Камин с контуром отопления: 125 фото и видео инструкция по монтажу камина

Почему не нужно делать камин с водяным контуром или как его сделать правильно?

Как было бы здорово иметь в доме красивый очаг с большой стеклянной дверцей, да еще и такой, чтобы тепло от сгорания дров не вылетало в трубу. Так в чем же проблема? Если после прочтения моей статьи у Вас не возникнет сомнений и новых мыслей по поводу установки печи камина с водяным контуром, то можете смело приступать к делу. А если же возникнут…

Особенно прекрасно не оправдываться перед собой, семьей и гостями за свой камин, его капризность, специфичность. Его маленькую дверцу или еще что-то, чем, вообщем-то, приходится часто жертвовать ради водяного контура.

Дело конечно не только в водяном контуре, но здесь надо разобраться по порядку и «отделить мух от котлет»…

Что мы обычно ждем от камина?

Когда мы – Вы, я или кто-либо другой – сидя у экрана компьютера, рисуя свой проект или просто размышляя на тему отопления дома, задумываемся о камине и отоплении дома (особенно если задумываемся о первом и втором одновременно), мы частенько забываем первичные ожидания от самого камина. Во-первых, мы забываем разницу открытого камина и камина с дверцей. А она существенная, если дверца обычная. Дело в том, что топки бывают «колосниковые» и «подовые». Про это я недавно написал отдельную статью «Современная дверца для камина с огнеупорным стеклом – важные особенности!».

Многие отлично знают, в чем все-таки прелесть открытых каминов. Но вряд ли многие люди могут различить важные особенности каминной топку (или любой камин с дверцей) и открытый камин. И уж, тем более, меньше людей смогут подобрать дверцу, за стеклом которой камин будет гореть с эффектом открытого камина – хорошую подовую дверцу. Подавляющее же большинство стальных каминов и любых каминов с дверцами – колосниковые. Это требуется для эффективности отопления. Горение в них совсем другое, эстетика сгорания дров в них никогда не сравнится с открытым камином или камином с хорошей подовой дверцей.

Во-вторых, вот мой личный опыт и опыт моих коллег. Чтобы не откладывать постоянно топку камина и вообще иметь возможность наслаждаться видом пламени, камин должен располагаться на самом видном месте гостиной. Так же он не занимать ключевое место – чтобы не мешался. Это, конечно же, очевидно, но когда возникает вопрос о водяном контуре, мы начинаем прокручивать многие варианты размещения для выгодного отопления дома. Зачастую, мы забываем о вышеназванной очевидности в угоду эффективности отопления.

Правда о железных каминах с водяным контуром или – 5 причин не делать этого

Надо сказать, что расчет мощности чугунных топок весьма своеобразен. Сказать что такие расчеты слегка завышены – ничего не сказать. Тем более, когда идет учет такой топки с водяным контуром. Сразу оговорюсь, что я не беру в расчет настоящие котлы прямого иди длительного горения, созданные для отопления дома. О них я писал в отдельной статье (ссылка откроется в новой вкладке).

  • Во-первых, при расчете мощности каминной чугунной топки просто-напросто могут (чаще всего так и делают) не учитывают КПД!
  • Во-вторых, могут писать расчетную мощность не среднесуточную (при «стольки-то» топках «столько-то» времени). Так как я и подавляющее большинство печников рассчитываю мощность свих отопительных изделий – а моментальную. Это, в общем-то, и есть оборотная медаль не учтенного КПД. Условно говоря, можно сказать что мощность равна, например, 14 кВт, но это при непрерывной топке. Так, как например, рассчитывают водяные электрокотлы, но там-то считают потребление электроэнергии в час, а это совсем другой параметр.
  • К тому же, в-третьих, мощность котла водяного отопления от прямого огня рассчитывается исходя из площади регистра, находящегося в зоне высоких температур. Для этого есть специальная формула. Глядя на любую металлическую топку, Вы без труда сможете рассчитать мощность самостоятельно, просто зная эту формулу.
  • Исходя из всего сказанного, в-четвертых, такой металлический котел, не имея никакой теплоемкости (а металл имеет высокую теплопроводность и, соответственно, низкую теплоемкость), мы и по факту будем иметь только сиюминутную мощность. При, в любом случае, низком КПД – какова она в любом камине, даже при наличии водяного контура.
  • В-пятых, не всякая топка, коли уж Вы ее будете нещадно топить ради тепла, способна выдержать нагрузку высоких температур. Ведь каждая протопка – это для нее цикл расширения и сужения. А на сколько циклов она рассчитана такая топка? Хорошо, если это написано в инструкции. А если ее топить два раза в сутки, то таких циклов у нас за отопительный сезон накопится около трехсот.

Ну и, наверняка Вы недостаточно проанализировали свои возможности отопления дома. Если уж из всех вариантов отопления дровами, Вы решили рассмотреть камин, да еще и с водяным контуром. Тем более если это не основное отопление. Об этом читайте далее.
Вот, кстати, небольшое видео про каминную топку (в которую можно встроить регистр отопления). Мой обзор топки нашего производства «ТКДп (Топка каминная двустворчатая подовая) 800 Огонёк»:

Пять причин не делать каминопечь с водяным контуром

Если не делать железный (чугунный, стальной) камин с водяным контуром, то что тогда делать? Конечно, нужно повысить теплоемкость системы или КПД, или и то и другое сразу. При этом, не упуская вопрос надежности.

Сейчас, так сказать, «в тренде» делать большой многокубовый теплоаккумулятор (огромный утепленный бак с водой). Если такой бак нагреть один раз, вода, циркулируя – довольно долго поддерживает тепло в доме. Но это тема отдельной статьи, это экономный вариант и скорее вспомогательный агрегат, чем какой то «волшебный» ключик.

Читайте также:
Леса, вышки и другие строительные устройства

Можно сделать каминопечь с водяным контуром. Какие тут могут быть подводные камни? На самом деле, даже если камни тут подводные, вода в этой реке достаточно прозрачная, но не все смотрят под ноги… когда переходят ее.

  • Во-первых, нужно учитывать, что в кирпичных печах встроенный регистр ухудшает эксплуатационные свойства. При холодном теплоносителе, с регистра в колпаковой печи выпадает до двух литров конденсата (стекает на пол). Это, само собой, портит печь и вызывает другие проблемы, потому что, во-вторых, при этом, повышается влажность в печи, в трубе, печь каждый раз приходится просушивать. То есть возникают сложности при растопке. При этом мы не рассматриваем регистры в топке, ведь это каминопечь и она предполагает какую-то эстетику, а не сугубо экономические и технические расчеты.
  • Во-вторых, на регистре в колпаковой печи возникает много сажи, причиной тому тот же конденсат – низкая температура теплоносителя. Чистить такую печь достаточно затруднительно, ремонтировать тоже.
  • В-третьих, если встроить регистр в простую одноконтурную каминопечь, для поддержания высокой температуры теплоносителя, надо будет все же протапливать достаточно часто, а это повлечет большую термическую нагрузку на кладку. Соответственно срок службы такой печи резко сокращается.
  • В-четвертых, возможно, Вам и не нужно делать водяной контур. Об этом далее.

Нужен ли Вам водяной контур – как понять?

Личный опыт. Мы делаем печи с водяным контуром в двух случаях: 1. если планировка дома неудачная для печного отопления (для отопления печью на дровах). Второй случай – заказчик требует 100% полную автономность от электросетей. А дом при этом все-таки больше чем рекомендуемый тепловой контур для одной печи, а печь предполагается одна.

Рассмотрим первый вариант – неудачная планировка. Неудачной планировкой я называю наличие в доме удаленных спален, куда будет долго достигать конвективное тепло. Так же длинные коридоры, продолговатая форма дома при одном этаже. Но это только первые признаки. При детальном анализе принимается в расчет материал стен и способ утепления, расположение и размер окон. Рассчитываются показатели региона строительства и еще с десяток-другой показателей, важных при отоплении печью.

При требовании заказчика к полной автономности от электросетей, зачастую, не принимается в расчет надежность и долговечность печи. Как правило, такие дома не очень хорошо утеплены (сэкономлено на строительстве). Да и на печи тоже экономия присутствует, т.к. для регистра желательно делать печь-котел, а не просто каминопечь. Не принимается в расчет возможность разместить две печи, или двухэтажную печь. Или две печи – одна на другой, — опять же из соображений экономии.

В проектировании печного отопления кроме ряда базовых параметром желательно учитывать множество факторов и дополнительных параметров. Нужно знать некоторые житейские нюансы, о которых знает не любой проектировщик отопления, и даже не любой проектировщик ПЕЧНОГО отопления.

Допустим у Вас уже построенный, может быть, давно дом. И Вы хотите выложить/переделать печь или каминопечь. В таком случае так же лучше очень обстоятельно подойти к вопросу. Мой опыт показывает что заказчик, сталкиваясь с нюансами печного отопления, не сразу может ответить на вопросы по отоплению дома. Т.е. эта работа не только для проектировщика, но и для заказчика. Ведь у каждой печи, у каждого расположения печи, у каждого варианта планировки есть свои особенности.

Как правильно сделать печь камин с водяным контуром?

Чтобы правильно выложить каминопечь, надо принимать во внимание все вышеперечисленное в статье. Я бы советовал избегать использования воды при отоплении дома печью, для этого надо детально проанализировать Вашу ситуацию.

Если все же встраивать регистр в кирпичную печь, то делать ее надо по типу котла. Для этого нужно делать полностью двухконтурную печь – футеровать шамотом не только топку камина, но и канал где находится регистр. Это повысит теплоемкость и надежность печи. Печь не будет бояться «перетопов», теплоноситель будет медленнее остывать, потому что снизится показатель отдачи тепла «от стенок»/«внутри» (теплоноситель).

Так же такие печи лучше делать гибридными, т.е. встраивать в систему с электрокотлом и термодатчиком – для поддержания температуры теплоносителя. Это оздоровит печь: уменьшит количество конденсата, упростит растопку холодной печи, да и печь не будет так остывать. В такой системе желательно делать давление и насос. Здесь мы уходим от полной автономности. К тому же если рассматривать электричество как дополнительное отопление, то его можно реализовать лучшим образом – чтобы не делать водяной контур. И при расчетах, получится что это может быть эффективнее и дешевле.

Получите бесплатно проект печи на моем сайте! Сохраняйте статью к себе, если была полезна. Так же есть полезное видео про печь с водяным контуром на нашем канале Youtube:

Камин для отопления с водяным контуром и с воздуховодом

Камин способен обеспечить весь дом теплом.

Любой владелец частного дома мечтает о большом камине, который сам по себе создает атмосферу тепла и уюта. Возле открытого огня темными, зимними вечерами будет собираться вся семья, обмениваясь событиями за день. Однако современные камины – это не просто декоративная часть интерьера. Грамотно проведенная модернизация превращает камин с водяным контуром отопления в полноценный источник тепла для всего дома, наряду с общепризнанным нагревательным оборудованием заводского изготовления.

Как показывает практика, камины для воздушного отопления дома и оснащенные водяным контуром также помогают существенно экономить на потреблении энергоносителя. Ведь твердое топливо стоит несколько дешевле, по сравнению с ценой на электроэнергию и газ. Также читают: «Какую печь выбрать для обогрева дома: кирпичную или ракетную?«.

Что собой представляет камин с водяным контуром отопления?

Камин – это вид нагревательного оборудования, где генерация тепла проводится за счет сгорания первичного топлива. Это могут быть дрова, уголь, пеллеты. Существуют газовые камины для отопления.

Читайте также:
Как красить обои под покраску на потолке

Каминное оборудование может быть:

  • с открытой и закрытой топками;
  • водяным и воздушным контурами отопления;
  • естественным и принудительным притоком воздуха;
  • встраиваемыми и свободностоящими.

Главной отличительной особенностью нагревательного прибора является открытая топочная камера.

Область образования тепла и зона окисления топлива (зона технологического процесса) здесь объединены, что снижает процент обогрева окружающей среды в результате естественной конвекции воздуха. Температура в помещении в большинстве своем повышается за счет лучистой энергии (ИК-волн).

Основным недостатком вышеописанной схемы теплообмена камина и окружающей среды – существенные потери тепла с отходящими из топочной камеры продуктами горения энергоносителя через кирпичный дымоход. Повысить эффективность нагревательного оборудования позволил встроенный водяной контур, который интегрируется в разводку системы отопления дома. То есть камин с водяным контуром отопления производит обогрев помещения и за счет образования ИК-волн, и по принципу обычного котла, подогревая теплоноситель в радиаторах.

Как обустроить водяное отопление на даче своими руками.

Какие преимущества имеют печи для отопления дачи чугунные подробно описано здесь.

Устройство оборудования

Сегодня каминный нагревательный элемент можно купить на рынке аналогичного оборудования. Однако некоторые люди хотят сделать камин с водяным отоплением своими руками. Для этого нужно подробнее ознакомиться с его устройством.

Основой камина является стальной кожух (16). В него монтируется топочная камера (1). Чугунная дверца (2) не дает жару выпадать из топочной камеры. Для этого она оснащается каленым стеклом (3) и засовом (4). Кожух топочной камеры (5) соединяется с каркасом при помощи чугунных осей. Низ топки выполнен из толстолистного чугуна (6). Поверх его укладываются колосники (10).

Они также имеют внушительную толщину, так как здесь происходит непосредственная реакция окисления энергоносителя. Газовые камины для отопления не имеют колосниковой решетки, так как здесь не образуется зола, которая должна скапливаться в зольнике. Топочная камера имеет чугунный заборчик (11). Он выполняет и декоративную функцию, и выступает в качестве дополнительной защиты от выпадения горящего топлива. Зольник (7) в нижней части устройства необходим для сбора твердых продуктов горения. Он в обязательном порядке должен быть выдвижным.

Комплектующие камина с водяным контуром отопления.

Регулировка интенсивности горения энергоносителя происходит за счет подачи первичного воздуха. Регулирующую функцию выполняют окошко (8) в зольнике и дроссель с ручным управлением (9). Вторичный воздух, необходимый для дожигания газообразных продуктов горения дров и твердых частиц, которые поднимаются вместе с потоками газа, поступает через отверстие в каленом стекле дверцы.

Камин с водяным контуром отопления своими руками оснащается дымогарными трубами, через которые дым проходит в дымоход (12). Обязательный атрибут дымохода – регулирующий шибер (13). Угол его наклона определяет специальный механизм (14). Подача холодного теплоносителя с контура отопления происходит через нижние патрубки (18). Подогретый теплоноситель покидает камин через верхние патрубки (19). Патрубки 20-22 предназначаются для монтажа змеевика, терморегулятора.

Если решили сделать автономное газовое отопление загородного дома, цена оформления будет не меньше стоимости работ.

Все про автономное отопление частного дома (фото и видео инструкции) здесь.

Как устроены камины с воздуховодами?

Камин с воздушным отоплением устроен проще, по сравнению с аналогичным оборудованием, но имеющим водяной контур. Именно потому изготовить в кустарных условиях первый вариант намного легче, чем сделать камин с водяным отоплением своими руками. Этим и объясняется популярность воздушного контура в частных домах. Такая разводка выступает прекрасным альтернативным способом обогрева помещения, когда основной (газовый или электрический котел) по каким-то причинам перестали функционировать.

Воздушный метод обогрева.

Камины для воздушного отопления дома схожы по строению с аналогами, имеющими водяной контур. Интерес составляет процесс выведения продуктов горения из системы.

Камера I. Она расположилась под металлическим конвектором. Она оснащается вентилятор, который подает горячий воздух. Последний поступает из топочной зоны. Камера I оснащается рядом труб. Они монтируются к боковым стенкам дымоотвода камина. Эти трубки заканчиваются клапанами. Подобное устройство необходимо, если отключат электричество и приточная вентиляция перестанет работать.

Камера II. Через нее происходит забор холодного воздуха через боковые решетки-вентиляторы внешней оболочки камина. Холодный воздух согревается металлическим корпусом нагревательного элемента и трубами, через которые происходит отвод продуктов сгорания топлива. Дымоотвод может разогреваться до 700°C. Именно в нем происходит окончательное догорание газа, образованного в результате горения топлива, и твердых частиц.

Чтобы существенно увеличить теплообмен между дымоходом и поступающим в камеру II холодным воздухом, поверхность первого увеличивают за счет ребристых обручей. Также дымоход оснащается заслонкой. С ее помощью механически можно регулировать тягу в камине, а следовательно, и интенсивность горения. Из камеры II теплый воздух либо равномерно распределяется в пространстве около камина через специальные отверстия, либо поступает в воздуховоды, которые расходятся от нагревательного элемента по всему дому.

Любое самодельное устройство уступает перед заводским оборудованием по КПД и эффективности. Именно потому доверять изготовление каминов нужно специалистам, которые имеют соответствующее образование и опыт работы в данной области.

Камера III. Декомпрессионная камера. Она необходимо для того, чтобы отопление камином с воздуховодом было безопасным. Она играет роль изоляционного пространства между перекрытием дома и горячей дымоотводной камерой.

Обвязка камина с воздушным обогревом.

Как работает камин? Принцип работы камина с воздуховодами основывается на правильной подаче свежего воздуха извне и своевременном отводе продуктов горения.

Подача воздуха в камин может производиться двумя способами:

  • непосредственно из жилого помещения;
  • при помощи воздуховода извне дома.

Первый способ отличается простотой в монтаже. Для этого необходимо правильно рассчитать площадь помещения, где монтируется камин, согласно мощности его топочной камеры. Так, для сгорания 1 кг дерева необходимо 8 м.куб воздуха. Исходя из этого, нетрудно подсчитать, что нагревательный элемент со средней мощностью должен устанавливаться в комнату с кубатурой не менее 30 м.куб. В противном случае в доме создаются неблагоприятные условия для жизни человека и даже аварийная ситуация.

Читайте также:
Как опломбировать электросчетчик? Порядок пломбировки счетчика электроэнергии

Преимущество второго способа – нет зависимости между мощностью оборудования и кубатурой помещения, где оно монтируется. В данном случае забор воздуха для горения проводится с улицы. Для этого под полом в доме к камину прокладываются воздуховоды круглого или прямоугольного сечения, выполненные из оцинкованной стали или ПВХ материала. На конце трубы, выходящей на улицу, должна располагаться решетка. Она защищает воздуховод от грызунов и насекомых. Также важны, в данном случае, фильтры. Они призваны очищать подаваемый воздух от пыли. Они монтируются в клапан непосредственно перед камином.

Что лучше: камин с водяным контуром или с воздуховодами?

На данный вопрос однозначно ответить нельзя. Преимущества и недостатки обеих систем исходят из особенностей отапливаемого помещения, желаемого температурного режима в комнатах.

Отопительные камины с водяным контуром имеют следующие преимущества:

  • эффективность;
  • невысокая себестоимость;
  • контур камина легко интегрируется в уже существующую систему отопления дома;
  • возможность приготовления горячей воды;
  • невысокая себестоимость оборудования;
  • невысокая цена энергоносителя.

Отопительный камин с водяным контуром имеет недостатки:

  • низкий КПД;
  • необходимость в постоянной загрузке энергоносителя;
  • ручной механизм регулировки интенсивности работы.

Если сравнивать между собой камины с открытой и закрытой камерами сгорания, то КПД первой составляет 20%, а второй – 70%.

Камин с воздушным отоплением своими руками изготовить легче всего, потому что оборудование не отличается сложным устройством. Саму разводку воздушных каналов также несложно организовать. В помещении уже через несколько минут достигается нужная температура.

Недостатки каминной обогревательной системы с воздуховодами:

  • постоянная циркуляция пыли в доме за счет работы вентиляторов (в случае принудительной циркуляцией воздуха);
  • повышенный уровень шума из-за перемещения воздуха по воздуховодам;
  • температура в помещении также быстро падает, как и поднялась после угасания камина;
  • низкий КПД;
  • необходимость в ручном контроле реакции горения;
  • необходимость в постоянной загрузке энергоносителя в топку.

Отопление дома камином с водяным контуром и с воздуховодами может выступить прекрасным альтернативным источником тепла, но никак не основным. Подобные нагревательные элементы работают на недорогом энергоносителе. Но камины могут позволить себе те люди, которые не поленятся постоянно подбрасывать в топку дрова, производить контроль над интенсивностью их горения и периодически чистить дымоходы.

Типичные схемы подключения камина к отопительной системе

Чтобы максимально повысить КПД камина и эффективно распределить тепло, сгенерированное в его топочной камере, по всему дому, необходимо интегрировать камин в контур обогрева дома (в случае с камином в водяной рубахе). Камины с воздуховодами нуждаются в особой развертке нагревательных элементов.

Схема воздушного отопления камином зависит от площади обслуживаемой территории. Так, гравитационная разводка подойдет, если площадь помещения, нуждающегося в обогреве, очень маленькая. Длина воздуховодов не должна превышать 3 м в длину. В таком случае нагретый у камина воздух будет подниматься по каналам, вытесняя на концах труб холодный воздух.

Данный контур является полностью энергонезависимым, прост в проектировании, установке и использовании. Требования к его монтажу: длина воздуховодов не должна превышать 5 м, сама труба должна быть ровной с минимальным количеством поворотов. Конструкционным материалом труб должен выступать огнеупорный алюминий, способный выдерживать температуру 250°C. Теплоизоляция корпуса воздуховодов обязательна.

Контур с принудительным движением воздуха, хотя и стоит дороже в исполнении, по сравнению с гравитационным аналогом, он позволяет отопить большую площадь помещения. При этом на эффективность системы не повлияет сложная планировка дома. Помимо воздуховодов данный контур комплектуется элементами приточной вентиляции (как главный движущий механизм теплого воздуха), соединительными узлами и уголками, всевозможными элементами управления направленными потоками воздуха.

Эффективно ли использование каминов в доме?

Любой камин – это, в первую очередь, декоративный элемент интерьера, который, благодаря современным разработкам, способен эффективно участвовать в обогреве помещений. Так, отопление дома камином с воздуховодом отличается простым строением и столь же простым принципом работы, а потому стоит недорого. Однако низкий КПД контура иногда ставит под сомнение всю целесообразность возведения подобной конструкции.

Принцип работы камина с водяным контуром, как и строение самого нагревательного элемента, сложнее, по сравнению с предыдущим вариантом, что и объясняет высокую стоимость, как оборудования, так и монтажных работ. Однако КПД в 70% каминов с водяным контуром делают данное оборудование прекрасным альтернативным источником тепла в доме, когда основной нагревательный элемент (котел), отключен. Как правильно провести монтаж камина с водяным контуром поможет разобраться видео:

Камин с контуром отопления

Особенности

Камин с контуром отопления не только дает тепло в комнате, где он находится, но и позволяет отопить другие помещения в здании. Монтаж такой системы в загородном доме решает сразу 2 задачи: во-первых, создает уютный уголок в гостиной с видом живого пламени, во-вторых, решает проблему отопления жилья в целом. Работа основана на теплообменнике в портале камина, от которого отведены трубы к батареям в других помещениях. Модели с длительным отоплением могут обеспечить тепло на больших площадях при минимальном количестве топлива.

В продаже имеется большое число готовых заводских моделей с корпусом из чугуна или стали и прозрачными дверками из огнеупорного стекла. Они компактные и мобильные, их можно установить в любом месте. Есть и печи, которые устанавливаются стационарно и не могут быть перемещены.

Контуры отопления могут работать на воде или на горячем воздухе. Воздушные системы имеют меньшее рабочее давление, поэтому менее подвержены поломкам. Зато отопление горячей водой может быть проведено в любое помещение, в том числе и с вентиляцией: кухни, ванные, гардеробные.

Читайте также:
Капсулы для стирки: пользоваться или нет?

Преимущества и недостатки

Камины с отопительным контуром имеют следующие преимущества:

  • при уже существующей системе отопления они легко подключаются к ней;
  • могут иметь функцию горячего водоснабжения;
  • используют экологичное и безопасное топливо;
  • из-за отвода тепла не дают перегреваться топке;
  • позволяют отапливать большие помещения, имеющие второй этаж;
  • пожаробезопасны;
  • некоторые модели топок длительного отопления имеют дополнительные функции, например варочные панели для приготовления пищи.

Из отзывов покупателей можно узнать и распространенные недостатки:

  • регулировка подачи тепла возможна только в ручном режиме, в отличие от множества атематических систем на газу, электричестве и твердом топливе;
  • по сравнению с другими системами это не самый эффективный способ обогрева с помощью батарей радиаторов, особенно суровой зимой.

Принцип работы

Заводские модели отопительных котлов для таких каминов имеют вокруг корпуса теплообменник в виде спирали или радиатора из тонких труб, по которым циркулируют вода или воздух. Нагреваясь, они поступают по отопительным трубам к батареям в других помещениях.

Камин с водным контуром на древесном топливе имеет низкий КПД, не превышающий 60%. Кроме того, простые модели для эффективного снабжения дома теплом нуждаются в постоянном подкладывании дров. От этих проблем избавлены пеллетные камины. Они используют в качестве топлива гранулы, которые имеют большую удельную теплоту сгорания, чем дрова. Пеллет автоматически загружается с задней стороны топки. Регулировать интенсивность подачи и, следовательно, мощность работы камина можно с помощью электрического пульта управления.

Камины с воздуховодом могут обладать КПД до 80%. Сложные модели могут быть разработаны с функцией обогрева в топке и простенке. Так достигается максимальный обогрев циркулирующего воздуха. В отличие от водяных контуров, воздушные системы нуждаются в наличии вентиляторов, а это требует прокладки дополнительных проводов и большего расхода электроэнергии. Но зато трубы для них менее требовательны к прочности, чаще всего они изготовляются из тонкого и дешевого алюминия.

Для безопасности большинство каминов с воздушным и водяным контуром снабжено защитной дверцей из огнеупорного стекла. Тепло в комнату проникает через это стекло за счет инфракрасного излучения. Так исключается возможность попадания искр в комнату, а хозяева могут наслаждаться видом яркого пламени. Для чистоты стеклянной заслонки предусмотрена защита от копоти.

Как подключить

Подключение камина с водяным или воздушным контуром можно производить в выбранном месте, главное, чтобы оно предусматривало вывод дымохода через крышу на улицу. Для эффективной работы трубы, выводящей дым, она должна иметь расстояние от отопительного бака до своего верхнего конца от 3 до 5 м.

Покупной камин обладает максимальной рабочей мощностью, указанной в своем техпаспорте. Выбирать модель следует в зависимости от суммарной площади здания:

  1. 60-200 кв. м. – до 25 кВт;
  2. 200-300 кв. м. – 25-35 кВт;
  3. 300-600 кв. м. – 35-60 кВт;
  4. 600-1200 кв. м. – 60-100 кВт.

Схема подключения камина с водяным контуром содержит разводку отопительных труб по комнатам с указанием расположения термометров, манометров, радиаторов, циркуляционного насоса, предохранительных, воздушных и сливных клапанов.

Порядок подключения системы состоит из следующих этапов:

  • Выравнивание пола на месте расположения камина и покрытие его защитным слоем, предохраняющим от высоких температур.
  • Установка печи, регулирование ее по уровню.
  • Монтаж системы отопительных труб с циркуляционным насосом.
  • Подключение к контуру теплообменника.
  • Закачка воды в контур, проверка работы циркуляционного насоса и герметичности всех узлов.
  • Монтаж и подключение к дымовому каналу топки дымохода и его герметизация.
  • Пробная растопка камина.

Камин с воздушным отоплением: Пошаговая инструкция по установке

:Для каждого владельца частного дома одним из важнейших является вопрос отопления. В наше время система отопления может быть представлена различным оборудованием, отличающимся как по виду топлива, так и по эффективности. Камин считается одним из самых недооцененных, так как у большинства ассоциируется скорее с предметом интерьера, создающим особую атмосферу уюта, способным нагреть лишь небольшое пространство вокруг себя.

Действительно, КПД камина в традиционном исполнении достаточно низкий. Сегодня на смену ему приходит усовершенствованная система воздушного отопления камином, которая позволяют не только быстро обогреть каминный зал, но и целый двухэтажный коттедж.

Как работает камин с воздушным контуром отопления

Главными составляющими этого вида камина является кожух и система воздуховодов, установленная во всех помещениях дома. Теплоизоляционный кожух не только накапливает тепловую энергию, но и распространяет ее во все плоскости, увеличивая таким образом эффективность обогрева. В ход вступают обычные физические законы: воздух под действием тепла меняет плотность и поднимается вверх, прогревая помещение.

Внутри кожуха установлен вкладыш, который отвечает за перемещение горячего воздуха с помощью одного или нескольких вентиляторов, нагнетающих новые порции воздуха и вытесняющих уже горячие массы. Таким образом, нагретый воздух движется по всему дому, обогревая его от цоколя до верхнего этажа.

Камин с воздушным типом отопления имеет ряд достоинств:

  • — в традиционном камине передача тепла заканчивается, когда гаснет пламя. В камине с конвекционным принципом работы, теплый воздух продолжает циркулировать некоторое время после остановки камина, обогрев помещения не прекращается. Это сокращает расход топлива более, чем на 20%;
  • — За счет постоянной циркуляции воздуха обеспечивается дополнительная вентиляция в помещении;
  • — Цена за монтаж камина с воздушным отоплением будет ниже, чем на камин с водяной системой;
  • — КПД такого камина доходит до 85%, в то время, как традиционные камины могут похвастаться КПД, не превышающим 35%;
  • — такой вид отопления можно использовать в местностях, отдаленных от цивилизации, так как оно прекрасно выполняет свои функции без электричества.

Об установке камина с воздушным отоплением нужно задуматься уже на стадии разработки проекта дома, предусмотрев фундамент камина и грамотную разводку воздушных каналов.

Читайте также:
Как сделать обрешетку потолка под пластиковые панели – пошаговое руководство, советы специалистов

Состав конструкции камина с воздушным отоплением

Основная конструкция идентична обычному камину и включает в себя:

  1. — топку;
  2. — подставку под топку;
  3. — кожух;
  4. — дымоотвод.

А вот для эффективной работы конвекционной конструкции понадобятся дополнительные элементы:

  • — вентиляторы, их количество будет зависеть от числа комнат;
  • — патрубки для повышения качества обогрева:
  • — распределитель и воздушные тройники;
  • — фильтр;
  • — решетки вентиляции в кожухе и помещениях дома.

Выбирая сам камин, обращают внимание на размеры портала и топливника, высоту дымосборника и сечение дымохода. Все эти моменты необходимо учесть в зависимости от количества комнат в доме, этажей, расположения оконных проемов и типа вентиляции.

Если у вас нет практического опыта, лучше всего с выбором камина обратиться к специалисту.

Установка камина с воздушным отоплением

Проектирование и монтаж камина с воздушной системой отопления – дело непростое и достаточно трудоемкое. Однако опираясь на рекомендации профессионалов, установку возможно реализовать своими руками.

Перед началом установки приготовьте инструмент и материалы:

  • — лазерный уровень и рулетка;
  • — лопата;
  • — болгарка и дрель;
  • — молоток;
  • — зубило;
  • — угломер;
  • — кирпич красный М-150 и огнеупорный;
  • — раствор для кладки;
  • — материал для заливки фундамента;
  • — доски для изготовления опалубки;
  • — армирующая сетка;
  • — толстостенные трубы;
  • — вентиляционные патрубки;
  • — гибкие трубы;
  • -фольга;
  • -вентиляторы в зависимости от количества комнат.

Выбираем место для будущего камина

Даже если вам хочется, чтобы камин был главным элементом в дизайне, руководствоваться в первую очередь необходимо практическими соображениями. Лучше всего камин расположить в углу, это обеспечит оптимальную длину воздушных каналов и наиболее качественную циркуляцию воздуха. Так будет обогреваться максимальная площадь всех помещений в доме.

Возводим фундамент

Необходимо вырыть котлован глубиной 60-70 см. Чаще для заливки фундамента используют щебень и песок, можно заполнить котлован бетонными блоками.

Главное сделать надежную опору для камина. Высота фундамента определяется в соответствии с уровнем напольного покрытия.

Обязательно дождитесь полного высыхания раствора, только после этого можно приступать к следующим этапам работы:

  1. Укладываем стенки камина. Кладку следует выполнять отдельными рядами по специальной схеме, учитывающей наличие всех воздушных каналов и узлов. Топка может формироваться непосредственно из кирпича, а может встраиваться в кирпичный портал уже готовая печь из металла, выполненная в виде кассеты. Выбирайте по своему вкусу и кошельку, хотя некоторые специалисты настаивают, что встраиваемая металлическая топка обладает большим КПД.
  2. Монтаж дымоходной системы. Выполняется из двойных труб, начиная от топочной камеры. Старайтесь делать как можно меньше разветвлений линии дымохода, также избегайте зауживания, так как все это негативно сказывается на тяге. В отверстии стены или кровли, где будет выходить дымоход, установите металлический проходной патрубок с минеральной изоляцией. Верхнюю часть дымохода, выведенную над кровлей, крепко зафиксируйте хомутами и накройте решеткой с колпаком, препятствующим засорению трубы.
  3. Устанавливаем воздуховоды. Определяем места соприкосновения воздушных каналов со стенами и приделываем к ним минеральную вату. Саму воздушную магистраль можно сделать кирпичной или из металлической трубы.

Чтобы воздушные массы как можно дольше оставались теплыми, важно выполнить теплоизоляцию магистрали при помощи фольги. Подсоединяем к конвекционным патрубкам воздуховоды из гибких труб, служащих для выхода теплого воздуха, прокладываем эту систему под потолками комнат. В комнатах устанавливаем вентиляторы для создания принудительной тяги.

Мангал-камин для барбекю из кирпича, тонкости самостоятельного строительства

Еще чуть больше сотни лет назад приготовление пищи на открытом огне считалось явлением обыденным, а сегодня это уже диковинка или роскошь, не ежедневная, а доступная только в праздники или выходные. Местом, где будет кипеть весь процесс, является мангал – емкость, в которой происходит горение твердого топлива. Сверху имеется решетчатая площадка, на которой раскладываются овощи, мясо, рыба.

Упрощенные модели мангалов выполнены из металла, их можно брать с собой за город, на природу, в лес. Но большинство радостных встреч происходит в загородном доме. Для этих целей оборудуются камины барбекю из кирпича. Слово «камины» добавляется неспроста, ведь это функциональное устройство, которое отлично подходит для жарки шашлыка, гриль или барбекю. Но одновременно такой камин служит украшением зоны отдыха, на территории которой можно установить крытую беседку, стулья, столик.

По своему устройству барбекю камины несколько не похожи на классические, привычные нам варианты, встречающиеся в помещениях для создания тепла. Прежде всего, отличие касается топки. В нашем случае все подготовлено для того, чтобы было возможным приготовление пищи. Различают уличные варианты мангалов, у которых отсутствует дымоход, и устройства, применяемые в помещении, на веранде, в летней кухне.

Популярные виды

По некоторым параметрам можно провести классификацию каминов барбекю и подробнее описать каждый вид.

  • Открытые уличные камины. Они не оборудованы дымоходом и по принципу действия напоминают железный мангал. Кирпичный корпус делает их стационарными и может позволить хранить дрова в специальном отсеке.
  • Отдельно стоящие камины мангалы из кирпича с дымоходом. Данные модели не отличаются от вышеописанных, но дымоход позволяет их устанавливать под крышей террасы. При таком подходе отдых с шашлыками обеспечен в любую погоду.
  • Каминные комплексы, которые включают в себя варочную панель, очаг, гриль, мангал. Они характерны большими габаритами, но предназначены специально для дачи.
  • Пристенный и угловой камин барбекю. Такое разделение на виды чаще всего используется для описания устройства. Они выделяются в отдельную группу только за счет своеобразной формы, но выполняют идентичные задачи и даже могут иметь одинаковые топки.

Инструменты и материалы для кладки

Описанный вид каминов хорош тем, что его несложно выполнить из кирпича своими руками. Любоваться на свое произведение всегда приятнее. К тому же здесь очень трудно допустить грубейшие ошибки, которые будут влиять на процесс горения. Все действия умещаются в лаконичный алгоритм.

Но перед тем как представить его, уделим внимание подготовительному этапу. Инструменты и задействованные материалы следует заготовить сразу, так как некоторые манипуляции должны длиться не одни сутки.

  • Приготовьте сразу таз или другую посуду, которая подойдет для приготовления раствора.
  • Замешивание производится штыковой лопатой, а дозировка сыпучих смесей производится совковой.
  • Обычно камины и печи мастера возводят руками, но так как к камину барбекю особых требований не предъявляется, то готовый раствор наносить на кирпич можно с помощью мастерка.
  • Набор измерительных приборов просто необходим для того, чтобы конструкция получилась устойчивой, надежной, с соблюдением вертикальных и горизонтальных уровней.
  • Из материала потребуется облицовочный кирпич, шамотный кирпич, которым будет выложена топка, Цемент М-300, мелко отсортированный песок, щебень, материал для внешней отделки.

В процессе строительства камина будут нужны определенные приспособления, но о них будем упоминать по ходу описания алгоритма.

Обустройство фундамента

Камины барбекю из кирпича, как и любая аналогичная конструкция, требуют надежного основания – фундамента. Но по сравнению с классическим камином, его масса на порядок меньше, поэтому глубина котлована под фундамент ограничивается 40 сантиметрами. На дно котлована высыпается смесь из песка и щебня. Эта подушка должна иметь толщину 25 см. Точного соблюдения указанного параметра не требуется.

Из досок конструируется опалубок. После его установки фундамент заливается раствором. Приготовление раствора должно проходить в пропорциях 3 к 1. Песок и цемент в соответственных долях могут содержать крупные примеси. Просеивать их придется на дальнейших этапах, а пока это не нужно.

Высота фундамента должна соответствовать уровню пола, если это камин в помещении и 10 см в случае открытой модели. Самое важное условие, которое должно выполняться – верхняя поверхность залитого фундамента должны быть выставлена по горизонту. Проверить этот момент, можно строительным уровнем. На последнем этапе готовый фундамент накрывается листом рубероида и сохнет. Время полного застывания раствора по всей толщине составляет 2-3 недели.

Возведение стен

При отсутствии опыта рекомендуется пользоваться разработанными схемами по строительству мангала. Они не несут в себе никаких секретов, просто чтобы получилась прочная топка с возможностью установки решетки и жаровни, необходимо выполнять правильную обвязку кирпичей. После кладки 2-3 слоев придется делать небольшой перерыв, иначе тяжесть всего камина будет приходиться на нижний слой еще не затвердевшего раствора.

Итак, после того как фундамент полностью затвердел, можно начинать кладку мангала.

  • Конструкция выполняется в полкирпича, так как она не подвержена сильным нагрузкам. Комплексные камины уже строятся в кирпич. Прочность будет создавать метод кладки «вразбежку». Он подразумевает сдвиг всех кирпичей на полкирпича циклично.
  • При формировании одного ряда, перед тем, как перейти к следующему, не забывайте вставлять элементы креплений для полок и решеток. Для этого применяются металлические изделия или кирпичи, уложенные перпендикулярно ряду и образующие внутри топки выступы. Если этот нюанс упустить из виду, то придется демонтировать весь мангал.
  • На выполненные крепежные элементы монтируется жаровня. В ней должны быть предусмотрены отверстия, через которые будет поступать воздух, необходимый для горения.

Рассмотренный вариант строения топки является самым простым и может быть усложнен закрытыми конструкциями. Но первые самостоятельные работы со сложных вариантов начинать не следует, потому что усложнение накладывает определенный отпечаток практически на все параметры: формирование ряда, перемычки, количество рядов и т.д.

Полезные советы для начинающих

В алгоритме действий невозможно передать все тонкости работы каменщика или опытного печника. Поэтому необходимо прислушаться к некоторым советам, которые помогут в трудную минуту.

  • Несмотря на то что фундамент снаружи затвердевает уже на следующий день, нельзя торопиться приступать к кладке стенок. По всей своей глубине он еще не окреп и может впоследствии разрушиться. Ждать придется не меньше двух недель.
  • Не спешите укладывать кирпичи на раствор. Не поленитесь и сложите его одними кирпичами. Общее представление, кроме имеющейся пошаговой инструкции, способствует более качественному выполнению работы.
  • Начиная новый ряд, необходимо произвести примерку кирпичей. Может потребоваться обрезка одного или нескольких кирпичей. Затем в установленном порядке выкладывается ряд уже с применением раствора.
  • Возьмите на вооружение приборы, которые позволяют контролировать вертикаль и горизонталь плоскостей и ребер собранного каркаса. Идеальность этих параметров повышает эстетичность внешнего вида и прочность конструкции.
  • Необходимо отметить, что аккуратно уложенный облицовочный кирпич отлично смотрится, благодаря своеобразной текстуре. Многие дизайнеры отделывают стены материалами, стилизованными под кирпич. Начинающий мастер может допускать погрешности вкладке. Скрыть их поможет дополнительная декоративная отделка камина барбекю специальными материалами. Но если картина получилась аккуратной, то сразу после окончания кладки приступайте к разделке швов.
  • Огнеупорный кирпич, из которого выполняется сама топка, следует укладывать на глиняный раствор. Он готовится несколько дней, связано это с необходимостью вымачивания и просеивания глины. Песок тоже должен иметь мелкую структуру. Добавляя воды в смесь, нужно добиться такой консистенции, при которой раствор не липнет, если его взять руками, и при этом сохраняет приданную форму.
  • Вводить в эксплуатацию мангал сразу нельзя. Кладка застывает еще около двух недель.

Для отделки поверхности камина обычно используют плитки декоративного камня. Этот материал доступен по стоимости и придает камину отличный вид с собственным стилем. Плитка крепится за счет клеевого состава. Он сейчас доступен в продаже уже в готовом виде. Для уличных моделей все же рекомендуется естественная отделка – красный кирпич.

Делаем камин мангал своими руками

Наличие на дачном участке специального уголка, где можно приготовить деликатесы на огне, решает многие проблемы отдыха. Выезжая загород, нужно взять с собой только все необходимые продукты, а место, где их обжарить будет всегда готово.

Камин мангал, сделанный своими руками

Камин мангал своими руками очень просто можно соорудить на удобной для хозяев территории участка. Конструкция такого сооружения вполне доступна для исполнения при наличии необходимых материалов, инструментов и схемы кладки.

Что такое камин-мангал?

Популярность каминов-мангалов объясняется многофункциональностью этих дачных аксессуаров. Такое строение становится центром зоны отдыха, вокруг него обустраиваются беседки или навесы, удобные места для сидения.

Имея такую зону с камином-мангалом, где можно приготовить барбекю, шашлык или гриль, вы сможете организовать праздник в любую погоду. Проведение времени на свежем воздухе особенно приятно, если есть возможность провести его в комфортных условиях около живого огня. Кроме этого, камин-мангал станет достойным украшением любого ландшафта и неотъемлемым элементом его дизайна, так как такие строения отлично вписываются в природную обстановку.

Такие камины по конструкции и внешнему виду ненамного отличаются от каминов, устроенные в помещениях. Самый простой его вариант состоит из фундамента, непосредственно топки камина-мангала и дымохода.

Если есть возможность и желание усложнить строение, можно вокруг него дополнительно устроить духовку, варочную панель с отверстием для казана, гриль, а также мойку и разделочный стол. Как бы то ни было, центром всей композиции всегда будет оставаться камин-мангал.

Оформить строение можно различными натуральными отделочными материалами , например плиткой под камень, отделочным камнем или кафельной плиткой.

Виды каминов-мангалов

Камины-мангалы, устанавливаемые на открытом, воздухе могут быть нескольких видов:

  • Отдельно стоящие постройки без вытяжки и крыши, больше напоминающие обычные мангалы, но сложенные из кирпича и имеющие нишу для дров.
  • Также отдельно стоящие камины-мангалы, имеющие каменный или металлический дымоход. Эти строения, при соответствующем оформлении, будут напоминают сказочные печки.
  • Эти строения могут находиться в комплексе с другими полезными приспособлениями для приготовления различных вкусностей на дачном отдыхе.
  • Мангалы-камины располагают , как под крышей в летних строениях, так и отдельно от них.
  • Также можно разделить такие их и по форме – они могут быть полукруглыми, треугольными, квадратными или круглыми, а также иметь эксклюзивные несимметричные очертания.

Инструменты для кладки

Если вы решили самостоятельно построить на участке такой мангал-камин , убедитесь, что у вас есть все необходимые для этого инструменты. Для работы вам понадобятся:

Инструменты для кладки камина мангала

  • емкость для замешивания раствора;
  • совковая и штыковая лопаты;
  • резиновый молоток и молоток-кирочка;
  • кельма (мастерок);
  • расшивка;
  • складной метр;
  • уровень;
  • угольник;
  • отвес .

Материалы

Так как камин будет находиться на улице, он будет подвергаться негативному влиянию внешних факторов, таких, как ветер, дождь, пыль и ультрафиолетовые лучи. Именно поэтому есть необходимость не брать самые дешевые , а обратиться к качественным строительным товарам. Для постройки вам понадобится:

  • красный кирпич;
  • силикатный кирпич для топки;
  • цемент , песок, галька, щебень;
  • металлическая арматура для фундамента;
  • доски для опалубки;
  • облицовочный материал ( на выбор);
  • металлический уголок 50 × 50 см;
  • лист гидроизоляции .

Это основные материалы, которые нужны для самой простой конструкции. Если решено снабдить этот комплекс дополнительными функциями, то могут понадобятся и другие строительные, сантехнические и отделочные материалы.

Возведение камина-мангала

Возведение всех кирпичных строений начинается с подготовки основы – фундамента.

Фундамент

  • На подготовительном этапе его устройства роется котлован, глубина которого будет зависеть от массивности конструкции и состава почвы. Средняя глубина ямы, повторяющей очертания основания будущего сооружения, составляет 40 см.

Необходим качественный фундамент

  • На дно котлована укладывается подушка из щебня или гравия и хорошо утрамбовывается. Толщина этого слоя должна составлять от 15 до 35 см.
  • Следующим этапом идет установка опалубки для заливки бетонного раствора.
  • Устанавливается армирующая конструкция – она может быть сварная или просто стянутая нержавеющей проволокой.
  • Для верхней части фундамента замешивается раствор, состоящий из песка и цемента 3×1. Если котлован по каким-то причинам роется более глубокий, то его заливают в два слоя, разными растворами: нижний – это галька и цемент , а верхний – песок и цемент . Арматурная сетка должна проходить через оба устраиваемых слоя.
  • Верхняя часть фундамента выравнивается по горизонтальным маякам, и его оставляют сохнуть.
  • Далее поверх основы выстилается лист гидроизоляционного материала, на который будет уложен первый ряд кирпичной кладки.

Кладка стен камина

Мангал-камин выкладывается по заранее составленной схеме и плану. Если мастер проводит такую работу впервые и не имеет опыта в этом искусстве, лучше воспользоваться готовыми, уже проверенными схемами. В данном случае, можно рассмотреть один из примеров несложных построек, в хитросплетении которого вполне можно разобраться.

Одна из несложных конструкций камина мангала

Этот вариант может быть установлен как под крышей в беседке или на террасе, так и под открытым небом . Он удобен своей компактностью и простотой. В тоже время, в этой модели предусмотрены все максимально возможные для нее функции. Конструкция позволяет устроить жаровню для барбекю и шашлыка, а также при желании гриль, если на уровне третьего ряда каминной топки сделать отверстия для вертела.

На схеме хорошо видна порядовая кладка камина-мангала, ориентируясь на которую, можно легко справиться с этой ответственной работой.

Порядовая схема выкладки нижней части

  • Первый ряд выкладывается сплошным, но нужно соблюдать рисунок укладки кирпича.
  • Далее, до пятого ряда все устраивается по схеме. На пятом ряду необходимо, для поддержки кирпичей следующего ряда , закрепить металлический уголок или полосы, так как шестой и седьмой ряды будут сплошными.
  • Восьмой, девятый и десятый ряды имеют одинаковую конфигурацию и кладутся в соответствии со схемой.

От 10 ряда и выше

  • Для одиннадцатого ряда также потребуются металлические полосы или уголки.
  • Двенадцатый и тринадцатый должны иметь сплошную поверхность.
  • С четырнадцатого по девятнадцатый ряд внутри топки укладывают силикатный кирпич – его устанавливают на ребро.
  • На двадцать первом ряду необходимо также установить уголок, так как далее пойдет кладка дымохода, где ряды устраиваются со смещением вовнутрь конструкции – это продолжается до двадцать восьмого ряда .
  • Затем выполняется работа над устройством трубы по предоставленной схеме.
  • На трубу сверху необходимо закрепить зонт, чтобы влага не смогла проникнуть в полость дымохода.

Общие рекомендации

  • Чтобы результат работы был удачным, необходимо придерживаться некоторых советов, которые помогут сориентироваться в процессе устройства сооружения.
  • После установки фундамента не торопитесь, дождитесь полного его высыхания. Для этого понадобится порядка четырнадцати дней (иногда и больше), в зависимости от толщины его бетонного слоя.
  • При отсутствии опыта в такой работе, не поленитесь и сложите весь камин-мангал без раствора. Это поможет понять всю внутреннюю конструкцию.
  • Каждый ряд также сначала нужно уложить без раствора – этот процесс необходим для того, чтобы подобрать кирпичи по размеру, и если нужно – укоротить один или несколько из них.
  • Очень важно держать под контролем ровность углов, горизонтальных и вертикальных поверхностей. Это делается с помощью уголка уровня, отвеса.
  • Если камин не будет оформляться отделочным материалом, расшивку швов необходимо проводить сразу, не дожидаясь застывания раствора.
  • Для кладки силикатного кирпича, применяемого в топке, используется специальный песчано-глиняный раствор.
  • После полного завершения работы вся конструкция должна хорошо просушиться, прежде чем ее начнут использовать для приготовления любимых деликатесов. Для этого понадобиться десять — четырнадцать дней.

На приложенном к статье видео домашний мастер делится опытом возведения камина мангала своими руками. Хотя есть и критичные отзывы на подобный проект, однако, это вполне работоспособный и несложный вариант:

Видео – постройка камина мангала своими руками

Камины-мангалы в ландшафте участка

Загоревшись постройкой камина, продумайте все тщательно и объективно оцените свои силы, выберите место для его установки. Только после этого можно определиться с видом постройки.

Чтобы помочь с выбором модели камина-мангала, приводится несколько интересных вариантов. Это – и самые простые камины, и более сложные, которые имеют много полезных функций.

Самое простое сооружение, доступное даже новичкам

Это самый простой вариант мангала-камина, который под силу сложить даже новичку. Для него не потребуется устраивать глубокий фундамент, так как постройка не отличается большой массивностью. Она может быть выложена из любого кирпича, так как имеет декоративную отделку. Важным условием станет выкладка топки – она в любом случае должна выполняться из силикатного кирпича.

Верхняя панель мангала имеет решетку , на которую будут укладываться продукты для обжаривания. В топке можно даже устроить гриль, так как ее площадь и объем позволяют это сделать. Для этого нужно в стенках сделать отверстия, через которые можно будет пропустить вертел. Наружная поверхность стен отделана известняковой плиткой, которая превращает строение в декоративное украшение участка. Единственный недостаток этого мангала состоит в том, что на зимнее время его нужно обязательно укрывать водонепроницаемой тканью или пленкой .

Камин-мангал под навесом – дождь не страшен

Такой вариант камина – более сложный по по стройке, и установлен в обустроенном месте под крышей. Рядом с ним предусмотрен разделочный стол и раковина. Мангал снабжен металлической, ограждающей угли решеткой , что крайне удобно для укладки сверху шампуров или поджариваемых продуктов. Камин полностью выполнен из силикатного кирпича, что позволит ему прослужить долгое время. В предусмотренную в нижней части строения нишу можно уложить запас дров. Несмотря на более сложную конструкцию, такой камин-мангал также соорудить не составит особого труда – нужно только заранее сделать расчет всей конструкции и необходимых материалов.

Центр уютного уголка для отдыха на свежем воздухе

В этом случае вокруг камина-мангала устроен комплекс, состоящий из лавок и стола, что удобно для отдыхающих. Все оформлено натуральными материалами – камнем и деревом, они поддерживают слияние комплекса с окружающей средой. В данной конструкции нет особых сложностей в исполнении, она схожа с вышеописанной порядной схемой, кроме дымохода, изготовленного из металла.

Из функций здесь предусмотрены мангал и барбекю, хотя в строении есть все возможности, чтобы дополнительно устроить еще и гриль. Хотелось бы обратить внимание на площадку перед камином – она оригинально уложена деревянным кругляком. Дизайнер хорошо поработал над декором композици и и и деально подобрал отделку самого камина и самодельной садовой мебели.

Для особо искушенных в строительстве – многофункциональное сооружение

И последним хотелось бы привести многофункциональный комплекс, в который входит и камин-мангал. Это сложная конструкция, и для ее исполнения требуется опыт в работе и хорошо продуманная схема.

В данном варианте рядом с камином расположен духовой шкаф для хлебной выпечки или запекания мяса, плита с варочной панелью, на которой можно приготовить любое блюдо , в том числе настоящий узбекский плов в чугунном казане, установленном на открытый огонь.

Этот комплекс потребует больше затрат и времени на его устройство, но благодаря ему вы сможете удивить гостей разнообразием вкусных блюд.

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Проекты барбекю из кирпича

Барбекю из кирпича на участке частного дома или дачи — это центральный элемент зоны отдыха. Печь может стоять в беседке или на улице, в виде самостоятельной конструкции или в составе целого комплекса — вариантов размещения и комбинаций разных функций очень много.

  1. Особенности
  2. Виды барбекю и особенности размещения
  3. Особенности установки
  4. Закладка фундамента
  5. Подготовка
  6. Выбор марки бетона
  7. Приготовление бетона и заливка
  8. Порядовки
  9. Кирпич, кладочный раствор, прочие материалы
  10. Кладка
  11. Временное барбекю их кирпича
  12. Фото проектов барбекю из кирпича

Особенности

Барбекю из кирпича — это стационарный уличный очаг. И при проектировании надо учесть особенности его установки и размещения.

Виды барбекю и особенности размещения

Можно выделить два вида уличных кирпичных барбекю: одиночная печь и комплекс печных устройств.

В первом случае это может быть закрытый или открытый очаг с приспособлениями для установки вертела, шампуров или решетки над тлеющими углями.

Если это открытый очаг, без купольного свода и дымохода, то он может располагаться только на открытом воздухе, с соблюдением соответствующих мер пожарной безопасности.

Но если подходить строго, эти меры соблюсти в условиях ограниченного пространства придомового участка непросто.

Закрытая печь с дымоходом может стоять как на открытом воздухе, так и в беседке (или под навесом).

И довольно часто, хозяева не довольствуются только одной функцией барбекю — запеканием продуктов на жаре перегоревших дров или древесного угля. Здесь же, рядом, могут поставить печь с варочной поверхностью, тандыр, секции для хранения дров, рабочий стол для разделки мяса и подготовки продуктов. А это уже целый комплекс для готовки на улице.

Но в любом случае, при выборе места руководствуются нормативами по размещению вспомогательных (служебных) сооружений на участке — минимальными расстояниями от дома, границы с соседним участком, отдельно стоящими деревьями.

Когда зону барбекю обустраивают со всеми «удобствами» (водой, стоком, электричеством), то надо учитывать близость прохождения инженерных сетей, и возможность подключения к ним. Если подключение к водопроводу не предусмотрено по плану, то печь надо располагать поближе к летней кухне или недалеко от дома со стороны обычной кухни.

Особенности установки

Для любой кирпичной конструкции, независимо от ее размеров, необходим хороший фундамент. И лучше всего для этих целей подходит плита.

Тем более, что при обустройстве мелкозаглубленного ленточного фундамента, надо принимать в расчет особенности грунта. А они бывают таковы, что лента может не выдержать сил морозного пучения, и по кирпичной кладке пойдут трещины. Плита — это универсальный вид основания, и она хорошо работает даже на слабых и подтопляемых грунтах.

Обычно главный контраргумент против плиты — большой расход бетона. Но на такую сравнительно небольшую по площади конструкцию, как печь-барбекю, его понадобится не так уж и много.

Закладка фундамента

В качестве основания можно уложить готовую дорожную плиту, но у такого варианта больше недостатков, чем достоинств. И обычно фундамент заливают своими руками. Площадь плиты изготавливают согласно размеру печи, с небольшими допусками по периметру. А площадку перед барбекю затем выкладывают такой же плиткой, что и дорожки на участке.

Еще на этапе проектирования глубину выемки грунта и толщину плиты рассчитывают таким образом, чтобы поверхность плиты возвышалась над грунтом на 50-60 мм.

Если печь барбекю будет сравнительно небольшой, то достаточно, если толщина плиты будет в пределах 10 см. Для большого печного комплекса параметры плиты лучше рассчитать, основываясь на свойствах грунта и совокупной нагрузки на основание. В этом случае может понадобится заливка плиты толщиной 12-15 см.

Подготовка

Пошаговый алгоритм подготовки участка под бетонирование выглядит так:

  1. Размечают колышками и бечевой место.
  2. Снимают верхний слой грунта на глубину около 30 см.
  3. Выравнивают и трамбуют дно.
  4. Устанавливают опалубку из обрезной доски или полос ОСП. Для надежности связывают углы «косынками» из обрезков материала.
  5. Засыпают щебень и песок общим слоем толщиной около 15-20 см. Выравнивают, поливают водой и уплотняют трамбовкой.
  6. Застилают разделительный слой из рулонной гидроизоляции. Она предохранит фундамент от намокания грунтовыми водами, и не даст влаги уйти в песок из бетона во время его созревания. Полосы стелют внахлест на 15-20 см, с выходом на торец будущей плиты.
  7. Укладывают на подставки сетку из арматуры. Ее можно связать самому, но проще использовать карту дорожной сетки с параметрами 100х100х6,0 мм или 150х150х8,0 мм. Арматура должна лежать приблизительно в средине плиты на расстоянии не менее 30 мм от нижней и верхней поверхности. По периметру сетка не должна доходить до границ опалубки на 30-50 мм.

Выбор марки бетона

Обычные рекомендации по марке бетона, или классу прочности, для фундаментов основываются на весе конструкции. А он зависит от материалов. Для легких построек достаточно марки бетона М200-М250 (или B15-B20), а для более тяжелых — М300 (B22.5).

Если печь-барбекю небольшая, в виде открытого очага без дымохода, то даже с учетом использования полнотелого шамотного кирпича, можно заливать бетон марки М200. Для большой печи, а тем более печного комплекса, лучше поднять марку бетона до М250 или М300. Понятно, что при повышении марки, увеличивается расход цемента (приблизительно на 10% для каждой следующей марки), но надежность основания того стоит.

При изготовлении бетона своими руками обычно оперируют объемными долями. Если за единицу отсчета взять ведро с цементом марки М400, то пропорции щебень/песок в объемных долях (в ведрах) выглядят следующим образом:

  • М200 — 4.9/3.2;
  • М250 — 3.9/2.4;
  • М300 — 3.7/2.2.

В нормативных документах есть более точные пропорции с указанием веса каждого ингредиента, в том числе и воды. Причем соотношения весов зависят еще и от фракции щебня, но на бытовом уровне такие тонкости не учитывают. Главное, чтобы качество всех составных частей бетона было нормальным:

  • вода — чистой, из водопровода;
  • песок — речной или мытый (без примеси глины);
  • щебень — гранитный (не вторичный);
  • цемент — свежий (спустя месяц после изготовления он теряет до 10% вяжущих свойств, спустя 6 месяцев — треть).

Приготовление бетона и заливка

Готовят бетон своими руками в бетономешалке, перемешивая вначале сыпучие материалы насухо, а потом постепенно добавляя воду.

Заливку плиты проводят в один прием, точнее — в течение одного рабочего дня, чтобы не образовывались «холодные швы». После заливки каждой порции смесь обязательно уплотняют обрезком арматуры или ломом, стараясь выгнать воздух из раствора и не сбить при этом арматурную сетку.

В течение первой недели плиту держат накрытой пленкой или мешковиной, периодически смачивая ее водой. Это обязательное условие для правильного созревания бетонного камня.

Порядовки

Печь-барбекю, тем более печной комплекс, требует составления грамотной порядовки. Всему «виной» наличие дымохода и необходимость регулировки тяги. В таком исполнении, она практически не отличается от камина или русской печи, и рассчитать порядовку с «нуля» не так просто. Но это и не надо делать самому — в интернете достаточно много проектов печей любого размера и функционала:

  • Маленькая печь:
  • Барбекю с поленицей:
  • Печь барбекю с казаном:

Кирпич, кладочный раствор, прочие материалы

При строительстве барбекю понадобится два вида кирпича: шамотный и обычный. Шамотный нужен для кладки топки и дымохода.

Топка из шамотного кирпича

Из обычного кирпича выкладывают корпус печи. И это обстоятельство надо учитывать при расчете количества кирпича.

Обычный керамический кирпич бывает только одного размера — 250х120х65 мм (не считая полуторный или двойной формат). А шамотный (или печной) кирпич может быть разных размеров.

Ближе всего к обычному керамическому блоку марка шамотного кирпича ШБ-8 (250х124х65 мм), и эти «лишние» 4 мм ширины постели компенсируют за счет разной толщины кладочного шва. В остальных случаях размеры отличаются довольно существенно.

Помимо кирпича нужен еще кладочный печной раствор. Его можно изготовить самому, но состав зависит от жирности глины, которая в свою очередь определяется процентным содержанием песка. Объемное соотношение глина/песок в растворе выглядит так:

  • тощая глина (до 30% песка) — 1:1;
  • средняя глина (до 15% песка) — 1:1.5;
  • жирная глина (до 4% песка) — 1:2.5.

Перед изготовлением кладочного раствора глину замачивают на сутки, затем добавляют мелкий сеяный песок и тщательно перемешивают до однородного состояния. Консистенцию раствора делают такой, чтобы он «сползал» с мастерка при его наклоне приблизительно на 45°.

Для тех частей корпуса печи, которые не подвергаются нагреванию, используют обычный кладочный раствор на основе песка и портландцемента.

Можно купить готовые кладочные растворы в виде сухих смесей, и приготовить их перед началом работ.

К основным строительным материалам относится также металлический уголок 32х32х4 мм. С его помощью формируют своды топки и поленицы, а также рабочую поверхность стола (если ее изготавливают из кирпича).

Остальные печные приборы, кроме обязательной решетки для барбекю, закупают по мере необходимости. Это могут быть: дверки поддувала и печи, колосники, варочная поверхность плиты, заслонка для регулировки тяги (шибер). А так как металл и керамический кирпич имеют разные коэффициенты теплового расширения, то для закладки всех печных аксессуаров нужен еще асбестовый шнур. Им заполняют зазор в 3-5 мм, который оставляют между металлом и керамикой на этапе монтажа.

Кладка

Кирпичную печь кладут с помощью стандартного набора кладочных инструментов, в состав которого входят:

  • уровень, отвес, угольник;
  • шнуры;
  • шаблоны для кладочных швов разной толщины (для топки и дымохода — 3 мм, для остальных частей корпуса печи — 5-8 мм);
  • кельмы;
  • киянка;
  • кирка, болгарка с диском для подгонки размеров кирпича и стального уголка;
  • расшивка.

Первые ряды вначале выкладывают насухо. Проверяют соразмерность шамотного и обычного кирпича, определяют размеры подрезки, там где она необходима.

Затем начинают кладку. Обычный кирпич увлажняют, опуская на пару минут в ведро с водой. Шамотный кирпич только ополаскивают. После подгонки шамотный кирпич надо укладывать так, чтобы колотая киянкой или резаная диском сторона была обращена наружу, а не в топку или в дымоход. Сам процесс кладки проходит с перевязкой швов, с периодическим контролем вертикали стенок и горизонтали швов.

После окончания кладки печь сушат в естественных условиях 5-7 дней. А затем протапливают в течение одной-двух недель (зависит от размеров и массы конструкции).

Проект небольшого барбекю из кирпича для начинающих:

Временное барбекю их кирпича

Можно из кирпича сделать временную печь для барбекю — без применения раствора. Для этих целей можно использовать обычный кирпич — открытый очаг (без дымохода) и небольшие зазоры в кладке обеспечат приемлемый для керамики тепловой режим.

Пошаговый алгоритм сооружения временного барбекю выгляди так:

  1. Подготавливают на грунте ровную и твердую площадку. Можно даже не снимать гумусный слой — достаточно срезать растительность, выравнять и утрамбовать поверхность.
  2. Застилают пару слоев рубероида.
  3. Выкладывают первый ярус кирпичей с небольшими зазорами между тычками и ложками соседних элементов.
  4. Второй ярус кладут в перевязку с первым, с соблюдением приблизительно таких же по размеру зазоров.
  5. Следующие ряды выкладывают таким же образом. Кладку ведут до высоты, удобной для пользования барбекю. Таких рядов надо 10-11. На этой высоте на кирпичи кладут стальной лист, который будет служить поддоном для углей.
  6. Выкладывают насухо по бокам и сзади стенки высотой в два кирпича. Укладывают и крепят решетку.
  7. Наращивают стенки в высоту еще на два-три кирпича.

Такую печь можно выложить за пару часов. И за такое же время ее разобрать. Хороший вариант для дачи или небольшого придомового участка.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: