Качаем воду своими силами: использование ручных насосов

Ручной насос для воды своими руками: обзор лучших самоделок

Качать воду ручным насосом, конечно, не так удобно, как его электрическим собратом. Скорость выполнения работы даже в близкое сравнение не идет. Однако есть ситуации, когда ручной насос для воды является необходимым, а порой и единственно возможным решением. К примеру, как временный тип на этапе устройства водоснабжения дома. Покупать прибор для кратковременного использования неразумно. Согласны?

Мы предлагаем обширную информацию о вариантах самостоятельного изготовления ручных насосов. Приводим проверенные на практике методики, доступные домашним мастерам по затратам и способам реализации. Созданная по нашим советам самоделка безотказно прослужит отведенный ей срок.

В представленной статье есть ценные рекомендации умельцам, желающим осуществить непростую задумку. Тщательно описаны популярные и менее востребованные модели. Сведения подкреплены фото-подборками, схемами и видео-руководствами.

Назначение ручных моделей

Основная цель применения оборудования насосного типа – перекачка воды из источника к определенным точкам: в жилой дом, баню, гараж, огород. На загородных участках источником чаще всего являются скважины и колодцы, реже – пруды и другие водоемы.

Все жилые или дачные дома можно разделить на три категории: постоянного, сезонного и периодического проживания. Не ко всем из них подведено электричество, а некоторые снабжаются нерегулярно.

Если обобщить все перечисленные факторы, то можно сделать следующие выводы:

• в домах постоянного проживания по умолчанию используется электроэнергия, поэтому основным оборудованием для перекачки воды является электронасос, а ручная модель – запасной резервный агрегат;
• если дача используется только летом и подведены силовые линии, то энергозависимый вариант также подходит идеально, а ручное приспособление играет второстепенную роль;
• дачный участок без электричества больше всего нуждается в оборудовании ручного типа.

Для орошения 2-3 клумб еще можно черпать воду ведрами, но чтобы обеспечить полноценный и ежедневный полив грядок, теплиц и газонов, необходим насос. Вот здесь и пригодится модель, для обслуживания которой нужна пара рук.

Сделать простейшую колонку можно самостоятельно, применив навыки сварки и сборки металлических или пластиковых деталей.

Некоторые умельцы сооружают надежное оборудование для скважин и колодцев, исправно служащее годами. Представляем обзор самоделок, для изготовления которых использовался подручный материал.

Виды приборов для перекачки воды

Одной физической силы, применяемой для подъема воды наверх, мало, так как процесс становится тяжелым и трудоемким. Поэтому человечеством давным-давно придумано множество устройств, облегчающих подъем жидкости из колодца или естественного водоема на поверхность.

Все приборы объединены общим принципом работы, в основе которого лежит взаимодействие системы клапанов.

Разновидностей ручных насосов очень много, но можно выделить четыре основные типа:

• поршневые;
• штоковые глубинные (разновидности поршневых);
• крыльчатые;
• мембранные.

Для изготовления в домашних условиях обычно выбирают первый вид, если нужно обслуживать колодец небольшой глубины (3-6 м), или второй, если необходимо поднимать воду из скважины с глубины 10-12 м.

Эти модели считаются максимально производительными, простыми в сборке и установке, надежными. Остальные имеют существенные недостатки, самым большим из которых считается недостаточная продуктивность.

Именно поршневые приборы заняли основную нишу среди заводского ручного оборудования, они популярны среди домашних умельцев.

Как сделать самодельный ручной насос для воды или качалку для скважины своими руками

«Потому что без воды — ни туды и ни сюды», — поет водовоз в известном советском фильме. Сегодня технических средств доставки живительной жидкости, конечно, стало больше, при этом потребность в ней не стала меньше. Зачастую добывать воду для людей, животных и растений приходится, буквально, своими руками по причине отсутствия электроэнергии, дороговизны оборудования, его сезонного использования и желания сделать это самому.

Виды самодельных водяных насосов по назначению

Зачастую своими руками делают механические ручные насосы для подачи воды из скважины. Серьезные конструкции из металла позволяют ее поднимать с глубины 20 и более метров. Похожие изделия из пластиковых канализационных труб помогут достать воду с глубины в несколько метров. Рассмотрим чертежи, фото и обсудим принципы создания нескольких реальных и полезных конструкций.

Схема работы традиционного ручного насоса для скважины

В свое время самодельные водяные насосы такого типа можно было обнаружить едва ли ни в каждом деревенском дворе. Они устанавливались как на колодцах, так и на скважинах для полива огорода без применения электричества.

В прошлом для изготовления таких агрегатов обычно использовалась гильза от тракторного двигателя. Сегодня можно встретить изделия с корпусами из нержавейки или пластика.

Независимо от внешнего вида подобные агрегаты имеют стандартный набор рабочих элементов. Основной из них – поршень, он поднимает воду из трубы и подает ее к изливу. К поршню крепится шток, второй конец которого имеет подвижное соединение с рычагом, а тот, в свою очередь, является рукояткой. Для рычага предусмотрен упор с осью вращения в месте их соединения.

Поднимающий воду поршень снабжен клапаном, который состоит из отверстий в корпусе и размещенного сверху диска из резины. При движении поршня вверх резина перекрывает отверстия в его корпусе, и вода поднимается вместе с поршнем. При движении штока вниз давление воды отгибает резину, жидкость проходит через отверстия и накапливается над поршнем. Для того, чтобы вода не уходила в скважину при опускании поршня, предусмотрен нижний клапан.

Работу устройства описывает приведенная схема. При первом движении штока вверх в трубе скважины создается разряжение, вода поднимается вверх и открывает нижний клапан. Как только рычаг замирает в верхней точке, нижний клапан перекрывается давлением воды. Теперь поршень опускается вниз, его клапан открывается, и вода собирается над поршнем. Далее шток снова поднимается вверх, клапан на поршне закрывается, и вода попадает в излив, а в рабочий цилиндр через нижний клапан засасывается новая порция жидкости.

Практические чертежи и фото качалки для полива огорода

Насосы для скважины, изготовленные своими руками, могут иметь разный и вполне изящный вид. Их размеры определяют производительность агрегата. Так, внутренний диаметр рабочего цилиндра обычно составляет от 50 до 100 мм.

Мне приходилось поливать таким насосом огород у дедушки. На практике засосать воду удается при неоднократных движениях ручки, причем с небольшой глубины, так как в начале работы агрегата вместо воды приходится качать воздух. В этом случае клапаны работают неэффективно, а уплотнение поршня пропускает воздух при высоком разряжении в трубе скважины.

По этой причине в начале работы в камеру насоса сверху заливают воду, а при глубине скважины порядка 20 м или изношенных клапанах ее приходится добавлять один–два раза во время закачки.

Практическая конструкция ручного насоса представлена на чертеже. Некоторые дополнения для стандартной конструкции:

• Ручка изготовлена из стальной трубы диаметром 25-32 мм. Ее верхний конец сплющен для удобства соединения со штоком. Обе оси вращения рычага – болт диаметром 10 — 12 мм с шайбами и гайками.
• Шток – стальной пруток диаметром 12-14 мм. В его нижней части необходима резьба для крепления к поршню. Шток фиксируется к клапану между двумя гайками с шайбами.
• Поршень – стальной диск толщиной 4-10 мм, в зависимости от диаметра цилиндра. В нем сверлится ряд отверстий диаметром 10-15 мм. Поршень несколько меньше цилиндра по диаметру.
• Уплотнение верхнего клапана – плоская резина толщиной 4 мм. В худшем случае можно использовать камеру грузовика.
• Цилиндр – гладкая изнутри труба диаметром 50-100 мм. Хорошо подходит гильза от ДВС.
• Нижний клапан изготовлен из той же резины толщиной 4 мм. В отверстие по центру диска вставляется болт с гайками и шайбами. Верхняя шайба примерно соответствует по диаметру размеру трубы скважины, что способствует высокому качеству уплотнения. Резинка крепится сбоку к основанию цилиндра. В настоящее время нижний клапан можно заменить стандартным обратным клапаном, который легко приобрести в магазине сантехники. Из него извлекают пружину для облегчения срабатывания.
• Верхняя крышка зачастую отсутствует, так как для закачки из глубокой скважины приходится заливать воду в насос.

В идеале все детали насоса следует изготовить из нержавеющей стали, что обеспечит чистую воду и долговременную работу агрегата. При этом для сборки приведенной конструкции не обойтись без сварки. Приведенный эскиз имеет полезные дополнения конструкции и размеров самодельного насоса.

Для монтажа агрегата над скважиной необходима станина, которую удобно сварить из уголка сечением 45х45 мм. Для забора воды из скважины в нее опускается специальная труба с отверстиями на боковых поверхностях для предотвращения заиливания.

На фото представлен один из вариантов ручного насоса в разобранном виде. Рабочий цилиндр изготовлен из гильзы двигателя трактора МТЗ диаметром 110 мм. Верхняя часть – из стальной трубы диаметром 133мм. Подойдет и гильза от грузовика ЗИЛ-130, ее внутренний диаметр 100 мм. Поршень вырезан из ленты транспортера толщиной 15 мм и усилен снизу стальной шайбой большого диаметра. Чтобы не варить гильзу, а также обеспечить легкий доступ для ремонта, конструкция собирается на шпильках диаметром 8-10 мм, приваренных к верхней трубе.

В качестве цилиндра насоса самодельщики находят самые разные детали, в том числе возможно использование корпуса огнетушителя. Ниже следует видео, в котором представлен такой вариант агрегата.

Как сделать поршневой насос для воды с корпусом из пластиковой трубы

Корпус ручного насоса реально сделать из пластиковой трубы, а клапаны можно использовать готовые, которые легко приобрести в магазине сантехники. Работает такой агрегат по следующей схеме. При опускании рычага вниз в цилиндре создается разряжение, и вода заполняет камеру через всасывающий клапан, а при поднятии ручки вверх поршень выдавливает воду из цилиндра через выпускной клапан в излив.

Рассмотрим порядок изготовления водяного насоса в соответствии с иллюстрациями:

1. Верхняя и нижняя крышки представляют из себя диск из стали толщиной 4 мм с кольцом высотой 30 мм из полосы толщиной 3 мм. В нижней крышке сверлятся два отверстия диаметром 20 мм.
2. К отверстию для подачи воды варится дюймовый отвод и резьба.
3. К отверстию для излива воды варятся два дюймовых отвода и резьба.
4. Крышки соответствуют по размеру трубе. В данном случае используется отрезок пластиковой трубы диаметром 125 мм и высотой 300 мм.
5. Нижняя крышка приварена к основанию на трубах сечением 20х20 мм. Основание сварено из труб сечением 20х40 мм.
6. На отводы наворачиваются два обратных клапана. Во всасывающий клапан заворачивается переходник для шланга. В выпускной клапан закручивается излив, сваренный из резьбы и двух отводов.
7. В нижнюю крышку закладывается уплотнительное резиновое кольцо.
8. К верхней крышке приварены кронштейны крепления подвижной опоры.
9. На верхней крышке также имеется отверстие для штока и две втулки для шпилек.
10. Подвижная опора изготовлена из трубы сечением 20х20 мм и крепится к крышке и ручке через оси, изготовленные из болтов диаметром 8 мм. Ручка изготовлена из тубы сечением 20х40 мм.
11. Шток клапана изготовлен из прутка диаметром 16 мм и имеет на одном конце резьбу 12 мм для крепления клапана, а к другому концу приварена проушина для соединения с рычагом. Сам клапан состоит из трех слоев резины от автошины, которые зажаты между двумя стальными дисками с помощью гаек с шайбами.
12. Цилиндр из пластиковой трубы устанавливается на нижнюю крышку через уплотнительное кольцо, а на нее монтируется верхняя крышка через такое же уплотнение. Конструкция стягивается двумя шпильками М10 с гайками и шайбами.
13. Далее монтируется подвижная опора и рычаг. Опора рычага в данной конструкции должна иметь возможность наклоняться, так как шток находится в вертикальном положении независимо от положения ручки.
14. Насос готов, и можно приступать к испытаниям. Агрегат такой конструкции позволит поднимать воду с глубины в несколько метров. Возможные вопросы поможет разрешить следующий видеоролик.

Самодельный насос из канализационных труб своими руками

Не у каждого есть возможность сделать водяной насос из металла с использованием сварочного аппарата. При этом реально собрать устройство из недорогих канализационных труб. Такой агрегат поднимет воду с глубины до 3 м. При этом воде не грозит ржавчина, как в случае применения устройства из черного металла.

Металлические детали в конструкции все же имеются, но сварка при этом не применяется. Рычаг устройства изготовлен из профильной трубы сечением 20х40 мм, подвижная опора из прутка диаметром 12 мм. Опора крепится снизу болтом к металлическому хомуту на корпусе устройства. Для упрочнения конструкции рядом установлено еще два стандартных хомута. Ручка соединяется со штоком поршня и опорой с помощью металлических пластин толщиной 2 мм и винтов диаметром 6-8 мм.

Рабочий цилиндр устройства – труба диаметром 100 мм и длиной 500 мм. Сверху в нее вставляется тройник 100х50х100 мм. В свою очередь. он закрывается крышкой, в которой проделано отверстие и вклеена горловина трубы диаметром 32 мм в качестве направляющей для штока.

Шток поршня имеет ряд отверстий для прохода воды. В нижней части штока крепится стандартный обратный клапан, из которого извлечена пружина для облегчения срабатывания. В клапан заворачивается пустотелая латунная гайка, на которой крепится поршень. Поршень изготовлен из толстого пластика и уплотнен прокладкой из силикона. Снизу на корпус надевается пластиковая муфта диаметром 100 мм, в нее вставляется заглушка с отверстием под 50-ю трубу.

В отверстие устанавливается переходник 50 на 32, к которому подключается подающая труба.Устройство закрепляется на горловине скважины с применением подходящих для конкретной ситуации элементов.

Несколько движений рычагом то вниз, то вверх, откачиваем воздух и… Урааа! Пошла вода! Возможно, у Вас остались вопросы, тогда можно изучить следующее видео.

Когда для перекачки воды лучше использовать ручной насос?

Ручной насос для воды – это энергонезависимый прибор для перекачки воды из скважины или колодца. Чтобы данное устройство начало свою работу, необходимо приложить физические усилия, поэтому такой вариант для всех удобен. Однако есть ситуации, когда применение ручного насоса целесообразно. Поэтому «Сантехник Портал» подробнее расскажет о сфере применения и разновидностях конструкции приборов данного типа.

1. Применение ручных насосов
2. Преимущества и недостатки колонок
3. Разновидности ручных насосов
4. Критерии выбора помпы
5. Как сделать автономный насос из пластиковых труб?
6. Выводы

Применение ручных насосов

Ручная помпа для воды, она же колонка, не нуждается в электричестве, поэтому используется в качестве замены электрического насоса в случае отключения электроснабжения.

Главная цель применения насосного оборудования – перекачка жидкости от источника к точкам водозабора: жилой дом, баня, гараж, мастерская, огород. Обычно источником воды на загородном участке являются колодец или скважина, иногда – озера и пруды.

Монтаж дорогого изделия на даче, где вы появляетесь только периодически, экономически малоцелесообразно. Электрические приборы обходятся дороже, нуждаются в обслуживании и чаще ломаются из-за множества элементов и сложной конструкции. Откачать при помощи ручного приспособления нужное количество жидкости, приехав на дачу в выходные, не так уж и сложно.

Также ручной водяной насос используют тогда, когда технически сложно или невозможно подвести агрегат к источнику электропитания. К примеру, если вы хотите поставить колонку в конце огорода.

Преимущества и недостатки колонок

Прежде чем сделать выбор в пользу ручной модели насоса, приобрести ее в качестве дублирующего варианта или полностью отказаться от использования, следует внимательно изучить нюансы эксплуатации, преимущества и недостатки оборудования этого типа.

Механический насос для откачивания воды из скважины при сравнении с электрическими изделиями обладает следующими преимуществами:

• низкая цена;
• простота конструкции, обеспечивающая долговечность прибора;
• износостойкость и минимальная вероятность поломок;
• работа без подключения к электроэнергии;
• нетребовательность изделий к месту монтажа.

Кроме того, ручные водяные насосы для дачи легко устанавливать и ремонтировать своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

Недостатки эксплуатации ручного насоса для скважины обусловлены низким уровнем комфорта:

• необходимо прикладывать физические усилия, чтобы прибор начал откачивать и подавать воду из источника;
• невозможность обеспечить постоянное и непрерывное водоснабжение дома.

Наибольшей популярностью у покупателей пользуются импортные изделия из Европы: мембранные насосы Grundfos (ГРУНДФОС), крыльчатые механизмы Knauth. Много товаров от отечественных предприятий: ЛИВГИДРОМАШ, ПНЕВМОГИДРОМАШ, Электром и др. Есть множество недорогих моделей от тайваньских и китайских производителей.

Разновидности ручных насосов

От конструктивных особенностей разных моделей ручной помпы зависят ее эксплуатационные возможности.

1. Крыльчатый – это прибор, функционирующий по принципу самовсасывания. Конструкция данных агрегатов включает в себя следующие элементы: всасывающий узел, вал, рычаг для приложения усилий, крыло, клапаны. От повреждений механизм защищен корпусом.

Работают такие устройства очень просто: при давлении на рычаг крыло вращается и заставляет заработать всасывающий узел. Данные изделия применяются для выкачки чистой жидкости без примесей и нерастворимых твердых частиц, а также без нефтепродуктов, масел и химически активных веществ.

1. Штанговый. Преимуществом приборов данного типа является возможность подъема жидкости с глубины до 30 метров. Изделия похожи на поршневую модель, однако различаются формой поршня – его окончание у штангового варианта вытянуто.

Такая конструкция позволяет использовать устройство в вертикальных прямых шахтах, но при этом износостойкость агрегата снижается – возникает вероятность обрыва вытянутой штанги. Качество изделий зависит от материала изготовления узлов конструкции.

Перед тем как купить механический прибор со штангой нужно учесть, что он достаточно громоздкий и не может устанавливаться на поверхностях с уклоном. Используются такие агрегаты в прямых вертикальных шахтах большой глубины. Цилиндр создает в камере мощное разрежение, в результате вакуум создает условия для интенсивного всасывания жидкости.

1. Поршневой. Его особенность – создание в процессе работы определенного давления на выходе. Конструкция состоит из поршня, который двигается внутри цилиндра. Иногда используется для подачи воды к системе насосов, которые не могут функционировать по принципу самовсасывания.

Технические характеристики поршневых изделий не позволяют применять их для глубоких артезианских скважин, но они могут поднимать на поверхность подземные воды из менее глубоких источников – до 18 метров.

Принцип работы устройств данного типа: при опускании рычага поршень двигается вверх, в камере создается вакуум, благодаря чему жидкость поднимается через открывающийся дисковый клапан.

При движении рычага вверх поршень перемещается вниз и закрывает донный клапан, не позволяя воде циркулировать в обратном направлении. Она движется в часть цилиндра, которая располагается над поршнем. При повторном опускании рычага вниз порция воды выходит наружу через патрубок. Так происходит ее откачка.

1. Мембранный. Обладает оригинальной конструкцией – клапаны выполнен в виде перекатывающихся шаров. В процессе работы они самостоятельно очищаются, поэтому мембранные приборы можно применять для выкачки и транспортировки жидкости с примесями. Нерастворимые включения не повредят технику. Часто используются как осушительный механизм для подвалов.

1. Шиберный. Может перекачивать как чистую воду, так и смазывающие жидкости, такие как масло. Часто применяются для перекачки жидкости из небольших резервуаров – бочек, канистр.

Стоит отметить, что вне зависимости от размера, массы, глубины подъема, разновидности механизма, все скважинные насосы ручного типа обладают примерно одинаковой производительностью. За полный цикл работы выкачивается около 1 литра жидкости.

При помощи ручного насоса можно выкачать до 40 литров воды за 1 минуту!

Это значительно меньше, чем способны перекачивать электрические приборы. Однако выбор механического устройства более рационален при небольших потребностях в воде, а также в случае отсутствия электроснабжения.

Критерии выбора помпы

Мерилами оценки при выборе ручного водяного насоса для колодца или скважины, являются основные параметры конкретного объекта:

1. Глубина подъема. Принято разделять все перекачивающие жидкость колонки на две категории – способные поднять воду с глубины до 6 и до 30 метров. Ко второй категории относятся только штанговые модели, к первой – все остальные.
2. Диаметр шахты источника. При диаметре 4 дюйма можно использовать любые механические приспособления для воды, если диаметр меньше, при выборе определяется индивидуальными характеристиками моделей, указанные в технической документации.
3. Качество воды. При высокой степени загрязнения оптимальным вариантом являются мембранные агрегаты, в остальных случаях пригодность модели для работы с конкретным источником определяется индивидуально.
4. Вес и габариты. Эти параметры в большинстве случаев имеют значение не при эксплуатации, а при транспортировке агрегата и на этапе его установки.
5. Режим эксплуатации. Для периодического сезонного применения можно выбрать более дешевые изделия с корпусом из пластика. Для круглогодичного применения лучше предпочесть металлические модели.
6. Функциональность. Важно заблаговременно решить, будет ли прибор для воды из колодца работать вместе с другими элементами системы водоснабжения или будет полностью автономным.
7. Декоративность. Декоративные модели стоят дороже более простых изделий, однако многие пользователи готовы на увеличение цены ради возможности украсить участок. Отлично смотрятся агрегаты с литыми чугунными корпусами и рычагами.

В подобных гидротехнических колонках все узлы унифицированы, им легко подобрать замену. Установка и обслуживание механизмов не требует применения специальных инструментов, достаточно владеть элементарными техническими знаниями.

Как сделать автономный насос из пластиковых труб?

Если колодец неглубокий, с доставкой воды наверх справится экономичная и простая в устройстве пластиковая модель. Летний ручной насос для воды своими руками можно полностью собрать из пластиковых труб диаметром на 20 и 50 мм. Из металла сделаны только обратный клапан и фильтр.

Для самостоятельной сборки колонки понадобится:

• канализационные пластиковые трубы на 50 мм – 2 штуки по 3 м;
• сетчатый фильтр для монтажа на конец трубы;
• тонкая ПП труба 20 мм с резьбой для крепления обратного клапана;
• обратный клапан заводского изготовления;
• крепление ручки из тройника 25*20 мм с впаянной резьбой;
• металлическая трубка для ручки;
• прокладка из фторопласта для изготовления поршня;
• хомуты с дюбелями для крепления трубы к стенкам колодца.

Сборка самодельной конструкции происходит следующим образом:

1. К гибкой ПП трубе с диаметром 20 мм, по которой будет двигаться вода, прикрутите сначала поршень из фторопласта, затем обратный клапан.
2. Вставьте ее в канализационную пластиковую трубу диаметром 50 мм, со стороны обратного клапана закройте насадкой с фильтром. Получается конструкция «труба в трубе», которую нужно погрузить в колодец.
3. Сбоку от колодезного люка проделайте отверстие для трубы. Потребуется 2-3 хомута с резиновыми уплотнителями для фиксации трубы к стене колодца
4. К другому концу ПП трубы накрутите тройник, в него вставьте ручку. Чтобы выкачивать жидкость, нужно взять ручку двумя руками и двигать трубу вверх/вниз.
5. Внешнюю часть дополните изливом из отрезка канализационной трубы и двух фитингов – тройника и уголка на 90º. Во время движения ручки вверх/вниз вода выливается из излива (носика) в подставленный сосуд.

Главным преимуществом простого пластикового агрегата является его быстрая сборка и разборка. С наступлением холодов наружные детали снимите, а ПП трубу просто вытяните. В шахте источника останется только канализационная труба.

Если вы передумали делать самодельный насос, то всегда можете купить готовое оборудование в магазине.

Выводы

Обобщая все вышеописанное, можно сделать следующие выводы:

• в домах постоянного проживания основным прибором для водоснабжения является электронасос, а ручной агрегат – резервный механизм;
• если дачный домик вы посещаете только летом, а количество людей, которые там регулярно бывают не более трех, то с экономической точки зрения лучше установить ручную помпу, при этом электрическая модель сделает пребывание на даче более комфортным;
• если загородный участок не электрифицирован, то оборудование ручного типа – идеальный вариант.

Для орошения нескольких грядок и пары клумб можно доставать воду из колодца ведрами. Однако для регулярного и полноценного полива огорода, теплицы и газонов, потребуется насос, для обслуживания которого необходима только пара рук.

Сделать простейшую колонку можно своими руками, применив навыки сварки и сборки пластиковых деталей.

При этом есть заводские модели, которые самостоятельно изготавливать нецелесообразно. К примеру, агрегаты на базе крыльчатки. Такие приборы применяются в промышленной сфере, для дачного участка они не подходят.

К тому же купить компактную колонку, внешне напоминающую закрутку для банок, не дороже, чем сделать ее своими руками.

Итак, ручной насос для воды – устройство, которое поможет в безвыходной ситуации, когда невозможно использование электрического оборудования. Чтобы не остаться совсем без воды, можно накачать несколько бутылок или ведер из скважины либо колодца можно и ручной помпой. Но использовать данный прибор для полноценного водоснабжения загородного дома не получится.

Если вы решили взяться за самостоятельное изготовление ручного насоса для скважины, то сначала изучите видео отзывы домашних умельцев, где они делятся своим опытом. Это поможет не только узнать чертежи, но и позволит избежать многих ошибок:

Ручной насос для воды: особенности использования

Простейший подъемный агрегат для воды – ручной насос

Отсутствие в некоторых местностях централизованного водоснабжения и даже электроснабжения (либо частые перебои в подаче) – далеко не редкость. Особенно если речь идет об участках, которые только недавно начали осваивать.

А какой смысл иметь землю, но не иметь возможности что-то на ней вырастить или просто провести выходные за городом с комфортом, не занимаясь добычей воды из реки или колодца? В таких случаях очень выручают ручные насосы для воды, о которых многим хотелось бы узнать побольше.

Почему ручной насос необходим на даче

Есть много случаев, когда использование электрических водяных насосов не только нецелесообразно, но даже невозможно. Конечно, если говорить о жилом загородном доме, то в нем обязательно присутствует электроснабжение, а вот дачные участки могут быть не всегда снабжены электричеством. Хотя и жилые дома не застрахованы от перебоев со светом.

При неожиданных отключениях электричества в доме или на даче отличной подмогой для добычи воды станет ручной насос.

Поэтому установка ручного гидротехнического оборудования нужна в следующих случаях:

1. Как резервный (аварийный) агрегат наряду с электронасосом, в случаях непредвиденного отключения электроэнергии.
2. При полном отсутствии энергоснабжения дачи.
3. При ежедневном подъеме и потреблении небольшого объема воды.
4. При наличии на участке неглубокой скважины или колодца (см. Колодцы для воды: виды конструкций).
5. При совместном с соседями использовании колодца или скважины.
6. При нерегулярных потребностях в водоснабжении.

Кроме того, насос ручной водяной обладает рядом несомненных преимуществ перед собратьями, работающими на электричестве:

• Отсутствие вращающихся деталей, которым противопоказаны твердые частицы.
• Простота конструкции позволяет использовать насос в любых условиях.
• Универсальность узлов и деталей – при выходе из строя какой-либо части агрегата есть возможность подбора аналогичной замены.

Ручной насос в разрезе. Устройство прибора.

• Легкость монтажа и демонтажа оборудования не требует наличия специальных дорогостоящих инструментов и присутствия квалифицированных специалистов.
• Применение определенных видов насосов для источников любой глубины.
• Отсутствие финансовых затрат при работе агрегата, то есть нет потребления электроэнергии.
• Надежность и долговечность прибора.
• Доступная цена, которая в несколько раз ниже, чем у других приборов.

Конечно, при всех своих достоинствах ручной водяной насос по производительности уступает другим приборам, работающим на жидком топливе или электричестве.

Важно! Минусом является еще и то, что для поднятия воды приходится прикладывать определенные усилия, что бывает проблематично для детей, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.

Какими бывают ручные насосы

По конструкции и принципу действия ручной насос для перекачки воды подразделяется на несколько видов.

Поршневые насосы

Конструкция поршневого насоса проста: он состоит из цилиндра, внутри которого двигается поршень с клапаном.

Принцип действия поршневого насоса

Работает он по вакуумному принципу:

• При поднятии поршня вверх под ним образуется вакуум, в который втягивается вода;
• При опускании поршня вниз вода устремляется в открывающийся в нем клапан и попадает в пространство над ним, откуда при очередном движении поршня вверх изливается через сливную трубку.

Поршневые насосы способны поднимать воду на высоту до 10 метров.

Для справки. Такой насос ручной для воды на выходе создает давление. Его можно использовать для заполнения водой перед включением несамовсасывающих электронасосов.

Штанговые насосы

Их конструкция мало отличается от предыдущей, а особенностью является длинная штанга, к которой крепится поршень, что позволяет выкачивать воду с довольно большой глубины, достигающей 25-30 метров.

Схема штангового насоса

• 1 – насосный цилиндр, опускаемый на глубину скважины;
• 2 – колонна из водопроводных труб;
• 3 – металлическая штанга;
• 4 – удерживающий колонну на обсадной трубе стальной хомут;
• 5 – сальник;
• 6 – соединяющий штангу с ручкой шток;
• 7 – ручка-балансир;
• 8 – рабочий поршень;
• 9 – клапан в поршне;
• 10 – обратный клапан, предотвращающий вытекание воды из цилиндра.

Мембранные насосы

Это единственный насос ручной для откачки воды с большим количеством нерастворенных примесей. В его конструкции просто нет деталей, изнашивающихся от трения, как в поршневом или штанговом, а клапаны в виде перекатывающихся шаров способны к самоочищению.

Ручная механическая помпа – насос для воды мембранный

Такие агрегаты удобно использовать не только для подъема питьевой воды из источников глубиной до 6 метров, но и для осушения затопленных подвалов и погребов. Устанавливают их вертикально, ручкой и всасывающим патрубком вниз. Для удобства крепят к стене, для чего на корпусе имеются специальные «ушки».

Крыльчатые насосы

Крыльчатый насос ручной для питьевой воды – это разновидность поршневых агрегатов. Чтобы понять принцип его действия, посмотрите на рисунок.

• В кожухе 3 качается крыло 1, которое приводится в действие с помощью ручки 4, выведенной наружу;
• Крыло, играющее роль поршня, снабжено двумя клапанами 2;
• В нижней части кожуха находится неподвижная перегородка 5 с клапанами 6;
• Между перегородкой и крылом образованы две рабочие полости. Когда крыло движется в сторону полости Б, вода из неё выталкивается в верхнюю часть насоса и изливается через выходной патрубок. А в это время в полость А засасывается вода из источника.

Обратите внимание. Крыльчатый насос относится к самовсасывающим устройствам с высотой всасывания до 9 метров. На выходе он способен создавать давление до 2 атм.

Многие из перечисленных насосов можно сделать своими руками (см. Ручной насос для воды своими руками в разных вариантах), но вряд ли это целесообразно, так как стоят они недорого, да и ассортимент в магазинах достаточно обширен. Их выпускают как отечественные производители, так и украинские, литовские, китайские.

Более высоким качеством отличаются ручные насосы западноевропейских (немецких, датских, итальянских) предприятий.

Насос ручной «Родник» производительность 30 л мин украинского производства

Как выбрать ручной водяной насос

Любое устройство с ручным приводом независимо от конструкции и принципа действия способно обеспечить вас 20-30 литрами воды в минуту. Их производительность, конечно, меньше, чем у электрических или дизельных аналогов, к тому же приходится приложить для добычи воды немало физических сил.

Но зато вы никак не зависите от наличия электроснабжения на участке, вам не нужно заботиться о приобретении топлива и платить большие суммы при покупке и ремонте более совершенных автоматических агрегатов. Инструкция по эксплуатации тоже весьма проста и позволяет самостоятельно устанавливать и чинить такие устройства.

Но стоимость – не самый важный критерий выбора. Гораздо большее значение имеют характеристики источника воды, цели использования агрегата и другие факторы.

• Диаметр скважины. Большинство насосов предназначено для выкачивания воды из скважин не менее 4 дюймов.
• Глубина залегания воды. Как правило, любой поршневой, крыльчатый или мембранный насос для откачки воды ручной способен добывать воду с глубины 6-7 метров, а если он оборудован обратным клапаном – 9-10 метров.

Решить задачу подъема воды с большой глубины (до 30 метров) могут только штанговые устройства

• Цель использования. Есть насосы, которые просто облегчают добычу воды, позволяя отказаться от ведра на веревке. А есть такие, которые можно использовать в комплексе с другими устройствами.
• Чистота воды. Наличие в ней большого количества песка и других абразивных включений приводит к быстрому выходу агрегата из строя.
• Сезонность использования. Для летней эксплуатации можно приобретать недорогие модели в пластиковом корпусе. Если же «качок» будет использоваться круглый год, он должен быть выполнен из более прочных материалов – чугуна, нержавейки и т.д.

Насос в пластиковом корпусе со сливом через ручку

• Способ установки. Кроме стационарных существуют легко переключаемые мобильные устройства, которые по мере надобности могут качать воду из скважины, колодца, накопительной емкости или природного источника.
• Габариты и вес. Они имеют значение для монтажа и транспортировки.
• Внешний вид. Если вам хочется не просто облегчить свой загородный быт, но и украсить участок, выбирайте модели с литым чугунным или бронзовым декоративным корпусом. Сейчас есть даже такие ручные насосы, которые имитируют старинные колонки.

На фото – ручной насос в декоративном исполнении

Заключение

Конечно, по удобству и производительности устройства с ручным приводом не сравнить электрическими насосами, снабженными автоматическим управлением. Но они становятся настоящим спасением при отсутствии электроснабжения или частых отключениях электричества, делая вас совершенно независимыми от его поставщика.

При желании вы даже можете изготовить такой насос самостоятельно. Как это сделать – смотрите видео в этой статье.

З способа соединить металлопластиковую трубу с полипропиленовой

Перед тем, как соединить металлопластиковую трубу с полипропиленовой, необходимо подготовить инструменты, и выбрать способ стыковки. Последний параметр зависит от рабочих характеристик среды. Например, для системы отопления целесообразно использовать более дорогие муфтовые соединения со штатными фитингами, а для водопровода подойдут фланцы или компрессионные муфты.

1. Соединение труб из металлопластика и ПП
2. Инструменты и материалы
3. Стыковка муфтами
4. Стыковка компрессионными фитингами
5. Стыковка фланцами
6. Основные ошибки при соединении полипропилена с металлопластиком

Соединение труб из металлопластика и ПП

Металлопластиковые трубы отличаются от полипропиленовых структурой материала, и технологией монтажа . Поэтому у новичков могут возникать трудности со стыковкой. Во избежание проблем в виде течи, рекомендуем внимательно ознакомиться с материалами.

Инструменты и материалы

Чтобы выполнить переход с металлопластика на полипропилен потребуются следующие инструменты:

• разводной ключ;
• газовый ключ;
• пакля (чесаный лен);
• силиконовый герметик;
• монтажная паста.

Список зависит от типа стыковки деталей.

Стыковка муфтами

Муфтовое соединение металлопластиковой трубы с ПП подходит для трубопроводов диаметром менее 40 мм. Помимо резьбового фитинга, потребуется американка (разъемный элемент). Монтаж нужно выполнять по следующему плану:

1. Разобрать американку на две части.
2. Намотать паклю на часть с внешней резьбой, затем промазать силиконовым герметиком.
3. Вкрутить эту деталь в часть фитинга с внутренней резьбой.
4. Аналогичную работу проделать со вторым фитингом с наружной резьбой, который потом нужно вкрутить во вторую половинку американки.
5. Соединить две части разъемной детали, используя разводной или газовый ключ.

При использовании этого типа стыковки МП и ПП изделий находящихся в стене, дополнительно нужно обустроить открывающуюся нишу.

Стыковка компрессионными фитингами

Соединение труб компрессионными фитингами — самый простой и дешевый способ. Но стоит учитывать ограничения по температуре воды, которая будет течь по трубопроводу — она не должна превышать 50°С. Недостатком является и невозможность проведения работ в стесненных условиях.

Двусторонние компрессионные элемент представляют собой пластиковый цилиндр с резьбой с обеих сторон и две накидные гайки с уплотнительными кольцами. Эти детали можно использовать для присоединения элементов системы разных диаметров.

Процесс выглядит следующим образом:

1. Вставить трубы в отверстия фит-крепежа с двух сторон.
2. Затянуть гайки.

Стыковка фланцами

Для стыковки двух труб из разных материалов можно использовать и фланцевые стыковки. Данный способ подходит для трубопровода диаметром более 40 мм. Такое соединение подразумевает установку фланцевой запорной арматуры.

Для металлопластиковых систем подобные комплектующие отсутствуют, поэтому придется использовать концевой фитинг с наружной резьбой и фланец с внутренней резьбой. Сам процесс монтажа нужно выполнять следующим образом:

1. Фланец накручивается на фитинг с использованием пакли.
2. Фит-крепёж монтируется на водопровод.

Для полипропиленовых изделий используются специальные фланцы, которые напаиваются на них.

Основные ошибки при соединении полипропилена с металлопластиком

При стыковке разных материалов не всегда удается сделать все хорошо, особенно это касается таких разнотипных материалов, как полипропилен и металл. Наиболее распространенными ошибками являются:

• Излишние усилия при соединении, в результате чего сужается внутреннее сечение и повышается нагрузка на место стыка;
• неплотное присоединение, что может привести к течи и разрушению других стыковок в результате скачков давления;
• отсутствие герметика, пакли, силикона.

Необходимость соединить МП и ПП трубы может возникнуть в разных ситуациях, например, во время срочного ремонта системы отопления или водопровода. При этом иногда нужно делать это в стесненных условиях. Поэтому стоит заранее разобраться в способах соединения.

З способа соединить металлопластиковую трубу с полипропиленовой

Перед тем, как соединить металлопластиковую трубу с полипропиленовой, необходимо подготовить инструменты, и выбрать способ стыковки. Последний параметр зависит от рабочих характеристик среды. Например, для системы отопления целесообразно использовать более дорогие муфтовые соединения со штатными фитингами, а для водопровода подойдут фланцы или компрессионные муфты.

1. Инструменты и материалы
2. Стыковка муфтами
3. Стыковка компрессионными фитингами
4. Стыковка фланцами
5. Основные ошибки при соединении полипропилена с металлопластиком

Инструменты и материалы

Чтобы выполнить переход с металлопластика на полипропилен потребуются следующие инструменты:

• разводной ключ;
• газовый ключ;
• пакля (чесаный лен);
• силиконовый герметик;
• монтажная паста.

Стыковка муфтами

Муфтовое соединение металлопластиковой трубы с ПП подходит для трубопроводов диаметром менее 40 мм. Помимо резьбового фитинга, потребуется американка (разъемный элемент). Монтаж нужно выполнять по следующему плану:

• Разобрать американку на две части.
• Намотать паклю на часть с внешней резьбой, затем промазать силиконовым герметиком.
• Вкрутить эту деталь в часть фитинга с внутренней резьбой.
• Аналогичную работу проделать со вторым фитингом с наружной резьбой, который потом нужно вкрутить во вторую половинку американки.
• Соединить две части разъемной детали, используя разводной или газовый ключ.

При использовании этого типа стыковки МП и ПП изделий находящихся в стене, дополнительно нужно обустроить открывающуюся нишу.

Стыковка компрессионными фитингами

Соединение труб компрессионными фитингами – самый простой и дешевый способ. Но стоит учитывать ограничения по температуре воды, которая будет течь по трубопроводу – она не должна превышать 50°С. Недостатком является и невозможность проведения работ в стесненных условиях.

Двусторонние компрессионные элемент представляют собой пластиковый цилиндр с резьбой с обеих сторон и две накидные гайки с уплотнительными кольцами. Эти детали можно использовать для присоединения элементов системы разных диаметров.

Процесс выглядит следующим образом:

• Вставить трубы в отверстия фит-крепежа с двух сторон.
• Затянуть гайки.

Стыковка фланцами

Для стыковки двух труб из разных материалов можно использовать и фланцевые стыковки. Данный способ подходит для трубопровода диаметром более 40 мм. Такое соединение подразумевает установку фланцевой запорной арматуры.

Для металлопластиковых систем подобные комплектующие отсутствуют, поэтому придется использовать концевой фитинг с наружной резьбой и фланец с внутренней резьбой. Сам процесс монтажа нужно выполнять следующим образом:

• Фланец накручивается на фитинг с использованием пакли.
• Фит-крепёж монтируется на водопровод.

Для полипропиленовых изделий используются специальные фланцы, которые напаиваются на них.

Основные ошибки при соединении полипропилена с металлопластиком

При стыковке разных материалов не всегда удается сделать все хорошо, особенно это касается таких разнотипных материалов, как полипропилен и металл. Наиболее распространенными ошибками являются:

• Излишние усилия при соединении, в результате чего сужается внутреннее сечение и повышается нагрузка на место стыка;
• неплотное присоединение, что может привести к течи и разрушению других стыковок в результате скачков давления;
• отсутствие герметика, пакли, силикона.

Как соединить металлопластиковую трубу с полипропиленовой трубой: инструменты, методы, основные ошибки

Разнородное соединение

Такая необходимость возникает, когда нужно новую систему присоединить к существующей сети или при замене участка с дефектом.

Состыковать разнородные трубопроводы еще приходится при монтаже теплого пола, если коммуникации в стяжке приходится подключать к действующему отопительному контуру из полипропилена.

Система отопления фрагмент

Кроме того, если знать, как соединить металлопластиковую трубу с полипропиленовым трубопрокатом, удастся уменьшить расходы на материалы, когда выполняется устройство смешанной системы.

Как осуществляется разъемное соединение

Фланцевое раструбное соединение – это самый популярный тип крепления полиэтиленовых труб в домашних условиях без сварки. Его удобно выполнять на водопроводах с диаметром от 50 мм. На меньших диаметрах нужно работать фитингами либо специальными зажимами или хомутами. Также фланцы применяются для установки соединения медных, металлических или чугунных трубопроводов с полиэтиленовыми.

Фото: фланец для полиэтиленовых труб

Фланец – это деталь с резьбой, которая используется для соединения труб различного типа. В основном металлические фланцы используют для газовых коммуникаций, металлических водопроводов, а также для соединения водопроводных систем из разного материала. При этом для установки полиэтиленовых труб с металлическими применяется особенный тип фланца, у которого на одной стороне резьба, а на второй – уплотнитель. Это позволяет обеспечить максимально прочное и герметичное соединение.

Как своими руками сделать резьбовое соединение ПЭ труб:

1. Подготовьте трубопровод. Для этого обрежьте пластиковую трубу под прямым углом, то же самое нужно сделать и с металлической;
2. Если на месте, которое нужно соединить с полиэтиленовой трубой, у металлической нет резьбы – нужно е сделать. Эта работа производится при помощи специальных резьбонарезных насадок;
3. Далее, необходимо закрепить фланец на резьбу трубы, не перетягивайте, чтобы не сорвать самонарезное соединение. При этом желательно перед началом работы резьбу обработать герметиками или мастиками во избежание протеканий. Иногда разрешается защищать резьбовое соединение шнуром, обработанным смолой;
4. Теперь в свободный конец фланца вставляется пластиковая труба, также обработанная специальными веществами.

Фланцами очень удобно работать в домашних условиях, но только если у Вас не слишком большие диаметры труб, иначе для установки соединений понадобятся специальные приспособления. Главным их преимуществом является то, что они подходят для напорных пластиковых труб. При этом фитинги бывают очень разные: компрессионные, электросварные из легированной стали, отлитые из поливинилхлорида.

Фото: соединение трубы

Для соединения безнапорных полиэтиленовых и полипропиленовых труб диаметром до 50 мм, пользуются фитингами. Технология следующая:

1. Перед началом работы сделайте проект, чтобы рассчитать количество фитингов. Также нужно определить нужный диаметр этих соединительных приспособлений и их материал;
2. Позаботьтесь о покупке инструментов для работы. Вам понадобится фасонный ключ, специальные зажимы, герметики;
3. Отключите водоснабжение. Трубы должны быть сухими;
4. Нанесите на поверхность водопроводных коммуникаций герметики, которые являются защитой от протечек;
5. После вставьте фитинги в места разъединения труб. Желательно подрезать каждую коммуникацию для создания прямого угла в конструкции;
6. Это соединение пластиковых труб не требует никаких знаний резьбонарезных инструментов или опыта работы. Все, что нужно – это нарезать трубу нужных размеров и соединять при помощи фасонных элементов.
7. После окончания работы воду сразу же включать нельзя, нужно чтобы герметик высох и укрепился. В среднем период его застывания варьируется между 3 – 8 часами.

Крепление хомутом используется только для безнапорных полиэтиленовых труб, иначе канализация прорвет. Подобное соединение используется для крепления асбестоцементных труб при помощи безнапорных бетонных колец.

Фото: фитинг для полиэтиленовых труб

Виды соединения

Способ соединения металлопластиковых труб с полимерными трубами выбирается в зависимости от параметров перемещаемой жидкости. Существует несколько вариантов стыковки разнородных трубопроводов. Каждый из них отличается конкретными особенностями.

Припаять ПП трубопрокат к МП трубопроводу не получится из-за разной структуры изделий.

Муфта

Этот фитинг применяется для соединения ПП трубы с МП трубопроводом, если диаметр инженерной коммуникации не превышает 40 мм. При стыковке используется резьбовая американка, представляющая собой разъемный элемент.

Фитинг резьбовой

Чтобы качественно соединить две трубы из разных материалов, нужно выполнить следующие действия:

• разобрать разъемный соединительный элемент — американку;
• накрутить лен на деталь с наружной резьбой и сверху пакли намазать силиконовый герметик;
• вкрутить подготовленный элемент американки в муфту с внутренней резьбой;
• накрутить лен-паклю с силиконовым герметиком на вторую муфту с наружной резьбой и соединить ее с другой частью американки;
• скрутить две половинки фитинга-американки вручную;
• подтянуть ключом стык, но без лишнего усилия, чтобы не повредить резиновый уплотнитель в американке.

Не рекомендуется замуровывать муфтовое соединение в строительные конструкции объекта. При скрытой прокладке необходимо предусмотреть технический люк в месте стыка.

Компрессионный фитинг

Самым простым вариантом соединения металлопластиковых труб с полипропиленовыми трубами является использование двухстороннего полиэтиленового компрессионного фитинга.

Муфта компрессионная соединительная

Этот способ применим только для водопроводных систем, перемещающих жидкость с температурой не более 50˚C. В отопительных контурах полиэтиленовые муфты не используются.

С помощью компрессионного фитинга можно выполнить монтаж трубопроката различного диаметра. При этом не нужно использовать дополнительные детали.

Муфта компрессионного типа — специальный элемент для соединения отдельных частей трубопроводной системы. В ее состав входит цилиндр из пластика. На этой детали с каждой стороны имеется резьба. В конструкции фитинга также присутствует 2-е накидные гайки, оснащенные уплотнительными кольцами.

Стыковка выполняется путем вставки труб в компрессионную муфту. Потом проводится затягивание гаек. Монтажные работы при использовании компрессионного фитинга не проводятся в стесненных условиях.

Процессу могут помешать увеличенные габариты муфты. Фитинг также имеет ограниченную посадочную длину.

Фланец

Эти трубопроводные элементы используются для соединения трубопроката с диаметром более 40 мм. Они также применяются, когда нужно выполнить монтаж фланцевой арматуры.

Для МП труб не существует специальных фланцев. Поэтому приходится дополнительно применять концевой элемент с наружной резьбой. На него накручивается фланцевая деталь подходящего диаметра с внутренней резьбой при использовании пакли и сантехнической пасты или силиконового герметика.

Фланец резьбовой

После этого концевой фитинг монтируется на МП трубопроводе. Для ПП труб выпускаются фланцы под пайку. Все элементы для соединения стоят недорого. Их цена возрастает с увеличением диаметра.

Самостоятельный монтаж металлопластиковых труб для водопровода

Металлопластиковая труба устроена следующим образом – между двумя слоями пластика располагается слой алюминия, выполняющий армирующую функцию. Связаны слои между собой соединительными прослойками клея. Для состыковки отдельных участков металлополимерных труб используют фитинги различных способов фиксации: неразъемные (пресс-фитинги) и компрессионные.

Монтаж компрессионных фитингов

Перед началом установки с трубы снимается фаска и зачищается край, чтобы не повредить резиновый уплотнитель. Затем надевается гайка и зажимной хомут. Труба вставляется в штуцер и выравнивается. Зажимной хомут опускается на место, и гайка затягивается до упора. По необходимости соединение подтягивается компрессионным ключом. При соблюдении всех правил монтажа узел будет надежным и долговечным.

Достоинством компрессионных фитингов является отсутствие потребности в специальном оборудовании, весь монтаж производится с помощью гаечных и разводных ключей. Поскольку соединение сборно-разборное, то при необходимости может ремонтироваться.

Недостатками таких фитингов будут относительная трудоемкость и невозможность скрытого монтажа.

Монтаж прессованных фитингов

Торец трубы обрабатывается и зачищается от заусенцев, затем на нее надевается обжимная муфта и фитинг. После этого муфта обжимается механическими или гидравлическими пресс-клещами.

Достоинствами являются устойчивость к высоким температурам внутреннему давлению и возможность скрытого монтажа, например укладка в бетон. Недостатками будут потребность в специальном оборудовании и невозможность разборки соединения с целью ремонта в случае протечки.

Основные ошибки

Во время стыковки трубопроводов из полипропилена и металлопластика часто допускают следующие ошибки:

• прилагают большое усилие, что приводит к уменьшению внутреннего диаметра;
• выполняют неплотное соединение, поэтому возникает течь;
• не используют уплотнительные материалы — лен-паклю, сантехническую пасту, силиконовый герметик.

Одной из ошибок также является несоблюдение температурного режима и время нагрева ПП деталей, когда необходимо спаять полипропиленовые элементы фитингов с ПП трубами. В результате не удается создать монолитный стык, если полимер был недостаточно нагрет.

Когда пластик перегревается, происходит деформация изделий и уменьшение внутреннего диаметра. Поэтому снижается пропускная способность системы.

Основные виды пластиковых труб для водопровода

К самым распространенным видам труб для монтажа водопроводных сетей в доме на сегодняшний момент относят:

• поливинилхлоридные;
• полиэтиленовые;
• пропиленовые;
• металлопластиковые.

Каждый материал имеет свои особенности, достоинства и недостатки в соответствии с которыми он и применяется.

Монтируется трубопровод с помощью специальных соединений – фитингов. Для каждого вида труб они свои. В зависимости от функционала подразделяют следующие виды:

• переходные муфты для соединения двух труб равного диаметра;
• переходные муфты на внутреннюю или наружную резьбу;
• тройники с выходом резьбу;
• отводы и угольники с выходом на резьбу;
• фланцевые соединения для перехода на металлическую трубу;
• отводы для поворота трубы на прямой угол;
• шаровые краны с переходом на резьбу;
• фланцевые соединения с переходом на металлическую трубу;
• седловые отводы;
• краны-задвижки.

Попробуем подробнее разобраться с достоинствами и недостатками полипропилена и металлопластика, для чего проведем небольшой сравнительный анализ.

Соединение фитингами

Для соединения пластиковых труб без пайки очень часто используются пресс-фитинги (они же компрессионные фитинги) либо новые бельгийские пуш-фитинги, которые фактически фиксируются сами.

Стандартные пресс-фитинги обычно делаются из стального сплава или чугуна. И лучше всего их использовать для полипропиленовых или других пластиковых труб малого диаметра.

Достоинством данных сантехнических изделий является то, что с их помощью можно выстраивать переходы между элементами трубопровода и соединять их под разным углом.

Если речь идёт о фитингах диаметром меньше пятидесяти миллиметров, то их допускается монтировать вручную, без дополнительных приспособлений и оборудования.

И ещё одно важное правило. Пластиковую трубу следует предварительно, перед установкой фитинга, подготовить — обрезать, удалить заусенцы, очистить от пыли и обезжирить

Такая подготовкадолжна проводиться в любом случае, вне зависимости от выбранного способа соединения.

После того как пластиковое изделие будет приведено в приемлемое состояние, на него нужно установить гайку, предварительно снятую с фитинга. Далее на эту гайку надевается зажимное кольцо. Теперь можно вставить трубу в фитинг до упора и зафиксировать. Те же самые действия нужно проделать и со второй соединяемой трубой.