Комнатное растение нуждается в пересадке? Как определить?

6 неочевидных признаков того, что растение срочно нуждается в пересадке

Большинство любителей выращивания комнатных растений в весенний период занимаются пересадкой своих цветов. После зимнего покоя начинается активный рост, что требует обновления грунта или его удобрения.

Пересадка растений. Иллюстрация для статьи используется из открытых источников.

1. Случаи, когда требуется срочная пересадка
2. Оплетение корнями земляного кома
3. Закисание земляного кома
4. Загнивание корней, прекращение роста, вредители и болезни

Случаи, когда требуется срочная пересадка

В некоторых ситуациях цветоводы проводят экстренную пересадку.

О необходимости осуществления такой процедуры свидетельствуют несколько признаков.

Растение срочно нуждается в пересадке в том случае, если выявлено:

1. Оплетение корнями земляного кома.
2. Наличие признаков закисания земли.
3. Загнивание корневой системы.
4. Прекращение роста и цветения.
5. Наличие болезней и вредителей.

Дополнительно пересадка проводится в том случае, если эта процедура не проводилась очень давно. Существует негласное правило, в соответствии с которым молодые и быстроразвивающиеся растения требуется пересаживать ежегодно, а взрослые – не реже чем раз в 2 года. Медленнорастущие требуют замены субстрата в горшках раз в 3 года.

Если перевалка проводится редко, то грунт в горшках становится менее рыхлым, корни стремятся прорасти в дренажные отверстия, а вода плохо впитывается корневой системой растения.

Все указанные негативные явления приводят к тому, что цветок болезненно переносит процесс перевалки.

Оплетение корнями земляного кома

Определить необходимость осуществления пересадки просто. Обильно политый цветок в горшке требуется опрокинуть на руку, пропуская стебли между пальцами.

Хорошо смоченный земляной ком позволяет с легкостью снять горшок. Если после удаления горшка вместо земли видно большое количество корней, то требуется пересадка в вазон большей вместимости.

Пересадка растений. Иллюстрация для статьи используется из открытых источников.

В некоторых случаях горшок трудно снять сразу, поэтому следует постучать по всем его граням. Иногда корни могут не только оплетать земляной ком, но и прорастать в дренажные отверстия.

При возникновении указанной ситуации обойтись без пересадки невозможно. Нельзя допускать, чтобы корни разрастались до такой степени, так как извлечение такого растения из вазона ведет к повреждению корневой системы.

Закисание земляного кома

Закисание земли в горшке является одним из основных признаков, свидетельствующих о необходимости проведения срочной перевалки. О возникновении такой ситуации говорит появление неприятного кислого запаха, исходящего от грунта, расположенного в вазоне.

Возникновение закисания почвы обусловлено несколькими причинами:

1. Проведением несвоевременной пересадки после его приобретения. При разведении применяется влагоемкий грунт, который при чрезмерном поливе приводит к загниванию.
2. Использованием при пересадке глинистого тяжелого субстрата, который не подходит для выращивания в комнатных условиях.
3. Наличием постоянного избыточного увлажнения. Земляной ком в таком случае не успевает просыхать между поливами.
4. Отсутствием в цветочном вазоне дренажных отверстий или дренажного слоя.
5. Выращиванием в горшке, который не соответствует своими размерами.

При возникновении закисания грунта в горшке нужно провести оценку полученных повреждений. Для этой цели цветок извлекается из горшка.

Если загнивание отсутствует, то корневая система просушивается так же, как и грунт. В него добавляется перлит, и сосуд возвращается на место.

Если закисание связано с неподходящим составом почвы, то нужно сделать пересадку с заменой грунта на более подходящий. Аналогично поступают, если вазон является маленьким.

Загнивание корней, прекращение роста, вредители и болезни

Экстренная пересадка требуется в случае загнивания корневой системы. Для выявления такой проблемы его следует извлечь из вазона и осмотреть корни.

Загнивание корней растений. Иллюстрация для статьи используется из открытых источников.

Загнивание может являться следствием увлечения цветовода разными подкормками, которые могут спровоцировать появление ожогов. Цветок перестает расти и развиваться, прекращается процесс цветения. Для устранения гниения корни обрабатываются Фундазолом.

Наличие грибковой патологии или вредителей требует проведения полной замены субстрата с обработкой корней противогрибковыми средствами. Цветочный горшок также требует осуществления антигрибковой обработки.

Комнатные растения для души и настроения

Блог о комнатных растениях, саде, огороде, доме и даче. Все об уходе за чудесами природы в кадках и на грядках.

Translate

пятница, 29 марта 2019 г.

Как понять, что растение нуждается в пересадке: ТОП-6 важных сигналов

Весна – традиционное время для смены места жительства зеленых друзей. Но бывает и внештатные ситуации, когда фиточуду срочно требуется новый вазон или обновление верхнего слоя почвы независимо от сезона. Их мы сегодня и обсудим. Как понять, что растение нуждается в пересадке : 10 признаков, сигнализирующих о том, что цветку или декоративно-лиственному представителю флоры нужен переезд в другую кадку. Статья основана на личных наблюдениях цветовода за комнатными растениями.

1. Корни выглядывают из отверстия и/или полностью оплетают земляной ком.

Известный сигнал, что фитодругу требуется более просторный цветочный горшок. Выберите сосуд на два пальца больше предыдущего, составьте или приобретите готовую земляную смесь – и за дело.

Корни растения, вопиющего о пересадке

2. При поливе вода сразу как бы просачивается сквозь почву, наполняет подставку и даже переливается через ее край. Так происходит постоянно, даже если орошаете растение небольшим количеством жидкости.

Этот знак из моего личного наблюдения за чудесными фитожителями вазонов. Представители флоры не “пьют” воду, как считают многие. При поливе они получают из почвы необходимые для них питательные вещества. Грубо говоря, по прошествии времени они её “съедают”. Грунт в буквальном смысле истощается. И, как я заметила, становится как решето – пропускает водицу в два счёта. Заметив это явление, произведите пересадку или замените верхний почвенный слой, досыпьте земли.

Пеперомия клузиелистная

3. Любимый зеленый друг хуже цветет, листья теряют цвет.

Также свидетельствует о том, что почва истощена и нужно принять меры. Правило такое: если растение болеет, ему нужен горшок, меньше предыдущего. Здоровое пересаживает в больший.

Пилея пеперомиевидная

4. Фитоэкзот как бы вываливается из вазона, выглядит несоразмерно большим по соотношению с кадкой. Пора задуматься о пересадочных работах.

На заметку. Бывает, что вынув из сосуда такой экземпляр, обнаружите: его корневая система выглядит очень слабой и маленькой по сравнению с верхами. В этом случае можно взять больший вазон (для пропорций), но обязательно насыпать в него толстый слой керамзитного дренажа. Если дадите слишком много землесмеси, корни могут в ней загнивать. Дабы этого не произошло, соблюдайте принцип разумной достаточности.

Мурайя паникулата и сансевиерия

5. Прошло 2-3 недели после покупки.

Это правило касается Ваших новичков, принесенных из цветочного магазина. На продажу растения поступают в так торфе. Этого достаточно, чтобы зеленый маг не зачах на прилавке. Но мало для того, чтобы он успешно рос и цвёл в квартире. Посему по прошествии периода адаптации к условиям подоконника ему надо подготовить основательную почву. Однако, если Вы приобрели цветущее растение, надо дождаться его отцветания – а уж затем браться за пересадку.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ по пересадке комнатных растений.

Известный факт, что правильный уход за комнатными продлевает их срок жизни. Одним из факторов правильного ухода является пересадка в больший по размеру горшок со свежей землей. Промежутки между пересадками у всех растений разные, но все-таки в этой статье мы постараемся систематизировать эти данные и рассмотреть основные принципы и правила правильной пересадки.

Большинство многолетних растений нуждается в пересадке раз в год или раз в два года, некоторые медленнорастущие растения достаточно пересаживать раз в три года.

Выделяют три основных вида пересадки, в зависимости от того, сколько земли было заменено:

1. Полная пересадка. В ходе такой пересадки заменяют всю землю, обязательно очищая корни растений от старой земли.

2. Частичная пересадка. Для такой пересадки корни тревожить не стоит, достаточно заменить грунт вокруг корневища.

3. Замена верхнего слоя. Этот вид пересадки подходит для ситуаций, когда достаточно «присыпать» оголившейся корень растения или в случае, когда необходимо снять верхний слой и засыпать освободившееся место свежим грунтом.
Основные этапы пересадки домашних растений

Пошаговая инструкция.

1. Подготавливаем горшок для пересадки.

Если вы выбрали глиняный горшок, то чтобы избавится от обожженной извести внутри, перед пересадкой его следует залить водой и дать сутки отстояться. Если вы решили воспользоваться старым горшком, то его достаточно просто промыть и просушить.

2. Насыпаем первый слой.

Для того, чтобы цветок после посадки успешно развивался, при пересадке растений рекомендуется создать в горшке дренажную систему. И это будет правильно, так как дренаж позволит сгладить небольшие промахи в поливе. Для этих целей подойдут: керамзит, кусочки кирпича или черепки.

3. Достаем растение из старого горшка.

Для этого можно обильно полить растение за час до пересаживания, тогда розетка цветка легко выйдет наружу.

4. Очищаем корни.

Руками осторожно очищаем корни растения от верхней земли, стараясь не повредить их. Если у растения есть подгнившие корни, то их лучше удалить, подсушить и присыпать древесным углем.

5. Высаживаем растение.

Берем новый горшок с дренажем и опускаем растение на слой земли так, чтобы корневая шейка была чуть ниже краев горшка, никогда не заглубляйте шейку растения. А все оставшееся пространство между старым земляным комом и стенками горшка заполняем новым увлажненным субстратом.

6. Уплотняем землю вокруг растения.

После процедуры уплотнения, которую можно делать руками, следует досыпать свежей земли.

7. Поливаем растения.

Данный шаг касается не всех растений, например, привыкшие к сухости почвы цветы, не нужно поливать после пересадки, их просто нужно высаживать в слегка увлажненный субстрат. Никогда не поливайте растения с поврежденной корневой системой, в течении 5 – 7 дней (дайте травмам на корнях затянуться).

В какой грунт необходимо пересаживать растения?

Благодаря огромному выбору в садовых магазинах, необходимости самостоятельно готовить субстрат нет, в садовых отделах можно купить все необходимое. Чтобы почва в горшке с растением не уплотнялась, в готовые смеси добавляют крупнозернистый песок, небольшие камешки, опилки, древесный уголь и даже шарики пенопласта.

Ваша задача — уточнить, для каких растений подходит та или иная земля, какие удобрения уже в нее добавлены, также нужно обратить внимание на ее состав, кислотность и срок годности. Лучше отдавать предпочтение проверенным производителям.

Земля из сада редко подходит, для пересадки комнатных растений, более того, она часто заражена вредителями или болезнетворными организмами.

Как выбрать правильный горшок для пересадки?

При пересадке растения нужно отдавать предпочтение емкости, большей в диаметре на 2-4 сантиметра от предыдущей. Существуют три типа емкостей для посадки растений: горшок, кашпо и контейнер. Горшок может быть из глины или из пластика, первый имеет пористую структуру, благодаря чему является лучшим домом для растения, а вот горшок из пластика очень долговечен.

В горшке есть дренажные отверстия, а в кашпо их нет, поэтому не перепутайте их при покупке, при правильном использовании первый вставляется во второй.

У контейнера, как правило, тоже сплошное дно. В нем размещают несколько горшков или сажают несколько растений.

Когда лучше всего пересаживать растения?

Для каждого растения оптимальное время пересадки свое, так, для хвойных подходит начало лета, тогда же пересаживают азалии и камелии. Луковичные растения пересаживают по окончании периода покоя, для кактусов оптимальное время – начало зимы.

Молодые растения пересаживают каждый год, взрослые — раз в несколько лет, если растение не пересаживают, то необходимо заменить верхний слой земли 5-6 см.

Сигналом для пересадки являются выглядывающие корни из дренажного отверстия.

Как правильно ПЕРЕСАЖИВАТЬ комнатные растения и цветы?

Обзор пересадки комнатных растений и цветов. Рассмотрим как правильно пересаживать растения в домашних условиях, когда можно и когда лучше? Смотрите рекомендации от опытных цветоводов и специалистов, а также детальные описания самого процесса пересадки.

Пересадка комнатных растений:

Каждое комнатное растение нуждается в пересадке, так как количество питательных элементов в почвенном субстрате постепенно уменьшается.

Разные виды домашних цветов нуждаются в различной периодичности пересадки, которая зависит от многих факторов. Часто пересадка комнатных растений применяется для спасения цветка.

В процессе пересадки важную роль играет выбор емкости, почвенной смеси и соблюдение правил. Представляем рекомендации и развенчиваем некоторые мифы о пересадке комнатных цветов.

• Отдельно рассмотрим перевалку домашних растений, обрезку и план действий с купленным в магазине экземпляром.

Когда растение нуждается в пересадке?

1. В течение марта растение не выпустило новых листьев и цветоносов.
2. Растение медленно растет, а его листья становятся более мелкими.
3. Корни видны в дренажных отверстиях или земляной ком полностью обвивают корешки.
4. Корневая система в плохом состоянии.
5. Неподходящая почвенная смесь.

Земляной ком обвит корнями — растение нуждается в пересадке.

Когда лучше пересаживать комнатные растения?

Лучшее время для пересадки комнатных растений – весна (с конца февраля по апрель), растение вышло из зимнего покоя, и у него только начинают появляться новые листочки и побеги.

Пересадка растений весной дает им мощный заряд для мощного роста и развития в новом вегетационном сезоне: с весны до осени.

Можно ли комнатные растения пересаживать летом?

Комнатные цветы можно пересаживать и летом в случае необходимости: аккуратно и с соблюдением рекомендаций. В стадии активной вегетации растение чаще всего легко переносит пересадку.

• Журнал «Праздник цветов» считает, что осенью/зимой можно только делать перевалку растения.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

кактусы и суккуленты лучше пересаживать (переваливать) в начале зимы.

Когда нельзя пересаживать комнатные растения?

1. Приобретенное растение – почему нельзя пересаживать, читайте в конце статьи.
2. Растения в момент цветения – пересадка приведет к опадению бутонов и цветов.
3. Растение в период покоя – в это время поврежденные корни не смогут быстро восстановиться и начнут загнивать, а свежий субстрат без корней начнет закисать.
4. Больное растение (если оно не имеет загнивших корней). Пересадка вызывает стресс у растения, а если он дополняется болезнью, то это только усугубляет ситуацию.

ВАЖНО! Пересадка комнатного растения не спасает его от вредителей, так как личинки, яйца или взрослые особи все равно останутся в почве или на корешках.

Защитить цветок от вредителей поможет обработка специальными препаратами или средствами. Промывание корней зачастую малоэффективно и травмирует их.

КАК ЧАСТО НУЖНО ДЕЛАТЬ ПЕРЕСАДКУ?

Большинство видов комнатных цветов пересаживают так: молодые (до 3-х лет) ежегодно, а взрослые – раз в 2-3 года.

Виды пересадки комнатных цветов:

По объему замененной почвенной смеси пересадки разделяют на такие виды:

1. Замена верхнего слоя почвы. Такой вид пересадки в основном используют для крупных комнатных растений. Разрыхляют и снимают до 5-ти см старого субстрата и сверху засыпают новый, уплотняя его.
   Менять верхний слой почвы полезно для большинства комнатных растений и цветов раз в 3-6 месяцев. С субстратом удаляются отложившиеся соли и почвенные грибы, а новый грунт приносит дополнительные вещества.
2. Неполная пересадка – на корневой системе остается немного почвенной смеси
3. Полная пересадка – произведена замена всего субстрата с очищением корней

Полная пересадка растения в новый горшок.

Перевалка комнатных растений

Перевалку комнатного растения многие специалисты не относят к отдельному виду пересадки.

1. Перевалка растения – это перенос земляного кома в более просторную емкость (на 2-3 см большего диаметра) с добавлением почвенной смеси сверху и по бокам.
2. После перевалки комнатное растение поливают.

Перевалка наиболее безопасный вариант для растения, ее часто используют тогда, когда корневая система уже не помещается в старом горшке и видна в дренажных отверстиях.

Она не провоцирует задержку роста у растений, поэтому в любое время года можно переваливать.

• Проводить перевалку рекомендуют для молодых активно растущих экземпляров и для тех видов растений, которые плохо переносят пересадку (пальмы).

Пример перевалки комнатного растения.

Какого размера нужен горшок при пересадке комнатного растения?

Подбор горшка по глубине и ширине зависит от типа строения корневой системы. Во время пересадки домашних цветов рекомендуют выбирать горшок такого размера, чтобы в него легко входил предыдущий.

Для молодых растений на 2-3 см больше, а для взрослых на 3-5 см.

• Лучше растения пересаживать в горшки немного большего размера и чаще, чем сразу в большой.

Регулярное обновление субстрата приносит пользу растению, а при чрезмерном размере горшка – у свободной почвы от корней быстро ухудшаются свойства.

Выбор горшка по размеру для пересадки растения

Про виды горшков, и какой из них лучше выбрать смотрите здесь: ВИДЫ ГОРШКОВ.

ВАЖНО! Некоторые виды растений предпочитают тесноту в горшке: эпифитные орхидеи, гиппеаструм. Чрезмерно большой горшок у гиппеаструма является одной из основных причин отсутствия цветения.

Какая нужна почвенная смесь для пересадки?

Комнатное растение определенного вида имеет индивидуальные потребности и нуждается в специальной почвенной смеси.

Как правило, готовится такая же почвенная смесь, которая дополняется дренажем и удобрениями (древесная зола, порошок из банановой кожуры).

Если вы купили для своего растения специально предназначенную смесь в готовом виде, то до пересадки откройте упаковку, чтобы выветрился азот, и не пострадали корни.

• Если готовите почвенную смесь самостоятельно, то стерилизуйте садовую землю обязательно!

Вместо нее лучше набрать почвы под хвойными деревьями, она будет более легкая и рыхлая. Ее тоже рекомендуют пропаривать в духовке 50-60 минут при температуре 80-100 ͦ С, прогревать на водяной бане или в микроволновке.

• ВАЖНО! Рекомендуемый состав при пересадке смотрите для каждого вида растения отдельно в правилах по уходу за растением.

Стерилизовать лучше и покупную почвенную смесь, так вы себя избавите от возможных неприятных последствий в будущем.

Стерильный субстрат – обязательное условие успешной пересадки!

Пересадка комнатных растений и цветов: инструкция

1. Подготовка горшка для пересадки. Новые керамические и глиняные горшки моют и замачивают в воде на 2-3 часа, чтобы стенки пропитались водой. Старые горшки удаляют от налета солей, ошпаривают кипятком и хорошо моют.
2. Сделайте дренажный слой на дне горшка из керамзита, кусков глиняных черепков или кирпича. Толщина слоя зависит от глубины и диаметра горшка, в среднем – 2-3 см.
3. Обильно полейте цветок за сутки до пересадки или поставьте в емкость с водой и через 40-50 минут аккуратно достаньте его из горшка вместе с земляным комом. Переверните растение горшком вверх и левой рукой поддерживайте земляной ком, а правой рукой постепенно снимайте емкость.
4. Руками аккуратно очистите корни до половины земляного кома. Подгнившие корешки удалите, а поврежденные присыпьте толченым древесным углем или золой.
5. Сверху дренажа насыпьте слой стерильной почвенной смеси так, чтобы верхний край горшка был выше на 1-2 см основания стебля растения. Заполняйте постепенно горшок влажной стерильной почвенной смесью равномерно со всех сторон до основания стебля. Постоянно слегка уплотняйте почвенную смесь вокруг растения, постукивая по стенкам емкости, чтобы не оставались пустоты.
6. Полейте комнатное растение через 2-3 дня после пересадки и сверху присыпьте рыхлой почвенной смесью.

ВАЖНО! Виды растений, не переносящие чрезмерно влажный субстрат, пересаживают без полива в немного влажный субстрат. Например, кактусы, суккуленты, орхидеи, валлота, толстянковые и другие.

Аккуратно освобождаем корни от старой почвенной смеси.

ВНИМАНИЕ! Полностью освобождать корни от земли, а тем более промывать от старой почвенной смеси рекомендуют, в крайнем случае. Если корни цветка подгнили и земля закисла.

Многие виды живут в симбиозе с бактериями или грибами, обитающими на их корнях. Промывание корней уничтожает микрофлору, что часто приводит к гибели домашнего растения.

СОВЕТЫ:

• первые 3-4 недели после пересадки, растение поливают реже, чем обычно – корни ищут воду и лучше разрастаются.
• Подкормку нельзя проводить в течение 4-8 недель.
• После пересадки полезно опрыскивать растение эпином или цирконом раз в неделю.
• Пересадка – лучший момент для размножения многих видов растений с помощью деления или отделения «деток» у луковичных.

Пересадка и обрезка:

Во время пересадки специалисты не рекомендуют производить обрезку растения, так как ему будет тяжело восстановиться после двух стрессов.

Однако ампельным (плющ, традесканция, филодендрон) и вьющимся растениям можно укорачивать побеги до так называемого «прошлогоднего прироста» — до листьев, которые сформировались в конце прошлого года.

• Такая обрезка стимулирует боковое ветвление и помогает сделать более декоративную форму, а также способствует более быстрому восстановлению после пересадки и обильному цветению с ускоренным плодоношением. Обрезанные побеги можно разрезать на черенки и укоренить.

Для омоложения растения (например, фикус рос в один стебель 2-3 года, перезимовавшие комнатные розы, фуксия, герань) обрезают большую часть побегов, оставив 4-5 почек.

Вместо обрезки прищипывают побеги с небольшим приростом или для придания формы. Удаляют верхушку побега во время активного роста растения с апреля до конца июля, чтобы молодые побеги успели сформироваться до наступления убывающих световых дней.

ВАЖНО! Главное правило – обрезку побега заканчивают на почке, которая направлена наружу, чтобы он рос крепким и красивым. Иначе побеги будут расти внутрь куста – низкая декоративность и слабое развитие.

Частые ошибки при пересадке комнатных растений:

1. Пересадка в неподходящее время
2. Пересадка в гораздо большего размера горшок.
3. Использование не подходящей почвенной смеси.
4. Отсутствие дренажного слоя.
5. Несоблюдение правил пересадки комнатных цветов.

Как правильно пересаживать купленное растение?

Для адаптации к новому месту растению необходимо время – 2-4 недели. Если купили осенью или зимой, то лучше пересадить растение уже в марте. Вместо полной пересадки аккуратно сделайте перевалку цветка в слегка влажный субстрат.

ВАЖНО! Многие цветоводы считают, что купленное растение нуждается в скором удалении транспортировочной земли.

Однако специалисты рекомендуют воздержаться от скорой пересадки, так как очень часто при удалении транспортировочного грунта повреждается корневая система и растению очень трудно восстановиться.

Транспортировочный субстрат не несет вреда, а если ком серьезно обвит корешками, то растение отлично растет в нем довольно давно.

Данный субстрат перед продажей активно насыщают питательными веществами, которых хватает на 2-3 месяца. При этом он обладает хорошей воздухопроницаемостью, отлично поглощает воду и подкормки.

• ВНИМАНИЕ! В случае покупки комнатного растения на распродаже или если вас беспокоит состояние корневой системы, то осторожно рассмотрите его, вынув с земляным комом из горшка.

Если заметите черные и мягкие корни с неприятным ароматом:

1. Замените почвенную смесь.
2. Обрежьте пораженные корешки, а место среза обработайте порошком древесного угля.
3. Пересадите растение в новую питательную смесь.
4. Пересаженное растение поместите под пленку или стекло, чтобы повышенная влажность помогла образованию новых корней.

Лунный календарь для пересадки комнатных растений:

Многие специалисты для пересадки комнатных цветов выбирают специальные дни, в которые луна находится в фазе роста. Растущая луна способствует лучшему росту и развитию пересаженного домашнего растения.

Каждый год лунный календарь меняется и нужно следить за наступлением удачного дня для пересадки комнатных растений.

• ИНТЕРЕСНО! В свою очередь, многие опытные цветоводы считают, что большую роль при пересадке играет ваше собственное настроение и отношение к растению.

Если вы нежно обращаетесь с цветком, разговариваете как с живым существом, по-настоящему любите его, то и растению будет легче приспособиться к новому домику. В ответ цветок будет радовать своей красотой, и приносить пользу.

ДОПОЛНЕНИЕ К СТАТЬЕ:

Желаем вам только удачных пересадок, и пусть растения наполняют сердце любовью и теплом!

Как пересадить комнатное растение: пошаговая инструкция от выбора горшка и грунта до тонкостей ухода после пересадки

Если у вас дома есть хотя бы одно растение, в какой-то момент вам придется столкнуться с пересадкой. Не стоит волноваться: мы поможем в этом пугающем для новичка деле. А тем, кто не готов возиться с землей и вникать в тонкости, мы можем предложить услугу пересадки. Нужно лишь привезти нам вашего питомца и определиться с новым кашпо.

Если же вы полны решимости улучшить жилищные условия своих зеленых друзей самостоятельно, наши биологи подготовили подробную пошаговую инструкцию.

Как понять, что растение пришло время пересаживать, и какое время года будет оптимальным?

Со временем растение усваивает большую часть питательных веществ, которые содержатся в грунте. Почвосмесь истощается и, чтобы растение продолжало расти и развиваться, требуется пересадка в свежий грунт.

А еще со временем любой грунт слеживается, и почва снижает воздухопроницаемость. Когда к корневой системе не поступает достаточное количество кислорода, растение начинает чувствовать себя хуже. Именно поэтому без регулярной пересадки не обойтись.

Самым лучшим временем для пересадки считается период вегетации – то есть весенние и летние месяцы, когда световой день максимальный и растения активно наращивают новые побеги. Поздней осенью и зимой пересаживать растение можно только в экстренных случаях – плановая пересадка принесет в это время больше вреда, чем пользы.

Март и апрель считаются идеальными месяцами для пересадки, ведь в это время растения переходят из режима зимнего покоя в период активного роста. Так что расширение жилищных условий дополнительно простимулирует их бурный рост и развитие.

Внимание! Не стоит пересаживать растение во время цветения – это может спровоцировать его досрочное завершение

Но стоит помнить, что некоторые растения растут слишком быстро, и вторая пересадка в конце лета- начале осени пойдет им на пользу. Также, если вы пропустили весеннее обновление, присмотритесь к своему питомцу: он может всем видом показывать, что нуждается в горшке побольше и ждать до весны ему не очень хотелось бы.

Растение, которое нуждается в пересадке, подает следующие сигналы:

• грунт стал просыхать после полива гораздо быстрее, чем раньше;
• корни видны через дренажные отверстия;
• зеленый питомец перестал радовать вас новыми листьями и побегами (но, если на дворе поздняя осень, этот признак не является показательным);

Универсальным расписанием для пересадки растений считается ежегодная пересадка для молодых растений и раз в два-три сезона для взрослых особей. Очень крупным растениям, как правило, меняют только верхний слой почвы, чтобы немного обогатить ее, но не тревожить корни.

Многие растения продаются в так называемом транспортировочном грунте. В нем слишком мало питательных веществ. Именно поэтому и рекомендуется пересаживать растения после покупки. Но важно помнить, что большинство растений подвергаются стрессу от транспортировки и перемены места. Поэтому важно дать адаптироваться растению дома около месяца, прежде чем менять грунт.

Горшок или кашпо? Пластик, глина или керамика? Определяемся с «домом» для растения

Если вы решили, что пересадке быть, сверились с календарем и не обнаружили препятствий в виде осенних или зимних месяцев, можно перейти к активным действиям. Начать стоит с выбора горшка или кашпо.

Горшок – это емкость для растения с дренажными отверстиями. После полива лишняя вода стекает через них в поддон.
Горшки бывают:

• технические. Изготовлены из тонкого пластика, используются, как правило, для содержания растения до продажи, либо в качестве внутреннего горшка, который вставляется в красивое керамическое кашпо.

• пластиковые. Самый дешевый тип горшков. Среди них встречаются как варианты с дренажными отверстиями, так и без них. Но их всегда легко при необходимости сделать раскаленным металлическим острым предметом. Именно за это многие садоводы любят пластик и прощают не самый красивый внешний вид. Пластик, в отличие от природных материалов не содержит пор, через которые происходит испарение воды из грунта. С одной стороны, это свойство позволяет поливать растения чуть реже, с другой – недостаточный воздухообмен со временем ведет к закислению почвы.

• керамические и глиняные. Этот тип горшков хорошо смотрится в интерьере и благодаря использованию для их производства природных материалов, обеспечивает оптимальный микроклимат для корней растения внутри горшка. Среди минусов – высокая стоимость и небольшой выбор вариантов с дренажными отверстиями.

Чаще всего красивая керамика изготавливается не в виде горшка, а в виде кашпо. То есть без дренажных отверстий. Кашпо отлично смотрится в интерьере и решает проблему поддонов для воды, которые не всегда вписываются в общий вид комнаты.

Не стоит бояться такого «жилья» для цветов. Если у вас есть хотя бы небольшой опыт ухода за комнатными растениями, смело выбирайте этот вариант. Достаточно поместить на дно слой дренажа и лишняя влага будет скапливаться там. Если же вы не до конца уверены в своих силах, пусть цветок поживет какое-то время в техническом горшке, вставленном внутрь кашпо. Так вы привыкните к его режиму полива.

На что еще обратить внимание при выборе кашпо/горшка?

Новый дом для вашего зеленого питомца не должен быть намного больше предыдущего. Оптимально выбирать диаметр нового горшка на 2-3 см больше старого. Если свободного места в горшке будет слишком много, растение начнет неправильно развиваться – пускать все силы на заполнение корнями нового грунта. В лучшем случае надземная часть просто перестанет расти, а в худшем – начнет отмирать. Ведь свободная от корней почва быстро заболачивается и способствуют развитию процессов гниения. Так что, это важный совет: не стоит выбирать для растений горшки «на вырост».

Еще один параметр, на который стоит обратить внимание, цвет кашпо. Особенно это важно для растений, которые любят яркий свет и стоят максимально близко к окну. Несмотря на всю привлекательность темных кашпо, для светолюбивых растений лучше выбирать светлые оттенки, чтобы не допускать перегрева корней от солнечных лучей. Темные варианты лучше оставить для цветов, обитающих в полутени.

Выбираем грунт и дренаж

Большинство растений не требуют специальных составов: для нормального развития им будет достаточно универсального грунта хорошего качества. Но это не значит, что можно взять для пересадки садовую землю – помимо того, что она может иметь совсем не подходящий для комнатных растений состав, в садовом грунте живет множество паразитов, которые активизируются в тепле и повреждают нежные комнатные растения.

К сожалению, расфасованный грунт тоже может быть не слишком хорошего качества. Поэтому важно выбирать проверенных производителей и знать несколько хитростей, с помощью которых можно оценить, подходит ли грунт для пересадки:

1. Не стоит использовать слишком светлый грунт или рыжеватого цвета. Качественный грунт обычно имеет черно-коричневый оттенок.
2. Грунт не подойдет для пересадки, если вода на нем собирается шариками, булькает на поверхности и долго не впитывается. Такая земля будет слишком быстро пропускать воду в дренажный слой и корни просто не будут успевать насытиться необходимым количеством влаги.
3. Хороший грунт пропитывается водой равномерно и, после испарения воды, не слишком сильно теряет в объеме.

Лучше всего открывать пакет с грунтом за несколько часов до пересадки. Все дело в том, что в замкнутом пространстве грунт на основе торфа выделяет азот. Его излишки должны испариться прежде, чем корни попадут в такую землю. В противном случае это может привести к ожогам корневой системы.

Помимо грунта, для успешной пересадки нужно еще два незаменимых ингредиента: дренаж и перлит.

Как мы уже писали ранее, дренаж нужен для создания специального дренирующего слоя, в который будет уходить лишняя вода после полива растения. Это глиняные обожженные шарики неправильной формы, которые задерживают воду и постепенно отдают ее благодаря своей пористой структуре.

Обычно дренажный слой насыпают толщиной от 1 до 5 см. Если горшок слишком большой, либо у растения, которое вы пересаживаете, поверхностная корневая система, дренаж может быть и толще, но как правило его не делают выше 1/3 горшка. Удобнее всего для создания дренирующего слоя использовать керамзит: он обеззаражен и готов к использованию. При покупке керамзита стоит руководствоваться правилом – чем больше горшок, тем крупнее фракцию стоит использовать. Не стоит делать дренаж из крупного керамзита в горшках маленького диаметра, поскольку в этом случае вы не сможете насыпать нужную толщину и дренажный слой не будет работать, как задумано.

Еще одно важное условие для хорошего самочувствия растения – правильный воздухообмен в почве. В идеале почва должна всегда оставаться рыхлой. Этого сложно достигнуть в комнатных условиях в долгосрочной перспективе, поэтому мы рекомендуем добавлять перлит или вермикулит, чтобы замедлить слеживание почвы.

Перлит и вермикулит – это природные пористые материалы. Они предотвращают появление плесени и грибов, а также обеспечивают лучший доступ кислорода и азота к корням растений. Еще одно полезное свойство перлита и вермикулита – защита корней от чрезмерного перегрева или охлаждения при резких перепадах температуры, так как эти материалы обладают более низкой теплопроводностью, чем грунт. И самое важное: они способны удерживать влагу, то есть благодаря их добавлению можно сократить частоту полива. Вермикулит или перлит и грунт обычно смешиваются в пропорции 1 к 3.

А вот чтобы определиться с количеством почвосмеси, необходимой для пересадки, важно понимать, какой способ пересадки вы планируете использовать.

Разновидности пересадки: какими способами можно обновлять грунт растениям

Существует несколько способов пересадки растений. Все зависит от того, сколько грунта заменяется при пересадке.

1. Классическая пересадка. Она подразумевает полную замену грунта. При классической пересадке растение извлекается из горшка и старый грунт максимально убирается с корневой системы. В некоторых случаях грунт даже полностью смывают с корней. Это бывает нужно, если почва была заражена вредителями, либо растение было перелито и начался процесс гниения. Пересадка позволяет осмотреть корни и заменить землю, в которой скопились соли от водопроводной воды, а также убрать сетки, палочки, кусочки текстиля, которые остаются после выращивания растения в питомнике.
2. Перевалка либо пересадка с частичной заменой грунта. Наиболее щадящая манипуляция с растениями. При перевалке корневая система не подвергается воздействию: растение просто извлекают из старого горшка вместе с земляным комом и в таком же виде ставят в новый, засыпая пустоты свежим грунтом. Перевалку используют в случаях, когда корневой системе становится тесно в горшке и нужно расширить жилищные условия цветка. Перевалка хороша тем, что после нее, как правило, растению не требуется время для адаптации, оно не замедляется в росте и почти не испытывает стресса. Способ перевалки – единственно возможный способ пересадки растений поздней осенью и зимой, а также, если растение обладает хрупкой корневой системой. Например, перевалку лучше использовать при пересадке папоротников, фиттоний и многих пальм.
3. Замена верхнего слоя грунта. Очень крупные комнатные растения обычно не пересаживают, а лишь обновляют верхний слой грунта. Крупномеры бывает тяжело вытащить из старого горшка, учитывая размеры земляного кома. А еще крупные растения могут сильно стрессовать, если начать вмешиваться в их устоявшуюся корневую систему. Поэтому для того, чтобы освежить землю, улучшить воздухообмен и внести питательных веществ в грунт, просто убирается верхняя часть земляного кома и досыпается свежая земля. Замена верхнего слоя грунта актуальна также для заболевших растений, которым необходим неистощенный грунт, но из-за болезни их нельзя подвергать лишнему стрессу от пересадки. Замена верхнего слоя грунта может в таком случае простимулировать выздоровление растения.

Перевалку и пересадку рекомендуется чередовать из года в год – если в прошлом году вы пересаживали растение с полной заменой грунта, в этом будет достаточно просто перевалить растение в горшок побольше и досыпать свежей земли.

Кульминация: процесс пересадки пошагово

После того, как горшок или кашпо, грунт, дренаж или перлит выбраны, можно приступить непосредственно к процессу пересадки.

Шаг 1.

На дно емкости для посадки засыпьте слой дренажа от 1 до 5 см в зависимости от глубины горшка. В среднем дренаж должен занимать не менее пятой части высоты горшка и не более его трети. Присыпьте дренажный слой тонким слоем грунта.

Шаг 2.

Аккуратно извлеките растение из старого горшка. Если цветок рос в техническом пластике, можно слегка сжать его стенки в нескольких местах, чтобы земля легче отошла от них. В крайнем случае горшок можно аккуратно разрезать острыми ножницами.

Если вы используете метод перевалки, на этом этапе можно ставить растение вместе с земляным комом в центр нового горшка с заранее подготовленным дренажным слоем и засыпать пустое пространство по бокам грунтом, утрамбовывая его в процессе.

Если вы планируете классическую пересадку, аккуратно снимите с корней грунт, который будет легко осыпаться. Не нужно ставить себе задачу максимально очистить корни, а уж тем более, промывать их. Водные процедуры нужны только в самых запущенных случаях, когда грунт заражен паразитами или корневая система сильно сгнила. Если растение здорово и росло в подходящем грунте, достаточно стряхнуть лишь тот грунт, что легко отходит от корней.

Перед посадкой осмотрите корни и, если видите поврежденные или подгнившие участки, срежьте их острыми ножницами или секатором. Далее нужно обеззаразить срезы – для этого хорошо подойдет толченый активированный уголь или корица.

После всех манипуляций корни нужно аккуратно разложить в новом горшке, постепенно пересыпая свежей землей. Не нужно сильно заглублять растение – оставьте его ствол на примерно том же уровне, что и в старом горшке.

В процессе досыпания земли аккуратно утрамбовывайте землю пальцами так, чтобы протолкнуть ее между корнями, но, в то же время, не травмировать корни. Не стоит оставлять воздушные карманы – при первом же поливе земля осядет и придется досыпать грунт.

Чтобы земля равномерно утрамбовалась, слегка постучите горшком по горизонтальной поверхности.

Шаг 3.

Пересадка завершена. Теперь стоит позаботиться о нюансах ухода после замены грунта. Далеко не все растения стоит обильно поливать сразу же после пересадки. Растения, которые требуют умеренного полива, то есть, чтобы грунт просыхал вглубь на несколько сантиметров между поливами, нельзя поливать первые два-три дня. Цветок будет затягивать микротравмы корневой системы, и влага только помешает этому процессу. В это время лучше почаще опрыскивать растение.

Тропические и влаголюбивые растения лучше полить сразу же, так как засушливый период станет для них дополнительным фактором стресса.

Классическая пересадка – это неизбежно стресс для растения, поэтому не стоит сильно беспокоиться, если некоторое время после пересадки цветок не будет расти. Когда закончится период адаптации, он наверстает упущенное.

Не стоит также переживать, если несколько нижних листьев пожелтеют или опадут. Все дело в том, что растение перераспределяет ресурсы и основные силы пускает на развитие под землей. Естественно, что на поддержание самых старых листьев сил может не хватить, это естественный процесс.

Если же по растению видно, что оно плохо справляется с последствиями пересадки, можно простимулировать его препаратами-адаптогенами. К таким, например, относится «Эпин» ИЛИ «Циркон». Они помогут растению быстрее прийти в себя. Что касается удобрений, то их стоит вносить не ранее, чем через месяц после пересадки растения, ведь свежий грунт итак содержит достаточное количество питательных веществ.

Ремонт в ванной: как перенести унитаз на другое

В стандартных квартирах санузел занимает небольшую площадь. Владельцы помещений прибегают к различным ухищрениям, чтобы каждый сантиметр площади использовался с максимальной пользой. Поэтому не удивительно, что в результате дизайнерских изысканий возникает необходимость передвинуть унитаз от стояка.

Мероприятие это не из легких. Проще всего обратиться к специалистам в сантехнической области, которые наверняка знают, как перенести унитаз на другое место. Но для этого вам придется подстраиваться под их график работы, менять свои планы. И, возможно, даже отказываться от важных мероприятий. Несмотря на сложность дела, можно обойтись своими силами. Главное, разобраться в сути вопроса и правильно выполнить все необходимые работы.

Перенос унитаза: возможные риски

На первый взгляд, нет ничего проще, как передвинуть унитаз на другое место, закрепить его там и начать полноценно пользоваться. Но перемещение сантехнического узла в сторону от стояка провоцирует удлинение подходящих к нему канализационных труб. Что, в свою очередь, становится причиной чрезмерного разряжения при смыве и срыва гидрозатвора в других сантехнических приборах. А данный процесс всегда сопровождается булькающими звуками и неприятными канализационными запахами.

Также перенос унитаза от стояка часто становится причиной появления засоров. Так как длина транспортирующих труб увеличивается, автоматически удлиняя путь нечистот. Теоретически при правильной установке труб и независимо от их длины стоки в любом случае достигают выхода в общую канализацию. Но, как показывает практика, чем длиннее трубы, тем процент вероятности засоров выше. Согласно предписаниям СНиПа сантехнический прибор должен устанавливаться не дальше полутора метров от стояка. Только так можно избежать вышеперечисленных проблем.

Немаловажный показатель при переносе унитаза на другое место — соблюдение уклона канализационных труб. По правилам, если диаметр деталей 100 мм, уклон должен составлять 2 см на каждый метр. При диаметре в 50 мм наклон составляет 3 и более сантиметров на каждый метр. Если эти правила не соблюдать, скорость транспортировки стоков уменьшается, и могут появляться засоры.

Иногда для соблюдения правила наклона труб требуется устанавливать сантехнический прибор на пьедестал или монтировать настенный подвесной унитаз. Оба варианта имеют место быть, но для второго требуется еще монтаж короба на стене под инсталляцию и сокрытие водопроводных и сточных труб. Поэтому проще всего воспользоваться первым вариантом — установкой оборудования на пьедестал.

И еще один важный момент. Если вы хотите минимизировать вероятность засоров, то транспортирующий канализационный канал от унитаза до стояка должен прокладываться по прямой линии и не иметь поворотов под прямым углом. В случае невозможности такой прокладки трубопровода, в местах резких изгибов в 90 0 устанавливаются два угловых патрубка на 45 0 .

Как перенести унитаз: сложный и простой способы

Оптимизация пространства в санузле требует перемещения оборудования. В рамках правил и без жестких последствий его можно передвинуть на различное расстояние (в пределах полутора метров) и повернуть. В зависимости от дальности переноса различают простой и сложный способ.

Простой способ

Он предполагает перенос унитаза в сторону на незначительное расстояние – 15 — 20 см. Для этого необходимо осторожно демонтировать старый прибор. Так как, если он посажен на клей или раствор, а выпускающая горловина промазана цементом, одно неосторожное движение может стать причиной появления трещин на унитазе. Поэтому, перекрыв воду, аккуратно и осторожно:

• очищаем пространство между раструбом и выпуском от слоя замазки при помощи узкого долото и прочной отвертки;
• с приложением небольшого усилия стараемся расшатать унитаз. Для чего может потребоваться помощь широкой стамески — ее необходимо осторожно забивать в разных местах под основание чаши. Расшатываем до того момента, пока оборудование не станет свободно качаться;
• поднимаем унитаз. Захватив руками за обод чаши устройства, направляем сначала усилия на себя, а затем также осторожно, по оси канализационной трубы, стараемся вынуть из нее выпускной раструб. Если устройство застряло, прилагать большие усилия не стоит, можно сломать унитаз. Лучше вернуть ко второму пункту инструкции, и снова раскачать прибор.

Если ваш прибор установлен на штатный крепеж и соединен с трубой посредством резиновой манжеты — вам крупно повезло. Так как для его демонтажа достаточно открутить штатные крепления к полу и вынуть выпуск, подав прибор на себя и повернув его по оси трубы.

После демонтажа устройства можно приступить к подготовке его установки на новом месте. Осматриваем имеющийся гибкий подвод на предмет целостности, при необходимости его меняем на новую гофру. Конструкция гофры предполагает наличие с двух концов уплотнительных резиновых колец. Но во избежание вероятности протечек все же следует воспользоваться силиконовым герметиком. Также следует позаботиться о специальных крепежах, они стальные и снабжены пластиковыми шайбами. Затем приступаем к установке прибора:

• отмечаем карандашом места крепления на полу. Сверлим отверстия: если пол бетонный, используем сверло с победитовым напылением, если кафель — берем специальное сверло большего диаметра, чем крепежные элементы;
• очищаем от грязи, старого слоя цемента, пыли и других наслоений выпуск унитаза и раструб, насухо их вытираем;
• наносим с одной стороны гофры на уплотнительное кольцо силиконовый герметик, и натягиваем его на раструб унитаза;
• устанавливаем и закрепляем прибор при помощи подготовленных шурупов с пластиковыми шайбами. Осторожно затягиваем;
• для создания дополнительной опоры образовавшиеся щели между полом и основанием промазываем цементом;
• в завершении установки смазываем герметиком уплотнительное кольцо с другой стороны гофры, и вставляем гофру в раструб канализационной трубы.

Сложный вариант, или как перенести унитаз от стояка на 30 и более сантиметров

Если согласно дизайн-проекту требуется перенос унитаза на большее расстояние, чем это позволяет сделать длина гофры, то вас ждет переделка канализации. Демонтаж и последующая установка проводится по той же схеме, что и в первом варианте. Отличия заключаются в необходимости наращивания канализационного трубопровода. Чаще всего для этого мероприятия берутся трубы в 110 мм. Длина и количество элементов, как и конфигурация соединительных деталей напрямую зависит от нового местоположения сантехнического прибора. Прокладка пластиковых труб осуществляется либо по полу, либо они монтируются к стене с помощью специальных хомутов.

На что следует обратить внимание?

Для прокладки канализации по уровню пола необходимо из тройника или крестовины извлечь отвод на унитаз. С пластиковыми трубами все просто (все легко вынимается и очищается). Если детали чугунные, то придется прибегнуть к помощи газовой горелки или паяльной лампы, чтобы посредством прогрева разрушить уплотнитель и цементную замазку. После чего можно без труда извлечь трубу из раструба.

Прокладку нового трубопровода рекомендуется начинать от стояка, соблюдая правила уклона. Установка пластиковых труб в чугунный раструб предполагает использование специальной манжеты-уплотнителя. Для лучшей герметизации смажьте ее стык силиконовым клеем.

Подключение к новому трубопроводу проще всего сделать при помощи гофры, обеспечив свободный к ней доступ для контроля над целостностью. Вместо гофры можно установить специальный переходной патрубок, который обеспечит более долговечное соединение.

Перенос унитаза от стояка на другое место: когда дизайн важнее всего остального

Санузел стандартной квартиры чаще всего имеет небольшую площадь, поэтому владельцам помещения приходится по максимуму «задействовать» каждый сантиметр свободного пространства. Результатом дизайнерских изысканий довольно часто становится желание перенести или развернуть унитаз. Это ответственное и непростое мероприятие. Для его проведения можно пригласить специалистов, но можно и обойтись своими силами. Давайте разбираться, как правильно выполнить все работы.

«Подводные камни» данных работ

Перенос сантехнического оборудования на некоторое расстояние от стояка на первый взгляд кажется очень простым и беспроблемным решением. Но на деле это не так. Увеличение длины подходящих к оборудованию канализационных труб грозит неприятностями. При смыве в них будет возникать чрезмерное разрежение, которое спровоцирует срыв гидрозатвора во всех неподалеку расположенных сантехнических приборах. Этот процесс будет сопровождаться крайне неприятными запахами из канализации и булькающими звуками.

Зачастую только перенос сантехнического оборудования на некоторое расстояние от канализационного стояка может решить проблему оптимизации пространства в санузле

Еще одна проблема заключается в увеличении вероятности появления засоров. При переносе оборудования протяженность трубы, которая соединяет устройство с канализационным стояком, увеличивается. Соответственно, путь нечистот удлиняется. Теоретически в любом случае стоки доберутся до канализации, однако вероятность возникновения засоров возрастает многократно. Обе проблемы решаемы при строгом соблюдении предписаний действующего СНиПа. Документ запрещает удалять сантехнический прибор от трубы дальше, чем на 1,5 м.

Еще один важный показатель – уклон трубопровода. Для деталей диаметром 100 мм он должен составлять как минимум 2 см на каждый метр. Детали диаметром 50 мм нужно укладывать с наклоном не меньше чем 3 см на метр. Это требование обязательно к точному исполнению. Уменьшение наклона снижает скорость стоков, что может спровоцировать появление засоров. Слишком большой уклон так же нежелателен. В этом случае вода будет проходить через трубы чересчур быстро, оставляя твердые загрязнения. Они будут постепенно накапливаться внутри труб, препятствуя свободному оттоку жидкости.

Очень часто владелец санузла понимает, что для обеспечения достаточного уклона канализационной трубы унитаз придется приподнять, причем высота подъема может получиться достаточно большой. Все зависит от диаметра трубы и расстояния, на которое нужно удалить прибор. Вариантов решения проблемы может быть два: либо поднимать пол в санузле и маскировать в нем трубопровод, либо устанавливать своеобразный подиум под унитаз. Оба варианта вполне жизнеспособны, однако на практике чаще всего используется второй. Как наименее трудоемкое и достаточно удобное решение.

Для обеспечения предписанного СНиПом уклона трубопровода оборудование может быть помещено на специальный подиум

При планировании переноса оборудования нужно учитывать еще один момент. Трубопровод, проложенный от стояка до унитаза, должен представлять собой линию без прямых углов. В случаях, когда это невозможно, вместо резкого изгиба в 90° нужно обустроить два поворота по 45°. Это необходимо для минимизирования риска возникновения засоров.

СНиП выставляет достаточно строгие требования к переносу сантехнического прибора и все они в обязательном порядке должны быть исполнены, иначе проблем с эксплуатацией оборудования не избежать. При этом нужно понимать, что если унитаз нужно перенести больше, чем на 1,5 м, рекомендации СНиПа «работать» не будут. В этом случае нужно либо переносить сам канализационный стояк, что практически невыполнимо, либо обустраивать принудительную канализацию. Последний вариант может быть использован и при меньшем расстоянии от стояка до унитаза при условии, что нет возможности или желания возиться с укладкой трубы с нужным наклоном и подъемом уровня пола в санузле.

Технология переноса унитаза

Оборудование может быть перенесено на разное расстояние, с различным углом поворота прибора. В зависимости от этого различают простой вариант переноса и более сложный.

Вариант #1 — перенос на 10-20 сантиметров

Предполагается, что оборудование переносится на незначительное расстояние, которое не превышает 10-20 см. Начинаем с демонтажа старого прибора. Если устройство было «посажено» на цемент или клей и его выпуск так же промазан цементом, с его демонтажом придется повозиться. Одно неверное движение – и унитаз расколется. Если предполагается установка нового прибора, со старым можно не осторожничать, если это не так, перекрываем воду и очень аккуратно выполняем следующие операции:

• Освобождаем от замазки из пространства между выпуском прибора и канализационным раструбом. Для проведения манипуляций можно использовать узкое долото или прочную отвертку.
• Осторожно расшатываем унитаз. Для этого осторожно забиваем под основание в разных местах широкую стамеску. Повторяем операцию до тех пор, пока устройство не начнет качаться.
• Поднимаем унитаз. Сначала подаем прибор на себя и вынимаем выпуск из раструба канализационной трубы строго по ее оси. Сантехники предупреждают, что если устройство застрянет, и не будет подаваться, сильно тянуть нельзя. Нужно очень осторожно раскачать прибор, после чего снова потянуть.

Оборудование, установленное на штатный крепеж, и соединенное с канализацией резиновой манжетой снимается намного легче. Для его демонтажа понадобится открутить шурупы, которые закрепляют прибор. После чего подаем устройство на себя строго по направлению оси канализационной трубы и вынимаем из нее выпуск.

Если унитаз после демонтажа должен остаться в рабочем состоянии, все операции выполняются очень аккуратно. Замазка, закрепляющая выпуск прибора в раструбе канализации, разрушается предельно осторожно

После проведения всех работ можно начинать подготовку к установке прибора на новом месте. Осматриваем старую гибкую подводку. Если ее длины недостаточно или она подтекает, меняем ее на подходящую модель. Если же деталь в хорошем состоянии – оставляем все как есть.

Унитаз, соединенный с раструбом при помощи гофры, демонтировать намного легче. Понадобится только снять крепления с прибора и убрать гибкую гофру

Для соединения выпуска унитаза с раструбом канализации понадобится гофра. Несмотря на то, что с двух ее концов установлены резиновые уплотнители, для подстраховки стоит использовать силиконовый герметик. Кроме того нужно приготовить специальные крепежи. Очень важно, чтобы стальные крепежные элементы не прижимались к санфаянсу, поэтому наличие пластиковых шайб на креплениях обязательно. Затем устанавливаем прибор:

• Намечаем на полу места под крепления. Сверлим отверстия. Если работать приходится с плиткой, вначале проходим кафель специальным сверлом чуть большего диаметра.
• Зачищаем канализационный раструб и выпуск унитаза и вытираем их насухо.
• Наносим силиконовый герметик на гофру. Надеваем ее на выпуск оборудования.
• Устанавливаем прибор на место, вставляем крепежи в подготовленные отверстия и осторожно затягиваем их. После того, как устройство перестанет шататься, затягивать крепежи немедленно прекращаем.
• Оставшиеся между полом и основанием щели замазываем раствором. Таким образом мы создаем дополнительную опору, которая не позволит боковому усилию разрушить основание.
• Промазываем герметиком вторую часть гофры и вставляем ее в раструб.

Нужно помнить, что унитаз — достаточно хрупкий санфаянся, поэтому действовать нужно очень аккуратно.

Гофра — гибкий соединительный элемент, который существенно облегчает подключение унитаза к канализации. Его главный недостаток — недолговечность

Вариант #2 — перенос на большое расстояние

Если предстоит перенос прибора на расстояние, которое превышает длину гофры, понадобится переделка канализации. Процедура демонтажа и последующая установка прибора ничем не отличается от выше описанного варианта. Отличие заключается в наращивании канализации. Для этой процедуры чаще всего используют пластиковую трубу, диаметр которой 110 мм. Количество, длина и конфигурация соединительных элементов зависят от нового места расположения унитаза. Пластиковый трубопровод прокладывается по полу или же крепится к стене специальными хомутами.

Существует несколько нюансов, на которые следует обратить особое внимание. Чтобы опустить канализацию на уровень пола придется извлекать отвод на унитаз из крестовины или тройника. Для пластиковых элементов это несложно. Если же детали выполнены из чугуна, лучше всего сначала прогреть раструб газовой горелкой или паяльной лампой. Это делается для того, чтобы уплотнитель прогорел и замазка из цемента растрескалась. Соединения, залитые серой, так же отжигаются паяльной лампой. При этом появляется очень сильный неприятный запах. В обязательном порядке нужно использовать противогаз и хорошо вентилировать помещение.

После этого извлечение трубы из раструба не составит труда. Начинать монтаж нового трубопровода лучше всего от стояка. При этом не забываем про необходимый уклон, который составляет порядка 1-2 см на каждый погонный метр. Для установки пластиковой трубы в чугунный раструб оптимально использовать специальную манжету-уплотнитель. Ее лучше всего устанавливать предварительно промазав стык силиконовым герметиком.

Установку унитаза с помощью специальных крепежей нужно проводить очень осторожно. Важно помнить, что стальные винты не должны касаться санфаянса. При их монтаже обязательно используйте прокладки

Унитаз может быть подключен при помощи гофры, это считается наиболее простым, но в то же время и недолговечным вариантом. Применяется только в том случае, когда можно обеспечить беспрепятственный доступ к соединительному элементу. Может использоваться специальный переходной патрубок, который устанавливается несколько сложнее, чем гофра, зато дает более надежное и долговечное соединение. Может иметь место и подключение с использованием льняной подмотки. Это устаревший, но вполне надежный вариант.

Стоит ли все-таки делать эти работы самому?

Перенос сантехнического прибора от стояка – достаточно сложное мероприятие. Очень важно грамотно просчитать все параметры переноса, определить правильный уклон труб, место расположения прибора и при необходимости точно подобрать систему принудительной канализации. Малейшие ошибки в расчетах или монтаже могут привести к весьма неприятным трудно решаемым проблемам в виде хронических засоров и не удаляемого неприятного запаха в помещении санузла.

Всем, кто не имеет реального опыта установки сантехнического оборудования, можно посоветовать обратиться за помощью к специалистам. Профессионалы оценят существующие условия, помогут подобрать необходимое оборудование и грамотно установят его. Унитаз будет поставлен ровно там, где хочет владелец, и функционировать будет без нареканий.