Монтаж светильников – особенности и технология подключения своевременных конструкций (инструкция + 100 фото)

Светильники.

Э лектрический светильник, в общем случае – это арматура, для установки эл. ламп. Он может иметь в своем составе устройства для отражения и рассеивания света, а может их и не иметь, являться произведением дизайнерского искусства, с всевозможными вычурностями и изысками, или образцом утилитарного минимализма – суть от этого не меняется.

Обязательно должны присутсвовать устройства для фиксации эл. лампы (ламп) и подвода к ней эл. энергии, а так же, для монтажа на какую – либо поверхность. По способу установки, светильники используемые в жилых помещениях, можно подразделить на потолочные, настенные, напольные и настольные (как правило переносные), а так-же, встраиваемые в бытовую технику и мебель.

Настенные светильники.

Настенные светильники используются как дополнительные, и иногда – основные, источники света. В помещении спальни их распологают в основном в прикроватной области, на небольшой высоте (здесь удобнее использовать светильники с встроенным выключателем), в качестве источника света для чтения, ночника, а так-же, для создания интимного настроения. В прихожей, в ванной в туалете нередко использование таких светильников, как источника основного освещения. В этом случае они монтируются ближе к потолку и включаются с помощью внешнего выключателя.

Вне зависимости от внешнего оформления, все подобные светильники крепятся к поверхности стены с помощью 2-х (реже-3-х) дюбель-гвоздей. В зависимости от конструкции устройства используется два варианта установки.

В первом случае, крепежные отверстия находятся в корпусе устройства, под крышкой – рассеивателем. Рассеиватель снимается, светильник прижимается к будущему месту установки, с таким расчетом, что-бы обеспечить беспрепятственный ввод питающих проводов (прокладываются заранее, но напряжение не подключается), после чего, производится разметка. Далее, светильник откладывается в сторону, берется перфоратор и сверлятся 2(или 3) отверстия диаметром 6 мм. После этого, можно закрепить светильник, с помощью дюбель – гвоздей. Дальнейшим этапом идет подключение питающих проводов и вкручивание лампочки.

Итак, после того как лампочка вкручена, можно проверить работоспособность светильника – подав напряжение. Если лампочка и эл. патрон исправны, все должно работать нормально. В этом случае можно установить крышку – рассеиватель, предварительно, обязательно, отключив светильник. После установки рассеивателя светильник снова включается, и если все работает нормально – значит, монтаж выполнен правильно.

Во втором случае, к стене, к месту где подведены питающие провода, крепится специальная установочная рамка, входящая в конструкцию светильника. Она изготовлена таким образом, что имеется возможность, ее легко снять, открутив два винта с декоративными головками. После того как рамка прикреплена, к поверхности стены, питающие провода присоединяются, корпус светильника одевается обратно, винты затягиваются. После чего, можно проверить работоспособность, вкрутив лампочку и подав напряжение. Если светильник и лампочка исправны, а соединение проводов не нарушено – результат не заставит себя ждать.

Монтаж точечных светильников.

Т очечные светильники – это источники направленного излучения. Их конструкция максимально упрощена – включает в себя помимо корпуса с лицевой поверхностью эл. патрон с отходящими питающими проводами и две пружинящие лапки – фиксаторы. Иногда конструкция усложнена применением шарниров для изменения направления освещения.

Для работы с такими светильниками разработаны специальные лампы накаливания с отражателем внутри и приплюснутой колбой, а так-же – галогеновые, заключенные в дополнительный стеклянный корпус, в виде усеченного конуса. Габариты светильников предназначенных для работы с последними, уменьшены практически в 2 раза. Заявленный срок эксплуатации галогеновых ламп превышает в 2-3 срок службы обычных ламп накаливания. В реальности, из-за большого распространения дешевого контрафакта, он может быть значительно короче.

В настоящее время мировая промышленность приступила к широкому выпуску светодиодных ламп призванных заменить и те, и другие. Форма корпуса (и размеры), цоколь таких ламп дублируют устаревшие лампы накаливания, но внутри, вместо вольфрамовой нити располагаются мощные светодиоды. По сроку эксплуатации и энергоэффективности светодиодные лампы – вне конкуренции, и по-видимому, будущее принадлежит именно таким источникам света.

Точечные светильники можно монтировать на гипсокартонной, металлической, полимерной и деревянной поверхностях. Кроме потолка, они устанавливаются в кухонные, ванные гарнитуры, а так-же, в различные дизайнерские гипсокартонные конструкции. Главное условие здесь – наличие достаточного количества свободного пространства за панелью поверхности, на которой выполняется монтаж. Галогеновые светильники требуют, минимум – 60 мм глубины, с лампами накаливания – до 120 мм. На такую высоту необходимо опустить гипсокартонный, реечный или натяжной потолок.

Сам монтаж предельно прост – питающие провода пробрасываются заранее, до установки поверхности (например, гипсокартонного потолка) к заранее определенным местам. После, когда поверхность смонтирована, в ней в этих самых, заранее определенных местах сверлятся (или прорезаются) отверстия необходимого диаметра. Здесь применяется такой инструмент как круговая пила (коронка).

Далее, питающие провода присоединяются, а сам светильник вставляется в отверстие в поверхности, с сжатыми и сведенными к верху пружинящими лапками-фиксаторами. Когда лапки оказываются в свободном пространстве, расположенном за поверхностью они разжимаются – светильник установлен.

Далее идет черед эл. лампочки. Если это обычная лампа накаливания с винтовым цоколем – она просто вкручивается. Если мы имеем дело с галогеновой лампой, то в первую очередь – втыкается втычной разъем, после чего лампа вставляется в светильник и фиксируется с помощью стопорного колечка, (входящего в конструкцию светильника). Работа производится в перчатках из тканого материала. Прикосновение голыми руками к лицевому стеклу галогеновых ламп, ведет к их преждевременному выходу из строя.

Читайте также:
Как стирать куртку коламбия: турбодаун, термал коил, с мембраной

Как подключать точечные светильники.

При освещении больших площадей, точечные источники света, очень сильно уступают потолочным светильникам рассеяного света, по энергоэфективности – в среднем, в два с половиной раза. При освещении длинных, узких коридоров – соотношение улучшается, но незначительно. Возникает вопрос – если точечные светильники являются неотъемлемой частью “евроремонта” (в нашем понимании), то как же быть, со всем известной европейской тенденцией, повсеместной экономии, в т. ч. электроэнергии?

Дело в том, что первоначальная идея была – сделать управление каждым таким светильником, раздельным. Люди, занимаясь в вечернее время своим делами, включают свет только в определенной, необходимой им, зоне помещения.

Конечно, это ведет к удорожанию монтажа – расходуется большее количество кабеля, усложняется сама работа. Место обычных выключателей, возле входа в помещение, занимают сенсорные панели управления электронных переключающих устройств – контроллеров. Последние, очень часто, помимо альтернативной коммутации с дистанционного пульта, имеют возможность подключения к компьютерной локальной сети и реализации концепции, так называемого – “умного дома”.

Вопрос экономии электроэнергии не столь актуален у нас, из-за ее относительной дешевизны. А вопрос стоимости ремонта – наоборот, из-за повсеместного отсутствия, лишних денежных средств. Поэтому, обычно, точечные светильники подключаются параллельно, шлейфом, и включаются соответственно – все, разом. В лучшем случае, особенно, когда их очень много – разбиваются на две группы, включающихся по отдельности, через двойной выключатель. Подробное описание подключения эл. ламп через одинарный выключатель вы можете посмотреть здесь, а через двойной тут.

На рисунке ниже представлено параллельное соединение шлейфом.

Cиний и красный провода кабеля являются питающими, а зеленый – заземляющим корпус светильника. Это вариант подключения, в “новых” квартирах, где заземляющие провода в сети освещения, присутствуют изначально. В старых квартирах (заземление в сети освещения отсутствует) подключаются только два питающих провода.

Споты.

Споты – еще один вид светильников направленного освещения. Их название говорит за себя – спот (spot) переводится с английского как “пятно” (здесь имеется в виду, создаваемое пятно света). Основой таких светильников является специальная поворотная конструкция с большой степенью свободы, позволяющая менять направление светового потока в пространстве, в весьма широких пределах.

Споты, в первую очередь – это средство, средство светового дизайна. Их использование определяется необходимостью подчеркнуть некоторые особенности интерьера, выставляя их в новом (буквально) свете. Применение вместо ламп накаливания трех – цветных светодиодных матриц, особенно эффектно. Цвет и интенсивность светового пятна, легко изменяется с помощью пульта управления специального контроллера.

Светильники такого типа выпускаются различных модификаций, для крепления к любому из видов поверхности. Их подключение не имеет каких либо особенностей. Трех – проводная система, нулевой питающий проводник подключен напрямую, фаза приходит через выключатель, нулевой защитный проводник, присоединяется на корпус устройства. При подключению контроллера (не имеющего питающего шнура с вилкой), используются соответсвенно, клеммы N (рабочий ноль), L(фаза) и PE( защитное зануление ).

Монтаж светильников в офисных помещениях.

В условиях малобюджетного ремонта офисного помещения, с использованием подвесных потолков “Армстронг”, монтаж соответствующих светильников прост запредельно. Они легко вставляются под наклоном, в соответствующие ячейки подвесного потолка.

Здесь имеется одно важное условие – расстояние на которое опущен подвесной потолок от основного этажного перекрытия должно быть достаточным, что бы это позволить. Если оно превышает 18 – 20 см , то никаких проблем возникнуть не должно.

К сожалению, очень часто бывает так, что при монтаже подвесного потолка, строителям приходится уменьшить это расстояние до 12 см – как правило, под давлением заказчика. В этом случае они вынуждены идти на определенные ухищрения, самостоятельно вставляя светильники, в процессе сборки потолка.

В итоге, объект оказывается успешно завершен и сдан в эксплуатацию, но в последствии, возникают проблемы у электриков, обслуживающих помещение. Ведь теперь, при необходимости заменить вышедший из строя светильник необходимо, либо разбирать окружающий его подвесной потолок, либо ремонтировать его (светильник) на вису. Электрики, конечно делают это все, но при этом (добавлю от себя) очень сильно матерятся.

Электрические кабеля питающие светильники, вставляются в гофрированную трубу, и в этом виде пробрасываются за подвесным потолком. Для каждой отдельной группы светильников монтируется своя разветвительная коробка. К ней подводится один кабель питающий группу, а от нее – уже несколько, к каждому светильнику в отдельности.

Концы проводов в коробке можно соединять при помощи сварки, пайки, с последующей изоляцией, зажимов WAGO и СИЗ. Металлические корпуса светильников требуют заземления. По этому, присутствие третьего, заземляющего провода в составе питающих кабелей строго обязательно. Остается добавить, что согласно последним нескольким редакциям ПУЭ, для проведения подобных работ применяются только медные провода и кабели.

Монтаж светильников в производственных и складских помещениях.

В производственных, складских, бытовых помещениях применяется четыре основных вида монтажа светильников.

Первый – когда светильники монтируются непосредственно на поверхностях стен и потолков помещения. Их корпуса жестко фиксируются с помощью дюбель-гвоздей. Питающие кабеля или провода подводятся открыто, в кабель-каналах или трубах или скрыто – в существующих пустотах стен и потолков. Наиболее приемлем такой способ в относительно небольших помещениях с невысоким потолком.

Читайте также:
Как снять окна на балконе: раздвижные, демонтаж остекления на лоджию, алюминиевые рамы, пластиковые,

В помещениях с высоким потолком часто применяется монтаж светильников на вертикальном подвесе. Подвес осуществляется с помощью стального тросика или провода, один конец которого жестко крепиться к потолку, а второй – к верхней части корпуса светильника. Питающие провода подводятся открыто, фиксируясь с помощью монтажных хомутиков по всей длине подвеса.

В длинных помещениях с высокими потолками светильники монтируются с помощью горизонтального подвеса или стального перфорированного короба. Горизонтальным подвесом может служить стальной трос или провод, туго натянутый с помощью специальных устройств. Светильники крепятся к нему на всем его протяжении, при провисании осуществляется дополнительная натяжка. Питающие провода подводятся открыто, фиксируясь с помощью монтажных хомутиков к струне.

Наиболее надежным считается монтаж светильников с помощью стального перфорированого короба. Короб подвешивается к потолку, на нескольких горизонтальных подвесах. Светильники жестко фиксируются к коробу, питающие кабеля или провода прокладываются в нем же, открыто.

Использование каких – либо материалов этой страницы, допускается при наличии ссылки на сайт “Электрика это просто”.

Особенности монтажа источников света

Технология монтажа светильников зависит от способа установки. По этому признаку все источники света делят на такие виды:

  1. встраиваемые;
  2. потолочные;
  3. настенные;
  4. напольные.

При установке источников света на новых объектах, реконструкции и ремонте освещения на действующих объектах строго придерживаются правил, установленных в ПУЭ и другой нормативной документации, а также указаний, которые предоставляет производитель источника света в сопроводительной эксплуатационной документации к конкретному светильнику. В домах старого фонда необходимо правильно осуществить демонтаж светильников и это требует определенных знаний и навыков. Поэтому такие работы должен осуществлять электрик, имеющий багаж знаний в электротехнической области и опыт работы по установке светильников разного назначения.

Все операции обычно сводятся к выполнению таких действий:

  • установке деталей конструкции светильника и надежного их крепления;
  • подсоединения к сети электроснабжения (при необходимости еще и к сети заземления);
  • установке светильника.

Особенности установки встраиваемых светильников

Такие светильники устанавливаются в подвесные потолки. Они могут располагаться снаружи или скрыто. Как установить светильник? Зависит от способа крепления, который производитель точечного светильника указывает в инструкции по эксплуатации. Чаще всего источник света держится за потолочную поверхность благодаря врезке. Для этого используют специальные платформы, которые жестко крепятся к перекрытию. Типы устанавливаемых ламп могут быть разными. Это и лампы накаливания, компактные (дневного света), галогеновые, светодиодные или их еще называю LED-лампами. Последние являются наиболее экономичными по потреблению электрической энергии и имеют длительный срок эксплуатации, поэтому их чаще всего устанавливают в подвесные и натяжные потолки. Ремонт LED осуществляется просто и это тоже относят к их преимуществам.

Все действия по установке точечных источников света в подвесной потолок сводятся к таким операциям:

  • разметке (устанавливаются места расположения источников света);
  • вырезке отверстий соответствующего размера под платформу светильника с помощью специальной кольцевой пилы;
  • подводу проводов, идущих к выключателю и к питанию светильника;
  • установке источника света и плотному прижатию декоративной крышки.

Обратите внимание! Устанавливать светильники необходимо с определенным уровнем освещенности, достаточной для комфортного пребывания в помещении, поэтому важно подсчитать грамотно их количество, с учетом мощности.

Установка потолочных светильников

Такими источниками света являются люстры. Производители выпускают их в зависимости от веса источника света с 2 типами крепления – на крюке (тяжелые) и на кронштейне или специальных планках (легкие). Для установки крюка пробивают небольшое отверстие в плите перекрытия. Туда вставляют металлический штырь и на него вешают крюк. Надо отметить, что в торговой сети можно приобрести специальные крюки в виде подпружиненной бабочки. Такая конструкция в сжатом состоянии вставляется в отверстие и, дойдя до пустоты в перекрытии, раскрывается.

Второй способ—установка люстры с помощью кронштейна. Необходимо разметить места установки пробок, приложив кронштейн к потолку. Просверлить отверстия и вставить в них пробки. Затем к ним приставить кронштейн и прикрутить его надежно к потолку с помощью саморезов. На него надеть люстру, подсоединив провода питания. Правило гласит – соединяются между собой провода одного цвета. Производители пошли дальше и в большинстве люстр имеется специальный разъем клеммного типа. с помощью которого и подсоединяются провода. Потребуется только отвертка. Далее, финишная операция – с помощью декоративного колпачка закрыть место подвеса люстры.

Установка настенных источников света

Настенные светильники в зависимости от конструкции могут включаться следующими способами:

  1. вилкой в розетку;
  2. дистанционно (с помощью пульта управления)
  3. дерганием за специальный шнур;
  4. с помощью выключателя.

В зависимости от этого производится монтаж светильников. Он включает в себя такие операции:

  1. разметку мест установки;
  2. сверления отверстия;
  3. монтаж корпуса светильника;
  4. подсоединение электрических проводов;
  5. закрытие мест подсоединения проводов декоративной крышкой.

При отсутствии готовой проводки необходимо проводить дополнительные операции штробления и установки выключателя, что потребует дополнительных инструментов и навыков работы с ними. Как установить светильник настенного исполнения обычно указывается в паспортных данных на товар.

Источники света напольного исполнения включаются в электрическую сеть – с помощью вилки в существующую розетку.

В квартирах, частных домах, в торгово-развлекательных центрах, офисах и на других объектах часто выполняют параллельное подключение нескольких видов источников света для достижения оптимального комфорта и необходимой степени освещенности.

Видео про монтаж источников света

Как установить и подключить светильник своими руками

«Да будет свет!» — сказал электрик и отключил все провода. Да, это банальная ситуация, которая может произойти с каждым, если теоретических знаний и практических умений недостаточно, чтобы качественно выполнить действия по установке осветительных приборов. Освещение современных квартир не ограничивается классической люстрой. Многообразие светильников впечатляет сознание и радует воображение покупателей, а процесс их установки «заводит в тупик».

Читайте также:
Как уберечь бетонные покрытия от растрескивания при помощи деформационных швов

Светильники различных конструкторских модификаций требуют индивидуального подхода к их установке. Мощность изделия, количество и их место в интерьере – все это важные критерии для верной установки и правильного подключения светильника к электропроводке.

Небольшой ликбез

Любой прибор освещения, независимо от фирмы-производителя, типа и предназначения, всегда включает в себя две основные части:

  • лампу электрическую;
  • арматуру.

Это, пожалуй, единственный постулат, который объединяет все светильники между собой. Все остальные качественные характеристики разнятся по:

  • виду создаваемого освещения;
  • типу используемых ламп;
  • материалу, из которого изготавливают патрон.

Отражатель, его корпус и элементы крепления – эти составляющие прибора также различны и определяются исключительно фирмой-производителем.

Процесс установки светильника – дело ответственное и опасное, но это не означает, что только профессиональный мастер способен произвести установку прибора. Можно самостоятельно в домашних условиях установить светильник своими руками, если придерживаться инструкций, последовательного алгоритма действий и рекомендаций специалистов.

По месту локализации осветительные приборы подразделяют на:

  • потолочные (бывают подвесными и встроенными);
  • настенные;
  • напольные и настольные;
  • переносные (когда место закрепления не фиксированное).

Настенный светильник: устанавливаем, подключаем

Миссия настенного осветительного прибора – местное освещение какой-либо зоны в комнате или акцентирование светопотоков на предмете. Выглядят такие приборы эффектно и привлекательно, создавая в доме спокойные, романтические и релаксирующие потоки света.

Определив место для монтажа, желательно предварительно расположить электрокабель внутри стены. Его можно расположить в штрабе или за гипсокартоном.

Алгоритм практических действий

1. Перед началом электрических работ необходимо обесточить кабель:

  • отключите выключатель (автомат);
  • проверьте напряжение. Оно должно отсутствовать;

2. Изучите инструкцию, предлагающуюся к комплекту осветительного прибора и согласно предложенной схеме, разберите светильник;

3. Корпус осветительного настенного прибора со специальными отверстиями для крепления светильника приложите к стене в месте, где планируете его установить;

4. Карандашом отметьте отверстия;

5. Отложите корпус прибора в сторону;

6. С помощью перфоратора (если стена кирпичная или бетонная) или дрели (если стена газобетонная или гипсокартонная) оформите отверстия, учитывая и глубину, и диаметр используемых крепежных элементов.

  • если стена кирпичная или бетонная, подойдут дюбели
  • если стена гипсокартонная или имеет вид пластиковой панели, крепится прибор с помощью молей;
  • легко делаются отверстия перфоратором, если стена изготовлена из кирпича или бетона;
  • в случае, если стены гипсобетонные или газобетонные, используют обыкновенную дрель.

7. Зафиксируйте основание (корпус) прибора на стене;

8. Подключите осветительный прибор к электрической сети, используя клеммник. Он размещается внутри светильника;

9. Проверьте работу после подключения.

Правила установки потолочных светильников

Подготовительный этап

  • Приступая к процессу монтажа, ознакомьтесь с видом прицепного крючка. Это важно! Ведь тип прицепного крючка различен и зависит от вида потолочного покрытия. Учитывая факт, что производители не включают в комплектование несколько видов крючков, следовательно, покупать его придется самостоятельно;
  • обязательно под прицепной крючок купите сверла и дюбели. Они должны идеально совпадать по размеру;
  • подготовьте инструменты: перфоратор, дрель.

Так выглядит крючок для монтажа подвесного светильника

Основной практический этап

    Просверлите отверстие под дюбель.

Закрепите изделие.

  • Зачастую в жилых домах из железобетона уже предусмотрены отверстия с готовыми крепежными элементами. Следовательно, этапы монтажа сокращаются;
  • если потолок из дерева, процесс монтажа идентичен в действиях;
  • потолочные подвесные конструкции требуют использование крючков специальной формы. Если же форма крючка – стандартная, то необходимо подкладывать шайбы.

Потолок подвесной гипсокартонный: нюансы монтажа светильника

  • При монтировании крючка в подвесное гипсокартонное полотно, следует фиксировать его короб из дерева или металла;
  • если такового короба нет, то можно монтировать его в обычный деревянный брус, размер которого 10 см 2 .

Встраиваемые светильники: технология установки

Встраиваемые осветительные приборы отличаются от предыдущих образцов совершенно иным установочным принципом.

Полезная информация. Для такого способа подачи света необходимо заранее подготовить отверстия в навесных потолочных конструкциях.

Изначально (в процессе монтажа потолка) оформите отверстия, а после к ним присоедините электропроводку;

  • в процессе монтажа понадобятся клеммы, отвертка и нож. Приготовьте их;
  • встроенные приборы освещения оснащены зажимами подпружиненными, которые необходимо отвести вверх для легкого монтажа светильника в отверстие;
  • после фиксации зажимы аккуратно опустите. Изделие должно занять правильное положение;

  • подсоедините лампу;
  • готово.
  • Схема-ответ «Как подключить точечный светильник?»

    Простая схема, состоящая из источника питания, выключателя и непосредственно осветительного изделия абсолютно идентична по технологичности со схемами подключения стандартных образцов.

    Точечные осветительные изделия предусматривают использование лампочек общей мощностью на 12 Вт.

    Как крепиться светильник, если потолок натяжной?

    Крепление прибора освещения происходит на специальный подвес, так называемую базовую поверхность;

    • если принято решение делать отверстие самостоятельно, то перед процессом резки полотна, необходимо проложить в месте будущего отверстия армирующее кольцо;
    • когда клей полностью высох, можно приступать к резке с внутренней части кольца;

    Пошаговая инструкция

    Подобный метод крепления светильников на потолок позволяет устанавливать как накладные, так и подвесные изделия и, неважно, бетонная ли это потолочная поверхность или подвесная конструкция.

    1. Подготовьте необходимые материалы и инструмент (дюбели, шурупы, отвертки, ключи, дрель).
    2. Под дюбели проделайте отверстия.
    3. Прикрутите планку шурупами.
    4. Используя гайки, болты и шурупы, проведите монтаж плафона.
    Читайте также:
    Лески для бензиновых триммеров: виды и советы по выбору

    Как видите, сложности имеются, но наличие качественно работающего инструмента, сопутствующие материалы и, конечно, сноровка приблизят к успешному результату. Главное – знать способы монтажа и правильно выбрать процесс установки под индивидуальный собственный случай. Если же сложности все-таки возникли, воспользуйтесь видео-советами или фотоотчетами «бывалых». Удачи!

    Монтаж точечного светильника

    Монтаж светильника в натяжном потолке

    Установка светильника на потолок своими руками

    Установка потолочных светильников своими руками – пошаговая инструкция

    С нами часто случаются банальные, но неприятные ситуации, к примеру, пришел мастер, вроде бы подключил осветительные приборы, но все перестало работать сразу после его ухода. Это может произойти с каждым, если не хватает практических умений и теоретических знаний, чтобы качественно выполнять установку светильников своими руками.

    Освещение в современных квартирах не ограничивается стандартной люстрой, так как многообразие осветительных устройств впечатляет и радует, из-за чего так и хочется купить ту или иную новинку.

    Общие сведения

    Процесс монтажа заводит в тупик

    Светильники с разными конструкционными доработками и модификациями требуют особого подхода в установке. Тут играет роль все – мощность изделия, место в интерьере и количество, потому что это важные критерии для правильного монтажа и подключения светильника к электрической сети.

    Обратите внимание, что при начале работ по монтажу светильника не стоит забывать про правила техники безопасности при работе с электрическими сетями.

    Краткое описание

    Все осветительные приборы, вне зависимости от компании-изготовителя, предназначения и типажа, всегда включают в себя две главные части:

    • Арматура.
    • Электрическая лампа.

    Это, наверное, единственный постулат, который смог объединить между собой все группы светильников. Все остальные характеристики отличаются между собой. Отражатель, элементы фиксирования и корпус – такие составляющие прибора тоже отличаются между собой и определяются только фирмой-изготовителем. Монтажный процесс осветительного прибора – опасное и ответственное дело, но это совсем не означает, что лишь профессиональные мастера способы выполнять установку нового устройства. Вы можете самостоятельно, в домашних условиях выполнить монтаж своими руками, если строго придерживаться инструкций, последовательности действий и советов от профессионалов. Интересно, что осветительные приборы подразделяют еще и по месту локализации. Крайне важно, что содержательные акценты инструкции по монтажу осветительного устройства будут напрямую зависеть от места фиксирования прибора.

    Настенные светильники: монтаж и подключение

    В целом, прямым предназначением осветительного прибора является местное освещение какой-то из зон в комнате, или же создание акцента световых потоков на том или ином предмете. Такие приборы выглядят эффектно, красиво, и при этом создают в доме романтические, спокойные и релаксирующие световые потоки. Когда место для установки будет определено, стоит заранее разместить электрический кабель внутри стены (то есть в штрабе). Иногда его укладывают за гипсокартон.

    Алгоритм действий

    1. До начала электрических работ требуется обязательно произвести обесточивание электрического кабеля.
    2. Изучите заранее инструкцию, которая обычно прилагается к комплекту прибора для освещения по предложенной схеме, разберите светильник.
    3. Корпус настенное осветительного прибора с особыми отверстиями для фиксирования светильника прикладывайте к стеновой поверхности в место, где вы планируете произвести монтаж.
    4. Отметьте отверстия карандашом.
    5. Отложите корпус в сторону.

    Обратите внимание, что если у корпусной части не круглая форма, то его требуется обязательно выравнивать по профильному уровню до того, как начать делать разметку. В обратном случае прибор будет висеть неровно.

    1. Посредством перфоратора (если речь идет о бетонной или кирпичной стене) или дрели (если стена сделана из газобетона или гипсокартона) оформите отверстия, с учетом и глубины, и диаметра применяемых элементов крепления.
    2. Зафиксируйте основание (то есть корпус) устройства на поверхности стены.
    3. Подключите осветительное устройство к электрической сети, применяя клеммник, который размещен внутри светильника.
    4. Проверьте работу устройства после подключения.

    Важно знать! Напряжение от бра настенного типа должно быть рассчитано на 220 Вт. Если получилось так, что напряжение куда меньше, требуется предусмотреть скрытую установку блока питания, который нужен для качественного выполнения работ.

    Правила по монтажу потолочных светильников

    Перед установкой потолочного светильника своими руками вам нужно подготовиться:

    • До начала установочного процесса обязательно ознакомьтесь с разновидностью прицепного крючка. Это очень важно, потому что типы таких крючков сильно отличаются между собой и зависят от разновидности потолочного покрытия. С учетом факта, что производители не включают в комплектацию несколько видов крючков, возможно, потребуется докупить его самостоятельно.
    • Обязательно под прицепной крюк требуется купить специальные сверла и дюбели, которые должны идеально совпадать по размеру.
    • Подготовьте все инструменты – электрическую дрель и перфоратор.

    На фото видно, как выглядит крючок для установки подвесного светильника. Основной этап таков:

    1. Просверлите специальное отверстие под дюбель.
    2. Далее вкрутите прицепной крючок.
    3. Зафиксируйте изделие.

    Интересно, что очень часто в жилых домах, которые построены из железобетона, уже предусмотрены отверстия с готовыми элементами крепления. Следовательно, этапы установки сокращаются. Если потолочная поверхность выполнена из древесины, процесс установки будет таким же, как и для обычных потолков. Напоследок, подвесные потолочные конструкции требуют применение крючков особой формы, а если форма самая обычная, то обязательно стоит подложить шайбу.

    Читайте также:
    Какая гипсовая штукатурка лучше
    Подвесные гипсокартонные потолки – нюансы установки

    Тут самым важным моментом является то, чтобы крючок устанавливался еще на этапе установки каркаса подвесного типа. Подобная особенность обусловлена тем, что так место фиксирования осветительного прибора не будет совпадать с рейками конструкции потолка.

    Встраиваемые светильники и монтаж

    Встраиваемые приборы для освещения отличаются от всех предыдущих образцов совсем другим принцип установки. Для подобного способа световой подачи требуется заранее произвести подготовку отверстий в потолочных навесных конструкциях.

    Как крепить светильник на натяжной потолок

    Схема довольно простая, и состоит она из источника питания, выключателя и осветительного прибора, причем она идентичная по технологичности со схемами подключения самых простых образцов. Точечные осветительные устройства предусматривают применение ламп, у которых общая мощность составляет 12 Вт. На счет установки светильников в натяжной потолок своими руками – крепление прибора для освещения выполняется на специализированный подвес, а точнее, на базовую поверхность. Учтите тот факт, что натяжные потолки легко повредить, и потому требуется предусматривать возможность проделывать отверстия, применяя силы от специалистов-монтажников по натяжным полотнам для потолков.

    Также важно то, что для подвесных и натяжных потолков предусмотрены крючки особой формы, имеющие вид пластинки. Если осветительный прибор предназначен именно для такого потолка, то элемента крепления есть в комплекте.

    Пошаговая инструкция

    Такой способ для крепления на потолочную поверхность дает возможность установить и накладные, и подвесные изделия, причем неважно, из чего сделана потолочная поверхность – из бетона или она и вовсе подвесная.

    1. Подготовьте все нужные инструменты и материалы (шурупы, дюбели, ключи, отвертки и электрическую дрель).
    2. Под дюбели требуется проделывать отверстия.
    3. Прикрутите планку на шурупы.
    4. Применяя болты, гайки и шурупы произведите монтаж плафона.

    Как видите, сложности есть, но наличие работающего и качественного инструмента, подходящие элементы и сноровка приблизят вас к отличным результатам. Главное, чтобы вы знали о разных способах установки и правильно выбирали алгоритм действий под собственный, индивидуальный случай. Если все-таки появились трудности, то воспользуйтесь советами или фото-отчетами высококлассных мастеров.

    Водяной теплый пол своими руками: выбор материалов и правила монтажа

    Водяной теплый пол – популярный способ организации обогрева помещений. Его выбирают из соображений экономичности, сочетающейся с высокой эффективностью. Установка такого отопительного оборудования позволяет снизить затраты на оплату энергии в среднем на 25 – 30 %. Дополнительно сэкономить денежные средства можно, если произвести монтаж теплого водяного пола своими руками.

    Особенности конструкции системы

    Водяной теплый пол – сложная конструкция, состоящая из следующих слоев:

    1. основание;
    2. гидро и тепло прослойки;
    3. армирующие элементы;
    4. трубы;
    5. бетонная стяжка.

    На верхнюю бетонную стяжку, укладывается финишное напольное покрытие.

    Теплоноситель в трубы подается из газового котла. Допустимо также подключение труб к твердотопливному котлу, но экономически такой вариант будет менее выгодным. В качестве теплоносителя используется очищенная вода или антифриз. В дополнение к трубам в полу в помещении устанавливают радиаторы. Но в большинстве случаев, при качественной теплоизоляции дома, они используются редко.

    Общая схема водяного теплого пола

    К котлу подключается распределительный узел, который состоит из циркуляционного насоса, смесительного узла и коллекторной группы. Она осуществляет «разводку» различных контуров отопления и позволяет регулировать их нагрев.

    Преимущества и недостатки системы

    Водяной теплый пол в частных домовладениях стремительно набирает популярность. Это объясняется преимуществами данной системы:

    • высокая энергетическая эффективность;
    • надежность;
    • длительный, не менее 50 лет, срок службы.

    ВТП может быть единственным источником отопления в помещении. Это позволяет отказаться от радиаторов и более эффективно использовать пространство комнаты. Особенно важен этот момент в помещениях небольшого размера.

    Наряду с преимуществами, у системы есть ряд недостатков. Самый значительный – невозможность его использования в многоквартирных домах с центральным отоплением.

    Теоретически можно подать заявку в обслуживающую МКД организацию, пройти бесконечный цикл проверок и согласований и получить добро на монтаж системы. Практически – положительное решение этого вопроса скорее исключение из общей практики.

    Нелегальная врезка в отопительную систему – это административное правонарушение, за которое будет выписан штраф и получено предписание вернуть все в исходное положение.

    Отказ УК на установку теплого пола в МКД вполне обоснован. Давление и температура в централизованной отопительной системе высокое, поэтому даже малейшая ошибка при монтаже может обернуться самыми неприятными последствиями для владельцев квартиры и соседей снизу. При аварии и соседи сверху надолго останутся без отопления. В связи с этим в многоквартирных домах стоит останавливать выбор на установке электрического теплого пола.

    При выборе телого пола важно, чтобы у дома была хорошая теплоизоляция

    К минусам также можно отнести высокую стоимость оборудования и длительность процесса монтажа. На укладку всех слоев пирога необходимо не менее 30 дней.

    Укладка водяного теплого пола: пошаговая инструкция

    Процесс обустройства водяного теплого пола одновременно сложен и прост. Важное условие – соблюдение технологии на всех этапах монтажа, начиная с подготовки основания и заканчивая выбором материала для финишного покрытия.

    Разработка проекта

    Этап проектирования ВТП начинают с решения вопроса, будет ли система единственным источником тепла или в помещениях дополнительно будут установлены радиаторы. Если монтаж батарей не предполагается, все контуры подключаются непосредственно к котлу, без установки распределительного узла. При такой схеме на котле устанавливают температуру до 45 градусов, и теплоноситель напрямую течет в трубы.

    Читайте также:
    Как отучить соседей курить на балконе

    При сочетании труб в полу и радиаторов установка смесительного узла обязательна. Для работы батарей теплоноситель нужно нагревать до 70 градусов, а для теплого пола это слишком высокая температура. В смесительном узле теплоноситель будет остывать перед подачей в трубы.

    Перед началом монтажа составляется подробный проект размещения коллекторных узлов, смесителей. Мастера рекомендуют располагать их в центре всей системы, чтобы длина труб во всех комнатах была одинаковой. Это поможет точно произвести настройку.

    Следующий этап проектирования – зарисовка схемы укладки труб. Существует 2 варианта:

    1. Для небольших помещений (менее 10 кв/м) – параллельная укладка «змейкой» с шагом в 20 – 30 см.
    2. В помещениях большой площади (от 15 кв/м) – спиралью. Этот метод более трудоемкий, но обеспечивает равномерный прогрев труб по всей площади. Укладка змейкой в больших помещениях может привести к излому труб из-за чрезмерного изгиба и неравномерному прогреву в разных углах комнаты.

    Вариант укладки спиралью

    Для помещений от 10 до 15 квадратных метров подходят обе схемы укладки. Шаг между трубами можно увеличивать до 35 см, если предполагается установка дополнительных радиаторов.

    Если помещение большой площади, поделите его на несколько контуров. Они должны иметь одинаковый размер, разница допускается в приделах 15 метров. При наличии хорошей теплоизоляции, стандартный шаг — 15 см.

    Стандартная формула определения размера контура:

    • обогреваемую площадь в квадратах делят на шаг укладки в метрах.
    • к результату добавляют размер завитков и расстояние до коллектора.

    Как своими руками правильно уложить теплый водяной пол, советы по монтажу

    Согласно отзывам специалистов монтажных бригад, практически все проблемы в эксплуатации водяных теплых полов связаны с нарушениями во время проведения монтажных работ. Причем сложность представляет не только процесс укладки, но и этап подготовки.

    Недавно профессиональных монтажников попросили рассказать, как правильно уложить теплый водяной пол, проверить качество сборки, а также о том какие наиболее распространенные ошибки допускают при сборке системы отопления.

    Как рассчитать метраж трубы тёплого пола

    Перед началом монтажных работ крайне важно правильно рассчитать общее количество расходного материала. Это связано с тем, что водяной контур, укладываемый в стяжку, должен быть цельным, без соединений.

    Расчет длины трубы для водяного теплого пола делается следующим образом:

      Расчет трубы на 1 м² выполняется в зависимости от шага между спиралями. Если расстояние между витками контура составит 10 см, потребуется около 10 п.м. расходного материала, 30 см – 3,4 п.м. Расход трубы для водяного теплого пола остается неизменным при любом способе укладки. На разницу в метраже влияет исключительно расстояние между витками контура.

    Максимальное количество метров в одном водяном контуре составляет не более 70 м. При минимальном шаге в 10 см, 70 метров контура хватит для монтажа системы отопления на 7 м². Следовательно, чтобы прогреть комнату в 20 м², потребуется укладка трех отдельных контуров.

  • На расчет количества трубы также влияет будущее расположение мебели. В месте, где будет стоять мебель, стелить полы не нужно. Водяной контур нельзя укладывать вплотную к стенам и перегородкам. Минимальное расстояние не менее 20 см. Чтобы рассчитать трубу, от общей площади необходимо отнять размеры отступов. Для стандартной комнаты в 20 м², это составит около 3,6 м².
  • Если учесть все три аспекта: подсчитать максимальную частоту шага укладки труб водяного теплого пола (10 см), количество контуров и неотапливаемую площадь, можно прийти к следующим результатам. На комнату 20 м², потребуется три отопительных контура по 55 п.м. трубы.

    Виды укладки труб теплого пола

    Существует несколько основных способов укладки теплого водяного пола. Самая простая схема укладки труб для водяного теплого пола – «улитка», позволяет выполнить самостоятельный монтаж, без привлечения специалистов. Низкая теплоотдача и эффективность способа «улитка» несколько снижает его популярность.

    Также существует разновидность укладки – «змейка». Осуществить правильный монтаж змейкой достаточно проблематично и требует определенных профессиональных навыков. Но с помощью варианта укладки змейкой, удается сократить затраты на отопление.

    Каждый из способов монтажа имеет следующие преимущества и недостатки:

    Ракушка или улитка

    Укладка пола осуществляется по спирали. При этом получается, что между трубами подачи горячей воды лежит обратка, в которой температура существенно ниже. Правильно проложить трубы пола улиткой достаточно просто.

    Единственным недостатком метода является появление холодных зон при большом шаге укладки, что необходимо учитывать при необходимости рассчитать трубу. Оптимальным будет решение сделать шаг не более 10 см.

    Змейка

    Монтаж может быть выполнен обычной или двойной укладкой трубопровода. Правильная укладка труб для водяного теплого пола змейкой позволяет избежать появления холодных зон или неравномерного нагрева воздуха. Чтобы облегчить процесс монтажа, существуют специальные маты для крепления труб. Следуя инструкции по укладке, можно самостоятельно смонтировать систему отопления.

    Чтобы разложить трубу змейкой, используют специальные фиксирующие элементы. Крайне важно, чтобы контур не был зафиксирован намертво. Труба под воздействием горячей воды будет расширяться и сужаться. Важно избежать деформации водяного контура после монтажа.

    При выборе метода укладки, следует учитывать общую отапливаемую площадь помещения, наличие профессиональных навыков и соответствующего инструмента. Правильно подключить систему водяного отопления можно только строго соблюдая рекомендации и этапы монтажа, указанные производителем.

    Читайте также:
    Конструктивные возможности детских кроватей-трансформеров, обзор лучших

    Последовательность укладки труб

    Наибольшей популярностью на сегодняшний день пользуется бетонная система укладки. При этом способе трубопровод после монтажа заливается цементным раствором со специальными пластификаторами.

    Работы выполняются следующим образом:

      Подготавливается черновой пол . На предварительном этапе потребуется очистить основание от мусора, убрать наплывы. Обязательно рассчитывают и схематически разбивают помещение на несколько отдельных секторов.
      Обязательным условием является то, чтобы минимальная площадь участков была не менее 2 к 1. Длина контура не должна быть более 70 м. Руководствоваться при расчетах можно инструкцией по укладке трубы, которая предоставляется заводом производителем.

    Теплоизоляция . Укладывается сверху чернового пола. Для изоляции можно использовать системы типа Penoplex. Стыки плиты задуваются монтажной пеной. Между предварительно рассчитанных участков укладывается демпферная лента, обязательная в устройстве теплых полов.
    Суть демпферной ленты сводится к тому, чтобы избежать растрескивания стяжки при нагреве. Демпферная лента создаёт зоны компенсации. Обязательно проводится разделение контуров демпферной лентой. Разница температуры в подаче и обратке горячей воды без применения компенсационного слоя приводит к образованию конденсата и растрескиванию стяжки.

    Монтируется армирующая сетка . По сетке разлаживаются маты для укладки.
    Если планируется обойтись без матов, то можно использовать пластиковую сетку для крепления труб. Армирующая сетка приподнимается над поверхностью приблизительно на 2-3 см.

    Раскладываются трубы, используемые для монтажа . На предварительном этапе необходимо рассчитать идеальный шаг монтажа, а также способ раскладки. К арматуре крепление трубы осуществляется гарпунами.

    Трубы заполняются водой и опрессовываются до максимального рабочего давления . При опрессовке труба расширяется и принимает рабочий размер, чтобы при эксплуатации исключить излишнее давление на бетонную стяжку.

  • Заливается бетонная стяжка.

  • Еще один эффективный способ монтажа «полистирольный». В данном случае установка осуществляется на теплоотражающие пластины. Основанием для укладки трубы служат специальные маты, имеющие пазы и защелки.

    Полистирольная система имеет несколько основных преимуществ:

      Принцип укладки труб отличается простотой . Возможен самостоятельный монтаж водяного контура любым способом. На матах имеется специальная скоба для крепления трубы с защелкой замком, обеспечивающим необходимую надежную фиксацию.

    Отсутствует необходимость в проведении дополнительных бетонных работ . Маты имеют металлические термоотражающие пластины. В пластины укладывают красную трубу на подачу и синюю на обратку. Сверху осуществляют заливку специальным раствором. На высыхание поверхности требуется 1-2 дня. На полы можно сразу стелить ламинат или линолеум, или любой другой вид напольного покрытия, что сокращает время проведения монтажных работ.

    Скорость проведения монтажа . Полистирольный метод — это наиболее эффективная технология крепления труб водяного теплого пола. Отсутствует необходимость подвязывания и фиксации контура с помощью монтажной ленты или гарпунов. Скобы крепления расположены таким образом, чтобы полностью соответствовать необходимым техническим требованиям. Так, невозможно нарушить минимальный диаметр изгиба трубы, что является распространенной ошибкой при укладке без матов.

  • Максимальная теплоотдача . Алюминиевые теплораспределительные пластины укладываются поверх водяного контура, вставляются в маты. Такое устройство позволяет равномерно распределять полученное тепло по всему помещению. Как вариант, можно использовать металлические или оцинкованные теплораспределяющие пластины.
  • Чем крепить трубы водяного пола

    При использовании полистирольной плиты вопрос крепления решен за счет уже существующих пазов. Остается нерешенной проблема относительно того, на что крепить трубы, уложенные на армированную сетку.

    Существует несколько вариантов этого вопроса:

      Хомуты — самый дешевый способ, позволяющий уложить водяной контур на пластиковую или металлическую сетку. Для фиксации чаще всего используют хомуты, которые в обычной ситуации применяют в электрике для связывания провода.

    Клипсы — эффективно заменяют защелки, применяемые при полистирольном методе монтажа. Фиксирующие клипсы дают достаточно пространства для расширения трубы при нагреве. При монтаже необходимо помнить, что рекомендуемый диаметр изгиба трубы равен ее толщине, умноженной на 8.

  • Панели для укладки труб или фиксирующие планки . Преимуществом метода крепежа панелями является возможность быстрого выполнения монтажных работ. Направляющие для крепежа труб монтируются согласно предварительно составленной схемы. Фиксация проводится с помощью защелок, что облегчает сложность работ и ускоряет процесс укладки.
  • На решение к чему крепить трубы, влияет выбранный метод монтажа системы отопления и размер общей отапливаемой площади. Для больших помещений рекомендуется использовать панели для укладки и готовые клипсы. В небольших комнатах можно обойтись хомутами.

    Нужно ли делать опрессовку водяного пола

    Как показывает практика, это необходимо. Опрессовывать трубы нужно хотя бы по той причине, что не всегда укладка проходит с соблюдением необходимых норм и правил. Так, часто желая сэкономить, хозяева допускают монтаж не цельного контура, а скрутки из нескольких частей трубы. И, уже после того, как было уложено финишное покрытие и запущена система отопления, выясняется, что присутствуют протечки.

    При заливке труб бетонной смесью, опрессовка крайне важна. Трубы, находящиеся под рабочим давлением, немного расширяются, и залитые в таком состоянии цементной стяжкой, не оказывают давление на окружающую стяжку при перепадах температуры теплоносителя.

    Опрессовка водяного теплого пола может быть выполнена своими руками. Относительно небольшие сложности, связанные с проведением проверки полностью окупятся.

    Как опрессовать тёплый пол

    На сегодняшний день оборудование для опрессовки перестало быть редкостью. Причем, если раньше с этой целью использовали только промышленные установки, то сейчас можно приобрести механический ручной опрессовщик.

    Как проводится данная процедура?

    Читайте также:
    Куда должна открываться входная дверь в квартиру, в какую сторону

      Труба подачи горячей воды подключается к опрессовщику. Обратка остается присоединенной к водяному коллектору, на котором перекрывается отсекающий вентиль.

    Проводится опрессовка воздухом или водой. С помощью установки поднимается давление в водяном контуре. Практика показывает, что достаточно создать напор в 5-6 атм.

    Закрытый водяной контур оставляется на сутки с подключенным аппаратом. Это дает возможность поднять давление при опрессовке в случае необходимости.

  • Через сутки проверяется давление в системе с предыдущими показателями. За это время изменений в давлении не должно быть.
  • Порядок опрессовки системы тёплого водяного пола включает проверку каждого отдельного контура, подключенного к коллектору. При присутствии свищей, локализацию можно найти с помощью обычного стетоскопа, или визуально, при опрессовке водой.

    Частые ошибки при укладке труб

    Существует несколько распространенных ошибок, которые совершают как профессиональные строительные бригады, так и новички монтажники. К ним относятся:

      Превышение максимально допустимой длины трубы. Излишняя длина контура создает проблемы при циркуляции теплоносителя, появление холодных зон, повышение энергозатрат и т.д. Максимальная длина не должна превышать 70 м.

    Укладка заменителей демпферной ленты или монтаж полов без ее применения. Зачастую приводит к выпадению конденсата сверху на напольном покрытии, появления трещин в стяжке.

    Неправильный выбор метода монтажа. Раскладка теплого водяного пола улиткой оптимально подойдет для самостоятельной укладки, особенно если работы будут проводиться с заливкой стяжки.

  • Наличие скруток в бетонном полу. Предварительно необходимо рассчитать расход трубы на квадратный метр. Рекомендуется дать запас около 10% от общего количества п.м.
  • При выполнении работ, главное, не спешить и строго соблюдать инструкцию. Тогда даже самостоятельный монтаж будет качественным. Срок эксплуатации водяного контура составляет не менее 50 лет, но это возможно, только при соблюдении всех рекомендаций производителя относительно укладки теплых полов.

    Водяной теплый пол

    Хотите сделать свой дом уютным, современным и теплым? Обратите внимание на теплый водяной пол. В этой статье мы подробно опишем все его преимущества и недостатки, расскажем, как выбрать трубы и уложить их, опишем схему коллектора и системы управления.

    Преимущества и недостатки водяного тёплого пола. Подготовка основания. Нюансы монтажа. Выбор труб, способы их укладки, частота витков и варианты фиксации. Стяжка и сроки созревания.

    Устройство и принцип работы

    Водяной тёплый пол, это система обогрева помещения, в которой теплоноситель циркулирует по контуру, находящемуся под напольным покрытием. Обратите внимание, что не всегда трубы находятся в стяжке. Есть «настильные системы», в которых контур не заливается бетоном.

    При детальном рассмотрении, пирог водяного тёплого пола состоит из следующих элементов:

    1. Подготовленное основание;
    2. Стяжка (5 см);
    3. Теплоизолятор (5 см);
    4. Трубы (2 см);
    5. Стяжка (4 см);
    6. Напольное покрытие (2 см).

    В зависимости от применяемых труб, может быть несколько слоёв гидроизоляции. Основание, это черновой пол в подвальном помещении или на первом этаже частного дома. Первый слой стяжки, требуется именно при отсутствии ровной поверхности.

    Теплоизолятор толщиной 5 см – стандартное решение. Но если имеется возможность, то лучше увеличить толщину до 10 см. Это на 10-15% повышает эффективность всей системы. Особенно если водяной тёплый пол устраивается на первом этаже. Лучшим материалом для этого слоя является экструдированный пенополистирол.

    Трубы в подавляющем большинстве водяных тёплых полов используются диаметром 16 мм.

    Второй слой стяжки закрывает всю систему и служит гигантским аккумулятором тепла.

    Толщина пирога водяного тёплого пола, варьируется от 18 до 23 см. А масса 1 м 2 этой системы достигает четверти тонны! Такие жёсткие условия, существенно ограничивают распространение водяных тёплых полов.

    Контур подключают к насосу и котлу, через систему регулировки и контроля.

    Где можно использовать

    В виду достаточной толщины и массы всей системы, её использование ограничено частным домостроением. В квартирах водяной тёплый пол устанавливать крайне нерационально.

    Главная причина – это сложности с подключением питания. К системе центрального отопления можно подключаться только после разрешения из контролирующих органов. И получить его практически невозможно. Даже если оно будет, то исчезнет основной лейтмотив – автономность. Нам известны варианты с установкой в квартире электрических и даже газовых котлов, но это единичные случаи, которые только подтверждают правило: водяной тёплый пол используют только в частных домах.

    Преимущества и недостатки

    Преимущества водяных тёплых полов во всей полноте раскрываются только при использовании дешёвых энергоносителей, как-то: газ, уголь, дрова. Нагрев теплоносителя электрическим котлом, приблизительно в 7 раз более затратный, чем при использовании газового оборудования.

    Гигантская теплоёмкость системы водяного тёплого пола, ещё один плюс. Комната, в которой находится ≈ 100 кг/м 2 нагретого бетона, быстро остыть не может (в расчёт берётся только верхний слой стяжки).

    Но и минусы тоже есть. Прежде всего, это чудовищная инерционность. Чтобы прогреть такой слой стяжки, необходимо время и энергия.

    Инерционность подводит к тому, что регулировка температуры водяного тёплого пола, весьма условна. Контролирующая аппаратура снимает показатели температуры с теплоносителя, поверхности пола и воздуха (в некоторых терморегуляторах). Но вносимые через терморегулятор изменения, очень медленно проявляются.

    Монтаж водяного тёплого пола

    Задача довольно сложная, но выполнимая. Только сначала требуется выровнять основание. Это очень важное требование, учитывая, что выравнивать всё равно потребуется и первым слоем стяжки это делать эффективнее. Почему?

    Читайте также:
    Монтаж металлопластиковых дверей Как установить металлопластиковую дверь Как установить металлопластиковую дверь

    Например, перепад высот в комнате составляет 3 см. Если сразу уложить трубу и только потом выравнивать стяжкой, то получится, что в одном углу высота цементной смеси будет минимальная – 4 см, а в другом 7. Значит, во время эксплуатации тёплых полов, с одной стороны они буду прогревать 4, а с другой 7 см бетона. Такая неравномерная нагрузка, весьма пагубно действует на всю систему в целом и ведёт к быстрой порче напольного покрытия.

    Поэтому, первым и важным этапом является выравнивание полов по уровню горизонта. Для подготовки бетонных полов потребуется:

    • Маячковый профиль;
    • Лазерный уровень;
    • Угольник строительный;
    • 5-10 кг гипса;
    • Грунтовка;
    • Мобильная бетономешалка;
    • Цемент;
    • ПГС;
    • Фибра полипропиленовая.

    Ход работ:

    Полы подметают и грунтуют. Пока сохнет грунт, выставляют маяки. Для этого, посреди комнаты устанавливают лазерный уровень с таким расчётом, чтобы проекция горизонтального луча была на высоте 15-20 см от пола. Затем угольником замеряют высоту от пола до луча в разных углах комнаты и по результатам определяют самую высокую точку. В этом месте, высота стяжки будет минимально допустимой – 4 см. В остальных местах – согласно потребности.

    Для установки маяков, гипс разводят до состояния густой сметаны. Затем делают из полученной массы небольшие кучки вдоль одной стены, с шагом 60-80 см, на них укладывают маячковый профиль. Приставляя к нему угольник, выравнивают по уровню горизонта, располагая его на нужной высоте. От стены до первого маяка должно быть 50 см. Между соседними маяками расстояние варьируется в зависимости от длины прави́ла (ориентируйтесь на 1-1,3 м). Учтите, гипс схватывается быстро, работу проводят «без перекура».

    Примерно через 30-40 м, можно заливать стяжку. Цемент разводят с ПГС в соотношении 1:5. Полипропиленовую фибру добавляют из расчёта 80 гр. на 100 л смеси. Фибра является элементом дисперсного армирования, качественно повышая прочность покрытия. Кроме того, после застывания, новая поверхность будет идеально гладкой.

    Заливают полученную смесь таким образом, чтобы каждая следующая порция, на 10-15 см заходила на предыдущую. По уровню стяжка выравнивается правилом, с ориентацией по маякам.

    После заливки всей поверхности, требуется время для технического созревания цементно-песчаной стяжки. Расчёт, примерно, следующий 1 см толщины – 1 неделя.

    Укладка теплоизолятора

    Экструзионный пенополистирол и сшитый пенополиэтилен, только эти два материала можно применять для устройства теплоизоляции в системе водяных тёплых полов.

    Перед укладкой листов теплоизолятора, по периметру комнаты приклеивают демпферную ленту толщиной 10-12 мм. Она служит не только для компенсации теплового расширения стяжки, но и для предотвращения ухода тепла в стены. По высоте, она должна выступать за границы верхнего слоя стяжки.

    Листы теплоизолятора раскладывают вразбежку и обязательно на слой гидроизоляции. Для гидроизоляции лучше всего использовать полиэтиленовую плёнку толщиной 0,2 мм.

    Если вы решились сделать толщину теплоизоляции 10 см, то будет лучше, если уложить два слоя плит толщиной 5 см. Обязательно с разбежкой между слоями.

    Есть вариант использовать в качестве теплоизолятора специальные плиты, предназначенные для организации водяных тёплых полов. Их отличие в бобышках на одной из поверхностей. Между этими бобышками укладывают трубу. Но их стоимость неоправданно высокая. Кроме того, в таких плитах будут держаться далеко не все трубы. Например, полипропиленовые и полиэтиленовые трубы слишком упругие, для них потребуется дополнительная фиксация.

    Крепление труб к теплоизолятору не осуществляется. Крепёж должен пройти сквозь слой пенополимера, и зафиксироваться в стяжке. Это очень трудоёмкий процесс, учитывая объём работы.

    Монтажные ленты более приемлемое решение, но на них очень трудно укладывать трубу спиралью (улиткой).

    Оптимальным вариантом будет фиксация труб на сетке. При этом сетка будет служить именно для крепежа труб, а не для армирования стяжки.

    Есть специальные сетки из двуосно ориентированного полипропилена, а можно применять простую кладочную сетку.

    Выбор труб и их укладка

    Для водяного тёплого пола подходят следующие виды труб:

    • Медные;
    • Полипропиленовые;
    • Полиэтиленовые PERT и PEX;
    • Металлопластиковые;
    • Гофрированная нержавейка.

    У них есть свои сильные и слабые стороны.

    * характеристики труб рассмотрены при эксплуатации в водяных тёплых полах.

    ** Цены взяты с яндекс.маркета.

    Выбор очень сложен, если пытаться сэкономить на себе. Конечно, медные к рассмотрению можно не брать – очень дорого. Но вот гофрированная нержавейка, при более высокой цене, обладает исключительно хорошей теплоотдачей. Разница температур в обратке и на подаче, у них самая большая. Это значит, что тепло они отдают лучше конкурентов. Учитывая маленький радиус изгиба, лёгкость в работе и высокие эксплуатационные характеристики, это самый достойный выбор.

    Укладка труб возможна спиралью и змейкой. У каждого варианта есть плюсы и минусы:

    • Змейка – простой монтаж, почти всегда наблюдается «эффект зебры».
    • Улитка – равномерный прогрев, расход материала увеличивается на 20%, укладка более трудоёмкая и кропотливая.

    Но эти способы можно сочетать в пределах одного контура. Например, вдоль стен «смотрящих» на улицу, труба укладывается змейкой, а на остальной площади улиткой. Также можно изменять и частоту витков.

    Есть общепринятые стандарты, на которые ориентируются профессионалы:

    • Шаг – 20 см;
    • Длина трубы в одном контуре не более 120 м;
    • Если будет несколько контуров, то их длина должна быть одинакова.

    Под стационарные и крупногабаритные предметы интерьера, трубы лучше не заводить. Например, под газовую плиту.

    Читайте также:
    Лески для бензиновых триммеров: виды и советы по выбору

    ВАЖНО: обязательно нарисуйте схему укладки с соблюдением масштаба.

    Укладку начинают от коллектора. Разматывая бухту фиксируют трубу согласно схеме. Для крепления удобно использовать пластиковые хомуты.

    Гофрированная нержавейка выпускается в бухтах по 50 м. Для её соединения используют фирменные муфты.

    Последним элементом, уложенным между витков труб, является термодатчик. Он проталкивается в гофротрубу, конец которой заглушен и привязан к сетке. Расстояние от стены не менее 0,5 м. Не забудьте: 1 контур – 1 термодатчик. Другой конец гофротрубы выводится к стене и далее по кратчайшему пути подводится к терморегулятору.

    Система управления и опрессовка контура

    Система управления водяным тёплым полов включает:

    1. Насос;
    2. Котёл;
    3. Коллектор;
    4. Терморегулятор.

    Компоновка всех элементов с соблюдением технических параметров, очень сложная теплотехническая задача. В расчёт принимается масса параметров начиная от количества фитингов и длины труб, и оканчивая толщиной стен и регионом страны. В общих чертах можете ориентироваться на следующие данные:

    1. Насос можно использовать только циркуляционный. «Мокрый» тип насоса, надёжнее «Сухого» и менее требователен в обслуживании.

    Для расчёта производительности используйте следующую формулу:

    Где W – мощность отопительной системы.

    Например, при мощности системы 20 кВт, производительность насоса должна быть 20 х 0,172 = 3,44 м 3 /ч. Округляют результат в большую сторону.

    Напор высчитывается более сложной методикой. Ведь трубы расположены горизонтально, а характеристика насоса показывают вертикальный напор. Используйте следующую формулу: H = (L * K) + Z/10. Где L – общая длина контуров, К – коэффициент потерь давления от трения (указан в паспорте трубы, переводится в Мпа), Z – коэффициент ослабления напора в дополнительных элементах

    Z1 – 1,7 вентиль термостата;

    Z3 – 1,3 вентили и фитинги.

    На примере это выглядит так, допустим, имеются 3 контура, по 120 м. В сумме есть 18 фитингов, 3 вентиля термостата, 1 смеситель. Труба – гофрированная нержавейка ø16 мм, коэффициент потерь 0,025 Мпа.

    H = (120*3*0,025) + ((1,7 * 3) + (1,3 * 1) + (1,2 * 18))/10 = 9 + (5,1 + 1,3 + 21,6)/10 = 11,8 м. Результат округляется в большую сторону – напор насоса 12 м.

    1. Мощность котла рассчитывается по формуле W = S * 0,1. Где S — площадь дома. Есть ещё масса поправочных коэффициентов, в зависимости от толщины и материала стен дом, климата региона, этажности, наличия смежных комнат.

    Учтите, что температура воды на выходе должна быть более 30 — 35́˚C. Чтобы выдержать такую температуру, перед коллектором устанавливают смеситель. В нём вода смешивается до нужной температуры перед подачей в контур.

    1. Коллектор регулирует подачу воды в каждом контуре. Без него, вода пойдёт по пути наименьшего сопротивления потоку, то есть по самому короткому контуру. Регулировка осуществляется сервоприводами, согласно данным от терморегулятора.
    2. Терморегуляторы наблюдают за температурой в контролируемых помещениях, снимая показатели с термодатчиков.

    До опрессовки контура его промывают и только затем подключат к коллектору. Воду подают под обычным давлением, но температуру увеличивают на 4˚C в час, до 50 ˚C. В таком режиме система должна функционировать 60-72 часа. ВАЖНО: во время опрессовки требуется постоянный контроль!

    В домашних условиях, без использования специального оборудования, опрессовывать повышенным давлением невозможно.

    Если проверка не выявила изъянов монтажа, то можно приступать к дальнейшим операциям.

    Стяжка

    ВАЖНО: верхний слой стяжки заливают только при заполненном контуре. Но перед этим, металлические трубы заземляют, и закрывают толстой полиэтиленовой плёнкой. Это важное условие, для предотвращения коррозии вследствие электрохимических взаимодействий материалов.

    Вопрос армирования можно решить двумя способами. Первый – положить сверху трубы кладочную сетку. Но при таком варианте, возможно появление трещин в следствии усадки.

    Другой способ – дисперсное армирование фиброй. При заливке водяных тёплых полов, лучше всего подходит стальная фибра. Добавленная в количестве 1 кг/м 3 раствора, она равномерно распределится по всему объёму и качественно повысит прочность застывшего бетона. Полипропиленовая фибра, для верхнего слоя стяжки подходит гораздо меньше, ибо прочностные характеристики стали и полипропилена даже не конкурируют друг с другом.

    Устанавливают маяки и замешивают раствор по вышеизложенной рецептуре. Толщина стяжки должна быть не менее 4 см над поверхностью трубы. Учитывая, что ø трубы 16 мм, общая толщина будет достигать 6 см. Время созревания такого слоя цементной стяжки – 1,5 месяца. ВАЖНО: Ускорять процесс включая подогрев пола – недопустимо! Это сложная химическая реакция образования «цементного камня», которая происходит при наличии воды. А нагрев вызовет её испарение.

    Ускорить созревание стяжки можно при включении в рецептуру специальных добавок. Некоторые из них вызывают полную гидратацию цементу уже через 7 суток. И кроме этого значительно уменьшают усадку.

    Определить готовность стяжки можно, если положить на поверхность рулон туалетной бумаги, и накрыть его кастрюлей. Если процесс созревания окончился, то на утро бумага будет сухая.

    Первое включение

    Очень важный этап эксплуатации водяного тёплого пола. Чтобы не потрескалась стяжка от неравномерного прогрева, и не повредились трубы, включение проводят по следующей схеме:

    1 сутки – температура 20 ˚C.

    2 сутки – увеличивают температуру на 3 ˚C.

    3 и следующие сутки, поднимают температуру по 4 ˚C, до выхода на рабочий режим.

    Только после этого, можно переходить к монтажу напольного покрытия.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: