Калькулятор блоков для строительства дома

Калькулятор блоков для строительства

Выполните расчет количества блоков на дом с помощью онлайн-калькулятора – рассчитайте блоки для строительства стен и перегородок из кирпича, газобетона, пенобетона, газосиликата.

Калькулятор блоков для строительства дома позволяет рассчитать количество материалов для возведения стен, перегородок и фронтонов с учетом кладочного раствора и сетки, а также выполняет расчет их стоимости при известной цене за единицу и общую массу. Программа учитывает запас материалов на обрезку/брак, рассчитывает количество раствора для создания армопояса и корректирует расчет при добавлении перемычек, окон, дверей. В качестве нормативной базы плотности/веса блоков используются ГОСТ и справочники производителей.

расчет кирпича
расчет пеноблока

расчет газоблока
расчет газосиликата

Смежные нормативные документы:

ГОСТ 379-2015 «Кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные силикатные»
ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические»
ГОСТ 13579-78 «Блоки бетонные для стен подвалов»
ГОСТ 21520-89 «Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие»
ГОСТ 25485-89 «Бетоны ячеистые»
ГОСТ 31360-2007 «Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»
СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции»

Как рассчитать количество блоков на дом с помощью калькулятора?

Калькулятор строительных блоков – универсальный инструмент, который позволяет узнать какое количество стеновых материалов необходимо для строительства дома, гаража, бани или любой другой постройки. Калькулятор определяет значения с минимальной погрешностью, что делает возможным составление сметы и бронирование транспорта для последующей доставки на объект. При заполнении полей калькулятора будьте внимательны и следите за единицами измерения – любые ошибки в расчетах могут привести к непредвиденным расходам в будущем.

Параметры блока

Тип блока ( только для кирпича ). Выберите тип кирпича (керамический/силикатный), а также его исполнение (пустотелый/полнотелый).
Размер блоков. Выберите типоразмер изделий или введите собственные размеры блока.
Плотность блока. Выберите плотность блока по ГОСТ.
Цена за один блок. Введите стоимость одного блока. При необходимости рассчитайте ее самостоятельно, если указана цена за куб.
Запас на бой. Укажите количество материалов в процентах, которое необходимо оставить в запас. Рекомендуется указывать не более 5%.

Данный калькулятор позволяет также рассчитать стены из керамических и силикатных блоков, поскольку их плотность идентична – укажите необходимый размер блока и выберите соответствующую плотность.

Характеристики стен

Длина. Введите общую длину наружных/внутренних стен по внешнему периметру.
Высота стен. Укажите предполагаемую высоту стен от одного перекрытия до другого.
Вариант кладки. Выберите толщину стены (вариант укладки).
Раствор в кладке. Выберите предполагаемый кладочный раствор (монтажная пена, клей или цементный раствор).
Кладочная сетка. Подтвердите наличие кладочной сетки (частота укладки, диаметр стержней) или выберите ее отсутствие.

Если вы хотите рассчитать количество блоков на гараж, для учета ворот и других проемов используйте поля «Двери» или «Окна».

Дополнительные элементы конструкции

При выборе дополнительных элементов конструкции можно исключить из расчета блоки, которые бы предположительно находились на месте этих объектов, тем самым уменьшая общее количество материалов. Конструкции можно указать, как в единственном, так и во множественном числе, причем для каждого элемента доступы индивидуальные параметры.

Окна. Укажите высоту, ширину, количество.
Двери. Укажите высоту, ширину, количество.
Перемычки. Укажите толщину, длину, количество.
Армопояс. Укажите толщину, количество.

Расчет блоков на фронтоны

Для расчета блоков на фронтон дома, требуется выбрать подходящий тип конструкции среди предложенных (треугольный, трапециевидный и пятиугольный). Можно добавлять дополнительные элементы, как и указывать индивидуальные параметры каждого в отдельности. Если вас интересуют только фронтоны, заполните основные поля калькулятора случайными значениями.

Результат расчета будет содержать следующие переменные:

объем конструкции, м 3 ;
площадь поверхности фронтона, м 2 .
количество блоков, шт.
объем блоков, м 3 .

В большинстве случаев, при возведении дома самой крупной статьей расхода являются материалы на возведение стен и перегородок. В зависимости от типа строительного блока, цена может составлять от 1/4 до 1/3 всей стоимости дома.

Сколько блоков нужно на дом: методика расчета на реальном примере

Готовясь к закупке материалов, грамотный застройщик делает точный расчет их количества. Без этой работы невозможно оценить предстоящие расходы и запланировать общий бюджет стройки.

В этой статье мы рассмотрим варианты подсчета количества блоков, необходимых для возведения стен. Надеемся, что наша методика поможет новичкам без ошибок вывести итоговые цифры в штуках и кубах с учетом потерь, возникающих при транспортировке и кладке.

Содержание статьи:

Начав с самого простого примера – строительства гаража, мы ответим и на более сложный вопрос — сколько блоков нужно на дом. Не останутся без нашего внимания внутренние стены и перегородки жилой постройки, размеры кладочного камня, а также другие факторы, влияющие на количество закупаемых материалов.

Правила подсчета количества стеновых материалов

В кладке стен всегда есть альтернатива выбора. Чаще всего предпочтение отдается блокам из газобетона, пенобетона и теплой керамике. Кирпич в качестве основного материала выбирают реже.

Гараж

Подсчитаем количество газобетонных блоков стандартного формата (60х20х30 см), необходимых для строительства гаража. Примем его размеры в плане равными 6х4 метра, а высоту 2,5 метра.

Периметр стен составит 6х2 + 4х2 = 20 погонных метров. Объем кладки мы получим, умножив периметр (20 м) на толщину блока (0,2 м) и на высоту постройки (2,5 м) (20х0,2х2,5= 10 м3). От этой цифры нужно отнять объем проема для ворот 2,5х2х0,2м = 1 м3. Получаем 10 – 1 = 9 м3 кладки.

Количество газоблоков определяем, отминусовав от полученного объема 9м3 объем раствора в швах. В среднем на куб кладки (толщина шва 10 мм) идет 80 литров раствора (0,08 м3). Итого: 9 – (9х0,08) = 8,28 м3.

Объем одного кладочного камня определить нетрудно: 0,6х0,2х0,3 = 0,036 м3. Разделив 8,28 м3 на 0,036 м3, получим теоретически требуемое количество блоков – 230 штук.

На практике всегда приходится учитывать потери при транспортировке и резке. В среднем они составляют 5%. Делаем эту поправку и получаем 230х 1,05 = 242 шт.

Если в работе будет использоваться клей или монтажная пена, то поправку на швы можно не делать, поскольку их толщина в этом случае не превышает 2-3 мм.

Если вы планируете закупить блоки другого размера, то расчет их количества не изменится. Общий объем кладки (без раствора) в этом случае также нужно поделить на объем одного камня.

Жилой дом

В сравнении с гаражом ответ на вопрос, сколько блоков нужно для постройки дома усложняется. Нам нужно определить периметр внешних стен, вычислить их объем, вычесть из него проемы и двери. Кроме этого, придется учесть количество блоков для кладки внутренних несущих стен и перегородок.

В качестве примера рассмотрим одноэтажное здание 10х10 м. Для наглядности используем его планировочную схему.

Наружные стены без дополнительного утепления кладут из газобетона толщиной 40 см (60х40х20). Для внутренней несущей стены, на которую будут опираться плиты перекрытия или деревянные балки достаточно кладки толщиной 20 см. Поэтому, купив газоблок «сороковку» его можно использовать и для внутренних стен, ставя на узкую грань (20 см).

Расчет

Подсчитаем наружный периметр здания 10 х 4 = 40 мп. При высоте этажа в 3 метра получим площадь стен 40 х 3 = 120 м2. Из нее нужно вычесть площадь оконных (7 шт. х 1,2 х 1,5 = 12,6 м2) и дверных проемов (1 шт. х 0,8 х 2,10 = 1,68 м2). Получаем 120 – 12,6 – 1,68 = 105,72 м2.

Объем кладки будет равен 42,29 м3 (толщина стен 0,4 м помноженная на их площадь 105,72 м2). Отминусовав от этой цифры объем кладочного раствора, мы определим кубатуру блоков 42,29 – 42,29х0,08 = 38,90 м3. Переводим ее в штуки 38,90/ 0,6х0,4х0,2 = 810 шт.

Умножив это количество на коэффициент потерь (1,05), получим итоговую цифру: 810 х 1,05 = 851 блок.

Если вам хочется сделать внешнюю облицовку здания из кирпича, то между газобетоном и наружной кладкой нужно установить минватный утеплитель толщиной 5 см. Укладывая блоки на узкую грань, мы получим стену в 20 см. Их количество в этом случае уменьшится в два раза (851/2= 425,5 шт.).

Внутренние несущие стены

Газобетона толщиной 20 см для их кладки нам потребуется: 10 м — 0,8 м (толщина наружных стен) = 9,2 м х 2 стены х 3 м (высота этажа) = 55,2 м2.

Минусуем двери (4 шт. х 0,8 м х 2,1 = 6, 72 м2) и определяем объем кладки 55,2 – 6,72 = 48,48 м2 х 0,2 м (толщина блока) = 9,69 м3.

Минусуем раствор (9,69х0,08=0,77 м3). Получаем общий объем блоков 9,69 – 0,77 = 8,92 м3. В штуках это будет 8,92 /(0,6х0,2х0,4=0,048) = 186 шт. х 1,05 = 195 шт.

Перегородки

Мы можем подсчитать их так же, как стены, но проще будет использовать метод «квадратуры». Его суть заключается в том, что для расчета берется готовая величина — количество блоков в 1м2 кладки. Ее умножают на площадь всех перегородок. Этим же способом можно пользоваться для наружных и внутренних несущих стен.

Находим площадь перегородок. В нашем примере она составит 3,1+3,1+2,6 = 8,8 мп х 3м (высота этажа) = 26,4 м2.
Для кладки 1 м2 перегородки толщиной 10 см нам потребуется 6,6 штук блоков (60х10х25 см).
Умножаем 26,4 м2 на 6,6 и получаем 174,24 шт.
Учитываем поправку на резку 174,24 х 1,05 = 183 шт.

Рассмотренную методику удобно использовать для подсчета стенового материала любого формата.

Например, для строительства дома 10х10 м из керамических блоков (250х510х219) их потребуется:

105,72 м2 (площадь наружных стен) х 18 (кол-во блоков на 1м2 стены толщиной 510мм) = 1903 шт. х 1,05 = 1998 шт.

Фронтоны

Дома с плоскими крышами в наших широтах – явление редкое. Двускатные шатровые кровли с фронтонами встречаются несравнимо чаще. Поэтому, составляя ведомость материалов, нужно учитывать и эти части стеновых конструкций. Существующие онлайн калькуляторы помогают посчитать расход материала на прямоугольные стены дома из газобетонных блоков. Фронтоны, имеющие форму треугольника или трапеции, приходится обсчитывать вручную.

Сделать это не трудно, если вспомнить школьные геометрические формулы. Для начала рассмотрим эскизы двух фасадов зданий с шатровой и мансардной крышами. Формулы определения суммарной площади их фронтонов указаны на рисунке.

Определяем площадь стены треугольного фронтона высотой В = 3 метра и толщиной 20 см (дом 10х10 м):

Сторона А = 5 м, высота В=3 м. Площадь одного фронтона будет равна 2 х ½ 5х3 = 15 м2.

Объем кладки на двух фронтонах – 2х15м2 х 0,2м = 6,0 м3. Минусуем раствор швов 6,0 – 6,0х0,08= 5,52 м3.

Количество газоблоков получаем как и в предыдущих расчетах: 5,52м3/0,6х0,4х0,2м = 115 шт. х1,05= 121 шт.

А теперь рассмотрим вариант с фронтонами из крупноформатного керамического камня 25х38х21,9 см. Его количество определяется по ранее рассмотренной методике «квадратуры»: 30 м2 х 11,3 (кол-во блоков в 1м2) = 339 шт. х 1,05 = 356 шт.

Площадь фронтона мансарды считают аналогично. Только в этом случае его делят на несколько фигур: три треугольника и один прямоугольник.

Цена вопроса

Закончив подсчеты кубатуры и количества блоков, пора определить сумму расходов по их закупке.

Гараж. Количество блоков формата 0,6х0,2х0,3м у нас составило 242 шт. Их объем равен 242 х 0,036=8,71 м3.

При условной цене (подставьте актуальную цену в вашем регионе) за 1 куб в 3200 руб. получим: 8,71 х 3 200 = 27 872 руб.

Дом. Для строительства одноэтажного здания размером 10х10 метров с треугольными фронтонами нам понадобится:

Наружные стены – 38,90 м3 (851 шт.);
Внутренние стены — 8,92 м3 (195 шт.);
Фронтоны — 5,52 м3 (121 шт.).

Газоблок 60х10х25 см

Перегородки — 2,75 м3 (183 шт.)

Всего: 38,9+8,92+5,52+2,75= 56,09 м3

При цене 1 кубометра блоков 3 200 рублей получим 56,09 м3 х 3 200 = 179 488 руб.

Керамические блоки + газобетон

Для наружных стен мы взяли керамоблок размером 25х51х21,9 см в количестве 1998 штук. Для фронтонов посчитали блоки 25х38х21,9 см в количестве 356 шт.

Среднюю стоимость одного керамоблока примем — 110 руб. Для покупки расчетного количества материала нам потребуется 1998+356=2354 шт. х 110 руб. = 258 940 руб.

Газоблок 60х40х20 см на внутренние стены — 8,92 м3 (195 шт.) и 60х10х25 на перегородки — 2,75 м3 (183 шт.).

Стоимость газобетона будет равна: 8,92+2,75= 11,67 м3 х 3 200 руб./м3 = 37 344 руб.

Всего по 2 варианту: 258 940 + 37 344 = 296 284 руб.

В завершение отметим, что по представленным грубым расчетам строительство стен из газобетона по сравнению с комбинированным вариантом (керамоблок + газобетон) получается на 40% дешевле: 179 488 против 296 284 руб.

Все цены и затраты на строительство из шлакоблока, расчет количества в зависимости от размера

Популярность применения шлакоблоков обуславливается их невысокой ценой и универсальностью, поскольку они подходят для разных типов стеновых конструкций.

Стоимость этого стенового материала прежде всего зависит от его назначения: внешние, внутренние, несущие, ненесущие стены и перегородки.

Не менее важный фактор установления рыночной цены – процентный состав компонентов. Для блоков хорошего производственного качества цена на рынке держится стабильно высокой, а вот очень дешевый материал может быть свидетельством низкого качества.

От чего зависит стоимость на шлакобетонные блоки?

Цена шлакоблоков обуславливается набором факторов, главными из которых считаются качество наполнителей, их процентное соотношение в массе, коэффициент пустотности и технология производства. В качестве заполнителей, производители блоков используют отходы металлургии, шлак от ТЭЦ, керамзитовую дробленку, бой стекла и кирпича и прочих строительных цементных отходов.

Цена таких блоков будет тем выше, чем более мелкая у них фракция составляющих веществ и больше присутствует цементного вяжущего. В этом случае блок может обеспечить достаточную прочность для несущих стен и их долговечность. Стоимость блоков существенно снижается при росте процента пустотности, при этом одновременно происходит уменьшение их теплопроводности.

Основные расценки за 1 куб и штуку

Назначение шлакоблока	Габариты, мм	Количество в 1м 3	Цена руб. 1 м 3	Цена руб. за штуку
Полнотелый, паз-гребень	600x300x200 (60x30x20)	28	2900	107
Полнотелый	190x190x390	72	2700	37,5
2-х пустотный	190x188x388	72	2620	36,4
3-х пустотный	188x390x190	72	2400	33,30
Перегородочный	90x188x390	151	2550	16,88
	120x390x188	113	2550	22 ,56
	200x200x400 (20x20x40)	60	1640	27,33

Стоимость работ по укладке стен дома

Несмотря на то, что процесс кладки шлакоблоков не является сложным, все же многие ответственные застройщики поручают эту работу профессионалам. На рынке строительных услуг сегодня таких предложений достаточно.

Стоимость работ оговаривается с исполнителями в каждом конкретном случае. Главными параметрами оценки являются объемы стен, от которых зависит нагрузка на рабочих, скорость и период строительства, а также объем кладочного раствора.

Факторы, которые влияют на формирование цены по кладке шлакоблока:

цена рынка на стеновой материал;
габариты камней;
метод выбранной кладки: 1, 1.5 блока;
уровень армирования;
период выполнения работ;
объем стен;
объем кладочного раствора.

Сколько стоит услуга по кладке?

шт./руб.м 3

шт./руб. м 3

шт./руб.м 3

В том случае, когда заказывают выполнить декоративную кладку из шлакоблоков, цена возрастает в разы. Так для Москвы и Московского региона она находится в диапазоне 60-65 руб. за блок.

Также стоимость работ существенно снижается в зимнее время. Можно найти бригаду за треть цены, хотя это может говорить о низком профессиональном качестве исполнителей.

Как рассчитать сколько камня потребуется положить?

Для того чтобы правильно рассчитать количество стенового материала, потребуется знать размеры всех стен дома: ширину, высоту, длину.

Расчет производится для каждого вида конструкции: наружная, внутренняя, несущая, ненесущая и перегородочные. Важно не пропустить ни одну из стен, иначе показатели будут неточными.

Эти показатели можно взять из готового проекта на дом, либо замерить своими руками по фундаменту.

Пример подсчётов на 1 квадратный метр (м 2 )

Давайте посчитаем, сколько шлакоблока нам нужно на дом в 100 кв: для дома, имеющего в плане 10х10 м, внешние стены будут иметь длину 10х2+10х2=40 м. Предположим, что площадь окон и дверей составит 5м 2 , а внутренние стены – 20 м без проемов. Высоту стен одноэтажного дома условно можно принять равной 3 м.

Расчет внешних стен для блоков с габаритами 190х190х390, толщина стены 390 мм, толщина швов до 10 мм:

Определяют площадь стен 40х3=120 м 2 .
Площадь стен без технологических проемов 120-5=115 м 2 .
Объем стеновой кладки — 115х0,390=44,85 м 3 .
Объем одного блока 190х190х390=0,014 м 3 .
Количество шлакоблоков 44,85 /0,014=3203 шт.
Для внутренних перегородочных стен 120х190х390 мм с толщиной 120 мм.
Определяют площадь стен без технологических проемов 20х3=60 м 2 .
Объем стеновой кладки — 60х0,120=7,2 м 3 .
Объем одного блока 120х190х390=0,008 м 3 .
Количество шлакоблоков 7,2 /0,008=900 шт.

Так мы узнали, сколько шлакоблоков нам надо на дом размером 10х10 м — 900 штук.

Правила составления сметы на постройку

Смета – это обязательный проектный документ, который точно оценивает стоимость строительного объекта. Она помогает застройщику предварительно знать все будущие строительные расходы и иметь наглядный план производства работ.

Важно! Смета должна быть составлена предельно точно с последними данными по ценам на материалы и услуги, иначе застройщик, использующий неточные расчеты, может получить вместо жилого дома долгострой.

Сметы рассчитывают с применением специальных программных комплексов. Для того чтобы получить максимально точный расчет, потребуется учитывать следующие исходные данные:

внешние размеры объекта;
виды принятых технологических решений при возведении дома;
тип фундамента и размеры цоколя;
стеновой материал для несущих и не несущих стен;
отделочные материалы;
заработная плата для нанятых строителей;
аренда техники;
срок строительства.

Смета позволяет застройщику контролировать ход строительства, в том случае если используется труд нанятых строителей.

Согласно существующей нормативной базе по составлению строительных смет, проектанты должны разрабатывать локальные сметы с базисными и прогнозируемыми ценами, объектные сметы с текущим уровнем цен и сводные сметы, с затратами на административный аппарат и прочие вспомогательные расходы.

Справка. Последний вид смет является окончательным финансовым документом строительства объекта.

Этапы составления сметы для возведения стен из шлакоблоков:

Подробно описывают этапы строительства с учетом времени на технические перерывы, например, застывание цементного раствора или высыхание клея.
Определяют возможность самостоятельного выполнения работ или при необходимости – привлечение специалистов.
На базе фактических объемов рассчитывают количество стройматериалов по ценам на момент составления сметы.
Полученные расчеты сводят в таблицу по каждому технологическому процессу в отдельности.

Как посчитать общие расходы?

Смета на возведение шлакобетонных стен дома, является одним из основных в категории общей сметы строительства и включает в себя обязательные этапы работ, физические и ценовые показатели, таких как на приобретение материалов и выполнения услуг.

С помощью этой таблицы можно посчитать все расходы и узнать сколько стоит построить дом из шлакоблока:

№	Наименование статей расхода	Единицы измерения	Кол-во	Стоимость материала, руб.	Стоимость работ, руб.	Всего, руб.
1	Устройство горизонтальной рубероидной гидроизоляции (2 слоя)	мп	40	600	600
2	Кладка внешних несущих стен	м3	44,85	102482	102 482
3	Кладка внутренних перегородок	м3	7,2	14724	14 724
4	Монтаж перемычек (несущие стены)	мп	30	120	3600	3 600
5	Монтаж перемычек (перегородки)	мп	7,5	90	675	675
Материалы
1	Рубероид 2,5мм	рулон	23х40х2=1840	1 840
2	Блок 390мм	м 3	44,85	44,85х2900=130065	130 065
3	Блок 120мм	м 3	7,2	7,2х2550=18360	18 360
4	Клей	мешок	85	180	15 300
5	Арматура ф8 А400С	т	0,25	12 100
6	Арматура ф10 А400С	т	0,3	15 400
7	Арматура ф12 А400С	т	0,2	10 900
8	Шпилька М12 (1м)	шт	30	4 500
9	Бетон В15 (с доставкой)	м 3	6,5	2 800	18 200
10	Цемент М500	т	1	5 700	5 700
11	Песок строительный	т	5	872	4 360
Всего:					руб.	358 806
Материалы:					руб.	236 725
Работа:					руб.	122 081

Дополнительно. Перед тем как принять решение по строительству дома из шлакоблоков, потребуется выполнить проект со сметными расчетами. Основными разделами смет являются фундаментные работы, возведение внутренних и наружных стен, монтаж крыши и комплекс отделочных работ.

Заключение

В результате расчета сметы на стеновые работы застройщик получит полную информацию о количестве необходимого материала, его стоимости и затраты на оплату труда привлеченных строителей. Смета – важный документ благодаря которому заказчик может реально оценить свои возможности перед началом строительства и контролировать полноту и качестве выполнения процесса.

Сколько нужно шлакоблоков чтобы построить дом: методы подсчета

Прежде, чем приступать к непосредственному строительству здания, нужно произвести некоторые расчеты. Для этого мы с вами рассмотрим все варианты количества материала в площади и объеме, а также определим вес, который будет иметь значение при нагрузках на основание.

Считаем материал по всем параметрам

По большому счету, все эти параметры нужны нам не только для того, чтобы понимать, сколько шлакоблоков нужно на дом, но и для составления достаточно точной сметы на все строительство.

Здесь поясним, что стоимость всего строения примерно распределяется следующим образом:

30% — основание, бетон, арматура, плюс земляные работы.
45-50% — коробка дома, несущие конструкции, перемычки.
20-25% — это кровля, вместе с материалами и стоимостью работы, здесь мы не сможем все только лишь самостоятельно построить.

С чего начать

Так как у нас предполагается строительство с нуля, первым делом мы будем разрабатывать фундамент. Для этого нам нужен будет не только геологический анализ почвы, но и сбор всех нагрузок, вот именно здесь и возникает наш первый вопрос, сколько весит шлакоблок.

Ответ, естественно, зависит от типа изделия и габаритов, но скажем так:

от 16 до 20 кг, если мы говорим о пустотелом материале;
от 22 до 28 килограммов, если речь о полнотелом блоке.

Теперь определимся с габаритными размерами материала и проектными величинами дома -размерами.

Чтобы у нас все получилось наглядно, мы будем считать, сколько весит 1 шлакоблок и какое количество пойдет на строительство исходя из следующих параметров:

Габариты материала – стандартные 390*190*190* мм (соответственно 390 — длина, 190 – ширина и высота).
Вес изделия с двумя пустотами в теле – 17 кг.
Величины дома 8х8, при высоте стены – 3 метра.
Строение одноэтажное, выберем этот вариант для упрощенного рассмотрения.
Мансарда, как дополнение будет рассматриваться в конце.

Итак, теперь, когда у нас есть все исходные данные, мы можем приступать к нескольким вариантам расчетов, где и выясним все необходимые нам для начала строительных работ цифры.

Методы подсчета

Выявлять необходимое количество материала можно разными способами. Мы предложим несколько, а вам уже самим и выбирать, каким именно вы будете пользоваться в работе.

В первом варианте пройдемся по рядам кладки, и для этого нам потребуются определенные данные:

Габариты блока.
Параметры дома.

Далее выясняем, сколько шлакоблока в 1м2 нам потребуется, чтобы возвести коробку из несущих стен.

Длина дома у нас 8 метров, как и ширина. Высоту мы условились использовать в 3 метра. Далее для строительства выберем стандартный блок 390*190*190* мм.

Нам нужны данные по периметру, у нас он является как всегда, суммой всех сторон, то есть 32 м.

Производим деление длины периметра на длину одного шлакоблока и получаем 32/0,39 и получаем 82,05. То есть у нас в одном ряду кладки будет 82 изделия.
Производим вычисление количества рядов. Высоту наших стен делим на высоту изделия и получаем 3/0,19, итого 15,78, то есть у нас 15 рядом.
Умножаем количество рядов на величину блоков и выводим 1230 блоков.

Этот подсчет не столько отвечает, сколько шлакоблоков в квадратном метре, сколько дает нам возможность понять об уровне нагрузки на фундамент. И раз мы этого коснулись, то сразу и произведем этот подсчет.

Мы условились, что вес одной штуки – 17 килограммов, значит, на несущие конструкции выйдет 20910 кг, чуть больше двадцати тонн.

Важно! Расчет значения блоков велся без учета расшивки и оконных и дверных проемов. То же самое касается и сбора нагрузок.

Раз мы остановились на нагрузках, применим сразу простую формулу расчета веса клея, который мы будем использовать при кладке. Производители указывают, что на один квадрат уходит примерно 5 килограммов клея, соответственно у нас это 480 кг.

Мы исходили из стандартных показателей от производителя и учитывали толщину шва в 3 мм при кладке.

А теперь узнаем сколько шлакоблоков в 1 м2 и для этого есть так же очень простая формула.

Берем габариты нашего материала, напомним, это 390 Х 190 Х 190 мм и производим умножение длины и высоты, то есть – 0,39*0,19 = 0,0741 м в квадрате. Дальше производим деление необходимых величин – 1/0,0741 = 14,49.

Итак, в одном квадрате площади стены у нас поместиться 14 с половиной штук шлакоблоков.

Важно! Эта цифра характеризует стенку толщиной в 19 сантиметров. Если мы решим, что толщина несущей стены должна быть больше, то придется произвести перерасчет количества материала, который будет располагаться в одном квадрате.

А теперь, когда у нас есть все эти цифры, можно и более конкретно ответить на вопрос о необходимом значении штук изделия для несущих стен с учетом оконных проемов.

Здесь инструкция предполагает, что окна будут размерами 1500 мм на 1300 мм, или 1,95 м. Оконных проемов у нас 7, к примеру, получается, 7*1,95 = 13,65. Итого общая площадь стен, 96 – 13,65=82,35. А это в свою очередь 82,35 х 14,49 = 1193 изделий!

Тут же можно и снизить наш первоначальный показатель нагрузки на основание дома. Клей – 5*18,35 = 91,75 кг, вес стены, 1193 *17=20281, почти 700 кг снизили с нагрузки.

Есть еще вариант, в котором нас интересует, сколько шлакоблоков в 1 м3, такой тип подсчетов поможет нам лучше ориентироваться в вопросах приобретения материала, ведь продается он именно в кубометрах.

Здесь формула также достаточно проста, и потребует от нас ввода точных данных по габаритам изделия. Объем нашего стандартного изделия равен производной от сложения всех величин, а это 0,014 куба.

Таким образом, на вопрос, сколько штук шлакоблока в 1 м3, мы спокойно можем дать ответ – 71 штука. Не будем дальше разводить подсчеты, основа у нас итак уже давно есть и мы прекрасно осведомлены о любых цифрах.

Вариант с мансардой

Это последний момент, который может у нас вызывать некоторые вопросы, да и то чисто «геометрического» характера. Дело в том, что принципы расчёта площади фронтона учитывает тот факт, что это треугольник. И нам приходится исходить именно из этого.

В нашем случае площадь одного фронтона будет 16 м, обоих 32, минус окна, допустим их у нас по одному с каждой стороны, итого: 32 – 3,9 = 28,1, или 408 штук материала, если быть совсем педантичным!

Стоимость

Раз уж мы коснулись вопроса финансов, то цена одного кубометра шлакоблока будет примерно на уровне 2500 рублей.

Важно! Сразу говорим, что любые сноски на цену должны корректироваться стоимостью изделия в вашем регионе!

Давайте по-другому посмотрим на цену. Мы знаем, что в одном кубе у нас 71 штука блока, в разных регионах цена разная, но мы берем себестоимость одного шлакоблока от 33 рублей за позицию и получаем 33*71=2343

Сразу можно предположить, что наш дом, а точнее несущие стены первого этажа по шлакоблокам обойдутся нам в 39369 рублей. Согласитесь, цена просто нереально низкая.

Вариант с поддоном

Часто закупка происходит поддонами, так что нам необходимо знать, сколько шлакоблоков в поддоне, чтобы точно определить необходимые значения при покупке.

Как правило, один поддон рассчитан на 60 штук изделия, то есть совсем немного не дотягивает до полноценного кубического метра. Нам на возведение несущих конструкций первого этажа, при всех наших расчетах, потребуется около 20 поддонов.

Вывод

Мы постарались ответить подробно и информативно на все вопросы касательно возможных величин в использовании нашего материала.

Воспользовавшись калькой наших подсчетов, вы своими руками не просто готовы будете строить дом, но и точно будете знать, сколько и чего нужно, сколько это весит, во сколько обойдется по стоимости. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Чем можно разрезать чугун

В домах, построенных при Советском Союзе, нередко можно встретить чугунные канализационные трубы. Этот сплав раньше использовался довольно часто, но сегодня многие предпочитают заменять его. Для этого требуется демонтировать имеющуюся систему, что может оказаться не так просто. Трубы скреплены цементом, алюминием или серой, разрезать такую конструкцию не так просто. Но все же решить, чем пилить чугун, можно, и далее расскажу про несколько вариантов проведения такой работы.

С чего начать

Вариантов того, как распилить чугунную ванну, несколько. Их можно разделить на механические и термические. Термические способы применяют в производстве.

Прежде, чем начать пилить чугунную канализационную трубу, стоит подготовиться:

Освободить помещение от предметов, которые могут помешать работе;
Перекрыть подачу воды в доме;
Отключить унитаз и убрать его;
Убрать трубы, непосредственно подходящие к стояку;
Поставить манжеты на раструб и очистить раструб от смазочных материалов.

Поскольку чугун является хрупким материалом, некоторые трубы можно сбить молотком. Делать это можно только с трубами, которые находятся далеко от стояка.

Резка болгаркой

Это наиболее простой и доступный способ. Для резки рекомендуется использовать диски с алмазным напылением или отрезные диски на бакелитовой связке. Диски по металлу и керамические диски менее прочные и быстро выйдут из строя.

Перед тем, как распилить чугунную ванну болгаркой, стоит вспомнить, что этот инструмент режет только по прямой. Фигурная резка инструментом недоступна. Иными словами, такой способ подходит в основном для демонтажа отопительного и сантехнического оборудования. Попытка срезать чугун в виде фигуры может заклинить круг.

Также стоит помнить, что пиление болгаркой – это пожароопасный способ. Перед началом работы нужно убрать все легковоспламеняющиеся вещи. Кроме того, при работе образуется много пыли, могут откалываться крупные куски. Потребуется хорошая защита: респиратор, маска или очки, толстые перчатки.

Использование трубореза

Это специальные устройства для резки труб из разных материалов. Могут быть механическими и электрическими, их используют для резки труб диаметром от 1,5 до 36 см.

Для резки используют специальный твердосплавный диск с алмазным напылением вокруг кромки, которое продляет срок службы. По сравнению с обычными абразивными, такие диски режут в 4 раза быстрее, при работе не искрят.

Перед покупкой трубореза стоит заранее оценить возможности. Использовать инструмент можно только тогда, когда есть свободный доступ к трубе. Если доступ к трубе ограничен или сама труба загнута, использовать труборез не получится.

Работа ножовкой по металлу

Решая, чем распилить чугунную ванну, не стоит забывать о ножовке по металлу. Принцип работы такой же, как у пиления болгаркой. Достоинство у варианта только одно – ножовка безопасна.

Недостатков же намного больше:

Это крайне затратный по времени способ – пилить трубу большого диаметра придется несколько часов;
Придется приложить немало физических усилий;
Работать можно только, если вокруг чугуна есть достаточно места.

Более простым вариантом может стать электроножовка. Работать ей проще и быстрее, чем ручной ножовкой, при этом инструмент дешевле и доступнее, чем болгарка. Благодаря меньшим размерам, электроножовкой проще работать в ограниченных условиях.

Зубило и молоток

Это хороший вариант для удаления чугуна в труднодоступных местах далеко от стояка, куда не получится пролезть даже с ножовкой. Чугун достаточно хрупкий, а потому его легко разбить при помощи точечных ударов. Но работа займет много времени и потребует немало сил.

Изучая, чем распилить чугун, стоит выбрать инструменты с резиновыми или полимерными насадками, чтобы смягчить удары. При использовании только молотка необходимо как следует защитить уши от громкого звука. Важно помнить, что при разломе могут отлетать куски чугуна. Они летят с достаточно высокой скоростью и могут сильно навредить.

Некоторые мастера рекомендуют сперва просверлить несколько дырок и ломать чугун по ним. Для сверления используют сверло из твердосплавной стали или алмазное сверло. Оптимальный угол составляет 116-118 градусов. Сверлить рекомендуется медленно, чтобы чугун не начал трескаться и не развалился, не допускать перегрева сверла.

При сверлении важно не давить слишком сильно. В чугуне могут быть пустоты или усадочные раковины. Если сверло попадет туда, то легко сломается и отлетит.

Газовая и плазменная резки

Это наиболее быстрые и производительные варианты, которые позволяют не просто резать чугун, но и выпиливать фигурные кромки. После этих инструментов срез получается ровным, обрабатывать его дополнительно не требуется.

Разбирая, чем резать толстый чугун, стоит остановиться на достоинствах газовой резки. К ним относятся:

Высокая скорость;
Возможность выполнить большой объем работы;
Минимальный расход материала;
Отсутствие шума;
Возможность использовать их для распила промышленного лома.

Плазменная резка в основном используется в промышленности. Она может резать чугун толщиной до 20 см. Срез получается красивым и четким, с помощью инструмента получается производить фигурные срезы.

Газокислородная резка выполняется тонкой струей пламени из сопла. Пламя подается под высоким давлением. В качестве горючего используют смесь кислорода и керосина или солярки. Такой способ является крайне востребованным, его даже используют при устранении техногенных аварий.

Выбирая, чем разрезать чугунную ванну, стоит обратить внимание на такой доступный в домашних условиях вариант, как кислородно-копьевой. Этот способ предлагает использовать трубчатый наконечных из каленой стали. Сталь разогревается до 1,5 тысяч градусов и легко режет чугун.

При использовании газовой резки важно учесть два фактора:

Раскаленная сталь достигает 1,5 тысяч градусов, газокислородная резка достигает и более высокой температуры. Работать необходимо крайне осторожно, подальше от легковоспламеняющихся предметов.
Использовать резку можно только на открытом воздухе или в промышленном предприятии с хорошей вентиляцией. Подойдет и пустой гараж, но только если он хорошо продувается.
При использовании резки особенно важно соблюдать все меры безопасности и защитить тело. Особенно важно защитить органы дыхания: вдыхать выделяющиеся газы нельзя, они могут быть опасны.

Коротко о главном

Чугун – это одновременно прочный и хрупкий материал, который раньше часто использовали при проведении коммуникаций и при изготовлении сантехники. Сегодня этот материал менее распространен, а многие владельцы квартир и домов стараются заменить чугунные трубы и ванны на современные.

Распилить чугун не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Это более прочный материал, использовать простой инструмент не получится. Но со сплавом легко справиться болгаркой с насадкой с алмазным напылением, ножовкой по металлу или даже простым молотком с зубилом. Выбор зависит от многих параметров: расположения чугуна, его толщины, необходимости сохранить предмет в целости и т.д.

Например, когда мне потребовалось убрать чугунную ванную, я сделал несколько отверстий дрелью и распилил ее болгаркой на крупные куски. Этого было достаточно, чтобы вытащить ее из помещения.

Секреты демонтажа чугунной ванны без которых к работе лучше не приступать

Во время ремонта в ванной комнате часто встает вопрос об обновлении старой сантехники.

Первым кандидатом на замену всегда выступает ванна, особенно если это чугунная модель, которая стоит там еще с советских времен.

Ведь промышленность предлагает потребителю широкий выбор других, более современных материалов: акрил, кварил, дерево и даже мрамор. Изделия из них, часто, более практичны, чем советский чугун. Но, конечно, и у него есть свои плюсы.

Но возникает вопрос: как демонтировать и убрать такую махину? Как говориться — «ломать, не строить». Рассмотрим подробно все нюансы этого трудоемкого процесса.

Какие есть варианты?

Всего существует 2 основных способа проведения работ:

демонтаж с сохранением целостности:
- только самого корпуса(когда не важно сохранить покрытие)
- эмали купели(когда ванну планируется использовать дальше по назначению, например, после реставрации)
разрушение.

Первый вариант более простой с точки зрения проведения самого демонтажа, но доставляет большие проблемы при выносе изделия. Ведь такая купель весит в среднем около 100 кг.

Этим методом стоит воспользоваться, если вы все-таки решили отреставрировать покрытие или что-нибудь сделать своими руками из самого корпуса.

В старую чугунную ванну можно вдохнуть новую жизнь. Умельцы придумали множество вариантов ее альтернативного использования: клумбы, водоёмы, садовая мебель и многое другое.

Инструменты

Для качественного проведения работ потребуются следующие инструменты:

перфоратор;
зубило;
стамеска;
молоток;
газовый ключ;
болгарка;
кувалда;
респиратор;
защитные очки.

Работа предстоит очень пыльная и грязная, поэтому нужно обязательно позаботиться о средствах защиты.

Стоит, как минимум, взять респиратор и защитные очки.

Как демонтировать правильно своими руками?

Ниже, мы привели подробную инструкцию проведения работ со всеми нюансами.

Снять старый сифон

Первым делом необходимо отсоединить сифон. Как правило, в старых домах эти сифоны чугунные, и под действием влаги и времени, все соединения спекаются и коррозируют, поэтому обойтись без специальных составов, разъедающих ржавчину — вряд ли получится. Можно использовать, например, WD-40 — в простонародии «вэдэшку». Нужно сбрызнуть соединения и оставить их в таком состоянии на 1 час.

Затем, с помощью гаечного ключа необходимо открутить гайку, тем самым отсоединив сифон.

Диаметр гайки чаще всего очень большой, поэтому для такой работы вам потребуется газовый ключ.

Если же гайка никак-не поддается и «вековой слой» ржавчины не разъедают никакие средства — остается спиливать часть трубы болгаркой. Или нет? Существует один интересный лайфхак:

вставьте зубило в патрон перфоратора (это такая специальная насадка в форме лопатки);
переключите его на режим «удар без сверления»;
упритесь зубилом в торец гайки и нажмите кнопку пуск.

С большой долей вероятности гайка поддастся. Проделайте эту процедуру несколько раз, пока не сможете откручивать ее ключом или рукой.

Высвободить борта

Часто кафель в СССР клали от борта ванной, или даже делали из него уголок по всему периметру прилегания к стене. В таком случае вытащить ванну просто — не получиться, сначала требуется отбить кафель с бортов. Для этого подойдет уже знакомый перфоратор с зубилом, в режиме удара без сверления.

Просто последовательно пройдитесь им по краям. Если перфоратора нет — не беда. С этим справиться и молоток со стамеской, но работа будет проходить гораздо дольше.

Если вмурована в стену комнаты?

Бывает и так, что купель вмурована в стену, например, как на фото. В таком случае вам нужно будет убрать ножки со стороны этой стены. Если открутить их ключом не получается, или они намертво вмурованы в пол — можно срезать болгаркой.

Затем под освободившееся пространство положите деревянные доски или лист фанеры, что бы не расколоть пол. Остается только сильно надавить на борт ванны, возможно, потребуется помощь второго человека, и она провалится вниз, упав на доски. Если продавить не получается — можно постараться оббить с помощью перфоратора ту часть стены,на которую опирается купель.

Дальше осталось перевернуть ее на бок и вынести.

Стоит ли срезать ножки?

Иногда ножки глухо и глубоко вмурованы в пол. В таких случаях остается срезать их болгаркой. Возьмите диск для металла и аккуратно подпилите сначала задние ножки, а затем передние. Это важно, потому что если порядок будет другим, есть вероятность, что купель упадет на вас.

Лучше подпиливать ножки у основания (пола). В таком случае у вас появятся дополнительные ручки, удобные при транспортировке. Конечно, предварительно стоит проверить, крепко ли они держатся на купели.

Как вынести из квартиры?

После того, как вы высвободили чашу поставьте ее в вертикальное положение — крепко возьмитесь за верхние ножки. Затем слегка наклоните ее, что бы напарнику было проще схватиться за нижние.

Дверной проем в санузле, как правило, довольно узкий. Поэтому просто так вынести не получится. Необходимо сначала завести передние ножки за дверной проем. Затем переместить купель по диагонали и только потом заводить задние ножки.

Как выносят, если ножки полностью срезали? В таком случае проще будет положить чашу на длинную сторону на бок и постепенно перемещать ее по полу, направляя в дверной проем по диагонали. После того как вы вынесли ее из ванной комнаты — можно одному человеку схватиться за передний торец, второму за задний (как-будто переносите носилки), так вытащить будет проще. Дальше вывезти уже дело техники. Что же делать, если напарника нет?

Читайте также:

Козырек для балкона из поликарбоната

Можно ли расколоть или разбить кувалдой в домашних условиях?

Если вы работаете один и помочь убрать целый корпус некому, рациональным решением будет осуществлять вынос по частям. Для этого нужно разломать купель. Как это лучше сделать сделать?

Наиболее быстрым, но шумным и грязным решением будет работа кувалдой:

накройте купель влажной простынёй, или другим большим куском ткани. Это поможет избежать запыленности и разброса осколков.
Затем нанесите сильный удар кувалдой в боковую часть ванны.
Если чугун не трескается можно использовать какой-нибудь клин, например, лом. И ударять уже по нему. Купель обязательно расколется.
Вы можете распилить чугун на куски, практически любого размера.

Главным недостатком этого способа является то, что убирать пространство от мелких осколков и пыли придется долго. И шум, конечно, будет очень сильный, ведь форма ванны отдаленно напоминает колокол.

Реально разломать без шума?

Многие часто задаются этим вопросом, ведь не все соседи относятся к ремонту с пониманием. Совсем конечно избавиться от звука не получится, но сделать работу чуть менее громкой можно:

сделайте несколько надпилов на корпусе болгаркой;
вставьте в них кусок сточенного лома;
ударяйте кувалдой по лому.

Ванна должна расколоться.

Лучше ли распилить болгаркой и сломать?

Есть и другой способ разделения купели. Это распил ее болгаркой. Тут придется конечно помучиться подольше, чем с кувалдой. Но зато пыли и осколков будет в разы меньше:

установите на УШМ (болгарку) диск по металлу (лучше использовать 230 мм модели, с ними процесс пойдет гораздо быстрее);
начинайте распил посередине, последовательно перемещаясь от бортов ванны, к днищу;
когда дело будет подходить к концу, вы уже соберетесь переходить на дно и смыкать 2 линии реза от переднего и заднего борта — ОБЯЗАТЕЛЬНО, подложите под вану деревянные бруски, иначе половинки сойдутся и закусят диск.
Когда рез сомкнулся, работу можно считать завершенной. Если половинки не размыкаются, стоит слегка надавить на дно и оно тут же сломается.

В ходе работы диску нужно давать возможность остыть, поэтому каждые 1-2 минуты делайте паузу.

Процедуру можно проводить до тех пор, пока размер частей не будет вас удовлетворять. Чем же еще можно распилить и как разрезать? Альтернативу болгарке подобрать сложно, вы конечно можете сделать надпилы по бортам и с помощью ножовки по металлу, но дальше пропилить не получится.

Куда деть с пользой?

Вы удивитесь, но даже из старой, ржавой ванны можно извлечь пользу, о том, как это сделать ниже.

Вывоз в металлолом

Ее можно сдать в металлолом и выручить неплохие деньги. Некоторые фирмы предлагают даже услуги бесплатного демонтажа и выноса, это позволит сэкономить вам куче времени и сил. Подробнее о том, как вынести отсюда выгоду в нашей специальной статье.

Вторая жизнь

Если приложить чуточку фантазии и «прямых рук», из чугунных купелей можно делать действительно поразительные вещи. Мебель, пруды и даже мангалы. Больше полезных изобретений из чугунной ванны в нашей статье.

Полезное видео

Мы подготовили для вас интересное видео о демонтаже:

Заключение

Как вы успели понять из статьи, демонтаж чугунной чаши — тяжелая и хлопотная процедура. Но мы разложили все по полочкам, поэтому вы без проблем справитесь с этим непростым делом. Обязательно обратите внимание на то, что сдав купель на металлолом, вы не только можете избавиться от лишних проблем с выносом, но еще и получите дополнительные деньги.

7 способов которые помогут разрезать чугун

Необходимость разрезать чугунную конструкцию возникает при демонтаже коммуникаций. О том, чем резать чугун и конструкции из него, вы узнаете из материала.

Чаще всего необходимость разрезать чугунную конструкцию возникает при демонтаже устаревших коммуникаций. Надежда на скорое завершение работы рушится сразу — в Советском Союзе трубы соединяли цементом, серой и алюминием, поэтому разрезать их неимоверно трудно. Но парочка работающих методик известна. О том, чем резать чугун и конструкции из него, вы узнаете из материала ниже.

Способы резки материала

Как и с любым металлом, методы резки чугуна делятся на термические и механические. Выбор конкретного инструмента зависит от особенностей конструкции. Ниже приводится оборудование, что распиливает (или разрезает) чугун:

труборез;
углошлифовальная машинка;
зубило;
ножовка по металлу;
лобзик
плазменная установка;
газовые резаки.

Теперь стоит оценить резку при помощи названных инструментов с предметами из чугуна.

Труборез

Это специальное устройство для резки труб из разных материалов. Различают ручные (механические) и электрические инструменты. Оба вида подходят для диаметров 15-360 мм.

Сначала на аппарат насаживается твердосплавный диск. У съемного элемента есть ряд преимуществ перед классическими абразивными. Например, увеличенная в 4 раза скорость реза, отсутствие искрения и необходимости добавления каких-либо веществ в зону резки. Поверх режущей кромки наносится алмазное напыление, продлевающее срок службы изделий. Примеры труборезов для чугунных труб — переносные изделия Exact Pipecut для диаметров менее 360 мм.

Увы, редко домашний трубопровод легко поддастся резке при помощи трубореза. К нему может быть осложнен доступ инструмента или место резки загнуто так, что устройством не захватить. Поэтому стоит рассмотреть другие варианты.

Углошлифовальная машинка

Кругом резать эффективнее, чем лобзиком, поэтому чаще пользователи выбирают шумную болгарку. Покупая отрезной круг, предпочтите изделия на бакелитовой связке, ведь они на порядок прочнее керамических аналогов.

Ножовка по металлу

Работа зубилом и молотком

Эта пара изделий поможет разделить чугун в труднодоступном месте. Демонтажная работа начинается с удаленных от стояка труб в местах, куда не просунуть болгарку или ножовку. Поскольку чугун — хрупкий материал, он легко разрушается после точечных динамических нагрузок.

Хороший ударный инструмент имеет резиновую либо полимерную насадку, чтобы слегка смягчать удар. Это нужно, чтобы куски чугуна не разлетелись по сторонам, не попали в стояк и не создали засор.

Зубило и молоток прекрасно работают с чугуном советских времен, то есть соединенного серой, алюминием и цементом. По мере движения к стояку свободного места для работы, как правило, становится больше, поэтому далее чугун можно отрезать более эффективным устройством. Как и с болгаркой, при работе зубилом рекомендуется закрывать участки тела, в которые может отлететь чугунный осколок.

Производительность работ крайне мала, но иногда без них никак.

Электрическая ножовка

Пользователю намного удобнее работать электроножовкой, нежели болгаркой, хотя принцип действия мало чем отличен. Легкое устройство с меньшими, чем у УШМ, габаритами, полотно расходуется медленнее диска, если верно подобрано (маркировка HSS или BIM, а также учтена длина).

Меньшая травмоопасность, скорость процесса — что-то среднее между болгаркой и ручной ножовкой, дешевизна расходных элементов и их доступность — преимущества резки чугуна электроножовкой.

Плазменная резка

Способ относится скорее к производственным, нежели к бытовым, поэтому подробно рассматриваться не будет. Если целью стоит минимальный расход материала, быстрота работы, бесшумность, лучшего оборудования для резки чугуна нет. Плазма сделает разрезы в заготовках толщиной более 200 мм, а распиливаемый материал по окончании работ почти не придется обрабатывать.

Метод используется крупными предприятиями металлургии, промышленности, где есть необходимость резки и транспортировки чугунного лома. Плазменные установки незаменимы для объемных работ.

Газовая резка

Выделяют два метода газовой резки чугуна:

газокислородный;
кислородно-копьевой.

В первом случае на заготовку воздействует тончайшая струя пламени, подаваемая под высоким давлением. Продуктом горения обычно является смесь кислорода с керосином либо с соляркой. Кстати, эффективный метод при ликвидации техногенных аварий.

Оба способа хороши, но минусы есть — важно иметь опыт работы с газовым оборудованием. Ответственная и точная резка выполняется только профессионалом. Второй недостаток — выделение вредного для здоровья газа при работе резака.

Метод подходит для работы на свежем воздухе либо в гараже. Например, необходимости ликвидации чугунного замка с распашных ворот. Резак работает тихо, вы никому не помешаете.