Как прикрепить доску к металлической трубе: популярные способы

Список на этом не заканчивается. Еще один пример работы с металлом и деревом — самостоятельное создание лестницы для дома.

Потенциальные варианты

В любом из приведенных случаев ответ на вопрос, как прикрепить доску к металлической трубе, в большей степени зависит от будущей нагрузки, которую будет испытывать конструкция. Основных использующихся вариантов два. Это:

Если говорить о первой технологии, то ее часто используют для крепления бруса к трубам при строительстве деревянных перекрытий. В этом случае требование одно: это достаточная толщина стенок металлических элементов. Минимум — 2 мм. В противном случае резьба со временем может разболтаться.

Усиленные перфорированные уголки — практически традиционный вариант, если требуется создать надежную стропильную систему для дома, стены которого в состоянии выдержать серьезный вес. В этом случае стропила, опоры прогонов и коньков делают не из легкого бруса, а из мощного швеллера.

Оба способа соединения дерева и металла подразумевают защиту материалов. Главная угроза дереву — влага, металлу — коррозия. Чтобы минимизировать риск разрушения, в качестве крепежа для двух материалов используют оцинкованные саморезы. Самыми «достойными» считают кровельный крепеж. Это элемент, имеющий кончик-сверло, шестигранную головку, а также специальную шайбу с резиновой прокладкой.

Деревянные заготовки предварительно обрабатывают антисептиками, антипиренами, влагоотталкивающими средствами. Металлические элементы защищают антикоррозийной грунтовкой либо специальной краской. Чтобы из-за расширения древесины у обычных саморезов не сорвало шляпки, под них подкладывают прессшайбы из качественной резины.

На вопрос о том, как прикрепить доску к металлической трубе, можно ответить по-разному. Все зависит от возводимой конструкции, так как в каждом случае применяют свои, оптимальные методы.

Лестница: деревянные ступени и металлический каркас

Компании, специализирующиеся на изготовлении таких конструкций, используют для ступеней различные материалы — камень, стекло, полимеры и т. д. Однако при самостоятельном строительстве лестницы главным фаворитом остается древесина.

Важнейшим этапом для мастера является выбор способа крепления ступени на металлическом каркасе. Но и в этом случае многое зависит от характеристик конкретной конструкции. Мощные косоуры или тетивы — причины, по которым деревянные ступени не будут подвергаться серьезным нагрузкам, если не считать их изгибов под весом человека.

Более легковесные конструкции — косоуры, сваренные из одного из видов профильных труб. В этом случае динамические нагрузки будут достаточно велики. По этой причине выбирают максимально надежные способы. Крепление ступеней к каркасу производят:

Четвертый возможный вариант — соединение футоркой: металлической втулкой, имеющей как внутреннюю, так и наружную резьбу. Плюс этого элемента — универсальность, возможность монтажа ступеней на тетиву и косоур. Именно данный метод используют крупнейшие компании, производящие качественные лестничные конструкции.

Соединение футоркой

Главные достоинства этого крепежа — шанс скрыть с глаз все монтажные элементы, возможность быстрого, удобного монтажа и демонтажа ступеней. К недостаткам относится сложность, трудоемкость процесса фиксации футорок, необходимость максимально точных чертежей. Еще один минус — ограниченность применения. Такой метод подходит лишь для твердых пород дерева.

Обычно берут футорку с определенными параметрами. Диаметр внешней резьбы составляет от 20 до 22 мм, а внутренней — 8-10 мм. В ступени фрезой сверлят отверстие необходимой глубины, а затем в нем делают резьбу. Большой диаметр детали позволяет обеспечить достаточную глубину канавок, поэтому соединение будет очень надежным. Готовый элемент дополнительно фиксируют в древесине клеем (пример — Kleiberit).

Ступени, прикрепленные с помощью футорки, можно демонтировать неоднократно, причем без всякой боязни за соединение. В роли основного крепежа может выступить как обычный болт с гайкой, так и шпилька, имеющая декоративную гайку-колпачок.

Крепление ступеней саморезами

Главное достоинство этого метода — отсутствие на поверхности проступей каких-либо «артефактов», которые не способны стать украшением любой лестницы. В этом случае рекомендуют использовать максимально надежные элементы — те, что имеют в шляпке шестигранный или крестообразный паз. Такой крепеж даст возможность не беспокоиться о том, что при затяжке паз попросту «слижет».

Для монтажа деревянных степеней все чаще используют почти универсальные кровельные саморезы. Но перед их приобретением нужно узнать некоторые нюансы. Выпускают два вида кровельных материалов: для дерева и металла. Отличаются они количеством витков, а также диаметром сверла. Для древесины он тоньше, резьба больше, а витков, естественно, меньше.

Как прикрепить доску к металлической трубе, если речь идет о ступенях? Вернее, чем? Логичным кажется использование саморезов по металлу. Однако мнение это ошибочно: крепежные элементы для дерева имеют больший размер резьбы, поэтому только они обеспечат максимально прочное соединение металла с массивом доски.

Саморезы, имеющие потайную головку, идеальны, если нижняя поверхность лестницы будет находиться на виду. В этом случае в металлопрофиле сразу делают потай для конусообразной шляпки. Если древесина достаточно твердая (бук, дуб, лиственница, ясень), а для соединения выбран крепеж диаметром 5-6 мм, то в ней предварительно делают отверстия. Их диаметр равен диаметру тех участков самореза, где нет резьбы (3-4 мм).

Соединение каркаса и досок мебельными болтами

Этот вариант монтажа проступей считается самым простым и надежным. В ступенях просверливают сквозные отверстия, которые немного больше, чем диаметр крепежных элементов. Затем делают отверстие в профильной трубе.

Широкая шляпка болта позволит скрыть небольшие дефекты засверловки, а профилированная часть под ней предотвратит проворачивание крепежа во время затяжки. В этом случае главное не допустить чрезмерного затягивания гайки.

Преимущества соединения такими болтами — скорость монтажа, простота, удобство, так как остается возможность демонтировать и заменить проблемные элементы. Недостатки метода — шляпка, «украшающая» поверхность степени, сложность, если нет возможности доступа для затяжки гайки к подступенному пространству.

Фиксация деревянных ступеней крепежом Фишер

Этот крепежный элемент относится к последним изобретениям. Пластиковый распорный дюбель (TB) применяют не только для соединения деревянных проступей и металлического профиля. С таким же успехом с его помощью производят монтаж на бетон. В последнем случае используют другую разновидность крепежа — TBB. В комплект входит керн для разметки отверстий (TBZ 2).

С одно стороны крепления Фишер находится втулка большого диаметра с отверстием по центру, и с конусными насечками. С другой — втулка, которая раскрывается при вкручивании самореза, не давая крепежу «выскользнуть» из профильной трубы. Плюсами этой анкерной системы считают быстрый, простой монтаж, эластичность полимерной конструкции, которая предотвращает появление скрипа ступеней, вибрацию лестницы.

Сначала в отверстия профильных труб ставят керн, затем сверху укладывают ступени, поддавливают их. В соответствии со сделанными метками сверлят отверстия в проступях. Затем в профиль устанавливают крепления Фишер, закручивают саморезы. Последний этап – монтаж (насаживание) ступеней.

Как сделать выбор?

Оптимальный вариант зависит от конструкции лестницы. Если рассматривать самостоятельное сооружение домашних лестниц, то здесь лидируют каркасы из швеллера и уголков, соединяющих несущие элементы. В этом случае проще использовать саморезы.

Второй логичный способ — использование мебельных болтов (М8-М10) с оцинкованной декоративной гайкой. Они прошьют косоуры насквозь. Если хозяева предпочитают надежность, но наряду с удобством эксплуатации будущей конструкции, то они могут заказать деревянные ступени с уже вмонтированными футорками. Однако такой вариант требует точного совпадения размеров.

Отношение к дюбелям фирмы Фишер неоднозначное. Некоторые мастера эти крепежные элементы хвалят. Причина положительных отзывов — отсутствие проблем при эксплуатации лестницы. Другие, наоборот, «обзывают» новое изобретение креплением для «нубов».

Деревянный забор и металлические столбы

Это еще один вид строительства, когда вопрос о том, как прикрепить доску к металлической трубе, становится злободневным. Несмотря на уязвимость дерева на открытой местности, этот материал остается очень востребованным. Особенно если работу делают своими, а не чужими руками.

Такие заборы традиционно крепят на металлических столбах, так как даже защищенные деревянные опоры гораздо быстрее приходят в негодность. Самым простым, а потому распространенным вариантом, является использование прожилин (прогонов, лаг) — металлопрофиля или досок (бруса), которыми соединяют все столбы. На них потом крепят вертикальные деревянные элементы — штакеты. Вариантов крепления есть несколько.

Для металлических прогонов

Если в роли прогонов используют металлический профиль (уголки), то его сначала приваривают к столбам, а потом соединяют с досками болтами либо саморезами. Современная, максимально удобная альтернатива уголкам — специальные приспособления (хомуты, х-кронштейны, или держатели).

Преимущество последних — скорость работы, так как становится ненужным «вмешательство» сварочного аппарата. Кроме того, такой крепеж автоматически гарантирует легкий демонтаж конструкции. Но этот вариант все же оптимален для заборов из других материалов.

Для деревянных прожилин

Когда используют поперечины из дерева, то многие отдают свои голоса так называемым ушкам (проушинам) — металлическим полосам с отверстиями по краям. Но в них чаще необходимости нет. Трубу просто просверливают насквозь, а деревянные прожилины фиксируют болтами (М10). Чтобы предотвратить раскручивание, ставят шайбы Гровера (или гроверы).

Другой способ — обрезка болта (до нескольких мм от гайки) и его последующая расклепка. Головки болтов в этом случае утапливают в древесину. Самодельные пластины и хомуты для круглых труб-столбов также считаются хорошими способами соединения металла с деревянными элементами.

Брус и металлический ростверк

Это сочетание тоже (в некотором роде) относится к теме «как прикрепить доску к металлической трубе», так как ростверки нередко сооружают из других металлических профилей — из швеллера, двутавра или уголков (для легких зданий). Для крепления дерева к металлу также используют болты или саморезы, но обязательно толстые.

1. Соединение с ростверком саморезами. Сделать операцию можно двумя способами. Если уже уложен брус, то делают отверстие снизу. Когда деталь отсутствует, сверлят сверху, а потом просверливают брус. Для каждого элемента свой диаметр отверстия. Для ростверка — на пару миллиметров больше диаметра самореза, для дерева — на 2-4 мм меньше. Этот способ имеет право на существование, но он менее надежен.
2. Болтовое соединение. Сначала делают отверстие в ростверке, затем в брусе, но в последнем случае размеры его снизу и сверху отличаются. Нижняя часть отверстия больше толщины болта на 1-2 мм, верхняя — больше шайбы, на те же 1-2 мм. В швеллер болт можно вставить снизу или сверху, в ростверк из уголка — только снаружи. Для предотвращения ослабления соединения ставят гровер.

Как прикрепить доску к металлической трубе, чтобы соединение было максимально долговечным? Нужно использовать качественные крепежные элементы, которые предназначены именно для такого рода работ. Регулярная обработка природного материала дополнительной защитой также не помешает, так как эта простая операция максимально продлит срок эксплуатации конструкции.

О том, как прикрепить доску к металлической трубе, можно узнать, если уделить время просмотру следующего ролика:

Была ли статья полезна?Мы хотим стать лучше. Спасибо за мнение!

Доски к металлическим трубам.

Увеличил площадь балкона за счет сваренных между собой квадратных металлических труб. Купил доски толщиной 2,5 см. Подскажите, чем прикрутить? пробовал просверлить маленькую дырочку и прикручивать саморезами. Не закручиваются в металл. Очень толстый 3 мм.

Мастеров онлайн: 465 Заказов в неделю: 1 290 Предложений в сутки: 855

А естъ разрешение на расширение балкона саморезы по металу предварителино пиасферлити метал с 3 и хороший инструмент имею виду шуруповерт

Существуют специальные саморезы для такой ситуации или сверлить отверстие под саморез.

Попробуйте кровельным саморезом со сверлом

Попробуйте сами, профессАНАЛЫ, а потом советы давайте, Человек пишет толщина метала 3 мм., ау, уже не первый раз наталкиваюсь на вАШИ (с маленькой не случайно)) советы, идите практикуйтесь на кошках)))

Разрешения нет. Пробовал оба варианта. сверлить не подходит уже писал почему. Кровельные тоже не просверливают. Они для профнастила только подходят. Толстую трубу не просверливают. Вот думаю сверлить доску вместе с трубами под дюбель. А в него же саморез. Получится?

А вы просчитали нагрузку на балконную плиту, прежде чем заниматься самодеятельностью? А саморезы по металлу прекрасно будут держать.

Александр, здравствуйте. Присоединяюсь к мнению ответивших о необходимости просчета допустимой нагрузки на плиту балкона. Но конструкция – это отдельная тема. Отвечу на Ваш вопрос. 1. Саморез по металлу. Бывают с буравом и без. КАЧЕСТВЕННЫЙ саморез с буравом завинчивается в металл без предварительного сверления отверстий. Под саморез без бурава сверлится отверстие. Для того, чтобы правильно подобрать диаметр сверла нужно штангенциркулем измерить диаметр стержня самореза между витками спирали. Берите оцинкованные (серебристые) саморезы с пресс-шайбой, длина 35-40 мм. 2. Стальные заклепки. Довольно прочное соединение, вполне достаточное для решения Вашей задачи. Диаметр 5.0 мм, длина 35 мм; и 6.4 мм длина 32 мм. Сверла (мм). Отверстия под заклепки сверлите в доске вместе с трубой. Сверлите все отверстия необходимые для закрепления одной доски. Доску поднимаете и сметаете стружку, выставляете доску и двуручным заклепочником клепаете. Первый вариант дешевле и проще в исполнении. Если использовать заклепки, то сложно будет разбирать конструкцию. Удачи.

Вот такие, надо давать советы, а не кровельными попробуйте))) Это я возмущен до глубины души от совета от ООО АльфаСтрой сервиса, профессиАНАЛЫ))) Извините, ни кого из данной компании оскорбить не хочу, уверен что ребята достойно работают, но вот тот кто такие советы выдает- портит Вам репутацию!

Сперва хочу поблагодарить за столь подробный и грамотный совет. По поводу конструкции. Сделана из легких материалов каркас сварен из квадратных стальных труб и представляет собой куб закрепленный по всему периметру не только к балконной плите но и к стене верхней балконной плите и боковым плитам. Обделан сотовым поликорбонатом и тонким стеклом на окнах. Так что если упадет то только вместе с домом (делал естественно не сам). Первые 2 варианта пробовал. Не получается. Может саморезы покупал Г. На счет заклепок отличный совет. Возьму на вооружение. Хотел спросить можно ли просверлить широкое отверстие через доску в метал под дюбель, а затем уже в него в крутить саморез? По сути мне нужно, что бы доски не гуляли и все. Сверху их все равно планирую обшивать.

Нужен саморез со сверлом под шестигранник длинна 35мм.

Как прикрепить доску к металлической трубе: популярные способы

Как привило, во время строительства той или иной конструкции у человека, непосвященного во все особенности процесса, возникает множество вопросов. Они нередко касаются выбора материалов, а также способа соединения совершенно разнородных элементов. Один из популярных вопросов — как прикрепить доску к металлической трубе. Задача перед строителем стоит действительно нетривиальная. Материалы отличаются друг от друга, почти как «лед и пламень». Поэтому любому мастеру необходимо узнать обо всех возможных (и надежных) вариантах, которые можно использовать без боязни, что «соединение несоединимого» в какой-то момент «даст слабину».

Особенности древесины

Более ненадежным звеном в этом дуэте является дерево. Некоторым его особенностям (применительно к соединению с металлом) надо уделить внимание.

1. Поскольку дерево может расширяться при перепадах температуры и при изменении влажности, необходимо обеспечить зазор между соединяемыми элементами. Это позволит избежать проблем в будущем.
2. Обязательна предварительная обработка материала, который способен превратиться в жертву разнообразных вредителей, плесени, влаги или огня. В этом случае лучше использовать составы, проникающие глубоко в структуру древесины.

Выбор способа соединения разнородных элементов зависит от особенностей будущей конструкции, а также от места, где она будет находиться. Например, для максимальной защиты уличного сооружения между деревянными и металлическими деталями советуют укладывать рубероид, либо промазывать древесину битумной мастикой.

Возможный союз дерева и металла

Комбинированные конструкции широко применяются в частном строительстве. Например, нередко такая задача встает перед теми, кто сооружает несущие элементы здания или отдельные объекты.

Где применяют соединение?

Сейчас потребность в соединении металла с деревом возникает:

Список на этом не заканчивается. Еще один пример работы с металлом и деревом — самостоятельное создание лестницы для дома.

Потенциальные варианты

В любом из приведенных случаев ответ на вопрос, как прикрепить доску к металлической трубе, в большей степени зависит от будущей нагрузки, которую будет испытывать конструкция. Основных использующихся вариантов два. Это:

Если говорить о первой технологии, то ее часто используют для крепления бруса к трубам при строительстве деревянных перекрытий. В этом случае требование одно: это достаточная толщина стенок металлических элементов. Минимум — 2 мм. В противном случае резьба со временем может разболтаться.

Усиленные перфорированные уголки — практически традиционный вариант, если требуется создать надежную стропильную систему для дома, стены которого в состоянии выдержать серьезный вес. В этом случае стропила, опоры прогонов и коньков делают не из легкого бруса, а из мощного швеллера.

Оба способа соединения дерева и металла подразумевают защиту материалов. Главная угроза дереву — влага, металлу — коррозия. Чтобы минимизировать риск разрушения, в качестве крепежа для двух материалов используют оцинкованные саморезы. Самыми «достойными» считают кровельный крепеж. Это элемент, имеющий кончик-сверло, шестигранную головку, а также специальную шайбу с резиновой прокладкой.

Деревянные заготовки предварительно обрабатывают антисептиками, антипиренами, влагоотталкивающими средствами. Металлические элементы защищают антикоррозийной грунтовкой либо специальной краской. Чтобы из-за расширения древесины у обычных саморезов не сорвало шляпки, под них подкладывают прессшайбы из качественной резины.

На вопрос о том, как прикрепить доску к металлической трубе, можно ответить по-разному. Все зависит от возводимой конструкции, так как в каждом случае применяют свои, оптимальные методы.

Лестница: деревянные ступени и металлический каркас

Компании, специализирующиеся на изготовлении таких конструкций, используют для ступеней различные материалы — камень, стекло, полимеры и т. д. Однако при самостоятельном строительстве лестницы главным фаворитом остается древесина.

Важнейшим этапом для мастера является выбор способа крепления ступени на металлическом каркасе. Но и в этом случае многое зависит от характеристик конкретной конструкции. Мощные косоуры или тетивы — причины, по которым деревянные ступени не будут подвергаться серьезным нагрузкам, если не считать их изгибов под весом человека.

Более легковесные конструкции — косоуры, сваренные из одного из видов профильных труб. В этом случае динамические нагрузки будут достаточно велики. По этой причине выбирают максимально надежные способы. Крепление ступеней к каркасу производят:

Четвертый возможный вариант — соединение футоркой: металлической втулкой, имеющей как внутреннюю, так и наружную резьбу. Плюс этого элемента — универсальность, возможность монтажа ступеней на тетиву и косоур. Именно данный метод используют крупнейшие компании, производящие качественные лестничные конструкции.

Соединение футоркой

Главные достоинства этого крепежа — шанс скрыть с глаз все монтажные элементы, возможность быстрого, удобного монтажа и демонтажа ступеней. К недостаткам относится сложность, трудоемкость процесса фиксации футорок, необходимость максимально точных чертежей. Еще один минус — ограниченность применения. Такой метод подходит лишь для твердых пород дерева.

Обычно берут футорку с определенными параметрами. Диаметр внешней резьбы составляет от 20 до 22 мм, а внутренней — 8-10 мм. В ступени фрезой сверлят отверстие необходимой глубины, а затем в нем делают резьбу. Большой диаметр детали позволяет обеспечить достаточную глубину канавок, поэтому соединение будет очень надежным. Готовый элемент дополнительно фиксируют в древесине клеем (пример — Kleiberit).

Ступени, прикрепленные с помощью футорки, можно демонтировать неоднократно, причем без всякой боязни за соединение. В роли основного крепежа может выступить как обычный болт с гайкой, так и шпилька, имеющая декоративную гайку-колпачок.

Крепление ступеней саморезами

Главное достоинство этого метода — отсутствие на поверхности проступей каких-либо «артефактов», которые не способны стать украшением любой лестницы. В этом случае рекомендуют использовать максимально надежные элементы — те, что имеют в шляпке шестигранный или крестообразный паз. Такой крепеж даст возможность не беспокоиться о том, что при затяжке паз попросту «слижет».

Для монтажа деревянных степеней все чаще используют почти универсальные кровельные саморезы. Но перед их приобретением нужно узнать некоторые нюансы. Выпускают два вида кровельных материалов: для дерева и металла. Отличаются они количеством витков, а также диаметром сверла. Для древесины он тоньше, резьба больше, а витков, естественно, меньше.

Как прикрепить доску к металлической трубе, если речь идет о ступенях? Вернее, чем? Логичным кажется использование саморезов по металлу. Однако мнение это ошибочно: крепежные элементы для дерева имеют больший размер резьбы, поэтому только они обеспечат максимально прочное соединение металла с массивом доски.

Саморезы, имеющие потайную головку, идеальны, если нижняя поверхность лестницы будет находиться на виду. В этом случае в металлопрофиле сразу делают потай для конусообразной шляпки. Если древесина достаточно твердая (бук, дуб, лиственница, ясень), а для соединения выбран крепеж диаметром 5-6 мм, то в ней предварительно делают отверстия. Их диаметр равен диаметру тех участков самореза, где нет резьбы (3-4 мм).

Соединение каркаса и досок мебельными болтами

Этот вариант монтажа проступей считается самым простым и надежным. В ступенях просверливают сквозные отверстия, которые немного больше, чем диаметр крепежных элементов. Затем делают отверстие в профильной трубе.

Широкая шляпка болта позволит скрыть небольшие дефекты засверловки, а профилированная часть под ней предотвратит проворачивание крепежа во время затяжки. В этом случае главное не допустить чрезмерного затягивания гайки.

Преимущества соединения такими болтами — скорость монтажа, простота, удобство, так как остается возможность демонтировать и заменить проблемные элементы. Недостатки метода — шляпка, «украшающая» поверхность степени, сложность, если нет возможности доступа для затяжки гайки к подступенному пространству.

Фиксация деревянных ступеней крепежом Фишер

Этот крепежный элемент относится к последним изобретениям. Пластиковый распорный дюбель (TB) применяют не только для соединения деревянных проступей и металлического профиля. С таким же успехом с его помощью производят монтаж на бетон. В последнем случае используют другую разновидность крепежа — TBB. В комплект входит керн для разметки отверстий (TBZ 2).

С одно стороны крепления Фишер находится втулка большого диаметра с отверстием по центру, и с конусными насечками. С другой — втулка, которая раскрывается при вкручивании самореза, не давая крепежу «выскользнуть» из профильной трубы. Плюсами этой анкерной системы считают быстрый, простой монтаж, эластичность полимерной конструкции, которая предотвращает появление скрипа ступеней, вибрацию лестницы.

Сначала в отверстия профильных труб ставят керн, затем сверху укладывают ступени, поддавливают их. В соответствии со сделанными метками сверлят отверстия в проступях. Затем в профиль устанавливают крепления Фишер, закручивают саморезы. Последний этап – монтаж (насаживание) ступеней.

Как сделать выбор?

Оптимальный вариант зависит от конструкции лестницы. Если рассматривать самостоятельное сооружение домашних лестниц, то здесь лидируют каркасы из швеллера и уголков, соединяющих несущие элементы. В этом случае проще использовать саморезы.

Второй логичный способ — использование мебельных болтов (М8-М10) с оцинкованной декоративной гайкой. Они прошьют косоуры насквозь. Если хозяева предпочитают надежность, но наряду с удобством эксплуатации будущей конструкции, то они могут заказать деревянные ступени с уже вмонтированными футорками. Однако такой вариант требует точного совпадения размеров.

Отношение к дюбелям фирмы Фишер неоднозначное. Некоторые мастера эти крепежные элементы хвалят. Причина положительных отзывов — отсутствие проблем при эксплуатации лестницы. Другие, наоборот, «обзывают» новое изобретение креплением для «нубов».

Деревянный забор и металлические столбы

Это еще один вид строительства, когда вопрос о том, как прикрепить доску к металлической трубе, становится злободневным. Несмотря на уязвимость дерева на открытой местности, этот материал остается очень востребованным. Особенно если работу делают своими, а не чужими руками.

Такие заборы традиционно крепят на металлических столбах, так как даже защищенные деревянные опоры гораздо быстрее приходят в негодность. Самым простым, а потому распространенным вариантом, является использование прожилин (прогонов, лаг) — металлопрофиля или досок (бруса), которыми соединяют все столбы. На них потом крепят вертикальные деревянные элементы — штакеты. Вариантов крепления есть несколько.

Для металлических прогонов

Если в роли прогонов используют металлический профиль (уголки), то его сначала приваривают к столбам, а потом соединяют с досками болтами либо саморезами. Современная, максимально удобная альтернатива уголкам — специальные приспособления (хомуты, х-кронштейны, или держатели).

Преимущество последних — скорость работы, так как становится ненужным «вмешательство» сварочного аппарата. Кроме того, такой крепеж автоматически гарантирует легкий демонтаж конструкции. Но этот вариант все же оптимален для заборов из других материалов.

Для деревянных прожилин

Когда используют поперечины из дерева, то многие отдают свои голоса так называемым ушкам (проушинам) — металлическим полосам с отверстиями по краям. Но в них чаще необходимости нет. Трубу просто просверливают насквозь, а деревянные прожилины фиксируют болтами (М10). Чтобы предотвратить раскручивание, ставят шайбы Гровера (или гроверы).

Другой способ — обрезка болта (до нескольких мм от гайки) и его последующая расклепка. Головки болтов в этом случае утапливают в древесину. Самодельные пластины и хомуты для круглых труб-столбов также считаются хорошими способами соединения металла с деревянными элементами.

Брус и металлический ростверк

Это сочетание тоже (в некотором роде) относится к теме «как прикрепить доску к металлической трубе», так как ростверки нередко сооружают из других металлических профилей — из швеллера, двутавра или уголков (для легких зданий). Для крепления дерева к металлу также используют болты или саморезы, но обязательно толстые.

1. Соединение с ростверком саморезами. Сделать операцию можно двумя способами. Если уже уложен брус, то делают отверстие снизу. Когда деталь отсутствует, сверлят сверху, а потом просверливают брус. Для каждого элемента свой диаметр отверстия. Для ростверка — на пару миллиметров больше диаметра самореза, для дерева — на 2-4 мм меньше. Этот способ имеет право на существование, но он менее надежен.
2. Болтовое соединение. Сначала делают отверстие в ростверке, затем в брусе, но в последнем случае размеры его снизу и сверху отличаются. Нижняя часть отверстия больше толщины болта на 1-2 мм, верхняя — больше шайбы, на те же 1-2 мм. В швеллер болт можно вставить снизу или сверху, в ростверк из уголка — только снаружи. Для предотвращения ослабления соединения ставят гровер.

Как прикрепить доску к металлической трубе, чтобы соединение было максимально долговечным? Нужно использовать качественные крепежные элементы, которые предназначены именно для такого рода работ. Регулярная обработка природного материала дополнительной защитой также не помешает, так как эта простая операция максимально продлит срок эксплуатации конструкции.

О том, как прикрепить доску к металлической трубе, можно узнать, если уделить время просмотру следующего ролика:

Была ли статья полезна?Мы хотим стать лучше. Спасибо за мнение!

Деревянный забор на металлическом каркасе своими руками

В частном домостроении для ограждения участка часто используются деревянные заборы на металлическом каркасе. Устройство такой конструкции не требует особых навыков, она легко собирается без привлечения наемных специалистов, имеет относительно невысокую стоимость.

В частном домостроении для ограждения участка часто используются деревянные заборы на металлическом каркасе. Устройство такой конструкции не требует особых навыков, она легко собирается без привлечения наемных специалистов, имеет относительно невысокую стоимость.

Преимущества и недостатки забора

Плюсы комбинированных заборов:

• доступность необходимых материалов и невысокая цена на них;
• работа с деревом не требует наличия специальных инструментов и особенных навыков;
• небольшой удельный вес древесины позволяет работать с пиломатериалом в одиночку, без привлечения наемных рабочих;
• деревянные ограждения на металлической основе легко ремонтировать. Достаточно заменить пришедший в негодность элемент без демонтажа всей конструкции;
• используя лакокрасочные материалы и пропитки, деревянным элементам придают индивидуальный вид, выделяя фактуру древесины;
• металлический каркас придает прочности и долговечности всей конструкции.

Минусы комбинированных заборов:

• древесина — горючий материал;
• необработанное дерево подвержено гниению, на нем развиваются плесень и грибок, паразитируют насекомые, что приводит к преждевременному выходу из строя отдельных элементов или всей конструкции. Для решения проблемы используют антисептические составы, грунтовки и окрашивание поверхности;
• древесина естественной влажности, при изменении температурного и влажностного режима, деформируется. Появляются трещины, искривления, а поэтому для забора желательно использовать доски с высокой степенью просушки;
• срок службы деревянных элементов ограничен 10 годами, но, при надлежащем уходе, периодическом обновлении краски и своевременном ремонте ущербных деталей, срок эксплуатации можно продлить до 20-30 лет.

Материалы и инструменты

Для возведения деревянного ограждения на металлических столбах потребуется приобрести необходимые материалы и подготовить инструмент.

Материалы для комбинированного забора:

• столбы металлические с круглым, прямоугольным или квадратным сечением;
• поперечины из металлической трубы прямоугольного сечения или из доски толщиной 40 мм;
• штакетник или обрезная доска;
• цемент;
• песок;
• крепеж (саморезы, гвозди, болты с гайками).

Инструменты для сборки комбинированного забора:

• лопата штыковая;
• отвес;
• уровень;
• емкость для приготовления цементно-песчаного раствора;
• шнур длиной не менее длины планируемого к обустойству забора;
• электрический рубанок;
• молоток;
• шуруповерт;
• кельма;
• электродрель.

Расчет необходимого количества

Подсчет требуемого количества материалов для монтажа деревянного забора на металлических столбах своими руками начинают с составления плана будущего сооружения.

На плане отмечается расположение столбов, места для установки калитки и ворот. В соответствии с планом определяют количество опор и общую длину поперечных лаг.

Длина столба и толщина стенки определяется в соответствии с характером грунта, ветровой нагрузкой в данной местности и высотой забора. Заглубление столба в грунт планируют ниже глубины промерзания, но не менее 1/4 высоты надземной части забора.

При подборе поперечных лаг, необходимо учитывать расстояние между опорами и стандартную длину материала, чтобы обойтись без большого количества обрезков. Например, для пролетов длиной 2500 мм лучше выбирать доски длиной 5000 мм, которые лягут без остатка на два пролета, вместо 6000 мм, где образуется излишек в 1000 мм.

Для подсчета количества штакетника или обрезной доски необходимо учесть общую длину забора, его высоту и промежутки между соседними штакетинами. При выборе длины доски следует учитывать высоту конструкции, чтобы избежать лишних обрезков. При монтаже досок горизонтально учитывают длину пролетов.

Схема забора.

Установка столбов

Выбор материала для столба и способ установки его в грунт зависят от характеристики почв в данной местности. Для пучинистых грунтов рекомендуется устанавливать столбы ниже уровня промерзания с обязательным бетонированием (или использовать винтовые сваи).

Для прочих грунтов достаточно заглублять опору на 30% от высоты надземной части забора. Такие опоры можно погружать с помощью вдавливания или забивания. Если столб устанавливают в заранее выкопанную ямку, его бетонируют или тщательно утрамбовывают грунт вокруг.

Выбор материала

Для опор используют металлическую трубу круглого, квадратного или прямоугольного сечения. Толщина стенки не должна быть менее 3 мм, а диаметр трубы — менее 50 мм.

При высоких ветровых нагрузках, высоте забора свыше 2000 мм и сплошной установки досок ограждения, рекомендуется выбирать опору с толщиной стенки 4 мм и диаметром не менее 100 мм.

Помимо стандартных труб, в качестве опор для забора используют специальные винтовые сваи. Для монтажа таких изделий потребуется участие двух человек, так как они вкручиваются в грунт при помощи рычага, вставленного в отверстие основания сваи. Винтовой наконечник отлично удерживает опору в грунте и не реагирует на сезонные изменения.

Земляные работы

Для выборки земли под столбы для комбинированного забора применяют ручные или электрические буры, или просто выкапывают ямку необходимого размера лопатой. Глубина ямки под опору зависит от качества грунта и общей массы конструкции.

Перед началом земляных работ размечают положение каждого столба. Изначально находят угловые точки и, натянув шнур между ними, отмечают центры будущих отверстий под опоры, отмеряя заданную длину пролета.

Подготовка основания

Для надежной фиксации опоры, в грунте на торец трубы через центр наваривают два металлических уголка перпендикулярно друг другу. Также рекомендуется наварить два парных отрезка уголка под углом 45 градусов на боковую стенку трубы, на расстоянии 30 и 60 см от конца опоры.

Перед установкой, столбы обязательно грунтуют, а часть опоры, предназначенную для погружения в землю, покрывают битумной мастикой.

Монтаж столбов

Установка столбов выполняется по уровню. Лучше, если основному работнику будет помогать еще один человек, контролирующий вертикальность положения опоры при бетонировании или утрамбовке грунта.

Столб опускают в подготовленную ямку, выравнивают по уровню и отвесу, после чего приступают к бетонированию. Для удобства работы, столб, после его установки, рекомендуется закрепить раскосами.

Цементно-песчаный раствор готовится в непосредственной близости с устанавливаемой опорой. Обычно для бетонирования одного столба требуется немного материала. Его легко замешать на листе фанеры или железа размером 1000×1000 мм. Раствор в ямку опускают лопатой, при этом нужно обязательно удалять воздух, уплотняя массу железным прутом.

Распорки, придерживающие столб, не снимают до обретения бетоном достаточной прочности. Срок окончательного набора прочности – 28 дней, но приступать к установке лаг и монтажу штакетин можно через 7-10 дней. Если столбы вдавливаются или вбиваются, к дальнейшим работам приступают немедленно.

Монтаж забора

После установки столбов приступают к монтажу поперечных лаг и закреплению штакетника или досок.

Установка лаг

В качестве лаг используют обрезную доску сечением 100×40 мм или трубу из металла сечением 20×40 мм. Для заборов высотой до 2000 мм достаточно двух лаг в верхней и нижней части. Если высота забора превышает 2000 мм, размещают дополнительную направляющую посередине.

Деревянные лаги крепят на предварительно приваренные к столбу опоры из уголка или полосы с просверленными отверстиями для болтов.

Металлические поперечины приваривают к опорам. По завершению монтажа, места сварки зачищают и обрабатывают праймером, после чего окрашивают сами лаги. При закреплении лаг необходимо отслеживать правильность установки с помощью уровня.

Установка штакетника

Доски нарезают по заданному размеру и остругивают электрическим рубанком. Обработку антисептическими веществами и праймером также желательно проводить до монтажа готовой штакетины.

К деревянным лагам штакетины прибивают гвоздями или крепят на саморезы с помощью шуруповерта. К металлическим поперечинам штакетник крепят саморезами по металлу, они достаточно легко проходят 2 мм толщину профиля.

Если между соседними досками предусмотрен промежуток, для удобства работы изготавливают шаблон. Выпиливается рейка, шириной, равной ширине промежутка. В верхней части рейки на торец прибивают планку. При монтаже штакетника, рейка, опираясь на поперечную планку, навешивается на уже установленную доску. К рейке прикладывают следующую доску и прибивают, далее рейка снова переставляется, отмеряя равные промежутки.

Для контроля высоты при монтаже штакетника, необходимо натянуть шнур, ограничивающий выпуск верхней части доски.

Чтобы не нарушать вертикальность установки штакетника, первую доску выставляют по уровню. Далее, при использовании шаблона, вертикальность будет сохраняться.

Финишная обработка забора

Для придания новому сооружению устойчивости к влиянию атмосферных осадков и для защиты древесины от насекомых и гниения, все деревянные элементы необходимо пропитать праймером.

Грунтовку подбирают для наружных работ. Желательно, чтобы она также содержала вещества, защищающие дерево от грибка. При обработке поверхности грунтом следуют указаниям инструкции. В некоторых случаях праймер наносят дважды.

Живое дерево смотрится красиво только в первый год эксплуатации, а поэтому без окраски забора после грунтования не обойтись. Для придания желаемого тона используются морилки и пигментированные лаки, но, чаще всего, лаги и штакетник просто красят.

Краску выбирают для наружных работ. Цвет и оттенки подбирают таким образом, чтобы внешний вид ограждения гармонировал с основными постройками на участке.

Деревянная доска на металлопрофиль.

Всем доброго времени суток.
Нужен совет.
Делаю навес, стропила металлопрофиль 40х25х2, а обрешетку хочу сделать из доски 150х25.
Вопрос как прикрепить доски к профилю.

стропила слабые, труба всего-то 40х25!

а так – саморезы потолще.

NikolayHAOS написал :
как прикрепить доски к профилю.

NikolayHAOS написал :
Делаю навес, стропила металлопрофиль 40х25х2, а обрешетку хочу сделать из доски 150х25.

обрешетку из трубы 40х25х2 к стропилам из доски 150х25 можно крепить саморезами по дереву, например 4,2-4,8*50 (60) с шестигранником (хотя можно и в потай с зенковкой)
PS
хотя у вас наверное доска плашмя, а профиль “на ребро”?
тогда сверху крепить доску 150х25 тоже саморезами через дерево в стенку трубы саморезами по металлу (4,2*41), лучше со сверлом, но можно и без

Samar , там все наоборот – стропила из трубы, обрешетка из доски – обрешетка в разы мощнее стропил

andrewkhv написал :
обрешетка из доски – обрешетка в разы мощнее стропил

если “стропила”, т.е. каркас с частым шагом и сварить нормально, то тоже все будет жестко, а доска 25*150 плашмя – не мощнее.
P.S. другое дело, что отв. под саморезы (а надо засверливаться ) ослабляют трубу и являются концентраторами напряжений, но это мелочь

конечно на ребро.

короче говоря, нужны пояснения от ТС о конструкции крыши.

Из этих же досок на ребро и сделать бы стропила. И надежнее, и удобнее в работе.
Труба 40х25 – ну что это за “стропила”, смех один.

из стропил сделать каркас для ворот и калитки!

ВСЕМ Агромное спасибо, что откликнулись.

Samar написал :
ослабляют трубу и являются концентраторами напряжений, но это мелочь

Вот собственно и переживаю на счет этой мелочи, хотя, верхняя плоскость работает на сжатие, может и прокатит.

andrewkhv написал :
короче говоря, нужны пояснения от ТС о конструкции крыши.

Рисунок приложил, это часть, так сказать, кусок навеса.
Расположение столбов и размеры чуть позже.

Профан27 написал :
Труба 40х25 – ну что это за “стропила”, смех один.

А какие не смех? Проверял так. (остался 6-и метровый кусок, забор в том году делал, поставил на два упора между упорами 2,5 метра, и сам сел на нее в середине , мой вес 105 кг, чуть прогнулась., решил что пойдет)

• будут сварены в единый каркас(на рисунке связей нет), городить фермы из профиля уж очень не охота, это же скока сварки, резки, покраски, мрак.

Я написал: та же доска 25х150, поставленная на ребро. И никаких проблем с крепежом – гвоздями все сбивается на ура.
А Ваш вариант в который раз заставляет меня пожалеть об одном и том же: лет 5 назад не сфотал, как сложилась крыша торгового киоска, сделанная из таких труб. Телефон тогда был еще без камеры, домой за камерой вернуться поленился, а к вечеру его уже хозяин разобрал, чтобы перед людьми не позориться.
Не поленился бы вернуться – с тех пор выкладывал бы ши-и-икарные фотки каждый раз, как эта тема всплывает.

Профан27 , К сожалению доска не проходит по высоте, так как навес пристраиваться к существующему зданию и высота кровли ограничена скатом (и так получилось почти горизонтально)
См рисунок в сообщении выше, почти нет уклона.
Расстановка столбов с размерами прилагаю.

Профан27 написал :
А Ваш вариант в который раз заставляет меня пожалеть

Таких фоток в :-), по этому и спрашиваю.
З.Ы. Живу в Краснодарском крае, снега не много

Ах да навес будет со стенами из метоллопрофиля. тоесь ветер тоже не сильно страшен.

NikolayHAOS написал :
Таких фоток в гугле полно

Так вот Гугл-то почему-то людей не убеждает. и Вас вот не убедил.

Профан27 написал :
лет 5 назад не сфотал, как сложилась крыша торгового киоска, сделанная из таких труб.

У вас геогр. широта с ТС разная.

Профан27 написал :
гвоздями все сбивается на ура.

Вот уж чего бы не советовал, так это гвозди. И держат плохо и разбирать если что замучаешься. Да и собирать – не айс.

А зачем крепить доски?
Есть вот такой вариант стальной обрещетки:
Легче по весу, прочнее и крепить очень просто обычными саморезами пресс-шайба под крестовую отвертку. Себе на дачу покупал недавно, только для забора.

Shkeddy написал :
Есть вот такой вариант стальной обрещетки:

Где б его воочию увидеть еще :-).
У нас такого не где не видал.

NikolayHAOS написал :
Где б его воочию увидеть еще :-).
У нас такого не где не видал.

Гугл Вам в помощь ” > , Вам надо R-20 и можно без досок обойтись, но решетку из трубы варить с шагом не менее 70 см.

sarlen написал :
но решетку из трубы варить с шагом не менее 70 см.

Наверное предполагалось НЕ более :-). у мну получается 85 см между стропилами, в принципе могу и чаще. там надо-то 3 шт добавить.

УПС. посмотрел по ссылке дык это и есть профнастил, а мне надо сделать под него обрешетку да еще и не дорогую.

sarlen написал :
Гугл Вам в помощь ” > , Вам надо R-20 и можно без досок обойтись, но решетку из трубы варить с шагом не менее 70 см.

Кто же из труб обрешетку варит? Зачем такой колхоз городить?
Вот фото тех профилей:

Простой монтаж саморезами. Есть профиль подешевле, конкретно для обрешетки кровли. Но у этого упругость поболее за счет того, что толщина металла 1,2 мм, а не 0,7 мм.
В прошлом году вдвоем с другом за 3 выходных забор установили.
В конце-концов – если есть на чем везти, то можно доехать до Московской области и купить.

Наверное предполагалось НЕ более :-). у мну получается 85 см между стропилами, в принципе могу и чаще. там надо-то 3 шт добавить.

УПС. посмотрел по ссылке дык это и есть профнастил, а мне надо сделать под него обрешетку да еще и не дорогую.

Он самый. Частота укладки обрешетки зависит от несущей способности профнастила, если использовать R-20 то шаг обрешетки не менее 70 см, но это для нашего региона где снега с метр наваливает как делать нечего, у Вас климат теплее и такого количества снега не бывает, можно и пореже, а если использовать Н-60 то может и вообще обрешетка не нужна, нужно считать. Уважаемый Shkeddy делал забор, у меня на заборе стоит С-10 и тоже всего две направляющие, но забор не несет снеговой нагрузки, только ветровая. По моему разумению я поставил бы две трубы 60х40 по краю листов поперек волны, а промежуток между ними заполнял 40х20 с расчетным шагом. Позвоните в эту контору они Вам скажут рекомендованный шаг обрешетки для каждого профиля.

Shkeddy , Вы предлагаете человеку заборный профиль использовать на крыше! А то что дождь сквозь этот профиль пройдет как будто крыши вообще нет, совершенно не смутило?

sarlen,
это не заборный профиль, а фасадный. И нагрузку он выдерживает очень даже приличную. Для кровельной обрешетки допускается использование более хлипких профилей, который прекрасно справляются с любой снеговой нагрузкой.
Про дождь я вообще ничего не понял. Сверху к нему прикручивается профнастил кровельными саморезами. Откуда там потечет?
Я бы сказал, что он даже более практичен, чем обрешетка из черной стали или дерева, так как не требует никакой обработки, покраски и ухода. У меня участок на берегу реки, в этом году было половодье и один край весь залило. Вчера вода отступила, забор в полном порядке.
Профнастил H-60 – для навеса – это круто. По цене – недешево, и вид как у производственного цеха или ангара 100х300 метров. СН-35 еще хоть как-то нормально смотрится на крыше. Вы тогда еще посоветуйте двутавровый швеллер в качестве обрешетки, для надежности и трубу 100-ку между ними.

Прошу прощения, не понял что под обрешетку его, это меняет дело. Согласен что Н-60 перебор, но никто не знает что рядом с ним, а вдруг впишется и экономия на обрешетке получится. Я предлагал варианты, а дальше ТС решает, что ему делать. Делал навес из трубы, возни больше, но изнутри смотрится гораздо лучше чем если бы там доски лежали, но это опять вопрос вкуса.

Крепление террасной доски к металлу – разбираем “по полочкам”

Обустроить красивую и комфортную террасу или веранду не так уж сложно, необходимо лишь подключить фантазию, выбрать качественные отделочные материалы, запастись временем, терпением и нужными инструментами. Современный рынок предлагает потребителю впечатляющий ассортимент разнообразных покрытий, однако сегодня на пике популярности находится декинг. Террасная доска (ДПК) используется при отделке поверхностей, расположенных на открытом воздухе, характеризуется привлекательным внешним видом, долговечностью и устойчивостью к внешним воздействиям.

Основные рекомендации по монтажу террасной доски

Этот материал не терпит ошибок. Неправильно уложенное готовое полотно надолго не сохранит геометрическую стабильность, через 5-6 месяцев на поверхности покрытия начнут появляться трещины, зазоры между планками будут становиться все шире и шире. Для того чтобы этого не произошло, следует придерживаться ряда рекомендаций. Запрещается:

• транспортировка террасной доски, уложенной ребром;
• хранение изделия на неровной поверхности, в вертикальном положении, в плохо проветриваемом помещении;
• использовать при монтаже деревянные лаги;
• применять в качестве ригелей металлического каркаса профиля меньшего сечения, чем указано производителем в инструкции;
• нарушать максимально допустимые размеры торцевого свеса профиля;
• превышать интервал крепления лаг к основанию;
• укладывать настил без зазоров, которые необходимы для вентиляции и отвода лишней влаги;
• производить монтаж при температуре ниже 0°C, укладывать в мокрую, дождливую погоду;
• крепить настил к неподготовленному основанию;

Можно приступать к монтажу покрытия только в том случае, если уже сформирован уклон в сторону стока, но не меньше 1% (1 см на погонный метр). Под уложенным материалом должна быть беспрепятственная воздушная циркуляция, это позволит предупредить образование грибка и плесени на поверхности.

При покупке террасной доски необходимо сразу учитывать возможные потери 8-10% на прирезку или мелкие повреждения. Перед приобретением изделия следует проверить его на предмет отсутствия брака, соответствия заявленному цвету. За 2 суток до начала монтажных работ нужно достать материал из упаковки, разложить в горизонтальном положении на ровной и сухой поверхности.

Обязательно позаботьтесь о том, чтобы при эксплуатации настила лаги не находились в воде. В противном случае основание быстро выйдет из строя, а покрытие деформируется и утратит свои эксплуатационные свойства. Несоблюдение инструкции по монтажу в любом случае влечет за собой аннулирование гарантийного обязательства производителя напольного покрытия.

Подготовка основания

Крепление террасной доски к металлу осуществляется только в том случае, если поверхность тщательно подготовлена для дальнейших работ. Основание должно быть ровным (без ям, углублений, выпуклостей), достаточно жестким и упругим, чтобы выдержать вес настила и всех расположенных на нем элементов. Неправильно подготовленная поверхность практически всегда становится причиной:

• увеличения затрат на исправление основания;
• последующих расходов, направленных на ремонт площадки;
• возникновения проблем в процессе монтажа материала.

Обратите внимание на то, что террасная доска из древесно-полимерного композита (ДПК), не может быть использована в несущих конструкциях и выдерживает нагрузку до 1300 кг/м 2 настила. Перед установкой металлического каркаса грунт должен быть плотно утрамбован, это позволит исключить возможность проседания и деформации всей конструкции. Рекомендуется применять квадратную трубу с сечением не менее 50х50мм. Что касается расстояния между несущими ригелями, то оптимальный показатель – это 300 мм, но не больше.

Виды крепления

Крепление террасной доски к металлу осуществляется несколькими способами. Самым простым и распространенным методом считается классическая укладка. Она подразумевает монтаж досок параллельно друг другу или под углом от 45 до 50 градусов. Это позволяет снизить расход материала и справиться с укладкой даже новичку.

При проведении укладки палубным методом доски необходимо закрепить на основании в хаотичном порядке, через каждый 3 или 4 ряда повторяя торцевой шов. В данном случае целесообразно использовать изделия, длина которых составляет более 50 см. При таком способе монтажа расход материала увеличивается в среднем на 15%, но при этом полотно получается прочным и необычайно красивым.

Установка лаг на опорную конструкцию

На предварительное подготовленное основание укладывают лаги, высота которых составляет от 20 до 40 мм. Закрепить к основанию их легко, достаточно лишь использовать анкерные болты или пластиковые уголки. При монтаже материала необходимо следовать ряду рекомендаций:

• лучше всего выбирать алюминиевые лаги, они долговечны, устойчивы, удобны в работе;
• укладывать их нужно так, чтобы оставался промежуток в 30 или 50 см;
• лаги требуется монтировать не на само металлическое основание в виде каркаса, а на резиновые или полимерные подкладки, таким образом, удастся избежать ненужного контакта стали и алюминия);
• крепить балки следует максимально жестко, поэтому используйте сквозной тип фиксации, когда первая доска прикручивается к основанию при помощи саморезов.

Очень важно между стеной и лагами оставлять зазор в 1-2 см. Это делается для компенсации расширения материала в жару. Таким образом, основание и сама террасная доска не будут деформироваться при резких перепадах температуры и сохранят стабильность. Перед монтажом на лаги рекомендуется нанести антисептик, чтобы дополнительно защитить конструкцию от воздействия внешних факторов.

Процесс монтажа террасной доски

Выполнять работы необходимо теми крепежными элементами, которые рекомендует производитель. Прежде всего, нужно закрепить на лагах начальную клемму или F-профиль, вставить первую доску и зафиксировать ее с другой стороны основными клипсами. Требуется предусмотреть наличие компенсационных зазоров между досок. Их ширина должна составлять не менее 30 мм. Для того чтобы зазоры были максимально ровными и одинаковыми, целесообразно использовать пластиковые ограничители нужного размера.

Вкручивать шурупы нужно под углом 45 градусов. В процессе монтажа материала стоит удостовериться в том, что профиль плотно прилегает к лаге и не топорщится. Для надежного крепления рекомендуется использовать саморезы из нержавеющей стали, которые имеют потайную головку размером 3,8х35 мм. Их легко замаскировать при помощи специальной шпатлевки, поэтому готовое полотно будет выглядеть эстетично и максимально аккуратно. Последнюю доску следует закрепить на клипсу «старт-финиш» и киянкой подбить в паз.

После того, как покрытие настила будет полностью собрано, торцы досок по всему периметру рекомендуется выровнять дисковой пилой. Для того чтобы придать конструкции завершенный внешний вид, необходимо по краям материала закрепить финишный профиль.

Какой краской красить обои на потолке: правила выбора

Гарантия 2 года

Работаем без предоплат

Фиксированная стоимость

Соблюдение сроков

Узнайте стоимость

1. Главная
2. Блог
3. Какой краской красить обои на потолке: правила выбора

Из этой статьи вы узнаете:

• Какие бывают обои под покраску
• Как правильно клеить и окрашивать обои на потолке
• Какую выбрать краску для обоев
• Какой краской красить флизелиновые обои на потолке

Фактурный потолок встречается во многих стилях интерьера. На потолочной поверхности можно создавать различные объемные изображения, применяя обыкновенный шпаклевочный материал. Но для этого придется потратить много времени и средств. Поможет решить проблему использование стекловолоконных или флизелиновых обоев. Позднее поверхность красится в желаемый цвет. В данной статье мы расскажем, какой краской красить обои на потолке.

Виды обоев под покраску

Не всегда можно наносить на обои для потолка краску. Нужно это учитывать, выбирая отделочный материал. Обои, подходящие для окрашивания, имеют определенные характеристики и изготавливаются в соответствии с конкретными требованиями.

• Бумажные обои для потолка под покраску

Обычно на бумажной поверхности такого типа имеется тиснение. Для выполнения рельефного изображения применяется особая технология. Подобный дизайн можно увидеть у многих рекламных или полиграфических изделий. Как правило, обои под покраску намного плотнее обыкновенных, так как состоят из двух слоев. Изготавливаются они оригинальным способом – в качестве наполнителя между бумажными листами используется прослойка из мелкой стружки или опилок. В результате на поверхности обоев получается уникальный объемный рисунок.

• Флизелиновые обои для потолка под покраску

Верхний слой флизелиновых обоев тоже рельефный. Этот современный отделочный материал является искусственной имитацией текстиля или тканевого материала типа рогожки. Такая отделка подходит к любому дизайну. Данное покрытие будет гармонично смотреться со всеми элементами интерьера. Основа этого декоративного материала – флизелин. Сверху на него нанесен вспененный виниловый слой. Как правило, готовое изделие имеет белый цвет. Также в продаже встречаются флизелиновые обои различных пастельных оттенков. Это очень удобно для дизайнеров – есть где развернуться, выбирая расцветку для проекта.

• Стекловолоконные обои для потолка под покраску

Фактурная поверхность стеклообоев напоминает елочку, рогожку или паутинку. Верхний слой материала выполнен из стеклянных волокон, переплетающихся между собой. Обычно стекловолоконными обоями декорируют отдельные элементы интерьера. Также этот материал подходит для отделки офисов и квартир.

• Линкруст

Эта разновидность отделочного материала состоит исключительно из натуральных компонентов. Производят линкрустовые обои для потолка под последующую покраску по старинной технологии. Причем процесс их изготовления не меняется, каким он был в XVIII веке, таким и остается до сих пор.

Обычно на тканую или бумажную основу наносят покрытие, состоящее из смеси мела, воска, деревянной муки и льняного масла. Никаких химических веществ среди этих ингредиентов нет, в основе данного материала только природные составляющие. Тиснение и окраска производится тоже особым способом. Поэтому данный вид обоев считается самым дорогим в мире. В настоящее время стоимость одного рулона – около двухсот евро.

Оклейка потолка обоями и последующая их покраска

Недавно в продаже появились обои для потолка специально под покраску. Подобная отделка может заменить штукатурные или малярные работы. Вид у такого потолка невероятно эстетичный. Правда, для поверхности, оклеенной обоями, требуются специальные красящие составы. Чем примечательно подобное декоративное покрытие? Красить потолочные обои можно многократно. Это несложный процесс. При необходимости можно легко заменить надоевший оттенок. И обходится подобный косметический ремонт совсем недорого.

Как красить обои на потолке? Способ окраски поверхности стандартный, технологии и методики используются самые обычные. Во время работы желательно использовать валик. Но для каждой разновидности обоев понадобится инструмент со своей степенью ворсистости.

Приклеивание потолочных обоев – непростое дело. Важно выполнять работу качественно и внимательно. Если первая полоса будет приклеена с перекосом, в дальнейшем сместится все полотно. В результате после оклеивания потолка может образоваться клин, особенно заметный на покрытии с четкими изображениями. В этом-то и заключается основная сложность.

Порядок приклеивания обоев на потолок перед нанесением краски:

1. Самым внимательным образом обмерьте потолок. Постарайтесь как можно ровнее приклеить первую полосу обоев.
2. Если обои из бумаги, лучше наносить клей на бумажную полосу. Но в случае использования флизелиновых обоев клеящий состав следует намазывать прямо на потолок.
3. Прикладывая полосу к отделываемой поверхности, рекомендуется раскатывать ее валиком с поролоновой насадкой. Вздутий и пузырей после приклеивания обоев оставаться не должно, нужно внимательно следить за этим.
4. После наклеивания первой полоски переходите к следующей. Таким образом выполняется вся работа.
5. Приклеив обои, подождите примерно сутки. Покрытие должно подсохнуть.

Закончив наклеивать обои, начинайте готовиться к нанесению краски на обои для потолка. Возьмите малярный лоток, краску, валик с насадкой из ворса, кисти и малярный скотч. Последний нужен для оклеивания периметра потолка в районе его стыка со стенами. Если на потолке имеется лепнина или карниз, заклейте их тоже, во избежание пачканья.

Технология покраски потолка, оклеенного обоями из бумаги или стекловолокна:

1. Перед тем как наливать краску в лоток, рекомендуется тщательно перемешать ее в ведре.
2. Сначала с помощью кисти обрабатываются углы и периметр потолка. Затем краску наносят на оставшуюся поверхность. Лучше для этого использовать валик.
3. Обычно работу начинают с конца помещения. Не важно, в каком направлении происходит окрашивание потолка. Это можно делать как вдоль, так и поперек комнаты. Хотите узнать, как красить обои на потолке валиком без разводов? Совет: желательно во время всего процесса придерживаться какого-то одного направления.

1. Обмакнув валик в краску, следует его отжать, используя край лотка. Таким образом удастся избежать брызг, а краска будет расходоваться экономно.
2. Закончив покраску, нужно оценить качество полученной поверхности. Возможно, понадобится нанесение еще одного слоя. Но это можно делать только по прошествии двух часов.
3. Когда вторичное окрашивание будет проведено, малярный скотч снимается.

Не имеет значения, какой краской вы красите обои на потолке. Главное, чтобы состав наносимой смеси был одинаковым для всего потолка в комнате. Старайтесь выполнять работу быстро, не допуская высыхания соседних участков. Иначе стыки покрытия могут быть заметными. А также некоторые места впоследствии могут отличаться оттенком.

Важный момент: обои следует красить только с закрытыми дверями и окнами. Опасайтесь сквозняков!

Какую выбрать краску для обоев на потолке

Существует всего две разновидности красок для потолочных обоев: матовые и глянцевые. Выбирать подходящий материал следует в зависимости от качества покрытия. Когда поверхность неровная, глянцевую краску лучше не использовать. Все недочеты будут заметны, не поможет даже выбор обоев с тиснением. В этом случае рекомендуется применять матовую краску. Глянцевый вариант больше подходит для абсолютно гладкого основания.

Также на выбор красящего состава влияет тип декоративного материала, которым оклеен потолок. В случае использования обоев из стекловолокна допустимо применение любой краски. К виниловым обоям для потолка краску лучше подбирать акриловую. Для бумажного варианта подойдет водоэмульсионная.

Часто потолочные обои покрывают алкидными эмалями. В результате поверхность получается прочной, стойкой к избыточной влажности и износу. Подобное покрытие даже можно подвергать влажной уборке, используя моющие средства. Правда, у алкидных красок для обоев на потолке имеются свои минусы:

• этот состав не сможет замаскировать имеющиеся недостатки поверхности, он только подчеркнет их;
• алкидная краска для обоев на потолке содержит и может выделять в процессе эксплуатации опасные для здоровья соединения;
• подобное покрытие плохо пропускает воздух. В результате в помещении изменяется микроклимат.

Поэтому в качестве краски для обоев на потолке алкидные эмали лучше не использовать.

Ранее уже упоминалось о том, что для бумажных потолочных обоев следует применять водоэмульсионку. Смело выбирайте белую расцветку. При необходимости в состав можно добавить соответствующий колер для придания ему нужного оттенка.

Как красить обои на потолке водоэмульсионной краской? Какие у этого способа минусы и плюсы? Недостаток данного состава в том, что для получения плотного покрытия придется наносить отделочный материал в несколько слоев. Причем работу желательно выполнять как можно быстрее. Иначе после высыхания краски на поверхности будут видны стыки между разными участками. Достоинство водоэмульсионки − низкая цена.

Обоям в виде рогожки или стеклянного волокна подходят акриловые и латексные краски. Конечно, они дороже водоэмульсионного состава, но расходуются экономнее, а сохнут быстрее. Также данные красящие смеси являются весьма экологичными.

Рекомендуемые статьи по данной теме:

Краска для обоев на потолке на водной основе – универсальный отделочный материал. Обычно такая смесь содержит акриловые вещества и полимеры. Декоративная поверхность получается очень стойкой к износу. Ее даже можно мыть. Желаемый оттенок краске можно придать с помощью специальной машинки для колерования. Данное приспособление может многократно повторять выбранный тон. При ручном же способе колеровки невозможен точный расчет нужного количества пигмента.

В таблице показан приблизительный расход каждого вида краски для обоев на потолке, из расчета количества материала на 1 кв. м. Подразумевается, что тиснение у обоев незначительное, а валик используется с небольшим ворсом. Следует учитывать, что для первого слоя материала потребуется больше, чем для остальных.

Разновидность краски для обоев на потолке

Норма расхода

первый слой, кг/м2

второй слой, кг/м2

Чтобы понять, какой краской красить обои на потолке, нужно обращать внимание на изготовителя (некоторые люди смотрят только на оттенок материала). В следующей таблице указан расход краски в зависимости от ингредиентов в составе. У каждого производителя этот параметр свой.

Фирма-изготовитель

Основа

Нормы покрытия 1 литр, в кв. м

на основе латекса и акрила

На расход материала также влияют мастерство исполнителя и применяемый инструмент. Совет: приобретайте краску для обоев на потолке с запасом (до 7-8 процентов). Если выбираете валик с ворсом среднего размера, расход отделочного материала увеличивается на 4-5 процентов. Использование кисти потребует 6-7 процентов краски дополнительно. А при окрашивании краскопультом это значение вырастает до 13–20 процентов.

Какой краской красить флизелиновые обои на потолке

Давайте рассмотрим покраску флизелиновых обоев для потолка. Однотонные, предназначенные для окрашивания – это отдельный вид обоев из флизелина. Но красить можно и обыкновенные флизелиновые или виниловые отделочные полотна. Правда, приклеивать их нужно специальным клеем, чтобы они не падали с потолка впоследствии под собственной тяжестью. Следует грамотно подбирать краску для флизелиновых обоев на потолке. Фактура материала не должна пострадать.

Желательно, чтобы краска была стойкой к избыточной влаге, ультрафиолетовому излучению и истиранию. Также этот декоративный материал должен быть быстросохнущим, экологичным и придавать потолочному покрытию эффектный лоск.

Краски для обоев на потолке лучше использовать водно-дисперсионные. Существует несколько видов красок на водной основе: акриловые с латексной основой, просто акриловые, водоэмульсионные и латексные. Для виниловых и флизелиновых обоев краска на основе органических растворителей не подходит.

Перед началом окрашивания потолка необходимо провести подготовительные работы.

Вам понадобятся следующие устройства и инструменты:

Валик должен соответствовать типу отделки. Для гладкого покрытия подойдет приспособление с коротким ворсом, а для обоев с рельефом лучше выбрать длинноворсовый валик. Подготовив все что необходимо, приступают к покраске обоев на потолке. Порядок действий такой:

1. Вначале в лоток наливают краску, разбавленную на треть водой. Затем валик обмакивают в состав и выкатывают его на специально предназначенном для этого рифленом участке ванночки. Это делается для того, чтобы избавиться от лишней краски и равномерно распределить ее на поверхности валика.
2. После того как основной слой краски нанесен, кисточкой проходят по периметру потолка. Не забудьте про труднодоступные места!
3. Далее ждете, когда покрытие полностью высохнет, и наносите финишный слой для корректировки. Выполнять это следует так: линии, по которым движется валик, должны быть параллельны окну. Таким образом цвет отделки выровняется, а возможные огрехи в покраске первого слоя замаскируются.

Водоэмульсионная смесь начинает подсыхать через пять минут после того, как ее нанесли. Если обнаружите участки, недостаточно прокрашенные, покройте еще одним слоем краски, корректировочным. Делать это нужно исключительно на сухой поверхности.

Окраску флизелиновых обоев на потолке выполняют различными методами. Оригинальный вариант получается, если окрасить обои до того, как приклеивать их к перекрытию. Но это можно делать только после того, как нанесенный слой краски высохнет.

Еще один интересный способ окраски флизелиновых обоев на потолке: двухцветный. Как происходит этот процесс? Дисперсионная краска разбавляется меньшим количеством воды, чем требуется по инструкции. Сначала приклеенные на потолок обои покрывают краской основного цвета, а затем губкой вытирают выступающую часть рельефного рисунка. В результате основное покрытие получается насыщенного цвета, а выпуклый узор − намного светлее. Позднее можно легкими движениями валика пройтись по нему краской другого, контрастного оттенка – получится уже другой интересный эффект.

И совет напоследок. Выбирая цветовую схему окраски обоев на потолке, руководствуйтесь следующими правилами. Если окна комнаты выходят на юг, их стоит оформлять в холодной цветовой гамме: подойдут голубой, фиолетовый, синий или зеленый оттенки. Помещение же, окна которого смотрят в сторону севера, лучше отделывать в теплых тонах: оранжевом, красном, розовом или желтом.