Комбинированные котлы отопления: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности универсальных, твердотопливных отопительных приборов, цена, фото

Система отопления дома твердотопливным котлом своими руками

Наиболее сложный вариант системы отопления в частном доме – схема от твердотопливного котла. Такой теплогенератор имеет ряд особенностей, из-за чего в обвязку приходится вводить дополнительные элементы. Часто вместе с ним подключают резервный агрегат, функционирующий на другом виде горючего.

Система отопления твердотопливным котлом

Теплогенераторы этого типа работают на:

  • дровах;
  • торфе;
  • брикетах;
  • угле.

Загрузка и розжиг топлива производятся вручную.

Особенности системы

Сложность обвязки обусловлена спецификой работы твердотопливного котла:

  1. Тепловой инерционностью. В отличие от газового и жидкотопливного, прибор нельзя быстро потушить. Даже при закрытой воздушной заслонке дрова продолжают какое-то время гореть, выделяя большое количество тепла. Это повышает вероятность перегрева рабочей среды и, как следствие, ее закипания и резкого роста давления в системе. Обвязку дополняют охлаждающим змеевиком, аварийным контуром и другими элементами для экстренного сброса тепла.
  2. Зависимостью КПД от производительности. Максимальная эффективность наблюдается только в режиме номинальной мощности. Если котел притушить, прикрыв воздушную заслонку, сгорание топлива становится неполным. Это приводит к падению КПД и увеличению количества сажи в выхлопе. В систему интегрируют теплоаккумулятор, накапливающий производимую котлом энергию и порциями отдающий ее отопительному контуру.
  3. Высокой концентрацией серы и других элементов в дымовых газах, обусловленной составом твердого топлива. При конденсации пара в выхлопе вода реагирует с примесями и превращается в агрессивный кислотный коктейль. По этой причине нужно предотвратить поступление в теплообменник рабочей среды с температурой ниже +50…+55°С, иначе его стенки вскоре будут разрушены. Применяют смесительный узел, при необходимости добавляющий горячую воду из «подачи» в «обратку».

Требования к месту установки котла

Теплогенератор на твердом топливе нельзя располагать в жилых комнатах, ванной или кухне.

Для него выделяют отдельное техническое помещение, соответствующее таким требованиям:

  • наличие 1 входа шириной от 80 см;
  • объем – от 15 м³ + 0,2 м³ на каждый кВт производительности, но не менее 7 м³;
  • высота потолка – от 2,5 м;
  • приточно-вытяжная вентиляция должна обеспечивать 3-кратный воздухообмен и поступление кислорода, необходимого для сгорания топлива;
  • предел огнестойкости стен, перегородок и перекрытий – 0,75 часа.

В котельной держат средства пожаротушения. Не допускается наличие над ней помещения или чердака.

Вентиляционные отверстия располагают:

  • приточное – не выше 50 см от пола;
  • вытяжное – не ниже 40 см от потолка.

Преимущества системы отопления

Обогрев твердым горючим имеет следующие достоинства:

  1. Независимость от внешних источников энергии. Некоторые модели автономны на 100%, т. к. не нуждаются и в электричестве.
  2. Низкую стоимость горючего: 1 кВт*ч от сжигания дров обходится в 0,9 руб., угля – в 1,6 руб., тогда как от сжиженного газа и солярового масла – в 2,5 и 2,8 руб. соответственно. В ряде регионов хворост и валежник можно раздобыть бесплатно.
  3. Функциональность. Многие отопители оснащаются варочной поверхностью.
  4. Безопасность. Твердое топливо не взрывается, как газ.
  5. Комфорт. В отличие от дизельных, котлы на дровах и угле не издают неприятного запаха.

В условиях отсутствия централизованного газоснабжения такие установки наиболее популярны.

Недостатки

К отрицательным сторонам системы относятся:

  1. Низкая степень автоматизации. Затруднена регулировка температуры теплоносителя; каждые 4-5 часов требуется подкладывать топливо.
  2. Грязный выхлоп. Нужно регулярно очищать дымоход и теплообменник от сажи.
  3. Сложная обвязка. Наличие теплоаккумулятора, аварийного контура и прочих элементов приводит к удорожанию системы и увеличению объема монтажных работ.
  4. Пожароопасность. Из-за риска воспламенения сажи, попадания искр на строительные конструкции и выхода огня при обратной тяге требуется соблюдать меры предосторожности.

Некоторые недостатки в меньшей степени проявляются в котлах длительного горения.

Они способны функционировать на 1 закладке 12 часов и более, пиролизные модели дают относительно чистый выхлоп.

Схема обвязки без насоса

При отсутствии электроснабжения или нестабильной работе сети сооружают отопительный контур с естественной циркуляцией теплоносителя. Другое название – гравитационный. Он не нуждается в насосе, а значит, является энергонезависимым.

Принцип работы

Движение теплоносителя по трубам обеспечивает конвекция – стремление менее плотной нагретой среды перемещаться вверх под действием архимедовой силы. Горячую воду вытесняет из котлового бака в подачу более холодная, поступающая из «обратки».

Необходимые инструменты и расходники

Для монтажа понадобятся:

  • перфоратор;
  • уровни – реечный и ватерпас;
  • рулетка;
  • разводной ключ «попугай»;
  • отвертки, плоскогубцы;
  • для полипропиленового контура – специальный нагреватель для сварки пластмассовых деталей.
  • кронштейны для крепления труб и радиаторов;
  • дюбели;
  • пакля или сантехнический лен (ФУМ-лента не подходит из-за высокой температуры транспортируемой среды).

После нагрева объем теплоносителя увеличится. Для компенсации в систему врезают расширительный бачок.

Из-за отсутствия в гравитационном контуре избыточного давления применяют дешевый вариант открытого типа.

Также нужны радиаторы, трубы, муфты и другие фитинги.

Как сделать

Чтобы создать конвекцию и свести к минимуму гидравлическое сопротивление контура, его строят по следующим правилам:

  1. Котел располагают хотя бы на 0,5 м ниже радиаторов. В разных помещениях отметки на одной высоте делают с помощью ватерпаса.
  2. Первый участок от подающего патрубка прибора делают вертикальным до потолка. Это разгонный коллектор, он создает сильный конвекционный напор. Опуск делают вдоль угла того помещения, где находится первый радиатор.
  3. Применяют большие трубы – с внутренним диаметром 30-40 мм. С увеличением этого параметра снижается гидравлическое сопротивление.
  4. Горизонтальные участки монтируют с большим уклоном – 1 см/м. Это облегчит сток холодной жидкости обратно к котлу.

Контур должен иметь минимум поворотов, арматуры и других элементов, увеличивающих гидравлическое сопротивление.

Расширительный бак размещают в самой верхней его точке. Чтобы не нарушать эстетики, резервуар часто устанавливают на чердаке. В таком случае изделие нужно утеплить.

Читайте также:
Как организовать управление освещением с двух мест

Минусы

Гравитационная система имеет ряд недостатков:

  1. Длина контура не может превышать 30 м.
  2. Тепло распределяется неравномерно, дальние от котла радиаторы холоднее ближних.
  3. Из-за существенного перепада температур на «подаче» и «обратке» отопитель испытывает высокие нагрузки.
  4. Нужны трубы большого диаметра, что приводит к удорожанию проекта и увеличению объема воды.
  5. Через открытый расширительный бачок в рабочую среду поступает кислород, вызывающий коррозию металлических поверхностей и завоздушивание контура.
  6. Невозможна эксплуатация прибора в режиме малой производительности, что требуется в межсезонье.

Схема отопления с насосом

Контур с принудительной циркуляцией лишен недостатков гравитационной системы. Длина труб и их диаметр могут быть любыми, нужно только установить мощную помпу.

Инструменты и материалы

  • индикатор фазы;
  • кусачки;
  • стриппер (приспособление для снятия оболочки с жил) или нож.

Нужны такие материалы и изделия:

  • медные провода с сечением, соответствующим потребляемому насосом току;
  • клеммы типа WAGO или самоизолирующие зажимы;
  • диэлектрическая клейкая лента;
  • короб для кабеля.

Кроме труб, фитингов и радиаторов, для монтажа контура понадобятся:

  1. Мембранный расширительный бак. Из-за создаваемого помпой избыточного давления систему делают закрытой, поэтому вариант для гравитационного отопления не подойдет. Нужен красный мембранный бак – для технической воды. Синий для питьевой стоит дороже.
  2. Манометр, воздухоотводчик и предохранительный клапан. Вместе они называются группой безопасности.
  3. Трехходовой вентиль с термоголовкой.
  4. Фильтр.

Что делать с конденсатом

Чтобы избежать поступления в котловой бак теплоносителя с температурой ниже +50…+55°С, вызывающего образование кислоты на его стенках, вблизи отопителя монтируют смесительный узел.

«Подачу» и «обратку» соединяют перемычкой с 3-ходовым вентилем, управляемым сигналами от термодатчика. При остывании теплоносителя на впуске в агрегат ниже критической температуры клапан поменяет положение, и произойдет подмес горячего потока в холодный.

В этом режиме осуществляется и запуск котла после длительного простоя. Пока теплоноситель не прогреется, он циркулирует по малому кругу через перемычку.

Инструкция

Систему отопления собирают по следующим правилам:

  1. Используют трубы ДУ25, при большой протяженности контура – ДУ32.
  2. Горизонтальные участки прокладывают с малым уклоном, необходимым только для дренирования трубопровода, – 2-3 мм/м.
  3. Разгонного коллектора не делают.
  4. Группу безопасности устанавливают со стороны подающего патрубка котла не далее 0,5 м от него. Между теплогенератором и приборами запрещено размещать запорную арматуру.
  5. Насос с фильтром и мембранный расширительный бак подсоединяют к «обратке», чтобы они работали в щадящих условиях при относительно низкой температуре.
  6. Помпу размещают между 3-ходовым вентилем и отопителем.

Нужно предусмотреть возможность аварийного сброса избыточного тепла.

Для этого используют:

  • ветку с радиаторами в неотапливаемых помещениях (например, в кладовой или на веранде);
  • змеевик в котловом баке, подключаемый к водопроводу с одной стороны и канализации – с другой.

На охлаждающем элементе ставят автоматически управляемый клапан, открывающийся по сигналу термодатчика.

Схема отопления с двумя котлами

Часто с твердотопливной установкой используют маломощный прибор, работающий на ином виде горючего, – электрокотел или газовый, запитанный от баллона.

Это дает такие преимущества:

  1. Если пользователь забудет подложить дрова, второй агрегат запустится автоматически и не даст системе остыть.
  2. Основной отопитель работает с максимальным КПД.

Основное оборудование подбирают не по наименее низкой, а по среднезимней температуре. Это дает возможность эксплуатировать его большую часть времени в режиме номинальной производительности, а значит, с максимальным КПД.

Второй котел используют:

  • в экстремальные холода;
  • во время простоя основного отопителя из-за отсутствия горючего или в период обслуживания;
  • в межсезонье (в одиночку).

Применяют разные схемы подключения:

  • параллельную;
  • последовательную;
  • каскадную.

Обвязка первичных и вторичных колец

Эту схему применяют в сложных системах с большим числом потребителей, работающих в разных температурных режимах.

  1. К котлу подключают короткий контур с основными теплосъемными устройствами (например, радиаторами нижнего этажа и бойлером косвенного нагрева). Это первичное кольцо.
  2. К контуру подсоединяют петли – «теплые полы», поэтажные ветки с радиаторами и т. д. Это вторичные кольца.

Каждая часть оснащена своим циркуляционным насосом. В первичном кольце помпа работает постоянно, и теплоноситель здесь движется непрерывно. При необходимости запускаются нагнетатели во вторичных петлях, вызывая циркуляцию среды и здесь. Запитанные от них потребители получают тепло.

Если помпу во вторичном кольце выключить, движение воды в нем прекратится, т. к. давление в точках подсоединения к первичному контуру одинаково. Для этого их разносят на расстояние не более 4 диаметров трубопровода.

Температурный режим во вторичном кольце регулируют 2 способами:

  • запуском и остановкой помпы;
  • изменением скорости ее вращения.

Схема закрытого контура с гравитационной циркуляцией

Часто для твердотопливного котла строят комбинированную систему. Она имеет насос, закрытый расширительный бак с мембраной и группу безопасности, но создается по правилам для контуров с естественной циркуляцией – с большими трубами и уклонами, разгонным коллектором и пр. Так поступают на случай перебоя с электроснабжением.

Для перехода на естественную циркуляцию из схемы нужно исключить помпу. Для этого делают байпас с ручными шаровыми кранами.

Выбор оптимальной системы

При разработке проекта учитывают следующие факторы:

  • наличие и стабильность электроснабжения;
  • присутствие потребителей с непостоянным режимом работы.

В пригородных зонах, где энергетическая инфраструктура устойчива и в случае аварии быстро ремонтируется, предпочтительна система с принудительной циркуляцией теплоносителя. В отдаленных районах возможны длительные перебои, здесь лучше собрать комбинированный контур.

И только в полевых условиях, когда нет никакого централизованного энергоснабжения, применяют схему с естественной циркуляцией.

При наличии временно работающих потребителей, например «теплого пола» в бассейне, используют схемы:

  1. На крупных объектах – с первичным и вторичными кольцами.
  2. На небольших – лучевую.

Во втором случае к теплосъемным устройствам прокладывают отдельные ветви от общего коллектора, установив на них регулирующую арматуру. Все «обратки» от них тоже сходятся в 1 точке.

Читайте также:
Какие саморезы нужны для профиля и гипсокартона

Дополнительное оборудование

Для повышения экономичности между котлом и контуром отопления устанавливают теплоаккумулятор – заполненную водой емкость в оболочке из минеральной ваты. Твердотоп постоянно эксплуатируется в режиме номинальной производительности с максимальным КПД, нагревая содержимое резервуара до +95°С.

Отбор горячей воды из аккумулятора осуществляется автоматически по мере остывания среды в контуре.

В загородном доме и других небольших объектах для подключения «теплого пола» используют гидрострелку. Это коллектор, установленный вертикально. Благодаря такой ориентации температура меняется по высоте, внизу среда более холодная. К верхней части подсоединяют радиаторы, к противоположной – «теплый пол».

Правила обустройства котельной

Рекомендуется оклеить пол керамической плиткой, а стены выложить из огнеупорного кирпича. Такая мера уменьшит вероятность пожара.

Пол с деревянным или иным горючим покрытием в радиусе 1,2 м от центра топочной дверцы котла защищают настилом из стали толщиной 1,2 мм на теплоизоляционной подложке из асбеста или базальтового картона.

Стены покрывают огнестойкой штукатуркой, например, на основе вермикулита. Толщина слоя – 25 мм.

Между отопителем и стенами выдерживают следующие расстояния:

  • со стороны топочной дверцы – 2 м;
  • по бокам и сзади – 0,8 м.

В котельной устраивают дежурное и аварийное освещение. На случай разгерметизации контура ее оборудуют подключенным к канализации трапом или приямком глубиной 0,5 м.

При мощности теплогенератора до 30 кВт дрова и уголь разрешается хранить возле котельной в ящиках из огнеупорного материала. Минимальное расстояние до топки – 1 м.

Если производительность у котла выше, для склада отводят изолированное сухое и проветриваемое помещение.

Обустройство пеллетного бункера

Существует разновидность твердотопливных котлов, не нуждающаяся в частой загрузке горючего. Они функционируют на пеллетах – гранулах из прессованных отходов.

Бункер для их хранения можно сделать своими руками из таких материалов:

  • жести;
  • фанеры;
  • ткани на металлическом каркасе.

К резервуару подсоединяют шнековый питатель с электрическим приводом для автоматической подачи пеллет в горелку. Лучше приобрести 2-винтовую модель с воздушным разрывом, исключающим движение огня в бункер при обратной тяге.

Дополнительные рекомендации

Чтобы теплообменник не зарастал накипью, заливайте в систему только обессоленную воду. Часто домовладельцы собирают для этих целей дождевую.

По той же причине лучше приобретать модель с охлаждающим змеевиком в теплообменнике, а не с подачей воды непосредственно в бак.

Не курите в доме с системой из алюминиевых радиаторов. В них образуется водород, выходящий наружу через воздухоотводчик или кран Маевского.

В период простоя отопителя теплообмен в его баке приобретает обратное направление. Чтобы вода в контуре остывала медленнее, рекомендуется сделать байпас с кранами, по которому среда будет двигаться в обход прибора.

Вывод

Обогрев дома котлом на твердом горючем – лучший выбор для негазифицированной местности. Дрова и уголь стоят дешевле солярового масла и не издают неприятного запаха. Чтобы реже заниматься загрузкой топлива, приобретайте теплогенератор длительного горения или пеллетный.

Нюансы самостоятельной установки твердотопливного котла

Добавил(а): Дмитрий Шварц 8 марта

Главное достоинство твердотопливных котлов заключается в энергетической автономии. Для работы им не нужно ничего, кроме самого топлива — дров, торфа, опилок, угля и пр. Установка такого агрегата – реальный способ сократить расходы на отопление и горячее водоснабжение загородного дома, дачи или даже небольшого предприятия. При этом экономить можно начать ещё на стадии установки и подключения, просто выполнив их своими руками. Но для этого придётся принять во внимание, что требования к размещению, монтажу и подключению твердотопливных котлов отличаются от установочных стандартов для газовых и электрических теплогенераторов. А значит это, что помещение котельной, площадку, где будет размещаться оборудование, и обвязку вам придётся обустраивать особым образом.

Основные требования к помещению котельной

Бытовые теплогенераторы на твёрдом топливе устанавливаются в отдельных сухих помещениях, пристройках или отдельных строениях. Размеры котельной определяются габаритами агрегата, а также особенностями его обслуживания, однако наименьшая допустимая площадь составляет 7 м.кв. При этом необходимо предусмотреть защищённое от атмосферного воздействия место для хранения запаса топлива — перед загрузкой оно обязательно должно быть сухим.

3D схема отопительной системы с твердотопливным котлом

Если стены котельной выполнены из горючих материалов, их необходимо покрыть 2,5-3 см слоем штукатурки либо выполнить термоизоляцию в виде 8-мм слоя асбеста и листового железа. При отсутствии противопожарной защиты потолка расстояние от него до корпуса котла должно быть не менее 120 см.

Нормальный режим работы твердотопливного котла обеспечивается стабильным притоком воздуха. Поэтому в котельной нужно выполнить приточную и вытяжную вентиляцию. Канал первой размерами 30х30 см должен выходить на нижнюю часть стены напротив дымохода, а вытяжное отверстие, габариты которого должны составлять 40х40 см, располагается на не более чем 40 см от потолка. Вентиляция котельной должна обеспечивать нормальную тягу. При её недостатке падает производительность котла, а при избытке – затрудняется регулировка процесса сгорания топлива.

Приточно-вытяжная вентиляция и дымоудаление в котельной

Твердотопливный котёл должен быть установлен на строго горизонтальной несгораемой (бетонной или кирпичной) площадке толщиной около 7 см. На деревянном полу такое оборудование можно устанавливать только с обустройством промежуточного кирпичного слоя, накрытого 3-4 мм металлическим листом или не мене чем 5-см цементной стяжкой. Основа котла на твёрдом топливе должна быть на 10-20 см шире внешних габаритов корпуса, но стороны топки следует дополнительно обустроить зону безопасности шириной не менее 40 см.

Монтажные нормативы

Требования к установке отопительных котлов на твёрдом топливе регламентируются Нормами Пожарной Безопасности (НПБ) и Строительными нормами и правилами (СНиП). Очень важно следовать положениям этих нормативных документов, поскольку от этого напрямую зависит не только эффективность обустраиваемой системы отопления, но и безопасность жильцов вашего дома.

Общая схема подключения котла на твёрдом топливе

Читайте также:
Как уложить ламинат в дверном проеме: подготовительные работы и методы монтажа

Основные нормы при монтаже твердотопливных котлов:

  • расстояние от корпуса отопительного котла до стен помещения котельной должно быть не меньше 0,5 м;
  • между днищем котла и стяжкой не должно быть зазоров;
  • расстояние от дверцы топки до противоположной стены котельной должно быть не менее 1,3 м;
  • если отопительная система рассчитана на естественную циркуляцию теплоносителя, котёл следует размещать таким образом, чтобы его теплообменник находился ниже, чем радиаторы и другие отопительные приборы;
  • первый метр входного и выходного патрубков выполняется из стальной трубы;
  • внутренние стенки дымохода защищаются листовой нержавеющей сталью;

3 варианта обустройства дымохода для котла на твёрдом топливе

Комбинированные котлы для отопления дома: виды, описание принципа действия + советы по выбору

В обогреве частных домовладений или загородных коттеджей нередко используют комбинированные котлы для отопления дома – они позволят обеспечить комфортную температуру во всех комнатах вне зависимости от наличия или отсутствия централизованного газоснабжения или дров.

Существенный плюс таких агрегатов – корректировка сметы расходов не только на обогрев здания, но и на подачу горячей воды. Кроме того, очень удобно иметь возможность использования разных видов топлива, согласны?

Эффективность комбинированных котлов в условиях отсутствия доступа к центральной системе подачи энергетических ресурсов подтверждается многочисленными отзывами их владельцев. Главная задача – подобрать оптимальный тип отопительного агрегата.

Мы поможем вам сделать правильный выбор. В статье описаны особенности работы, эксплуатации и обслуживания разных видов комбинированных котлов. Мы обозначили главные критерии оценки оборудования и привели практические рекомендации по выбору отопительного агрегата.

Основные виды комбинированных котлов

Отопительное оборудование комбинированного типа ориентировано на загрузку и переработку от двух и более видов топливных материалов.

Более 70% представленных на рынке моделей, оснащены специальными электрическими нагревателями, способствующими частичному или полному отказу от задействования главных нагревательных элементов для подогрева воды в летний сезон.

Вид используемого топливного материала позволяет условно поделить оборудование на 2 основные группы:

  • стандартные – применяют не больше двух разных видов топлива;
  • универсальные – способны работать на трех и более вариантах топлива.

В большинстве случаев представляется возможность заменить горелку, чтобы изменить функцию подачи топлива. В продаже также имеются модели, снабженные варочными панелями и даже двумя горелками с электронным или электромеханическим типом управления.

Загвоздка здесь одна – чем более расширен функционал такого агрегата, тем сложнее будет процесс его монтажа.

Владельцы загородных домов, у которых отопление осуществляется комбинированным отопительным котлом, в один голос заявляют о его бесспорном преимуществе. Особенно, если дом находится вдали от крупных населенных пунктов, а отсутствие газоснабжения и частые перебои с электричеством являются нормой в этой местности.

Кроме того, комбинированный котел, который еще называют универсальным, имеет множество других достоинств.

Они позволяют конкурировать с наиболее популярными видами однокомпонентных систем:

  • возможность подключения нескольких контуров;
  • широкий спектр ресурсов для технической модернизации – замена горелки, монтаж бойлера;
  • современный уровень программного управления;
  • отсутствие перебоев в отопительной системе – в момент прекращения подачи одного из видов топлива есть возможность применить альтернативный вариант;
  • экономный расход средств на обеспечение системы отопления.

Модели с электромеханическим управлением станут просто незаменимыми в домах, расположенных в районах, часто сталкивающихся с перебоями электричества.

Такой вариант позволяет при необходимости перевести котельную установку в режим ручной регулировки, не теряя при этом продуктивность ее функционирования.

Популярные варианты комбинации топлива

Различные вариации комбинированных отопительных агрегатов дают возможность решения разного рода задач – от масштабных до менее глобальных проблем. Например, они способны обеспечить горячее водоснабжение как отдельно взятой семьи из 3-5 человек, так и отопление офисного здания или жилого многоквартирного дома.

Вариант #1 – комбинация газ/электричество

Для подогрева воды самой эффективной является электроэнергия. Быстрое увеличение температурного режима производится за счет воздействия на теплоноситель, при наименьшей доле задержки.

Характеристики комбинированных отопительных приборов, дающие значительные преимущества:

  • Маленькие размеры. Прибор имеет негабаритную топочную камеру для горения газов, теплообменник с вмонтированным ТЭНом или другим видом нагревательного прибора;
  • Низкий уровень потребления электроэнергии. Котел функционирует на газе, а электронагреватель запускают в работу только по требованию – для быстрого нагревания воды или при отсутствии доступа к подаче газа;
  • Невысокая ценовая категория. Достигается за счет отсутствия раздельной топочной камеры – нагреватель установлен внутри теплообменника. В оборудовании, где нет вторичного контура, запланирован вариант подсоединения водонагревателя;
  • ТЭНы с небольшой мощностью – многие, представленные на рынке модели, рассчитаны только на поддержку указанной температуры.

Хотя газ относится к экономному виду топлива, об электроэнергии это сказать нельзя. Поэтому для домов, расположенных в местности с плохо развитой сетью газоснабжения, следует присмотреть другой вариант котла, работающий на другом топливе.

Вариант #2 – комбинация дрова/газ

Более экономными видами топлива считаются газ и дрова. Размеры отопительного аппарата, работающего на таком топливе, внушительные – у него для каждого из типов топлива имеются раздельные топочные камеры.

Конструктивные особенности котлов с комбинацией типа газдрова определяют размещение одного или двух теплообменников. Для первого случая он служит общим элементом для всех топочных камер.

В двухконтурном котле для обеспечения горячего водоснабжения применяется только один вид топлива. Такой вид комбинированных котлов обязывает предварительно оформлять разрешающую документации на монтаж.

Кроме того, эти котлы разделяются еще на два подвида: с общей и отдельной топочной камерой. Первый вариант относится к установкам, созданным самостоятельно. Они используются для минимизации итоговой сметы на обеспечение отопительной системы дачного дома.

Своими руками производится монтаж газовой горелки в классическую модель котла, если же применяется твердое топливо, ее демонтируют. Этот вариант создает для теплообменника неприемлемые условия работы – воздействие высокой температуры во время работы горелки. Она-то и является частой причиной нарушения работоспособности котла.

Конструкция с отдельными камерами топки оснащена двухконтурной системой, один из которых используется для нагрева воды при отоплении, а другой – для обеспечения горячего водоснабжения.

В случае переделки твердотопливного котла под применение дизельного топлива, устанавливаются только дутьевые горелки:

Комбинированные котлы отопления: как сделать обогрев дома независимым от коммунальных служб

Каждый житель нашей страны не понаслышке знает о низком качестве и ненадежности инженерных сетей общего пользования. Устанавливая у себя газовый или электрический котел, многие опасаются, что в случае аварии на газопроводе или обрыве линий электропередач их жилище останется без тепла, а теплоноситель, протекающий в трубах, замерзнет. Защитить вас от подобных неприятностей могут универсальные комбинированные котлы отопления, которые сделают вашу систему обогрева максимально автономной.

Комбинированный котел – свобода в выборе топлива для отопления

Особенности конструкции

В отличие от жителей городских квартир, где за работоспособность системы отопления ответственность несет ЖЭК или ОСМД, наличие тепла в частном доме или на даче обеспечивает сам хозяин жилища.

Однако не все зависит от него. В частности, работоспособность большинства современных моделей отопительных агрегатов зависит от наличия газа и электричества. Поэтому, если в населенном пункте, где вы живете, произойдет перерыв в подаче газа либо авария на линии электропередач, вы и ваши близкие останетесь без тепла.

Небольшая авария на газопроводе – и ваш дом может остаться без тепла

Это еще половина беды. Если в качестве теплоносителя в трубах используется обыкновенная вода, при выключении котла она может замерзнуть, разорвав трубы, испортив радиаторы отопления и выведя из строя дорогостоящее электрическое оборудование.

Чтобы избежать этого, многие владельцы собственных жилищ покупают и монтируют комбинированный отопительный котел. Его цена выше, чем у классических моделей, но за эту стоимость вы покупаете спокойствие и уверенность в том, что ваша климатическая сеть будет работать без перебоев в течение всего отопительного сезона.

Суть этого устройства в том, что оно способно работать на различных видах топлива. Вы можете своими руками или с помощью автоматики переключать агрегат на сжигание того или иного вида энергоносителя.

Обратите внимание!
Для работы автоматики котла системы отопления вам в любом случае необходимо электричество.
Поэтому котельную желательно оборудовать аккумуляторным источником бесперебойного питания либо дизельным электрическим генератором.
Так вы обеспечите функционирование устройства в любое время и при любых обстоятельствах.

На фото – примерная схема устройства комбинированного котла

Конструктивно твердотопливный комбинированный котел состоит из двух камер сгорания:

  • первая служит для сжигания топлива, поступающего в жидком или газообразном виде;
  • вторая необходима для загрузки угля, дров, пеллет для отопления и так далее.

Большинство современных отопительных агрегатов, например, комбинированный котел ZOTA, производства Красноярского завода отопительной техники и автоматики, имеет несколько входных и выходных патрубков, позволяющих обустроить независимые контуры отопления.

Так вы сможете проложить отдельные трубопроводы:

  • для радиаторов и теплого пола;
  • для зимнего сада или оранжереи;
  • для бассейна или веранды.

Такая конструкция, помимо тепла, обеспечит проживающих в доме людей горячей водой. Для этого к теплообменнику желательно подсоединить накопительную емкость, позволяющую все время держать про запас определенное количество горячей воды.

Универсальный котел может нагревать воду для нескольких контуров отопления и системы горячего водоснабжения

Все комбинированные твердотопливные котлы отопления имеют достаточно высокий КПД и адаптированы к возможным просадкам давления газа в подающих трубопроводах и резким уменьшениям напряжения в линиях электропередач.

Остановимся на наиболее популярных видах описываемого климатического оборудования.

Разновидности комбинированных котлов

Газ и дизельное топливо

Эта разновидность оборудования встречается достаточно редко.

Особенности таких комбинированных котлов заключаются в следующем:

  1. Монтаж жидкотопливного отопительного котла допускается только в отдельном помещении, оборудованном мощной вытяжной вентиляцией. Поэтому вы понесете дополнительные затраты, в то время как стандартный газовый агрегат устанавливается просто на кухне.
  2. Для функционирования комбинированного котла на дизельном топливе нужно обустраивать дополнительную подогреваемую емкость, в которой хранится солярка. Учитывая, что резервную горелку вы будете использовать нечасто, рассматриваемое решение нельзя считать оптимальным.

С другой стороны, вы получаете максимально автономную климатическую систему, которая во время работы не требует участия человека для периодической загрузки топлива в камеру сгорания.

Такой котел может работать и на газе, и на дизельном топливе

Обратите внимание!
Комбинированный твердотопливный газовый котел, использующий в качестве дополнительного топлива солярку, легко переключать с одного вида энергоносителя на другой.
В этом поможет инструкция, имеющаяся в сопроводительной документации.
Нужно лишь сменить горелки и подключить нужные трубопроводы.

Газ, солярка и твердое топливо

В современный век высоких технологий для монтажа климатических системы применяется высокотехнологичное оборудование, работающие на различных теплоносителях. И многие неопытные домашние мастера считают, что использовать котел, работающий на дровах, невыгодно и неэффективно.

Однако, это совсем не так.

Тем более что на рынке отопительных систем существует большое количество универсальных котлов, которые предназначены для одновременного использования:

  • газа;
  • солярки;
  • дров или угля.

Если у вас закончились дрова, такой котел поддержит температуру в доме, используя газ

Таким образом, установив один агрегат, вы сможете на выбор использовать перечисленные выше разновидности энергоносителей, чередуя их в зависимости от стоимости, эффективности и просто личных предпочтений.

Газ и твердое топливо

Комбинированные отопительные котлы на твердом топливе могут иметь дополнительную горелку на газе.

Если вы решили остановить свой выбор на таком устройстве, обратите внимание на следующие моменты:

  1. Основным видом топлива в таком котле являются дрова. Газ используется как дополнительный источник тепла (в ночное время и так далее). Учитывайте это при расчете стоимости эксплуатации.
  2. Так как агрегат работает и на газе, для его установки требуется специальное разрешение газовой службы. Без такого документа эксплуатация котла запрещена.
  3. Устройство имеет минимум автоматики. Все режимы работы устанавливаются и контролируются вручную. Поэтому добиться тонкой регулировки температуры в комнатах вряд ли получиться.

Если одним из видов топлива, на котором работает котел, является газ, вам необходимо получить разрешение на установку такого оборудования

Основное преимущество описываемого универсального оборудования – дешевизна. Это один из самых недорогих агрегатов среди комбинированных котлов.

Газ, солярка и электричество

Такая комбинация встречается часто.

Электричество – один из самых эффективных и удобных способов обогрева дома, однако, оно достаточно дорого и мощности оборудования часто не хватает для отопления больших по площади помещений.

Комбинированные котлы такого типа используют по следующей схеме:

  1. Жидкое топливо применяется для поднятия температуры в жилище до нужного уровня.
  2. Электрический контур отопления включается в работу для поддержания микроклимата в доме после отключения горелки на дизельном топливе.
  3. Газовая горелка вступает в действие, если закончится солярка или прекратиться подача электричества.

Чем больше видов топлива использует котел, тем меньше шансов замерзнуть зимой

Обратите внимание!
Такие котлы работают не на магистральном газе, а на сжиженном, который поставляется в баллонах.

Твердое топливо и электричество

Это достаточно распространенный вариант. Как и во многих других случаях, основной режим эксплуатации такого котла – отопление помещений с помощью дров или угля. Электрический нагреватель включается в работу только для поддержания комфортной температуры в помещениях.

Некоторые модели оборудования имеют достаточно мощные нагревательные элементы и для их подключения нужно убедиться, что проводка в доме, счетчик и магистральная линия электропередач способны выдержать такую мощность.

Например, если в вашем котле установлен нагреватель мощностью более 12 кВт, подключать его можно только к трехфазной линии, которая доступна не во всех домах.

Твердое топливо в этом котле является основным, а электрический нагреватель включается в ночное время для поддержания комфортной температуры

Твердое топливо, электричество, газ, солярка

Климатическое оборудование такой разновидности работает, прежде всего, на твердом топливе. Большую часть времени котел так и эксплуатируется.

Часто эти модели отопителей выбирают люди, желающие максимально сэкономить на обогреве жилищ. При этом дополнительные горелки используются в то время, когда пламя в основной камере сгорания гаснет (например, в ночное время).

Плюсы и минусы использования комбинированного оборудования

Преимущества и недостатки универсальных котлов для отопления дома приведены в таблице ниже.

Преимущества Недостатки
Вам не нужно заранее думать о выборе той или иной разновидности энергоносителей. Стоимость комбинированного котла значительно выше, чем нагревательного устройства, использующего какой-то конкретный вид топлива.
Система обогрева будет полностью защищена от перебоев с подачей газа или электроэнергии. С целью обеспечения работы большинства оборудования необходимо предусмотреть наличие достаточно вместительных хранилищ для дров, угля или солярки.
Наличие нескольких контуров отопления в котле позволяет обустроить несколько сегментов сети обогрева. Мощность агрегатов часто не превышает 35 кВт. Поэтому, если вам необходимо оборудование, производящее большее количество тепла, придется остановиться на других разновидностях.
Большая часть оборудования позволяет, помимо отопления, обеспечить подачу горячей воды для бытовых нужд. Это может быть либо проточный змеевик, либо накопительный бойлер емкостью до 750 литров. Несмотря на компактность, универсальный котел намного больше, чем классический нагревательный аппарат (например, газовый или электрический). Поэтому устанавливать его в любом случае придется в отдельном помещении – котельной.
Выбирая ту или иную разновидность топлива в зависимости от его стоимости можно существенно экономить на оплате коммунальных услуг.
Комбинированное оборудование с несколькими горелками или камерами сгорания занимает в котельной меньше места, чем несколько отдельных агрегатов.
Оборудование работает полностью автоматически. Некоторые модификации котлов могут самостоятельно переключаться на другой вид топлива в случае прекращения подачи основного. Это делает систему независимой от участия человека. Процесс обогрева жилища не прервется в любом случае.

Комбинированный котел позволяет обустроить аккуратную и полностью автономную котельную в доме

Вывод

Ознакомившись с предложенной выше информацией, вы имели возможность самостоятельно убедиться, что твердотопливные комбинированные котлы отопления позволяют обустроить максимально автономную систему обогрева. Более подробно о возможностях конструирования независимых инженерных сетей частного жилища вы можете узнать из видео, размещенного в этой статье.

Монтаж и установка твердотопливного котла отопления – пошаговое руководство

Все бытовые отопительные котлы, которые работают на твердом топливе, отличаются существенным весом и большими размерами, поэтому они всегда устанавливаются на полу. Однако данное оборудование можно монтировать самостоятельно без оформления специальных разрешительных документов. Единственное условие – позаботиться о безопасности и удобстве эксплуатации твердотопливного котла. О том, как выполнять установку твердотопливных котлов отопления в частном доме и подключать их к общей системе и пойдет речь далее в материале.

Последовательность монтажа

Промышленность выпускает несколько разновидностей твердотопливных котлов – пеллетные, прямого горения и пиролизные.

Тем не менее, установка твердотопливного котла любого типа выполняется по одинаковой методике:

  1. Сначала определяют место, где будет размещен котел.
  2. Далее выполняют предварительную подготовку помещения.
  3. Оборудуют приточно-вытяжную вентиляцию.
  4. Монтируют выбранный котел на твердом топливе и выкладывают дымоход.
  5. Подключают к общей отопительной системе и проверяют его работоспособность пробным запуском.

Обратите внимание, что некоторые модели котлов на дровах или угле нуждаются в дополнительном питании от электросети. Такую возможность необходимо предусмотреть на этапе подготовки.

Грамотное выполнение подготовительных работ перед установкой твердотопливного котла в доме имеет большое значение. Если проигнорировать один из этапов подготовки, в процессе эксплуатации котла вы неминуемо столкнетесь со сложностями. Тогда все недочеты устранять придется в текущем режиме прямо посреди отопительного сезона. Рассмотрим каждый из перечисленных пунктов более подробно.

Расположение котла

Нормативная база, которая бы регламентировала монтаж твердотопливного котла в частном доме, до сих пор не разработана. Тем не менее, основные требования к размещению такого оборудования можно почерпнуть в СНиП «Отопление и вентиляция» и СНиП 31-02-2001 «Одноквартирные дома» (для РФ), а также ряда других отдельных актов.

Стоит отметить, что часто упоминаемый в интернете СНиП «Котельные установки» не рассчитан на бытовые приборы невысокой мощности – его требования распространяются на оборудование с мощностью более 360 кВт, а правила установки газового оборудования слишком жесткие.

Исходя из анализа доступной нормативной базы, которая относится к порядку размещения отопительных приборов на дровах, можно выделить следующие советы, как установить твердотопливный котел в доме:

  1. Любой вид твердого топлива, будь то дрова, уголь или пеллеты, создает большое количество пыли. Кроме того, во время работы котла в помещение может попадать различное количество дыма. В связи с этим не рекомендуется устанавливать твердотопливный котел внутри жилых комнат дома. Хотя нормативная база напрямую и не запрещает установку котла твердотопливного котла на территории кухни, коридора или других комнат, за исключением спальни.
  2. Оптимальным вариантом размещения котла на твердом топливе будет оборудованная отдельная или пристроенная к общему дому котельная. Можно также остановиться на технических помещениях в самом доме, подвале, гараже или коридоре с хорошей вентиляцией.
  3. Отопительное оборудование должно быть расположено как можно ближе к внешней стенке, чтобы облегчить работы по выкладке дымохода, не создавать слишком длинный горизонтальный участок или не выводить трубу сквозь перекрытие.
  4. Любой твердотопливный котел нуждается в периодической очистке теплообменника и техническом обслуживании. Поэтому необходимо обеспечить свободный доступ к нему. Для этого спереди оставляют не менее 1 м пространства, а сзади и по бокам – примерно по 60 см, но не менее 25 см.
  5. Запрещено подключение газохода твердотопливного котла к кирпичным вентиляционным ходам внутри стен.

Обратите внимание, что перед покупкой твердотопливного котла желательно соотнести его габариты с размерами технического помещения, где планируется его установка. Кроме того, стоит заранее продумать расположение теплоаккумулятора, буферной емкости и бойлера косвенного нагрева.

В небольших по размеру котельных можно разместить отопительное оборудование достаточно близко к стенке, но только необслуживаемой стороной. При этом зазор может составлять не менее 10 см, а сзади должен остаться отступ не менее 25 см.

Как подготовить помещение

Подготовительные работы перед установкой твердотопливного котла своими руками включают несколько направлений:

  • подготовка надежной основы и заливка бетонного фундамента, если это необходимо;
  • выполнение вентиляционных отверстий и зазора для дымохода в стене;
  • изоляция легковоспламеняющегося пола и стен от возгорания с помощью листов металла, минерита, базальтового картона или асбестоцемента.

В котельной должна быть проведена линия электропитания. Она понадобится для подключения циркуляционного насоса и, возможно, автоматики самого котла.

Избавляться от деревянных элементов на стенах и полу не нужно. Если расстояние от твердотопливного котла до стены из дерева составляет менее 38 см, обшивку изолируют одним из указанных выше материалов. Такой же листовой материал необходимо разместить на полу внизу и в передней части котла так, чтобы он выступал на 80 см. Это защитит помещение от углей, вылетающих из открытой дверцы топки.

Рекомендации по устройству фундамента будут такими:

  1. Твердотопливные котлы с небольшой мощностью и весом до 200 кг можно устанавливать на цементную стяжку. Как правило, с такой нагрузкой она справляется.
  2. При массе до 300 кг монтаж твердотопливного котла осуществляют на армированную железобетонную стяжку с толщиной в 10-12 см. При массе более 300 кг потребуется отдельная фундаментная плита.
  3. Теплогенераторы, работающие на пеллетах, с подающим шнеком и электродвигателем нуждаются в особом типе фундамента, поскольку оказывают вибрационную нагрузку.

Обратите внимание, что небольшой котел на твердом топливе можно устанавливать даже на деревянный пол. Однако место его размещение придется усилить лагами из брусьев сечением от 100×50 мм.

Если схема установки твердотопливного котла в частном доме предполагает наличие теплоаккумулятора и других тяжелых элементов, не нужно заливать отдельный фундамент под каждым из них. В данном случае делают единую бетонную стяжку толщиной 12 см, армированную прутьями, сечением 8-14 мм. Из арматуры делают сетку с ячейкой 20×20 см, которую кладут поверх подушки из хорошо утрамбованного гравия.

Как правильно установить приточно-вытяжную вентиляцию

Есть несколько объективных причин, по которым вентиляция в котельном помещении необходима:

  • подача в котел достаточного количества кислорода для поддержания процесса горения;
  • вывод за пределы помещения угарных газов, случайным образом попавших в помещение из топки;
  • компенсация использованного в процессе горения количества воздуха.

Обратите внимание, что для сгорания 1 кг дров понадобится 4,6 м 3 воздуха, а сжигание угля требует порядка 8-9 м 3 , исходя из качества топлива.

Приведем несколько советов по обустройству вентиляционной системы:

  1. Отверстия для притока и оттока воздуха должны быть расположены в разных сторонах котельной. Приточное отверстие делают в нижней части стены как можно ближе к теплогенератору, а вытяжное – под потолком.
  2. Если котел оборудован дымососом или нагнетающим вентилятором, вытяжку рядом с ним располагать не стоит (прочитайте: “Как выбрать дымосос для твердотопливного котла – виды, различия”). В противном случае произойдет переворот тяги, и вытяжное отверстие станет приточным.
  3. Если дверь из жилого дома выходит в топочную, то в полотне желательно встроить решетку приточного отверстия. Поступающий в котел теплый воздух улучшит процесс сгорания топлива.
  4. Размер вытяжного отверстия должен быть меньше приточного, поскольку большая часть поступающего воздуха вступает в термохимическую реакцию и выходит наружу по дымоходу в виде CO2.

Рассчитать необходимый размер вытяжки можно, если мощность котла умножить на 8 – получим площадь отверстия в см 2 .

Установка дымохода и котла

Собственно, установка твердотопливного котла в доме не является каким-то сверхсложным процессом. Достаточно всего лишь разместить оборудование на подготовленной основе и выставить его горизонтально по уровню с помощью регулируемых ножек, либо специальных подкладок. Патрубок для дымохода совместить с отверстием в стенке можно с помощью поворота колен.

Стоит отметить, что при монтаже дымохода для твердотопливного котла лучше всего использовать утепленные сэндвич трубы – они помогут избежать скопления конденсата на стенках дымохода. Как вариант, утепление труб можно выполнить самостоятельно из базальтовой ваты.

Быстрее и легче всего будет собрать приставной внешний дымоход. Он состоит из вертикальной закрепленной трубы, которая соединяется с патрубком котла посредством тройника. Если дом деревянный, то монтаж дымовой трубы в местах прохождения сквозь стену или перекрытия должен выполняться с соблюдением техники пожарной безопасности.

Методика установки дымохода такова:

  1. В перегородке вырезают квадратное отверстие, по размеру превосходящее сечение трубы дымохода на 38 см с каждой стороны. Так, при сечении канала трубы в 100 мм и толщине утепляющего слоя в 5 см размер отверстия будет равен 100+380×2=860 мм.
  2. Монтируют в проем оцинкованный короб – это будет проходной узел.
  3. Сквозь короб пропускают сэндвич трубу, а пустоты заполняют базальтовой ватой.
  4. Фиксируют внешнюю крышку узла.

В домах, сложенных из кирпича и пеноблока, дымовую трубу монтируют в стальную гильзу с уплотнителем.

Во время монтажа системы отопления с твердотопливным котлом необходимо соблюдать ряд требований к дымоходным каналам:

  • минимальная высота дымохода (от колосниковой решетки до козырька) – 5 метров, причем в ней может быть не более трех поворотов;
  • стыковку отдельных секций трубы производят так, чтобы осадки стекали снаружи трубы, а скопившийся конденсат – внутри;
  • горизонтальный отрезок дымохода следует устанавливать со слабым уклоном в сторону котла;
  • внизу дымохода должен быть предусмотрен сборник для конденсата и ревизионный люк;
  • кровельный карниз можно обойти, если установить на дымоходе два колена с уклоном по 30º;
  • крепление трубы кронштейнами нужно производить так, чтобы они не приходились на стыки секций;
  • сверху на дымовую трубу монтируют флюгер или конусовидный колпак.

Обратите внимание, что оголовок дымохода должен находиться выше зоны ветрового подпора крыши данного или соседнего дома, чтобы тяга была устойчивой.

Подключение твердотопливного котла к системе

После того, как монтаж твердотопливного котла своими руками будет завершен, а дымовая труба займет свое место, можно переходить непосредственно к подключению оборудования к общей системе. Главное, о чем следует помнить – в работающий котел, особенно если в нем чугунный теплообменник, не должна подаваться холодная вода. В противном случае, из-за перепада температур на стенках топки образуется липкий конденсат, который смешается с сажей. Он будет снижать эффективность котла, а отчистить его достаточно сложно.

В связи с этим, требования к установке твердотопливного котла предусматривают типовую схему обвязки с байпасом и трехходовым клапаном. Его выставляют на фиксированную температуру в 50-55º, так что теплоноситель будет двигаться по малому кругу до тех пор, пока его температура не достигнет нужных показателей, после чего клапан начнет его постепенно разбавлять холодным потоком из отопительного контура.

Стоит отметить, что при обвязке пеллетных котлов особое внимание нужно уделить подключению горелки и автоматики. Нередко изделия европейских брендов оборудованы автоматическими системами пожаротушения, подключенными к центральному водопроводу. Поэтому, чтобы разобраться, как правильно установить твердотопливный котел пеллетного типа, стоит проконсультироваться с представителем фирмы производителя.

Для подключения котла понадобится также установка расширительного бачка, запорной арматуры и циркуляционного насоса. После этого контур заполняют водой и нагнетают в нем давление в 1 Бар. По завершении работ для проверки работоспособности выполняют пробный запуск системы.

Выводы

Итак, сам по себе процесс монтажа твердотопливного котла не представляет сложностей, не требует предварительных согласований и не имеет жестких ограничений. Тем не менее, в процессе работы придется учесть много тонкостей, да и труд это нелегкий. Если вы не уверены в своих навыках, отдельные работы, например, обвязку, можно перепоручить профессионалам.

Дом шале. Виды. Плюсы и минусы домов в стиле шале.

Дом шале – один из самых интересных архитектурных стилей в современном частном строительстве. Это особая, самостоятельная разновидность комбинированных домов в сочетании природного или искусственного камня и натурального дерева, которая имеет давнюю историю, плюсы и минусы, особенности строительства и эксплуатации о которых мы поговорим в настоящей статье.

История стиля шале

Строительство домов в стиле шале является результатом специфических условий жизни в горном климате Швейцарских и Французских альп. «Chalet» переводится как — пастуший домик. Такие домики строили французские и швейцарские пастухи, жители альпийских гор, для жизни в суровых горных условиях. В обиходе их еще называют альпийские или швейцарские домики.

старый дом пастуха в Альпах

Альпийские пастухи строили свои укрытия из самых надежных подручных материалов, которых в горах в избытке, это камень и дерево. Камень использовался для сооружения долговечного и крепкого фундамента, первого этажа или же цокольного этажа. Второй же этаж сооружали из массива хвойных пород. Такая комбинация материалов в суровых условиях, служила хорошей защитой от снежного схода, хорошо держалась на горных склонах, конструкция могла защитить от нападения диких животных. Подобные домики получались довольно теплыми и долговечными, внутренние пространство отличалось минимализмом.

Форма крыш альпийских домиков также сооружалась из практичных соображений и всегда сбивалась покатой, под большим углом и далеко выступала над стенами. Своей конструкцией крыша максимально защищала дом от обильных осадков. Покрывалась крыша деревянным плашками.

старый дом шале ,пастуха в горах

Со временем, технология строительства в условиях альпийских гор развивалась, жилища становились более комфортабельные и пригодные для постоянного проживания. Дома стали приобретать культурные и творческие особенности местных народов.

Особую популярность дома в стиле шале получили в 20—м веке, с развитием горнолыжного спорта и туризма в альпийских горах. Архитектурный стиль стал распространяться по всей Европе и нашел достаточно много ценителей во всем Мире.

Особенности домов шале

  • Крыша домов шале всегда покатая. Выполняется под большим острым углом, для самостоятельного очищения от осадков. Скаты крыши всегда выступает дальше от стен дома примерно на один метр, в отличие от обычных крыш. Благодаря такому решению стены и часть территории вокруг дома остаются сухими.
  • Второй свет и большие окна. Наличие панорамных окон в пол, создает ощущение просторности и единения с окружающими пейзажами. По этой причине дома шале строятся в основном в природных живописных местах и загородных районах. В городских условиях и густонаселенных местностях дома в стиле шале будут не актуальными. Большое количество остекления способно пропускать в дом много естественного света.
  • Двух этажность. Зачастую строятся из двух этажей. Стены первого этажа выполняются из любого вида строительного камня. Второй этаж, как правило, возводится из массива надежных пород древесины, таких как лиственница, кедр, сосна, дуб и прочие. Иногда первый этаж заменяется цокольным, но весь конструктив возводится по той же технологи в комбинации древесины и камня.
  • При строительстве используются только натуральные материалы. Предполагает, что не только сама коробка дома возводится из камня и бревна, но и окна, двери должны быть так же выполнены из дерева или материалов максимально имитирующих их. Комбинация с искусственным материалами не будет гармонично вписываться в общий стиль шале.

дом шале с открытой верандой

Достоинства домов шале

  • Комфортный микроклимат и теплоизоляционные свойства. Сочетание камня который накапливает и удерживает тепло и дышащей древесины создают уникальный микроклимат в доме. Всегда сохраняется свежий древесный воздух и комфортная температура. В холодное время в доме долго сохраняется тепло без дополнительного отопления, а в жаркое время года свежо и умеренно прохладно.

внутри дома шале всегда уютно и много света

современный дом в стиле шале

Недостатки домов шале

  • Стоимость материалов для строительства. Строй материалы, из которых возводится дом обойдутся дороже искусственных. В частности, если использовать для кладки первого этажа не рядовой кирпич или керамику, а натуральный камень. Внутренние отделочные работы с такими стенами так же требуют особых усилий и затрат, поскольку трудно поддаются для монтажа и крепления. Зачастую, в место натурального камня, для кладки стен первого этажа используют кирпич, фасад из которого отделывают материалами, имитирующими натуральный камень. Стоимость качественного бруса из таких древесных пород как лиственница или кедр, также, не из самых дешевых материалов и заметно отразятся на общем бюджете строительства.
  • Ограниченный внутренний дизайн. Специфический внешний вид и материалы ограничивают хозяев в разнообразности дизайна внутренних помещений. Для оформления домов шале хорошо подходит скандинавский стиль оформления, загородный и ему подобные. Здесь хорошо будут гармонировать природно-натуральные элементы декора с теплыми тонами. И не будет подходить классический стиль с колонами, лепниной и позолоченными вставками.
  • Недостатки деревянного дома. Поскольку второй этаж дома шале выполнен из дерева, то вместе с эти дом приобретает все недостатки данного типа строения. Это повышенный уровень пожароопасности в части второго этажа. Длительная усадка деревянных стен второго этажа, из бруса может выделяться смола, данные факторы значительно замедляют ремонт второго этажа. Преимущественно мокрые точки: ванна, санузел, кухня должны располагаться на первом этаже с каменными стенами, так как древесина хорошо впитывает влажность которая приводит к образованию деформаций, плесени и грибкам. Но данные недостатки можно компенсировать, расположив опасные для дерева помещения в каменной части дома. Кроме того, долговечность древесины и камня значительно отличается, а это значит, что стены второго этажа придётся ремонтировать когда конструктиву первого этажа до ремонта будет еще далеко. Однако, если использовать для возведения второго этажа материалы таких пород дерева как лиственница и деревьев с подобными характеристиками, то долговечность второго этажа будет сравнима с первым.

Виды и стили домов шале

С распространением технологии строительства в стиле шале, в различных странах, в зависимости от климатических особенностей, культурных традиций классический стиль шале претерпел больших изменений.

Дом шале в Германии. Стиль шале сохранил свой конструктив: низ из камня, верх из дерева. К классической конструкции добавились многочисленные элементы декора и некоторых пристроек обусловленные национальной культурой. Для украшения фасада используется деревянная обрешетка и национальная роспись. Каменная часть дома занимает большую площадь фасада. В конструктив дома обязательно закладывается монтаж балкона с фонарями.

немецкий стиль дома шале

Дом шале в скандинавском стиле. Отличается отсутствием цокольного этажа, большим количеством панорамных окон и наличием открытых веранд.

скандинавский стиль шале

Дом шале в английском стиле. Английская версия шале полностью не содержит дерева в несущем конструктиве дома. Здание выкладывается из кирпича, который в дальнейшем штукатурится. От стиля шале сохранилась только отвесная крыша, скаты которой выпускаются ниже, чем в привычном альпийском стиле.

английский стиль шале

Дома шале в русскоязычных странах. Особого стиля шале в русскоязычном регионе не появилось. Здесь можно встретить все версии и стили шале, любые комбинации материалов, в связи с тем, что такая технология строительства стала использоваться сравнительно недавно.

дома шале в русскоязычном пространстве строятся в разнообразных стилях

Дома шале во французском стиле. В данном случае сохранилась только внешний дизайн и архитектурные решения. Для строительства используется только бетон и строительный камень. Дома имитируют во внешнем виде альпийский дом, а натуральное дерево используют только для отделки дома.

Дом шале в Швейцарском стиле. Отличительными особенностями является квадратная форма. Это придает конструкции устойчивости в условиях горного рельефа, а так же имеет увеличенный вынос скоса крыши, как в английском варианте.

дома шале Швейцария

Строительство дома шале – интересное и красивое архитектурное решение, которое требует специальных знаний и особого подхода, в отличие от строительства дома из однородного материала. Сочетание двух, дополняющих друг друга строительных материалов, в конструктиве одного дома создает уникальный микроклимат и приятную атмосферу, надежность и прочность на многие десятилетия, а возможно

1 комментарий

Домик в стиле шале обычно имеет просторную террасу, которая дает прекрасный обзор прилегающей территории Дизайн дома внутри продумывается до деталей: в доме не должно быть случайных элементов. При оформлении интерьеров шале на стену обязательно вешают фотографии с альпийскими мотивами, на которых представлены горные цепи, долины рек, картины с изображением остроконечных вершин и диких зверей. В гостиной идеально вписывается керамическая матовая посуда, расставленная на деревянных полках. Детали с металлическим, золотым или перламутровым блеском испортят интерьер помещения в стиле шале.

Особенности строительства домов в стиле шале

Дом шале пришел в Россию из южных альпийских регионов. Особенности этого стиля во многом обусловлены рельефом гористой местности, не располагавшим большим количеством ровных площадок. Такие постройки с их многоуровневой архитектурой хорошо вписывались в окружающий рельеф, а использование древесины для обустройства только верхней части предотвращало гниение материалов. Дом в стиле шале будет хорошо смотреться и в равнинной местности.

  1. Особенности стиля шале
  2. Проектирование дома шале
  3. Используемые материалы для строительства
  4. Способы возведения дома
  5. Каркас
  6. Брус естественной влажности
  7. Оцилиндрованный брус
  8. Клееный брус
  9. Особенности строительства своими руками

Особенности стиля шале

Дома в стиле шале подразумевают наличие двух этажей, выполненных из разных материалов

Отличительная конструктивная особенность таких построек – наличие двух этажей, изготовленных из разных типов материалов, отличающихся по весу и теплопроводности. Поначалу нижний этаж делали из камня, а верхний – из дерева. Первый этаж эксплуатировался в холодное время года. Летом семья перебиралась наверх. Нижний этаж отличался большой высотой, что помогало предотвратить избыточное увлажнение дерева. Такая конструкция предохраняла верхнюю часть от паводков и контакта со снегом.

В современных домах в стиле шале эти материалы частично вытеснились другими. Из-за дороговизны камня и трудностей в его укладке нижний этаж часто строится из газоблоков. Затем фасад облицовывается клинкерным кирпичом или искусственным камнем. Материалы типа металлочерепицы или панелей из профиля в отделке таких зданий не применяются – внешний вид должен сохранять аутентичность альпийского домика. Верх, как и прежде, делают деревянным, но стены могут быть обшиты композитными материалами, имитирующими брус.

Двухэтажное здание с мансардой – современное определение шале. Иногда число этажей может быть и больше. Также эти постройки отличаются характерным строением крыши. Ее делают двускатной и пологой, с крупным, выступающим над несущими стенами козырьком. Такая конструкция предрасполагает к задерживанию снеговых масс на поверхности. Чтобы увеличить срок службы кровли, следует использовать материалы, хорошо переносящие влагу. Для современной постройки лучше всего подойдет керамическая черепица. Подобное строение крыши дает возможность организовать в здании маленькую террасу или большой открытый балкон. Таких помещений может быть и несколько. Они могут входить в планировку цоколя или верхней надстройки. При реализации второго варианта задействуются опорные колонны. Балкон может помещаться под свесом или несколько выдаваться вперед. Перила изготавливаются из дерева.

Оконные проемы в таких зданиях делают широкими и крупными. В прошлом их было принято закрывать ставнями. Сейчас нередко используются деревянные рамы, в которые можно смонтировать стеклопакеты.

Проектирование дома шале

Первый этаж из камня, второй и третий деревянные

Цокольный этаж такого дома должен иметь достаточную высоту. Строиться он может из каменной кладки либо из газоблоков. Во втором случае стены штукатурятся, а потом красятся эмульсионным составом. Иногда их облицовывают клинкерным кирпичом, натуральным или искусственным камнем. В цоколе монтируется котел или иной отопительный агрегат. Устанавливать его на верхних этажах нельзя – это противоречит нормам пожарной безопасности (запрет на размещение источников огня в пристройках из древесины). Также в цоколе находятся кладовая и комнаты сантехнического назначения.

Мансарду и второй этаж делают из древесины (чаще всего – из бруса). Именно в этой части строения обычно располагают открытые балконы. Там также находятся спальные комнаты и детская. Стены можно оставить в их естественном виде, покрыть лаком или облицовочными материалами, имитирующими фактуру разных пород дерева. Иногда в верхней части закрепляют крупные бревна, окрашенные в более темный цвет, чем стены. Мансардное помещение можно оборудовать под кабинет для работы, комнату отдыха или гостиную.

Скаты крыши должны иметь большой уклон (минимум 45 градусов). Классическая кровля шале имеет свесы, выходящие за стены жилища минимум на 1 м. Материалы для крыши должны выглядеть натурально. В альпийских домиках в роли утеплителя часто используют высушенный камыш. Подойдет и промышленная теплоизоляция в плитах. Для облицовки подойдет керамическая или деревянная (дубовая или лиственничная) черепица. Балкон в планировке дома обычно размещают на солнечной стороне. Предохранить открытое помещение от дождя и снега помогут свесы кровли. В многоэтажных домах иногда делают двухъярусные балконы.

Используемые материалы для строительства

Первый этаж можно возводить из газоблоков

Для строительства используют разные виды бруса – цельный, клееный, оцилиндрованный. Иногда из него собирают лишь костяк структуры, а для обшивки применяют плиты OSB – композитный материал, устойчивый к действию влаги и внешне имитирующий натуральную доску или брус. Перед строительством материалы из древесины должны быть обработаны антипиренными и противогнилостными пропитками.

Натуральный камень очень долговечен, имеет привлекательный и дорогой внешний вид. Но этот материал отличается сложностью в укладке. Камни, как правило, имеют форму, отличную от идеально ровной. Чтобы сделать из них надежную кладку с применением раствора, требуются специальные умения. Из-за этого, а также дороговизны самого материала в малоэтажном частном строительстве его часто заменяют чем-то иным.

Иногда цоколь возводится с применением кирпичной кладки. Стеновые конструкции в этом случае должны быть утеплены по образцу вентилируемого фасада. Также для цоколя подойдут пористая керамика и пенобетон. Стены в этом случае облицовываются отделочным материалом.

Способы возведения дома

Для строительства верхних этажей здания используются разные типы бруса. Они различаются формой и особенностями изготовления.

Каркас

Быстрее всего построить каркасный дом

Это самый быстрый в реализации вариант. В результате получается легкая постройка, не создающая большой нагрузки на фундамент и хорошо удерживающая тепло. Каркас создается из бруса, а обшивку производят как с внешней, так и с внутренней стороны. Для этого используются плиты OSB. В промежутки между двумя слоями обшивки помещается утепляющий материал.

Брус естественной влажности

Элементы должны иметь прямоугольную форму и одинаковые габариты. Утепление организуется по схеме вентилируемого фасада. Циркуляция воздушных масс способствует лучшей сохранности материала. Особенно презентабельным внешним видом такой брус не отличается, поэтому поверхность часто облицовывается материалами, имитирующими дерево.

Оцилиндрованный брус

Дом шале из бруса

Такой брус представляет собой обычные бревна. Здания из него похожи на русские избы. В концепт классического альпийского шале такая форма элементов не вписывается, но иногда они применяются в частном строительстве двухэтажных домов в России. Из-за круглой формы бруса делать такие стены сложнее, чем из прямоугольного сырья. Они имеют выразительный вид и не требуют облицовки. Утеплить стены можно с внутренней стороны. Для этого подойдет любой паропроницаемый материал, традиционно используемый для этой цели.

Клееный брус

Такой материал состоит из склеенных тонких досок, при этом брусу придана ровная прямоугольная форма. Чтобы построить стены из этих элементов, не уйдет много времени. В изделиях вырезаются пазы, упрощающие их соединение друг с другом. Благодаря тщательной шлифовке поверхности отсутствует необходимость в финишной отделке.

Особенности строительства своими руками

Комбинированный вариант постройки из пеноблоков и бруса

Проще всего сделать дом шале из газобетонных блоков (первый этаж) и прямоугольного клееного или цельного бруса (второй). Для утепления деревянной части используется минвата. Рекомендуемая толщина блоков газобетона – 0,4 м. Предварительно нужно подготовить проект: продумать архитектурные особенности здания, расположение и габариты комнат. Можно сразу прорисовать размещение блоков – так будет проще посчитать их число.

Дальнейшая последовательность работ:

  1. На площадке, где будут делать фундамент, убирают верхний плодородный слой с растениями. Затем с помощью веревки и колышков делают разметку под рытье котлована.
  2. Начинают рыть котлован, параллельно копают траншеи, где будут проложены коммуникации.
  3. В траншеи насыпают песчаный слой, копают колодец, потом прокладывают трубы. Утеплять их надо пеноплексом толщиной 50 мм. Засыпку труб производят песком, потом почвой.
  4. В котлован насыпают песчаную подушку, выравнивают, настилают геотекстиль.
  5. Затем снова насыпают песок (0,1 м в высоту). Его уплотняют, окропляют водой и трамбуют снова. Затем в котлован еще два раза насыпают слой песка в 0,1 м и повторяют те же процедуры.
  6. Монтируют арматурные маяки и копают траншею под канализационную трубу. Ее засыпают песком и землей. Затем монтируют сливные колодцы и обустраивают траншеи для дренажа.
  7. Подготавливают армированную опалубку для заливки фундамента. Укладывают трубы водоснабжения отопления. Затем фундамент заливают бетонной смесью.

Когда смесь высохнет (через 2-4 недели), можно строить стены из газоблоков. Прежде чем их монтировать, основание выстилают гидроизоляцией. Внешние и внутренние стены делаются параллельно. Над оконными и дверными проемами монтируются арматурные пояса. Перед тем как укладывать деревянную часть, на газобетон настилается слой гидроизоляции.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: