Гидроизоляция деревянного пола

Автор: Николай Стрелковский

Деревянный пол, особенно в частном доме, был и остается наиболее традиционным. Объясняется это просто – от природы теплый материал с красивым фактурным рисунком и различными оттенками можно вписать в интерьер, оформленный в любом стиле. Но чтобы такой пол послужил долгое время, мало будет просто прибить доски к лагам, особенно, если он устраивается над грунтом, а не на подготовленной основе.

Гидроизоляция деревянного пола

Гидроизоляция деревянного пола – это один из основных этапов его обустройства, так как необработанное дерево хорошо впитывает влагу и разбухает, а затем, высыхая, деформируется. Кроме того, влага для большинства пород древесины – это начало прения или гниения, с последующим разложением. Поэтому деревянные детали должны быть хорошо обработаны сами и надежно укрыты от возможного проникновения повышенной влажности от грунта.

Существует несколько разновидностей гидроизоляционных работ, которые зависят от способа устройства деревянного пола. Ознакомившись с возможными технологиями, можно выбрать именно ту, которая в максимальной степени подходит для каждого конкретного случая.

Пропитки для дерева

Одно из самых древних и весьма эффективных средств защиты древесины от влаги – ее пропитка теми или иными составами.

На сегодняшний день в продаже представлено немало пропиток, изготовленных на разных химических основах. Их наносят на деревянные детали до того, как из них устраивают полы. Все пропитки рассчитаны на то, чтобы предохранить древесину на долгий срок не только от воздействия влажности, но и от биологического повреждения (микроорганизмами, насекомыми, грызунами и т.п .) Причем , такая обработка необходима не только для деревянных элементов пола, но и для стен или перекрытий.

Качественная пропитка сама по себе становится надежным барьером для воды

Существуют комплексные пропитки, а также направленные на конкретную область защиты:

– антисептики, которые призваны защищать от проникновения в древесину насекомых и микроорганизмов;

– антипирены – эти пропитки сберегут деревянные покрытия от возгораний;

– растворы, направленные на сохранения дерева от влажности;

-. Составы, сочетающие одновременно несколько защитных функций.

Пропитка, защищающая от влаги, глубоко проникает в структуру древесины и становится своеобразной гидроизоляцией для каждого отдельного деревянного элемента. Она легко наносится, хорошо впитывается и не вымывается длительный срок. Высыхание состава проходит в течение двух-трех часов, затем, при желании? можно нанести еще один слой. Очень важным преимуществом такой гидроизоляции можно считать то, что материал не теряет своей способности «дышать». Такими составами пропитывают не только доски деревянного пола, но и лаги, на которые они укладываются.

Подобные растворы особенно необходимы для помещений с повышенной влажностью, таких, как ванная, парная или другие помещения бани.

Гидроизоляция пола по грунту

Каким бы сухим не был грунт под устраиваемым полом, гидроизоляцию в любом случае следует провести. Она может быть устроена с применением разных материалов. Но прежде под гидроизоляцию необходимо подготовить основу, состоящую из нескольких слоев .

Первый и очень важный слой – это хорошо утрамбованный грунт, который может быть уплотнен вручную или с использованием специальной трамбовочной техники.
Следующим этапом следует подсыпка песка, который сам по себе является хорошим гидроизолятором . На плотных почвах достаточно 10 см песчаного слоя, но если грунт имеет пучистые структуры, предрасположенные к промерзанию, а значит к впитыванию влаги, то высота подсыпки увеличивается до 20 см.
Далее насыпается десятисантиметровый слой щебня крупной или средней фракции и также утрамбовывается. Эти слои призваны препятствовать проникновению влаги к более высоким слоям, если планируется делать стяжку, и закрывают доступ к балкам перекрытия и лагам. Кроме этого, они упрочняют основу и делают полы более надежными .

Если грунтовые воды находятся достаточно глубоко, не выше двух метров от поверхности, то щебенку можно заменить керамзитом, который кроме гидроизоляции будет служить и теплоизолятором.

Эти три слоя необходимы при выборе любой гидроизоляции и способа укладки деревянного пола. Последующие работы проводятся в зависимости от того, какой результат планируется получить в итоге – деревянный пол будет укладываться сразу, или сначала будет уложено бетонное покрытие.

Деревянный пол на столбах – опорах

Внутри цоколя, по всей площади, над которой будет устраиваться деревянный пол, на расстоянии одного — полутора метров роются ямы, в которые устраивается песчано-щебёночная подушка и укладывается гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на всю глубину с выходом ее на поверхность грунта на 20 – 30 см.
Далее, из кирпича выкладывают столбики, которые после высыхания раствора обрабатывают гидроизоляционной мастикой.
На всю поверхность подполья укладывают листы рубероида, которые герметично скрепляются между собой битумной мастикой. Рубероид поднимают на стены цоколя на 15 – 20 см и также приклеивают битумом. Углы заделываются аккуратно – лучше материал не разрезать, а сложить в складки. Рубероид должен образовать на дне подполья подобие герметичной емкости .
Столбики обмазывают битумом сверху и выкладывают на них куски рубероида, желательно – в несколько слоев .
На столбики устанавливаются толстые балки перекрытия, обработанные проникающим гидроизоляционным средством. Они закрепляются на опорах с помощью металлических креплений.
На балки монтируются лаги с определенным шагом. Снизу по каждой лаге крепится черепной брусок, который станет основой для чернового пола.

Примерная схема термо- и гидроизолированного деревянного пола с вентилируемым подполом

Черновой пол выкладывают из досок невысокого качества, но если между ними образуются щели, то лучше заделать их разведенной до средней густоты глиной. Этот материал также является хорошим гидроизолятором . Если в ячейки чернового пола планируется укладывать теплоизоляционный материал, например, минеральную вату, то он будет в полной безопасности от влаги.

Так выглядит готовый черновой пол

Далее черновой пол застилается полиэтиленовой пленкой или рубероидом. Полосы укладываются обязательно внахлест , с перекрытием не менее 100 – 150 мм. Стыки обязательно герметизируются наплавкой или специальным скотчем.
Укладывается утеплитель (если это предусмотрено планом строительства.). Сверху утеплителя расстилают пароизоляционную пленку и закрепляют ее к лагам.

Перед окончательным монтажем половиц, снизу них следует уложить пароизоляционную пленку

Далее, на лаги укладывают деревянный пол, доски для которого обязательно заранее обрабатывают комплексными составами.
Таким образом, пол пол учил тройной рубеж защиты от влаги грунта – гидроизоляция самой поверхности земли, чернового пола и гидропароизоляционная мембрана непосредственно под дощатым покрытием.

Гидроизоляция деревянного пола на бетонном основании

Если деревянный пол устраивается на бетонную стяжку, то в первую очередь гидроизолировано должно быть основание под нее . В условиях, когда влага начинает разрушать бетон снизу, она вскорости доберется и до его поверхности, и деревянных элементов пола.

Монтаж бетонного пола начинается с тех же двух слоев – песка и гравия, уложенных и утрамбованных на грунт.

Далее, можно поступить двумя разными способами

1. Гидроизолированная стяжка в один слой

На утрамбованную поверхность укладываются листы рубероида с напуском на стены цоколя внахлест на 100 – 150 мм. Иногда, при сильно влажной почве, имеет смысл уложить рубероид и в два слоя, вдоль и поперек застилаемой площади.

Площадь будущего пола, полностью закрытая гидроизоляционным слоем рубероида

Листы гидроизоляционного материала скрепляют между собой битумной мастикой, нагревая ее газовой горелкой – это обеспечивает идеальную герметичность. С особенной тщательностью заделываются углы.
На поверхность гидроизоляции насыпается утеплитель – керамзит, или же выкладывается экструдированный пенополистирол высокой плотности.
Поверх термоизоляционного слоя вновь расстилается гидроизоляционный материал – в его качестве в данном случае может использоваться плотная полиэтиленовая пленка . Это будет не только дополнительным рубежом защиты от влажности снизу, но и не позволит бетонному раствору впитываться в утеплитель и растекаться по щелям.
Пленка также поднимается на стены, а по ней приклеивается демпферная лента или прокладывается тонкий пенопласт, который послужит хорошим компенсатором при расширении бетонной стяжки.
Далее следует арматурная металлическая сетка с ячейками размером 50 × 50 мм. Устанавливать пояс армирования следует аккуратно, так, чтобы не нарушить целостность гидроизоляционной пленки . Армирование равномерно распределит механическую нагрузку на слой утеплителя и прида ст тр ебуемую жесткость полу.

Гидроизоляционная пленка, армирование, маячки – все готово к заливке стяжки

На всю эту конструкцию устанавливают по нулевому уровню маячки, которые фиксируются бетонным раствором.
По готовности системы маяков укладывается чистовая стяжка, разравнивается. Ее оставляют до полного созревания, при этом , начиная со второго дня, каждые сутки смачивают водой, что придает бетону дополнительную прочность.

2. Гидроизолированная стяжка, заливаемая в два этапа

На утрамбованные слои песка и гравия расстилается полиэтиленовая пленка толщиной не менее 200 мкм, которая находит на стены цоколя на высоту будущей стяжки. Между собой листы склеиваются водостойким скотчем, углы также заделываются герметично. Очень важно, чтобы гидроизоляция представляла собой единое пространство без повреждений.
На гидроизоляцию укладывается черновая грубая стяжка, состоящая из цемента и гравийной смеси. Толщина ее должна составлять от 40 до 70 мм. Этот слой необязательно разравнивать до идеала, так как сверху она будет выравниваться чистовой стяжкой. Таким образом, система маячков для нее не требуется – нужно лишь несколько опорных отметок для примерного выравнивания.

Первая, черновая стяжка не нуждается в идеальном выравнивании

После застывания бетона необходимо уложить еще один слой гидроизоляции из рубероида. Нахлесты между его листами также заделываются герметично.
Далее следует утеплитель – керамзитовый слой, толщина которого может составлять от 100 до 150 мм.
На разровненный и максимально уплотненный керамзит укладывается арматурная сетка с ячейками порядка 100 × 100 мм.
Определяется нулевой уровень будущей чистовой стяжки. Поверх арматурного пояса выставляются маячки — направляющие , которые фиксируются бетонным раствором.
Затем заливается сама стяжка – этот слой должен быть выровнен идеально. Застывание будет проходить в течение трех – четырех недель, в зависимости от толщины слоя и особенностей компонентного состава бетонного раствора. Для прочности покрытия, застывающую стяжку на первых порах сбрызгивают ежедневно водой.

Для большей наглядности – строение общего “пирога” с термо- и гидроизоляцией пола

При любом подходе к устройству стяжки – в один или два слоя, по по лной ее готовности, поверхность необходимо дополнительно обработать пропитывающими, упрочняющими и гидроизоляционными составами, которые наносятся на пол и стены на высоту до 20 см. Для этого используют проникающие, обмазочные, штукатурные или окрасочные составы, которые создадут на поверхности достаточно прочную и надежную пленку , не позволяющую проникать влаге в помещения. Подробнее о возможных методах гидроизоляции рассказано в соответствующей статье нашего сайта.

Далее, следует уже сам монтаж деревянного пола по надежно гидроизолированному основанию:

Для этого полы размечают, и по разметкам устанавливают лаги, надежно закрепляя их к бетонному основанию.
Затем, между лагами и по периметру вдоль стен укладывают утеплитель , ( пенополистирол либо минеральную вату). Впрочем, если стяжка получила надежное утепление, то пространство между бетоном и деревянным покрытием может и не нуждаться в дополнительной термоизоляции – все зависит от региона и особенностей конструкции дома.
Сверху всю получившуюся решётку закрывают пароизоляционным материалом (полиэтиленовой пленкой ), который степлером. фиксируют на лагах.
И, наконец, монтируется покрытие из половых досок, предварительно обработанных влагоотталкивающей пропиткой. Получившийся пол можно дополнительно защитить от воды, покрыв его лаком или воском.

Еще одно замечание. Иногда по деревянному полу планируют заливку саморазравнивающегося состава, например,для дальнейшей укладки керамической плитки. Понятно, что без надежной гидроизоляции здесь тоже не обойтись:

Видео: устройство наливного пола на деревянное основание

Краткое знакомство с устройством гидроизоляции для полов может привести к ошибочному мнению, что это совсем несложно сделать. Однако, устройство изолированной стяжки или гидроизоляции на чисто деревянные полы – достаточно трудоемкие процессы, требующие немало времени и сил. Как бы то ни было, без этого элемента в конструкции пола не обойтись. Игнорирование надежной гидроизоляции может вылиться в то, что работа по устройству полов будет проделана абсолютно напрасно, и через несколько лет придется заменять не только деревянное покрытие, но и бетонную стяжку, пропитавшеюся влагой. Даже если бетонное основание и сохранит прочность и целостность, при попадании влаги между ним и стенами в комнатах начнет появляться плесень, мокрые пят на на отделке интерьера, неизбежен неприятный запах сырости.

Вывод однозначен – гидроизоляция всегда является необходимым этапом при устройстве любого типа полов, но для деревянных ее значение вообще трудно переоценить.

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять или поделитесь с друзьями!

Как сделать гидроизоляцию деревянного пола: надежная защита от сырости

Древесина издавна была любимым строительным материалом для человека. Исключение не составили и полы, тем более что ни один другой материал не может сразу подарить комфорт и красоту, естественное тепло и экологическую безопасность. Но ценителям ее, можно сказать, уникальных качеств приходится считаться с ее «капризами» – полы из дерева боятся воды. Поэтому как сделать гидроизоляцию деревянного пола и чем, важно для многих.

В особо большую проблему выливается вопрос защиты деревянных полов о влаги в частных домах, где полы на первом этаже, как правило, укладывают по грунту.

Гидроизоляция деревянного пола на даче

Стоит сразу же предостеречь тех, кто выбирает один из самых экономичных – покрыть пол лаком из битума или битумно-полимерным. Бесспорно, такой состав образует на древесине сплошной слой, который, благодаря эластичности, сохраняет целостность при сезонных деформациях. Наносится он легко, и инструментов особых не нужно – достаточно обычной флейцевой кисти или валика.

К сожалению, такое решение не учитывает ту опасность, которую может представлять капиллярная вода из грунта при проникновении в дерево или бетон. И вопрос не только в негативном воздействии растворенных в воде солей.

Что происходит при насыщении древесины или бетона влагой?

С наступление холодов она промерзает, затем, оттаивает. Повторяющиеся циклы замерзание/оттаивание вызывают в материалах необратимые процессы, приводящие к потере их целостности. Трухленье древесины и образование в бетоне пузырьков воздуха неминуемо приведет в итоге к разрушению конструкции.

При уровне вод из грунта, превышающем 2 м, обязательным мероприятием является выполнение «подсыпки» из слоев щебня и песка. Суть ее – в создании широких воздушных карманов, препятствующих капиллярному подъему вод. Способность подсыпки обрывать поднятие вод зависит от качества трамбовки ее слоев.

Ленточные фундаменты защищают от влаги, применяя рулонные и битумные материалы, монолитные – проникающие изоляционные.

Если подземные воды находятся на высоком уровне, то устройство подвала нежелательно, так как полностью исключить сырость в помещении будет довольно сложно. Если же желание построить подвал слишком велико, тогда помимо обмазочной гидроизоляции, которую укладывают снаружи фундамента, стены подвала обязательно обрабатывают проникающими смесями. Такая обработка закроет все микротрещины и поры. Важно также обеспечить вентиляцию пространства подвального помещения.

Варианты работ

Гидроизоляция деревянных полов выполняется по черновому полу. В частных предпочтение отдают материалам с небольшим весом, чтобы не создавать на фундамент дополнительную нагрузку. К ним предъявляются еще следующие требования:

негорючесть;
высокие характеристики изоляции;
простота установки,
прочность;
долговечность.

К этим материала можно отнести:

рулонные варианты – оклеечная

Вариант гидроизоляции такого типа предполагает нанесение ковра из слоев полимерно-битумных составов и материалов. Первоначально выполняется грунтование покрытия при помощи холодных смесей.

мастики на битумной основе – окрасочная

Принцип нанесения изоляции – в обмазывании (окрашивании) дерева в несколько слоев при помощи битумных и полимерных составов. Это достаточно доступный вариант – как по исполнению, так и экономически. Однако, при похолодании начинает растрескиваться. Срок службы такой защиты – 5–6 лет, потом ее придется обновлять.

жидкое стекло или резина– пропиточная

Древесина – пористый материал. Плотность ему придают при помощи пропитывающих составов: олифы, дегтя или более современными составами на основе силикона, синтетической смолы или акрила. Жидкое стекло для улучшения качества. Подобные пропитки наносятся на совершенно сухой настил пола.

литая

Сначала на основание пола настилается рулонный материал, скажем, рубероид, поверх которого заливают стяжку с добавлением в состав жидкого стекла. Сверху стяжку армируют сеткой, которую снова заливают стяжкой, но уже с добавлением водостойких элементов. Чтобы уменьшить вероятность стирания изоляции, деревянный пол настилают на выполненную сверху подложку.

Гидроизоляция пола первого этажа по лагам

Обычно полы поднимают на столбчатые опоры: из кирпича или бетона. Последние получают заливкой смеси в опалубку. Столбики со всех сторон обрабатывают окрасочной изоляцией. А торцы сверху покрывают рулонным материалом, лучше в несколько слоев. Чаще всего в этих целях используют рубероид.

Далее, на опоры укладывают лаги приступают к монтажу чернового пола. Как один из вариантов можно устроить черновой пол из толстой фанеры , пропитанной специальными гидрофобными составами – их прибивают под лаги с нижней стороны.

На фанеру настилается пленочная гидроизоляция, скажем, из полиэтиленовой пленки в 200 мк или диффузионную мембрану. Полосы стелют с нахлестом на 10–15 см и проклеивают скотчем. Затем укладывают утеплитель.

Далее, на лаги укладывается дощатый пол, черновой.

Его дополнительно защищают от влаги с помощью полиэтиленовой пленки или мембраны с выпуском в 15 – 20 см на стены.

Укладка плитки на пол из дерева

Использование напольной плитки в ванной или на кухне невероятно практично и функционально. Но возможно ли класть ее на деревянный пол? Сегодня для этого нет преград. Использование современных материалов и технологий позволяет получить качественный пол из керамической плитки поверх деревянного. Конечно, понятно, что непосредственно на доски плитку не кладу. Поэтому прежде решаются две задачи: какими будут основание и гидроизоляция деревянного пола под плитку.

Выбор основания

Поверх гидроизоляции, например, из пергамина или полиэтилена, укладывают металлическую сетку, закрепляя ее с небольшим шагом при помощи саморезов, и заливают ее либо тонким слоем цементной стяжки, либо самовыравнивающимся раствором. Плитку укладывают на поверхность стяжки обычным способом после высыхания.

Основание можно укрепить и без стяжки. Поверхность фанеры в этом случае обрабатывается двухкомпонентным полиуретановым клеем или клеем КС, в основе которого жидкое стекло. Таким образом, образуется эластичная защитная пленка, на которую и укладывают плитку.

Еще одним вариантом является устройство сухой стяжки по слою гидроизоляции, которая служит подложкой под плитку.

Тем не менее самый надежный вариант – это полимерная мембранная гидроизоляция . Из нее вырезается полоса примерно в 30 см. Одну из ее сторон вкладывают между гипсоволокнистыми листами и черновым полом, другую же крепят к стене. Для надежности все стыки проклеивают герметиком.

Гидроизоляция для деревянного пола: варианты устройства

Вода пагубно влияет на незащищенную древесину (за исключением дуба и лиственницы). И деревянные напольные покрытия страдают от влаги более всего. Это проявляется в виде деформации геометрии досок, как следствие, между половицами образуются щели, а иногда доски и вовсе растрескиваются. Кроме того, на них развивается грибок и плесень, половицы начинают гнить. Для древесины влага вредна в любом проявлении: и в жидком своем виде, и в виде сырости, то есть, повышенной влажности воздуха. Расскажем подробнее, как предохранить деревянный пол от воздействия влаги с помощью гидроизоляции.

Какую гидроизоляцию выбрать для деревянного пола

Влажность в доме не берется ниоткуда – всегда присутствует источник, откуда вода в жидком состоянии или же в виде испарений проникает во внутреннее пространство.

Важно! Одним из самых распространенных источников влаги в доме является отсутствие обязательной влагонепроницаемой прокладки между фундаментным основанием и стенами.

Температура во внутреннем пространстве здания всегда выше, чем температура верхнего слоя земли, а потому влага, содержащаяся в капиллярах внутренних поверхностей стен и пола, испаряется. И если не перекрыть поступление влаги во внутренний объем извне, то насыщение атмосферы помещения водяными парами не прекратится никогда. Самым эффективным способом предотвращения доступа влаги внутрь дома является использование гидроизоляционной мембраны.

классический рубероид;
гудроновый слой;
плотная полиэтиленовая пленка.

Нулевой уровень фундамента прокладывается такой мембраной, причем:

под стенами следует укладывать рубероид, так как он не порвется под нагрузкой стеновых материалов;
в вот площади полов можно прокладывать относительно дешевым и технологичным полиэтиленом.

Кромки рубероида и полиэтиленовой пленки должны быть, при этом, склеены специальным полимерным клеем. Это самый надежный способ обеспечения гидроизоляции деревянных полов.

Засыпная гидроизоляция пола

Одним из самых экономичных и распространенных типов фундамента как для кирпичных, так и для деревянных домов (из массива) является ленточное основание. Железобетонная лента, при этом, заливается непосредственно по периметру стен, а полы зачастую представляют собой цементную стяжку, которая формируется непосредственно на поверхности земли.

Стяжку можно сооружать классическим способом, отсыпая для нее подушку из слоев песка и щебня, затем укладывая гидроизоляционную мембрану, и далее заливая армированную цементную стяжку. А можно воспользоваться инновационными сыпучими материалами – бетонитами. Такой материал представляет собой смесь песка и полимерных добавок, которые, вступая во взаимодействие с водой, превращаются в гель и препятствуют дальнейшему проникновению жидкости.

Бетонит можно засыпать непосредственно на огражденный лентой фундамента участок земли до нулевой отметки пола. При этом, после отсыпки каждых 5 см необходимо производить его трамбовку. Увлажнять бетонит не нужно, а на утрамбованный верхний слой можно сразу укладывать лаги для деревянного пола.

Важно! Бетонит имеет еще и высокие теплоизолирующие характеристики. Поэтому специально в расчете на его использование имеет смысл поднимать нулевую кромку ленточного фундамента повыше над поверхностью земли, чтобы слой бетонита был потолще, и в доме было теплее.

Окрасочная гидроизоляция пола

Деревянные полы не всегда сооружаются только внутри отапливаемых пространств. Полы веранд и террас обычно также имеют деревянный настил. Здесь условия эксплуатации деревянных половиц намного более суровые, чем внутри дома (это и теплые дожди, и воздействие туманов, и снег), поэтому обязательно нужно позаботиться об их гидроизоляции пола из дерева.

Важно! Самым разумным является использование для формирования полов в открытых не отапливаемых сооружениях досок из лиственницы. Ее неслучайно называют «вечной», потому что ее древесина абсолютно не поддается никакой коррозии.

Однако защитить от пагубного воздействия влаги можно и более дешевые породы дерева. Для этого нужно нанести на них битумные или полимерные гидроизоляционные составы – пропитать их ими. Сейчас на рынке представлено множество таких химических материалов: морилок, пропиток и лаков, но и их использование может не гарантировать качественного результата, если не соблюдать определенных правил:

Все деревянные детали пола перед гидроизоляцией должны быть высушены до мебельной влажности (то есть, до уровня, не превышающего 8%).
Деревянные детали пола перед нанесением химического состава должны быть полностью готовы к укладке: в них должны присутствовать все необходимые вырезы, пазы, шипы и пр. конструктивные особенности. Если предполагается крепить половицы шурупами, то рекомендуется даже просверлить в досках отверстия под них. Это необходимо для того, чтобы химический состав полностью покрыл и пропитал все 100% поверхности каждой половицы.
Для крепления половиц следует применять только оцинкованные метизы (гвозди или шурупы). Кроме того, нужно использовать резиновые уплотнители для шляпок.

Читайте также:

Как утеплить стены в бане из блоков?

Как правило, окрасочная напольная гидроизоляция пола из дерева предполагает 2 этапа: на первом производится пропитка досок путем нанесения хим. состава на всю поверхность каждой половицы. Затем (после высыхания состава) из досок формируется настил, а далее они сверху покрываются акриловым или полиуретановым лаком.

Важно! Для придания большей коррозионной стойкости древесине доски пола с нижней стороны также можно покрыть антисептическим составом. Это предотвратит образование на них любого типа грибка в случае, если под полом будет недостаточно эффективная вентиляция.

Особенности гидроизоляционных пропиток для пола

Особое внимание следует обратить на гидроизоляционные пропитки и морилки для деревянного пола, а точнее, на корректный подбор нужного их типа. От лаков они отличаются тем, что не изменяют текстуру древесины, полностью впитываясь внутрь массива. Но при этом деревянный пол приобретает различные специфические свойства. Итак, пропитки для гидроизоляции можно подразделить на:

антисептики, призванные защитить древесину от проникновения в нее микроорганизмов и насекомых;
антипирены, которые оберегают древесину от возгорания;
растворы, предохраняющие дерево от воздействия влажности;
комбинированные составы.

Видео рекомендации по гидроизоляции:

Резюме

Оберегать от влажности следует все внутренне пространство дома, а не только полы. Если же речь идет о досках открытых террас и не отапливаемых беседок, то следует применять для их защиты химические составы. Как правило, пропитки и морилки не исключают их совместного использования. И если речь идет о гидроизоляции для деревянных полов, то в первую очередь, разумеется, следует применять химические составы, которые повышают устойчивость древесины перед сыростью и всеми теми негативными коррозионными эффектами, которые ее сопровождают.

Делаем гидроизоляцию деревянных полов в частном доме

Защита пола в доме от влаги – обязательная стадия устройства перекрытия. Эффективность созданного изоляционного слоя прямо влияет на долговечность утеплителя и деревянных частей конструкции.

Правильно сделанная гидроизоляция деревянного пола в деревянном доме защитит его от воздействия гнилостных бактерий и плесневых грибков.

Как правильно сделать гидроизоляцию деревянных полов в деревянном доме

До начала устройства гидроизоляции нужно провести подготовительные мероприятия. Для этого защищают фундамент от сырости, в перекрытии подготовить вентиляционные отверстия. Выбирают подходящий для ваших условий изоляционный материал, с учетом нескольких тонкостей:

Используемые при защите деревянных конструкций обмазки и мастики должны плохо поддерживать горение;
Обязательно предусмотреть вентиляционное пространство между чистовым и черновым полом;
При устройстве бетонного чернового пола – используют рубероид, полиэтиленовую пленку и подобные материалы;
Для защиты элементов из древесины лучше подходят жидкие составы для гидроизоляции, в которых есть антисептики и водоотталкивающие компоненты;

Защите цокольных этажей здания (подвалы и гаражные помещения) уделяют пристальное внимание. На помещения, расположенные под землей, постоянно воздействует влага. По этой причине, при наличии цокольного этажа, надежно защитите его от грунтовых вод. От качества устройства гидроизоляции зависит будет ли на первом этаже сухо и срок службы деревянного пола.

Какой материал для гидроизоляции пола в деревянном доме выбрать

Материал выбирают исходя от использованного при строительстве теплоизолятора. Дополнительно на выбор подходящей изоляции влияет:

Влажности в доме;
Есть ли в доме подпол или цоколь;
Из чего изготовлен черновой пол (ЖБ плита или пиломатериалы);
Вид теплоизоляции.

Обязательно нужно предусмотреть защиту от влаги в помещениях, утепленных рулонными и ватными материалами. Такой теплоизолятор даже при небольшой сырости быстро намокает и утрачивает изолирующие характеристики.

Изолируют деревянные элементы несколькими материалами:

Мастики и краски, не пропускающие влагу;
Заливки, изготовленные на основе резины;
Рулонные изоляционные материалы.

Они не универсальны, любое средство лучше использовать в своем спектре работ.

Мастики

Эти гидроизоляционные материалы сильно напоминают на краски, но по структуре они намного гуще. После использования на поверхности формируется эластичная пленка.

Мастики по структуре плотный состав, засыхая он защищает древесину от сырости и перепадов температуры. Наносят его до крепления финишного покрытия. Для защиты древесины лучше использовать составы, смешанные на основе пергамина.

У мастичных смесей, предназначенных для гидроизоляции, есть несколько достоинств, они:

Долго высыхают, позволяя исправить недостатки;
Формирует эластичный слой;
Служат 7-15 лет;
Производят покрытия с разными дополнительными свойствами.

Краски

Водостойкие краски – жидкие составы, приготовленные на основе полимерных материалов и битума. Смесь хорошо покрывает поверхность, для работы используют простые кисти.

Составом покрывают древесину в 2-3 слоя. Следующий наносят только после высыхания предыдущего слоя. Краски хорошо подходят для защиты пола со стяжкой в частном доме.

Стоят эти покрытия недорого, но у них срок эксплуатации не более 3-7 лет. Перед работой поверхность нужно правильно подготовить, для этого:

Шлифуют деревянные элементы для снижения расхода краски;
Пол хорошо очищают;
Древесину полностью высушивают;
Крепежные и сложные части предварительно покрывают водостойким лаком;
Черновой пол окрашивают 2 раза.

Заливки

Только заливные смеси имеют универсальное применение. В основном они предназначены для финишной отделки. Делают их на основе асфальтобетона и битума. Использовать такую смесь очень просто, ее часто используют при защите древесины в конструкции частных домов.

До работы выравнивают и зачищают и после этого грунтуют поверхности. Когда грунтовка высохнет поверхность обрабатывают 2-3 раза заливкой. Чтобы состав растекся равномерно, работу выполняют игольчатым валиком.

Гидроизоляционный слой должен быть 20-30 мм толщиной. С каркасом, не обладающим жесткостью и плавающими полами заливки использовать, не стоит, перемещающаяся поверхность приведет к растрескиванию защитного покрытия.

Насыпные материалы

Такой защитный слой внешне – гранулированная масса или порошок, приготовленный на основе бетонитов. Кроме защиты от влаги насыпной материал является утеплителем. Защищая черновой пол, перед работой бетониты увлажняют водой до получения гелеобразной структуры.

Когда материал впитает влагу, его выливают на пол, хорошо разравнивают и оставляют до полного высыхания. Застывает этот слой 2-3 суток. Такая смесь удобен тем, что позволяет ее засыпать под лаги до перекрытия из древесины.

Рулонные материалы

Это гидроизоляция с твердой структурой, совершенно не пропускающей влагу. Существует много разных видов этих материалов. Чаще всего используют полиэтиленовые, битумные и тепловолоконные, в последнее появилось стекловолокно.

Гидроизоляция на основе битума встречается реже, ее замещают полимерными и синтетическими материалами. Удобней всего работать с самоклеящимися рулонами. Их легко наклеивать даже без помощника.

Клеящиеся материалы закрепляют битумом или специальным клеем. При разогревании битума появляется неприятный запах горячей смолы. По этой причине при работе нужно приготовить респиратор.

Пароизоляция

Для полной защиты деревянных конструкций, в доме, построенном из древесины, нужно предусмотреть эффективную паро- и теплоизоляцию. Только в этом случае перекрытия деревянного дома останутся невредимы.

Пароизоляция предохраняет деревянные конструкции и утеплитель от увлажнения. Пароизоляционные пленки – это мембрана в которой есть огромное количество микропор, к примеру, изоспан. Благодаря этому свойству, влага, собирающаяся под поверхностью пола, удаляется сквозь пароизоляцию на попадая на утеплитель и древесину.

Пленки укладываются с учетом их особенностей:

Двусторонние материалы размещают гладкой стороной в сторону помещения. Шершавая сторона должна быть направлена наружу;
Односторонние материалы размещают, так же как двусторонние;
Фольгированные материалы размещают отражающей поверхностью наружу. Так прослойка будет выполнять свое предназначение, предотвращая накапливание конденсата.

Иногда для деревянных конструкций требуется улучшенная защита от сырости. При устройстве слоя, защищающего в ванной деревянный пол, потребуется настилать 2-3 слоя битумной мастики или изоляционной пленки.

Гидроизоляция пола в деревянном доме своими руками пошагово. Материалы +Видео

Нужна ли гидроизоляция деревянного или бетонного пола в частном доме? Если да, то как ее сделать? И как выбрать качественную гидроизоляцию по низкой цене? Ответим для себя на эти важные вопросы.

Гидроизоляция в деревянном доме – важный и необходимый этап монтажа покрытия, от которого зависит срок его службы, защищенность от различных негативных воздействий вроде грибка, плесени, гнили.

Вместе с утеплителем и пароизоляцией образует защитный контур деревянного дома.

Факторы выбора гидроизоляции
Краски
Мастики
Изолирующие заливки
Насыпные материалы
Рулонные гидроизоляторы
Использование пароизоляции

Факторы выбора гидроизоляции

Как правило, выбор гидроизолятора зависит от конкретных факторов:

Уровень влажности в помещении
Наличие первого этажа или подпола
Тип основания для покрытия (дерево или бетон)
Вид изолятора

Какие материалы используют для отделки пола в частном доме?

Гидроизолирующие краски;
Влагоотталкивающие мастики;
Изолирующие заливки;
Засыпные изоляторы;
Рулонные материалы.

При этом нельзя назвать универсального материала – каждый специфичен и подходит для определенного типа материала.

Краски

Основанные на битуме и полимерах, краски имеют особую текучую структуру, благодаря которой их можно наносить практически на любую поверхность с помощью кисточек.

Они идеально подходят для покрытия со стяжкой. Кроме того, этот материал имеет невысокую цену. Вместе с тем, покупателям придется столкнуться с относительно кратким сроком службы (от 3 до 7 лет).

Наносятся краски на тщательно подготовленную поверхность: для этого необходимо отшлифовать её, удалить все загрязняющие вещества, высушить, обработать сложные элементы водоотталкивающим лаком и провести покраску пола.

Гидроизоляционные краски следует наносить в 2-3 слоя, при этом следует ждать, когда предыдущий слой высохнет.

Мастики

В отличие от красок они обладают плотной структурой, из-за чего после нанесения на покрытии образуется прочная и эластичная пленка.

Как правило, ее применяют для полов со стяжкой и наносят прямо перед установкой финишного покрытия.

Кроме того, у них есть еще ряд особенностей:

Защищает от колебаний температурного режима
Морозостойкость
Долго высыхают
Срок службы от 7 до 15 лет
Высохший материал обладает высокой эластичностью

Изолирующие заливки

Очень простые в монтажных работах, данные материалы могут поспорить за звание универсальных в применении. Именно поэтому они очень популярны в гидроизоляции частных домов.

В то же время, они требуют предварительных работ: поверхность предварительно нужно выровнять и очистить. После грунтовки наносят заливку в 2-3 слоя толщиной в 2-3 см.

Использовать изолирующие заливки следует на полах с бетонным основанием, т.к. они наиболее устойчивы. В противном случае образованный заливкой защитный слой быстро растрескается.

Насыпные материалы

Как правило, это порошок либо гранулированная масса. Используются данные материалы в обработке коммуникации – труб, подземных цепей и т.п. Его также спокойно можно насыпать под лаги.

При этом следует учитывать, что эта форма гидроизоляции также обеспечивает прекрасное сохранение температуры и морозостойкость. Во время работ насыпные материалы разбавляют водой, а после наносят на пол и ждут высыхания примерно 2-3 дня.

Рулонные гидроизоляторы

В отличие от вышеуказанных типов гидроизоляции, рулонные гидроизоляторы имеют самую твердую структуру, что позволяет им превосходно защищать покрытие от влаги.

Существует огромная масса видов данного типа гидроизоляции, но в основном можно выделить четыре:

Тепловолоконные
Битумные
Полиэтиленовые
Стекловолоконные

При этом они могут клеиться не только обычным способом, но и в результате нагрева рулонных материалов, а также при использовании специальных составов обработки.

В случае использования битума в качестве клейкой основы необходимо пользоваться респиратором.

Использование пароизоляции

Почему в деревянном доме помимо гидроизоляции необходима пароизоляция? Дело в том, что теплоизолирующие материалы не обладают самостоятельной защитой от промокания, которое вредит их свойствам.

Для предотвращения подобного эффекта используется пароизоляция.

Её мембранная структура позволяет пропускать скапливающуюся под полом влагу без образования конденсата на дереве и теплоизолирующих материалах.

Как сделать изоляционный пирог?

Гидроизоляция – это лишь часть слоенного пирога, защищающего пол от агрессивной влажной среды, перепада температур и других воздействий. Чтобы создать единый защитный контур, необходимо совместить как паро-, так и тепло- и гидроизоляцию.

В первую очередь, необходимо подготовить основание к работе, т.е.:

Очистить его
Обработать антисептиком
Обработать расстояние между основанием и венцами гидроизолирующими средствами
Создать пространство для вентиляции между перекрытиями

Помимо гидроизоляции, на основание следует наложить пароизоляцию. Двустороннюю пароизоляцию следует устанавливать шершавой стороной наружу – навстречу влаге.

Для односторонней предполагается такой же сценарий – гладкая сторона должна быть внутрь. Если же используются фольгированные пленки, то отражающая часть устанавливается наружу, чтобы избежать появления конденсата.

Вместе с добавкой утеплителя Вы получаете прекрасную изоляционную защиту для Вашего дома!

Как сделать гидроизоляцию деревянного пола в доме

Гидроизоляция деревянного пола, равно как и бетонного покрытия, может быть произведена с применением разнотипных составов и средств. Это и полиэтиленовая пленка, и пастообразные смеси. Можно покрыть основу рубероидом.

В частном доме возникает необходимость обустройства подпола или подвала. На каждом из этапов применяется гидроизоляция деревянного пола в разных вариантах.

Целесообразность использования гидроизоляции
Популярные средства для защиты от влаги
Пошаговая технология влагозащиты
1. Подготовительные работы
2. Защита угловых участков
3. Работы обмазочным и окрасочным методом
4. Оклеечная технология своими руками
Какой сорт дерева использовать для пола

Использование водоотталкивающих материалов

Как для бетонного основания, так и для пола из древесины требуется обеспечить защиту на случай попадания влаги. Оба материала легко впитывают жидкости, поэтому декоративное покрытие, которое настилается поверх черновой основы, также должно быть тщательно защищено.

Соответственно, гидроизоляция деревянного пола и стяжки производится на разных этапах строительства и отделки: при обустройстве подвального и первого этажа. Дополнительно к тому гидроизоляционные покрытия и смеси способствуют формированию приемлемого микроклимата в комнате и обеспечивают защиту бетонного фундамента объекта от влаги.

Какие существуют средства для защиты от влаги?

Встречается наливная гидроизоляция, обмазочная, жидкая, рулонная изоляция, а также сухие составы. Выбор делается с учетом набора свойств каждого из вариантов.

Рулонные материалы, технология оклейки пола

Для этой цели задействуют битумные покрытия (защита рубероидом), а также полимерные аналоги (пленочная гидроизоляция). Материалы настилаются поверх черновой основы и крепятся методом приклеивания на мастику.

Читайте также:

Камин-печь длительного горения

Рулонные материалы для оклеечной гидроизоляции размягчаются под воздействием температуры в 45-55 градусов.

При этом эффективно применение технологии сваривания швов полос полиэтиленовой пенки, что позволит избежать воздействия влаги на поверхность пола из древесины или бетонного покрытия.

Такой метод реализуется посредством нанесения разнородных лаков (полимерных, битумных) поверх черновой основы. Главная особенность, которой отличается гидроизоляция пола в деревянном доме по данной технологии, заключается в необходимости нанесения определенного количества слоев. Но срок эксплуатации такой защиты непродолжителен и через несколько лет покрытие станет менее эластичным.

Метод предполагает использование битумных или полимерных лаков, но стоит учесть, что срок службы такой гидроизоляции короток — не более 5 лет.

Чтобы повлиять на такое качество древесины, как значительная пористость, задействуют пропитки, основная функция которых – заполнение пустот в структуре материала, что позволяет создать непреодолимый барьер для проникновения жидкостей. К данной группе относят олифу, а также более современные материалы для гидроизоляции пола: на основе акрила, силикона, синтетической смолы.

Для этого применяют битум горячего нанесения. Такая технология подойдет для пола из древесины, а также его бетонного аналога. Затем выполняется укладка плитки и других декоративных покрытий. Подходит данного рода гидроизоляция под наливной пол.

Толщина слоя может варьироваться и в разных случаях составляет от 5 до 15 см. Высокая эффективность данного решения обусловлена видом используемого материала, а также толщиной и технологией заливки слоя.

Литая гидроизоляция считается одной из самых надежных

Применение штукатурных составов

Кроме прочих видов существует еще и гидроизоляция для дерева в виде штукатурных смесей. В их состав обычно входит цемент, полимеры и минеральные соединения. Такие материалы представляют группу сухих смесей. А их укладка поверх основания из древесины или бетонного покрытия в частном доме производится в несколько слоев для достижения наиболее высокой эффективности.

Штукатурная защита очень популярна. В среднем наносится 4 слоя состава.

Реализация технологии влагозащиты

Вне зависимости от того, какой вид материала применяется: жидкая или рулонная гидроизоляция для пола, пропитка или сухая смесь, нужно придерживаться определенной последовательности. В первую очередь подготавливается черновое основание, затем обрабатываются все стыки и швы в помещении на поверхности деревянного или бетонного пола.

Как подготовить поверхность?

Гидроизоляция в ванной деревянного дома, а также других помещений начинается с подготовительных работ. При этом проверяется качество пола: трещины, неровности, перекос, поражение грибком и пр. Нужно устранить все эти факторы и только тогда можно переходить к дальнейшим действиям.

Необходимо прогрунтовать пол, лучше, если грунтовка будет такого же класса, как гидроизоляционный состав.

Следует отметить, что гидроизоляция пола по грунту – первейший этап строительства, при котором выполняется защита конструкции лаг первого этажа от воздействия влаги. Дерево защищается с помощью рубероида на двух этапах: до укладки основной конструкции лаг, а также перед тем, как будет выполняться настил черновой основы (поверх «пирога» из накатных щитов, тепло- и пароизоляции).

Гидроизоляция стяжки и поверхности из дерева производится сходным образом: нужно удалить весь мусор и пыль; затем основание грунтуется. Этот состав рекомендуется выбирать того же класса, что и влагозащитный материал. Данное решение обеспечит более эффективную защиту.

Как обеспечить защиту угловым участкам и стыкам?

Гидроизоляция ванной комнаты в деревянном доме, а также других помещений включает в себя этап обработки соединительных швов. Для этой цели нужно сделать водонепроницаемый барьер поверх всех слабых мест основания: стык между стеной и полом; неплотности между досками и пр.

Все стыки, углы следует проклеить специальной лентой, обеспечивающей качественную защиту от влаги в опасных, уязвимых местах.

Реализация обмазочного метода

Гидроизоляционные материалы этой группы наносить очень просто. Можно использовать уже готовые составы, но также допускается сделать смесь своими руками. При этом нужно руководствоваться рекомендациями производителя. Но обычно используется равное количество смеси и воды (1:1).

Обмазочная гидроизоляция пола выполняется посредством валика. Также применяют кисть и шпатель. Рекомендуется сделать влагозащитный барьер и на стенах (до 10 см выше пола). После того, как первый слой полностью просохнет, можно приступать к нанесению второго.

Обмазочный метод проводят в два слоя, соблюдая между их нанесением 4-6 часов. Второй слой наносится перпендикулярно первому.

Реализация этой технологии сходна с тем, как производится обмазочная изоляция. Но эти варианты отличаются по сроку службы: первый из них недолговечен. Специальные смеси наносят на подготовленную поверхность валиком/кистью.

Но следует сделать три слоя, чтобы максимально повысить эффективность покрытия. Перерыв между нанесением каждой прослойки должен быть более длительным (3-6 дней).

Оклеечная технология

Деревянный пол в ванной или другом помещении покрывается рулонным/листовым материалом. Распространенный вариант – полиэтиленовая пленка высокой плотности. Ее наклеивают поверх битумной мастики. Рекомендуется покрывать ею деревянный пол в ванной слоем толщиной 1,5 мм.

Для повышения защитного эффекта укладывают несколько слоев, которые перемежаются с битумной мастикой. Эта технология реализуется по методу горячего нанесения материала (температура должна на 20 градусов превышать температуру воздуха).

Подготовте углы перед наплавлением верхнего слоя изоляции. Для работы оклеечным способом выбирайте листовые материалы на самоклеящейся основе.

Какой сорт дерева лучше использовать для пола?

Для изготовления основания первого этажа и остальной конструкции дома нужно задействовать наиболее устойчивую к воздействию влаги древесину: лиственница, тик. В качестве альтернативы используют обработанные материалы: пробка и так называемое термодерево. Последний из вариантов представляет собой древесину, которая подвергалась воздействию горячего пара при условии полного отсутствия кислорода в среде.

Читайте также:

Как утеплить стены в бане из блоков?

Бак для воды в баню своими руками: требования и популярные конструкции

Строительство и обустройство бани — операции, от качественного выполнения которых зависит и эффективность оздоровительных процедур, и комфорт отдыхающих. Одним из обязательных атрибутов парилки является емкость для горячей воды, потому что она необходима для разных целей — для поливания камней, замачивания веников, для ополаскивания и уборки помещений. Некоторые хозяева покупают готовые конструкции, другие мастера не прочь изготовить их самостоятельно. И в этом случае важно выбрать правильный объем резервуара, найти подходящую модель, приобрести материал для ее изготовления, и узнать, как сделать бак для воды в баню своими руками.

Чем удобен резервуар для воды?

Печь и бак для воды — комбинация, имеющая сразу несколько достоинств. Парилка, в которой есть два таких элемента, гарантирует максимальное удобство, так как горячая жидкость используется не только для каменки, но и для банных процедур, а также для мытья помещений.

Главное преимущество водяного бака — отсутствие необходимости в водонагревателе, в газовых или электрических приборах. Поэтому хозяева простой конструкции будут избавлены от лишних трат. Резервуары отличаются местом монтажа, они могут иметь разные размеры и формы, а значит, первым делом будущим хозяевам не помешает узнать, какие баки для бани существуют, какие из них можно сделать самостоятельно.

Разновидности емкостей

У владельцев построенной бани есть несколько вариантов конструкций, которые можно создать своими руками. На рынке представлено несколько моделей, поэтому сначала нужно выбрать самый подходящий вид резервуара для воды.

Встроенные устройства

Встраиваемые конструкции монтируют на этапе кладки каменной печи — над топочной камерой. Для набора воды используют ковш либо врезают кран. Главные плюсы данного варианта — простота конструкции, быстрый нагрев жидкости, возможность сохранить воду горячей на долгий срок, экономия пространства комнаты. Минусы — необходимость максимально прочного, огнеупорного материала для бака, некоторое снижение теплоотдачи каменки.

Выносные модели

Данные резервуары считаются наиболее подходящими и для бань, и для саун. Их устанавливают в любом подходящем месте: на стенке печи (плоские емкости), на расстоянии от каменки или в другом помещении. Последний вариант оптимален, так как бак в кипящей водой становится причиной насыщенного, тяжелого или сырого пара, который вызывает дискомфорт у парящихся людей.

Такие резервуары требуют теплообменника, который встраивают в топочную камеру обогревательного прибора. С печью баки соединяют водопроводными (стальными, медными) трубами — для горячей и холодной воды. Выбрав такой вариант, можно сэкономить, поскольку эти конструкции изготавливают из более тонкой стали. С другой стороны, монтаж «самостоятельных» баков и контура довольно сложен, а жидкость, находящаяся вдали от печи, будет быстро остывать.

Преимущество у таких моделей тоже есть: выносные баки можно создавать из любого материала, который способен выдержать нагрев до 150°. Если хозяева решили отдать предпочтение готовым емкостям, то в этом случае можно выбрать и эмалированный бак. Он обойдется дешевле, но при аккуратной эксплуатации и хорошем уходе прослужит долго.

К этой же выносной разновидности относятся небольшие плоские конструкции, которые фиксируют на стенке металлической каменки, на одном уровне с ней. Данные резервуары получают тепло непосредственно от топки. Их отличие — изготовление из тонколистовой нержавеющей стали. Крышка у таких баков — или съемная, или откидывающаяся. Это не самый удобный вариант: горячую воду из них черпают ковшом.

Приставные водяные баки — еще один вид резервуаров, которым не требуется разводка труб. Это канистра с краном, ее также располагают у стенки печи. Данный вариант не относится к самым популярным конструкциям, поскольку вода в «приставках» нагревается неравномерно и довольно медленно. Такие резервуары имеют съемные крышки или горловины, диаметр последних элементов — 100 мм, не менее.

Баки для монтажа на дымоход

Эти насадные, или натрубные резервуары устанавливают на дымоходный канал, именно он выступает в роли теплообменника. Форма баков отличается: они могут быть цилиндрическими, квадратными, овальными и т. д. Для заполнения водой таких моделей, для проверки резервуара и удаления накипи в верхней части баков делают заправочное отверстие.

Самый распространенный вариант бака для фиксации на трубе дымохода — небольшая стальная конструкция «труба в трубе». Она может быть максимально высокой или, наоборот, низкой. Внутренний элемент, дно и опорный стакан емкостей изготавливают из другого материала — из жаростойкой или легированной стали большей толщины. Есть два способа монтажа натрубных моделей: их устанавливают над печью или в чердачном помещении. В последнем случае скрытая конструкция не повлияют на вид помещения.

Компактные насадные модели максимально удобны, в них вода быстро нагревается (за 15-20 минут) благодаря горячему дыму. Он равномерно прогревает жидкость, а также способствует повышению теплоотдачи каменки. Еще один вид дымоходных резервуаров — полноценные и почти «независимые» баки-рюкзаки, которые фиксируют на канале сбоку, с помощью петель или лямок-зацепов.

Резервуары, расположенные вокруг трубы дымохода, называют конструкциями самоварного типа. Они экономят свободное место, могут иметь различный объем, а значит, и разную площадь нагрева. Недостаток у таких баков-«насадок» один: это ограниченное количество воды. Как правило, объем устройства для фиксации на дымоходном канале не превышает 30 л.

Материалы для изготовления резервуара

Как создать бак для воды в баню своими руками? Сначала нужно выбрать оптимальный материал. Резервуары для воды можно делать из нескольких материалов: из чугуна, из нержавеющей стали или эмалированного черного металла.

Первые два варианта дают возможность выбора любого вида бака — выносного, встроенного или находящегося на дымоходе. Однако чугун из-за немалого веса и необходимости большого количества топлива все же не лучший кандидат для изготовления водяных баков.

Эмалированным емкостям второй вариант монтажа противопоказан, так как им нельзя напрямую контактировать с огнем. Кроме того, любое повреждение, появившееся на поверхности резервуара, потребует немедленного ремонта или замены.

Водяные баки, изготовленные их нержавеющей стали, считаются оптимальным вариантом. Они наиболее популярны, потому что их цена полностью соответствует качеству. Слабых мест этот надежный, практически неуязвимый материал не имеет.

Особенности банных конструкций

Бак для воды в баню своими руками — операция, которая подразумевает, что конструкция обязана быть максимально надежной. Поэтому сначала необходимо узнать, какими характеристиками она обязана обладать.

Каким должен быть водяной бак?

Важных требований к резервуару для горячей воды есть несколько.

Герметичность конструкции — одно из главных требований к баку, который будет регулярно нагреваться и охлаждаться. Потенциальные способы изготовления — сварка, вальцовка, горячая штамповка. При самостоятельном изготовлении применяют сварочный аппарат.
Надежность. В первую очередь, это прочный корпус. Баки, установленные в парилке, вынуждены выдерживать воздействие высоких температур (200-250°) и их перепадов, причем длительное время. Настенные модели и некоторые элементы резервуаров самоварного типа необходимо изготавливать из жаростойкого материала.
«Выносливость». Металлические баки, предназначенные для горячей воды, требуют надежной защиты. Для уязвимых материалов необходимо качественное, максимально прочное покрытие. Таким «барьером» способна стать термостойкая краска, минеральная эмаль или никель. Одним из оптимальных вариантов считают долговечное резиновое покрытие, потому что латекс «умеет» и растягиваться, и сжиматься.

Этим требованиям в полной мере отвечает качественная нержавеющая сталь. Если у резервуара не будет прямого контакта с огнем, то подходящим материалом станет и конструкционная сталь.

Размеры банного резервуара

При выборе оптимального варианта учитывают потребность в горячей воде, а также способ нагрева и ее отбора. Если говорить о рекомендациях, то считают, что на каждого посетителя бани приходится не менее 20 л воды. Однако это количество лучше увеличить до 25 л, потому что на каменку уйдет примерно 5-7 л, к тому же в этом показателе не учтена жидкость, которую используют для уборки помещений после процедуры.

Для парилки, рассчитанной на 3-4 человек, оптимальным вариантом будет резервуар вместимостью 100 л. Однако такой объем воды будет долго нагреваться: если протапливание бани отнимет от 1 до 1,5 часов, то на нагрев уйдет 2-2,5 часа. Поэтому размер бака выбирают в зависимости от условий в «главном» помещении бани.

Для парных скромной площади (до 4 м 2 ) оптимальным будет конструкция, рассчитанная на 40 л. Подходящий тип бака — встроенный или на дымоходе.
Парилкам средней площади (до 8 м 2 ) подойдут средние резервуары — объемом от 60 до 70 л. Типы конструкций такие же, как и для маленьких помещений.
Большие комнаты (от 8 м 2 ) дают возможность установки навесной конструкции. Ее вместимость во многом зависит от эффективности отопительного прибора.

Не все имеют возможность установить очень объемный бак, поэтому есть и альтернативный вариант: это дополнительный резервуар в подсобном помещении. Из него можно брать воду и доливать ее в основную емкость по мере расходования горячей жидкости. В роли такого дополнения сможет выступить дубовая бочка, пластиковая, алюминиевая емкость и т. д.

Однако лучше заранее рассмотреть самый удобный вариант — организацию подвода жидкости из внешнего источника. Одно из популярных решений — установка бочки с водой в чердачном помещении. В этом случае хозяева будут избавлены от ручного заполнения емкости.

Бак для воды в баню своими руками

Для самостоятельного изготовления резервуара чаще выбирают нержавеющую сталь, относительно легкую (по сравнению с чугуном), но устойчивую к механическим воздействиям. Материал имеет высокий коэффициент теплопроводности, поэтому гарантирует максимально быстрый нагрев жидкости.

Бакам из нержавейки не нужна дополнительная защита от влаги, емкости хорошо переносят серьезные перепады температур. Им не страшна коррозия, поэтому такие конструкции отличаются длительным сроком эксплуатации. Минус у резервуаров из нержавеющей стали один: вода в них остывает быстрее. Однако и нагревается она в короткие сроки, поэтому этот недостаток почти универсального материала нельзя назвать существенным.

Можно ли сделать бак для воды в баню своими руками? Эта работа по силам мастеру только в одном случае: если у него есть хотя бы минимальный опыт работы со сварочным оборудованием. Иначе нет большого смысла заниматься изготовлением бака. Любая оплошность приведет к тому, что готовый резервуар будет протекать.

Выбор нержавеющей стали

Не надо говорить, что материал обязан быть качественным. Второй важнейший момент — корректный выбор толщины материала. Для создания емкости для горячей воды рекомендуют приобрести нержавеющую сталь, предназначенную для изготовления посуды. Она должна быть простой в эксплуатации и уходе, уметь противостоять высокой температуре и влажности, и не деформироваться. Идеальными считаются марки AISI 304 (8-12X18H10) и 430 (08X17).

Заводские изделия изготавливают из материала толщиной 1 мм. Однако операция «Бак для воды в баню своими руками» предполагает иной вариант: в этом случае данный параметр необходимо увеличить. Рекомендуемая толщина листов — 1,2-1,8 мм, однако на выбор повлияет объем резервуара. Чем больше емкость, тем прочнее должен быть материал.

Самый простой способ изготовления, который подойдет для не очень опытного сварщика, — использование бесшовных нержавеющих труб. Его плюсы — относительная простота работы, так как мастеру не придется вырезать очень много заготовок. К тому же баку из отрезка трубы потребуется минимальное число сварных соединений.

Для «самоварно-дымоходных» конструкций понадобится больше материала. Например, для наружного элемента подойдет заготовка, имеющая диаметр от 175 до 250 мм, для внутреннего — труба, диаметр которой соответствует этому параметру дымового канала. Натрубному баку для бани не обойтись без дна, крышки и горловины.

Что потребуется для работы?

Для изготовления резервуара мастеру не помешает присутствие ассистента. В список инструментов и материалов входит:

сварочный аппарат — для сварки нержавейки (инвертор, полуавтомат);
шлифовальная машина, напильник либо наждачная бумага;
специальные электроды по нержавеющей стали (2,5-3 мм);
болгарка и диски (толщина — 1 мм, диаметр — 11,5 мм);
металлическая щетка для зачистки участков;
шаровые краны и штуцер;
плоскогубцы и молоток;
водопроводные трубы.

Для создания отверстий в нержавеющей стали понадобится электродрель и сверло по металлу (при толщине листа — до 2 мм, максимальная скорость вращения — 100 об/мин).

Изготовление бака для воды в баню

Перед приобретением материала рассчитывают объем емкости, принимая во внимание модель и количество людей, которые будут посещать парную. Затем приступают к созданию чертежа, на котором проставляют точные размеры.

В соответствии с параметрами бака выбирают и покупают материал — отрезок трубы для корпуса, листы — для дна и крышки.
На листовом материале чертят два круга, затем их вырезают болгаркой. Места распила обрабатывают напильником. С помощью сварочного аппарата к трубе приваривают заготовки. Сначала детали точно состыковывают, потом их крепят прихватками.
Затем переходят к созданию нормальных сварных швов. Их стараются делать ровными и аккуратными. После завершения соединения стальных деталей рабочие участки обрабатывают шлифовальной машиной, напильником или наждачной бумагой.
Если неопытные мастера предпочитают использовать сварку по минимуму, то крышку емкости фиксируют болтами, либо поступают еще проще — оставляют ее полностью съемной. В том случае если резервуар будет устанавливаться на дымоходном канале, в центре конструкции делают отверстия для трубы.
Берут электродрель и сверло, инструментом делают отверстия для патрубков: внизу для подачи холодной, выше — для забора горячей воды. Диаметр их должен соответствовать параметру водопроводной трубы.

Последний этап — установка, проверка и приваривание патрубков, сделанных из труб подходящего диаметра, а также соединение их с кранами и водопроводными трубами. Затем приступают к монтажу готового резервуара.

Установка емкости и ее подключение

Особенности этого этапа зависят от его конструкции. Простейший вариант монтажа — установка резервуара на корпус у топочного отделения. Бак можно установить у каменки, или встроить его в кирпичную печь.

В последнем случае размер проема для резервуара делают немного большим, чем размеры готовой конструкции: оптимальное расстояние от стенок прибора до бака — несколько миллиметров. Печь устанавливают после завершения 9-10 ряда. В кладке оставляют отверстия для патрубков и водопроводных труб. После установки резервуара работу продолжают до тех пор, пока кладка его не закроет. Затем емкость накрывают полосами металла, возведение печи продолжают. Самый простой вариант установки бака — его расположение на корпусе готовой кирпичной печи.

Выносные модели чаще монтируют рядом с печью, но на стене соседнего помещения. В этом случае в систему добавляют теплообменник, потом его соединяют с водопроводными трубами. Для фиксации водяного бака на стене используют металлическую планку или уголки, способные выдержать вес конструкции. Их прикладывают стене, затем карандашом отмечают точки крепления. В обоих случаях под крепежи сверлят отверстия для дюбелей. Фиксируют выбранные элементы с помощью длинных болтов.

Вывод для горячей воды делают под углом 20-30°. Трубу, предназначенную для подачи холодной жидкости, монтируют в нижней части теплообменника. Максимальная длина водопроводных труб — 3 м.

Бак для воды в баню своими руками — операция, успех которой зависит только от опыта мастера. Сварщики-любители со стажем смогут сделать качественный резервуар из листовой стали. Тем, для кого работа со сварочным оборудованием пока в новинку, лучше минимизировать количество соединений — выбрать на роль материала для емкости трубу. Если опыта у хозяина нет, то оптимальный выход — покупка готового бака из нержавеющей стали. В этом случае ему не придется опасаться, что в резервуаре обнаружится течь.

О том, как можно сделать бак для воды в баню своими руками, расскажет мастер из следующего видео: