезопасности. Несмотря на это некоторые неграмотные электромонтёры для заземления электроприборов предлагают её установит и соединить нулевой и заземляющий контакты в розетке или квартирном щитке.

Что делать? Как исправить?

При реконструкции построенных и во всех новых зданиях сохранять и устанавливать систему TN-C современными нормативными документами запрещается. Однако есть возможность модернизации этой системы в TN-C-S или TN-S.

Система заземления TN-S является более надёжной, но требует значительных материальных затрат и прокладки пятого провода “РЕ” от потребителя к трансформатору. Правилами устройства электроустановок и другими нормативными документами допускается переделка системы TN-C в TN-C-S.

Для этого в водном щитке проводник PEN заземляется ещё раз, после чего он разделяется на два провода – нейтраль – N и заземление РЕ. После чего четырёхпроводная сеть превращается в пятипроводную и в квартиры заводится по три провода – фаза “L”, ноль “N” и заземление “PE”, причём заземление подключается в водном щитке на отдельную шину заземления. После электрощитка заземляющий провод подключается к клеммам заземления розеток и других электроприборов.

В отдельно стоящих коттеджах, запитанных от трёхфазной сети, такое разделение выполняется в вводном щитке учета ДО электросчётчика.

В зданиях, которым подведено однофазное напряжение, согласно ПУЭ п. 1.7.132 разделение проводника “PEN” на “РЕ” и “N” НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ!. Это необходимо выполнить в месте подключения однофазной линии к трёхфазной сети.

Важно! Согласно ПУЭ п. 1.7.135 после разделения провода “N” и “PE” соединять в переходных коробках, розетках и других местах ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Почему система TN-C морально устарела

В значительной части современной техники используются импульсные блоки питания. В этих устройствах есть фильтры от ВЧ помех. Это конденсаторы малой ёмкости, соединяющие схему с металлическим корпусом и заземляющим контактом вилки.

Помехи, приходящие из электросети или возникающие при работе электрооборудования через конденсатор и заземляющий провод “уходят в землю” и не нарушают работу подключённых к блоку питания приборов.

В обычных условиях ток, проходящий через фильтр недостаточен для срабатывания УЗО или поражения человека электричеством, но при пробое этого конденсатора корпус оказывается подключённым к сети 220В. Эта ситуация не является опасной при наличии системы заземления, соответствующей требованиям ПУЭ, но может привести к электротравме, при её отсутствии или использовании системы TN-C.

Так же является опасной ситуация обрыва нулевого провода “N”. В этом случае корпус окажется под напряжением через цепь “фаза-электроприбор-ноль-заземление-корпус”.

Аналогичная ситуация возникает при возникновении течи в стиральной или посудомоечной машине или перегорании ТЭНа в бойлере.

Главный недостаток системы TN-C это появление опасного потенциала на заземленных корпусах техники при отгорании PEN проводника. То есть в случаи обрыва PEN проводника заземление (зануление) теряет свои защитные свойства.

Опасные способы заземления

Для того, чтобы обезопасить себя и членов своей семьи от поражения электрическим током, некоторые “специалисты” прокладывают линию заземления самостоятельно. Для этого используются различные варианты:

1. Подключение к радиаторам центрального отопления или к водопроводным трубам. Это опасно тем, что при небольшой утечке по трубам начнёт протекать ток, вызывающий быструю коррозию, а при ремонте водопроводчики могут получить электротравму.
2. Соединение в розетке нулевого и заземляющего контакта. Это не заземление, а зануление. В ПУЭ п.1.7.50 зануление отсутствует среди средств, защищающих от поражения электрическим током.
3. Присоединение защитного проводника РЕ к корпусу электрощита, находящемуся на этаже. Этот вариант лучше предыдущих, но качество соединения самого PEN провода с корпусом щитка неизвестно. Кроме того, место соединения проводов “PEN”, “N” и “РЕ” должно быть заземлено.

Кроме того неизвестно заземлен ли вообще PEN проводник в этажном щите. К примеру, можно представить ситуацию, когда при такой «схеме заземления» произойдет обрыв нулевого провода N и тогда все заземленные корпуса приборов в квартире через этот дополнительный проводник РЕ окажутся под напряжением.

Тем более если разобраться то такое подключение является не заземлением, а занулением.

Кроме различных вариантов самостоятельного подключения к проводу “PEN”, возможен монтаж контура заземления из стальных уголков, штырей и труб, закопанных ниже уровня промерзания почвы. К этим уголкам присоединяется провод, заводится в квартиру и подключается к розеткам. В этом случае есть опасность обрыва этого провода или окисливания в месте контакта, находящемся на улице.

Важно! Контур заземления, выпоненный по всем правилам, соединяется при помощи электросварки с металлическими элементами конструкции здания и подлежит регулярной проверке.

Единственной надёжной защитой от поражения электрическим током является установка систем заземления TN-C-S или TN-S. В этом случае при нарушении изоляции между заземлённым корпусом электроприбора и токоведущими частями возникнет замыкание по цепи “токоведущие части-корпус-заземление”, ток через автоматический выключатель возрастёт и автомат отключит питание установки.

Желательно дополнительно к системе заземления в электрощите подключить УЗО. Это устройство будет отключать электропитание в том случае, если изоляция нарушена и появился ток утечки, но отсутствует короткое замыкание.

Отопление электричеством или газом. Расчет. Сравнение.

Многие спрашиваю, что дешевле отопление газом или электричеством и насколько?! Ответ — конечно газом, а вот насколько мы и попробуем посчитать.

Приведу частный пример. Повторяю пример частный, тарифы на топливо, цены на обслуживание могут сильно различаться в разных регионах, а так же теплопотери и площади дома могут так же различаться.

И так: по состоянию на октябрь месяц в Московской области

Тариф на электричество 4,01 руб. за 1 кВтч

Тариф на газ (магистральный газ) 3,795 руб за 1 м3 газа

Электричество поставщик истринские электросети.

Газ поставщик Мособлгаз (красногорск), последние 600 м труб перед пользователем в частной собственности.

Природный(магистральный) газ имеет теплотворную способность (в зависимости от месторождения) примено 8000 ккал/м. куб. (при нормальных условиях). отсюда, если сжигать 1 м куб в час, получишь 8000 ккал/ч или 9304 Вт. Но! Все котлы имеют КПД и конечно же не 100%, по реально надо смотреть на характиристики котла.

Возмем для примера котел достаточно известный надежный Viessmann Vitopend 100 и посмотрим макс тепловая мощность 24,8 кВт, расход природного газа при максимальной мощности 2,83 м3/ч, а следовательно 1 м3 это всего 8,7 кВт.

3,795 руб/8,7кВт получим 0,436 руб за 1кВтч на магистральном газе

а у электричества получаем 4,01 руб за 1кВтч, и так разница в 9 раз.

Но это еще не все.

КПД электроприборов почти 100%, ну или 99,9%, вообщем 0, 1% можно пренебречь, и не важно какой они мощности.

А вот котлы газовые КПД которых расчитано в основном на максимальную мощность, не всегда выдают высокий КПД, в момент старта горелки КПД возможен гораздо ниже, пока не прогреется теплообменник, да, это несколько секунд, но в год набикает прилично, вообщем даже при новом отличном котле, с учетом нового чистого дымохода, нового чистого теплообменника расход получим за год процентов на 10 точно выше чем по паспорту, а в худшем случае процентов на 50%. Но допустим у нас отличный котел. Итого 1кВтч нам обойдется 0,48 руб.

Но в доме есть затраты не только на отопление но и просто бытовые приборы. Как известно все бытовые приборы которые потребляют электроэнергию вырабатывают тепло, и в конечном счете почти вся энергия преобразуется в тепло, а следовательно, чем больше бытовых приборов в доме, тем будет меньше счет за отопление.

Разница получается в 8,3 раза, а не 9.

— отопление 5720кВт*час год
— ГВС 3700кВт*час год
— другое 3300кВт*час год

при отопление прямой электроэнергией

— отопление 5720кВт*час год * 4,01 = 22937,2 руб
— ГВС 3700кВт*час год * 4,01= 14837 руб
— другое 3300кВт*час год * 4,01= 13233 руб

при отопление магистральным газом

— ГВС 3700кВт*час год * 0,48= 1776 руб

— другое 3300кВт в год

это все потребляет электроэнергию, а следовательно дает тепло, кроме таких вещей как посудомой, стиралка, уличное освещение и т.п. что не связано с теплоотдачей в доме

вычтем это (используя собранную информацию)

3300-(1102кВтч в год)=2198 кВтч в год

— отопление 5720кВт*час год , но т.к. у нас есть бытовая техника, мы вычтем ее тепло

3522 кВтч* 0,48 = 1690,5 руб

только с электроэнергией мы тратим 51007 руб в год

С наличием магистрального газа мы тратим 16699 руб в год

Разница составляет в 3 раза (а не 9 как при прямом посчете теплоты).

Но! это еще не все.

При нормальной эксплуатации газовый котел нуждается в сервисном обслуживании, покрайней мере абсолютно все мои знакомые заключают каждый год договор на обслуживание котла, который в 60% случаев оправдывает себя. Если брать недорогую фирму то стоимость годового контракта стоит в среднем 8 000 руб.

Т.к. последняя часть в цепочке газопровода в частной собственности, труба достаточно новая, и по требованиям она среднего давления, стоимость обслуживания ГРП, трубопровода и т.п. мособлгазом стоит порядка 80т.р. в год, это примерно на 40 человек, конечно чем больше людей тем дешевле, возмем реально 100, которых никогда не будет. Тоесть в год с человека 800 руб

Теперь добавим к стоимости отопления данные цифры и увидим.

только с электроэнергией мы тратим 51007 руб в год

С наличием магистрального газа мы тратим 16699+8000+800 = 25499 руб в год

Разница составляет всего в 2 раза (а не 9 как при прямом посчете теплоты).

А теперь давайте прикинем расходы на 15-16 лет при условии неизменности тарифов.

Допустим у нас одинаковая система (что на самом деле не правда, порой при электрической системе отопления есть просто электроконвекторы, и никакого теплоносителя который необходимо менять хотя бы раз в 10 лет), сравним котел электрический и котел газовый. Электрический котел с ТЭНом будет работать 10 лет 100% (учитываем нормально исправные котлы), а газовый по практике более 8-10 лет не работают, а то и меньше (6-7), в среднем период ремонта/замены газового котла за 15 лет составит 2 раза, а электро 1 раз (при плохом раскладе). Стоимость хорошего газового котла с установкой доставкой и т.п. 50т.р., электрического 30т.р., если просто электроконвекторы то стоимость ремонта/замены будет стоить порядка 6т.р., а водяной системе еще прибавиться порядка 10-20т.р. на замену теплоносителя.

Тоесть с учетом на перспективу в 15 лет (при условии что ничего лишний раз не ломается)

Затраты будут такие

Только с электроэнергией(электроконвекторы) мы тратим

51500 руб в год

С наличием магистрального газа мы тратим

30150 руб в год

Разница составляет 1,7 раза.

p.s. данный пример для конкретного дома площадью 88 кв.м достаточно хорошо утепленного.

Ответ на вопрос почему к нему не подвели все же газ?! Стоимость подключения газа до полной готовности порядка 700 000 руб., при экономии 21 000 руб в год, срок окупаемости 33 года (и это при хорошем раскладе)

Методика вычисления затрат на отопление дома электричеством и газом

Насколько сложно оптимизировать расход энергоносителя для отопления? Ведь в итоге именно его потребление определяет суммарную эффективность работы всей системы. Для этого необходимо знать корректные затраты на отопление дома электричеством и газом, расчет во многом зависит от степени теплоизоляции дома.

1. Расчет тепловых потерь дома
2. Расчет затрат на электрокотел
3. Расчет затрат на газовое отопление
4. Магистральный газ
5. Сжиженный газ
6. Расчет затрат на централизованное отопление

Расчет тепловых потерь дома

Тепловые потери в доме

В чем заключается особенность любой отопительной системы? Ее работа рассчитана на поддержание комфортной температуры в помещении за счет компенсации тепловых потерь здания. Именно они во многом определят будущие затраты на отопление загородного дома.

Для вычисления этого параметра необходимо знать значение коэффициента сопротивления теплопередачи R (м²*С/Вт) для каждого вида материала, из которого построено здание. Он является обратной величиной теплопроводности λ– Вт/м*С. Вычисляется по следующей формуле, где d – толщина стены:

R=d/λ

Значение теплопроводности строительных материалов

Значение теплопроводности строительных материалов можно взять из данных рисунка.

Такая методика основывается именно на этих данных и дает ответ на вопрос: какие затраты на отопление каркасного дома будут в дальнейшем при его эксплуатации. Важно учитывать все виды материалов: несущие стены, оконные конструкции и теплоизоляция.

Следующий шаг – расчет площади внешних стен и окон. Предположим, что в доме 160 м², построенного из двухрядного кирпича и внешнем слоем теплоизоляции из пенополистирола 100 мм общая площадь стен составляет 360 м². Остальные 103 м² занимают оконные конструкции с R=1,2. В таком случае средние тепловые потери на 1 м² при снижении температуры на 1°С будут составлять:

• 1/(0,47+1,86)=0,43 Вт/м²*С – для стен;
• 1/1,2=0,83 Вт/м²*С – для окон.

Исходя из этого можно будет узнать какие затраты на отопление электрокотлом необходимы для получения оптимального количества тепловой энергии. Для этого возьмем за основу значение оптимальной температуры в помещении +25°С, а на улице — 15°С. Разница между ними составит 40°С. В таком случае общие тепловые потери дома будут равны:

0,43*320*40+0,83*106*40=5504+3519= 9023 Вт или 9,023 кВт/час

По такому же принципу вычисляются потери тепла через чердачное помещение и пол. В этом случае они будут приблизительно равны 3,92 кВт/час для пола и 1,83 кВт/час для чердака. Общее значение для всего здания будет составлять:

9,023+3,92+1,83=14,773 кВт/ч

К полученной цифре нужно прибавить поправочный коэффициент. Он обусловлен тем, что затраты на отопление электричеством или газом будут увеличиваться во время открытия входных дверей, проветривания и т.д. Лучше всего умножить значение тепловых потерь на 1,1. Таким образом, можно увеличить запас мощности системы отопления до 14,773*1,1=16 кВт/час.

Для точного расчета затрат на газовое или электрическое отопление можно вычислить тепловые потери с помощью онлайн калькуляторов. Нужно выбирать те версии, которые учитывают не только параметры стен, но и пола с потолком.

Расчет затрат на электрокотел

Примеры схем отопления с электрическим котлом

Наиболее затратным видом энергоносителя является электричество. Поэтому расчет затрат на отопление для котлов подобного вида требует взвешенного и точного подхода. Выбрав оптимальную мощность оборудования, необходимо правильно распределить ее по всем помещениям. В идеале подсчет тепловых потерь рекомендуется делать для каждой комнаты. В таком случае точность расчетов значительно повышается.

Корректный расчет затрат электроэнергии на отопление должен выполняться с учетом следующих факторов:

• Различные виды тарифного учета. В настоящее время их 3: одно, двух и многотарифный;
• Установленные терморегуляторы на радиаторах, соединенные с датчиками температуры;
• Возможность ручной и автоматической регулировки мощности котла.

Тарифы на электроэнергию для г. Коломна

Как видно из данных таблицы, для минимизации затрат на отопление загородного дома лучше всего активировать систему в ночное время. Однако фактически для поддержания комфортной температуры она должна работать и днем. Помимо этого нужно установить двухтарифный счетчик, что сопряжено с определенными трудностями – высокая стоимость, бумажная волокита при оформлении.

Оптимальное распределение работы системы отопления выглядит следующим образом:

• От 60% до 80% — ночное функционирование;
• ОТ 20% до 40% — дневное.

Такая схема актуальна в том случае, если в доме днем не находятся жильцы. Время работы системы 16 часов в сутки, что вполне достаточно для поддержания комфортной температуры. Учитываем, что был выбран котел с тепловой мощностью 16 кВт и фактической потребляемой 16,7 кВт. Этот показатель напрямую зависит от КПД. Тогда ориентировочные затраты на электрическое отопление для рассчитанного дома будут составлять:

16,7*1,63*16*0,7+16,7*4,79*16*0,3=437+383= 820 руб./сутки

Учитывая постоянно возрастающие тарифы на электроэнергию нужно предусмотреть методы экономии. Например, большая часть затрат на отопление каркасного дома будет снижена за счет хорошего утепления стен и применения дерева в качестве основного строительного материала. Немаловажным фактором является наличие вспомогательной системы. К ним можно отнести солнечные панели, вырабатывающие электроэнергию ветряки или линию геотермального отопления. В таком случае большая часть затрат на отопление электрокотлом будет компенсироваться автономными источниками тепла.

Электропроводка в доме должна выдержать максимальную мощность работы всего электрооборудования, в том числе и котла. Перед выбором определенной модели необходимо проверить сечение электропроводки и в случае надобности – заменить ее на более надежную.

Расчет затрат на газовое отопление

Намного эффективнее использовать природный или сжиженный газ в качестве энергоносителя – его стоимость будет дешевле. Однако помимо текущих расходов необходимо учитывать высокие первоначальные расходы. Корректный расчет затрат на газовое отопление должен включать в себя следующие статьи:

• Оформление разрешительных документов, закупка оборудования и подготовка к его установке;
• Объем потребляемого газа, доставка баллонного или заполнение газгольдера для сжиженного.

Вычисление расходов по первому пункту носит сугубо индивидуальный характер. После их вычисления нужно к расчету затрат на газовое отопление прибавить полученную сумму. Обычно она распределяется на несколько лет. Таким образом, можно получить относительно точную сумму, включающую в себя текущие первоначальные расходы.

Магистральный газ

Схема отопления с газовым котлом

В отличие от расчета затрат электроэнергии на отопление, помимо расхода газа нужно учитывать особенности работы котла. Все современные модели обязательно подключаются к электросети. И хотя потребление электрической мощности будет невелико, при анализе сезонных расходов она будет занимать некоторую часть.

После подсчета тепловых потерь остановили выбор на котле мощностью 16 кВт. Для современных моделей расход природного газа при максимальном режиме работ будет составлять около 1,72 м³/час (Navien Turbo). Учитывая средний тариф 4,68 руб./м³ можно рассчитать затраты на отопление в течение суток:

1,72*16*4,68= 128 руб

Как видно эта цифра намного меньше, чем при планировании затрат на отопление с помощью электричества. При этом учитывалась максимальная мощность работы котла в течение всего периода работы. Для этого котла электрическая потребляемая мощность составляет 150 Вт/час. Т.е. общий расход будет равен:

128+0,15*1,63*16*0,7+0,15*4,79*16*0,3=128+3,9+3,44= 135 руб

Для снижения затрат на отопление с помощью электрокотла можно установить гибридную систему. Она будет включать в себя электрический котел небольшой мощности и газовую установку, работающую на сжиженном топливе.

Не рекомендуется приобретать котлы с большим запасом мощности. У них будет повышенный расход газа, что в итоге скажется на затратах.

Сжиженный газ

Схема автономного отопления с газгольдером

Методика расчета для сжиженного газа (пропан-бутан) сложнее. Это объясняется неравномерным давлением в баллонах или газгольдере. Для коррекции актуальных затрат по отоплению загородного дома рекомендуется установить промежуточную насосную станцию — газогенератор. Она будет поддерживать оптимальный уровень давления в магистрали.

Для такой схемы можно воспользоваться двумя методиками расчета. Простая заключается в том, что для генерирования 1 кВт тепловой энергии потребуется около 0,12 л. (0,00012 м³) газа. Для котла мощностью 16 кВт при 16 часовой ежесуточной работе расход при стоимости 19 руб/лит составит:

16*0,12*16*19=583 руб

Это значение для максимальной мощности работы котла. Если же прибегнуть к методике учета тепловых потерь, то расчетная сумма затрат на газовое отопление составит при расходе 1,43 кг/час (котел Navien Turbo):

1,43*18*19=489 руб

Как видно, учитывая характеристики котла можно получить более точную сумму расхода. Именно поэтому при расчете затрат на отопление кирпичного или каркасного дома следует ознакомиться с техническими характеристиками оборудования.

Установка газгольдера на этапе закупки оборудования намного дороже, чем баллонное отопление. Но он намного удобнее при эксплуатации.

Расчет затрат на централизованное отопление

Распределитель затрат на отопление для многоквартирного дома

Можно ли сэкономить на затратах при подключении к центральному одолению? Оптимальный способ — установка счетчиков учета тепла, монтаж байпасов и терморегуляторов. Однако для вертикальной разводки трубопроводов эта задача трудновыполнима, так как в одной квартире может быть от 2 до 5 стояков. И на каждый нужно установить счетчик. Выход из создавшейся ситуации — распределители затрат на отопление.

Он устанавливается перед распределительным тепловым узлом в многоквартирном доме. При этом в каждой квартире монтируются дополнительные температурные датчики, сигнализирующие о степени нагрева в комнатах. Установка распределителей затрат на отопление имеет следующие преимущества:

• Автоматическая регулировка объема подачи теплоносителя в зависимости от температуры на улице;
• Возможность устанавливать объем подачи горячей воды жильцами дома. Но это обязательно должно быть согласованно с управляющей компанией.

Важно, чтобы устройство распределителя затрат на отопление и его работа не противоречили законодательству — постановлению Правительства РФ от 18.11.2013 N 1034. Это должна контролировать управляющая компания, обеспечивающая теплоснабжение дома.

Установку распределителей затрат на отопление могут выполнять только лицензионные компании. Этот вопрос обязательно согласовывается с управляющей компанией, которая выдает технические условия и контролирует весь процесс.

Что еще нужно учитывать при планировании затрат на отопление дома электричеством и газом? Расчет во многом зависит от устройств управления и регулировки подачи теплоносителя. Поэтому обязательно нужно предусмотреть в системе монтаж терморегуляторов, датчиков температур, подключенных к котлу.

В видеоматериале показаны несколько практических рекомендаций по снижению затрат на отопление: