Установка межкомнатных дверей купе своими руками: видео, фото в интерьере

Виды и установка крепежа для межкомнатных дверей

Двери – необходимая часть интерьера. Их установка представляет собой одну из самых значимых фаз ремонта. Качество работ зависит от профессионализма мастера. Устанавливать межкомнатные двери своими руками следует только при наличии определенных знаний и опыта. В противном случае будет трудно избежать незапланированных трат. Перед крепежом новой межкомнатной двери часто возникает необходимость в демонтаже старого блока.

Крепеж дверей

Сегодня на строительном рынке можно приобрести новые виды фурнитуры и дополнительные приспособления. Крепеж для установки межкомнатных дверей осуществляют, ориентируясь на исходные параметры дверного проема. Ошибки, сделанные на этапе проектирования и монтажа, приведут к возникновению проблем с открытием и закрытием новой двери.

Установка может быть проведена классическим способом или посредством уже готовых комплектов. Первый вариант имеет серьезные недостатки, среди них:

обязательное присутствие заказчика;
шум;
наличие мусора.

При выборе строительных наборов процесс монтажа межкомнатной двери существенно упрощается.

Типы крепления

Крепеж дверной коробки может быть осуществлен посредством:

анкеров или дюбель-гвоздей;
отверстий в петлях;
деревянных подкладок.

Отличительной особенностью скрытого монтажа является то, что места крепления остаются незамеченными. Чтобы добиться этого, используют ответный замочный элемент или петли. В последнем случае отверстия делают между шурупами.

Петли скрытого монтажа

Дополнительную фиксацию проводят с помощью декоративной пластины. Устойчивость межкомнатной двери обеспечивается посредством трех точек. Дверная коробка, установленная посредством скрытых петель, отличается надежностью и простотой регулировки.

После закрепления коробки устанавливают распорки, а образовавшиеся зазоры заполняют монтажной пеной. Среди преимуществ подобного крепления сохранность внешнего вида и жесткость, к минусам относят сложность расчетов.

Дверную раму можно закрепить посредством металлических подвесов. Их присоединяют к коробке до ее монтажа. После остается лишь зафиксировать межкомнатную дверь на нужном уровне. Углубления в проеме делают в местах, отмеченных ранее. Они необходимы для того, чтобы скрыть крепеж. Если стены еще не были отделаны, пластины можно спрятать под штукатуркой.

Дверные металлические изделия устанавливают посредством внешней шарнирной фурнитуры или внутренних навесов. Последние остаются незамеченными. Пластиковые двери закрепляют специальных механизмов. Они схожи с теми, что можно увидеть на окнах.

Мебельный крепеж для монтажа межкомнатных дверей применяют нечасто. Существует несколько разновидностей петель для накладки:

угловые;
накладные;
вкладные;
полунакладные.

При выборе обязательно учитывают конструктивные особенности навешиваемого предмета. Самым надежным типом мебельного крепежа являются четырехшарнирные навесы. Они универсальны и максимально устойчивы.

Откатные двери (купе) бывают комбинированными, зеркальными, деревянными. Вне зависимости от вида исходных материалов механизм раздвижения может иметь следующее устройство:

направляющие рельсы;
декоративный карниз;
роликовый механизм;
кронштейны (их крепят на стену или потолок).

Крепление раздвижной двери

Раздвижные (откатные) межкомнатные двери пользуются популярностью. Это обусловлено их удобством, компактностью и универсальностью. Купе зрительно расширяют пространство и легко вписываются в любой интерьер.

Самостоятельная установка двери

Крепеж коробки межкомнатной двери осуществляют только после демонтажа старого блока, подготовки необходимых материалов и дополнительных элементов (замка, ручек). От их характеристик зависит то, по какому алгоритму будет проходить монтаж.

В списке необходимых находятся следующие инструменты:

фрезер или стамеска;
кисть для лака;
линейка;
дрель;
шуруповерт;
отвертка;
молоток;
стусло;
клинья;
ножовка;
уровень.

Все начинается с подгонки размеров дверной коробки (поперечной части, ширины полотна, стоек). Это осуществляют, учитывая показатели, рассчитанные заранее. Потом соединяют боковые и верхнюю части, используя саморезы.

Следующим этапом становится мебельный или скрытый крепеж петель на будущую дверь и саму коробку. Здесь порядок действий зависит от типа крепления. После остается проверить уровень и навесить межкомнатную дверь.

Запенивают оставшиеся щели, врезают замок и устанавливают ручки. Пена застывает на протяжении 12 часов.

Провести монтаж дверной коробки можно как с помощью профессионалов, так и своими руками. Главное, подойти к этому вопросу с полной ответственностью.

Как правильно установить межкомнатную дверь своими руками?

Установить межкомнатную дверь сможет любой, кто имеет хотя бы начальные навыки работы с инструментами. Важным моментом является четкое следование инструкции с соблюдением поэтапности проведения подготовительных работ и самой установки.

Что нужно подготовить?

Установить межкомнатную дверь своими руками нам помогут следующие инструменты – приготовьте:

ручные инструменты – набор стамесок и отверток, ножовку, молоток, стусло (специальное приспособление для ровного спила элементов под углом), рулетку и строительный уровень;
электрические инструменты – циркулярку, перфоратор, торцовочную пилу (рис.1), шуруповерт, электрофрезу;
фурнитуру – защелкивающиеся замки, дверные петли (лучше берите разъемные), бруски с клиньями, саморезы, гвозди.

В список расходных материалов входят:

монтажная пена;
клей столярный;
герметик.

Работа начинается с подготовки элементов коробки – петельного бруса, притворной стойки, притолочных балок.

Внимание! Брусья, из которых будет монтироваться коробка, нужно подогнать по ширине. Они должны быть шире дверного полотна, но уже прилегающих стен.

Подготовительные работы

К установке следует приступать до финишной отделки помещения. То есть, монтаж межкомнатной двери будем выполнять после того, как было выполнено выравнивание поверхностей, стены зашпатлеваны, на них нанесена штукатурка. Важно, чтобы перечисленные «мокрые работы» были завершены до установи. Деревянная дверь очень чувствительна к влаге, поэтому после ее монтажа следует избегать масштабных операций, предусматривающих увлажнение пространства.

Убедитесь, что края проема ровные и сухие, с них не сыпится штукатурка, на поверхности нет строительной пыли.

Пошаговое описание процесса установки

Для вычисления ширины дверного проема пользуются формулой:

Ш _{(проема)} = Ш _(двери)+2Вк+30/40мм,

где Вк – это толщина коробки, а 30-40 мм – это зазор, который оставляют между коробкой и полотном.

Соблюдение указанных параметров важно в целях создания нормального воздухообмена. Если установка межкомнатной двери проводится в кухню, то оставляют максимально допустимый зазор.

По аналогии с указанной формулой получаем еще одну важную величину – высоту проема:

Высота порога обычно 10, максимум 20мм. Если в конструкции отсутствует порог, берут значение монтажного зазора, умноженное на 2. Однако, отказываться от порога не всегда целесообразно: эта конструктивная деталь несет свою функцию – он служит своеобразной заслонкой и сокращает теплопотери, например, в ванной комнате, а также станет препятствовать выходу воды, если случится затоп.

Монтаж стоек и петель

Пошаговая инструкция состоит из этапов:

Монтаж стоек.
Монтаж петель.
Установка замков.
Монтаж д/коробки.
Установка наличников.

Монтаж стоек

Берем торцовочную пилу. Верхние части, где соединяются притолока с боковыми элементами коробки, спиливаем под углом 45 градусов, чтобы добиться максимального прилегания. Можно сделать стыки и под прямым углом, но первый вариант смотрится более эстетично;
По внутренней стороне стойки отмеряем нужную высоту (стандартные параметры указаны на рис. 3). Величина включает в себя зазор 4мм, высоту полотна 2000мм, зазор в нижней части 10мм. Итого – общая высота составляет 2014мм;
Аналогичную операцию проводим с другой стойкой.

Теперь приступаем к подготовке притолоки:

Отмерьте по внутренней стороне нужную длину, куда входят зазор по краю со стороны, где будет замок (40мм), ширина д/полотна 800мм плюс зазор с другого края 40мм. Итого – ширина притолоки составила 808мм.
Спилы по диагонали выполняем с помощью стусла.

Важно! Принципиальное значение имеет сторона, на которой вы будете проводить измерения. Все указанные значения актуальны именно для внутренней стороны притолоки.

Монтаж петель

Следующий этап установки межкомнатных дверей заключается в размещении фурнитуры на стойке. Важным моментом тут является соблюдение необходимых отступов от верхнего и нижнего края. Также следует точно выдержать величину углубления. Работу выполняем в строгой последовательности:

От верха стойки, где будет петля, отмеряем 200мм;
Прикладываем петлю, берем канцелярский нож и осторожно, чтобы не пораниться, обводим контур. Можно это сделать и карандашом, но всегда остается риск выполнения неправильной разметки из-за погрешности, оставляемой толщиной стержня;
Углубления выполняем с помощью специальной фрезы (рис.5). Она равна толщине петли. Если нет электроинструмента, вырезать углубление можно и стамеской, но делать это нужно крайне осторожно. Т.о., посадочное место выполняем в верней и нижней части стойки (нижний отступ равен 210мм).

Внимание! После работы фрезой внутренние уголки углублений следует дополнительно пройти стамеской, чтобы вычистить остатки древесины. Иначе петля ляжет не плотно.

Берем стойку с петлями, прикладываем ее к полотну, выполняем разметку теперь уже на самой двери и в таком же порядке делаем посадочные места. На время полотно убираем в сторону.

Монтаж ручек с замками

Работу выполняем поэтапно:

Установите полотно горизонтально;
На стороне, противоположной петлям, на высоте примерно 900-1000мм от нижнего края, сделайте насечку;
По центру толщины полотна выполните отверстие с помощью специального сверла – у инструмента должен быть большой диаметр сверления, достаточный для вхождения защелки;

Монтаж замка с ручкой видео:

В углубление вставьте защелку и по периметру сделайте отметку карандашом;
Для установки лицевой планки делаем углубление, используем электрофрезу;
Задвижку вставляем в углубление – корпус ровняем по торцевой части полотна. Если все выполнено правильно, то все детали должны совпасть. Теперь выньте корпус задвижки из углубления;
На дверном полотне отметьте места для установки ручек, просверлите отверстия;
Установите защелку снова в выполненное углубление на торцевой части, закрепите саморезами;
Осталось «посадить» на саморезы дверные ручки;
Установите декоративные накладки, используйте для этого обычный шестигранник.

Монтаж дверной коробки

Когда проводится установка дверей из МДФ, места, где будут устанавливаться саморезы, нужно сначала засверлить, взяв тонкое сверло. Если начать вкручивать саморез сразу, без предварительного засверливания, поверхность МДФ лопнет. Это правило нужно соблюдать всегда, в т.ч., устанавливая раздвижные межкомнатные двери, выполняя монтаж кухонных гарнитуров и т.д.

Коробку будем собирать на полу. Предварительно постелите лист ДСП, чтобы при высверливании отверстий не повредить пол. Соединяем стойки с притолокой саморезами.

Для этого используют специальные саморезы с пресс-шляпкой. Высверливание проводится перпендикулярно плоскости.

Монтаж межкомнатной двери – видео:

Крепление коробки к дверному проему проводится в 3-х точках:

2 самореза располагают под петлями;
1 саморез остается под замком.

Т.о., крепежные элементы не будут видны на поверхности.

Установите коробку в проем. Временно зафиксируйте ее с помощью клиньев;
Возьмите лазерный уровень, выполните выравнивание по вертикали;
Закрепите саморезами способом впотай.

Убедитесь, что коробка установлена ровно, теперь приступайте к навешиванию полотна.

После того, как петли будут надежно закреплены, проверьте, насколько легко оно открывается/закрывается. Зазоры регулируйте посредством натяжения и ослабления саморезов. Это – очень важный этап, поскольку именно сейчас пока есть шанс все откорректировать и исправить.

Закройте дверь;
Дополнительно закрепите зазоры распорками, чтобы не произошло случайного смещения (используйте подручные средства, брусья);
Приступаем к запениванию полостей, оставшихся между д/коробкой и стеной. Операцию лучше выполнять с помощью специального пистолета – только в этом случае можно положить пену ровным тонким слоем.

Подождите, пока пена полностью затвердеет и убирайте распорки.

Установка наличников

От правильности монтажа наличников зависит красота изделия. Важно грамотно определить их длину. Сделать это поможет следующая таблица:

Ширина д/полотна, мм

Наружный размер (если монтаж проводится на коробку)

Внутренний размер

600

800

1200

Пошаговая установка межкомнатных дверей завершается навешиванием наличников. Делается это следующим образом:

Запилите боковые наличники (предполагается, что вы их уже вымерили в соответствии с параметрами таблицы). Используйте для удобства стусло или торцовочную пилу. Должен получиться угол 45 градусов;
Навешивание будем проводит сначала со стороны, в которую открывается дверь, т.е., при открывании двери на вас;
Закрепите середину и нижнюю часть гвоздями. Верх пока не трогаем;
Вымеряем и запиливаем верхний наличник. Проверяем, чтобы соединения верхнего и боковых наличников были ровные, без выступов;
Убедившись в том, что срезы выполнены правильно, снимите боковые наличники, просверлите их в трех местах, сделав таким образом углубления под гвозди;
Приступаем к креплению наличников: боковые монтируют на 5 гвоздей, для верхнего достаточно двух.

Совет! Если примыкающие стены очень ровные, можно обойтись без обычных гвоздей и саморезов и выполнить крепление на жидкие гвозди.

Щели заливаем монтажной пеной. Закройте дверь, вставьте в зазоры клинышки, сбрызните поверхность водой, залете пеной. Спустя сутки приступайте к монтажу наличников с обратной стороны.

Заключение

Межкомнатная дверь не является сложнейшей конструкцией с инженерной точки зрения. Однако, чтобы внешне она выглядела привлекательно, нужно обладать достаточным минимумом знаний, соблюдать технологические нюансы установки и уметь пользоваться инструментами. Главное, чтобы в процессе эксплуатации полотно не открывалось самопроизвольно и легко закрывалось. Учтите, что крепления нужно проводить качественно, иначе конструкция в один момент может развалиться, особенно, если в доме есть любители «хлопнуть дверью».

Руководство по самостоятельной установке межкомнатных дверей

Межкомнатная дверь служит для разделения пространства в помещении, а также обеспечивает звукоизоляцию в частном доме или квартире. Помимо этого, дверное полотно является важной деталью интерьера, поэтому должно соответствовать стилю оформления. Так как монтажные работы стоят довольно дорого, встает вопрос, как правильно выполнить установку межкомнатных дверей своими руками. Ответ — в подробной пошаговой инструкции, изложенной на этой странице.

Размеры и комплектация

По способу открывания двери бывают складными, раздвижными и распашными. Последние являются наиболее популярными, поскольку конструктивно они самые простые и достаточно легкие в установке. Они представлены в большом количестве модификаций. По способу открывания различают следующие:

двухстворчатые и одностворчатые;
лево- и правосторонние.

Наиболее распространенные размеры межкомнатных дверей — 710, 810, 910 и 1010 мм. Двустворчатых — 1340, 1540 и 1840 мм. Стандартная высота дверного проема — 2055-2060 мм, но по факту может отличаться в большую сторону.

Из основных материалов понадобится дверное полотно, коробка и наличники.

Из фурнитуры — петли, ручка, поворотный запор и встраиваемый механизм замка. Если проем глубокий (в несущей стене), то могут потребоваться доборы.

Расходные материалы и инструменты

Все, что нужно для самостоятельной установки межкомнатной двери, указано ниже:

ножовка по металлу или пила;
стамеска;
стусло;
строительный уровень;
крестовая отвертка или шуруповерт;
рулетка не менее 3 м;
монтажная пена;
молоток;
дюбели и саморезы;
карандаш;
уплотнительная лента;
ватерпас – короткий (50 см) и длинный (180 см);
универсальные шурупы;
нож;
угольник;
клинья – деревянные или пластиковые;
гвозди финишные.

Читайте также:

Как открыть жестяную банку

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Как правильно установить одностворчатую межкомнатную дверь, чтобы она стояла ровно и легко закрывалась? Порядок действий следующий:

Выполнить демонтаж старой двери и подготовку проема.
Собрать дверной короб. Составные части необходимо разложить в нужном порядке, учитывая при этом то, в каком направлении будет открываться полотно.
Верхнюю планку короба соединить с торцами двух его стоек. Использовать можно гвозди или саморезы.
Установить навесы.
Установить короб. Раму, которую собрали ранее, помещают в проеме, после чего выставляют в вертикальном и горизонтальном положении с использованием клиньев.
Навесить дверь. Петельную стойку короба нужно закрепить к стене с помощью шурупов, после чего навесить на петли полотно.
Закрепить вторую стойку к стене шурупами. Затем по створке нужно проверить зазоры между коробкой и краем полотна, чтобы не допустить образования щелей. В ситуации, когда предусматривается наличие порога, нужно его прикрепить к поверхности пола. Затем запенить монтажные щели между коробкой и краями проема.
Врезать ручку, замок и установить наличники.Теперь разберем технологию работ с учетом требований ГОСТ и СНиП пошагово.

Шаг 1: Сборка дверной коробки

Дверной короб – это каркас, составленный из брусьев. Установочные короба могут быть исполнены в П-образной или прямоугольной форме. Последний случай применим при установке дверей в ванной комнате либо туалете. П-образная форма применяется обычно во всех остальных случаях, когда отсутствует порог.

Раскройка и способы соединения

Производители чаще всего выпускают для коробочного бруса готовые отрезки, которые между собой должны соединяться шурупами. Если планируется самостоятельная работа, то наилучшим решением является сборка коробки согласно дверному полотну. Для этого дверь укладывается на ровный пол, после чего выполняется распиловка деталей короба при последующей компоновке.

Есть два способа для того, чтобы соединить детали короба:

Запил притолоки и стоек под углом 45°. Тем, кто не имел большого опыта в столярных работах, такой способ будет сложно использовать. Сами детали соединяют с помощью саморезов. Для них нужно сделать отверстия перпендикулярно срезу. Отверстия должны делаться заблаговременно, чтобы не испортить заготовку.
Запил под прямым углом. Для этого достаточно будет использовать ножовку с мелкими зубцами. Чтобы определить размер бруска по вертикали, нужно взять высоту полотна и добавить к ней по 3 мм на низ и верх при условии, что в дверном проеме планируется наличие порога. Если его нет – снизу нужно оставить порядка 1 см. Притолока будет крепиться двумя саморезами к вертикальной стойке.

Важно помнить – второй способ является единственным возможным в случае запила бруса для порога.

Очень важно при установке проверить все зазоры между коробом и полотном – со всех сторон должно быть 3 мм. Если устанавливается короб П-образного типа, нужно выдержать зазор в 1 см между поверхностью пола и краем двери снизу.

Соединение элементов короба

Все приготовленные заблаговременно стойки, а также верхняя перекладина должны быть в итоге совмещены и стянуты саморезами длиной 6 см. Для одного стыка стоит применять не меньше 3 саморезов.

Для достижения нормальной плотности соединения с одного из элементов короба нужно удалить часть четверти с помощью стамески либо ножовки. Длина удаляемой части примерно должна быть равна толщине бруска, который примыкает к детали.

Выполнение аккуратного запила четверти

Сборка короба на ровном полу — обязательное условие

Выполненное соединение под 45 градусов

Если размер двери намного меньше проема, то монтаж следует производить по следующей схеме с притолокой во всю ширину проема.

Шаг 2: Установка петель

Одним из важнейших этапов при сборке межкомнатной двери в домашних условиях является установка навесов. От этих элементов зависит то, насколько качественно будет закрываться и открываться дверь. Большинство людей ошибочно полагают, что достаточно двух петель при монтаже межкомнатной двери из МДФ. Но наиболее рациональным будет использование трех штук. Размечать места установок петель необходимо от верха двери.

Можно использовать накладные или врезные петли. Подробно весь процесс монтажа с фото и видео изложен в инструкции по установке петель на межкомнатные двери.

Шаг 3: Установка коробки и навеска полотна

Короб должен быть установлен в заранее приготовленный проем. Стойка с петлями должна быть выровнена в первую очередь с помощью отвеса или уровня. Нужно обязательно проверить ее со всех сторон. Затем верхнюю перекладину и стойку необходимо распереть клиньями. Стойка будет являться выставленной только тогда, когда она займет вертикальное положение.
Далее расклинивают вторую стойку. Обязательно при этом проверяется горизонтальная часть короба.

Старый способ — боковые стойки должны быть насквозь просверлены. Для этого в стене изначально делают отверстия для дюбелей. Короб должен быть прикреплен к стене саморезами длиной не менее 150 мм.

Старый способ крепеж

Для того, чтобы зафиксировать короб в проеме скрытым способом, можно использовать металлические пластины, которые обычно применяются для установки гипсокартонных конструкций. Чаще всего такие пластины используются вместе с анкерами. При этом стоит выбирать количество крепежных деталей в соответствии с ожидаемой нагрузкой.

Так выглядит крепление

Применение таких пластин является нестандартным способом и возможно только в отсутствии чистовой отделки. Рекомендуется проштробить участок стены, чтобы в последствии зашпаклевать крепеж.

Остается навесить дверь на раму. После этого нужно провести финальную регулировку коробки. Затем стойка для замка должна быть подогнана под дверь, чтобы она не выступила за стену. Стоит помнить, что для сохранения целостности короба и полотна, нужно сначала просверлить для шурупов несколько отверстий.

Шаг 4: Запенивание

После закрепления полотна нужно запенить щели между коробом и краями проема. Пена должна подаваться аккуратно, по слоям, при этом подача производится сверху, чтобы она не выступила наружу. Затем дверь придется закрыть и определенное время к ней не прикасаться, чтобы пена высохла. Примерное время засыхания – 1 сутки.

Если состав случайно попал на полотно — немедленно удалите его чистой сухой тряпкой, засохшие фрагменты очищаются при помощи эффективных способов удаления монтажной пены с дверей.

Шаг 5: Установка замка и ручек в дверное полотно

Самыми популярными сегодня являются ручки со встроенным замком. Порядок работ следующий:

Сделать отметку на метр от пола. Механизм ручки должен быть приложен так, чтобы в отверстии сверху была видна отметина.
Просверлить отверстия в полотне с торца. Края отверстий после этого стоит срезать при помощи стамески, чтобы выровнять отверстие.
Вставить механизм в отверстие. При этом замок должен быть выровнен, а после зафиксирован при помощи саморезов. Планка на замке должна обводиться карандашом для прорезки шпона, затем механизм стоит снять. По намеченному контуру нужно выбрать площадку для определения толщины замочной планки. Это делается при использовании стамески.
Просверлить отверстия для защелки и ручек. Нужно приложить замок к полотну с разных сторон, выровнять его и разметить. Отверстия должны проделываться с обеих сторон и при этом они не должны являться сквозными.
Убрать образовавшуюся стружку и установить ручки.

Важно помнить, что не стоит использовать саморезы, идущие с ручкой в комплекте. Они сделаны из нетвердого металла, вследствие чего быстро выйдут из строя. Стоит воспользоваться калеными саморезами высокого качества. Читайте подробные пошаговые инструкции по установке замка и ручки в межкомнатную дверь.

(function(w, d, n, s, t) <
w[n] = w[n] || [];
w[n].push(function() <
Ya.Context.AdvManager.render( <
blockId: «R-A-510923-1»,
renderTo: «yandex_rtb_R-A-510923-1»,
async: true
>);
>);
t = d.getElementsByTagName(«script»)[0];
s = d.createElement(«script»);
s.type = «text/javascript»;
s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»;
s.async = true;
t.parentNode.insertBefore(s, t);
>)(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»);

Шаг 6: Установка доборных планок

Добором называется планка длиной примерно 2 метра, шириной – 250 мм, толщиной – не более 3 см. Планка должна применяться во время монтажа межкомнатных дверей, если стена толще, чем дверная коробка.

Брус для короба изготавливается в стандартной ширине – примерно 70 мм. Его можно расширить согласно толщине проема добором. Это позволит более четко совместить короб и стены. На брусе имеется паз для планки. Предварительно необходимо произвести замер расстояния до края стены, начиная от глубины паза.

Добор может быть установлен разными способами:

в паз, имеющийся в коробке;
с вырезанием паза при отсутствии готового;
прикрепление добора с изнанки бруса при отсутствии паза, короб устанавливается при этом вместе с добором;
скрепление добора в форме «П»;
если добор не слишком широкий и не имеется паза в коробе, планку стоит просверлить и прикрутить к коробу.

Планка распиливается на несколько частей циркуляркой, чтобы получить несколько доборов необходимых габаритов. Приготовить нужно одну короткую планку и две вертикальные. Изучите нашу простую пошаговую инструкцию по установке доборов на межкомнатную дверь.

Шаг 7: Крепеж наличников

Во время монтажа наличников короб должен быть расположен на уровне с проемом на лицевой стороне. Чтобы соединить наличники, нужно сначала приложить вертикальную планку к коробу и поставить отметину выше на 0,5 см, отступая от перекладины коробки. Данная отметка будет выступать в качестве края для среза. Таким же образом нужно разметить срез с другой стороны.

Стыки у наличников должны быть запилены под углом в 45 град. при использовании стусла. Зафиксировать наличник к коробу можно при использовании гвоздей, которые не имеют шляпок. Читайте подробнее об установке наличников на межкомнатную дверь.

Как установить входную металлическую дверь своими руками

Вы задумали купить входную металлическую дверь, но еще не решили, заказывать ли ее установку? Над этим действительно стоит подумать: монтаж двери чаще всего равен 25% от ее стоимости. Конечно, выгоднее сделать все самому. В статье мы пошагово рассмотрим процессы подготовки дверного проема и установки входной двери своими руками.

Содержание

Что вам понадобится?
Этапы монтажа новой двери
Видео по теме

Входная дверь. Именно ее мы видим в первую очередь. Не заходя в дом, мы, конечно, оцениваем ее не только со стороны эстетичности внешнего вида. Главная задача входной двери – обеспечение безопасности тех, кто живет за ней: ведь это одна из основных человеческих потребностей.

К установке входных дверей нужно подходить максимально ответственно: даже небольшие недочеты могут стать причиной больших неприятностей в будущем. Например, если в процессе монтажа вы не выровняете положение двери, то под собственным весом она сама будет закрываться. И в один прекрасный день вы окажетесь перед захлопнувшейся дверью без ключей. Чтобы избежать подобных неприятностей, мы рассмотрели поэтапный процесс установки металлической двери с учетом всех важных моментов.

1. Что вам понадобится?

Инструменты

Рулетка
Уровень
Перфоратор или ударная дрель
Дрель-шуруповерт
Молоток
Углошлифовальная машинка
Топор
Пила
Пистолет для монтажной пены
Лом (нужен для демонтажа старой двери)
Торцевой ключ

Материалы

Анкера – 6 штук диаметром 10 – 12 мм и длиной 10 – 15 мм
Деревянная доска – 2 штуки
Монтажная пена – 2 – 3 баллона или цемент + алебастр
Малярный скотч

Оснастка

2. Этапы монтажа новой двери

Проводим замеры двери и проема

От правильно проведенных замеров проема зависит то, какая дверь вам нужна, – это одна из самых важных операций, поэтому ошибаться в этом деле нельзя. Трудности в получении точных размеров могут возникнуть, если у вас все еще стоит старая дверь: дверная коробка мешает узнать конкретные параметры новой двери.

Размеры нужно определять четко от верхней балки до пола; если планируется стяжка, то учтите и ее. Это очень важно, даже если порог старой дверной коробки находится на большой высоте от пола в помещении.

Если необходимо, вы сможете увеличить ширину проема на несколько сантиметров с помощью перфоратора. Однако помните, что верхняя часть дверного проема практически не подлежит изменению, так как там находится основная несущая балка, целостность которой нарушать нельзя. Таким образом, получается, что высота и ширина новой двери должны быть меньше высоты и ширины дверного проема примерно на 40 – 50 мм.

Подготавливаем дверной проем

Старую дверь необходимо демонтировать. Надрежьте с помощью болгарки деревянную коробку и ломом вытащите ее. Самое важное здесь – не повредить стены. Очистите дверной проем от остатков штукатурки, раствора и других материалов, используя перфоратор.

Обратите внимание: новая дверь должна находиться на одном уровне с полом в коридоре или прихожей. Дело в том, что под старой дверной коробкой на полу вы можете обнаружить старую кладку из кирпичей или деревянный брусок. Все это также удаляем и делаем новое кирпичное или деревянное основание.

Готовим входную железную дверь к установке

Отделяем дверное полотно (дверь) от коробки. Это существенно облегчит процесс монтажа. По периметру коробки обычно делают отверстия, чтобы надежно зафиксировать ее анкерами. Если в выбранной вами модели они не предусмотрены, обязательно просверлите дрелью-шуруповертом по три отверстия на петельном косяке и косяке со стороны замка и по два – на притолоке и пороге.

Основной прямоугольный каркас дверной коробки внутри полый – запеньте весь его внутренний периметр. Это необходимо для улучшения шумо- и теплоизоляции. После того как пена застынет, уберите лишние части.

Совет! Обезопасьте ригельные замки от попадания внутрь пены. Для этого скотчем заклейте все отверстия, в которые будут входить замки.

Монтируем входную дверь

Шаг 1. Перед установкой дверной коробки воткните несколько пар деревянных колышков по всему ее периметру. Они помогут исправить положение двери в случае ее небольшого перекоса, возникшего во время монтажа.

Совет! Для лучшего результата по выравниванию положения дверной коробки перед ее монтажом воспользуйтесь деревянными клиньями. Между дверной коробкой и стеной через определенное расстояние лучше класть по два колышка. Толщина первого должна быть на 5 мм меньше, чем высота всего зазора между дверной коробкой и стеной. А второй сделайте в форме конуса с небольшим уклоном и в 2 – 3 раза длиннее, чем первый колышек.

Шаг 2. Устанавливаем дверную коробку.

Шаг 3. С помощью уровня обязательно проверьте, насколько ровно стоит коробка. Это необходимо, чтобы открытая дверь в любом положении оставалась неподвижной, не закрывалась и не открывалась под своей тяжестью.

Начинайте проверку с петличной стороны, то есть с того места, где дверное полотно с помощью петель садится на дверную коробку. Если вы обнаружили, что дверь встала неровно или перекосилась, то используйте клинья.

Шаг 4. Зафиксируйте дверную коробку: через монтажные проушины перфоратором, оснащенным буром, просверлите отверстия в стене на глубину 10 – 15 см. Вставьте в полученные углубления по одному анкерному болту.

Проверьте уровнем положение дверной коробки еще раз, так как при сверлении она могла сместиться. Если все хорошо, то молотком забейте анкера до упора. После этого подтяните их, используя торцевой ключ.

Шаг 5. Верните на петли полотно и проверьте правильность установки всей конструкции. Сначала откройте дверь на 45°, а потом на 90°. Ни в одном из этих положений она не должна самостоятельно открываться/закрываться. Когда дверь закрыта, между дверным полотном и дверным косяком не должно быть зазоров более 2 – 4 мм.

Шаг 6. Если вся конструкция собрана ровно, приступим к заделыванию возникшего расстояния между дверной коробкой и стеной. Для этого подойдет как монтажная пена, так и цементный раствор. Если вы использовали монтажную пену, то спустя 24 часа срежьте ее излишки.

Совет! При приготовлении цементного раствора в него лучше добавлять алебастр. Консистенция должна быть такой, чтобы раствор не стекал.

Итак, мы рассмотрели все нюансы установки входной металлической двери в кирпичном доме. Однако для владельцев деревянных домов будет полезно узнать тонкости установки металлических входных дверей в деревянном доме.

В отличие от кирпичного дома деревянный сруб, особенно недавно поставленный, обладает таким свойством, как усадка. В первый год он может осесть на 7 – 10 см. Заранее сложно определить, на сколько сантиметров осядет деревянный дом: это зависит от многих факторов – времени года, когда лес был заготовлен, способа сушки древесины и др. При монтаже двери в любом случае оставляйте запас, иначе дверь попросту заклинит или образуется щель между притолокой дверного косяка и верхней частью двери.

При установке металлической двери в деревянный дом рекомендуем соблюдать несколько правил: 1) во время монтажа не делается притолока – ее роль выполняет верхняя перекладина металлической рамы дверной коробки; 2) металлическая дверь крепится к лафетам – деревянным брускам, расположенным по сторонам дверного проема. Они, в свою очередь, надежно вставляются и крепятся в специальные пазы дверного проема. Это помогает защитить от самопроизвольного выкручивания болтов в дверном косяке, когда весь крепеж будет смещаться вместе с деревянным домом во время усадки.

3. Видео по теме

Предварительно рекомендуем посмотреть видео установки входной двери.

Инструкция по монтажу гипсовых 3Д панелей Art plane на стену

Декоративные гипсовые 3Д панели для стен сразу же стали популярны, как только появились на рынке отделочных материалов. К тому же они экологически чисты, стойкие к огню и просто монтируются на стены.

3Д панели из гипса замечательно вписываются в любой интерьер и помогают воплотить в жизнь оригинальные идеи вашего дизайнера. Кажется, что работать с такими панелями чрезвычайно сложно и нужен большой опыт. Но достоинство этого декоративного материала и заключается как раз в том, что произвести монтаж 3Д панелей своими руками под силу каждому.

Гипсовые 3Д панели устанавливают на любые поверхности, главное, чтобы они были выровнены.

Инструменты и материалы необходимые для работы:

После того как вы измерите стены и сделаете необходимые расчеты, вам надо будет заказать необходимое количество панелей;
Грунтовка для стен;
Монтажный гипсовый клей;
Гидроуровень, лазерный нивелир для нанесения разметки, строительный уровень.
Наждачная бумага;
Ножовка с мелкими зубьями;
Резиновый шпатель;
Краска;
Краскопульт или валик, кисточка.

Этапы установки гипсовых 3Д панелей на стены

Прежде всего надо подготовить стены. Они должны быть очищены от пыли, грязи, краски и оставшихся отделочных материалов.

После того как подготовительные работы закончены, приступаем к установке панелей. Работу удобнее начинать с правого или левого нижних углов стен.

Когда стены готовы наносим на них грунтовку глубокого проникновения в два слоя. Тыльную поверхность плит тоже грунтуем.
Пока грунтовка сохнет, делаем разметку с помощью гидроуровня или лазерного нивелира. Если объем работ небольшой, подойдет и обычный строительный уровень.
Устанавливаем направляющий профиль, на котором будет держаться первый ряд.

Прежде чем начать установке панелей, их надо разложить на полу, совместить узор и получить представление как они будут расположатся на стене.

Далее гребенчатым шпателем наносим клеевую смесь на поверхность панели и прикладываем к стене по линии разметки.

Гипсовые 3Д панели Art plane легкие и прочные и поэтому не нуждаются в дополнительном креплении саморезами или строительными дюбелями, что значительно сокращает энергозатраты и время выполнения работ.

Следует помнить, что гипсовые смеси очень быстро высыхают, поэтому раствора готовим немного и работаем быстро.

Следующую панель прикладываем рядом с первой совмещая узор.

Когда в процессе работы понадобится отрезать часть панели, делайте это ножовкой по дереву с мелким зубом. Места среза надо зашлифовать наждачной бумагой. Отверстия под розетки выпиливаются сначала круглой коронкой, затем под размер накладки на розетку выбирается фрезой, таким образом можно немного утопить выключатель в уровень с рельефом.

Гипсовые 3д панели обычно имеют определенный допуск и могут иметь незначительные отклонения от заявленных размеров. Все возможные нестыковки в рельефе устраняются шпаклевкой и наждачной бумагой.

Так же мы рекомендуем между панелями оставлять небольшой зазор, в который будет наносится шпатлевка для подвижных швов. Это поможет предохранить появлению трещин при усадке дома или температурно-влажностных изменениях.

Забиваем швы между панелями шпаклевкой. Ждем, когда высохнет шпаклевка. После усадки, наносим шпаклевку второй раз.
Затираем швы наждачной бумагой.
Грунтуем поверхность наших панелей валиком или краскопультом.
И наконец покраска. Для этого лучше всего подойдут водорастворимые акриловые или латексные краски любого цвета. Наносим краску с помощью валика или краскопульта. Краску наносим в два-три слоя.

Для дополнительного эффекта можно нанести поверх краски лак. Лак бывает матовый и глянцевый. Кроме эстетических свойств лак несет в себе еще и защитные функции.

Монтаж гипсовых 3Д панелей своими руками может вам показаться интересным занятием и конечно вы сэкономите деньги, но результат может оказаться неожиданным и не оправдать ваши чаяния. Как показывает практика монтаж гипсовых 3д панелей требует определенных навыков. Не смотря на подробную инструкцию по монтажу, в процессе укладки плит могут возникать различные факторы, влияющие на исход работ, для решения которых нужны профессиональные навыки.

Если вас терзают сомнения по поводу своих возможностей, лучше обратитесь к нам. Мы все сделаем на высшем профессиональном уровне и быстро. И тогда ваши стены станут вашей гордостью!

Монтаж стеновых 3D панелей из гипса – ЛЕГКО!

Как же эти «плитки», весом более 5 кг держатся на стене, а тем более на потолке с такой легкостью и не падают? Чтобы это понять и развеять ваши сомнения в надежности крепления, разберем весь процесс монтажа «по полочкам».

Качественные гипсовые 3D панели от компании «МДК»

Кварцевая грунтовка (например, бетоноконтакт)

Клей на гипсовой основе (хорошо зарекомендовали себя «Форман 41», «КНАУФ-Перлфикс»)

Финишная шпаклевка

Грунтовка глубокого проникновения

Силиконовая или акриловая краска

Широкая кисть или валик для нанесения грунтовки
Зубчая затирочная кельма (размер зубцов 10Х10мм)
Шпатель небольшой размера
Пластиковый или металлический гибкий шпатель «япончик» (двух размеров)
Наждачная бумага (крупная 100…125 мкм и мелкая 20…28 мкм)
Краскопульт или велюровый валик
Анкерные дюбель шурупы (в случае монтажа на потолок)

Процесс монтажа

- Первым делом проводим подготовку стен – выравниваем. Монтаж панелей не нуждается в финишном шпаклевании, хорошо бы наоборот сохранить черновой штукатурный слой с шагренью. Это обеспечит высокую адгезию клея со стеной.
- Грунтуем поверхность.
В данном случае в качестве бруска был использован кусок гипсокартона.
Стальной кельмой наносим на грунтованную поверхность гипсовый клей и прореживаем гребёнкой.

А что делать, если фантазия дизайнера вынуждает крепить 3D панели на потолок или другую горизонтальную поверхность? Принцип монтажа отличается дополнительным креплением на дюбель-шурупы. На панелях в каждом углу сверлим по одному отверстию и одно в середине диаметром под шуруп. Также нужно будет сделать неглубокую потайную выемку под шляпку шурупа, чтобы она была чуть ниже уровня лицевой стороны панели. Затем отмечаем на потолке карандашом места для дюбелей, просверливаем отверстия в потолке и вставляем в них закладные. Наносим клей на поверхность потолка, так же как и на стену, крепим панель и прикручиваем дюбель-шурупы. При этом сильно затягивать угловые шурупы не нужно, есть вероятность сломать панель. Такое крепление необходимо лишь для страховки и для удерживания панелей на время высыхания клея. Клей и так фиксирует панель отлично, и через пару часов приклеенное оторвать невозможно!
- На последнем этапе монтажа затираем неровности и стыки гипсовой шпаклевкой, зашкуриваем после высыхания, а затем грунтуем и красим.
Подробнее об используемых материалах и инструментах
- Кварцевую грунтовку будем наносить на поверхности монтажа кистью или валиком для придания шероховатости. Это улучшает адгезию клея со стеной и позволяет приклеить гипсовую панель гораздо надежнее. Расход материала определяйте исходя из информации на банке.
- Финишная шпатлевка необходима, чтобы затереть стыки панелей для создания бесшовного панно.
- Грунтовку глубокого проникновения наносите только после полностью завершенного процесса шпаклевания и шлифования, иначе после покрытия грунтом панелей работа наждачкой весьма затруднительна. Расход материала рассчитывайте исходя из информации на банке.
- Краскопульт понадобится на финальном этапе работ. Однако его можно заменить и на валик или даже кисть. Расход краски рассчитывайте по информации на банке и прибавляйте 10-15%, панели имеют рельефную лицевую сторону и требуют чуть большего расхода материала.
- Дюбеля вам потребуются лишь для крепления панелей на горизонтальные плоскости. Размер их подбирайте исходя из типа 3D панели и поверхности укладки.
Вот и все хитрости! Следуя нашим рекомендациям, у вас не возникнет сложностей с монтажом стеновых 3D панелей, а ремонт доставит удовольствие!

3д панели для стен: выбор и монтаж

Содержание статьи:
1. Достоинства
2. Особенности изготовления
3. Основные разновидности
  - Гипсовые
  - Металлические
  - Стеклянные
  - МДФ
  - Пластиковые
  - Деревянные
4. Производители
5. Дизайнерские возможности
6. Технология монтажа
3д панели — объемная мозаика, предназначенная для эффектного и быстрого декорирования стен при внутренней отделке помещений. С помощью этого материала создаются удивительные сюжеты, красоту которых можно подчеркнуть умелым освещением и гармонично подобранной мебелью. При огромном выборе дизайнерских решений и рельефных изображений монтаж 3d панелей довольно прост, поэтому вполне может выполняться самостоятельно.

Достоинства стеновых 3D панелей

Одним из главных достоинств объемных панелей является простота их монтажа. Большинство изделий не отличается значительным весом, поэтому их установка на стены проходит легко и непринужденно. При наличии хорошего инструмента можно за день облицевать 3д панелями тридцать квадратных метров стен.

Кроме этого, у объемных декоративных плит имеются и другие достоинства:
За облицовкой легко ухаживать. Ее можно мыть водой с использованием бытовых средств. В особой чистке нуждаются деревянные и гипсовые объемные панели.

Материал экономичен в случае декорирования определенных участков поверхности и его сочетания с другими видами покрытия. Недорогими являются бамбуковые 3д панели для стен, их можно купить по цене от 200 руб./м 2 . Модели, выполненные из других материалов, обойдутся дороже.

Использование в облицовке стен любых 3д панелей повышает теплоизоляцию помещения. Эффект можно усилить при монтаже плит на каркасную конструкцию с укладкой утеплителя в ее ячейки.

Некоторые виды объемных панелей имеют шумоизолирующие свойства, особенно это касается гипсовых изделий. Звукоизоляция повышает уровень комфорта помещения.

Объемные рисунки 3д плит способны визуально корректировать габариты комнаты. Низкий потолок они могут «приподнять», а узкий проход между стенами «расширить».
Панели подходят для любых типов помещений, отлично комбинируются с другой отделкой, отличаются разнообразием фактуры, сюжета и гаммы цветов.

Особенности изготовления 3D панелей для стен

Стеновые рельефные панели изготавливаются по различным технологиям, использующим несколько видов материалов. Особенности производственного процесса влияют не только на внешний вид изделий, но и на эксплуатационные его характеристики.

Вначале изготавливается проект панели. Ее рисунок моделируется с использованием компьютерных технологий. Затем выбирается подходящий материал и начинается изготовление 3д панели непосредственно на производстве. На этом этапе выполняется формирование панели, придание ей объема и необходимого рельефа поверхности.

После создания основы производится декоративная отделка изделия, которая имеет при этом дополнительные функции, подразумевающие защиту панели от влажности, механических повреждений и даже от выгорания при воздействии солнечного света. Поверхность панели может окрашиваться, эмалироваться, отделываться шпоном, быть глянцевой, матовой, флуоресцентной или металлизированной.

Процесс изготовления 3д панели — довольно сложный технологически, требует временных затрат. По этой причине стоимость изделия получается достаточно высокой.

Основные разновидности стеновых 3D панелей

Декоративные объемные панели различаются по виду материала их изготовления. Это может быть металл, полимеры, древесина и прочее. Рассмотрим наиболее популярные модели.

Гипсовые стеновые 3д панели

Для их изготовления используется строительный гипс. Монтаж панелей производится бесшовным способом. Стыки между ними заполняются специальной шпаклевкой, а затем вся поверхность покрытия шлифуется. После этого гипсовые 3д панели можно красить в любой цвет, они отлично выглядят в любом интерьере.

Но материал — достаточно хрупкий, поэтому монтаж изделий нужно производить осторожно, стараясь не опирать их на углы и избегать вкручивания шурупов, применяя для установки клеевой метод. Гипсовые панели не рекомендуется использовать при облицовке стен помещений с высоким уровнем влажности.

Облицовка имеет отличные показатели по экологической безопасности, а благодаря своей гигроскопичности сохраняет оптимальный микроклимат комнаты. Структура гипсовых панелей обеспечивает изделия прекрасными тепло- и звукоизоляционными качествами.

Материал не горит, поэтому изделия можно применять для облицовки каминов. На строительном рынке гипсовые 3д панели для стен представлены в большом ассортименте и разнообразии дизайнерских решений.

Металлические 3D панели на стены

Такие модели предпочитают люди, которым, кроме декоративных свойств покрытия, важны его прочность, надежность и безопасность. Панели изготавливаются из алюминия или его сплавов. Их поверхность украшается объемными рисунками, нанесенными методом перфорации, после чего покрывается защитной полимерной пленкой.

Положительным аспектом алюминиевых 3D панелей является их антикоррозионная устойчивость, пожарная безопасность и влагостойкость. За ними легко ухаживать, а сильные загрязнения можно удалять с помощью моющих бытовых средств.

Алюминиевые панели устанавливаются на каркасную основу, выполненную из металлического профиля. Такие модели часто применяются при оформлении стен музеев и выставочных залов. В бытовых условиях панели хороши для отделки столовых, гостиных и кухонь. Алюминиевые панели подходят для декора стен интерьеров, выполненных в минималистском или «хай-тек» стилях.

Стеклянные 3д стеновые панели

Для изготовления таких панелей применяется закаленное стекло толщиной 0,5 см. Оно обладает повышенной прочностью, но даже в случае своего разрушения материал не дает острых осколков, что повышает его безопасность. Примерно такую же структуру имеет лобовое стекло автомобиля.

Стеклянные 3D панели делают интерьер легким и «воздушным», особенно красиво они выглядят при отделке стен домашних бассейнов.

МДФ 3D панели для стен

Это древесноволокнистые плиты, которые изготавливаются из древесной мелкой стружки при помощи специальных пресс-форм горячим способом. В качестве клеящего материала используется лигнин. На поверхность готовой МДФ 3д панели для стен наносится полимерная защитная пленка, которая обеспечивает долговременную эксплуатацию покрытия.

Изделие обладает достаточной прочностью и устойчивостью к колебаниям температуры. Единственным недостатком такой модели является ограничение возможности ее использования во влажном помещении.

Пластиковые 3d панели на стены

Основой для их изготовления служат полимерные материалы. Пластиковые 3D модели схожи по своим функциям с алюминиевыми декоративными панелями и представлены на рынке отделочных материалов огромным ассортиментом. Он предусматривает не только разнообразие форм, но и любые варианты цветового исполнения изделий.

Высокая устойчивость пластиковых 3д панелей для стен к температурным перепадам и влажности является их несомненным достоинством. Кроме этого, такие полимерные изделия отличаются гибкостью, небольшим весом и долговечностью. Пластик позволяет выполнять на поверхности панелей сложные узоры, имитирующие дорогие природные материалы.

Декоративные плиты неприхотливы в уходе и легко очищаются от загрязнений с помощью мягкой губки и моющих средств.

Деревянные стеновые 3D панели

Стеновые 3D панели из натуральной древесины — наиболее дорогостоящие из всех перечисленных выше аналогичных изделий. Деревянные панели стильно выглядят и имеют изысканный дизайн, сложность которого зависит от качества исходного сырья и технологии изготовления моделей.

Изделия имеют солидный вес, используются для классического дизайна и оформления интерьеров в стилях модерн, ампир или барокко. Для повышения долговечности деревянные 3д панели для стен пропитываются специальными препаратами.

К такому же виду панелей можно отнести аналогичные изделия из бамбука. Технология их производства предусматривает предварительное измельчение растения, а затем выполнение из полученной массы при помощи специальных форм рельефной поверхности с нужным рисунком.

Бамбуковые 3D панели считаются экологически чистой продукцией. На них можно остановить свой выбор, если возникают сомнения по поводу токсичности других материалов.

Дизайнерские возможности стеновых 3д панелей

Область применения для отделки 3д панелями стен интерьера очень обширна. Ранее такие плиты использовали для декора ресторанов, банкетных залов и других общественных помещений. Но со временем этот материал стал доступен и для отделки жилых комнат любого назначения. Объемные панели из древесины и бамбука используются при облицовке стен спален и детских помещений.

Для столовых, прихожих и гостиных подходят панели из пластика, а металлические 3д панели можно с успехом устанавливать в ванных комнатах и на кухнях.

Объемные панели могут быть как самостоятельным покрытием, так и сочетаться с другими его видами. Часто 3D облицовка выбирается при зонировании комнат — выделении определенной области пространства. Панели могут акцентировать внимание на отдельном элементе интерьера. При монтаже в уголке для отдыха или над кроватью они будут являться отличным украшением комнаты.

Декоративные 3д панели имеют неограниченные возможности для создания различных стильных эффектов. Оформление интерьера этим материалом можно выполнять различными способами:

Изменить восприятие окружающего пространства могут 3д панели с рисунком меняющейся геометрии. Он может состоять из расходящихся и сближающихся линий или скошенных элементов. Обычно такие изделия используются в интерьерах малогабаритных помещений с целью устранения ощущения их тесноты. Орнаменты на поверхности плит создают визуальный эффект глубины, но будет лучшим вариантом использование таких моделей при отделке столовой или зала.

Для больших комнат подойдут массивные изображения. Если панели будут окрашены более контрастным цветом, чем остальные части комнаты, это будет отвлекать внимание от огромных потолков или неровных стен. Использование таких изделий в небольшом помещении сделает его еще меньше.

Иллюзии в пространстве могут создавать гипсовые несимметричные стеновые 3д панели. Если выбрать модели однотонных расцветок, они визуально расширят границы помещения.

Многочисленные варианты объемных 3д стеновых панелей способны создавать оптические эффекты. Но следует знать, что модели такого вида не рекомендуется устанавливать в помещениях постоянного пребывания. Зрительные иллюзии не всегда полезны для нервной системы организма.

Технология монтажа 3D панелей на стены

До того как устанавливать своими руками 3д панели для стен, необходимо выполнить расчет материалов. Его сложность зависит от вида выбранных объемных моделей, так как они обладают индивидуальными размерами. Зная эти характеристики и площадь поверхности, несложно подсчитать требуемое количество плит.

Размер панелей, изготовленных из стекла, составляет 600х600 мм при их толщине 50 мм. Гипсовые 3д панели имеют толщину 40-60 мм, рельефный выступ на поверхности 10-60 мм и общие размеры 600х600 мм. Средний размер бамбуковых панелей составляет 500х500 мм, их толщина — 15-17 мм. Они поступают в продажу в виде упаковок, в каждой из них от 6 до 44 плит.

Данные характеристики являются усредненными, поэтому точный расчет требует знания размеров выбранного в магазине материала определенного вида.

После доставки панелей к месту работ можно начинать их монтаж на стены одним из нижеприведенных способов:

Крепление панелей на каркас

Крепление панелей шурупами. Такой способ предоставляет возможность замены случайно поврежденного элемента облицовки. На одной из сторон панели имеется специальная направляющая. С ее помощью плита крепится на стену, а затем следующий элемент облицовки прикладывается к предыдущему и замыкается в его пазах. Этот процесс продолжается до тех пор, пока не будет установлено необходимое количество панелей. За их правильным размещением нужно следить при создании рисунка облицовки, если таковой предполагается. Достоинством такого метода крепления является возможность монтажа 3д панелей на неровные стены. Готовая облицовка надежно скроет их дефекты. Гипсовые панели этим способом устанавливать не рекомендуется.

Приклеивание панелей на стены. Для осуществления фиксации плит таким методом поверхность ограждающих конструкций должна быть идеально ровной. Для работы потребуется зубчатый шпатель и «жидкие гвозди». Шпателем клеящий состав равномерно наносится на стену, после чего к ней прикладывается панель и удерживается до надежного прилипания к поверхности. Проступившие через швы между панелями излишки клея необходимо вовремя удалять. Состав для крепления панелей стоит недешево, поэтому для снижения его расхода ровная поверхность имеет решающее значение.

Как крепить 3д панели на стены — смотрите на видео: