Чем отмыть битум с бетона

Здравствуйте, уважаемые форумчане,

возникла необходимость очистить поверхность бетонного перекрытия от битумного праймера. Толщина битумного покрытия от 2 до 5 мм. заливался разогретый битум, скорее всего с добавлением маслоподобной субстанции (довольно пластичный) отработки или чего то подобного. Современных праймеров тогда не было — время заливки примерно. 1991-92 гг начал чистить металлической щеткой на болгарке, но ею только следы хорошо счищать, толще сама пачкается и начинает «красить» битумом. для малых площадей (1-2 м2) применил способ очистки болгаркой с отрезным диском по камню, что получилось в видео

получается относительно большой расход кругов и времени, дальше может потребоваться очистить площадь около 15 м2. может, кто что знает, прошу совета.

Изменено 09.09.2016 07:21 пользователем sashasaf

Размягчать битум пламенем пропановой горелки, и удалять скребком.

Паяльная лампа или горелка, шпатели.

Подогрев, механическое удаление того, что удалится, а потом уже болгарить — остаточный тонкий слой потребует меньше времени и дисков, а может и проволочная щетка справится.

Попробуйте профессиональным керхером, у меня весь праймер дождем смыло со временем.

«»Бредовая»» мысль- расплавлять битумную мастику горелкой , и сдувать расплав струей воды высокого давления из «»керхера»». По идее от резкого охлаждения остывающий битум будет трескаться , и легко сдуваться струей воды.

Если он впитался то проще сколоть перфом с долотом или срезать алмазным диском вместе со слоем бетона.

проще тогда уж паром перегретым дуть

а пескоструй или фрезы для бетонных полов??

и нужно смотреть в каком состоянии бетон , возможно он пережил такие метеовоздействия что его керхер будет разрабатывать по большей части

и еще часто под кровлю идет стяжка

ее можно срубить

либо поверх залить новую по сетке на анкерах

Изменено 09.09.2016 08:09 пользователем ad portas

необходимость очистить поверхность бетонного перекрытия от битумного праймера

Вот это гемор вы себе выдумали. вам нужна банальная адгезия, для этого достаточно обработать битум средством типа бетоноконтакт

и будет вам счастье)))

Выжечь с кислородом :crazy:

Размягчать битум пламенем пропановой горелки, и удалять скребком.

Автор пишет про праймер, он глубоко впитывается в бетон и размягчать особо нечего если нет избытка праймера.

Еще вариант — дождаться морозов (поливать азотом), в перфоратор широкое зубило, режим вращения с ударом. Чистил так (перфоратором) стены кухни от краски.

греть горелкой, но ни горилкой удалять скребком ваши 2-5 мм пластичной массы.

далее делать вскрытие квадрата поверхности для определения глубины проникновения мастики на основе гудрона в бетонное основание.

и принимать решения драть щеткой или абразивом или делать нарезку сетки диском и сбивать перфоратором.

проблема ваша — гудрон плстифицируется при 70 и вязкий, т.е. нагрузка на щетку и ушм + плывет а не удаляется.

в качестве бреда — объемный вакуумный взрыв ну или термоядерный.

Переносной плазмотрон помощнее, и выжигать. лишь бы только бетон не остекловался…

(Продолжим перетаскивание темы в безумные идеи ))))

Какие же это безумные. Двумя постами выше кухню жидким азотом чистили.

Конечно без жидкого. )) Но соседи все равно не скучали. Пришлось договориться что буяню с 2 до 3. Кто на работе, пенсионеры и младенцы — на прогулку. Благо соседей мало.

Спасибо Всем, кто откликнулся)))) Спасибо за видео. я тоже так сначала думал, что нужна только адгезия, но битум гораздо менее прочная субстанция чем бетон и подвержен значительным деформациям при нагреве, например, солнечном. Поэтому есть вероятность, что у бетона «уйдет почва из под ног» и могут образоваться пустоты. кроме того мне известно о разрушительном влиянии масел на бетон. Если под стяжку, то и на битум ее можно положить, кладут же стяжку на пенопласт. А вот фундамент мне кажется несколько иначе работает, чем стяжка и лучше, что бы твердое стояло на твердом, хотя я могу ошибаться. Скоблить шпателем, а потом доочистить болгаркой с щеткой, наверное самое практичное решение. Если ещё кто что посоветует буду признателен.

Толщина битумного покрытия от 2 до 5 мм. заливался разогретый битум, скорее всего с добавлением маслоподобной субстанции (довольно пластичный) отработки или чего то подобного. Современных праймеров тогда не было — время заливки примерно. 1991-92 гг

Обратите внимание на тип плит перекрытия, не у всех можно разрушать врехний слой.

И сама идея полного удаления битума сомнительна тк гидроизоляция все равно нужна. Поэтому я бы ограничился снятие верхнего слоя до бетона.

Очень экономичный способ: греть электрофеном на 1,5 кВт и снимать шпателем.

Для описанной Вами смеси битума с маслом, советы типа «замораживания и скалывания» относятся к фантастике.

Попробовал делать ту же самую процедуру только не болгаркой, а шпателем по влажной погоде и температурой на улице +100 С, срезается достаточно легко и шпатель остается чистым, что немаловажно для скорости процесса. На бетоне остаются следы, их удаление работа для болгарки с щеткой

Изменено 23.09.2016 05:17 пользователем sashasaf

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Стройка и ремонт

подскажите, плз, как очистить бетон от битума

как смыть битум

Битум является наиболее сложным материалом, который поддается очистке. Более того, несоблюдение условия по очистки поверхностей от этого материала может грозить неприятными последствиями.

При неправильном подходе лучшее, что вы можете получить, это просто потраченное время, но в худшем случае что вы только усугубите ситуацию.

Это связано с тем, что по своей структуре битум содержит углеводороды, которые очень «капризны» по отношению к чистящим средствам.

Как смыть битум наиболее эффективно? Существует несколько распространенных методов борьбы, которые доказали свою работоспособность временем.

Эффективность борьбы с загрязнением такого вида напрямую зависит от нескольких факторов, к числу которых можно отнести:
- То, насколько давно произошло загрязнение;
- Используемые методы по борьбе с очисткой;
- С какими поверхностями придется работать (металл, бетон, дерево или ткань);
- Степень загрязнения поверхностей (площадь).
Теперь над каждым из пунктов мы остановимся чуть более подробно. Время является вашим союзников, если загрязнение произошло не так давно. В этом случае битумные пятна не успеют засохнуть и въестся в поверхность, благодаря чему очистку можно производить даже с помощью подручных средств, не прибегая к использованию химии. Здесь в качестве инструмента может подойти простой скребок или топор. Топор обладает большей площадью воздействия, поэтому лично мы рекомендуем использовать именно его. Для наилучшего эффекта его нужно хорошо заточить, например, с помощью болгарки. При работе с топором также имеет смысл использовать защитные очки. Но как смыть битум, если пятна уже въелись в поверхность?

Тут мы плавно подходим ко второму критерию, обращая более глубокое внимание на используемые методы для борьбы. Если специализированных средств под рукой нет, можно попробовать использовать обычные чистящие средства. Неплохо с задачей может справиться аэрозоль для очистки кузова автомобиля. Скорее всего над въевшимися пятнами придется «поработать» несколько раз, и для лучшего эффекта вместе с моющим средством имеет смысл использовать жесткую губку.

Теперь о третьем пункте. Не все методы борьбы подойдут для всех поверхностей. Например, использовать скребок или топор в случае с металлической покрашенной поверхностью строго не рекомендуется, если в ваши планы не входит устранение слоя краски вместе с пятнами. При работе с загрязненными деревянными поверхностями работа такими подручными средствами вообще грозит повреждениями. Как смыть битум в таком случае? Лучше всего приобрести химическое средство по борьбе с такими пятнами.

Здесь можно затронуть и четвертый пункт, упомянутый ближе к началу статьи. Потому что именно химические средства помогут бороться с большой площадью загрязнения поверхностей. Более того, они являются наиболее универсальными. Самыми удобными являются химические средства в виде аэрозоля, поскольку дают возможность сразу приступить к очистке, но бывают и более мощные разновидности в виде концентрата, которые помогают более эффективно бороться со старыми и засохшими пятнами.

Рекомендуем

Docker GYM — профессиональное средство для удаления битума, гудрона, битумных мастик, битумных лаков, герметиков. Предназначен для наружных и внутренних работ.
Гель. Не содержит кислоты.
- Как удалить гудрон
- Как очистить битум
- Смыть битум
- Чем очистить гудрон
Потребность узнать, как и чем растворить битум, возникает не только у работников жилищно-коммунальной сферы и сотрудников вулканизационных мастерских. Битумные составы и прочие смолы сопутствуют нашему движению в городских условиях, оставляя ощутимые следы своего «сопутствия» в виде черных брызг и тяжелых капель. Как и чем растворить битумную смолу без ущерба для вещей – отдельный и полезный раздел современного домоводства.

Чем растворить битум – немного теории

Битум – один из древнейших строительных и изоляционных материалов, человечество научилось его использовать раньше, чем цемент и кирпичи из обожженной глины. В чистом виде природный битум не применяется, а вот в виде промышленных смесей встречается более чем широко. Составы на битумной основе бывают следующими:
- Грунтовочными – для предварительной пропитки межэтажных и стропильных конструкций. Такие битумы актуальны при устройстве деревянного перекрытия между этажами и многослойной отделке крыш;
- Клеевыми – для надежного приклеивания кровельных материалов рулонного типа в условиях высокой влажности будущей эксплуатации;
- Гидроизолирующими – предполагают введение армирующих наполнителей (отвердителей), именно такими жидкими смолами заливают плоские крыши и кровли с малым (до 10 градусов) уклоном;
- Теплоизоляционные битумы встречаются сравнительно редко, т.к. нуждаются в пористых добавках для качественной теплозащиты. В настоящее время практически вытеснены листовой и рулонной изоляцией;
- Битумные бетоны. Общеизвестны под наименованием асфальта – хотя рецептура таких дорожных покрытий может значительно отличаться, в зависимости от типа почвы, предварительной подготовки дорожного полотна и т.п.
Что имеется общего у всех разновидностей битумных смол? Во-первых, малая температура размягчения, от 70-80 ˚C. Атмосферный воздух до таких значений не прогревается, но полотно дороги в жаркий день вполне достигает «точки пластичности». Поэтому важно знать, как удалить битум с одежды, обуви и обводов автомобиля – обзавестись неприятными брызгами можно не только на свежем асфальте.

Во-вторых, битумы токсичны, пусть и далеки от летальных доз. Столь широкое использование слаботоксичных материалов в гражданском и дорожном строительстве связано с комплексом битумных достоинств – надежной гидроизоляцией, стойкостью к механическому и кислотному воздействию. В обозримом будущем замены битумным составам не предвидится – стало быть и очистка от битумных брызг останется актуальной для жителей сел и городов.

В-третьих, все без исключения битумы въедливы. Аморфно-смолистая капля впивается в каблук выходной обуви, подол платья или сверкающее крыло автомобиля и выглядит ужасно заметным инородным телом, хоть выбрасывай туфли и перекрашивай машину. Таких крайностей можно избежать, занявшись очистными противобитумными процедурами.

Первейшее правило при ликвидации битумных брызг – не пытайтесь их соскоблить!

Из допустимого механического воздействия возможно аккуратное срезание толстого битумного слоя, да и то при обязательном условии ограниченности движения ножом. Если нож «сорвется» с битумного ошметка и заденет основную поверхность – смысл очистительной процедуры будет утерян – царапина или вмятина едва ли лучше инородного пятна. Как растворить битум, определяется составом загрязненного материала. Основными объектами «смолистых неприятностей» являются автомобили, обувь, одежда и напольные покрытия.

Как удалить битумные пятна с авто

На автомобилях брызги и капли битумных смол появляются на нижних частях крыльев, дугах арок и передних бамперах (подарок от едущего впереди транспорта). Обнаруживается нежелательный смолистый тюнинг, когда он уже окаменел и стал прочен, как металлический уголок для плитки, разве что блестит слабее.

Битумы стойки к воде любой температуры и большинству водосодержащих растворителей. Они хорошо удаляются бензоловыми, сероуглеродными и другими органическими растворителями – скипидаром, уайт-спиритом и т.д. Перед тем, как удалить битумные пятна с авто, необходимо убедиться в стойкости автомобильной эмали к выбранному растворителю. Лучше всего купить специальные «Очиститель битумных пятен» или Профам 3000, но обязательно фирменные флаконы. Эти составы не оставляют следов на лакированной поверхности крыльев и на хромированных капотах.

Если спецочиститель недоступен, используйте для удаления битума с вашей машины керосин или солярку, они не столь активно взаимодействуют с автоэмалью, как стандартный бензин. Мелкие и редкие битумные брызги можно удалить обыкновенным сливочным маслом, если запастись терпением. Место, где располагалось битумное пятно, потребуется подвергнуть полировке, иначе его оттенок будет диссонировать с основным цветом автомобильной краски.

Как удалить битум с одежды и обуви

Наилучшим ответом на вопрос «Чем удалить битум с моей новой блузки?!» является мультипликационный ответ «Надо меньше пачкаться!» Но уж если въедливая неприятность вас постигла, советы по избавлению от гидроизоляции на одежде и обуви таковы:
- Если одежда из натуральных тканей, можно смывать битум керосином, уайт-спиритом, бензином или ацетоном – именно в такой последовательности, от бережных растворителей к более «тяжелым». Работу выполняют ватным тампоном, стараясь как можно меньше затрагивать ткань. После выведения пятна его место тщательно застирывают, а потом вещь тщательно стирают целиком. В рекламе таких средств, как Vanish, есть солидная доля правды – но они актуальны на стадии стирки, а не во время битумной ликвидации;
- Одежда из синтетики под воздействием органических растворителей может расползтись на части, поэтому керосином лучше сначала «мазнуть» малозаметный уголок и посмотреть на последствия. Если керосин не подошел, некоторый эффект дает осторожное применение БР (растворитель бензина), он реализуется в автомобильных магазинах. Вообще будьте готовы или выбросить испачканную битумом вещь из синтетики, или перевести ее в разряд садово-полевых – перспектива возвращения ей первозданного вида невелика;
- Обувь более стойка к воздействию растворителей, для ее очистки допустимо использовать все вышеупомянутые растворители, от керосина до ацетона. Разумеется, натуральная кожа переживет такое воздействие лучше заменителя – а вот замшу проще перекрасить в черный цвет, чем без остатка вывести с нее пятно битума.
С ковров и ковроланов битумные пятна смывают теми же растворителями, после чего обширный участок обрабатывается мылом или нейтральным моющим средством. С напольных покрытий (ламинат, паркет, массивная доска и др.) битум удаляется в зависимости от стойкости их финишного слоя – скипидаром, уайт-спиритом или керосином. К сожалению, эта процедура часто сопровождается повреждением лакового слоя. Так что внимательно осматривайте обувь перед входом в помещение – купить новые босоножки значительно проще и дешевле, чем заменить ламинат или паркет.

Гидроизоляция стяжки пола

Содержание статьи:
1. Особенности работ
2. Достоинства и недостатки
3. Выбор материала
4. Технология гидроизоляции
  - Гравийно-песчаная подушка
  - Оклеечная
  - Рулонная
  - Обмазочная
  - Пропиточная
5. Проблемные помещения
Гидроизоляция стяжки пола — это защита бетона от влаги и присутствующих в ней агрессивных веществ (солей, щелочей, кислот). Работы выполняются до заливания основания цементным раствором и по желанию после его отвердевания. Об основных способах решения проблемы и технологии проведения работ пойдет речь в этой статье.

Особенности работ по гидроизоляции стяжки

Гидроизоляция основания необходима для предотвращения попадания воды на компоненты бетона, что может привести к появлению трещин и разрушению конструкции. Она относится к обязательным операциям, которые производятся на начальной стадии строительства и во время капитального ремонта. Процедура выполняется во всех типах зданий — особняках и многоэтажных домах.

Самым простым вариантом гидроизоляции стяжки пола является оборудование гравийно-песчаной подушки, но она защищает только от капиллярного подъема воды и применяется в случае глубокого расположения подпочвенных вод. Более надежными считаются системы с использованием рулонных материалов или специальных мастик. К современным способам защитного покрытия относятся пропиточные средства. Часто создаются системы из нескольких типов водонепроницаемых перегородок.

Методы защиты зависят от места расположения стяжки и функционального назначения помещения. Повышенного внимания требуют полы в комнатах с увеличенной влажностью и там, где возможен прямой контакт с водой — в ванной, туалете, кухне, котельной. В этих местах пол защищают с двух сторон: снизу, от влажных испарений или от капиллярной влаги, и сверху, от протечек воды из помещения.

Достоинства и недостатки гидроизоляции стяжки

Процедура позволяет решить многие проблемы настила, основные из них можно сформулировать следующим образом:
Водонепроницаемое покрытие позволяет сохранить основание в наилучшем состоянии длительное время.

Доработанный таким способ пол убережет соседей на нижних этажах от случайной утечки воды и сохранит ваши финансы от компенсации соседям.
После заливки бетон будет равномерно застывать. Изоляция не позволит воде быстро уйти вниз, и через определенный промежуток времени сформируется прочный слой. В противном случае, если процент жидкости резко уменьшится, покрытие потрескается и разрушится.

Хозяева должны знать, что водонепроницаемые оболочки неидеальны и имеют недостатки. К примеру, пленка недостаточно прочная, оклеечные материалы требуют особых условий при укладке, а битум имеет короткий срок эксплуатации.

Выбор водонепроницаемого материала

Основание пола защищают от влаги оклеечной, окрасочной или обмазочной гидроизоляцией.

Оклеечный способ предполагает использование рулонных изоляторов. Пленочные изделия изготавливаются из ПВХ, каучука, полипропилена и других синтетических образцов, в которые внесены добавки для повышения прочности, эластичности, долговечности и т.д. Их толщина колеблется от 0,2 до 2 мм. Отдельные модели армированы стеклотканью для улучшения эксплуатационных качеств. Вырезанные по размерам комнаты куски, увеличенные на 300-400 мм, настилают на пол и на стены с нахлестом. Стыки между отрезами герметизируют, создавая водонепроницаемую чашу. Наиболее экономным вариантом считается пленка ПВХ.

Оклеечная гидроизоляция выполняется также с использованием рубероида, стекловолокна и т.д. Это рулонные изделия с покрытием из битума и герметика. По способу крепления к полу они делятся на наплавляемые и фиксируемые. В первом случае для фиксации к поверхности полотно разогревают паяльной лампой, во втором — крепления выполняются механическим способом с помощью специального оборудования.

Штукатурная проникающая гидроизоляция подразумевает использование растворов из портландцемента, песка и компонентов из химически активных элементов, которые вступают реакцию с бетоном и заполняют его поры и микротрещины. Она делится на средства проникающего действия и нивелирующие смеси. В первом случае штукатурку после нанесения несколько дней поливают водой для активации реакции. Образовавшиеся кристаллы задерживают воду, но не препятствуют перемещению воздушных потоков. При возникновении микротрещин самопроизвольно вырабатываются реагенты, устраняющие дефект. В нивелирующих составах присутствуют специальные компоненты, которые отвердевают после нанесения на стяжку и создают герметичную оболочку.

Обмазочная гидроизоляция не только покрывает поверхность, но и соединяет отдельные части «пирога». Наиболее часто используют битумно-резиновую или битумно-полимерную мастику, которую наносят в два слоя. В отличие от чистого битума, мастика эластичная, прочная и со временем не трескается. Многокомпонентные образцы гораздо дороже чистого битума, но долговечнее и более стойкие, что позволяет использовать в экстремальных условиях. Например, составы с антибактериальными компонентами хорошо себя зарекомендовали в санузлах.

Кроме мастики используют и другие средства, например, герметики. Перед применением их не надо греть до жидкого состояния, а после нанесения они быстро затвердевает. К недостаткам такого способа можно отнести небольшую механическую прочность и слабое сопротивление гидравлическому давлению.

Технология гидроизоляции стяжки пола

Каждое изделие наносится на основание по собственной технологии. Ниже приведены инструкции использования наиболее популярных материалов и рекомендации по их покупке. Выбор способа покрытия стяжки гидроизоляцией производится с учетом свойств материала, назначения помещения, окружающей обстановки и других условий.

Гравийно-песчаная подушка

Вариант обычно встречается в частных домах без подвалов. Из-за присутствия воздуха между компонентами «подушки» вода по капиллярам не поднимается до стяжки. Мероприятия проводятся как на стадии подготовки к строительству, так и после многолетней эксплуатации дома.

Работы выполняются в такой последовательности:

Насыпьте слой щебня толщиной 200 мм и разровняйте его, устранив большие перепады. Если грунтовые воды располагаются близко к поверхности, толщину увеличьте до 500 мм. Камешки должны быть не более 50 мм.

Засыпьте гравий крупнозернистым песком слоем 100-400 мм и выровняйте его. Утрамбуйте песок, периодически поливая его водой.

Залейте «пирог» бетонной стяжкой.

Конструкция не спасает от влажных испарений, поэтому перед заливкой раствора рекомендуется выполнить такие операции:

Накройте геотекстиль полистиролом, пеноплексом или другим вспененным утеплителем. Откажитесь от пенопласта из-за низкой механической прочности.

Положите сверху полиэтиленовую пленку с нахлестом 15-20 см на стену и на соседние куски.

Закрепите к перегородкам компенсирующую ленту, которая не позволит стяжке касаться стен. Она обеспечит расширение слоя при нагревании. Полосы фиксируйте клеем или гвоздями.

Залейте пол бетоном.

Подобным образом выполняется и гидроизоляция полусухой стяжки.

Оклеечная гидроизоляция

Этот способ обычно применяется при наличии жесткого основания, к которому возможно приклеить рулонное покрытие. Для создания непроницаемой для воды преграды в многоэтажных домах его укладывают прямо на плиты перекрытия.

Последовательность выполнения операций выглядит следующим образом:

Покройте плиты перекрытия грунтовкой глубоко проникновения или средством для проникающей гидроизоляции.

Если планируется применять рубероид, обработайте настил праймером.

Размотайте рулон и нарежьте полотно кусками по размеру комнаты с добавлением 30-40 см.

Положите на пол полосы с нахлестом на стену не менее 15 см и на соседние куски с нахлестом 10 см. Соедините стыки любым способом, подходящим к данному типу изделия. Если используется рубероид, нагрейте края паяльной лампой и прижмите друг к другу. Стеклоизол закрепите на основании с помощью газовой горелки. Для повышения надежности материал можно стелить в несколько слоев.

Залейте площадку бетонным раствором. После его отвердевания подрежьте заподлицо с основанием лишние части демпфера и полотна.

В многоэтажных домах рекомендуется выполнять двойную гидроизоляцию бетонной стяжки. На плиты перекрытия укладываются рулонные изделия, которые заливается бетоном. Сверху поверхность смазывают мастикой.

Рулонная гидроизоляция

Самый простой представитель этого класса — полиэтиленовая пленка. По возможности застилайте основание одним куском.

Непроницаемое для воды препятствие формируется так:

Нарежьте листы, размеры которых больше длины комнаты на 300-400 мм.

Положите на пол материал с нахлестом на стены 150-200 мм. Соседние полосы перекройте на 100-150 мм, а стыки загерметизируйте армированной лентой. Если стяжка формируется с помощью наливных полов, места стыковки можно не склеивать из-за водонепроницаемости таких составов.

Дальнейшие работы производятся как в предыдущем разделе.

Обмазочная гидроизоляция

Выполняется битумной мастикой или герметиком в несколько слоев. Не требует разглаживания поверхности, что очень удобно при работе в проемах с большим количеством трубопроводов.

Работа выполняется следующим образом:

Очистите площадку от мусора. Удалите острые выступы. Выведите пятна масла, растворителя и других веществ, которые способны вступать в реакцию с компонентами смазки. Если они останутся, конструкция быстро разрушится.

Покройте стяжку специальной грунтовкой для битума — праймером. Рекомендуется покупать битум и праймер одного производителя. Средство уменьшит пыление и повысит адгезию бетона с мастикой. Особенно тщательно обработайте участки возле стен и труб.

Подготовьте мастику в соответствии с инструкцией производителя.

С помощью кисти и валика нанесите вещество по всей поверхности в несколько слоев, каждый последующий промазывают после высыхания нижнего. Во время процедуры перемещайте инструмент в различных направлениях. Возле труб и других неудобных местах пользуйтесь тонкой кистью.

После полного высыхания мастики (через 2-3 дня) можно заливать пол бетонным раствором. Если применяется армирование, используйте пластиковые направляющие, которые не допустят контакта металла с мастикой, что может привести к повреждению защитного слоя.

Одна из разновидностей обмазочной гидроизоляции носит название окрасочной. Выполняется с помощью битумных или полимерных красок и лаков. Средство наносится в холодном или горячем состоянии.

Пропиточная гидроизоляция

Используется специальное средство, которое после нанесения проникает сквозь поры в бетоне, а затем кристаллизуется и заполняет все микротрещины.

Работа производится следующим образом:

С помощью кисти-макловицы или шпателя покройте площадку средством. Толщина смеси зависит от назначения помещения. Чем выше влажность, тем больше штукатурки надо нанести. Полы ванной или кухни намажьте тремя шарами средства, в других помещениях перекрытие обрабатывают 1-2 раза. Каждый последующий слой наносят перпендикулярно нижнему.

Особенности гидроизоляция стяжки в проблемных помещениях

Для защиты от влаги полов в ванной, туалете и котельных рекомендуется применять плотные материалы: рубероид, рубитекс, битум.

Гидроизоляция цементной стяжки в таких комнатах производится обязательно, независимо от толщины стяжки и состава финишного покрытия. Полотнища настилаются с нахлестом на стены 20-30 см и между собой 20 см. Рубероид в углах аккуратно складывается и крепится степлером, разрезать не разрешается.

Укладка рубероида сопровождается огневыми работами с выделением большого количества дыма. Поэтому она выполняется на начальной стадии строительства, чтобы не возникало проблем в жилых комнатах.

Если в процессе эксплуатации вода попала из вашей квартиры на нижние этажи, то, скорее всего, защитная оболочка повреждена. В этом случае необходимо удалить стяжку полностью и восстановить гидроизоляцию.

Рубероид в жилых комнатах не стелют из-за использования паяльной лампы и токсичного дыма, поэтому понадобится полиэтиленовая пленка. В магазине можно приобрести достаточно широкое полотно, чтобы накрыть всю площадь одним куском. Вместо рубероида также можно использовать битумную мастику или топленый битум, которым покрывается основание перед заливкой.

Смотрите видео о гидроизоляции стяжки:

Стяжка пола: 11 распространенных ошибок

Черновая отделка относится к самому затратному и ответственному этапу внутреннего обустройства помещения. Стяжка – это выравнивающий слой, который служит основой под напольные покрытия, поэтому ошибки тут чреваты проблемами и значительными счетами на реконструкцию. В этой статье речь пойдет про наиболее распространенный “мокрый” способ.

Заливка стяжки без предварительной очистки поверхности

Цементно-песчаный раствор должен хорошо прилегать к основанию. Этому препятствует мелкая строительная пыль. Для улучшения адгезии ее следует удалить с помощью строительного пылесоса. Часто в этом деле не обойтись простой уборкой веником, так мы только поднимаем мелкие частицы в воздух, а потом они возвращаются на пол.

Обеспыливанию основания способствует нанесение грунтовки. При этом не все составы подходят к определенным видам стяжек. Например, использование бетонконтакта под наливной пол делает поверхность шершавой и препятствует растеканию жидкой смеси.

Отсутствие армирования на упругом основании

Последнее время чаще стали применять «плавающую» стяжку. Эта разновидность отличается наличием упругого основания. Обычно эту роль играет минеральная вата, пенополистирол, засыпки из керамзита и др. На перекрытия под стяжку чаще укладывают звукоизоляцию, а в полах по грунту – утепление.

Большинство упругих материалов будет постепенно деформироваться под нагрузкой, в результате этих изменений стяжка может разрушаться. По этой причине важно сделать армирование сеткой, которая создаст из цементно-песчаной смеси единую плиту.

Фибра заменяет армирование

Фибра – это полимерное волокно длиной 12 – 18 мм, которое добавляют в смесь, чтобы снизить трещинообразование. Часто это решение воспринимают как замену армирования сетками. На самом деле у каждого из этих материалов своё назначение.

Армирование сеткой формирует из стяжки монолитную плиту. Если раствор трескается, то стальные элементы не дают ей расползаться, благодаря этому поверхность продолжает воспринимать все нагрузки как единая конструкция.

Армирующая сетка должна располагаться в нижней зоне стяжки. Под раствор из ЦПС не следует брать ячейки больше 100х100 мм. Если стяжка из бетона, то допустимо взять более крупную сетку.

Фибра защищает от локального трещинообразования, так как длина волокон небольшая. Такой способ армирования сравним с добавлением в раствор соломы или травы. Фибра хорошо работает на стяжках небольшой толщины (3 – 5 см) на жестком основании, там её трещиностойкости оказывается достаточно.

Армирование и фибра только снижают трещинообразование, но не останавливают его полностью. Появление небольших микроразрывов на стяжке является естественным результатом испарения влаги и усадки. Наличие таких мелких разрывов не говорит о браке, если их размер не превышает допустимые пределы.

Понимание этих процессов поможет и при укладке плитки на пол, так как при деформации стяжки керамика может отклеиться от основания. Подробнее про укладку кафеля на пол читайте в отдельной статье.

Также армирование может потребоваться, если основание слишком гладкое и цементно-песчаная смесь просто не может за нем зацепиться.

Стяжка перед или после стен?

Среди строителей есть два мнения на этот счет: одни считают, что заливать стяжку лучше после выравнивания стен и установки перегородок, другие – придерживаются противоположного мнения. Рассмотрим случаи, когда выбор порядка работ приводит к ошибкам.

Стяжка раньше стен

Преимущество такого порядка в том, что можно сразу провести разметку. Стяжка получается более ровной, но при этом фактически ее надо будет заливать частями.

Если использовать наливной пол, то все неровности на «черновой» стяжке не будут иметь принципиального значения, так как будут закрыты верхним слоем раствора.

Невыгодно с перегородками из газоблоков, так как кубометр этого материала обойдется дешевле, чем такой же объем стяжки.
Свежая штукатурка со стен будет падать на пол. Если раствор упадет на стяжку и засохнет, то убрать его будет проблематично. В результате можно легко повредить еще не прочную поверхность пола.

Сначала стены, а потом стяжка

Если установить стены заранее, то метки для стяжки надо будет переносить из комнаты в комнату, а это создаст дополнительную погрешность.

Разметку можно провести до выравнивания стен. Чтобы метки не потерялись их наносят на поверхности, на которых не будет штукатурки: трубы, вентиляционные каналы, откосы.

Невыгодно использовать с перегородками из гипсокартона, так как сооружение каркаса, обшивка и звукоизоляция потребуют больших затрат, чем заполнение того же пространства с помощью стяжки.
Если смесь наливного пола поставляется на объект в готовом виде, то рациональнее с финансовой точки зрения залить весь пол сразу, а это удобнее сделать до установки перегородок.

В целом в большинстве случаев удобнее сначала выровнять стены, а потом приступать к стяжке.

Большое количество цемента в растворе

Часто считают, что увеличение количества цемента в растворе повышает прочность смеси. На самом деле важно, чтобы все компоненты находились в сбалансированном состоянии. Увеличение доли цемента способствует трещинообразованию стяжки. Готовые смеси проще в использовании, так как у них все ингредиенты находятся в нужном соотношении.

Песок для стяжки не должен содержать глиняных или пылеватых включений –
качественный раствор получается из промытого речного песка.

Стяжку не накрывают пленкой в период высыхания

Набор прочности мокрой стяжки идет 28 дней, на этот период нужно обеспечить режим постоянной температуры и влажности. Вода из раствора не должна испариться за первые сутки, это приведет к пересыханию верхнего слоя и образованию корки.

Процесс работ над стяжкой подробнее описан в отдельной статье.

Чтобы замедлить процесс выхода жидкости из стяжки, пол накрывают паронепроницаемым материалом (полиэтиленовой пленкой). Также следует избегать направленных лучей в жаркую погоду, поэтому окна рекомендуется завесить, если помещение выходит на солнечную сторону.

Избыток воды в растворе

Влага выравнивает процесс набор прочности, но она может и навредить. В жидком раствор заполнитель опускается вниз, а цементное молочко остается сверху. Влага быстро испаряется, а смесь не набирает нужной прочности. Если на поверхности стяжки образуются серые лужи, то это верный признак нарушения баланса компонентов. В будущем поверхность пола будет крошиться и осыпаться.

Отсутствие демпферной ленты

Стяжка не должна быть связана со стенами, так как это не дает плите реагировать на температурные деформации. Жесткая фиксация приводит к механическому напряжению и росту числа трещин. Чтобы избежать этого, по периметру стены закрепляют полосу вспененного материла, который позволяет стяжке деформироваться. Также лента снижает распространение ударного шума через пол.

Не делают деформационные швы

Когда стяжка имеет протяженность более 1,5 м, то рекомендуется делать разрывы, которые будут снимать локальное напряжение. Обычно швы делают между комнатами в дверных проемах. В небольших помещениях эту функцию выполняет деформационный шов по периметру комнаты.

Применение бетона тонким слоем

Эта ошибка не актуальна для межэтажных перекрытий, потому что там редко заливают бетон, но в полах по грунту такая проблема встречается. Бетон позволяет получить более прочное основание, но при этом его толщина не может быть меньше двух диаметров толщины заполнителя. По этой причине фракцию понижают, что приводит к удорожанию работ.

Для толстых стяжек бетон выгоднее, так как можно снизить расходы на цемент за счет крупного заполнителя. Также в таком полу можно использовать армирующие сетки с большими ячейками, что снижает расходы на металл.

Недостаточная прочность раствора

Часто можно встретить информацию, что для стяжки достаточно раствора прочностью М50 – М75, это верно только частично. В этом вопросе важно понимать, что если на такое основание положить более прочный материал, связанный адгезией с поверхностью, то черновой пол может оторвать. В качестве примера можно привести наливные полы, последние время их часто используют в комбинации со стяжкой: толщину набирают более дешевой цементно-песчаной смесью, а затем сверху заливают ровнитель.

Наливной пол позволяет получить поверхность практически без изъянов,
чего сложно добиться при ручном выравнивании ЦПС.

Самовыравнивающиеся составы содержат пластификаторы и их прочность обычно соответствует М100 – М150, соответственно стяжка должна обладать аналогичной маркой. Если финишное покрытие не связано со стяжкой адгезией (паркет, ламинат), то смесь может быть менее прочной.

70% прочности цементно-песчаная смесь набирает уже через 7 дней.
Повышение марки позволяет раньше ходить по полу и раньше продолжить работы.

Изоляционные материалы

Правильно выполненная гидроизоляция пола позволяет избежать проблем, связанных с появлением плесени и сырости в помещении. Поэтому, данный вопрос требует внимательного и серьезного подхода, особенно если помещение находится на цокольном или на первом этаже. О том, как сделать гидроизоляцию пола рассмотрим далее.

Гидроизоляция стяжки пола: особенности и характеристика
Технология гидроизоляции пола – подготовительный этап
Рекомендации по выполнению гидроизоляции цементной стяжки пола
Гидроизоляция пола своими руками
Выполнение гидроизоляции деревянных полов

Гидроизоляция стяжки пола: особенности и характеристика

Различают два основных вида гидроизоляции пола:

антифильтрационную;
антикоррозийную.

На каком типе гидроизоляции остановиться решать необходимо исходя из состояния самого пола, индивидуальных особенностей помещения и материального состояния владельцев дома. Независимо от типа материала, по отношению к способу нанесения, гидроизоляция бывает:

обмазочной – для ее производства используется окисленный битум, к которому добавляются растворители на органической основе и разного рода добавки; в виде добавок служат материалы, такие как крошка из резины, пластифицированные элементы, латексные вещества, с их помощью значительно улучшаются эластические характеристики обработанного покрытия; высокий степень адгезии присущий у битумно-полимерных или резиновых типов мастик, таким образом, с помощью гидроизоляции удается обеспечить надежную защиту пола от влаги, при выполнении гидроизоляции с использованием армирующей фибры, удается значительно улучшить прочностные и механические характеристики пола, кроме того, удается минимизировать растрескивание бетона;
второй вариант гидроизоляции – оклеечный, для ее выполнения используется тот же битум, но в рулонном варианте, кроме того, некоторые материалы отличаются наличием армирования из стеклоткани, полиэстера или модифицированных добавок; удобством монтажа отличаются материалы, самоклеющегося типа, так как для установки направляемых гидроизоляционных материалов потребуется наличие специальной горелки, под воздействием которой они приклеиваются к покрытию; самым доступный вариантом станет применение гидроизоляции рулонного типа, из-за ее невысокой стоимости.

Третий тип выполнения гидроизоляции – комбинированная. Она сочетает в себе два предыдущих варианта, сначала поверхность пола покрывается битумной мастикой для гидроизоляции пола или специальным гидроизоляционным раствором, а затем оклеивается рулонными материалами.

Технология гидроизоляции пола – подготовительный этап

Перед тем как проводить гидроизоляционные работы, следует подготовить покрытие. Данный этап состоит из таких процессов:

удаление старого напольного покрытия;
тщательная очистка пола от мусора и пыли;
заделывание всех щелей и трещин, которые имеются на полу;
обработка поверхности с помощью грунтовых составов, улучшающих адгезию между полом и гидроизоляционным материалом, а также являющимся антисептиком.

В соотношении с технологией проведения гидроизоляции, различают три варианта ее исполнения. Предлагаем рассмотреть их подробнее:

1. Оклеечная гидроизоляция полов – с помощью данного способа удается создать многолойное напольное покрытие, с помощью специального ковра в основе которого лежат листовые или рулонные материалы. Чаще всего данный метод гидроизоляции применяется в помещениях с деревянными или бетонными основаниями. Для наклеивания на пол полимерных материалов используется мастика на битумной основе. Сначала производится ее нанесение на поверхность, а затем приклеивание материала. После этого, все стыки рулонного материала обрабатываются при помощи специальной шпаклевки, в которой присутствуют добавки гидроизоляционного типа.

2. Окрасочный вариант гидроизоляции – идеальный вариант для деревянных или бетонных покрытий. Для ее выполнения используется лак на полимерной или битумной основе. Среди преимуществ данного способа отличается высокая эффективность гидроизоляции, однако среди недостатков выделяют – короткий период действия гидроизоляции – не более пяти лет. Перед выполнением данного типа гидроизоляции следует сначала очистить и подготовить поверхность, удалить с нее жирные пятна, при их наличии. Не допускается наличие на полу выступов или впадин, они должны быть заделаны шпаклевкой на гидроизоляционной основе. После максимального выравнивания пола следует нанесение двух слоев мастики на битумной основе, после ее высыхания, производится покрытие пола лаком.

3. Наливная гидроизоляция пола – данный метод достаточно актуален для полов на бетонной основе. Для того, чтобы выполнить гидроизоляцию наливным способом потребуется наличие бетона в комбинации с мастикой. Рекомендуется отдать предпочтение мастике холодного использования. Она отличается удобством применения и легка в работе, кроме того, данный вариант мастики не нуждается в дополнительных затратах, по сравнению с горячей мастикой, которая перед применением разогревается до определенной температуры. Для выполнения наливной гидроизоляции следует сначала очистить пол от мусора и пыли, тщательно выровнять поверхность штукатурным раствором. После его высыхания производится нанесение грунтовки на поверхность пола, далее по его периметру устанавливается ограда, высотой до сорока сантиметров, далее определяется высота заливки пола и ограждение наполняется раствором бетона в комбинации с мастикой. Для выравнивания пола по уровню используются специальные механизмы – скребки.

Гидроизоляция пола своими руками

Самым доступным и простым в исполнении является окрасочный вариант гидроизоляции. Для его проведения достаточно приобрести битумные материалы и инструмент для их нанесения. При этом, пол покрывается гидроизолирующим составом в несколько слоев. Однако, данный вариант не подходит для неотапливаемых помещений, так как по истечению нескольких лет, битум, под воздействием низкой температуры, растрескивается. Таким образом, поверхность покрывается трещинами и начинает пропускать влагу. Средний срок эксплуатации такого варианта гидроизоляции не более семи лет.

Для выполнения гидроизоляции окрасочным способом своими руками следует выполнить ряд действий:

1. Удалите с поверхности грязь, пыль и жирные пятна, при их наличии. При наличии повреждений коррозийного назначения, следует их хорошенько зачистить. Далее производится выравнивание поверхности, нанесение битумной мастики. Далее пол окрашивается валиком или кистью.

2. Данный метод актуален при выполнении гидроизоляции полов, выполненных из дерева. Если же, планируется выполнение гидроизоляции полов в помещении с высоким уровнем влажности, то специалисты рекомендуют покрыть стены, на 300 мм, мастикой.

3. Для того, чтобы продлить срок гидроизоляции с помощью окрашивания, были разработаны новые материалы, в виде битумно-полимерных и резиновых мастик.

Следующий вариант – гидроизоляция заливка пола. Данный материал отличается самой высокой степенью надежности и долговечности. Он основывается на выполнении заливки с помощью сплошного слоя водонепроницаемого слоя в составе которого присутствует мастика.

Существует два способа выполнения данной заливки:

горячее исполнение;
холодное исполнение.

Главным условием качественной гидроизоляции является наличие жесткой однородной основы. Поэтому, данный способ особо актуален при гидроизоляции бетонной стяжки пола. Сначала производится нанесение на поверхность первого слоя состава, его толщина должна составлять около пяти сантиметров, если наносится только мастика и пятнадцати сантиметров, при нанесении раствора. Следует нанести два, три слоя материала, а после его застывания, пол покрывается цементной стяжкой, при необходимости.

Гидроизоляция пола своими руками с помощью горячей мастики, подразумевает выполнение таких действий:

сначала поверхность очищается от пыли и мусора
далее следует ее выровнять штукатурным раствором;
пол просушивается с помощью горячего метода, а именно, инфракрасного света или горелкой газового типа;
поверхность пола покрывается грунтовкой;
битум подготавливается к работе;
устанавливается ограждение, высотой до сорока сантиметров;
состав нагревается до температуры около ста сорока градусов;
горячая мастика заливается на пол;
с помощью специальных инструментов производится ее выравнивание.

Таким образом, в итоге удается получить сплошное непроницаемое покрытие, которое характеризуется отличными гидроизоляционными характеристиками.

Для дополнительного армирования данного слоя, рекомендуется использовать стеклоткань или стальную сетку.

Следующий вариант выполнения гидроизоляции – оклеечный. Данный метод основывается на послойном наклеивании на поверхность пола материалов гидроизоляционного рулонного, листового или полимерного назначения. Данные действия производятся под воздействием высокой температуры, при этом, основание следует предварительно покрыть грунтовкой.

Способ монтажа разных по составу материалов различается температурой их нагрева, так например, для размягчения битумных и полимерных составов достаточно их нагреть до 50 градусов. Главное условие выбора данного способа – обеспечение защиты от появления оползней при помощи конструкций в основе которых лежит бетон, железобетон или кирпич. Для того, чтобы выполнить оклеенную гидроизоляцию пола, следуйте инструкции:

на ранее подготовленный пол нанесение состав мастики, толщина которого должна быть не менее 15 мм;
раскатайте и зафиксируйте пленку для гидроизоляции пола на поверхности пола;
уложите материал в несколько слоев;
произведите шпаклевание кромок материала шпаклевкой на гидроизоляционной основе.

Данный материал и способ гидроизоляции достаточно часто применяется при выполнении отделки полов в подвальных помещениях.

Сухая гидроизоляция пола – основывается на засыпке пола с помощью сыпучего материала, обладающего гидроизоляционными характеристиками. Для гидроизоляции пола используют керамзит.

Еще одним вариантом обеспечение защиты пола от влаги является штукатурная гидроизоляция. В данном случае, пол покрывается раствором цемента, в котором присутствуют добавки на основе полимеров. Данный способ отличается легкостью выполнения работ и широкой сферой использования.

Для того, чтобы выполнить гидроизоляцию пола с помощью штукатурки, следует выполнить ряд действий:

на ранее подготовленную поверхность нанести состав цемента с песком, в соотношении один к двум;
обустроить гидроизоляцию, путем нанесения трех таких же слоев, с перерывами в пятнадцать минут, после нанесения каждого слоя;
каждые три часа, распылять воду по поверхности пола.

Выполнение гидроизоляции деревянных полов

Деревянные полы нуждаются в особой гидроизоляции, так как дерево способно впитывать влагу и разрушаться под ее воздействием. Для правильного обустройства деревянного пола следует сначала настелить черновой пол, тепло- и гидроизоляционный слой, затем выполнить чистовую отделку.

Возможен вариант обустройства в промежуточном слое теплого пола. При выборе гидроизоляционных материалов, с помощью которых защищается от влаги деревянных пол, следует отдать предпочтение материалам, которые имеют такие свойства:

легкость веса;
отличные гидроизоляционные показатели;
наличие прочностных характеристик;
длительный срок эксплуатации;
легкость монтажа.

Отличным вариантом станет использование мембран на основе поливинилхлорида, пленок из полиэтилена или рубероида.

Гидроизоляция пода видео:

Как избавиться от плесени: 10 эффективных способов

Разбираемся вместе с экспертом, почему появляется плесень, чем она опасна и как от нее избавиться.

Материал проверил и прочитал Дмитрий Вихров , врач-эпидемиолог, врач-дезинфектор, ООО «СЭС Чистый Город», автор блога @virxoff

Чем опасна плесень

Плесень — визуально различимый налет, который образуется в результате жизнедеятельности микроскопических грибов. Они приспосабливаются ко многим условиям — например, часто обнаруживаются на залежалых продуктах.

Но если испорченную еду можно выбросить, то с грибком на стенах, полу и потолке все сложнее. Дело в том, что плесень — это грибница, которая растет гораздо глубже видимых поверхностей, и простой уборки будет недостаточно.

Налет образуется при следующих условиях:

Высокая влажность. Чаще всего плесень появляется в ванной комнате и на потолке, если случались протечки. Она может вырасти на плохо герметизированных окнах, где скапливается сезонный конденсат. В среднем грибку необходимы 70–80% влажности воздуха для оптимальных условий развития.
Температура — от 3 до 21 °C. Плесень очень устойчива к этим перепадам. Поэтому невозможно избавиться от нее, прогрев помещение или, наоборот, сильно понизив температуру.
Плохая вентиляция. Споры грибка распространяются по воздуху. Поэтому чем меньше его циркуляция, тем больше шансов, что они осядут и прорастут на стенах и мебели.

Грибок не сразу покрывает поверхности квартиры; на начальных этапах его можно определить по специфическому запаху сырости. И тогда же стоит потратить время на обнаружение источника. Чем скорее вы избавитесь от плесени, тем меньше у нее шансов размножиться, захватив новые области квартиры. Помимо эстетических неудобств и порчи вещей, она может быть опасна для здоровья: споры грибов настолько малы, что легко попадают в организм через легкие при вдыхании, а затем вырабатывают токсины. В результате у человека может развиться астма или пневмония.

Дмитрий Вихров, врач-эпидемиолог:

— Частицы грибов, их споры и продукты жизнедеятельности — чужеродные для организма агенты: антигены, аллергены, токсины. Все они могут нанести существенный вред человеку. При нахождении в помещениях, где возникли плесневые поражения поверхностей (и явные, и незаметные), человек может вдыхать споры, пыль с продуктами жизнедеятельности грибков, их отмерших микрочастиц. На первых порах это вызывает кашель, конъюнктивит, чихание и затруднение дыхания, заложенность носа, частые респираторные заболевания и долго протекающие бронхиты, астмаподобные приступы. При тяжелых состояниях пациенту можно помочь только в медицинской организации, причем экстренно.

Причиной повышенной влажности в доме могут стать недостаточная вентиляция и гидроизоляция, протечки, плохая герметизация швов, нарушения строительных технологий, в том числе сокращение предусмотренных сроков просушки материалов; в результате часть влаги остается внутри стен построенного дома. Благоприятными условиями для развития плесени считаются влажность материала более 5%, влажность воздуха свыше 60% и температура воздуха 20–25 °C. Оптимальная температура воздуха в жилой комнате — от 20 до 22 °C, допустимая — от 18 до 24 °C, влажность — от 45 до 30%, допустимая — до 60%, скорость движения воздуха — 0,15 м/с, допустимая — 0,2 м/с».

Виды плесени в квартире

Видов грибков очень много, но есть те, которые чаще всего встречаются в жилых помещениях.

Черная плесень

Aspergillius Niger наиболее опасен. Он может прорастать не только на обоях, но и на окрашенных бетонных стенах и кафеле в ванной комнате. Чаще всего это происходит из-за органических загрязнений, которые служат питательной средой. Существует пищевая черная плесень — заметный налет на испорченных продуктах, их строго необходимо выбрасывать.

Зеленая плесень

Не менее распространенный вид, который встречается в квартирах и домах. Обычно это грибы вида Penicillium. Они похожи на мох, отличаются насыщенно-зеленым цветом и имеют неровную поверхность. Зеленая плесень поражает продукты питания и пористые поверхности, включая стены, мебель и потолки.

Розовая плесень

Один из немногих видов грибка, от которого несложно избавиться. Мицелий не углубляется в структуру материала, развиваясь на его поверхности. Поэтому в борьбе с розовой плесенью иногда бывает достаточно качественной уборки.

Белая плесень

Грибок вида Mucor проявляется в виде светлого налета в цветочных горшках. Это происходит из-за обильного полива в теплом помещении. Если плесень появилась, наилучшим решением будет пересадить растение, удалив все пораженные части почвы.

Синяя плесень

Грибок Ceratocystis серо-синего цвета растет на деревянных поверхностях. Он поражает паркетные полы и мебель, портит их внешний вид и постепенно разрушает. Не путайте этот вид с голубой плесенью. Последняя не опасна для организма и используется в производстве сыров.

Как избавиться от плесени

Существует множество народных и профессиональных средств, эффективных для удаления различных видов плесени. Но все они будут иметь временный эффект, если не устранить первопричину — условия, подходящие для развития грибка.

1. Перекись водорода

Противогрибковый и антибактериальный раствор, который есть во многих аптечках, — хорошее средство от плесени. Налейте в распылитель перекись водорода с концентрацией 3%. Его можно использовать на кухонной технике, столешницах, ванне, твердых полах и поверхностях стен. Сначала проверьте незаметный участок, чтобы предотвратить обесцвечивание или повреждение. Пропитайте заплесневелую поверхность жидкостью и оставьте на десять минут. Затем потрите область с усилием, достаточным для удаления пятен, и вытрите насухо.

2. Эфирные масла

Многие эфирные масла используются не только для ароматерапии. Эссенции обладают антисептическими и дезодорирующими свойствами, отпугивают насекомых и помогают избавиться от плесени. Масло чайного дерева, розмарина и лаванды — натуральные фунгициды, который быстро очищают грибковые споры и предотвращают их повторное появление.

Смешайте одну чайную ложку масла чайного дерева с 200 мл чистой воды, хорошо взболтайте в закрытой емкости. Распылите средство на заплесневелый участок, оставьте высыхать на час. Затем протрите поверхность сухим полотенцем или тряпкой из микрофибры. Некоторые эфирные масла раздражают кожу, поэтому рекомендуется использовать перчатки.

3. Белый уксус

Слабокислый пищевой продукт очищает и дезинфицирует. Уксус безопасен для большинства поверхностей, а специфический запах быстро выветривается. Он может убить 82% видов плесени, включая сложную черную [1]. Лучше использовать неразбавленную кислоту, так повышается ее эффективность. Налейте белый уксус в пульверизатор, распылите на заплесневелую поверхность и оставьте на час. Протрите участок чистой водой и дайте ему высохнуть. Уксус испарится в течение пары часов и запах исчезнет.

4. Лимоны

Лимон может быть антисептиком, отбеливателем, пятновыводителем и очистителем. Этот фрукт поможет удалить черную плесень. Высокая концентрация кислоты в лимонах разрушает мицелий, помогает легко удалить налет и дезинфицирует поверхность.

Выдавите сок трех — пяти лимонов в чашку и нанесите его на заплесневелый участок. Оставьте на пять минут, а затем протрите поверхность влажным полотенцем. Смесь можно наносить повторно для наилучшего очищения и не смывать ее.

5. Пищевая сода

У соды множество преимуществ в бытовом использовании, это отличное чистящее и дезинфицирующее средство. Она безопасна для детей и домашних животных, поэтому нередко входит в состав профессиональных средств для уборки. Помимо удаления плесени, сода отлично впитывает запахи и влагу.

Смешайте половину столовой ложки соды с 0,5 л воды и взболтайте в пульверизаторе. Распылите состав на пораженные плесенью участки, удалите налет щеткой и ополосните водой. После этого снова нанесите содовый раствор и оставьте высыхать. Этот способ позволяет уничтожить оставшуюся плесень и предотвратит появление новой.

6. Отбеливатель

Средство подходит для гладких поверхностей — стекол и плитки. Отбеливатель типа «Белизна» нужно смешать с водой в пропорции 1 к 10. Нанесите на поверхности с помощью кисти, оставьте на час, после чего промойте чистой водой. Не стоит использовать его для стен с обоями или краской, мебели и пола — возможно удаление верхнего слоя и обесцвечивание поверхностей.

7. Нашатырный спирт

Действие средства аналогично эффекту от отбеливателя. Нашатырный спирт подходит для гладких, непористых поверхностей. Смешайте его в пропорции 1:1 с водой и распылите на зараженный участок. Будьте осторожны: едкий запах нашатыря может стать причиной головокружения. Не комбинируйте спирт с отбеливателем — химическая реакция приводит к выделению токсичных газов.

8. Бура

Натриевая соль борной кислоты — природное средство, которое применяют для дезинфекции. Это эффективный фунгицид и инсектицид, который токсичен для грибка. Перед применением раствора буры, смешанной с водой в пропорции 1:10, пропылесосьте поверхности. Нанесите средство жесткой щеткой и очистите налет. Смывать буру не нужно: высохший раствор обладает профилактическими свойствами, не позволяя новым грибницам прорасти на обработанных участках.

9. Раствор йода и камфорные шарики

Этот способ подходит только при недавно появившейся плесени, которая еще не успела закрепиться на стенах и мебели. В зараженном помещении расставляют емкости с раствором йода и раскладывают камфорные шарики. Их нужно оставить на несколько часов; вариант подходит для нежилых помещений или, например, старых квартир перед ремонтом.

10. Антисептическая грунтовка

Проверенный способ с эффективным средством из строительного магазина. Перед нанесением грунтовки на зараженную поверхность постарайтесь максимально счистить с нее плесень. В случае глубокого прорастания мицелия со стен удаляют не только обои и краску, но также слои штукатурки вплоть до бетона и кирпича. Раствор продается как в готовом виде, так и для разведения водой.

Комментарий эксперта

Дмитрий Вихров, врач-эпидемиолог, врач-дезинфектор, ООО «СЭС Чистый Город», автор блога @virxoff:

— Грибковая аллергия трудно поддается лечению. Она может выражаться в гиперчувствительности легких, проявляться риносинуситом и бронхиальной астмой. Помимо этого, при попадании плесневых грибов в желудочно-кишечный тракт могут развиться пищевые расстройства. Чаще всего этому подвержены люди со сниженным иммунитетом и хроническими заболеваниями, проживающие или работающие в сырых или пораженных грибами помещениях.

Эффект любого метода обработки поверхностей от плесени будет носить временный характер. Необходимо устранить причины появления грибов и не создавать благоприятные условия для их развития. Если влажность воздуха превышает 60%, то квартиру надо осушать с помощью электроприборов, если ниже 35% — прибегнуть к помощи различных типов увлажнителей. Плесневые грибы — устойчивые микроорганизмы. По степени жизнеспособности самые слабые — бактерии, затем идут вирусы и замыкают этот ряд спорообразующие культуры. Поэтому, например, доза ультрафиолетового излучения (УФ), необходимая для уничтожения плесневых грибов, в десятки и сотни раз превышает таковую для бактерий или вирусов. Целесообразно использовать УФ-рециркуляторы, так как в процессе многократной рециркуляции грибы постепенно получают достаточную дозу и отмирают.

По мнению некоторых специалистов, наиболее эффективным методом борьбы с плесенью является использование антимикробных воздушных фильтров, обеспечивающих высокую степень очистки от микроорганизмов и пыли. Это актуально для лечебных учреждений, где к качеству воздуха предъявляются повышенные требования. В зданиях аптек и лечебных учреждений — больниц, (кроме инфекционных), поликлиник и т. п. — должна быть приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. В любом помещении необходимо соблюдать режим проветривания: форточки и фрамуги рекомендуется открывать часто, но на короткое время.

Все работы по уничтожению плесени необходимо проводить в перчатках и используя защиту органов дыхания — респираторы. Чтобы уничтожить уже появившиеся плесневые грибы с поверхностей, рекомендован ряд дезинфицирующих средств, обладающих фунгицидными (противогрибковыми) свойствами. Все они подлежат государственной регистрации и имеют комплект документов, в том числе утвержденную инструкцию по применению, сертификаты и декларацию о безопасности.

Совместно с обработкой помещения от плесени проводятся профилактические инсектицидные меры для предотвращения разноса спор на лапках вредителей.

При проведении профессиональной обработки нужно покинуть жилье, после нее — проветрить. В помещении можно находиться после полного высыхания обработанных поверхностей.

Чтобы избежать развития грибка в доме и его влияния на здоровье, необходимо:

реже находиться сырых и плохо проветриваемых помещениях;
регулировать влажность и температуру воздуха;
своевременно избавляться от предметов, пораженных плесенью, чтобы она не распространялась на другие участки;
регулярно проводить влажную уборку;
не допускать протекание сантехники, вовремя устранять протечки;
держать открытой дверь в ванную комнату, шторку расправлять до полного высыхания;
не закрывать внутридомовые вентиляционные ходы в жилых помещениях;
следить за комнатными растениями: не заливать их и вовремя пересаживать;
выбрасывать испорченные продукты;
не допускать объединение вентиляционных каналов кухонь и санитарных узлов с жилыми комнатами.

Для отделки жилых помещений лучше использовать натуральные дышащие материалы с хорошей воздухопроницаемостью. При проведении строительных и ремонтных работ необходимо пользоваться защитной одеждой, масками и респираторами, защитными очками, перчатками. В случае попадания плесени в организм, если замечаете у себя побочные реакции, обязательно обращайтесь к врачу. Будьте здоровы!

Удаление плесени с древесины

Время от времени на поверхностях деревянных изделий образуется налет плесени. Он портит внешний вид, досаждает неприятным запахом и может быстро распространиться на непораженные поверхности. Однако, в отличие от гнили, плесневый грибок практически не разрушает дерево. Чтобы предотвратить его появление, достаточно исключить условия для этого. А удаление плесени с древесины несложно произвести подручными средствами.

Как образуется плесень

Плесень является одним из видов грибкового поражения древесины. Грибы образуются на поверхности при высокой влажности и (или) недостаточной вентиляции помещения. Возникнув на небольшом участке, плесень стремительно распространяется, завоевывая большую площадь. При соприкосновении деревянных конструкций или деталей, грибок быстро переходит на здоровую древесину.

Теплая и сырая погода – оптимальная среда для образования плесени. Примечательно, что даже окрашенная или покрытая лаком древесина может поражаться ей. Правда, в этом случае разрушения дерева будут минимальны, если убрать споры грибов вовремя.

Поражение плесенью происходит на всех стадиях роста дерева и его использования. При наличии благоприятных условий грибы образуются на коре или под ней. Обычно поражение начинается с северной стороны, где освещенность солнцем минимальна. В густых лесах, где солнце недостаточно освещает стволы деревьев, поражения могут занимать значительную часть ствола. Вот почему сразу после спиливания дерева рекомендуется производить очистку его от коры.

На стволах свежеспиленных деревьев также могут образовываться колонии грибов. Даже при отсутствии плесени на стволе, после распиловки его на сортовые материалы, грибок может поражать их, если условия сушки были неудовлетворительные.

В строительстве причинами появления плесени могут стать неправильная пароизоляция, отсутствие или нарушение гидроизоляции, отсутствие вентиляционных зазоров при контакте материалов с разной плотностью.

В домашних условиях плесень охотно поражает любые деревянные изделия, хранящиеся в теплой влажной среде. Очень часто, особенно в деревенских домах без вентиляции, можно увидеть заплесневевшую деревянную посуду или покрытые грибком полки шкафов. Это происходит из-за недостаточного проветривания внутреннего объема, в котором хранятся изделия.

Даже на обработанной древесине может появляться плесень

Чем вредна плесень на дереве

Плесень на пиломатериалах считается пороком древесины и значительно снижает ее сортность. Кроме того, если не убрать грибы с поверхности, они начнут распространяться внутрь, медленно разрушая дерево. Даже защищенная древесина, покрытая серым или бурым налетом, теряет привлекательность и эстетичность.

Грибы плесени, появившись в доме на деревянных изделиях, могут распространяться на текстильные изделия, обувь. Эти вещи быстро портятся и выходят из строя. Даже металлические поверхности могут покрываться налетом, который впрочем, легко удаляется.

Вредны споры плесени и для здоровья проживающих в доме людей. Присутствие грибов может вызывать аллергические реакции как при вдыхании, так и при попадании на кожу или слизистые оболочки тела. А для людей с хроническими заболеваниями (астма, синуситы, мигрени, расстройства желудка или болезни дыхательных путей) присутствие плесени в помещении просто губительно. Даже если проветривать здание, но не удалять высохший налет, споры могут распространяться по воздуху, а попав в благоприятную среду, развиваться вновь.

Как производят удаление плесени с древесины

При первом обнаружении поражения древесины необходимо принять все меры, чтобы не допустить дальнейшего его развития. Комплекс таких мер должен предусматривать:

механическое удаление плесени с древесины;
очистку поверхности и ее обработку химическими средствами;
защиту уцелевшей древесины от возможных последующих поражений;
создание неблагоприятных условий для развития спор.

Если пренебречь хоть одним из пунктов, убрать все споры не удастся, а повторное поражение может оказаться сильнее, чем первое.

Налет удаляют с поврежденной поверхности ножом, жесткой щеткой, шлифовальной шкуркой или металлическим скребком. Если грибы проникли вглубь материала, возможно, придется убрать верхний его слой, используя шлифовальную машинку. Удаленную с дерева плесень необходимо сжечь.

Очистить поверхность можно обычным мыльным раствором. Обработку можно производить эффективными антисептиками, отбеливателями , которые в достаточном количестве производятся промышленностью. Однако, существует множество способов изготовления средств для удаления грибка, применяя подручные материалы.

Использование подручных средств для удаления плесени

1 способ. Самый доступный способ, которым обычно убирают споры – очистка мыльным раствором. В нем предварительно растворяют поваренную соль. Древесина после обработки должна быть просушена, чтобы не заразиться повторно.

2 способ. Использование белизны. Содержащийся в ней хлор убирает споры грибов с поверхности. При этом древесина осветляется, приобретая изначальный вид. Хлор входит в состав многих профессиональных антисептиков, предлагаемых в продаже.

3 способ. Разбавив водой нашатырный спирт в пропорции 1:1, нужно перелить состав в емкость с распылителем. Разбрызгав на пораженную поверхность, выждать 4-5 часов, а затем удалить налет металлической щеткой.

Важно. Смешивать нашатырный спирт с хлоросодержащими средствами чрезвычайно опасно. Образующийся газ – хлорамин, при вдыхании вызывает спазмы дыхательных путей и может провоцировать одышку и боли в груди.

4 способ. Доступное натуральное средство для удаления грибка – питьевая сода. Ее необходимо нанести на пораженный участок и смыть мыльным раствором, а после чистой водой. Для исключения повторного заражения нужно втереть соду в очищенную поверхность.

5 способ. Уксус – отличное дезинфицирующее средство, которым можно произвести удаление плесени. Убрав щеткой грибок, нужно распылить уксус на дерево, а через 1 час смыть водой и вытереть сухой ветошью.

6 способ. Убрать с дерева налет плесени, а затем обработать очищенный участок олифой, предварительно смешанной с канцелярским клеем. Дождаться высыхания.

7 способ. Хороших результатов можно достичь, применив раствор тетрабората натрия или технической буры . Растворив стакан средства в 2-х литрах воды, необходимо обработать раствором очищенную от плесени поверхность. Раствор буры смывать не нужно, древесина в этом случае будет защищена от повторного образования грибка.

8 способ. Сосна или чайное дерево эффективны при борьбе с плесенью. Достаточно смешать масло одного из этих деревьев с водой в пропорции 1:3 и распылить на поверхность. И масло сосны и масло чайного дерева обладают антибактериальным действием и прекрасно убирают споры с древесины.

9 способ. Еще одно эффективное и безопасное средство для удаления плесени — 3%-й раствор перекиси водорода. Залив грибок и выждав 10 минут, можно легко удалить его с поверхности дерева жесткой щеткой. При необходимости обработку можно повторить.

10 способ. Перед использованием пиломатериалов плесень убирают при помощи раствора медного купороса. 10 грамм средства растворяют в 10 литрах воды и обрабатывают древесину.

Все перечисленные выше способы будут эффективными, только если древесина поражена незначительно и очаги плесени неглубокие. При значительных поражениях убирать плесень нужно, используя профессиональные составы.

Вам может быть интересно

Как сделать антисептик своими руками

Как предотвратить гниение древесины

плесень в деревянном доме

Содержание:

Деревянные стены подвержены не только разрушительному воздействию влаги и являются прекрасной средой для появления насекомых-вредителей, но и склонны к образованию плесени. Чаще всего она становится неприятной неожиданностью и появляется в зонах с повышенным уровнем сырости и влаги, плохо освещенных углах и в помещениях, где обеспечен плохой, или вовсе отсутствует воздухообмен. Обычно, это части стен, прилегающие к фундаменту, подвальные и цокольные ярусы.

Немного о плесени

Плесень в деревянном доме – это простейшие микроорганизмы, очень быстро объединяющиеся в многочисленные колонии, которые быстро становятся видимыми для глаза человека.

Если несколько типов плесени – деревоокрашивающая, которая разрушает древесину и приносит вред человеку и дереворазрушающая – не оказывающая негативное влияние на людей, но способствующая быстрому разрушению стен. При больших очагах поражения – дома, как правило, назначается под снос.

Самая ядовитая плесень – желтая. Она выделяет вещества, в отдельных случаях, приводящие к образованию опухолей.

Черная плесень

Если не всматриваться детально, можно подумать что налет черного оттенка — это просто въевшаяся грязь, которую легко вытереть. Однако, это колонии микроскопических грибов, крайне опасные для здоровья человека. Они появляются в местах повышенной влажности — в бассейнах, санузлах, ванных комнатах, кухнях. Эта напасть поражает очистители воздуха, заводится в стиральных машинах и кондиционерах, цепляется между плитками. Споры грибка молниеносно попадают через дыхательные пути внутрь организма, в трахею, бронхи, альвеолы, приводят к различным заболеваниям, некрозу. Стремительно развиваясь и выделяя большое количество токсинов, микроорганизмы могут вызвать удушье и даже смерть.

Вред домашней плесени на стенах

При появлении плесени и грибка в доме, негативному воздействию подвержены не только поверхности из дерева, но и здоровье человека. Поэтому при выявлении подобной проблемы, следует незамедлительно переходить к ее решению. Споры, воздушным путем попадают в организм человека, вызывая различные заболевания дыхательных путей, кожи и даже приводят к развитию бронхиальной астмы. При делении и размножении грибок выдает вещества, которые не только могут привести к серьезному ухудшению здоровья, но еще и излучают неприятный аромат, который разносится по всему дому.

Подвержены негативному влиянию плесени дети и взрослые со слабой иммунной системой. Она может вызывать тошноту, мигрень и упадок сил.

Причины возникновения плесени на стенах дома и ее устранение

Споры плесени находятся в воздухе постоянно. Они могут долгое время ожидать появление благоприятной среды и подходящей поверхности для оседания и начала размножения. Мокрая древесина – лучшие условия для развития грибка. Он молниеносно укореняется на поверхности, прорастая тончайшими нитями и образовывая целые очаги коричнево-черного цвета. Если сразу не предпринять меры по их удалению, вскоре плесень покроет все деревянные поверхности в доме, сделав его непригодным для проживания.

Из вышеописанного следует, что основной причиной появления плесени является повышенная влажность. Что касается температуры окружающей среды – то многие виды этого «заболевания» поверхности дерева могут существовать и развиваться при 0 градусов и минусовой температуре. Вот почему мы часто можем видеть подвальные стены, покрытые черными пятнами и излучающими зловоние даже в зимнее время года.

Еще одна причина способствующая появлению грибка – неправильно организованное утепление и вентиляция помещений, в результате чего не стенах скапливается конденсат. Заметить это возможно быстро – по запотевшим окнам, на которых лучше видно скопление пара.

Нормальная влажность составляет 70-80 процентов. Если этот показатель выше, из-за чрезмерно затемненных комнат, обилия растений, частых стирок или по другими причинам – жидкость концентрируется в определенных местах и приводит к образованию грибка.

Как избавится от плесени в деревянном доме

Просто убрать плесень со стен мало – результат будет не продолжительным и проблема вскоре вернется. Правильная технология выведения плесени – сначала устранить ее причину: обустроить гидроизоляцию подвала, обеспечить эффективную вентиляцию, выделить средства на утепление и создание оптимальной системы обогрева.

Устранение причин возникновения плесени

Одним из главных моментов при строительстве дома, на который обязательно обращают внимание специалисты – обязательное покрытие поверхности древесины, используемой при возведении, специальным антисептическими веществами, предотвращающими появление грибковых образований. Подобными средствами следует обрабатывать стены раз в определенный период, обычно указанный на упаковке. Чтобы начать применение препаратов, обладающих противогрибковыми действиями, предварительно нужно:

Отшлифовать проблемные поверхности с использованием наждачной бумаги или применяя шлифовальную машину.
Если имеется такая возможность — вовсе заменить пораженную деталь.
В случае, когда древесина влажная – ее необходимо высушить путем дополнительного обогрева или вентилирования помещения.
Затем, средство наносится на поверхность кистью или валиком, при этом проникая глубоко внутрь бруса и уничтожая поры плесневого грибка.
Через некоторое время процедуру рекомендуется повторить.

Обратите внимание, что вместе с другим, в магазинах продаются профилактические жидкости – они Вам не подойдут, в случае, если нужно избавиться от грибка. Внимательно читайте инструкцию по применению и четко объясняйте продавцу что требуется, иначе Вы рискуете купить не эффективное средство, потеряя время в борьбе с плесенью в деревянном доме и зря потратить деньги.

Также лучше обрабатывать смесями не только участки с плесенью, а стены целиком.

Как не допустить повторное образование плесени

Чтобы плесень не поселилась на стенах Вашего дома снова, следует соблюдать определенные правила:

чаще проветривайте помещение;
не ставьте мебель вплотную к стене, оставляйте хотя бы минимальный зазор для обеспечения прохода воздуха;
водосточная система должна организовываться таким образом, чтобы талые и дождевые воды не стекали по стенам;
фасад дома также гидрофобизируется;
пользуйтесь профилактическими средствами;
оставляйте небольшое расстояние между стеной и теплоизоляционными материалами.

Обратите внимание, если дома Ваших соседей заражены плесенью или в них имеются заметные трещины – проблема быстро может перекочевать к Вам. Предупредите ее, соблюдая все вышеуказанные правила.

Народные средства борьбы с плесенью

Если магазинные фирменные антисептические средства оказались не по карману или приобрести их негде, остается бороться с плесенью самостоятельно, средствами, проверенными временем.

Борная кислота также эффективна в борьбе против грибковых отложений. В 10-литровом ведре с водой следует развести 400 грамм кислоты с килограммом бура и полутора литрами уксуса. Главным условием, благодаря которому и достигается хороший результат, является предварительный нагрев смеси до 70 градусов и последующее распыление по стенам.

Также можно нанести защитный слой масла или смолы – они препятствуют проникновению спор вглубь древесины.

Борную кислоту можно использовать и в комбинации с солью в пропорции на 100 грамм раствора – 2 кг поверенной соли.

Кроме того в качестве противогрибкового средства применяют различные химические вещества:

перекисью водорода обрабатывают стены и через 10-15 минут протирают влажной тряпкой. Иногда ее смешивают с уксусом для усиления эффекта;
смесь хозяйственного мыла с мочой;
раствор из воды и канцелярского клея;
нашатырный спирт;
покрытие поверхности олифой.

Медный или железный купорос

Одним из действенных способов, как убрать плесень в деревянном доме, считается раствор медного или железного купороса. Для этого следует смешать 10 литров воды, 1 кг медного купороса и 1,5 кг фторида натрия и полученной жидкостью обработать стены.

Серная шашка

Если Вы не знаете, как избавиться от плесени в подполе деревянного дома – используйте серную шашку. Это мелкодисперсный аэрозоль, который соединяясь с воздухом, образует смертельную смесь для грибка и его спор При этом мельчайшие частицы с легкостью проникают в самые узкие щели деревянных поверхностей, являясь эффективным способом в борьбе против плесени.

Грелка

Поможет и выжигание грелкой, но для этого придется сколоть верхний слой бревна, чтобы добраться непосредственно до грибницы.

Вещества, содержащие хлор

Нашумевшие и всем известные «Доместос» или «белизна», другие жидкости, имеющие в составе хлор, также хорошо помогают избавится от напасти. Их нужно нанести на время на деревянные поверхности смоченной тряпкой или при помощи распылителя. Второй вариант будет качественнее, так как мельчайшие частицы лучше проникнут в трещины, сколы и неровности. Не разводите средства водой — концентрированный вариант справится с плесенью лучше. Через некоторое время она начнет светлеть, после чего вовсе исчезнет. Не протирайте при этом стены, пусть они высыхают естественным путем.