Крепление натяжного потолка клипсой

Виды и способы крепления натяжных потолков

Способы монтажа натяжных потолков зависят от ряда факторов: размеров и состояния помещения, материала полотна, творческого замысла и профессионализма мастера. Рассмотрим детально плюсы и минусы каждого метода, чтобы определить наиболее оптимальный вариант.

Конструкция натяжного потолка

Для начала разберемся, как крепится натяжной потолок. Конструкция состоит из двух основных элементов:

1. Каркас. Металлические или ПВХ-профили (багеты), установленные по периметру комнаты. Назначение конструкции — поддержание поверхности потолка в горизонтальном натянутом состоянии.
2. Полотно. Пленочный или тканевый материал, который растягивается и крепится к багетам. Поливинилхлоридная пленка предварительно разогревается тепловой пушкой для перехода в эластичное состояние. После остывания материал сжимается, натягивается и образует ровную гладкую поверхность. Тканевое покрытие в нагреве не нуждается и сразу после установки имеет готовый вид. Требование к натянутой поверхности — отсутствие провисаний и складок.

Для устройства каркаса используются различные виды багетов. Помимо этого, разработано несколько систем крепления полотна и способов монтажа профилей. Рассмотрим каждый из них подробно.

Виды крепления натяжных потолков

Существует три системы крепления натяжных покрытий:

1. Гарпунная.
2. Штапиковая (клиновая).
3. Клипсовая (кулачковая).

Гарпунная система

В настоящее время наиболее распространена и используется в 90% случаев. Гарпунная система крепления натяжных потолков применяется только для монтажа виниловой пленки, тканевые покрытия таким способом не устанавливают. Для её реализации требуется:

1. Очень точный раскрой полотна, иначе при монтаже образуется провисание, которое нельзя будет устранить либо, наоборот — натяжное покрытие окажется меньше размера комнаты.
2. Приваренный на станке ТВЧ по периметру материала гарпун — планка небольшого размера из твердого поливинилхлорида в форме крючка, которая заправляется в багет и удерживает полотно в натянутом состоянии.
3. Специальные алюминиевые или пластиковые профили с зубцами и выступом внутри для фиксации гарпуна.

При гарпунном методе крепления требуется тепловая пушка.

Помещение и ПВХ-пленка нагреваются до 70°C, чтобы материал можно было растянуть. Далее, края полотна заводятся специальным шпателем в багет. Приваренный гарпун соединяется с выступами профиля и надежно фиксируется. После остывания пленка приобретает необходимое натяжение и получается идеально ровная поверхность. Небольшие зазоры между стеной и потолком закрываются маскировочной лентой, которая вставляется в специальный паз багета.

Гарпунный способ крепления обладает следующими достоинствами:

• высокая прочность — полотно выдерживает нагрузку до 100 кг/кв. м;
• возможность многоразовой переустановки — демонтаж и обратная установка натяжного потолка выполняются без ущерба для покрытия;
• простота монтажа — гарпун легко защелкивается без приложения усилий;
• качественная установка для помещений самой необычной конфигурации;
• высокая скорость монтажных работ — 2-3 часа для комнаты 15-20 кв. м.

• в случае сильно искривленных стен возможны провисания покрытия и видимые зазоры;
• встречаются трудности при снятии мерок в помещениях со сложной геометрией, так как необходимо знать точные размеры каждого отрезка стены и их диагоналей;
• требуется огарпунивание полотна, которое выполняется только в заводских условиях;
• при недостаточной ширине материала производится спайка нескольких полос ПВХ-пленки;
• комната нуждается в предварительной подготовке;
• в процессе работы требуется тепловая пушка, неумелое обращение с которой может привести к порче материала;
• натяжение пленки не поддается регулированию и зависит от правильно выполненных замеров и раскроя полотна;
• необходима маскировка стыка между стеной и потолком, так как остается щель шириной около 5 мм;
• гарпунный способ считается самым дорогим.

Штапиковая система (клиновая)

Штапиковая система крепления натяжного потолка относится к отечественным разработкам. Технология используется для тонких пленок российского производства. Также допускается крепление тканевых потолков, но специалисты такой способ не рекомендуют. Полотно фиксируется в профиле с помощью штапика (клина). Для реализации потребуется:

1. П-образный багет из алюминия, пластиковые аналоги встречаются крайне редко.
2. Виниловая пленка или тканевое полотно. Точный раскрой не требуется, материал берется с запасом, излишки впоследствии обрезаются.
3. Специальные пластиковые штапики в форме треугольных клиньев.

При таком способе крепления натяжение регулируется вручную путем ослабления или подтягивания полотна в области фиксирования.

По периметру помещения устанавливается металлический П-образный профиль. ПВХ-пленка так же как и в предыдущем способе разогревается тепловой пушкой. Затем полотно заправляется в багет и крепится при помощи пластикового клина (штапика). По окончании монтажа излишки материала обрезаются, стык закрывается декоративной вставкой. Образовавшиеся складки разглаживаются при помощи строительного фена.

Штапиковый метод крепления обладает следующими плюсами:

• полотно выкраивается вручную без применения программы и заводского оборудования, достаточно просто измерить длину и ширину комнаты с запасом по 20 см;
• натяжение регулируется в процессе монтажа;
• декоративная вставка значительно шире по сравнению с гарпунной системой, поэтому легко скроет любые неровности стен;
• ПВХ-пленка обходится дешевле, так как не требуется приварка гарпуна.

• для правильного монтажа полотна нужны опыт и сноровка, в противном случае возможны неровности;
• сложно выполнять работы возле труб и в других труднодоступных местах;
• на стыке стены и потолка образуется зазор 11 мм — обязательно требуется декоративная вставка или потолочный плинтус;
• фиксирование штапиком относится к неразборным, возникшие ошибки не корректируются;
• со временем может произойти ослабление узлов крепления и выскакивание полотна.

Клипсовая система (кулачковая)

Клипсовая система применяется исключительно для установки тканевых натяжных потолков. Представляет собой специальные профили из ПВХ в виде прищепки (алюминиевые аналоги не выпускаются). Материал натягивается и вставляется при помощи полукруглого шпателя между створками багета — кулачками, которые зажимают полотно. Этим обеспечивается надежная фиксация. Затем излишки полотна обрезаются.

Нагрев ткани не требуется. Также специальная конструкция профиля не нуждается в маскировке стыков, декоративную функцию выполняет часть багета, которая остается видимой после монтажа.

• система разработана специально для тканевых потолков;
• монтаж легко выполняется своими руками без профессионального оборудования;
• не требуется тепловая пушка и прогрев полотна;
• нет необходимости в маскировке стыков, багет является бесщелевым, зазоры не остаются.

• со временем ПВХ-профиль деформируется, ослабляется крепление;
• в помещениях большой площади ткань соединяется при помощи багетов, в результате получается сильно заметный шов на потолке;
• клипсовая технология крепления не позволяет после демонтажа установить полотно обратно;
• стоимость комплектующих и самой ткани значительно выше по сравнению с другими способами.

Какая система лучше

Выбор метода крепления зависит от материала полотна, опыта мастера, а также площади и высоты помещения. Клипсовый профиль применяют только для тканевых покрытий. Чтобы понять, как лучше крепить натяжные потолки из ПВХ: гарпунной системой или штапиковой, сравним значения наиболее важных параметров. Данные приведены в таблице.

Показатели	Гарпунная	Штапиковая (клиновая)	Клипсовая (кулачковая)
Максимальная ширина полотна различных производителей	ПВХ-пленка Pongs Textil, Elbtal Plastics (Германия), Alkor Draka (Голландия) — 3,25 м

Способы крепления натяжных потолков

Каркас для полотна из ткани или ПВХ может монтироваться к стене либо к потолку. Рассмотрим каждый способ подробно и разберемся, какой лучше.

К стене

Крепление натяжного потолка к стене является наиболее популярным вариантом. Стеновой багет устанавливается вдоль любых вертикальных поверхностей комнаты и фиксируется дюбель-гвоздями через каждые 15-20 см.

Минимальный отступ от чернового перекрытия — 3 см.

Чаще используются алюминиевые профили в силу высокой прочности, несущей способности и устойчивости к деформациям. Значительная стоимость компенсируется практически бессрочным периодом службы. Изделия из пластика более дешевые и гибкие, способны повторять все изгибы поверхности, но недолговечны.

Достоинства стенового крепления:

• легко корректируется отклонение базового потолка от горизонтали;
• сглаживаются неровности вертикальных поверхностей;
• монтаж выполняется быстро, работать удобно.

• требуется разметка с помощью лазерного уровня;
• необходимо определить наличие скрытой электропроводки в стене, чтобы не повредить её при монтаже профиля.

К потолку

Теперь разберемся, можно ли крепить натяжной потолок к уже имеющемуся базовому потолку. Наиболее привлекательным моментом такого способа является минимальная потеря высоты — всего 1-2 см. Технически это реализуется с помощью установки специального потолочного профиля. Плоскость крепежа такого багета выполнена горизонтально, а замок располагается перпендикулярно к ней. Покрытие натягивается гарпунным или клипсовым способом, для штапикового варианта потолочный профиль не выпускается.

Также существуют универсальные направляющие, которые фиксируются к любой плоскости: вертикальной или горизонтальной.

В каких случаях применяется потолочное крепление:

Сложности крепления к потолку:

• трудно выставить горизонтальный уровень, если базовое основание имеет неровную поверхность или ступенчатый переход между плитами перекрытия;
• тяжело выполнять монтаж, поскольку руки все время подняты вверх;
• отверстия сверлятся дольше;
• работа дорого оценивается.

Какой способ лучше

Потолочный способ установки выбирают в следующих случаях:

• высота комнаты менее 2,5 м;
• поверхность плит перекрытия ровная и не нарушен уровень;
• материал стен непрочный и не позволяет надежно прикрепить багет;
• на уровне будущего потолка находятся настенные гардины;
• площадь помещения слишком большая и во избежание провисания полотна требуется соединить два отрезка материала с помощью потолочного разделительного багета;
• в комнате установлен высокий шкаф-купе и нет доступа к стене;
• в качестве источника освещения используется только люстра и не планируется установка встроенных светильников.

Во всех остальных случаях для одноуровневых конструкций лучше всего подходит стеновая схема крепления. Выигрыш в виде расстояния в несколько сантиметров по высоте помещения несравним с затратами труда и времени.

Типичные ошибки

Отклонение от технологии монтажа может негативно отразиться на состоянии потолочного покрытия и конструкции в целом. Перечислим наиболее распространенные ошибки и их последствия:

1. На подготовительном этапе не устраняются щели и трещины в базовом перекрытии. В межпотолочном пространстве появляются сквозняки, в результате наблюдается прилипание или надувание полотна.
2. Шаг между фиксирующими деталями увеличивается с 12-15 до 20-25 см либо на слабых участках не выполняется усиленный крепеж. Со временем профиль отходит, появляется щель между стеной и натяжным потолком.
3. Стыки багетов не проклеиваются малярной или алюминиевой лентой. Возможно повреждение полотна об острый край профиля при монтаже.
4. Недостаточно надежно закрепляются закладные для источников света. Люстра или точечные светильники могут упасть.
5. Неправильно выполняются замеры потолка. На основе ошибочных данных неверно рассчитываются размеры выкройки, если больше требуемых — остается провисание полотна, меньше — лопается от чрезмерного натягивания.
6. Материал разогревается выше 70°C. Оплавляется полотно, создается пожароопасная ситуация.
7. Плохо приклеиваются или отсутствуют обводы для труб. Появляются складки или дырки вокруг коммуникаций.
8. Термокольца заменяются еще одним слоем материала. Полотно желтеет и деформируется возле источников света.
9. Вместо светодиодных устанавливаются галогенные лампы. Поток лучей распространяется вверх, становятся видны недостатки чернового перекрытия.
10. Декоративная заглушка собирается из коротких отрезков вместо целых элементов. Деталь отваливается и выглядит менее эстетично.

Подведем итоги

Система крепления подбирается в зависимости от площади и конфигурации помещения, типа используемого материала, профессионализма мастера, а также стоимости работ и комплектующих. В большинстве случаев отдается предпочтение стеновому профилю, потолочный используется для многоуровневых конструкций или при отсутствии альтернативы.

Выбираем систему крепления натяжных потолков: штапиковая, гарпунная или клипсовая — какая лучше?

Раз уж вы задумали устанавливать натяжной потолок, то очень важно поинтересоваться у фирмы-установщика о применяемых системах крепления. Потолочные натяжные конструкции могут изготавливаться, как из пленки ПВХ, так и на тканевой основе. Поэтому для каждого вида потолка используется свой способ крепления.

Системы крепления натяжных потолков

Первый и самый распространенный метод – гарпунная система крепления. Она применяется исключительно для виниловых натяжных потолков. Гарпун – это своеобразный крючок из ПВХ, который приваривается к пленке по всему периметру. Он является основным элементом полотна, с помощью которого пленка крепится в профиле. Фиксация пленки в профиле происходит подобно действию гарпуна, поэтому отсюда и название. К гарпунным натяжным потолкам подбирается специальный алюминиевый профиль, довольно широкий. Поэтому после установки потолочной пленки между ней и стеной образовывается технологический зазор до 7мм, который в дальнейшем закрывается технологической заглушкой.

Схема гарпунного крепежа

Гарпунная система крепления – основная для всех ПВХ потолков.

Недавно появилась разновидность этого метода – бесщелевой гарпунный способ крепежа. Основное его преимущество – плотное прилегание к стене, соответственно использовать маскировочную ленту нет необходимости. Однако, такой способ годится только для комнат с идеально ровными стенами, поскольку любая шероховатость или неровность может повредить пленку. Бесщелевой способ отлично подходит для многоуровневых потолочных конструкций, позволяя не использовать дополнительные вставки.

Схема штапикового (клинового) крепежа

Второй метод, значительно удешевляющий стоимость потолка — крепеж с помощью штапика. Штапиковая система крепления или по-другому клиновая предполагает использование специального деревянного или пластикового штапика в качестве клина, зажимающего и фиксирующего полотно в профиле. Это изобретение наших умельцев, адаптированное под потолки российского производства. Для такой системы используется П-образный алюминиевый профиль. Для прочного закрепления пленки штапик должен плотно зайти в пазы профиля. После установки по такому способу остается технологический зазор до 12мм, который прикрывают плинтусом либо маскирующей лентой.

Обычно такое крепление применяется для установки виниловых потолков отечественного производства или для тканевых фирмы Deskor , так как другие виды более плотные и штапиковая система для них не подойдет.

Достоинства и недостатки клиновой системы крепления:

Штапиковая (клиновая) система значительно удешевляет монтаж, поскольку не надо тратиться на припаивание гарпуна. Используя этот метод можно устанавливать натяжную систему на минимальном расстоянии от базового потолочного перекрытия, отступ примерно 2 см. Среди недостатков есть вероятность ослабления клина и выскакивание края полотна. При неумелой установке при таком способе полотно может быть недостаточно плотно натянуто, а повторно установить будет уже невозможно.

Ни одна уважающая себя компания не связывается со штапиковой системой, и если вам предлагают и нахваливают е, помните – это развод на деньги. От натяжного потолка, установленного при помощи клинового крепления нельзя ожидать долговечности.

Несмотря на кажущуюся дешевизну этого метода, в итоге ремонт станет намного вам дороже, если заказывать его повторный монтаж. Вот что выходит, если хочется сэкономить, как говорится, скупой платит дважды.

Схема клипсового крепежа

Еще один вид крепежа – клипсовый. Он применяется только для монтажа тканевых полотен. Крепеж устроен в виде защелки, позволяющей надежно зафиксировать полотно в клипсе. Для этой системы предусмотрен багет их прочного пластика. Преимущество клипсового крепежа в том, что после установки не остается щелей и не надо маскировать зазоры лентой или плинтусами.

Как видно на схеме, тканевой полотно утапливается в щель, за ним смыкаются две плоскости багета, надежно удерживая полотно. Эта установка подходит только для бесшовных тканевых натяжных систем, что связано с менее эластичным материалом, не поддающимся растяжению, как виниловые пленки.

Выбор очевиден, к каждому типу натяжных конструкций подходит индивидуальная система крепления.

Монтаж натяжного потолка своими силами

Многие домовладельцы пытаются хотя бы немного сэкономить, самостоятельно осваивая новое дело. По мнению форумчанина Aidarm, установить натяжной потолок своими силами вполне возможно. Первое, что нужно сделать – приобрести необходимые инструменты и познакомиться с технологией монтажа, причем, желательно понаблюдать, как это делают другие. Второе – запастись терпением и быть готовым к точной и аккуратной работе.

Технологии монтажа

При заказе натяжного ПВХ-полотна следует учесть, что существует несколько технологий монтажа. Наиболее популярные – установка потолка гарпунным и клиновым методом. При гарпунной системе монтажа используется полотно с гарпуном – гибким пластиковым профилем, который приварен по периметру полотна и вставляется в багет. Натяжное полотно должно быть меньшего размера, чем потолок, поскольку при установке оно будет нагреваться тепловой пушкой и растянется.

Гарпунный метод монтажа хорош тем, что после демонтажа полотна его легко установить повторно. Недостаток – нужны точные размеры потолка.

Клиновый метод

Если вы применяете клиновый метод, то размер полотна должен быть больше потолочного. Материал вставляют в багет специальными клиньями, затем обрабатывают теплом и удаляют остатки.

Клиновый способ монтажа натяжного потолка распространен больше, поскольку считается бюджетным и позволяет добиться небольшого расстояния между старым и натяжным потолком (до 1,5 см). Помимо этого, клиновая технология не требует предельно точных замеров потолка.

Монтаж бесшовного потолка может осуществляться без нагрева. В этом случае используется полотно из материалов на тканевой основе, которое устанавливается без тепловой пушки.

Материалы и инструменты

Для установки полотна по гарпунной технологии вам понадобятся:

• пушка (Aidarm пользовался газовой);
• в зависимости от стены, перфоратор или ударная дрель;
• специальные шпатели из хорошего металла 1 мм толщиной, 5 и 10 см – шириной;
• шуруповерт;
• ножовка по металлу;
• напильник;
• скотч;
• если крепите потолок без помощников – 3-4 зажима (прищепки);
• стремянки, лучше использовать легкие алюминиевые.

Подготовка комнаты

Перед установкой натяжного потолка помещение нужно освободить от предметов, которые будут вам мешать. Если планируется монтаж потолка при помощи нагрева тепловой пушкой, то из комнаты убирается или накрывается все, что может испортиться от нагрева. Также желательно защитить дверные и оконные проемы. В комнате нужно закрыть окна и двери.

Нельзя устанавливать шовный потолок по только что наклеенным обоям: сильного и резкого нагрева они могут отклеиться.

Установка багета

Устанавливать натяжной потолок лучше с напарником или даже несколькими – будет быстрее и проще. Сначала с помощью лазерного или гидроуровня отметьте место крепления багета, за который будет заводиться пленка.

Затем по периметру комнаты закрепите алюминиевый или пластиковый багет. Предварительно его напиливают по размеру стены ножовкой по металлу (более удобно – комбинированной пилой, можно также стуслом). В металлическом профиле напильником (наждачной бумагой) заглаживают места спила. Чтобы не порвать пленку, места стыков лучше обклеить скотчем. Также в багете сверлят отверстия для крепления саморезов или дюбелей (через каждые 15-20 см).

Располагайте багет на 5 см ниже потолка, но не менее 3,5 см. Если будет устанавливаться светильник – 10 см.

Крепление полотна

Разложите полотно на чистом полу и запустите тепловую пушку. Хорошо прогрейте помещение – до температуры 60-70 С.

Раскрывать упаковку с полотном также следует в прогретом до 40–50 градусов помещении. Не подносите тепловую пушку к виниловой пленке ближе, чем на метр-полтора!

Когда виниловая пленка разогреется и будет легко растягиваться, начинайте заправлять углы, закрепляя прищепками. Последний угол – самый сложный. Если с первого раза его не получится натянуть, нагрейте полотно пушкой и попытайтесь опять. Перейдите к центральной части – заправьте с одной стороны, затем – с другой. Полотно заправляется по принципу «напротив по диагонали». За раз заправляйте не больше 50 см.

По мнению Aidarm, самое сложное при заправке последнего участка – избежать складок. Если они все-таки появились, расправьте их, сильными, но осторожными движениям разводя гарпун в стороны от складок.

После монтажа полотна по гарпунному методу в багете образуется технологическая щель. Ее закрывают гибким пластиковым нащельником, который поставляется в комплекте с ПВХ-пленкой.

Монтаж светильников

Потолочные светильники устанавливают на основном потолке, проделывая под них отверстия в пленке. Отверстия оклеивают специальным кольцом.

Проводка не должна касаться плоскости натяжного полотна! Позаботьтесь об этом заранее, еще до монтажа пленки закрепив на черновом потолке всю проводку и коммуникации.

По материалам участников форума “Дом и Дача”

Как установить натяжной потолок

Содержание

Содержание

Когда вам озвучивают стоимость натяжных потолков ПВХ под ключ, знайте, цена материалов в смете никогда не превышает 30 %. Поэтому некоторые мастера не без основания решаются на монтаж своими руками. Наиболее популярная сейчас гарпунно-багетная технология установки натяжных потолков не является секретной, но существует ряд нюансов, на которые стоит обратить внимание. Даже если вы не относитесь к когорте таких смельчаков, статья поможет правильно подготовиться к монтажу и грамотно проконтролировать работу приглашенных специалистов.

Когда приступать к замерам и монтажу

Чтобы правильно обмерять помещения, стены и перегородки должны войти в свои окончательные габариты. То есть на месте уже должна быть кафельная плитка, а если поверхности обклеивают листами гипсокартона, эту работу тоже следует завершить. Закончите разводку проводов и прочих коммуникаций, демонтируйте старую люстру. Удалите с потолка все осыпающиеся элементы, заделайте щели и любые отверстия.

Один из наиболее часто задаваемых вопросов: когда устанавливать натяжные потолки — до наклеивания обоев или после? Не все однозначно, но если взвесить имеющиеся «за» и «против», то монтаж натяжных потолков лучше начинать после финишной отделки.

Пожалуй, единственным исключением станет ситуация, когда поверхность обоев окрашена, а стены сложены из красного кирпича. Дело в том, что яркую мелкую пыль из-под перфоратора полностью не соберут даже очень производительные строительные пылесосы.

Как произвести замеры и где заказать комплектующие

Сначала желательно определиться с поставщиком комплектующих. ПВХ-полотно необходимого размера, а также стартовый профиль-багет и закладные элементы проще купить в одном месте.

Непосредственным изготовлением потолков (при помощи ТВС-станка выполняется приваривание гарпуна по периметру полотна) занимаются крупные потолочные компании и фирмы, которые не только производят монтаж, но и продают готовые к установке пленки.

Когда с поставщиком определились, достаточно воспользоваться стандартными инструкциями по замеру и составлению чертежей. Как правило, производителя интересует примитивный схематический рисунок помещения, где указаны длины каждой стены и диагоналей.

Для конструкций с замысловатыми криволинейными контурами могут потребоваться более сложные расчеты (радиусы, биссектрисы и т.д.).

Набор стандартных комплектующих для натяжного обычно состоит из:

· стартовых профилей (алюминиевых или из ПВХ)

· платформ для люстр и светильников

· термоколец для люстр и светильников

· обводов для труб

Купите люстру и точечные светильники заранее — перед заказом комплектующих, чтобы заказать кольца и платформы нужного типоразмера.

Как подготовить помещение

Пока изготавливают полотно под ваши размеры, есть смысл выполнить ряд нехитрых манипуляций:

1. Максимально освободите комнату (вынесите мебель, цветы и бытовую технику).

2. Снимите со стен все предметы (карнизы, картины, часы, жалюзи).

3. Выполните по перекрытию всю разводку освещения (нужно надежно закрепить и вывести провода в заранее определенных точках).

4. Хорошо обеспыльте помещение, а если финишной отделки еще нет, прогрунтуйте стены.

Приобретаем необходимый крепеж

В основном крепеж расходуется на фиксацию стартового профиля по периметру комнаты. В большинстве случаев при работе по плотным минеральным основаниям (бетон, кирпич, кафельная плитка) в ход идут дюбели «быстромонтаж» с пробкой типа «грибок». Как правило, используют крепеж размером 6Х40 мм, но в отдельных случаях могут потребоваться дюбели 6Х60 мм или 6Х80 мм.

Некоторые мастера предпочитают применять не забивной «быстромонтаж», а нейлоновые распорные дюбели-пробки. В них потом вкручивают соответствующие по длине саморезы по дереву.

В качестве основного крепежа для крепления багета на деревянные, саманные и прочие «мягкие» стены есть смысл использовать саморезы по дереву длиной 35-55 мм.

Гипсокартонные стены — отдельная тема. Для установки на них стартового профиля необходимо иметь набор из саморезов длиной 35 мм по металлу (подходят, когда есть возможность попасть в профили каркаса) и той же длины саморезы по дереву (подойдут, когда приходится крепиться только в гипсокартонную плиту).

На самом деле стеновой ГКЛ толщиной 12,5 мм без проблем держит натяжной потолок и без установки специальных закладных элементов из профиля или бруска. Главное — вкручивать саморезы с уменьшенным шагом (не более 10 сантиметров) и с минимальным усилием на трещотке шуруповерта. Саморезы в гипсокартон желательно устанавливать под углом до 45 °.

Для работы с закладными элементами монтажнику потребуется набор из разных мелких саморезов, как, например, винты типа «клопы» или короткие крепежи типа «прессшайба».

Для люстр и светильников, возможно, понадобится перфорированная лента или прямые подвесы — так называемые «пэшки». Для коммутации осветительных приборов запаситесь клеммниками и/или изолентой.

Для приклеивания на полотно термоколец (протекторных колец) и обводов труб необходим состав типа «Космофен», «Акфикс 705» и подобные.

Подготавливаем инструмент

Перфоратор. Для установки натяжного потолка следует подготовить отверстия диаметром 6 мм. Для работы лучше всего подойдут максимально легкие и компактные модели.

В жилой комнате с чистовой отделкой бурение под монтаж натяжных потолков лучше производить с использованием строительного или бытового пылесоса.

Шуруповерт. Идеальный вариант — тяговитая аккумуляторная модель. Очень желательно иметь запасную комплектную АКБ.

Болгарка. В основном УШМ используют, чтобы разрезать стартовый профиль на углах и подгонять его по длине в местах соединения хлыстов. Но в принципе можно обойтись также роторайзером, «бормашиной» с отрезным диском или вообще ножовкой по металлу.

Газовая тепловая пушка. Это дорогой и технологичный инструмент, который стоит взять на прокат, поскольку он понадобится лишь для разовых работ. Монтажники потолков обычно используют аппараты с тепловой мощностью порядка 18-30 кВт.

Важным элементом тепловой пушки для установки натяжного потолка является надежный шланг длиной 1,5-5 метров и специальный редуктор, который обеспечит необходимую эффективность. Минимальные параметры оборудования, адаптированного под монтаж натяжных потолков — расход газа от 2 килограмм в час и рабочее давление газа от 0,7 бар.

Баллон для пропан-бутана. Емкость можно использовать композитную либо из стали. Объем газового баллона должен быть не меньше 12 литров, но не следует заправлять его более чем на 80 %. Для справки: вес одного литра сжиженного пропан-бутана составляет порядка 520-560 граммов.

Лазерный уровень. В идеале нужен построитель плоскостей, чтобы отбить полный периметр для крепления стартового профиля. Для разовых работ можно воспользоваться водяным уровнем и отбивочным шнуром.

Стремянка. Простой алюминиевой лестницы на 4-5 ступенек будет достаточно.

Базовый ручной инструмент. В процессе монтажа наверняка пригодятся рулетка, молоток, малярный нож, карандаш, плоскогубцы, отвертка, ножницы по металлу и т. д.

Лопатка для забивки гарпуна в багет. Еще один специнструмент, он представляет собой изогнутый шпатель с гладким и относительно толстым полотном.

Пластиковые зажимы для предварительного вывешивания полотна. Желательно иметь 3-4 таких «прищепки».

Оснастка. Для перфоратора нужны буры диаметром 5 или 6 мм. Чтобы сверлить обычную стеновую плитку потребуется перо диаметром 6 мм, для керамогранита приобретают трубчатое сверло с алмазным напылением. Раскрой профилей производят с использованием абразивных отрезных дисков.

Разметка и крепление стартового профиля

Прежде всего, нужно с помощью лазерного построителя промерить горизонтальность перекрытия и найти его самые низкие точки. Затем следует отступить от основного потолка минимум 50 миллиметров, чтобы можно было работать на стене перфоратором и шуруповертом. Также, задавая припуск, нужно учитывать размеры различных закладных элементов и врезных точечных светильников (у некоторых из них, если считать вместе с лампой и керамическим патроном, глубина монтажа превышает 70 мм).

Монтаж багета можно производить по световым линиям лазерного построителя, либо по отметкам, которые предварительно нанесены на стены при помощи отбивочного шнура.

Что касается порядка монтажа багета, то многие мастера придерживаются мнения, что есть смысл сначала закрепить на месте профили во внутренних и наружных углах. Для этого хлысты особым образом прорезают с тыльной стороны.

Потом можно вырезать по длине и прикрепить все остальные профили. По мере установки багетов регулярно проверяйте руками надежность их фиксации. В некоторых случаях есть смысл уменьшить шаг и установить дублирующие дюбели.

Неким стандартом шага расстановки крепежей для разных материалов можно считать следующие интервалы:

· Плитка, бетон, прочная кладка, плотный саман, массив дерева — 15-20 см.

· Гипсокартон, рыхлый кирпич, гипсовая штукатурка — 7-10 см.

Лайфхак: если стена плохо держит быстромонтаж и при этом слишком плотная для самореза по дереву (обычно так себя ведет старая кирпичная кладка), тогда для пробки дюбеля диаметром 6 мм рекомендуем делать отверстие буром, диаметр которого равен 5 мм.

В самых сложных случаях, когда никакие крепежи не справляются со своими задачами, мастера прибегают к «методу последней надежды» — делают из обрезков багета распорки.

Стыки алюминиевого багета рекомендуется прошлифовать наждаком и проклеить металлизированным скотчем.

Обустройство закладных элементов

На следующем этапе приступают к фиксации платформ, на которые затем крепят осветительные приборы. К платформам «клопами» заранее прикручивают перфорированную ленту с неким запасом длины (чтобы потом можно было этот закладной элемент отрегулировать по высоте).

Платформы устанавливают в заданных местах и выставляют по высоте при помощи лазерного уровня или шнуров, натянутых между стартовых профилей.

Временная фиксация полотна под перекрытием

В углах комнаты подвешивают пластиковые зажимы. После этого полотно аккуратно разворачивают (лучше это делать с помощником) и за гарпун зацепляют зажимами.

Важно правильно расположить полотно относительно стен помещения. Для этого производитель обозначает на чертеже (паспорте полотна) «стартовый угол», а также делает соответствующую метку на самом полотне.

Прогрев комнаты и полотна тепловой пушкой

На этом этапе необходимо закрыть окна и двери, чтобы не терять ценное тепло. При помощи тепловой пушки, не направляя ее непосредственно на вывешенное полотно, следует нагреть помещение примерно до 60-65 градусов, после чего складки и морщинки на полотне начнут распрямляться.

Заправка гарпуна в стартовый профиль-багет

Сначала заводят (как еще говорят, «забивают») внутренние углы полотна в багет, поочередно снимая полотно с зажимов.

Начинают с любого из них, но лучше стартовать с самого труднодоступного. Затем заправляют угол, находящийся от него по диагонали, потом — оставшиеся два. Затем забивают гарпун в багет по центрам коротких сторон, после чего приступают к центрам длинных сторон полотна. Тогда полотно хорошо центруется в проектном положении.

Теперь нужно заправить остальные участки гарпуна: удобно сначала делать большие участки, а когда незаправленными останутся только проемы в 25-40 сантиметров, можно приступить к сплошной забивке, двигаясь по порядку.

Заправку желательно выполнять с участием нескольких человек. Как минимум потребуется два участника: один греет, другой забивает гарпун.

Монтаж люстр и точечных светильников

Когда полотно полностью установлено и уже остыло, мастер легким надавливанием на пленку находит заранее установленные закладные платформы и ставит карандашом метки в виде точки. Эта точка станет центром для установки демпферного кольца.

Кольцо необходимого размера приклеивают на пленку. Через пару минут, когда клей схватится, пленку внутри кольца можно вырезать. Как правило, платформы после этого приходится немного корректировать по высоте, вытягивать вниз или поджимать. На закладную платформу при помощи штатного крепления подвешивают и коммутируют люстру.

Врезные светильники после коммутации вставляются внутрь проема платформы, где они фиксируются при помощи пружин.

Если на натяжном потолке нужно точно выставить в одну линию целый ряд осветительных приборов, то еще на этапе приклеивания термоколец следует воспользоваться лазерным построителем (засветить на полотне эту самую линию), либо растянуть контрольный шнур.

Декорирование примыкания натяжного потолка и стен

Это самый заключительный этап. По периметру натяжного потолка остается технологический зазор, который маскируют разными способами. Чаще всего используют пенопластовый багет, эластичную потолочную вставку из ПВХ. Иногда при помощи термопистолета клеят декоративный шнур.

Мы рассмотрели только простой базовый вариант. На самом деле натяжные потолки намного разнообразнее конструктивно. Сейчас при наличие огромного ассортимента фабричных профилей мастера успешно создают сложные многоуровневые конструкции, делают «световые линии», «парящие потолки», формируют ниши для установки карнизов. Но это уже темы для других статей.

Мойка из нержавейки: плюсы и минусы материала, особенности монтажа

Кухня – любимое место в доме, где вкусно пахнет приготовленными блюдами и всегда есть чем полакомиться. Современная кухня должна быть не только удобной, но и красивой. Поэтому хозяйки уделяют много времени выбору кухонного гарнитура. Создавая проект кухни, продумывается не только расположение шкафов и цвет столешницы, но и какую мойку установить. Производители предлагают множество вариантов, из которых популярной остается мойка из нержавеющей стали. Она привлекает внимание покупателей не только качеством материала, но и доступной стоимостью. Давайте вместе разберемся, почему мойка из нержавейки лучше, отметим плюсы и минусы. Я расскажу, по каким критериям выбирать мойку, и дам советы по ее установке.

Плюсы и минусы мойки из нержавейки

Раньше на всех кухнях стояли эмалированные мойки, и купить раковину из нержавейки было большой удачей. Сейчас в магазинах представлен широкий выбор моек, разных по форме и размерам. Мойка из нержавейки получила популярность не просто так. Посмотрим, какие преимущества мойки из нержавейки ценятся покупателями больше всего:

• Долгий срок службы. Даже при обычном ежедневном уходе она прослужит больше 20 лет.
• Жаропрочная сталь. Подставки для горячих кастрюль и сковородок не нужны.
• Мойка легко очищается от жира. Не придется долго тереть или использовать специальные средства.
• Универсальный цвет. Серебристый металлик подходит к любому стилю и расцветке кухонного гарнитура. Цвета под золото, бронзу выпускают в ограниченном количестве.
• Доступная цена. Мойка из нержавейки обойдется дешевле моек из других материалов. Здесь также стоит учитывать размер и форму чаши. Но самый обычный вариант комплектации “универсал” доступен для покупки каждому.

Плюсов у кухонной мойки из нержавейки много, но стоит отметить несколько недостатков:

• После продолжительного использования на полированной поверхности появятся царапины. Поэтому отмывать и тереть такую мойку металлической щеткой не рекомендуется.
• Чем тоньше сталь, тем громче звук от соприкосновения потока воды с дном чаши, и сильнее грохочут посуда и металлические столовые приборы.
• Если вы задумали особенный дизайн кухни, то найти мойку из нержавеющей стали красного, синего, зеленого и других цветов будет проблематично. Некоторые производители выпускают ограниченную серию золотых и бронзовых моек.

Критерии выбора мойки из нержавейки

Как выбрать мойку из нержавейки? Как отличить качественный товар от подделки? Эти и другие вопросы возникают перед покупкой, особенно когда в магазинах большой ассортимент. Вот какие критерии выбора мойки из нержавеющей стали нужно принимать во внимание, отправляясь за покупкой:

• Качество стали. Важный показатель, от которого зависит эксплуатация мойки и срок службы. Советую выбирать сталь, в которой пропорции хром/никель равны 18/10. Обычно эту маркировку ставят на изделии. Такая мойка устойчива к ржавчине, высоким температурам и агрессивным моющим средствам. Если не увидели маркировку 18/10, смотрите в сопроводительных документах марку AISI304. Если на изделии есть защитное покрытие, ухаживать за такой мойкой будет легче. Существует другой способ проверить качество стали. Приложите обычный магнит к хорошей мойке, он не задержится и соскользнет вниз. Рекомендую проверять во всех местах, а не только в чаше. Иногда производители делают крылья из более дешевой стали.
• Толщина стали. Чем толще, тем меньше вибраций, шума от струи воды, лучше выдерживает вес посуды, особенно когда много скапливается, прочнее и надежнее. Советую выбирать от 0,6 до 1,2 мм.

• Техника изготовления. Мойки из цельного стального листа называются штампованные. Отсутствуют швы, а значит не будет протечек – это главное достоинство. Производство моек не дорогое, поэтому стоимость изделия не высока. Но пресс-формы рассчитаны только на тонкую сталь, и в этом минус штампованной мойки. Второй тип моек – сварные. Более толстые листы нержавеющей стали сваривают между собой, получая качественное, надежное изделие. Места стыков незаметные.
• Тип поверхности. Самая практичная – фактурная поверхность. Разводы, капли, царапины на ней незаметны. Особого ухода мойка не требует. Гладкая матовая мойка также удобна в использовании и интересно смотрится. Гладкая полированная мойка требует особого ухода. Чтобы не оставались царапины – мыть только мягкой губкой. Чтобы поверхность всегда блестела – часто протирать ее сухим полотенцем и использовать специальные моющие средства.

• Форма мойки. Если габариты кухни позволяют, устанавливайте мойку с двумя чашами. В одной вы моете посуду, в другой одновременно моете овощи. Для маленькой кухни подойдет компактная квадратная или круглая мойка. Если есть место, возьмите модель с боковым крылом, где сушат посуду.
• Глубина чаши мойки. Оптимально – 15-18 см. Если взять мойку меньше, большая вероятность, что вода будет разбрызгиваться по сторонам. А в глубокой, хоть и уместится много посуды, все равно неудобно мыть и приходится постоянно наклоняться и напрягать спину.
• Способ установки мойки. Мойки могут быть накладные, заменяя столешницу и полностью покрывая зону где моют посуду. Или более современные – врезные мойки. Внешне смотрятся аккуратно и гармонично дополняют любой кухонный гарнитур.

Монтаж мойки из нержавейки

Установить мойку из нержавейки достаточно просто. С изделием всегда идет подробная инструкция, следуя которой, у вас все получится. Расскажу вкратце, как установить два типа моек: накладную и врезную.

1. Размер накладной мойки выбирают, учитывая размеры тумбы, на которую она устанавливается. В большинстве кухонных гарнитуров, тумба под раковину изначально не имеет крышки. Мойку накладывают сверху и стыки обрабатывают герметиком. Ставят смеситель. Проверяют.
2. Установку врезной мойки лучше доверить мастерам, так как требуются точные расчеты и специальное оборудование. Мойку переворачивают вверх дном и на столешнице обводят ее контур. По линии приклеивают строительный скотч с припусками. В одном месте или по углам просверливают исходное отверстие. Начиная от него, с помощью лобзика, выпиливают отмеченное место для мойки. На края столешницы и бортики раковины наносят силиконовый герметик. Мойку устанавливают в вырезанное отверстие и плотно прижимают. Подключают смеситель, сифон, и проверяют работу.

Может быть кто-то посчитает выбор мойки для кухонного гарнитура не серьезным занятием. Но на самом деле, сделать это не так-то просто. Среди многообразия моделей и форм нужно подобрать прочную, удобную, красивую, и чтобы прослужила много лет. Я уверена, что, воспользовавшись моими советами, вы без труда сможете выбрать подходящую мойку из нержавейки.

Мойки из нержавейки для кухни: плюсы и минусы, описание всех разновидностей + советы, какую выбрать

Чтобы кухня была удобной и красивой, а процесс мытья посуды был приятным, надо выбирать мойку в соответствии с размером, стилем и интерьером кухни.

Привлекательный внешний вид и функциональность мойки обеспечит комфорт не только при мытье посуды, но и при приготовлении пищи.

Одним из представителей подобных изделий является популярная нержавейка, способная украсить любую кухню.

Содержимое обзора

Достоинства и недостатки нержавейки

Мойка из нержавейки обладает следующими достоинствами:

• Доступная цена;
• Обладает бактерицидными свойствами;
• Не чувствительна к агрессивным средам;
• Не требовательна к уходу. Можно мыть простыми бытовыми средствами;
• Разнообразный ассортимент;
• Не ржавеет;
• Выдерживает высокие температуры, не боится открытого огня, на её поверхность можно ставить раскаленный металл;
• Высокий уровень прочности;
• Компенсирует удары при падении посуды на дно с небольшой высоты. Поэтому посуда остается целой;
• Долговечная (больше 20 лет). Устанавливается один раз и на всю жизнь. Мойка не трескается, не осыпается. Царапины можно отполировать простыми средствами;
• Безопасна для здоровья человека, а при утилизации не наносит вреда природе.

При всех достоинствах изделия, нельзя не отметить имеющиеся недостатки:

• Высокая электропроводность требующая обязательного заземления для обеспечения безопасности;
• Шумное падение воды и грохот при прикосновении посуды. Уменьшить шум можно с помощью специальной подкладки на дно раковины.

На рынке появились мало шумные модели. Шум в них подавляется креплением специальных пластиковых или резиновых накладок;

• На блестящей поверхности остаются следы от брызг;
• Чаще всего только серебряный цвет, а золото и бронза встречаются редко;
• Небольшая глубина штампованной раковины (не больше 20 см);
• Появляются царапины, которые со временем становятся заметными;
• Под тяжелым весом возможно прогибание (деформация).

Типы нержавеек

Виды моек из нержавейки отличаются по размеру, форме и методу изготовления.

У каждой модели свои особенности, которые необходимо знать, чтобы купить идеальную мойку для кухни из нержавейки.

Прочные, устойчивые к повреждениям изделия изготавливают из нержавеющей стали с пометкой 18/10, которая означает, что сталь содержит:

• Хром — 18 %
• И никель— 10 %.

По способу изготовления раковина может быть:

• Штампованной, бесшовной, выполненной из листовой стали. Мойки выпускают глубиной до 25 см. Толщина металла на всей поверхности модели должна быть одинаковой. Разная толщина является признаком некачественного материала;
• Сварные раковины, которые свариваются из нескольких листов металла и считаются более качественными. После сварки швы шлифуют и полируют. Выбирая сварную мойку, стоит обратить внимание на состояние швов. Выпускают такие раковины разных размеров и форм.

Мойки могут быть с матовой, глянцевой, фактурной поверхностью. На матовую раковину за доплату накладывают текстуру, которая скрывает небольшие царапинки и потеки воды.

Глянцевая (зеркальная) поверхность великолепно вписывается в интерьер помещения. Следует помнить, что уход за ней сложнее, так как остаются следы от воды и образуются мелкие царапинки. Рекомендуется по окончании работ, протирать поверхность сухой тряпочкой.

Раковины с фактурной поверхностью стоят дороже. Красивую рельефную фактуру наносят с помощью гравировки или фальцовки.

Стоит заметить, что в рельефах оседает грязь, которую надо постоянно удалять.

Техника крепления

Изделия из нержавеющей стали по виду монтажа делятся на два типа.

Врезные

Такая модель устанавливается в специально заготовленную столешницу из любого материала. Врезные модели отличного качества и великолепного вида. Раковины отличаются между собой размерами, глубиной и количеством чаш.

Врезные раковины имеют следующие особенности:

• Они очень удобны;
• Их устанавливают в любую кухонную мебель;
• Позволяют экономить кухонное пространство;
• Многофункциональны;
• Можно доукомплектовывать раковину на свой вкус.

Раковины накладные

Их ставят на отдельные кухонные тумбы. Накладные раковины гармонируют с любым интерьером кухни, стоят не дорого, заменяют столешницу и выглядят красиво. Они не требуют сложного ухода. От аналогов отличаются не долгим сроком службы.

Модели накладных моек из нержавейки отличаются размерами, формами, количеством чаш.

Формы нержавеек

Раковины из нержавейки выпускают со стандартными (классическими) и экстравагантными формами, учитывающими рекомендации специалистов по кухонной эргономике.

Квадратную и прямоугольную форму нержавейки считают классическими. Они вместительны, в них удобно мыть посуду, эффектно выглядят на любой кухне. Подобные формы можно дополнять накладными аксессуарами по своему усмотрению.

Размеры моек для кухни из нержавейки квадратной формы изменяются в диапазоне 40-50 см, а прямоугольной — 50-60 см.

В предлагаемом ассортименте моек можно встретить иные, не уступающие по своей популярности формы:

• Круглые и овальные. Они глубокие (20 см), вместительные, за ними проще ухаживать и комфортно использовать. Встречаются модели с несколькими чашами. Обычно модель встречается с одним крылом;
• Угловые и трапециевидные формы, которые прекрасно подходят для маленьких кухонь и экономят их пространство. Предпочтительно использовать в угловых гарнитурах;
• Пяти и шести угольные современные модели, которые создаются дополнительными секциями и крыльями. Мойки суперфункциональны и вместительны, но пригодны для установки в больших кухнях.

Количество чаш нержавейки

У мойки из нержавеющей стали может быть:

• Одна чаша. Это удобная, небольшая раковина, экономящая кухонное пространство. Чаша имеет прямоугольную или круглую форму;
• Две чаши. Двойная мойка из нержавейки на кухне устанавливается по прямой линии или под углом. Модель предназначена для больших кухонь.

Выбор мойки

Рекомендации специалистов помогут выбрать отличную мойку. По их мнению, выбирая мойку, следует обращать внимание на следующие факторы.

1. Нержавеющая сталь должна быть марки 08Х18Н10 или AISI 304. С меньшими значениями марок раковину не стоит покупать, так как она низкого качества и долго не прослужит.
2. Металл надо проверять в магазине магнитом, который прилипает к мойке только при плохом качестве металла. По хорошей мойке магнит легко скользит.
3. Толщина нержавейки должна быть одинаковой по всей поверхности.Чем толще металл, тем изделие качественнее.
4. Отдавать предпочтение сварной раковине с высоким качеством обработанных швов, потому что она толще, тише и прочнее.
5. Наличие защиты от шума в виде резиновой накладки.
6. Оптимальная глубина раковины должна быть 18-20 см.
7. Вид монтажа выбирать с учётом особенностей кухни.
8. Накладная раковина толще врезной, поэтому она лучше.
9. Лучший вариант — матовая поверхность.
10. Если выбирать нержавейку со стеклом, то безопасная плотность стекла — больше 8 мм.
11. Гарантийный срок бюджетных моделей — два года, высококачественных — до 5 лет.
12. Определить что лучше — нержавейка или каменная эффектная мойка для кухни. За каменной бесшумной раковиной легко ухаживать, устойчива к высоким температурам, богато выглядит, но дорого стоит.
13. Выбирая мойку, стоит иметь в виду, что голландская, итальянская, немецкая и испанская высококачественная продукция имеет оригинальные и традиционные модели.
14. Выбирать нержавейку стоит под кухонную мебель.Фото моек из нержавейки для кухни помогут определиться с оптимальным выбором.
15. Не стоит покупать дешевую раковину.

Если принять во внимание, что работы, связанные с раковиной, составляют более 60%, становится очевидным насколько важен правильный выбор раковины.

Это может существенно облегчить процесс подготовки пищи и сократить время на кухонные работы.

Как установить раковину из нержавейки: советы по выбору и монтажу

Мойки из нержавеющей стали используются при оформлении многих кухонь в современных и классических дизайнах. Благодаря приятному металлическому оттенку, гладкой или матовой поверхности они хорошо вписываются в интерьер, не портят общего впечатления. Такие модели не боятся высоких температур, выдерживают постоянные нагрузки и не требуют сложного обслуживания, чем объясняется спрос на них. Изделия отличаются простотой крепления — действия можно выполнить и самостоятельно, не прибегая к услугам сантехников и других мастеров. Достаточно лишь приобрести все необходимое и следовать несложной инструкции.

В этой статье расскажем, как выбрать и как установить мойку на кухню, перечислим особенности и этапы монтажа врезных и накладных моделей.

• 1 Плюсы и минусы раковин из нержавеющей стали
• 2 Как выбрать мойку из нержавейки?
  • 2.1 Качество материала
  • 2.2 Виды кухонных раковин
  • 2.3 Глубина нержавеющей мойки
  • 2.4 Выбор цвета и оттенка
  • 2.5 Формы и комплектация моек из нержавейки
• 3 Что потребуется для установки?
• 4 Установка накладной мойки на кухне
• 5 Установка врезной раковины на кухне

Плюсы и минусы раковин из нержавеющей стали

Среди достоинств металлических конструкций отмечают:

• Устойчивость к нагрузкам и ударам. Качественные изделия спокойно выдерживают вес наполненных водой кастрюль и большого числа посуды.
• Хорошо переносят высокие температуры, поэтому в чаши из нержавейки можно ставить горячие предметы, если в этом возникла необходимость, и сливать в них кипяток.
• Мойка из нержавеющей стали отлично вписывается в кухонные гарнитуры в любых стилях. Металл хорошо сочетается со многими материалами — деревом, искусственным и натуральным камнем, пластиком и стеклом.
• Раковины из нержавейки просты в уходе. Для их мытья используют специальные средства — они продлевают срок службы, позволяют надолго сохранить поверхность в первозданном виде. После каждого применения чаши желательно вытирать насухо, чтобы не оставалось следов от капель.
• Мойки из такого материала рассчитаны на длительное использование — на одно или два десятилетия. Но добиться этого можно только, если правильно ухаживать за изделием.
• По своей стоимости раковины из нержавеющей стали доступнее керамических и каменных моделей. Цена зависит от способа производства и комплектации, варианта отделки.

Но есть у таких моек и ряд недостатков:

• С течением времени на поверхности обязательно образуются царапины. Избежать соприкосновения изделия с острыми предметами сложно.
• Типовые мойки из нержавейки всегда шумные. Если уронить в них какой-либо предмет — услышат все, кто находятся в квартире. Высокий уровень шума стоит и при мытье посуды, когда вода ударяется о металлическую поверхность. Чтобы избежать этого, некоторые производители прокладывают модели дополнительным слоем резины или увеличивают толщину стали. Но вместе с этим растет и цена продукции.
• Главным недостатком раковин из нержавеющей стали остается небогатый выбор оттенков и расцветок. В некоторых случаях можно найти варианты в цвете золота, латуни и иных металлов.

Как выбрать мойку из нержавейки?

Качество материала

В составе стандартной и долговечной раковины должно быть 10% никеля и 18% хрома — они повышают прочность конструкции. Эти данные указываются в техническом паспорте. Если их нет, то лучше отказаться от приобретения модели.

При производстве применяется сталь марки AISI304 — все остальные разновидности не обладают высокими показателями и прослужат значительно меньше. Толщина стального листа должна быть от 0,6 до 1,2 мм.

Проверить качество металла можно, если приложить к нему магнит. В правильной мойке он просто скатится и не прилипнет к стенкам. Но такой проверке желательно подвергнуть не только чашу, но и другие элементы. Некоторые производители могут использовать менее качественный материал в деталях отделки, что приведет к быстрому износу.

Виды кухонных раковин

Как выбрать мойку из нержавейки на кухню? Современные модели различаются по двум признакам:

По типу установки:

• Накладные мойки из нержавейки — типовая разновидность. Заменяет собой крышку одной из кухонных тумб и полностью покрывает поверхность. Такая модель проста в установке и обслуживании, хорошо защищает основание от влаги.
• Врезные металлические раковины на кухню — более современные варианты. Под них в столешнице вырезается отверстие, места стыков обрабатываются герметиком, который предотвращает попадание воды. Изделия смотрятся аккуратно, отлично дополняют дизайн гарнитура в любом стиле.

По способу производства:

• Штампованные — изготавливаются из цельного листа стали и не имеют швов. Но толщина стенок у них маленькая, нагрузки они переносят не столь хорошо. Глубина таких изделий редко превышает 18-20 см.
• Сварные — создаются из более толстого металла, поэтому выделяются высокой прочностью. Места стыков у качественных изделий оформлены аккуратно и незаметны. Если шов виден, отчетливо выступает, то от покупки желательно воздержаться.

Глубина нержавеющей мойки

Этот параметр подбирается индивидуально. От очень крупных моделей быстро заболит спина, поскольку придется часто нагибаться. И перед тем, как установить раковину внушительных габаритов, придется проводить сложные расчеты. Из мелких постоянно разбрызгивается вода. Оптимальной считается глубина в 18 см.

Выбор цвета и оттенка

Большинство моек из нержавеющей стали выпускаются в стандартном цвете. Реже можно встретить иные расцветки. Для придания нужного тона производители используют PVD-покрытие — это вакуумное напыление, образующее на предмете тонкую пленку, стойкую к различным воздействиям. Но выбор оттенков не велик. Поэтому предприятия-изготовители изменяют дизайн своей продукции за счет разной текстуры чаш. Выделяют три варианта:

• Фактурная поверхность — с гравировкой различной сложности. При всей своей эстетичности и необычности отделки, за ними трудно ухаживать. Перед тем, как установить мойку на кухне с данным оформлением, важно учесть, что грязь постоянно забивается в выемки и очистить их затруднительно.
• Гладкие матовые модели — стандартные модели, на которых не так заметны следы от капель и царапины. Обращаться с ними значительно проще — достаточно протирать после каждого использования.
• Гладкие полированные раковины — такая поверхность прихотлива в уходе и подразумевает бережное обращение. Чтобы она всегда выглядела эффектно используют специальные чистящие средства. Без этого она потускнеет, на ней будут заметны пятна и следы от воды.

Формы и комплектация моек из нержавейки

По форме раковины бывают:

• Прямоугольные.
• Квадратные.
• Круглые.
• Овальные.

По месту размещения выделяют два вида моек:

• Угловые — оптимальны для небольших помещений, где экономят пространство и вписываются даже в маленькие гарнитуры.
• Прямые — по центру или краю столешницы, без каких-либо поворотов. Хорошее решение для типовых и просторных кухонь.

Различаются раковины и по количеству дополнительных элементов:

• Число чаш — от одной до трех-четырех. В маленьких поддонах можно хранить помытые овощи или фрукты, временно складывать какие-либо предметы в ходе уборки.
• Вставка для сушки посуды — плоское крыло с небольшими углублениями и каймой, куда стекает вода, пока чашки, тарелки и кастрюли сохнут.
• Отверстие под смеситель — не во всех моделях оно есть.

Что потребуется для установки?

Перед тем, как собрать раковину из нержавеющей стали, нужно запастись всем необходимым. Для монтажа мойки врезного или накладного типа требуется:

• Линейка и карандаш.
• Электрическая дрель с набором сверл по дереву.
• Силиконовый герметик.
• Малярный скотч.
• Саморезы, металлические уголки.
• Электролобзик.

Установка накладной мойки на кухне

Как собрать мойку такого типа? Разместить её на нужном месте достаточно просто. Изначально размер подбирается под габариты тумбы, где она будут размещаться, с учетом небольшого припуска. Все работы выполняются в несколько этапов:

• Сопоставление форм мебели и мойки. При необходимости на крышке обводится контур изделия.
• По полученному чертежу выпиливается основание. В некоторых кухонных гарнитурах тумбы под раковины уже поставляются без верхнего перекрытия с балками для крепления конструкции.
• Места срезов обрабатывают силиконовым герметиком.
• Ставится смеситель.
• Чашу размещают на положенное место, подсоединяют сантехнику и проверяют её работу.

Тяжелые накладные модели устанавливают на саморезы. К ним в комплекте идут четыре или более пластин с отверстиями. Они размещаются на стенках тумбы, там же отмечается расположение мест для крепления. От нижней крайней точки вниз отступается пять миллиметров, там вкручивается саморез. При монтаже конструкции, метизы затягиваются до упора.

Установка врезной раковины на кухне

Как установить врезную мойку из нержавейки на кухню? Монтируется она в несколько шагов:

• На столешнице делается разметка — изделие переворачивается днищем вверх и обводится по контуру. По нему, с внешней стороны, затем проклеивается монтажный скотч, дается припуск на толщину бортиков.
• В углах или одной опорной точке, если модель круглая или овальная, просверливается отверстие. Его ширины должно хватить, чтобы вставить пилку лобзика. Чтобы часть столешницы не выпала при работе, её снизу подпирают каким-нибудь предметом или саморезами.
• Выпиливают место для мойки по начерченному контуру. Клейкую ленту отдирают. Получившиеся края затирают силиконовым герметиком.
• Слой средства наносится и на бортик раковины. Сама она вставляется в столешницу и плотно прижимается. Излишки вещества убираются сухой тряпкой. Возможно крепление на специальные лапки.
• Затем подключается сантехника — смеситель и сифон.

Чтобы выбрать правильную и долговечную раковину из нержавейки учитывают толщину металла, глубину чаш, их количество и вариант отделки. Как поставить раковину на кухне? Установить изделие можно и самостоятельно, если приобрести все необходимое. Монтаж выполняется в несколько этапов — подробные инструкции нередко указываются на коробках моделей. Если их нет, то нужно провести точные замеры столешницы, аккуратно выпилить или зачистить лишние элементы. Все края обработать герметиком, зафиксировать выбранную раковину и подключить сантехнику.

Как чистить раковину из нержавейки? Достаточно вытирать её насухо после каждого использования — это позволит надолго уберечь поверхность от возникновения разводов и следов капель. Чтобы продлить срок службы изделия и придать ему изначальный блеск — применяются специальные чистящие средства, которые продаются в хозяйственных магазинах. Главное — не выбирать составы с абразивными частицами, ведь после них останутся царапины.