Установка септика Топас – бактерии очистят все стоки из вашего дома!
Необходимые инструменты и материалы
Септик Топас, установку которого без особых затруднений можно произвести самостоятельно, представляет собой популярную станцию очистки канализационных стоков. Такая система выпускается отечественным производителем Топол-Эко.
Принцип работы и конструкция септика Топас – аэробные бактерии на службе у человека
Еще совсем недавно биологическая очистка стоков представлялась нам чем-то фантастическим и несбыточным. Но современного человека не удивишь ничем. Ярким примером тому является инновационный септик Топас, который посредством микроорганизмов производит эффективную и гарантированно качественную очистку сточных вод, а также их переработку в ил.
Главное достоинство этого устройства заключается в его абсолютной экологической безопасности. Принцип работы септика таков, что окружающая среда не загрязняется при его эксплуатации. Устройство описываемого очистного приспособления продумано до мелочей. Все его элементы скомпонованы в единый корпус. За счет этого монтаж Топаса можно выполнять своими руками. Конструкция септика включает в себя 4 отсека:
- Подключенная к канализационным трубам принимающая камера. В ней происходит накапливание сточных вод до определенного уровня. Как только объем стоков превышает его, специальный переключатель поплавкового типа отсылает команду на компрессор очистителя. Он включается, открывает следующий отсек, куда и перетекают нечистоты. Между первыми двумя камерами установлено несколько фильтров, которые останавливают волосы и производят грубую очистку стоков. На дно отсека оседают частицы с крупными размерами.
- Аэротенк. В эту камеру попадают сточные воды, которые немного отфильтровываются при поступлении из первого отсека. Именно в аэротенке живут микроорганизмы. Они начинают поедать нечистоты и разрушать крупные частицы бытовых отходов. В результате органика полностью исчезает из воды. Важным условием активной жизнедеятельности бактерий является наличие кислорода во второй камере. Он подается туда компрессорной установкой. Поступающий кислород гарантирует перемещение сточных вод и обеспечивает их смешивание с илом. Последний выполняет функцию фильтра. Он связывает инородные примеси и тела, твердые частицы, которые проникают в Топас вместе с грязной водой.
- Вторичный отстойник. Далее стоки попадают в эту камеру, внутри которой установлена специальная пирамида. Вода вместе с илом подается в нее посредством эрлифта. Принцип работы септика предполагает, что во втором отстойнике происходит разделение стоков на иловый осадок и на воду. При этом особое устройство отсека позволяет легкому свежему илу возвращаться в принимающую камеру. Старый же ил и все компоненты, которые находятся в нем в связанном состоянии, остаются на дне.
- Отсек для очищенной жидкости. Через верхнюю часть пирамиды второй камеры вода, прошедшая аэробную обработку, попадает в это отделение. Она накапливается до заданного уровня. А затем выходит из септика через специальное отверстие.
Экологически безопасный септик «Топаз»
Как видим, принцип работы и устройство очистного сооружения достаточно просты. Такая установка обеспечивает очистку стоков на 95–97 %. В результате деятельности аэробных бактерий из септика выходит чистая вода, подходящая для различных технических нужд и отличные удобрения в виде ила для огорода. Согласитесь, идеальная для загородных домов и участков система.
Заметим, что получить описанный результат можно лишь в том случае, если монтаж септика Топас выполняется грамотно и четко по инструкции. Кроме того, его устройство предполагает регулярное обслуживание очистного сооружения.
Особенности очистителя, тонкости его эксплуатации и обслуживания своими руками
Принцип работы септика предполагает, что микроорганизмы будут постоянно получать сырье для своей жизнедеятельности. Поэтому Топас должен эксплуатироваться без длительных перерывов. А значит, его установка оптимальна для жилищ, где люди находятся постоянно (либо регулярно приезжают туда на выходные дни).
Следующий нюанс. Микроорганизмы способны съесть и разложить далеко не все отходы, которые жители городских квартир имеют привычку сливать в унитаз. Для обеспечения нормальной работы бактерий вы должны позаботиться об их правильном питании. Сделать это просто. Не сливайте в септик Топас следующие вещества:
- гниющую овощную и плодовую продукцию, так как она способна стать причиной гибели микроорганизмов;
- кислото- и хлоросодержащие соединения;
- технические жидкости и масла;
- лекарства и щелочные составы.
Также принцип работы очистительной конструкции запрещает сброс в нее разнообразных предметов и элементов, которые по своей природе являются нерастворимыми. К таковым относят полиэтиленовые пленки и пакеты, бытовой и технической мусор, отходы строительных материалов. Подобные предметы способны закупорить компрессорные установки и отсеки очистителя и вывести все сооружение из строя. Да и бактерии не питаются неорганическими соединениями.
Принцип работы очистительной конструкции
Система Топас выпускается в разных вариациях. Различные модели септика рассчитаны на определенный объем сточных вод за одни сутки. Превышать рекомендованное количество стоков категорически запрещается! Вам нужно выбрать ту модель, которая подойдет для вашего случая.
А вот с эксплуатационной и технической точки зрения все септики под маркой Топас одинаковы. Принцип их работы мы уже рассмотрели, а теперь выделим уникальные характеристики таких агрегатов:
- отсутствие шума при эксплуатации;
- компактные размеры;
- высокая эффективность разложения стоков;
- отсутствие неприятных запахов за счет полной герметичности установки;
- автоматизированная работа септика;
- минимальное потребление электричества.
Обслуживание очистителя своими руками предполагает выполнение следующих действий:
- чистку грубого фильтра (раз в 30 дней);
- удаление илового осадка из септика при помощи дренажного насоса (раз в три месяца);
- монтаж в компрессор новых мембран (раз в 2–3 года).
Кроме того, каждые 10 лет очистительная установка требует замены аэраторов и тщательной чистки. Обе эти операции выполняются своими руками, специалистов вызывать нет необходимости.
Монтаж септика – подробная пошаговая инструкция
Установка очистительного сооружения своими руками выполняется в несколько стадий. Сначала необходимо правильно подготовить место, на которое будет осуществляться монтаж Топаса. По стандартам СЭС оно должно находиться от жилой постройки на дистанции 5 метров (как минимум).
На выбранном участке вам потребуется вырыть котлован. Геометрические параметры ямы зависят от размеров септика. В инструкции к нему четко указывается, какой должна быть высота, ширина и глубина котлована. Например, для популярного среди бытовых потребителей Топас-5 яму роют с размерами 180х180х240 см. Затем требуется сделать опалубку из досок, а на дне котлована обустроить подушку из строительного песка. Высота последней – около 15 см. Именно на эти лишние сантиметры над поверхностью почвы и будет возвышаться очистительная конструкция. Делается это не просто так, а для облегчения обслуживания Топаса и для предохранения его от возможного попадания в систему воды при весеннем таянии снега.
Обратите внимание! Если в вашей местности грунтовые воды залегают очень близко к поверхности, желательно покупать септик модели ПР.
Монтаж септика модели ПР
В нем имеется приспособление (насос встроенного типа) для отвода очищенных стоков по принудительной схеме. Продолжаем монтаж конструкции своими руками. Продеваем канат в отверстия сбоку септика и аккуратно опускаем его в подготовленную яму. После этого нужно обустроить подвод канализационной системы к очистителю. Рекомендуется применять для этих целей трубные изделия из полиэтилена низкого давления (ПНД).
По отношению к верхнему уровню грунта трубу врезают в Топас на глубине около 75 см. Не забудьте задать трубе требуемый уклон:
- 3 см на каждый метр для изделий сечением 5 см;
- 1,5–2 см для 10-сантиметровых труб.
Далее сверлим в корпусе септика отверстие, в которое будет заводиться труба. Оптимально выполнять такую операцию регулируемой коронкой. Описываемые станции очистки снабжаются шнуром из полипропилена. Он необходим для припаивания к нему помещаемого в отверстие патрубка. Соединение этих элементов производится при помощи насадки на строительном фене. Трубу канализации подключают к патрубку только после надежной его фиксации.
Установка станции, по сути, завершена. Теперь ее нужно подключить к источнику питания. К нему подводят гофрированную трубу, в которую помещают ПВС-провод 3х1,5 мм. Этот элетрокабель подключается к клеммам на септике через специально сделанный в заводских условиях вход. А в жилище шнур соединяется с распределительным щитком. Подключение провода желательно осуществлять через отдельный автомат на 16 А.
Финал работ по монтажу очистительной станции – корректировка нагрузки на ее внешние части при обсыпке. Процедура выполняется так:
- заливаете воду в септик (примерно на треть его объема);
- одновременно выполняете засыпку конструкции (также на треть);
- снова заливаете воду и производите засыпку.
Операция заканчивается, когда вся станция будет углублена в землю на заданный уровень. Септик готов к эксплуатации!
Монтаж септика Топас своими руками
- 1 Немного о самом изделии
- 2 Эксплуатация септика
- 3 Монтаж устройства
- 4 Видео
Если еще сравнительно недавно проблема с очисткой сточных вод для загородных домов была довольно трудно решаема, то сегодня это уже даже не считается проблемой. Раньше приходилось делать выгребные ямы, самодельные очистные системы и постоянно пользоваться услугами ассенизаторской машиной. Сегодня можно установить септик и больше не мучится с очисткой стоков.
В продаже имеется множество разновидностей подобных очистных систем. Одной из них является Топас. Именно о них, а точнее, о том, как выполнить монтаж, и пойдет речь в статье.
Немного о самом изделии
Устройство септика Топас
Септики серии Топас имеют четыре отсека, собранные в единый корпус. Такая конструкция позволяет облегчить монтаж установки. Каждый отсек выполняет свою определенную функцию по очистке стоков. Внутреннее строение можно увидеть, открыв крышку. Если вас это интересует, то можно посмотреть подробное видео.
В первую камеру попадают все стоки из канализационных труб. В ней происходит очистка от крупных фракций, они просто оседают на дно. При заполнении камеры до определенного уровня, установленный поплавок включает автоматику. После этого насос начинает перекачивать жидкость во вторую камеру.
Одна из камер септика
Второй отсек играет роль аэротенка. Здесь живут, размножаются и питаются бактерии. Они расщепляют крупные фракции загрязнителей (которые прошли через первую камеру) и уничтожают органику.
В этом отсеке большую роль играет ил, который образуется на дне. Он задерживает воду и дает возможность бактериям лучше справиться со своими задачами. Чтобы процесс очистки шел более активно, компрессор постоянно подает свежий воздух, одновременно перемешивая стоки и ил.
Сверху установлены два компрессора
Затем жидкость поступает в третью секцию. Ее принцип работы очень прост, уже очищенные стоки проходят своеобразную пирамиду. Здесь происходит отделение очищенной жидкости от остатков ила. В результате на выходе получается практически чистая вода. Крупный ил оседает на дне, а более мелкий и свежий возвращается во вторую камеру для дальнейшей работы. В последней, четвертой, камере происходит окончательная очистка воды.
Септики серии Топас должны работать постоянно. Если будет большой перерыв в поступлении канализационных стоков, то эффективность работы резко снизится. Дело в том, что бактериям нужно постоянно питаться. Если не будет нечистот, микроорганизмам нечего будет есть, и они просто погибнут. Поэтому септики Топас лучше устанавливать в домах с постоянно проживающими людьми.
При эксплуатации системы необходимо соблюдать правила сброса. Так, в канализацию не должны попадать (чтобы не навредить колонии микроорганизмов или не засорить внутренности устройства):
- песок и строительный мусор;
- резиновые, полимерные и другие изделия, которые не перерабатываются микроорганизмами;
- окислители, лекарственные препараты и вещества с содержанием хлора;
- автомобильные масла;
- испорченные овощи.
Все остальное, включая порошок, мыло, и моющие средства можно без боязни сливать в канализацию.
Эксплуатация септика
Обслуживание и очистка септика Топас
Топас может служить до пятидесяти лет, но при условии правильной установки и эксплуатации. Самое главное, это соблюдать рекомендации по разрешенным к сбросу в канализации веществам. Если этого не делать, то колония микроорганизмов погибнет. А значит, и очистка стоков не будет происходить.
Кроме этого, обслуживание септика Топас заключается в проведении периодических мероприятий. А именно:
- Ежемесячно прочищать фильтр глубокой очистки.
- Каждые два года необходимо заменять мембрану.
- Раз в четыре года проводить откачку накопившегося ила. Это можно сделать при помощи глубинного насоса. Ил является прекрасным удобрением, поэтому его можно откачивать прямо на грядку.
- Раз в десять лет проводить полную очистку с заменой аэратора.
Если в точности выполнять все рекомендации производителя, то септик будет служить многие десятилетия.
Монтаж устройства
Септик опущен в яму
Теперь поговорим о том, как установить септик Топас. В этом нет ничего сложного и все можно сделать самостоятельно. Единственно, что придется пригласить помощников при опускании устройства в котлован.
Установка начинается с определения подходящего места. Тут нужно учитывать следующие факты:
- Место должно располагаться недалеко от дома. Согласно прилагаемым инструкциям минимальное расстояние от места установки до основного здания составляет пять метров.
- Выбирая место, старайтесь, чтобы канализационные трубы, выходя из дома, шли прямо в септик. Лишние изгибы и повороты могут способствовать образованию засоров, а значит, дополнительным работам по прочистке.
- Вокруг места установки не должно находиться мощной растительности. Корни деревьев и крупных кустов могут повредить корпус.
- Также стоит узнать глубину промерзания грунта в вашем регионе. От этого будет зависеть, на каком расстояние от поверхности можно укладывать трубы канализации и само очистительное устройство.
- Если грунтовые воды находятся близко к поверхности, то дно котлована необходимо усиливать бетонной плитой или песчано-цементной стяжкой.
Если с местом определились, то приступаем к рытью котлована. Его размеры будут зависеть от выбранной модели. Как правило, такие устройства относительно компактны, поэтому рытье котлована можно выполнить вручную.
При проведении земляных работ нельзя забывать про необходимые зазоры между стенками котлована и корпусом септика. Они нужны для дальнейшей засыпки устройства грунтом. Такие зазоры должны составлять минимум 20 см. Также и глубину котлована нужно делать большей, для устройства песчаной подушки. Если подземные воды подходят близко к поверхности, то глубину делают с учетом установки бетонной плиты или песчано-цементной стяжки.
После того как котлован готов, делается его основание. Песчаная подушка должна быть не менее 15 см. Также старайтесь сделать так, чтобы верхняя часть корпуса выступала над землей. Это необходимо чтобы весенние талые воды не затопили аппаратуру устройства.
После оснащения основания спустите септик в котлован. Это можно сделать вручную с привлечением помощника. Для этого воспользуйтесь тросами, продеваемыми в специальные отверстия в ребрах жесткости конструкции.
Подключение коммуникаций
Следующим этапом будет подключение септика к коммуникациям. Первым делом подсоединяется канализационная труба. Предварительно необходимо вырыть траншеи для труб и проложить сам трубопровод.
При прокладке труб канализации не забудьте про уклон. Он должен идти от дома к септику и составлять 1‒2 см на каждый погонный метр. Глубина закладки труб будет зависеть от глубины промерзания грунта. Как правило, она составляет от 70 до 80 см.
Перед началом работ по подключению корпус Топас необходимо выровнять при помощи строительного уровня. Только в строго горизонтальном положении устройство будет работать более эффективно.
Для подключения канализационной трубы в корпусе проделывается отверстие необходимого диаметра. Все нужно делать согласно прилагаемым инструкциям. Затем к отверстию приваривается патрубок, это желательно сделать с использованием полипропиленового шнура и строительного фена. После остывания соединения в патрубок вставляется канализационная труба.
Подключение электропитания септика Топас
Теперь очередь дошла до подсоединения электрического кабеля. Его необходимо провести от щитка в доме с подключением к отдельному автомату. Сам кабель укладывается в гофрированную трубу и может быть помещен в ту же траншею что и канализационные трубы. Электричество подключается к специальному отверстию с клемами на корпусе септика.
После подключения электропитания и труб канализации корпус засыпается грунтом. Это необходимо делать постепенно, слоями по 15‒20 см. Одновременно в емкость заливается вода, для выравнивания давления. Уровень воды должен быть чуть выше уровня засыпки.
Если уровень промерзания грунта довольно большой, можно провести утепление септика. Это делается до засыпки грунтом. В качестве утеплителя можно использовать любой теплоизоляционный материал, предназначенный для укладки в грунт.
Септик красиво оформлен
На этом монтаж септика Топас закончен. Если все сделать правильно и с учетом рекомендаций, изложенных в инструкциях к изделию, то устройство прослужит десятки лет.
Видео
В этом видео показано, как происходит монтаж автономной системы канализации Топас:
Как устроен Топас. Схемы и принцип работы
ОГЛАВЛЕНИЕ
Это продолжение полного обзора, посвящённый конструкции Топас и принципу работы. При выборе системы канализации многие покупатели либо не читают подобный материал, либо читают его между строк. А очень зря. Знание устройства очень помогает, при возникновении проблем, разговаривать с сервисной службой на одном языке. Также вы можете самостоятельно разобраться в причине неисправности и восстановить работу очистного сооружения.
Схема Топас
Рассмотрим устройство Топас, рассчитанного на 5 проживающих.
Обозначения
- А. Приёмная камера
- Б. Аэротенк
- В. Вторичный отстойник
- Г. Стабилизатор ила
- Д. Компрессорный отсек
- Ввод стоков
- Фильтр грубой очистки
- Главный насос
- Насос откачки ила
- Насос аэротенка
- Компрессоры
- Устройство сбора не перерабатываемых волокнистых веществ (волосоуловитель)
- Выход очищенной воды
- Поплавковый датчик
- Распаечная коробка для подключения подводящего электрокабеля
- Кнопка включения и выключения станции
- Блок управления
- Фильтр плавающих веществ (фильтр тонкой очистки)
- Успокоитель вторичного отстойника
- Циркуляционный насос
- Аэраторы
Принцип работы Топас
Хозяйственно-бытовые стоки из дома по трубе (1) попадают в приёмный отсек (А) септика Топас. Под интенсивным воздействием воздуха (аэрацией), стоки проходят фазу измельчения и предварительной очистки. Аэрация в приёмном отсеке осуществляется с помощью аэратора (16), расположенного на дне станции и воздушного компрессора (6).
Подготовленные стоки проходят через фильтр крупных фракций (2). Суть которого – задержать крупные не переработанные частицы внутри приемной камеры до полного растворения. Затем с помощью главного насоса (3) перекачиваются в отсек-аэротенк (Б). В процессе перекачивания, стоки проходят через волосоуловитель (7), на котором собираются не перерабатываемые волокнистые вещества.
В аэротенке сточные воды проходят доочистку с помощью активного ила – колониями бактерий и микроорганизмов «живущими» в септике, которые в процессе жизнедеятельности перерабатывают загрязнённые стоки. Как и в приёмной камере, на дне аэротенка тоже находится аэратор, который насыщая стоки кислородом, поддерживает работоспособность активного ила.
Пройдя переработку в аэротенке, очищенные стоки вместе с активным илом поступают в следующий отсек – вторичный отстойник. Назначение этого отсека – отделить очищенную воду от активного ила. Под действием силы тяжести ил в этой камере опускается на дно, а очищенная вода через фильтр тонкой очистки (13) самотёком отводится в дренаж. Либо, откачивается принудительно с помощью дренажного насоса (в модификациях ПР).
Активный ил оседает на дно, а затем перекачивается насосом аэротенка в камеру – стабилизатор (Г). Откуда он откачивается, когда проводится техническое обслуживание.
В работе Топас предусмотрено 2 фазы (цикла) работы, которые переключаются с помощью поплавочного переключателя (9) внутри приёмного отсека. Прямой цикл (фаза очистки) и обратный цикл (фаза регенерации). Фаза очистки работает, когда поступают канализационные стоки. Фаза регенерации нужна для поддержания жизнедеятельности активного ила во время отсутствия стоков.
Принцип работы топас в развёрнутом виде хорошо представлен на видео ниже. Сразу оговоримся – это схема работы европейского септика TOPAS+. Более технологичного, нежели устройство российского производства. Главное отличие в том, что за переключение фаз работы отвечает микропроцессорный блок управления совместно с датчиком давления. Плюс, европейский вариант комплектуется песчаным фильтром, который осуществляет дополнительную доочистку стоков. В остальном, принцип действия остался неизменным.
Для интерактивного просмотра необходим Adobe Flash Player, если у вас на устройстве он не установлен – будет показан видеоролик.
В заключение стоит ещё раз отметить, что вся очистка стоков происходит автоматически и не требует вашего вмешательства. Никакие добавки, бактерии и прочую химию заливать не требуется – все бактерии и микроорганизмы появляются естественным путём – вам необходимо только пользоваться канализацией. От вас требуется только время от времени открывать крышку для контроля работы и осуществлять плановое техническое обслуживание септика.
Как вы заметили, внутри отсеков вся перекачка стоков осуществляется с помощью мамут-насосов. Это очень простое и эффективное решение. Анимированная схема работы мамут-насоса приведена ниже.
Устройство Топас
Корпус
Корпус септика изготовлен из листового полипропилена. Толщина полипропилена может отличаться у разных моделей и модификаций. Внешние стенки выполняются из листа толщиной от 18мм и более, внутренние перегородки тоньше и электрический отсек из более тонкого. Полипропиленовые листы скрепляются друг с другом методом сварки. Если раньше сварка осуществлялась исключительно с помощью фена ручным способом, то сейчас применяются полуавтоматические процессы, позволяющие минимизировать процент брака производства корпуса. Также активно используется оборудование для гибки полипропилена, что даёт готовой продукции меньшее количество сварных швов.
Полипропилен – великолепный материал для изготовления корпуса. Он обладает низкой теплопроводностью и отлично сохраняет тепло зимой. Очень гибок и отлично восстанавливает свою первоначальную форму. Отлично переносит агрессивную среду, преобладающую в септике, и не подвержен коррозии.
Посмотрите на фото, какие нагрузки он может выдерживать. На фотографиях листовой полипропилен размером 1000х1000мм толщиной 18мм. Именно из листов такой толщины изготавливается самая популярная модель Топас-5.
Электрооборудование
Как мы уже упоминали, для осуществления процесса очистки, его управления используется различное электрооборудование оборудование: воздушные компрессоры Airmac, поплавочные переключатели, блок управления, немецкие дренажные насосы Wilo (в модификациях с принудительным отводом воды). Все комплектующие тщательно подобраны и отлично зарекомендовали себя на протяжении многих лет работы.
Вся прелесть Топас, за счет чего он стал так популярен – это простота конструкции, взаимозаменяемость комплектующих и возможность ремонта своими силами. Все детали, разве что кроме компрессоров и аэраторов, можно починить или изготовить самостоятельно. Это как с УАЗом в российской глубинке – всегда найдется местный «кулибин», способный его завести.
Кроме того, можно даже самостоятельно сделать некоторые полезные опции, как, например «Инструкция: как сделать аварийную сигнализацию для Топас своими руками».
Электрическая схема Топас
Подвод питающего кабеля производится в компрессорном отсеке. Вам необходимо только подсоединить его к блоку управления. Схема подключения Топас немного отличается от модели к модели. Нижеприведенные принципиальные электрические схемы используются в септиках от Топас-4 до Топас-30.
Так же можете посмотреть электрическую схему аналога Топас. Она более понятна для обычного пользователя.
Как подключить септик к электросети
Как видите, схема подключения Топас очень проста и в ней разберется любой электрик.
Качество очистки
Обратите внимание, что Топас может очищать только хозяйственно-бытовые стоки. Если вы планируете очищать стоки от кафе, различных предприятий и производств, где характер стоков отличается от среднестатистических, то при принятии решения о выборе септика, вам следует опираться на следующую таблицу.
Состав и свойства бытовых сточных вод по основным нормируемым показателям до и после очистки должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице.
| Наименование показателя | Единица измерения |
Концентрация, не более | ||
|---|---|---|---|---|
| До очистки |
После очистки (не более) |
После доочистки биореакторои ТОПЛОС-ЦИКЛОН (не более) |
||
| рН | 6-9 | 6-9 | 6-9 | |
| Взвешенные вещества мг/л до | мг/л | 300 | 10,0 | 3,0 |
| БПК5 | мг/л | до 300 | 4,0 | 2,0 |
| ХПК | мг/л | до 500 | 30,0 | 15,0 |
| Азот аммонийный | мг/л | 25 | 1,5 | 0,39 |
| Нитраты | мг/л | 45 | 40 | |
| Нитриты | мг/л | 3,3 | 0,08 | |
| Растворенный кислород | мг | 4 | 4 | |
| СПАВ | мг/л | 20 | 0,5 | 0,1 |
| Нефтепродукты | мг/л | 0,5 | 0,05 | 0,05 |
| Фосфаты (РО4) | мг/л | 5 | 3,5 | 0,05 (по Р)* |
* – при добавлении реагента.
Продолжаем изучать проблему канализации для загородного дома со следующей статьей.
Установка «Топас»
С широким распространением септиков нового поколения, обеспечивающих глубокую биологическую очистку канализационных стоков, уровень комфорта в загородном доме практически сравнялся с условиями жизни в городских условиях. Например, активная зона септиков для дачи «Топас» способна разделить и отфильтровать 99% воды до биологически безопасного уровня. Пить воду, которую очистилсептик «Топас», нельзя, но она абсолютно безопасна для окружающей среды и человека. При одном условии, если сервисное обслуживание «Топас» и схема подключения выполнены в соответствии с требованиями производителя.
- Устройство септика «Топас»
- Как правильно устанавливается и подключается станция «Топас»
- Последовательность установки «Топас» в собственном дворе
- Обслуживание септика «Топас»
- Заключение
Устройство септика «Топас»
Конструктивно модели септика «Топас» от 4–й до 20-й модели имеют идентичное строение, основное отличие заключается в объеме рабочих камер, поэтому монтаж «Топас 5» и «Топас 20» и их обслуживание выполняются по одной и той же схеме.
Конструкционно септик «Топас» представляет собой несколько камер, объединенных в одном корпусе:
- Первичная камера установки септика, или емкость для приема основной массы канализационной воды, здесь происходит первичная и тонкая фильтрация, задерживающая наиболее крупные частицы, которые не «по зубам» бактериям;
- Вторая камера – главный бокс установки,или емкость для биологической переработки органики, в ней происходит окисление большей части активных веществ, поэтому для нормальной жизнедеятельности необходим воздух. Чтобы реакция в установке шла интенсивнее, смесь активной среды и канализационной органики перемешивается барботирующими пузырьками воздуха, подаваемого компрессором установки;
- Последняя емкость установки — пирамидальный отстойник, в котором происходит осветление и расслоение жидкости на осадок и чистую техническую воду.
В конструкции установки предусмотрена верхняя крышка, обеспечивающая доступ ко всем камерам, системам управления. Здесь же, при необходимости, можно проверить работоспособность компрессорной установки и очистить любую из емкостей септика.
Как правильно устанавливается и подключается станция «Топас»
Несмотря на внешнюю простоту и понятный принцип работы, установка «Топас» требует соблюдения целого ряда условий, гарантирующих стабильную и качественную очистку воды:
Последовательность установки «Топас» в собственном дворе
На первом этапе установки выкапывается котлован по установочным размерам септика. Часть грунта потребуется сохранить для засыпки пазух между стенками опалубки и корпусом «Топаса». Например, для установки «Топас-4» потребуется котлован глубиной в 170 см и сторонами в 160 см. Стенки ямы под установку «Топаса» обшиваются досками, после чего на опалубку укладывается слой рубероида. На дно котлована отсыпается гравийная подушка, укладывается полотно геотекстиля и слой песка в 100-150 мм. Слои необходимо выровнять по горизонту и утрамбовать ручной трамбовкой.
Вес самого легкого «Топаса-4» составляет не менее 215 кг, поэтому при установке септика в подготовленную яму более удобным будет использование лебедки или небольшого крана.
При обустройстве донной подушки необходимо учесть расположение выводной и отводной труб. В некоторых вариантах установки септика «Топас» допускается не боковое расположение вводной канализационной трубы, а верхнее. Такой способ подвода используется, если установка «Топаса» выполняется ниже рекомендуемого производителем уровня. Для подключения канализации к входу в септик применяется пластиковая труба в 110 мм. Установку подводящих коммуникаций выполняют от ревизионного колодца до входного патрубка септика с уклоном на стандартные 2 о — 5 о , обеспечивающие надежное перетекание вязких жидкостей.
После того как были выставлены все подводящие и отводящие коммуникации, необходимо выполнить герметизацию стыков и швов в местах соединения труб. Наиболее надежным получается шов из наплавленного полипропиленового паяльного материала.
Перед подключением электропроводки сделайте дополнительный контур заземления по стандартной схеме из четырех отрезков уголка №50 длиной 70-90 см, соединенных между собой стальной шиной с сечением 20х5 мм. Наиболее оптимальным вариантом будет подведение электропроводки воздушным способом. Если на участке нет такой возможности, заложите кабель 3х2,5 ПВС в полипропиленовую трубу и закопайте ее на глубину не менее 60-70 см. Финишный участок трубы замените гофровым шлангом. В корпусе септика имеется отверстие с уплотнительной муфтой, в которую необходимо пропустить кабель и подключить к клеммам на коммутационной коробке агрегата согласно схеме подключения.
На последнем этапе выполняют балансировку положения установки на песчаной подушке. Корпус септика наполняют водой и одновременно засыпают песком пространство между стенками ямы и корпусом септика.
Обслуживание септика «Топас»
Чтобы избежать закупоривания трубопроводов септика, рекомендуется раз в квартал промывать и очищать фильтр грубой очистки в первичной камере. Это позволит избежать накопления грубых остатков и фрагментов. Обслуживание «Топас 8» рекомендует раз в четыре месяца выполнять полную промывку вторичной камеры, удобнее всего откачать грязную воду с помощью дренажного насоса, после чего автомойкой высокого давления «срезать» оставшийся осадок и налет на стенках.
Также периодически необходимо открывать и очищать ревизионный колодец, установленный на участке между домом и системой автономной очистки. Зачастую колодец ревизии накапливает большое количество мусора и предметов отходов продуктов, которые не могут быть переработаны автономной канализационной установкой.
Заключение
Чем чаще будет выполняться очистка и промывка фильтрующих и улавливающих емкостей установки «Топас», тем больше у нее шансов проработать гарантированные производителем 50 лет эксплуатации. Кроме того, рекомендуется обустроить дренаж участка, обеспечивающий достаточно эффективное водоотведение даже в период интенсивного таяния снега. В 80% случаев установка септика выходит из строя из-за залпового сброса сточных вод и подтопления поверхностными потоками воды.
Особенности работы с гибкой черепицей
Статья написана при участии компании ТЕХНОНИКОЛЬ
Кровлю загородного дома часто называют его «пятым фасадом» – от нее зависит весь облик дома. Неудивительно, что среди многих застройщиков с каждым годом растёт интерес к привлекательному и внешне, и по характеристикам материалу – гибкой черепице. Но, чтобы такая кровля смотрелась красиво и прослужила долго, ее нужно правильно смонтировать. Обо всех нюансах технологии монтажа гибкой черепицы рассказывает специалист компании-производителя.
Особенности монтажа гибкой черепицы
Шаг 1. Устройство сплошного основания. Хотя технология монтажа гибкой черепицы отработана до мелочей, есть ряд ключевых моментов, на которые следует обратить внимание еще перед укладкой мягкой кровли.
Поначалу я хотел покрыть кровлю металлочерепицей, но подумав, решил, что мягкая кровля смотрится намного красивее. Монтаж гибкой черепицы буду производить самостоятельно. Крыша вальмовая. Чердак холодный. Угол наклона скатов – 25°. Стропила установлены с шагом в 500-600 мм. Появились вопросы по устройству основания под мягкую кровлю и слоёв кровельного «пирога».
- Какой выдерживать шаг обрешётки?
- Что использовать в качестве сплошного основания, ОСП?
- Нужно ли использовать специальные мембраны под обрешётку?
- Надо ли что-то уложить сверху сплошного основания для его защиты от влаги перед тем, как смонтировать кровельное покрытие?
Эти вопросы актуальны для любого застройщика, который решил использовать гибкую черепицу.
Устройство мягкой кровли начинается с подготовки основания. Технология её монтажа требует — гибкая черепица должна укладываться на сплошное, ровное, жёсткое основание, к которому гонты можно закрепить гвоздями.
В качестве такого настила могут использоваться:
- Плиты ОСП-3 (влагостойкая ориентированно-стружечная плита).
- Влагостойкая фанера.
- Шпунтованные или обрезные доски, отсортированные по толщине с относительной влажностью не более 20%.
Практика показывает, что оптимальным вариантом для устройства сплошного настила, как по показателю цена-качество, так и по удобству монтажа, являются плиты ОСП-3. Причём, перепад высот между листами не должен превышать 1-2 мм. Применение досок в качестве настила может привести к тому, что со временем, в процессе высыхания древесины, основание может покоробить. Это вызовет изменение его геометрии и, соответственно, образование волн на уже уложенном финишном покрытии.
При монтаже сплошного основания между швами плит выдерживается расстояние (зазор) шириной в 3-5 мм. Это необходимо сделать, чтобы компенсировать линейное температурное расширение при смене времён года.
В зависимости от шага дополнительной обрешётки, используется различная толщина ОСП-3, фанеры или деревянного настила. Для наглядности рекомендуемые величины сведены в следующую таблицу:
Важно: для обеспечения оптимального температурно-влажностного режима крыши и своевременного вывода из подкровельного пространства избыточной влаги, делают вентилируемое подкровельное пространство.
Если кровля утеплённая, или обустраивается жилой мансардный этаж, то изнутри (до слоя утеплителя) устраивается сплошной пароизоляционный барьер, а сверху слоя утеплителя монтируется супердиффузионная мембрана.
Затем вдоль стропильной ноги набивается контрбрусок, за счёт чего формируется вентиляционный подкровельный канал. Поперёк контрбруса набивается обрешётка, на которую затем монтируется сплошное основание.
Шаг 2. Усиление карнизного свеса. После монтажа сплошного основания карнизные свесы необходимо усилить металлическими планками — т.н. капельниками. Несмотря на кажущуюся простоту монтажа этих элементов, пользователи нашего портала часто спрашивают, какие ошибки при этом могут быть допущены.
Я сделал сплошное основание под гибкую черепицу из ОСП и теперь озадачился вопросом: как правильно смонтировать и соединить карнизные и фронтонные планки.
Карнизные планки укладываются ребром на край сплошного основания. К сплошному настилу планки прибиваются специальными кровельными гвоздями с широкой шляпкой, в шахматном порядке, выдерживая шаг в 12-15 см. При прибивании гвоздей следим за тем, чтобы они не прибивались слишком низко от края свеса (выдерживаем расстояние от места перегиба карнизной планки > 4 см). Иначе гвозди будет трудно закрыть подкладочным ковром.
В местах пересечений планки крепятся с нахлёстом друг на друга не менее 3-5 см. Причём, при устройстве ендовы, планки особым образом подрезают, а на одной из планок оставляют специальный язычок, в который затем входит вторая планка. В этом случае соединение получается аккуратным и герметичным.
При монтаже карнизных планок неопытные застройщики допускают такую ошибку — сразу забивают два гвоздя на двух противоположных краях капельника. После чего забивают остальные гвозди. В результате на поверхности планки могут появиться волны.
Чтобы этого избежать, гвозди, забиваемые по краям, вколачиваем так, чтобы их легко можно было вытащить (например, забить гвоздь только до половины). Таким образом, мы зафиксируем планку. Затем забиваем до конца остальные гвозди, двигаясь по одной стороне капельника (слева направо или справа налево, как удобнее). Забив несколько гвоздей, мы вытаскиваем крайний гвоздь-фиксатор и забиваем остальные. Благодаря такому способу на планке не появятся волны.
Шаг 3. Монтаж подкладочного ковра. Одним из ключевых моментов при монтаже гибкой черепицы является устройство подкладочного ковра по всей площади кровли. Особое внимание следует обратить на места возможных протечек — ендовы и карнизные свесы. Как правило, нюансы укладки подкладочного ковра вызывают наибольшее количество вопросов у застройщиков.
Я задумался, а есть ли такой угол наклона ската кровли, при котором можно будет обойтись только обычным подкладочным ковром, и правильно ли это?
Часто строители при монтаже гибкой черепицы раскатывают только один — простой подкладочный ковёр, который фиксируют гвоздями. Можно ли так поступать? И обязательно ли использование (как предписывает методика) и простого, и самоклеящегося подкладочного ковра?
При устройстве кровли из гибкой черепицы обязательным условием является комбинация из двух видов подкладочных ковров. Самоклеящийся гидроизоляционный ковёр применятся в особо ответственных местах — карнизных свесах и ендовах. Подкладочные ковры с механической фиксацией раскатываются по остальной поверхности кровли.
Соблюдение этого принципа — гарантия беспроблемной эксплуатации кровли, что оговорено в инструкции по монтажу битумной черепицы.
Т.к. подкладочные ковры выпускают в рулонах, то их раскатывают параллельно карнизному свесу. Горизонтальные нахлёсты — 100 мм. Вертикальные нахлёсты – 150 мм. Подкладочный ковёр фиксируется кровельными гвоздями с широкой шляпкой. Шаг фиксации — каждые 200-250 мм. Места нахлёста подкладочных ковров (шириной в 8-10 см) промазывают битумной мастикой.
После укладки подкладочного ковра фронтонный свес кровли усиливается металлическими торцевыми планками. Планки прибиваются кровельными гвоздями в шахматном порядке, с шагом – 12-15 см. В местах стыков планки укладываются с нахлёстом в 15 см и фиксируются 2 гвоздями.
Шаг 4. Устройство ендовы. Укладка гибкой черепицы в ендове может быть выполнена несколькими способами:
- Открытым методом.
- Методом «подреза».
Подготовка ендовы зависит от выбранного способа её устройства. Рассмотрим первый способ. Работа начинается с раскладки заранее раскроенного самоклеящегося подкладочного ковра. В ендове раскладывается полоса шириной в 1 метр, с нахлёстом по 50 см на каждую из сторон. При раскладке ковра следим за тем, чтобы полотно ковра легло на основание ровно, без складок и пузырей.
После раскладки самоклеящегося подкладочного ковра снимаем с его тыльной стороны антиадгезионную плёнку. Плёнка снимается не со всей поверхности ковра, а только с одной из его сторон. После этого свободная от плёнки часть самоклеящегося подкладочного ковра приклеивается к основанию. Зафиксировав ковёр, точно так же приклеиваем его вторую сторону.
Особое внимание уделяем оси ендовы. Ковёр в этой части должен приклеиться плотно, без образования пустот и пузырей. При монтаже подкладочного ковра, при его раскройке, в нижней части, для обеспечения лучшего стока воды и её отвода от стыка карнизных планок, делается небольшое закругление.
При монтаже подкладочного ковра следим за тем, чтобы на нём не образовывались волны, иначе после монтажа черепицы они будут видны на поверхности кровли. Все нахлёсты между коврами промазываются битумной мастикой. Мастика наносится жёстким шпателем. Толщина мастичного слоя не должна превышать 1 мм.
Далее, поверх подкладочного ковра, монтируется специальный ендовый ковёр. При раскройке ендового ковра, для отбива воды, делается точно такое же закругление в месте стыка планок, как и при устройстве подкладочного ковра. Также не забываем следить за тем, чтобы ендовый ковёр лежал плотно, и под ним не образовывались пузыри и складки.
Для удобства работы рекомендую заранее разметить габариты ендового ковра на подкладочном ковре (например, отметить его габариты карандашом). Затем нанести мастику на эти линии и только потом приклеить ендовый ковёр.
После приклеивания ендового ковра дополнительно фиксируем его механическим способом — прибиваем ковёр по периметру кровельными гвоздями с широкой шляпкой с шагом в 20-25 см и отступом от края 2-3 см. После того, как мы смонтировали ендовый ковёр, размечаем линию желоба и зону, которую нельзя пробивать гвоздями при монтаже черепицы. Линии отбиваем разметочной шнуркой.
Если водоток со скатов существенно отличается, то жёлоб ендовы необходимо смещать в сторону меньшего водотока, для компенсации подмыва воды стыка рядовой черепицы и ендового ковра.
Заключение
В завершении материала предлагаем вам ознакомиться с наиболее частыми вопросами, которые возникают у наших пользователей при работе с гибкой черепицей.
Я замешкался с монтажом мягкой кровли. Успел только подготовить основание и купить гибкую черепицу, а на улице уже установилась минусовая температура. Можно ли производить монтаж мягкой кровли в холодную погоду?
Если соблюдать следующие рекомендации, то монтировать гибкую черепицу можно и при низкой температуре.
Если температура воздуха ниже +5°C, нужно положить пачки с гонтами в тёплое помещение. За один раз берём по 5-6 гонтов. Клеевую полосу можно разогреть строительным феном.
Соблюдая данные принципы, монтируем и подкладочные ковры. А именно:
- Ковёр заносим в тёплое помещение, где его отогреваем в течение 24 часов.
- На кровлю для монтажа берём строго необходимое нам количество материала. Рулон раскатываем по основанию небольшими кусками. Один край фиксируется гвоздями. Скатываем рулон к гвоздям, отрываем плёнку, раскатываем рулон и приклеиваем его к основанию, подогревая рулон и основание строительным феном.
- Используя мастику, помним правило – мастику нельзя разбавлять растворителем, иначе она разъест битумный материал. В зимнее время, для работы с мастикой, разогреваем её на паровой бане до 50-60°C. Не следует разогревать мастику до более высоких температур.
У двухслойной черепицы (нарезка «драконий зуб») на тыльной стороне есть надпись «Не удалять». Я не совсем понял, надо ли отрывать эту плёнку перед монтажом, и если её не оторвать, приклеится ли гонт к основанию?
Это противоадгезионная плёнка. Она необходима для того, чтобы предотвратить спекание гонтов друг с другом во время хранения их в упаковках. Удалять плёнку не нужно, т.к. гонты в пачке расположены зеркально, т.е. плёнка одного гонта перекрывает клеевую полоску, расположенную внизу гонта. Соответственно, она никак не влияет на процесс приклеивания черепицы к основанию.
Более того, это экономит время и облегчает процесс монтажа мягкой кровли на основе двухслойной черепицы, т.к. мы, в отличие от технологии монтажа однослойной черепицы, не тратим время на отрыв защитной плёнки.
Также при монтаже гибкой черепицы нарезки «драконий зуб» нет необходимости совмещать рисунки между гонтами. Укладка производится хаотично, рисунок кровли не имеет чёткой ортогональной структуры. Это также экономит время на её укладку.
Важно: у трёхслойной черепицы есть одна особенность, о которой надо знать перед началом её монтажа.
Для фиксации двухслойной черепицы подходят кровельные гвозди следующего типоразмера: длина – не менее 25 мм, диаметр стержня – не менее 3 мм, диаметр шляпки – не менее 9 мм. Чтобы зафиксировать трёхслойную черепицу (т.к. она более толстая), нужны гвозди длиной не менее 45 мм, а толщина основания должна составлять минимум 12 мм.
Монтаж металлочерепицы: пошаговая инструкция с полезными рекомендациями
Время чтения: 6 минут Нет времени?
Отправим материал вам на e-mail
Для обустройства кровельной части в последнее время все чаще применяется металлочерепица. Материал поставляется в виде профилированных листов с полимерным покрытием. При желании можно самостоятельно выполнить монтаж металлочерепицы. Пошаговая инструкция поможет это сделать без серьезных ошибок.
Работы по укладке фрагментов кровельного покрытия
Плюсы и минусы кровельного материала
В основе изделий лежит стальной лист толщиной 0,45-0,55 мм. Он оцинкован и имеет специальное покрытие на основе полимеров. Стоимость продукции может варьироваться в зависимости от толщины металла и типа защитного слоя.
Можно наглядно оценить внешние данные материала
Перечисление достоинств
Выделить в первую очередь необходимо следующие преимущества:
- эстетическую привлекательность;
- стойкость к атмосферным воздействиям;
- доступную стоимость;
- легкость основных элементов.
Широкие возможности в дизайне обеспечиваются многообразием профилей и цветов
Обратите внимание! Полимерные покрытия выполняют не только защитную, но и декоративную функцию, так как их цветовая гамма может варьироваться в достаточно широком диапазоне.
Немногочисленные недостатки
Так как листы имеют небольшую толщину при достаточно больших размерах, риск повредить их при небрежном монтаже все же существует. При соблюдении всех правил целостность элементов нарушить сложно.
Чтобы не сломать листы при подъеме, рекомендуется использовать бруски
Другим недостатком является появление шумового эффекта при сильном дожде во время эксплуатации. Однако при правильной звукоизоляции жилого пространства этот минус полностью исключается.
Статья по теме:
Размеры листа металлочерепицы для крыши. Цены, бренды, разновидности материала., а также советы по выбору в отдельной публикации нашего онлайн-журнала.
Размеры листа металлочерепицы для крыши. Цены, бренды, разновидности материала., а также советы по выбору в отдельной публикации нашего онлайн-журнала.Инструменты для монтажных работ
Заранее необходимо приготовить набор инструментов и дополнительных приспособлений для проведения работ:
- электрические или простые ножницы по металлу;
- шуруповерт;
- молоток;
- механический степлер;
- рулетка и карандаш;
- ножовка или циркулярная пила.
Наиболее удобно производить резку металлочерепицы электрическими ножницами
Обратите внимание! Запрещается резать листы с использованием абразивных кругов, так как высокое температурное воздействие приводит к разрушению не только полимерного, но и цинкового слоя.
Базовый комплект дополнительных деталей
В пошаговой инструкции по монтажу металлочерепицы должны быть упомянуты основные элементы, использующиеся совместно с листами. Они используются в зависимости от конфигурации крыши и эксплуатационных особенностей.
Представлены основные элементы кровельного покрытия
Предлагается взглянуть на список базовых деталей:
- конек требуется для закрытия верхнего стыка между двумя скатами;
Пример расположения ендовы на пересечении скатов
Инструкция по монтажу металлочерепицы: пошаговое выполнение работ
Погрузка и выгрузка изделий может осуществляться вручную, но в ходе работ должно быть привлечено определенное количество человек. Обычно требуется 1 человек на 1,5-2 погонных метра длины листа. То есть при разгрузке металлических фрагментов протяженностью 6 м должно присутствовать 3-4 человека.
Устройство гидроизоляции и фиксация контрольных брусков
Если между стропилами будет укладываться теплоизоляция, то гидроизоляционный материал должен присутствовать в любом случае. Он крепится скобами к несущей части крыши. Полотна расстилаются поперек стропильных ног с напуском не менее 15 см по всем скатам.
Укладка гидроизоляция под обрешетку
Непосредственно по стропилам прибиваются бруски 50х50 мм, обеспечивающие вентиляционный зазор между гидроизоляцией и кровельным материалом. Для фиксации применяются гвозди не менее 90 мм.
Схема, при которой обеспечивается качественная вентиляция
Правильный монтаж обрешетки под металлочерепицу
В качестве обрешетки обычно используется обрезная доска толщиной 25 мм и шириной 100 мм, но конечный выбор будет зависеть от шага стропил. Элементы крепятся к брускам 50х50 мм при помощи гвоздей длиной не менее 70 мм. Расстояние между досками зависит от длины волны применяемой металлочерепицы.
Шаг обрешетки популярных видов металлочерепицы
В месте установки конькового элемента рекомендуется установить две планки вплотную друг к другу. Это упростит монтаж конька на металлочерепицу. Таким же образом следует поступить в местах крепления ендов. Нижняя доска обрешетки должна быть выше остальных на высоту волны. Обычно толщины вагонки хватает для компенсации перепада.
Обрешетка готова к укладке кровельного покрытия
Установка деталей, монтирующихся до листов
Для защиты вентилируемого пространства под кровлей от проникновения влаги и уличного мусора выполняется монтаж карнизных планок металлочерепицы. На торцы брусков 50х50 мм дополнительно должна быть закреплена вентиляционная лента.
Карнизная планка фиксируется к обрешетке
При установке ендовы осуществляется укладка универсального уплотнителя. Нижний край элемента должен находиться на поверхности карнизной доски. При стыке по горизонтали делается напуск не менее 30 см.
Обводка кирпичного дымохода подразумевает вывод гидроизоляционной мембраны не менее чем на 50 мм. В самой трубе проделывается штроба, глубина которой должна составить минимум 15 мм. Вода отводится в ендову, расположенную в непосредственной близости.
Схема обводки дымоходной трубы
Процесс укладки и крепления листов
Все листы необходимо выравнивать по горизонтали с выпуском за обрешетку 50 мм. При фиксации металлических элементов следует придерживаться следующих пунктов:
- саморез необходимо устанавливать в прогиб волны, где лист прилегает к обрешетке;
- к нижней доске крепление осуществляется над ступенькой непосредственно через волну;
- вдоль края ската крепежные детали вкручиваются в каждую волну.
Схема расположения и фиксации листов
Инсталляция торцевых планок и конька
Элементы для закрытия торцевых стыков монтируются по направлению от карнизного свеса к коньку. Напуск на соседние планки должен составлять 10 см. Рекомендуемый шаг между крепежными деталями – 35 см.
Боковой край листов закрывается торцевой планкой
Что касается конька, то он фиксируется в верхний гребень каждой второй волны. При наращивании элементов оставляется напуск не менее 15 см. По всей длине крепится самоклеющаяся уплотнительная лента.
Расположение уплотнителя непосредственно под коньком
Дополнительная инструкция по монтажу снегозадержателей на металлочерепицу
Число элементов для удержания снежных сугробов на крыше подбирается с учетом геометрии крыши. В зонах большого скобления снега может быть установлено два ряда металлических профилей. Снегозадержатели пропускного типа являются оптимальным решением для индивидуальных строений. Они крепятся с использованием длинных саморезов к самой обрешетке через кровлю. Расстояние между точками фиксации обычно колеблется в пределах 50-100 см.
Снегозадержатели располагаются по краю скатов
Заказ кровли из металлочерепицы: цены на работы по монтажу
Если нанимать специалистов, то придется потратить дополнительные средства. Цена на работы по монтажу металлочерепицы за м2 представлена в таблице.
Таблица 1. Средняя стоимость работ по монтажу металлочерепицы
| Наименование операции | Стоимость в рублях |
|---|---|
| Монтаж кровельного покрытия на крышах простой конфигурации за квадратный метр | 230 |
| Монтаж кровли на крышах сложной конфигурации за квадратный метр | 270 |
| Устройство гидроизоляции с вентиляцией и обрешеткой за квадратный метр | 180 |
Подведение итогов
Если финансовые возможности не позволяют нанять рабочих, то можно своими руками выполнить монтаж металлочерепицы. Пошаговая инструкция даст возможность ознакомиться с базовой информацией, которая предостережет от ошибок при осуществлении работ.
Видео: монтаж металлочерепицы — подробная видео инструкция
Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте
Инструкция по монтажу гибкой черепицы: нюансы укладки, этапы и стоимость работ
Стоимость монтажа гибкой черепицы зависит от уровня сложности работ и наличия индивидуальных требований заказчика.
Профессиональный монтаж кровельного покрытия позволит прослужить материалу долгие годы, надежно защищая здание от воздействия окружающей среды и непогоды.
С помощью онлайн-калькулятора можно быстро рассчитать приблизительную стоимость строительных материалов, задав основные и дополнительные параметры кровли.
Владельцы строящихся домов могут воспользоваться специальной онлайн-программой для подбора цвета гибкой черепицы.
На сегодняшний день рынок строительных материалов предлагает гибкую черепицу разнообразных форм и с широкой цветовой палитрой.
Реновация кровли позволит устранить дефекты конструкции и вернуть ей первозданный вид.
Гибкий кровельный материал обладает высокими показателями тепло-, гидро- и шумоизоляции и способен прослужить 20, 30 и даже 60 лет.
Подобрать текстуру гибкой кровли можно, скачав на сайте производителя изображения покрытия в высоком фотографическом качестве. Сервис особо оценят дизайнеры или архитекторы.
Гибкая черепица является одним из самых распространенных в мире материалов для покрытия кровли в частных домовладениях со скатными крышами любой конфигурации. Такую популярность гибкая черепица получила благодаря своему малому весу, долговечности и относительной простоте монтажа. Возможен ли монтаж гибкой черепицы своими силами, с какими сложностями придется столкнуться в процессе укладки и что необходимо учесть, прежде чем приступать к работе?
Возможна ли укладка гибкой черепицы своими руками?
Гибкая черепица, как правило, изготавливается из стеклохолста, на который с двух сторон наносится слой битумного материала. С лицевой стороны гибкая черепица покрывается минеральными материалами, такими как базальтовая посыпка, которые защищают черепицу от механических и атмосферных воздействий, а также создают красивый внешний вид. С внутренней стороны листов гибкой черепицы находится самоклеящийся слой для облегчения укладки, преодоления ветровых нагрузок и увеличения герметичности.
Основной сложностью, с которой придется столкнуться при монтаже новой гибкой черепицы — это подготовка сплошного основания и обустройство правильной вентиляции. Основание под черепицу должно быть идеально ровным и иметь высокую жесткость. Для этого на стропилах делается обрешетка с шагом от 30 до 120 см, сверху на обрешетку укладывается материал основания на ваш выбор — это может быть и влагостойкая фанера ФСФ, и панели ОСП-3, и обрезные доски. Следует помнить, что чем больше шаг обрешетки, тем толще должно быть основание. После основание выстилается подкладочным материалом, для дополнительной гидроизоляции.
Весь этот процесс достаточно трудоемок и требует определенных навыков и знаний. Нужно не только точно рассчитать угол наклона скатов крыши, шаг обрешетки, но и банально уметь пользоваться необходимыми инструментами. Для того чтобы понять, сможете ли вы самостоятельно осуществить монтаж гибкой черепицы, предлагаем пройти очень простой тест. Для этого нужно ответить всего на 2 вопроса:
- Как правильно обустроить основание под черепицу?
- Как рассчитать необходимое количество материалов, включая водосточную систему?
Если один из этих вопросов вызывает затруднения, то советуем вам обратиться к профессионалам или, как вариант для приобретения необходимого опыта, начать с малого — поменять кровлю на небольшом садовом домике или бане.
Какое оборудование и материалы потребуются
Если же обустройство основания под гибкую черепицу не вызывает никаких вопросов, а желание сделать самостоятельно крышу своего дома не проходит, рассмотрим список оборудования необходимого именно для монтажа черепицы, предположив, что идеальное основание готово. Итак, нам понадобится:
- молоток;
- ножницы по металлу;
- мастерок для нанесения мастики;
- кровельный нож;
- строительный фен (при низких температурах монтажа).
Теперь, когда мы определились с оборудованием, давайте проверим список необходимого материала:
- гибкая и коньково-карнизная черепица;
- подкладочный материал;
- герметик и специальная битумная мастика;
- проходные элементы;
- элементы для укрепления карнизов и торцевой части крыши;
- необходимые элементы вентиляции;
- материалы для обустройства водосливной системы;
- кровельные гвозди с широкой шляпкой.
Как видно из списка необходимых нам материалов и оборудования, основные затраты лягут на изготовление ровного и прочного основания для нашей черепицы. Сама же гибкая черепица стоит от 200 рублей за квадратный метр, хотя нужно учитывать тот факт, что в зависимости от региона цены меняются, да и бренд также влияет на стоимость продукции.
В какое время года лучше проводить монтаж
При монтаже гибкой черепицы следует учитывать температурный режим укладки. Лучше всего производить эти работы в теплое время года, потому что температура окружающего воздуха должна быть не ниже +5 градусов по Цельсию. Допускается монтаж и при более низкой температуре, но в этом случае кровельные материалы необходимо выдержать в течение суток перед укладкой при комнатной температуре. Кроме того, непосредственно во время монтажа необходимо обязательно прогревать клейкое основание черепицы строительным феном в местах прилегания к крыше. Возможно так же устройство на крыше своеобразной теплицы для поддержания необходимой температуры при помощи тепловых пушек, но этот способ довольно дорог.
Сколько времени займут работы
Процесс монтажа может занимать от 2-х до 40 дней. Если у вас простая двускатная крыша с готовой стропильной системой — вы самостоятельно можете выполнить монтаж гибкой черепицы за два-три дня. Если предполагается большой объем работ, необходимо возводить кровлю с нуля — тут не обойтись без бригады опытных кровельщиков и достаточно большого количества времени.
Стоимость укладки гибкой черепицы профессиональными монтажниками
Основным фактором, влияющим на стоимость монтажа гибкой черепицы профессиональными кровельщиками, является уровень сложности работ и наличие индивидуальных требований заказчика. Учитывая комплекс необходимых работ, стоимость под ключ может составлять от 1000–1200 рублей за метр. В стоимость может входить монтаж стропильной системы, обрешетки, утепление и пароизоляция, укладка подкладочного ковра и монтаж гибкой черепицы.
Многослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS, Джаз Коррида
Изысканная цветовая гамма, игра оттенков и 3D объем. Особая форма нарезки черепицы создаёт впечатление, что кровля выполнена из натурального штучного материала: дранки или сланца.
Какие сложности подстерегают на этапе монтажных работ
Перечислим типовые ошибки, совершаемые при самостоятельном монтаже гибкой кровли:
- Укладка черепицы на кровле с уклоном меньше необходимого — допустимые углы наклона скатов от 10 до 90 градусов.
- Плохое крепление основания — в этом случае кровельные гвозди могут со временем выдавливаться из дерева и повреждать кровлю. Если основание смонтировано без зазоров между досками или листами фанеры, то в сырую погоду материал может разбухнуть, что приведет к повреждению гидроизоляции и ухудшению внешнего вида кровли.
- Неправильно уложенный первый ряд черепицы ведет к протечкам нижнего края ската и может привести к загниванию стропил.
- Небрежное крепление пластин кровли может привести к затеканию воды под них.
- Ошибки при устройстве примыканий кровли к печным трубам, вентиляции или мансардным окнам могут привести к повреждениям элементов кровли и протечкам.
Технология монтажа гибкой черепицы
Благодаря широкому распространению и популярности гибкой черепицы, технология ее монтажа хорошо изучена. Приведем основные и самые важные моменты, касающиеся монтажа гибкой черепицы:
- Устройство основания — технология укладки гибкой черепицы предусматривает устройство ровного и гладкого основания. Как правило, поверх стандартной кровельной обрешетки настилается ОСП-3 или влагостойкая фанера ФСФ. Основание должно быть прочным, сухим, иметь хорошую вентиляцию. При настиле обрешетки следует помнить о зазорах в 2-3 мм между листами ОСП-3 или фанеры для компенсации расширения древесины в процессе температурно-влажностных деформаций.
- Настил подкладочного ковра — подкладочный ковер при любом уклоне кровли монтируют по всей ее площади, настилается он снизу вверх параллельно карнизу. Полосы укладываются внахлест не меньше 10 см, с обязательной герметизацией нахлестов мастикой.
- Монтаж карниза и доборов — свесы кровли усиливают металлическими карнизными планками, это позволяет защитить кровлю от внешних воздействий. Планки прикрепляют к краю сплошного основания кровельными гвоздями, которые забивают в шахматном порядке на расстоянии 12–15 см друг от друга.
- Укладка мягкой черепицы — перед укладкой следует произвести разметку крыши, она поможет выравнивать листы гибкой черепицы по вертикали и горизонтали. Особенно актуально в случае неправильной геометрии ската и при наличии врезанных в кровлю конструкций. Самый первый ряд черепицы укладывается с центра, с середины ската двигаясь к краям. При укладке плитки следует помнить, что она нуждается в дополнительном креплении. Черепица крепится гвоздями, которые забиваются при укладке двух соседних рядов, скрепляя их между собой. Для обустройства конька крыши используется специальная гибкая черепица — коньковая. Каждый отдельный элемент такой черепицы имеет перфорацию, которая условно делит его на три части. Укладывается коньковая черепица внахлест примерно в 3–5 сантиметров.
- Формирование примыканий — при монтаже черепицы вблизи дымовых труб или других проходок в местах соединения трубы с кровлей по периметру необходимо установить треугольную рейку. Гибкая черепица заводится на вертикальную поверхность и приклеивается. По периметру труба оклеивается ендовным ковром при помощи сплошного слоя мастики, закрепляется планкой примыкания и герметизируется таким образом, чтобы она закрывалась сверху не менее чем на 30 см. Примыкания к вертикальным стенам выполняются аналогичным образом.
Как видно, монтаж гибкой черепицы — не такое уж сложное дело. Однако мы все же не советуем монтировать ее самостоятельно, если у вас нет опыта в строительно-отделочных работах. Новички нередко допускают ошибки и просчеты, которые дорого обходятся — ведь переделывать работу всегда сложнее и дороже, чем выполнять ее с нуля.
Особенности монтажа гибкой черепицы на примере «ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS»
Рассказать об особенностях монтажа одной из самых популярных в России марок мягкой черепицы мы попросили Рафаэля Серажетдинова, технического директора направления «Скатная кровля и Холст» корпорации «ТехноНИКОЛЬ»:
«Черепица «ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS» — пример оптимального решения. Материал надежен, красив, безопасен и долговечен. Он соответствует международным и отечественным стандартам качества, в том числе вступившему в силу в 2015 г. ГОСТ 32806-2014 «Черепица битумная». Черепица монтируется легко и быстро за счет сопутствующих кровельных элементов: коньковых составляющих; карнизных плиток; карнизных аэраторов; ендов. Многослойная гибкая черепица «ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS» имеет ряд преимуществ перед однослойным типом:
- не требует установки карнизной черепицы (кроме черепицы «Вестерн»), что существенно экономит затраты на кровельный материал;
- упрощает процесс монтажа — не требуется придерживаться рисунка при укладке мягкой кровли;
- содержит в своем составе больше битума, что увеличивает срок службы черепицы;
- делает внешний вид кровли более объемным и эстетически привлекательным».
