Монтаж плоского шифера на стену

Плоский шифер для дачного строительства

Шифер – это всем давно известный материал, который часто применяется для покрытия кровли зданий. Как правило, используют волнистый шифер, который очень легко монтировать и окрашивать, он отличается небольшим весом, не создает дополнительных нагрузок на конструкции крыши, а монтаж его доступен даже начинающим.

Плоский шифер используют чаще всего для облицовки фасада здания.

Но сегодня речь пойдет о другой разновидности этого материала – плоском шифере, который используют не только для крыш, но и для облицовки фасада, например, дачного домика. Такая разновидность подобного изделия отличается более привлекательным внешним видом (есть цветные листы, которые не требуют покраски), высокой прочностью (часто его используют и при устройстве полов), он имеет хорошую плотность и может выдерживать значительные нагрузки. Что представляет собой кровля из плоского шифера? Чем этот материал отличается от прочих? Ответы на эти вопросы пригодятся для монтажа кровли из шифера.

Характеристики плоского шифера

При резке листов нельзя делать слишком узкие полосы и детали.

Плоский шифер представляет собой твердый материал из смеси асбеста, портландцемента и воды. В специальных формах из асбестовых волокон образуется армирующая сетка, влияющая на прочность листа в будущем. После застывания получается очень легкий и прочный лист, стоимость которого невысока.

Сегодня выпускают несколько моделей такого плоского шифера, монтаж которых очень прост и мало чем отличается от традиционного волнообразного:

  • ЛП-П – прессованный лист;
  • ЛП-НП – непрессованный лист.

После буквенного обозначения производители указывают и габариты листа, куда входят длина, ширина, толщина. Как правило, длина одного листа составляет два с половиной метра, ширина – один метр двадцать сантиметров, толщина – до семи миллиметров.

Прессованный плоский шифер отличается следующими характеристиками:

  • он способен выдерживать очень низкие температуры, примерно до пятидесяти циклов замораживания и последующего оттаивания. Это ставит его выше традиционного материала, который имеет меньшее количество циклов;
  • ударная вязкость изделия составляет 2,5 кДж/кв.м;
  • прочность листа на изгиб составляет 23 Мпа;
  • остаточная прочность – 40%;
  • плотность материала – 1,8 г/куб.см.

Плоский шифер способен выдержит достаточно низкие температурные режимы.

Непрессованный лист имеет более низкие характеристики, поэтому, перед тем как планировать монтаж, убедитесь, какой тип покрытия используется. Итак, непрессованный плоский шифер имеет такие характеристики:

  • выдерживает всего двадцать пять циклов замораживания и последующего оттаивания;
  • ударная вязкость материала – 2 кДж/кв.м;
  • прочность на изгиб составляет 18 Мпа;
  • остаточная прочность – 40%;
  • плотность – 1,6 г/куб.см.

Характеристики плоского шифера зависят и от качества используемого при производстве асбеста, диаметра и длины его волокон. Сюда относятся и минералогический состав, тонкость помола асбеста и, конечно же, качество того оборудования, на котором эти листы производят.

Как мы уже сказали, все листы сегодня выпускаются стандартных размеров, но их габариты могут зависеть от толщины изделия. ГОСТом приняты такие соответствия для листов:

  • толщина шифера 8-10 миллиметров – длина 3000 миллиметров, ширина 1500;
  • толщина листа 6-10 миллиметров – длина 2500 миллиметров, ширина 1200;
  • толщина листа 8-10 миллиметров – длина 3600 миллиметров, ширина 1500.

Все листы выпускаются прямоугольной формы, отклонения не превышают пяти миллиметров для прессованных, восьми – для непрессованных.

Чем хорош плоский шифер?

Плоский шифер имеет множество достоинств, которые и выделяют его среди прочих кровельных материалов:

  • низкая, доступная стоимость, которая отлично сочетается с высоким качеством материала;
  • долговечность, срок службы составляет намного больше пятнадцати-двадцати лет, которые отводятся для волнообразного шифера;
  • высокая прочность, такой материал отлично выдерживает вес человека, он не покрывается трещинами и разломами;
  • хорошая шумоизоляции. Во время дождя либо града такая кровля будет отлично защищать внутренние помещения от шума;
  • материал не поддерживает горение, он абсолютно пожаробезопасен;
  • на него не оказывают никакого влияния грибки, плесень просто не появляется на поверхности;
  • плоский шифер обладает одной полезной чертой – он способен защищать дом от различных магнитных и ультрафиолетовых излучений;
  • на солнце кровля не нагревается, микроклимат в доме остается комфортным;
  • монтаж не только простой, но и экономный, обрешетка для него может быть из меньшего количества пиломатериалов, чем для обычного покрытия;
  • высокая устойчивость к заморозкам;
  • гидроизоляция такой кровли будет довольно высокой (при правильно уложенных листах);
  • устойчивость к порывам ветра, влиянию различных агрессивных веществ, химических соединений.

Недостатки

Но плоский прессованный и непрессованный шифер имеет и свои недостатки, среди которых необходимо отметить следующие:

  • масса листа довольно высока, что обусловлено его толщиной, поэтому самостоятельный монтаж часто очень затруднен, необходим помощник;
  • наличие в составе большого количества асбеста считается очень вредным, во многих странах его изготовление запрещено;
  • после укладки шифер надо покрывать специальными составами для его защиты. Точно также такие средства необходимы и при резке материала, чтобы защитить края;
  • транспортировка должна быть довольно аккуратной, так как листы отличаются хрупкостью, их легко в это время повредить.

Область применения

Монтаж плоского шифера осуществляется при строительстве жилых частных домов, чаще всего это облицовка фасадов хозяйственных построек и устройство пола для жилого дома, также популярен он и при покрытии кровель. В сельском хозяйстве шифер используют при сооружении загонов, клеток на птицефабриках, пригоден он и для строительства сараев, гаражей, облегченных душевых кабинок и подсобных помещений под инструментарий.

Но более востребован он все в жилом строительстве, так как отличается невысокой стоимостью, прочностью, устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям, длительным сроком службы.

Особенности работы с плоским шифером

Крепление шивера производиться с помощью специальный гвоздей.

Монтаж асбоцементных листов требует соблюдения некоторых правил, хотя и является очень простым. Для начала необходимо приготовить маску, которая защитит дыхательные пути от асбестовой пыли, возникающей при резке материала. Все места срезов надо тут же обрабатывать акриловыми красками.

При самой резке нельзя делать очень тонкие полосы, так как материал этот будет легко подвергаться нагрузкам, быстро начнет разрушаться. Перед самой укладкой надо обязательно осмотреть все листы на предмет наличия сколов, трещин, что впоследствии может стать причиной разрушения крыши.

Обеспечение защиты плоского шифера

Плоский лист нуждается в специальной защите, часто это окраска акриловыми красками. Такая защита существенно продлевает сроки службы покрытия, защищает от преждевременного разрушения. Кроме того, акриловая краска оставляет на поверхности тонкую, но очень прочную пленку, которая не дает образовываться на кровле мху и лишайникам.

Читайте также:
Как хранить фасоль в домашних условиях: правила и выбор места, чтобы не завелись жучки

Такая покраска производится после укладки листов при помощи распылителя, она придает шиферной кровле более эстетичный внешний вид, повышает устойчивость материала к перепадам температур. При использовании краска не выгорает.

К защите можно отнести и такой процесс, как гидроизоляция шиферных листов при укладке. Делается это при помощи герметиков, которыми обрабатываются все стыки отдельных листов и места крепления. Это позволяет защитить конструкцию крыши от протечек.

Подготовительные работы перед монтажом

Монтаж обрешетки осуществляется поэтапно. Количество используемого пиломатериала зависит от типа листов и их размера, способа укладки. Обычно это одно- и двухслойный, диагональный, сотовый способ, обрешетка при этом состоит из обрезных досок либо брусков, которые уложены с зазорами, достаточными для крепления шифера над серединой самих досок. Обрешетка требует укрепления стропильными брусками, у конька необходим сплошной ряд досок.

Очень важна и правильная гидроизоляция кровли, так как асбестоцементный материал очень сильно впитывает влагу сам по себе, что может стать причиной повреждения внутренних конструкций кровли.

Условия монтажа

Крепить листы необходимо при помощи специальных гвоздей либо шурупов, которые имеют пластиковую либо резиновую шайбу. Для этого сначала в листах просверливаются отверстия, которые примерно на два миллиметра должны быть больше, чем диаметр крепежного элемента. Это делается для того, чтобы в местах соединения не произошло растрескивания.

Гвозди в материал не утапливают, так как асбестоцементный лист можно просто разбить при этом, да и при температурных перепадах, при разбухании во время дождя плитка может сильно повредиться, так как места для расширения ей просто не хватит. Как видим, укладка предельно проста, не требует дополнительных затрат. А для хозяйственных построек это лучший и экономный вариант.

Плоский шифер: характеристики материала и особенности его применения в строительстве

Промышленный выпуск первого искусственного шифера был налажен в начале XX в. по технологии, запатентованной австрийским промышленником Людвигом Гатчеком. Инновационные изделия, представляющие собой плоские серые плитки из асбестоцемента, получили название «этернит» — «вечный», в переводе с латинского. Чуть позже к ним, благодаря схожести с пластинами сланца, прикрепилось немецкое название«schiefer». Этот шифер был плоским и имел небольшие размеры.

Так в историю строительства прочно вошли асбестоцементные плиты, использующиеся в качестве кровельных и облицовочных материалов. Со временем изменялись их размеры и форма, совершенствовалась технология. Появились волновые листы, а про плитки Гатчека все забыли. Но плоский шифер, как непосредственный потомок того самого «этернита», до сих пор применяется во многих сферах строительства.

Содержание

Особенности состава плоского шифера

Плоский шифер – это ровные прямоугольные листы, изготовленные из асбестоцемента (хризотилцемента). В его составе присутствуют:

  • портландцемент — 80-90% (в качестве основы);
  • хризотил-асбест — 10-20% (в качестве связующего);
  • добавки – 1%.

Хризотил-асбест представляет собой прочные волокна силиката магния, стойкие к щелочной цементной среде. Поэтому асбестоцемент, по сути, является фиброцементом, армированным жесткими волокнами хризотила. Этим объясняется высокая механическая прочность асбестоцементного шифера, его термостойкость, износостойкость и долговечность.

Важная деталь: в составе плоского шифера хризотил-асбест прочно связан с цементом, поэтому в окружающую среду он не испаряется. Асбестовая пыль может попасть в легкие человека только при резке шифера. Поэтому, по технике безопасности, во время этого мероприятия необходимо пользоваться респиратором.

Сфера использования плоского шифера

Универсальная форма и отличные эксплуатационные свойства позволяют использовать плоский шифер во многих отраслях строительства. По сравнению с волнистыми листами, его не часто применяют для кровель и то, как правило, в составе сборных стяжек. Хотя совсем недавно предприятия выпускали мелкоразмерные плоские плитки – специально для покрытия кровель по типу черепицы. Сейчас их производство прекращено.

Однако некоторые домашние мастера, желая получить недорогую «черепичную» крышу из асбестоцемента, находят выход из ситуации. И разрезают плоский шифер на небольшие плитки, чтобы затем покрыть ими крышу. Интересный способ использования, но в официальных инструкциях к шиферу, он не рекомендован.

В соответствии с ГОСТ 18124-2012, плоский шифер применяется:

  • при устройстве сборных стяжек для кровельных систем типа ПКС-1, ПКС-2, ПКС-3, ПКС-4;
  • в качестве элемента кровельного покрытия в сборных кровельных системах (например, «ТН Кровля-Титан» и «ТН Кровля Универсал» от «ТехноНиколь»);
  • как материал внутренней обшивки стен и перегородок;
  • для облицовки фасадов помещений различного назначения (жилых, промышленных и т.д.);
  • для строительства конструкций: заборов, беседок, галерей промышленных предприятий, ограждений балконов и лоджий;
  • для монтажа коробов, откосов, подоконных досок;
  • для покрытия полов или устройства навесных потолков;
  • в конструкциях стеновых панелей (блоков) с утеплителем типа «сэндвич» — при возведении жилых домов, павильонов, ларьков, хозяйственных блоков и т.п.;
  • в качестве материала несъемной опалубки для фундаментов и стен при строительстве малоэтажных зданий (плоские листы в этом случае играют роль отделки и наружной удерживающей арматуры для бетонной конструкции);
  • при устройстве конструкций для благоустройства придомовой территории, сада и огорода, то есть в качестве материала для покрытия дорожек, сборки стен компостных ям, ограждения грядок и т.п;
  • для устройства оросителей в градирнях.

Ко всему прочему он применяется в кровельных системах ТехноНиколь:

Виды плоского шифера

В соответствии с ГОСТ 18124-2012, плоский асбестоцементный шифер выпускают двух типов: прессованный и непрессованный.

Прессованные листы, снятые с форматного барабана, дополнительно подвергаются уплотнению под давлением. Технология изготовления непрессованных изделий такой процедуры не предусматривает.

В условном обозначении листов шифера обязательно присутствует буквенная аббревиатура типа изделия. Листы плоские непрессованные обозначаются, как ЛПН. Листы плоские прессованные – как ЛПП.

Непрессованный шифер менее прочный и плотный, чем прессованный. Зато он обладает меньшим весом и его проще обрабатывать. ЛПН можно резать, пилить, сверлить, не прилагая особых физических усилий. Их легко закреплять на горизонтальных и вертикальных поверхностях шурупами. Соответственно, непрессованные плиты очень удобны для отделочных и кровельных работ. Их применяют для обшивки стен и перегородок внутри зданий, для устройства потолков, для монтажа заборов, в качестве выравнивающей стяжки в кровельном сборном пироге.

Прессованный шифер, благодаря дополнительному сжатию его структуры под прессом, характеризуется более высокими показателями прочности, плотности, ударной вязкости и долговечности. ЛПП рекомендуют применять при облицовке и сборке конструкций, подвергающихся воздействию агрессивных сред и риску возгорания.

Читайте также:
Минеральная штукатурка для фасадов

Прессованный шифер устойчив к коррозии, химическим и биологическим веществам, повышенным температурам. Он не горит, не испаряет вредных веществ. Поэтому его применение популярно на АЗС, автомойках, станциях техобслуживания, в цехах и покрасочных камерах.

Также ЛПП используют для облицовки фасадов и внутренних помещений зданий, для создания сборных стеновых панелей, ограждающих конструкций, поверхности полов, кровельных пирогов (в качестве стяжки).

Повышенная прочность и способность выдерживать нагрузки делает прессованные листы подходящим материалом для неснимаемой опалубки стен и фундаментов. Дополнительное преимущество ЛПП – повышенная износостойкость, позволяющая использовать листы повторно после демонтажа.

Декоративные особенности материала

Чтобы обеспечить потребителя широким ассортиментом материала, с возможностью его подбора под конкретные требования дизайна конструкции, плоский шифер выпускают:

  • неокрашенным;
  • окрашенным;
  • офактуренным.

Неокрашенные листы считаются обычными, они остаются в естественном для асбестоцемента цвете – сером. Чтобы получить окрашенные листы, на прессованный шифер наносят грунтовочный слой, а затем – акриловую краску. Значительно реже выполняют окрашивание в массе. Цветовую базу подбирают по каталогам RAL, Monicolor, Tikkurila, NCS.

Офактуренный шифер – наиболее декоративный вариант. Существует несколько способов фактурного декорирования поверхности асбестоцементных листов:

  • Создание слоя из каменной крошки яшмы, мрамора, змеевика, гранитов. На поверхность плиты наносят грунтовку, затем – клеящий состав, который присыпают каменной крошкой с последующим лаковым покрытием.
  • Нанесение на сырую асбестоцементную массу рельефных отпечатков с помощью специальных штампов, после чего листы красят обычным способом. В результате плоский шифер получает новую фактуру и цвет, имитирующие дерево, камень, шелк и т.п.
  • Создание фактурно-полимерного слоя с мраморным или кварцевым наполнителем.
  • Использование железо-окисных пигментов в качестве наполнителя, которые придают шиферу «металлический» цвет (под титан, бронзу, алюминий и т.п.).
  • Покрытие листов цветной цементной штукатуркой, позволяющей получить необычную фактуру и разнообразные оттенки с цветными вкраплениями.

Покрытия краской или каменной крошкой не только повышают декоративные свойства шифера, но и играют роль защитного слоя. Такие листы обладают повышенной износостойкостью, меньше истираются и дольше служат.

Благодаря декоративной составляющей, их используют для финишной облицовки фасадов, монтажа ограждений балконов (лоджий), строительства заборов и других видимых поверхностей конструкций.

Размеры и вес

Листы плоского шифера, в отличие от асбестоцементных плиток типа этернит, довольно габаритные. Этим объясняется некоторое сужение их сферы использования (особенно в качестве финишного кровельного покрытия).

Размеры листов регламентируются ГОСТ 18124-2012 или ТУ предприятий. По ГОСТ длина изделий составляет несколько конкретных значений в пределах 1200-3600 мм, ширина – в пределах 1120-1570 мм, толщина – 6-8, 10 мм.

Вес плоских листов, благодаря габаритам, тоже немаленький. Метр квадратный непрессованного листа, толщиной 10 мм весит около 19 кг, а прессованного – около 21 кг. То есть, вес стандартного прессованного листа при толщине 10 мм, длине 3 м, а ширине 1,5 м будет равен 96 кг, а непрессованного – около 87 кг. Указанные цифры могут иметь небольшие погрешности, в зависимости от используемых добавок и влажности изделия.

Физико-химические показатели

Важнейшие технические характеристики плоского шифера, от которых зависит его долговечность и возможности применения, — это прочность, плотность, вязкость, и морозостойкость.

Плоские плиты отличаются высокой прочностью на изгиб, что позволяет использовать их при устройстве потолков, полов, кровельных покрытий, стен фундаментов. Непрессованные изделия выдерживают изгибающие усилия в 18 МПА, прессованные – в 23 МПа.

Плотность плоского шифера сравнительно небольшая и равна для ЛНП – 1600 кг/м3, а для ЛПП – 1800 кг/м3. Это означает, что теплоизоляционные свойства материала, наоборот, достаточно высокие.

Ударная вязкость – величина, указывающая на способность материала сопротивляться ударным нагрузкам. Для прессованных листов данный параметр должен быть не меньше 2,5 кДж/м2, для непрессованных – не меньше 2 кДж/м2.

Еще один важный параметр – морозостойкость. Непрессованный шифер выдерживает 25 циклов замораживания-оттаивания, а прессованный – 50. Как правило, эти цифры очень близки к реальному сроку службы асбестоцементных листов.

Обозначение и маркировка листов

Листы плоского шифера имеют собственное условное обозначение, характеризующее их тип и размеры. Оно содержит буквенную аббревиатуру типа изделия (ЛПН или ЛПП – непрессованные и прессованные листы, соответственно), размеры (длина, ширина, толщина – в миллиметрах), обозначение действующего стандарта.

Например, прессованные листы с длиной 3000 мм, шириной 1570 мм, толщиной 10 мм, изготовленные по ГОСТ 18124-2012, обозначаются, как ЛПП 3000 х 1570 х 10 ГОСТ 18124-2012. А непрессованные изделия с длиной 1200 мм, шириной 1120 мм, толщиной 6 мм – как ЛНП 1200 х 1120 х 6 ГОСТ 18124-2012.

Условное обозначение листов указывают в сопроводительных документах на изделия, в строительных чертежах и т.п. Непосредственно на листах можно увидеть другую пометку для идентификации – маркировку.

Обычно ее наносят на шифер с помощью печати. Но также разрешено использовать этикетки с нанесенной маркировкой, которые приклеивают на листы. Помеченными маркировкой должны быть минимум 1% листов в партии.

  • название завода-производителя или товарный знак;
  • номер партии;
  • знак с обозначением типа листа и его толщины (квадрат с цифрой в центре – непрессованный лист, такой же квадрат, но символично «сжатый» двумя стрелками, – прессованный лист).

Достоинства и недостатки шифера

Чтобы лучше понять, подойдет ли плоский шифер для использования в конкретной ситуации строительства, полезно будет обозначить его плюсы и минусы.

Наиболее значимые преимущества:

  • Износостойкость и механическая прочность.
  • Долговечность, которая в среднем равна 25-50 лет.
  • Высокая прочность на изгиб, благодаря чему листы не деформируются под воздействием слоя снега (на кровле) или бетонных масс (в качестве стен опалубки).
  • Высокая огнестойкость. Шифер относится к пожаробезопасным, огнеупорным и негорючим материалам.
  • Устойчивость к агрессивным средам – химическим и биологическим. Шифер не подвержен коррозии, нейтрален к щелочам и промышленным атмосферным выбросам. Материал устойчив к микроорганизмам, он не гниет и не повреждается насекомыми.
  • Влагостойкость. Листы плоского шифера не пропускают воду и являются отличным гидроизоляционным материалом.
  • Стойкость к перепадам температур.
  • Морозоустойчивость, позволяющая использовать шифер в любых климатических зонах, даже на Крайнем Севере.
  • Простой монтаж, несложные ремонтные работы.
  • Нетребовательность в эксплуатации.
  • Невысокая цена, в сравнении с аналогичными материалами.
Читайте также:
Как правильно и быстро построить дом из клееного бруса?

Недостатки, о которых нужно знать:

  • Хрупкость, которая часто приводит к разламыванию листов уже на стадии монтажа. Эта особенность требует закладывания в смету дополнительного количества материала. В то же время, многие производители пытаются бороться с проблемой, добавляя в хризотилцементную смесь специальные пластификаторы.
  • Низкая ударная прочность. Листы шифера, часто используемые в качестве финишного материала на открытом воздухе, подвержены ударным деформациям, например, от града или брошенного камня.
  • Выделение при резке и сверлении шифера асбестовой пыли, которая может попадать в легкие человека и негативно влиять на его здоровье. Поэтому, при механической обработке плит, следует пользоваться респираторами. На предприятиях и в закрытых помещениях, где происходит обработка шифера, обязательна установка пылеулавливающих средств с устройствами для очистки воздуха.

Несмотря на недостатки, плоский шифер можно смело назвать универсальным строительным материалом. Некоторые специалисты утверждают, что из него можно построить целый город! И это утверждение не так далеко от истины.

Из плоских хризотиловых листов строят и стены, и крыши, и заборы, которые отличаются высокой прочностью и сохраняют свои свойства в течение многих десятилетий.

Плоский шифер для дачного строительства

Шифер – это всем давно известный материал, который часто применяется для покрытия кровли зданий. Как правило, используют волнистый шифер, который очень легко монтировать и окрашивать, он отличается небольшим весом, не создает дополнительных нагрузок на конструкции крыши, а монтаж его доступен даже начинающим.

Плоский шифер используют чаще всего для облицовки фасада здания.

Но сегодня речь пойдет о другой разновидности этого материала – плоском шифере, который используют не только для крыш, но и для облицовки фасада, например, дачного домика. Такая разновидность подобного изделия отличается более привлекательным внешним видом (есть цветные листы, которые не требуют покраски), высокой прочностью (часто его используют и при устройстве полов), он имеет хорошую плотность и может выдерживать значительные нагрузки. Что представляет собой кровля из плоского шифера? Чем этот материал отличается от прочих? Ответы на эти вопросы пригодятся для монтажа кровли из шифера.

Характеристики плоского шифера

При резке листов нельзя делать слишком узкие полосы и детали.

Плоский шифер представляет собой твердый материал из смеси асбеста, портландцемента и воды. В специальных формах из асбестовых волокон образуется армирующая сетка, влияющая на прочность листа в будущем. После застывания получается очень легкий и прочный лист, стоимость которого невысока.

Сегодня выпускают несколько моделей такого плоского шифера, монтаж которых очень прост и мало чем отличается от традиционного волнообразного:

  • ЛП-П – прессованный лист;
  • ЛП-НП – непрессованный лист.

После буквенного обозначения производители указывают и габариты листа, куда входят длина, ширина, толщина. Как правило, длина одного листа составляет два с половиной метра, ширина – один метр двадцать сантиметров, толщина – до семи миллиметров.

Прессованный плоский шифер отличается следующими характеристиками:

  • он способен выдерживать очень низкие температуры, примерно до пятидесяти циклов замораживания и последующего оттаивания. Это ставит его выше традиционного материала, который имеет меньшее количество циклов;
  • ударная вязкость изделия составляет 2,5 кДж/кв.м;
  • прочность листа на изгиб составляет 23 Мпа;
  • остаточная прочность – 40%;
  • плотность материала – 1,8 г/куб.см.

Плоский шифер способен выдержит достаточно низкие температурные режимы.

Непрессованный лист имеет более низкие характеристики, поэтому, перед тем как планировать монтаж, убедитесь, какой тип покрытия используется. Итак, непрессованный плоский шифер имеет такие характеристики:

  • выдерживает всего двадцать пять циклов замораживания и последующего оттаивания;
  • ударная вязкость материала – 2 кДж/кв.м;
  • прочность на изгиб составляет 18 Мпа;
  • остаточная прочность – 40%;
  • плотность – 1,6 г/куб.см.

Характеристики плоского шифера зависят и от качества используемого при производстве асбеста, диаметра и длины его волокон. Сюда относятся и минералогический состав, тонкость помола асбеста и, конечно же, качество того оборудования, на котором эти листы производят.

Как мы уже сказали, все листы сегодня выпускаются стандартных размеров, но их габариты могут зависеть от толщины изделия. ГОСТом приняты такие соответствия для листов:

  • толщина шифера 8-10 миллиметров – длина 3000 миллиметров, ширина 1500;
  • толщина листа 6-10 миллиметров – длина 2500 миллиметров, ширина 1200;
  • толщина листа 8-10 миллиметров – длина 3600 миллиметров, ширина 1500.

Все листы выпускаются прямоугольной формы, отклонения не превышают пяти миллиметров для прессованных, восьми – для непрессованных.

Чем хорош плоский шифер?

Плоский шифер имеет множество достоинств, которые и выделяют его среди прочих кровельных материалов:

  • низкая, доступная стоимость, которая отлично сочетается с высоким качеством материала;
  • долговечность, срок службы составляет намного больше пятнадцати-двадцати лет, которые отводятся для волнообразного шифера;
  • высокая прочность, такой материал отлично выдерживает вес человека, он не покрывается трещинами и разломами;
  • хорошая шумоизоляции. Во время дождя либо града такая кровля будет отлично защищать внутренние помещения от шума;
  • материал не поддерживает горение, он абсолютно пожаробезопасен;
  • на него не оказывают никакого влияния грибки, плесень просто не появляется на поверхности;
  • плоский шифер обладает одной полезной чертой – он способен защищать дом от различных магнитных и ультрафиолетовых излучений;
  • на солнце кровля не нагревается, микроклимат в доме остается комфортным;
  • монтаж не только простой, но и экономный, обрешетка для него может быть из меньшего количества пиломатериалов, чем для обычного покрытия;
  • высокая устойчивость к заморозкам;
  • гидроизоляция такой кровли будет довольно высокой (при правильно уложенных листах);
  • устойчивость к порывам ветра, влиянию различных агрессивных веществ, химических соединений.

Недостатки

Но плоский прессованный и непрессованный шифер имеет и свои недостатки, среди которых необходимо отметить следующие:

  • масса листа довольно высока, что обусловлено его толщиной, поэтому самостоятельный монтаж часто очень затруднен, необходим помощник;
  • наличие в составе большого количества асбеста считается очень вредным, во многих странах его изготовление запрещено;
  • после укладки шифер надо покрывать специальными составами для его защиты. Точно также такие средства необходимы и при резке материала, чтобы защитить края;
  • транспортировка должна быть довольно аккуратной, так как листы отличаются хрупкостью, их легко в это время повредить.

Область применения

Монтаж плоского шифера осуществляется при строительстве жилых частных домов, чаще всего это облицовка фасадов хозяйственных построек и устройство пола для жилого дома, также популярен он и при покрытии кровель. В сельском хозяйстве шифер используют при сооружении загонов, клеток на птицефабриках, пригоден он и для строительства сараев, гаражей, облегченных душевых кабинок и подсобных помещений под инструментарий.

Читайте также:
Котел на баллонном газе

Но более востребован он все в жилом строительстве, так как отличается невысокой стоимостью, прочностью, устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям, длительным сроком службы.

Особенности работы с плоским шифером

Крепление шивера производиться с помощью специальный гвоздей.

Монтаж асбоцементных листов требует соблюдения некоторых правил, хотя и является очень простым. Для начала необходимо приготовить маску, которая защитит дыхательные пути от асбестовой пыли, возникающей при резке материала. Все места срезов надо тут же обрабатывать акриловыми красками.

При самой резке нельзя делать очень тонкие полосы, так как материал этот будет легко подвергаться нагрузкам, быстро начнет разрушаться. Перед самой укладкой надо обязательно осмотреть все листы на предмет наличия сколов, трещин, что впоследствии может стать причиной разрушения крыши.

Обеспечение защиты плоского шифера

Плоский лист нуждается в специальной защите, часто это окраска акриловыми красками. Такая защита существенно продлевает сроки службы покрытия, защищает от преждевременного разрушения. Кроме того, акриловая краска оставляет на поверхности тонкую, но очень прочную пленку, которая не дает образовываться на кровле мху и лишайникам.

Такая покраска производится после укладки листов при помощи распылителя, она придает шиферной кровле более эстетичный внешний вид, повышает устойчивость материала к перепадам температур. При использовании краска не выгорает.

К защите можно отнести и такой процесс, как гидроизоляция шиферных листов при укладке. Делается это при помощи герметиков, которыми обрабатываются все стыки отдельных листов и места крепления. Это позволяет защитить конструкцию крыши от протечек.

Подготовительные работы перед монтажом

Монтаж обрешетки осуществляется поэтапно. Количество используемого пиломатериала зависит от типа листов и их размера, способа укладки. Обычно это одно- и двухслойный, диагональный, сотовый способ, обрешетка при этом состоит из обрезных досок либо брусков, которые уложены с зазорами, достаточными для крепления шифера над серединой самих досок. Обрешетка требует укрепления стропильными брусками, у конька необходим сплошной ряд досок.

Очень важна и правильная гидроизоляция кровли, так как асбестоцементный материал очень сильно впитывает влагу сам по себе, что может стать причиной повреждения внутренних конструкций кровли.

Условия монтажа

Крепить листы необходимо при помощи специальных гвоздей либо шурупов, которые имеют пластиковую либо резиновую шайбу. Для этого сначала в листах просверливаются отверстия, которые примерно на два миллиметра должны быть больше, чем диаметр крепежного элемента. Это делается для того, чтобы в местах соединения не произошло растрескивания.

Гвозди в материал не утапливают, так как асбестоцементный лист можно просто разбить при этом, да и при температурных перепадах, при разбухании во время дождя плитка может сильно повредиться, так как места для расширения ей просто не хватит. Как видим, укладка предельно проста, не требует дополнительных затрат. А для хозяйственных построек это лучший и экономный вариант.

  • Tikkurila Prof Facade Aqua – это краска для бетона, кирпича, камня, штукатурки

Плоский шифер – все секреты экономной отделки фасада

Необходимые инструменты

Плоский шифер – прямой родственник хорошо знакомому и распространённому волновому шиферу. Но благодаря своей ровной структуре он имеет гораздо больше вариантов применения.

Отделка фасада плоским шифером: аргументы за и против

Такой широкий спектр использования возможен благодаря ряду достоинств, которыми обладает данный материал:

Конечно же, вместе с достоинствами следует учесть и все имеющиеся недостатки перед тем, как обшить дом плоским шифером. Негативные характеристики представлены следующими позициями:

Как обшить дом плоским шифером — пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка рабочей поверхности

Шаг 2: Подготовка плоского шифера

Облицовочный материал перед работой необходимо осмотреть и изъять деформированные листы. Далее необходимо измерить и нарезать шифер, чтобы он был готов для монтажа. Нарезка – самый ответственный и трудный момент.

Листы шифера, которые имеют какие-либо изъяны (трещины, надколы, неровности) нужно порезать в первую очередь, если возникла необходимость в плитах меньшего размера.

Шаг 3: Монтаж плоского шифера

Шаг 4: Обработка

На заключительном этапе нужно обработать шифер специальными средствами, которые защитят его от появления мхов и лишайников. Для этих целей хорошо подойдёт акриловая краска. Красить лучше при помощи распылителя или краскопульта.

Достоинства и недостатки пенополистирола

Материал пенополистирол является пористым воздухосодержащим сырьем, используется в большинстве случаев как теплоизолирующий материал.

В промышленности материал также может использоваться в качестве электроизоляционного и упаковочного материала.

Широкое применение материал приобрел благодаря своим качественным показателям:

Несмотря на внушительный список положительных показателей, пенополистирол имеет недостатки, которые необходимо учитывать при монтаже:

Однако, технология производства этих материалов различна: пенополистирол производят методом экструзии, когда происходит плавление гранул при соединении в единую структуру, пенопласт — путем склеивания гранул сухим паром.

Пирог стены при использовании утеплителя — пенополистирола снаружи

Пирогом стены называют слои материалов, которые укладываются в определенном порядке, каждый из которых выполняет свои функции по обеспечению нормального микроклимата в помещении.

При теплоизоляции кирпичных стен полистиролом, уложенным снаружи, пирог стены выглядит следующим образом:

Внутренняя и финишная штукатурка могут быть заменены другими отделочными материалами, которые предусмотрены дизайнерскими решениями.

Стеновой пирог «мокрой»

Заделка щелей и подготовка обрешетки

Монтаж пенополистирола на обрешетку является самым трудоемким процессом среди вариантов утепления. Чаще всего обрешетку делают в случае финишного покрытия сайдингом.

Заделка щелей

Если предполагается выполнять работы по монтажу сайдинга на стене дома из брусьев, то предварительно следует качественно заделать швы, очистить поверхность от пыли и мусора и заделать щели герметиками, монтажной пеной или смесью из опилок и ПВА.

Если стена бетонная, кирпичная или из пеноблоков, то щели в таких домах очищают от песка, обрабатывают грунтовкой, затем заделывают следующим образом:

Крупные трещины можно заделать при помощи якорей:

  • сбить штукатурку, заделать расколы монтажной пеной;
  • в проеме установить швеллер и на него закрепить армирующую сетку;
  • можно использовать скобы из арматурной сетки;
  • нанести штукатурку;
  • зашпаклевать.

Когда стена подготовлена для укладки утеплителя можно монтировать обрешетку.

Читайте также:
Как украсить кабинет к Новому году: правила, особенности, полезные советы

Подготовка обрешетки

Обрешетку под сайдинг можно выполнять из металлического профиля и из деревянного бруса. При влажном климате целесообразно устанавливать рейки из металла.

Перед тем как приступить к монтажу обрешетки следует определить расположение сайдинга:

  • при горизонтальном сайдинге. Брус или металлопрофиль устанавливают перпендикулярно;
  • при вертикальном сайдинге. Каркасные доски или металлопрофиль устанавливают в горизонтальном положении.

Шаг обрешетки определяется шириной листа пенополистирола: по ширине он должен плотно входить между рейками обрешетки и не образовывать щели.

Порядок работ определяется по шагам:

Когда смонтирована обрешетка, далее приступают к монтажу панелей пенополистирола.

Выполнение обрешетки не требует особых навыков, но следует учесть, что выбор материалов должен производиться исходя из условий климата.

Обрешетка под сайдинг

Полезное видео

Подробная видео-инструкция по утеплению стен экструдированным пенополистиролом:

Технология отделки цоколя плоскими листами шифера

Схема уголка цоколя.

Чтобы облицевать цоколь шифером, нужно будет прикрепить листы к обрешетке из деревянных брусьев подобно креплению гипсокартона. При необходимости между стойками каркаса можно уложить слой минеральной ваты в качестве теплоизоляции.

Необходимое количество строительных материалов (шифера, деревянных брусьев, слоя теплоизоляции и акриловой краски) рассчитывают, производя с помощью рулетки замеры высоты цоколя, ширины выступа фундамента (если он наличествует) и периметра здания.

Из рабочих инструментов пригодятся:

  • перчатки и респиратор;
  • линейка, строительный уровень;
  • зубило;
  • резак;
  • шуруповерт;
  • пила дисковая;
  • лобзик электрический;
  • краскопульт;
  • саморезы, гвозди;
  • кляммеры для шифера.

Вернуться к оглавлению

Необходимые инструменты

Плоский шифер – прямой родственник хорошо знакомому и распространённому волновому шиферу. Но благодаря своей ровной структуре он имеет гораздо больше вариантов применения.

Отделка фасада плоским шифером: аргументы за и против

Такой широкий спектр использования возможен благодаря ряду достоинств, которыми обладает данный материал:

Конечно же, вместе с достоинствами следует учесть и все имеющиеся недостатки перед тем, как обшить дом плоским шифером. Негативные характеристики представлены следующими позициями:

Как обшить дом плоским шифером — пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка рабочей поверхности

Шаг 2: Подготовка плоского шифера

Облицовочный материал перед работой необходимо осмотреть и изъять деформированные листы. Далее необходимо измерить и нарезать шифер, чтобы он был готов для монтажа. Нарезка – самый ответственный и трудный момент.

Листы шифера, которые имеют какие-либо изъяны (трещины, надколы, неровности) нужно порезать в первую очередь, если возникла необходимость в плитах меньшего размера.

Шаг 3: Монтаж плоского шифера

Шаг 4: Обработка

На заключительном этапе нужно обработать шифер специальными средствами, которые защитят его от появления мхов и лишайников. Для этих целей хорошо подойдёт акриловая краска. Красить лучше при помощи распылителя или краскопульта.

Достоинства и недостатки пенополистирола

Материал пенополистирол является пористым воздухосодержащим сырьем, используется в большинстве случаев как теплоизолирующий материал.

В промышленности материал также может использоваться в качестве электроизоляционного и упаковочного материала.

Широкое применение материал приобрел благодаря своим качественным показателям:

Несмотря на внушительный список положительных показателей, пенополистирол имеет недостатки, которые необходимо учитывать при монтаже:

Однако, технология производства этих материалов различна: пенополистирол производят методом экструзии, когда происходит плавление гранул при соединении в единую структуру, пенопласт — путем склеивания гранул сухим паром.

Пирог стены при использовании утеплителя — пенополистирола снаружи

Пирогом стены называют слои материалов, которые укладываются в определенном порядке, каждый из которых выполняет свои функции по обеспечению нормального микроклимата в помещении.

При теплоизоляции кирпичных стен полистиролом, уложенным снаружи, пирог стены выглядит следующим образом:

Внутренняя и финишная штукатурка могут быть заменены другими отделочными материалами, которые предусмотрены дизайнерскими решениями.

Стеновой пирог «мокрой»

Заделка щелей и подготовка обрешетки

Монтаж пенополистирола на обрешетку является самым трудоемким процессом среди вариантов утепления. Чаще всего обрешетку делают в случае финишного покрытия сайдингом.

Заделка щелей

Если предполагается выполнять работы по монтажу сайдинга на стене дома из брусьев, то предварительно следует качественно заделать швы, очистить поверхность от пыли и мусора и заделать щели герметиками, монтажной пеной или смесью из опилок и ПВА.

Если стена бетонная, кирпичная или из пеноблоков, то щели в таких домах очищают от песка, обрабатывают грунтовкой, затем заделывают следующим образом:

Крупные трещины можно заделать при помощи якорей:

  • сбить штукатурку, заделать расколы монтажной пеной;
  • в проеме установить швеллер и на него закрепить армирующую сетку;
  • можно использовать скобы из арматурной сетки;
  • нанести штукатурку;
  • зашпаклевать.

Когда стена подготовлена для укладки утеплителя можно монтировать обрешетку.

Подготовка обрешетки

Обрешетку под сайдинг можно выполнять из металлического профиля и из деревянного бруса. При влажном климате целесообразно устанавливать рейки из металла.

Перед тем как приступить к монтажу обрешетки следует определить расположение сайдинга:

  • при горизонтальном сайдинге. Брус или металлопрофиль устанавливают перпендикулярно;
  • при вертикальном сайдинге. Каркасные доски или металлопрофиль устанавливают в горизонтальном положении.

Шаг обрешетки определяется шириной листа пенополистирола: по ширине он должен плотно входить между рейками обрешетки и не образовывать щели.

Порядок работ определяется по шагам:

Когда смонтирована обрешетка, далее приступают к монтажу панелей пенополистирола.

Выполнение обрешетки не требует особых навыков, но следует учесть, что выбор материалов должен производиться исходя из условий климата.

Обрешетка под сайдинг

Полезное видео

Подробная видео-инструкция по утеплению стен экструдированным пенополистиролом:

Стеновой пирог

“Пирог” стены состоит из следующих элементов:

Подготовительные работы

Перед монтажом проводят следующие действия:

Заделка щелей паклей

Заделка щелей герметиком

Монтаж утеплителя снаружи на примере пенополистирола

Далее, пенопласт укрывается диффузионной мембраной. Ее необходимо уложить горизонтально идущими полосками с нижней части стены на верхнюю, при этом образующиеся стыки пенополистирола должны быть перекрыты на 10 — 15 см.

Мембрана крепится степлером, а стыки проклеиваются липкой лентой.

После крепления мембраны конструкция подвергается облицовке. Для этих целей применяется вагонка, тонкослойная штукатурка или сайдинг.

Гидроизоляция

  • Гидроизоляция защищает стены дома от разрушительных воздействий влаги, грибка, плесени.
  • Она укрепляется между теплоизоляционным материалом и сайдингом.
  • Монтаж гидроизоляционной мембраны проводится нахлестом полотна в 10-15 см.
  • Полотна прикрепляются степлером к поверхности обрешетки, при этом стыки заклеиваются специальными лентами.
  • Вентиляционные зазоры образуют при помощи обрешетки бруском 25×50;
  • Снизу производят монтаж защитной металлической сетки

В заключении, стоит сказать, что утепление стен дома из бруса вполне можно выполнить самостоятельно. Требуются лишь Ваше терпение и некоторые затраты, которые в дальнейшем с лихвой окупятся.

Читайте также:
Как правильно соединить алюминиевые провода между собой

Отделка фасада плоским шифером: аргументы «за» и «против»

Дополнительные минусы

Как обшить дом плоским шифером. Пошаговая схема

Плоский шифер для фасада выпускается в двух разновидностях, один из них имеет способность переносить критически низкую температуру, а количество циклов замораживания и оттаивания может составить 50.

Внимание! При установке материала нужно будет подобрать диаметр сверла, который должен быть немного больше диаметра самореза.

Внимание! Каждый лист должен проверяться на предмет деформации, прежде чем будет принят в работу.

Шаг 1: подготовка рабочей поверхности

Шаг 2: подготовка плоского шифера

Внимание! Если вы обнаружили листы, которые оказались деформированы или повреждены, не стоит торопиться списывать их со счетов и выбрасывать. Такие полотна пойдут на обрезки, если понадобятся элементы меньшего размера.

Шаг 3: монтаж плоского шифера

Шаг 4: обработка

Смесь универсальная, поэтому ее можно будет использовать не только снаружи, но и внутри помещений. Так как продукт обладает фунгистатическими характеристиками, он будет исключать развитие новых организмов и бороться с имеющимися спорами.

Почему снаружи?

  1. Теряется значительная часть площади жилого помещения.
  2. Требуется устройство механической вентиляции или кондиционирования, просто форточкой конденсат не выветришь.
  3. Выбрав утепление стен, переходим к выбору утеплителя.

Различные системы утепления

Существует три системы утепления стен снаружи:

  1. Вентилируемый фасад.
  2. Штукатурная система с плитными утеплителями.
  3. Штукатурная система с пенообразными утеплителями.

Наиболее сложный третий вариант утепления жидким пенополиуретаном не стоит рассматривать для самостоятельного выполнения, он требует привлечения профессионалов.

Для выполнения утепления стен дома снаружи пенополистиролом или минераловатными утеплителями подходят оба первых варианта.

Штукатурная система

Штукатурная система больше подходит для утепления снаружи стен из кирпича или легкобетонных блоков. Температурные ограничения (не ниже минус 5 °С) при выполнении связаны с применением клеящих и штукатурных составов из сухих строительных смесей.

Общим для всех систем утепления является этап подготовки поверхности фасада под утепление. От качества подготовки на 70% зависит конечный результат.

Утепление снаружи по системе вентфасад

Утепление частного дома снаружи проводят при температуре наружного воздуха до плюс 5°С при использовании клея из ССС, или до минус 10°С с клей пеной Ceresit CT 84.

Материал для утепления стен снаружи:

Схема утепления дома из древесины

Выполняя утепление стен дома снаружи из древесины, повторяют аналогичные процессы, но для исключения образования конденсата на дереве, работу начинают с выполнения пароизоляции.

Схема утепления стены по штукатурной системе

Выполнение утепления условно можно разделить на несколько захваток:

Стартовая планка крепится на 2 см ниже уровня стыка фундамента и стены дюбель – винтами через 300 мм, в углах планки подрезают под 45° или внахлест. Ширина планки должна соответствовать толщине утеплителя.

Через 2-3-е суток утеплитель окончательно закрепляют дюбель – винтами с металлическим сердечником и термоизолированной головкой (зонтик или грибок), по 5–6 шт. на 1м2. Головку дюбеля слегка вдавливают в поверхность плиты утеплителя.

Угловые выступы плит обрезают, углы защищают планками, в углах проемов по фасаду наклеивают полосы из армирующей сетки под углом 45°, углы внутри проема защищают специальными пластиковыми уголками.

Как правильно класть пеноплекс на бетонную стяжку

Утепление жилья способствует созданию здорового и комфортного микроклимата в помещениях и существенному снижению расходов на отопление. Укладка пеноплекса на пол является отличным решением, применимым к строениям и поверхностям любого типа. Установка материала достаточно проста, чтобы ее можно было без труда и правильно выполнить своими руками.

  1. Описание материала
  2. Преимущества и недостатки пеноплекса
  3. Подготовка бетонного основания
  4. Необходимые инструменты и материалы
  5. Особенности укладки своими руками

Описание материала

Пеноплекс в качестве утеплителя можно класть под или на бетонную стяжку

Пеноплекс представляет собой плитный материал на основе вспененного полистрирола. Изделия имеют закрытую ячеистую структуру, отличаются плотностью, упругостью и незначительной гибкостью. Производители выпускают плиты шириной 60 см, длиной 120, 240 и 360 см при толщине 2-40 см. В зависимости от предназначения продукция отличается степенью жесткости. При выборе пенопласта под стяжку пола следует останавливаться на марке 35 «Фундамент», которая обладает всеми необходимыми для этого техническими характеристиками.

Теплоизоляция достаточно универсальна. Можно класть пеноплекс на деревянный пол, бетонную плиту и даже непосредственно на утрамбованный песок и щебень. Герметичность стыков обеспечивается наличием ступенчатых выемок по краям изделий.

Преимущества и недостатки пеноплекса

Пористый синтетический пеноплекс не впитывает влагу, изолирует помещение от звуков

Выбор в пользу укладки пеноплекса на пол под стяжку имеет ряд существенных преимуществ, которые не остались незамеченными профессионалами и частными застройщиками.

  • Низкая теплопроводность. Этот показатель выше, чем у аналогов в разы, что позволяет укладывать на пол плиты минимальной толщины и устанавливать на них теплый водяной или электрический пол.
  • Длительный срок эксплуатации. У различных производителей дается гарантия на срок 40-60 лет.
  • Приемлемая стоимость. В качестве сырья используются побочные продукты нефтехимической промышленности.
  • Достаточная прочность. Покрытие выдерживает сильные механические нагрузки. Непосредственно на него можно положить ламинат или паркетную доску.
  • Водонепроницаемость. Плиты не впитывают и не пропускают влагу, создавая качественный гидробарьер.
  • Устойчивость к грибку и плесени. Полимером не интересуются насекомые и грызуны.
  • Экологическая безопасность. В состав утеплителя не входят формальдегиды и прочие вредные для здоровья вещества.
  • Отличные звукоизоляционные свойства. Слой материала всего 5 см полностью отсекает все шумы, производимые на нижнем уровне здания.
  • Низкий удельный вес. На фундамент не оказывается дополнительного давления, а монтаж пеноплекса на пол без особых усилий проводится в одиночку.

К числу недостатков относится подверженность ультрафиолетовому излучению, что нужно учитывать при организации хранения плит. Некоторые марки не имеют огнеупорной защиты, при высокой температуре возгораются.

Подготовка бетонного основания

Бетонный пол необходимо выровнять и заделать трещины

Перед тем как крепить пеноплекс к бетону на полу, следует провести ряд мероприятий, связанных с подготовкой основания. Игнорирование этого этапа чревато довольно неприятными последствиями.

  1. Демонтаж старого покрытия. Очистка поверхности от мусора и пыли.
  2. Удаление гвоздей, саморезов, торчащей арматуры и прочих посторонних предметов.
  3. Проведение измерений и осмотра зоны деятельности. Определение уровня чернового пола, наличия открытых швов, трещин и отверстий.
  4. Выравнивание плиты, заделка всех проемов цементным раствором или герметиком.
  5. Шлифовка пола. Удаление всех выступов и неровности. Перепад высот не должен составлять более 1% на погонный метр.
  6. Грунтовка бетона. Данную процедуру нужно провести минимум два раза, чтобы обеспечить глубокое проникновение жидкости.

В заключение по периметру помещения устанавливается демпферная лента. Она обеспечит место для теплового расширения утеплителя при нагревании. Если отсутствует дверь, в проем вставляется доска, фанера или стальной профиль, по высоте рассчитанный на подъем уровня пола после укладки пеноплекса и заливки стяжки.

Необходимые инструменты и материалы

Для укладки под стяжку необходимо уложить армирующую сетку

Читайте также:
Кухня в стиле ампир: элементы величия и роскоши дворцов в современном интерьере дома

Чтобы утеплить пол на даче пеноплексом с последующей заливкой стяжки, потребуется такой набор инструментов:

  • уровень, рулетка, угольник;
  • перфоратор;
  • ножовка;
  • правило;
  • шпатели;
  • канцелярский нож;
  • игольчатый валик;
  • молоток, киянка;
  • строительный миксер или дрель с насадкой;
  • емкость для замешивания раствора.

Пеноплекс можно крепить на монтажную пену или плиточный клей

  • синтетический клей чтобы крепить пеноплекс к полу перед стяжкой;
  • алюминиевый скотч;
  • дюбели и саморезы;
  • стальная сетка или решетка;
  • смесь для стяжки на основе гипса или цемента;
  • маяки для выравнивания стяжки.

Следует подумать об удобстве и безопасности работы. Рекомендуется подготовить резиновые сапоги, защитные очки и перчатки.

Особенности укладки своими руками

Щели между лагами и утеплителем заделывают монтажной пеной

Технология укладки ЭППС на бетонный пол предполагает установку плит с последующей заливкой стяжки толщиной до 5 см. Исключение из этого правила делается для квартир в многоэтажных домах, где несущие конструкции рассчитаны на определенную нагрузку.

Укладка пеноплекса на бетонный пол производится в следующем порядке:

  1. Проверка состояния плиты. Удалить с ее поверхности мусор и пыль, протереть влажной тряпкой.
  2. Замешивание клеевого состава. Готовится объем, который можно израсходовать до тех пор, пока смесь не начнет густеть.
  3. Установка первого фрагмента. Делается это в одном из углов, противоположных входному проему. Панель смазывается, подносится к основанию и крепко к нему прижимается. Выравнивание проводится руками и киянкой.
  4. Смазывание и присоединение второго фрагмента, а за ним последующих. Перед стыковкой на замки наносится герметик. Это обеспечит плотное прилегание плит и гарантию от появления трещин.
  5. Последняя в ряду панель подрезается по размеру так, чтобы она встала впритык к демпферной ленте. Резка проводится канцелярским ножом или ножовкой с мелкими зубьями. Как правило, по углам проходят трубы. Вокруг них устанавливается пластиковые кольца. Вырезанный под паз материал крепится в нем на клей.
  6. Аналогичным образом следует уложить следующие ряды, каждый раз делая смещение на половину фигуры. Последний ряд подгоняется отдельно для каждого фрагмента, так как пол может иметь неправильную геометрию. Чтобы не повредить утеплитель, на пол следует уложить лист фанеры или ДСП и работать уже на нем.
  7. Заделывание щелей монтажной пеной. После ее застывания выступающие места срезаются канцелярским ножом заподлицо с поверхностью.
  8. Прикрепление покрытия к основанию. Делается это тарельчатыми дюбелями по центру и углам плит пеноплекса.
  9. Проклеивание швов алюминиевым скотчем. Этот прием дает дополнительную страховку от протечек.

Покрытие получается монолитное и водонепроницаемое. Если это предусмотрено проектом, следует переходить к обустройству стяжки.

Если пеноплекс укладывают под стяжку, на него ставят гидроизоляцию

Данное мероприятие проводится в такой последовательности:

  1. Проведение грунтовки, укладка пароизоляционной пленки. Проклеивание мест накладок полос. Выведение краев полотна на стену на высоту 20 см.
  2. Установка маяков. Для этого используются треножники или приклеенные раствором профильные трубы, уложенные с интервалом 100-120 см.
  3. Укладка стальной арматуры. Она размещается с просветом в 15-20 мм от основания на пластиковых подпорках.
  4. Приготовление бетонного раствора. Рекомендованная пропорция воды, песка, цемента и мелкого щебня — 1:3:1:3.
  5. Заливка раствора по маякам от одного из дальних углов. Выравнивание поверхности правилом и широким шпателем. Готовые полосы прокатываются игольчатым валиком.
  6. Через сутки направляющие вынимаются, оставшиеся проемы заделываются цементным раствором.

Для полного застывания стяжки из гипса нужно 3-5 дней, а из бетона — 14-28 дней в зависимости от температуры в помещении.

Подготовка пола под пенополистирол

Здравствуйте! Искал ответ на форуме, но не нашел (возможно плохо искал или не там где надо :confused. Дело вот в чем: купил дом, кривые деревянные полы выламал, под ними имеется плита. Решил залить стяжку с утеплением её пенополистиролом. Одна загвоздка – плиты перекрытия пола местами неровные, а также имеются перепады между плитами. Перед укладкой пенополистирол кв.м.а обязательно выравнивать пол? И если выравнивать, то чем? Площадь дома 93кв.м., поэтому раствором выравнивать дорого получается. А что если песок хорошо утрамбовать? В общем помогите советами если не трудно.
Кстати на плиты я хотел постелить плёнку для гидроизоляции, потом пенополистирол, далее армирующая сетка и сантиметров 7 стяжки раствором.
Ещё возник вопрос по поводу установки маяков после укладки пенополистирола. Как их крепить и куда?

Как я понимаю, стяжки (если хотите использовать пенополистирол) все равно не избежать. По ГОСТ 15588-86 не должно быть контакта пенополистирола с внутренними помещениями.

Стяжка-то будет по-любому, меня вопрос неровного пола у основания волнует.

PadloPikasso написал :
Здравствуйте! Искал ответ на форуме, но не нашел (возможно плохо искал или не там где надо :confused. Дело вот в чем: купил дом, кривые деревянные полы выламал, под ними имеется плита. Решил залить стяжку с утеплением её пенополистиролом. Одна загвоздка – плиты перекрытия пола местами неровные, а также имеются перепады между плитами. Перед укладкой пенополистирол кв.м.а обязательно выравнивать пол? И если выравнивать, то чем? Площадь дома 93кв.м., поэтому раствором выравнивать дорого получается. А что если песок хорошо утрамбовать? В общем помогите советами если не трудно.
Кстати на плиты я хотел постелить плёнку для гидроизоляции, потом пенополистирол, далее армирующая сетка и сантиметров 7 стяжки раствором.
Ещё возник вопрос по поводу установки маяков после укладки пенополистирола. Как их крепить и куда?

ну если из расчёта дешевизны-думаю и песок пойдёт.если высоты позволяют его сыпать и трамбовать.пенопласт+стяжка с сеткой.нагрузка вся в стяжке останется.песок никуда не денется.я бы попробовал.почему нет..)пенопласт марок 25-35.и всё.

Ну перепады вроде-бы небольшие, максимум 2 см. А что насчет маяков? Как их крепить, сквозь пенополистерол? А как насчет гидроизоляции пленкой? Если насквозь шурупом в плиту, то ведь в пленке будут дырки, или это не смертельно?

PadloPikasso написал :
Здравствуйте! Искал ответ на форуме, но не нашел (возможно плохо искал или не там где надо :confused. Дело вот в чем: купил дом, кривые деревянные полы выламал, под ними имеется плита. Решил залить стяжку с утеплением её пенополистиролом. Одна загвоздка – плиты перекрытия пола местами неровные, а также имеются перепады между плитами. Перед укладкой пенополистирол кв.м.а обязательно выравнивать пол? И если выравнивать, то чем? Площадь дома 93кв.м., поэтому раствором выравнивать дорого получается. А что если песок хорошо утрамбовать? В общем помогите советами если не трудно.
Кстати на плиты я хотел постелить плёнку для гидроизоляции, потом пенополистирол, далее армирующая сетка и сантиметров 7 стяжки раствором.
Ещё возник вопрос по поводу установки маяков после укладки пенополистирола. Как их крепить и куда?

Надо нанять специалистов по полусухой стяжке. Они расскажут как правильно сделать пирог. Обычно используют ЭППС с L- кромкой. Такой утеплитель под собой не требует гидроизоляции, т.к. сам не пропускает влагу. И черновой пол под ним особого выравнивания в ноль не требует, можно просто резкие перепады чуть сравнять раствором. Специалистам маяки в виде болтов или труб не нужны, т.к. они натирают себе маяки во время работы прямо из раствора. И вместо сетки просто добавляют в раствор фиброволокно.

PadloPikasso написал :
А что если песок хорошо утрамбовать?

именно так и делать. При укладке плиты чуть притереть на песке. Лучше не пенопласт, а ЭППС. Пленку поверх ЭППС. Маяки натертые в процессе укладки. Сетка 5х5см в середине слоя стяжки.

Читайте также:
Кухня в стиле ампир: элементы величия и роскоши дворцов в современном интерьере дома

Грядку из раствора, в нее приморозить маяки. Под грядку также приморозить сетку.

Том написал :
Надо нанять специалистов по полусухой стяжке. Они расскажут как правильно сделать пирог. Обычно используют ЭППС с L- кромкой. Такой утеплитель под собой не требует гидроизоляции, т.к. сам не пропускает влагу. И черновой пол под ним особого выравнивания в ноль не требует, можно просто резкие перепады чуть сравнять раствором. Специалистам маяки в виде болтов или труб не нужны, т.к. они натирают себе маяки во время работы прямо из раствора. И вместо сетки просто добавляют в раствор фиброволокно.

Такой вариант не подойдёт, ввиду отсутствия золотого запаса. Делать всё буду сам.

BV написал :
именно так и делать. При укладке плиты чуть притереть на песке. Лучше не пенопласт, а ЭППС. Пленку поверх ЭППС. Маяки натертые в процессе укладки. Сетка 5х5см в середине слоя стяжки.

а почему плёнку сверху ЭППС? А маяки прямо на плёнку лепить раствором?

Плёнка то вам зачем если вы купили дом, да ещё с бетонными перекрытиями?

AndyMirror написал :
Плёнка то вам зачем если вы купили дом, да ещё с бетонными перекрытиями?

в землю забиты сваи, на сваи поставили блоки, на блоки положили плиты. Под плитами должна быть земля, но её там маловато совсем, по центру насыпано, а края пустые (рабочий когда менял канализацию подкапывал под блок и залазил под плиты, о чем потом и поведал. ). Вот боюсь сырость будет оттуда тянуть.

PadloPikasso написал :
Вот боюсь сырость будет оттуда тянуть.

Тогда вам гидроизоляцию делать надо, используя наплавляемые рулонные материалы. И проверить её наличие в стенах.

Думаю, что плёнки и ЭППС будет всё-таки достаточно.

Так что там насчет ответа на 10-й топик? Подскажет кто?

Да как удобнее. Я ЭППС клею, потом плёнка, потом стяжка. Но у нас главная задача соседей не затопить.

PadloPikasso написал :
а почему плёнку сверху ЭППС?

потому, что она будет в теплом слое и на ней не будет конденсата.

ЭППС думаю лучше 150мм общий слой.
Да и по уму цоколь утеплять снаружи с заглублением.
И по хорошему надо представлять всю конструкцию в целом. может и плиту лучше утеплять снизу. на грибках

да и вообще правильная теплоизоляция отдельная тема – на форуме есть – ищите.

BV написал :
потому, что она будет в теплом слое и на ней не будет конденсата.

ЭППС думаю лучше 150мм общий слой.
Да и по уму цоколь утеплять снаружи с заглублением.
И по хорошему надо представлять всю конструкцию в целом. может и плиту лучше утеплять снизу. на грибках

да и вообще правильная теплоизоляция отдельная тема – на форуме есть – ищите.

Дом из керамзитных панелей, и впоследствии я хочу его обложить кирпичем. А между кирпичем и домом заполнить каким-нибудь утеплителем. но это как Вы заметили совсем другая тема.

PadloPikasso написал :
но это как Вы заметили совсем другая тема.

эта тема имеет прямую связь с утеплением плиты.

Уж лучше забить на кирпич снаружи и сделать нормальный фасад мокрым способом из ПСБС -35, включая утепление цоколя с заглублением там уже ЭППС, либо с уходом в сторону метра на 1.5 под слоем почвы.

И . подумать. возможно плиту лучше утеплять снизу.

BV написал :
эта тема имеет прямую связь с утеплением плиты.

Уж лучше забить на кирпич снаружи и сделать нормальный фасад мокрым способом из ПСБС -35, включая утепление цоколя с заглублением там уже ЭППС, либо с уходом в сторону метра на 1.5 под слоем почвы.

И . подумать. возможно плиту лучше утеплять снизу.

Спасибо за совет конечно, но нет, сначала я сделаю стяжку в доме с ЭППС как и собирался.

PadloPikasso написал :
Так что там насчет ответа на 10-й топик? Подскажет кто?

PadloPikasso написал :
а почему плёнку сверху ЭППС?

Потому что ЭППС паронепроницаем и ему без разницы влага снизу. В отличие от цементной стяжки, которая вберет в себя влагу и в доме будет сыро. С другими утеплителями (ПСБ, минплита) такое не пройдет. Гидропароизоляцию придется делать снизу.

PadloPikasso написал :
А маяки прямо на плёнку лепить раствором?

Ну . Падле Пикассо видимо придется вспомнить детство? Песочницу детскую.

Укладываете ЭППС таким образом, чтоб будущие маяки приходились на середину листа ЭППС. Укладываете пленку или, что там у Вас будет гидроизоляцией.
Отбиваете используя лазерный уровень, на стене базовый уровень пола, он должен быть выше финишного реального пола см 10. Ставите напротив маяков метки реального пола, БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ – ТОЛЩИНА ФИНИШНОГО ПОКРЫТИЯ – 10 см.

Читайте также:
Минеральная штукатурка для фасадов

Отбиваете на полу малярной шнуркой линию будущих маяков. Из остатков ЭППС режете кубики и прямоугольные параллелепипеды, ориентируясь на высоту стяжки. Клеите, используя монтажный клей или что там есть под рукой, кубики в столбики через 40-50 см по линии маяков. Эти столбики Вам заменят саморезы-маяки, что вкручивают при устройстве обычной (неплавающей) стяжки.

Проверяете и настраиваете уровень столбиков используя длинное правило-уровень.

Замешиваете раствор густой, как творог пластичности. Набрасываете по линии маяков грядку. Кладете в грядку карту сетки так, чтобы было 2 см сверху-снизу и был выпуск для перехлества с сеткой, которая будет между маяками.
Берете штукатурный маячок и утапливаете его в грядку опираясь на столбики-маяки. Прихлопываете с середины маяка и шпательком замазываете так, чтоб получился треугольник с острием кромкой маяка.

Ну а дальше раствором как с обычной стяжкой, только выкладывать сетку.

Кстати, Вам тут про рулоную изоляцию подсказали. Подметаете плиту перекрытия, промазываете ее битумным праймером. Покупаете и приклеиваете рубероид с нахлестом и с заводом на стену. Это если под ПСБ или минплиту. Если ЭППС то на него. Потом на рубероид клеите столбики-маяки..

Как уложить пеноплекс на неровное бетонное основание

Поделиться с друзьями

Холодные полы доставляют много неудобств. Если они неутеплены, происходит большая потеря тепла до 25-30%. Поэтому утепление полов в квартире пеноплексом, особенно на первом этаже, очень актуально. Такие меры позволяют избежать утечки тепла, значительно снижая оплату за отопление и создавая комфортные условия проживания.

Пеноплекс – современный материал, он считается лучшим утеплителем для пола, обладает высокими эксплуатационными характеристиками и свойствами. Довольно простая технология укладки позволяет провести утепление пола в квартире пеноплексом своими руками.

Узнать еще больше об утеплении полов различными материалами можно здесь.

Преимущества пеноплекса как утеплителя

Этот материал представляет собой застывшую пену с мелкопористой структурой, состоящей из ячеек. Такие поры имеют размер 0,1-0,2 мм и равномерное расположение внутри материала. Эта структура придаёт пеноплексу прочность и высокие теплоизоляционные свойства.

Производится Пеноплекс в виде плит, имеющих различную толщину. Стандатные размеры листов: ширина – 600 мм, длина 1200 и 1400 мм. Толщина плиты может быть разной – от 20 до 100 мм.

К преимуществам пеноплекса для утепления пола относятся:

Высокие теплоизоляционные свойства. По отношению к большинству теплоизоляторов, Пеноплекс обладает более низкой проводимостью тепла. Коэффициент теплопроводности имеет значение – 0,030 Вт/(м*С), один из самых низких среди материалов для утепления.

Низкая паропроницаемость. Эктрузионный тип материала наделяет пеноплекс хорошей стойкостью к испарениям. Коэффициент паропроницаемости составляет 0,007-0,008 мг/(м*час*Па). Плита всего 2 см толщиной имеет такое же значение, как и слой рубероида.

Высокая прочность. Однородная структура с крохотными, равномерно расположенными порами, придаёт Пеноплексу высокие прочностные характеристики. Он способен выдерживать большие нагрузки на сжатие и давление, не меняя свои форму и размеры.

Звукоизоляция. Наряду с утепляющими свойствами, этот материал хорошо гасит звуковые волны.

Водопоглощение нулевое. Важная характеристика для любого теплоизолятора – это способность впитывать влагу. Замкнутые ячейки (поры) этого утеплителя не пропускают воду внутрь материала.

Экологичность и пожаробезопасность. В производстве этого теплоизолятора используют тип фреонов, которые не горят. К тому же они не ядовиты и не создают токсичных испарений, что делает этот материал безопасным для человека.

Легкая обработка и простой монтаж. Пеноплекс можно легко резать ножом, а монтаж плит проходит без особых трудозатрат. Большой плюс в том, что работать с этим материалом при утеплении стен снаружи можно в любую погоду, не боясь мороза или дождя.

Небольшой вес. Это преимущество материалу придает пористая структура с воздушными ячейками.

Срок службы – 50 лет и более. Подвергая плиты Пеноплекс различным воздействиям – перепады температуры, атмосферные воздействия – выяснилось, что материал сохраняет свои свойства и характеристики. В качестве теплоизоляции эти плиты прослужат годы, и 50 лет – не предел.

Минусы – это разрушение при воздействии растворителей, дымность (при том, что материал не горит), высокая цена.

Пеноплекс под стяжку

Устройство пола, с последующей заливкой плит экструдированного пенополистирола цементной стяжкой, требует более тщательного разбора.

Технология утепления и строительства пола заключается в следующем:


Основание должно быть ровным, выровненным по уровню. Любые перекосы будут способствовать проницаемости влаги.

  • Следующим шагом является создание песчаной подушки. Если высота подушки получается большой, то лучше будет сначала насыпать гравий и поверх него песок. Песок трамбуется и выравнивается по уровню.
  • Иногда допускается создание, так называемой, черновой стяжки. Делается это, чтобы выровнять возможные перепады.
  • После этого идёт утепление пола плитами пеноплекса. При этом надо учитывать нагрузку. Пеноплекс для пола выбирается исходя из нагрузки. В данном случае, делая полы на земляном основании, используются плиты толщиной от 50 до 100 миллиметров.
  • Очень хорошо когда плиты применяемого материала имеют соединительные пазы и стыки. После укладки плит стыки проклеиваются скотчем или задуваются пеной.
  • Сверху, перед стяжкой, по желанию можно сделать гидроизоляцию.
  • Утепление пола готово: пора приступать к стяжке. Сверху на слой гидроизоляции укладывается решётка и заливается стяжка.
  • Как только залитая стяжка высохнет, делаются чистовые полы.
  • Как готовится стяжка, какой она должна быть толщины и как заливать — всё это написано на упаковке.

    Это интересно: Асфальт цена за 1 м2 с укладкой 2020 год

    Утепление пола в квартире Пеноплексом

    Очень практично применить Пеноплекс для утепления пола в квартире. Провести укладку можно на бетонный и деревянный полы различными способами, под любое покрытие.

    Утепление бетонного пола Пеноплексом без стяжки

    Этот утеплитель очень плотный и выдерживает большие нагрузки. может быть наклеен на бетонную поверхность пола в квартире, например под ламинат или паркет.

    Технология укладки довольно простая и состоит из нескольких этапов:

    1. Сначала поверхность пола тщательно зачищается и грунтуется.
    2. Затем на подготовленное основание наносится клей, на который приклеиваются плиты Пеноплекса.
    3. Крепёжные шипы и пазы для крепления позволяют надёжно соединить между собой листы утеплителя для получения цельной поверхности.
    Читайте также:
    Монтаж электрического теплого пола под стяжку

    Таким образом можно быстро провести утепление пола в квартире Пеноплексом, дополнительно звукоизолировать помещение, и выровнять поверхность полов.

    Утепление пола Пеноплексом под стяжку

    Сделать утепление пола в квартире под стяжку можно своими руками. Для этого следует использовать плиты модификации «фундамент» – этот тип пеноплекса обозначен «Пеноплекс-Ф». Он более прочен и не деформируется даже при нагрузке 27 кг на 1 см2.

    1. Первым делом бетонное основание грунтуется.
    2. Далее на слой специального клея укладывают листы Пеноплекса.
    3. На стыки плит наклеивается строительный скотч.
    4. Следующим укладывается слой гидроизоляции и фиксируется арматурной сеткой. На неё наносится раствор для стяжки, разглаживается и выравнивается с помощью маячных реек. Раствор готовят из цемента и песка в пропорциях 1:4.
    5. На стяжку производится укладка напольного покрытия – паркетная доска, линолеум или ламинат.

    Особенности укладки: на пол, на стену, под стяжку

    Подробнее рассмотрим последовательность действий, при работе на разных поверхностях. Пеноплекс — утеплитель многопрофильный, поэтому нужно разобрать все особенности монтажа.

    Под бетонную стяжку на грунт

    Здесь в качестве основания будет подушка из гравия с песком, в 30 и 10 см соответственно. Прямо поверх, кладутся листы пеноплекса, при недостаточной толщине которого, наращивается второй слой. Следим, чтобы швы разных плоскостей не совпадали, это ухудшает гидроизоляционные свойства утеплителя.

    Второй ряд, для большей монолитности конструкции, можно склеить торцами. Сверху, швы закрываются скотчем. Затем, идут укрывная пленка, укладываемая на стену с припуском, и армирующая сетка. Вот и укладка пеноплекса на пол под стяжку практически завершена, осталось залить полученный пирог раствором, толщиной не менее 5 см. Цементно-песчаной смесью выполняют также теплый пол, в этом случае, размер бетонного слоя зависит от расположения компонентов системы отопления.

    Для увеличения прочности покрытия, можно дополнительно залить стяжку поверх подушки, все остальные работы не меняются.

    На стену

    Не всегда укладка пеноплекса на стену показана в помещении, зато она идеально подходит для лоджий и внешней установки. Процесс монтажных работ гораздо легче, в сравнении с утеплением пола. Последовательно это выглядит так:

    Это интересно: Мужские укладки на средние волосы 2020 год

    1. Очистка стены от масляных пятен, осыпающейся штукатурки, краски;
    2. Прогрунтуйте основание составом с добавкой антисептика;
    3. Подготовьте отверстия под крепление дюбелей;
    4. После высыхания, начинайте клеить утеплитель с нижнего угла. Лист с клеящей смесью прислоните к стене, слегка подвигайте для распределения раствора, плотно прижмите в нужном положении;
    5. Торцы заготовки обработайте герметиком и клейте следующий пласт;
    6. Собрав нижний ряд, приступайте к монтажу остальных пластин, который выполняйте в шахматном порядке;
    7. Финишная фиксация тарельчатыми дюбелями в ранее подготовленные отверстия. Проводится только после застывания клея.

    Далее идет отделка утеплителя пеноплекс штукатуркой с армированием сеткой. Можно считать, что работы по укладке материала, закончены. Самостоятельные работы с утеплителем, не составят труда.

    Технология изготовления экструдированного пенополистерола — одна из новых, но получивших широкое распространение. Все дело в простоте монтажа и разнообразии применения утеплителя.

    Подготовительный этап утепления помещения

    Пеноплекс — универсальный материал, который одинаково хорошо подходит как утепления пола в частном доме, так и балкона или лоджии в квартире. При этом в зависимости от способа проведения монтажных работ может отличаться и подготовительный этап, но существуют общие мероприятия, которые проводятся перед укладкой утеплителя.

    1. По периметру утепляемого помещения необходимо уложить эластичную самоклеящуюся ленту. Её основное предназначение – это предотвращение образования конденсата в местах стыковки пеноплекса со стеной. Плюс ко всему это позволяет увеличить общие показатели теплоизоляции пола.
    2. Напольная поверхность должна быть ровной. В случае обнаружения явных повреждений они удаляются индивидуальным способом в зависимости от материала, из которого выполнен пол. Данное мероприятие выполняется даже в случае укладки утеплителя между лагами.
    3. Также, если в полу проходят коммуникационные системы: трубы подачи горячей и холодной воды или системы отопления, то их тоже нужно дополнительно утеплить.

    Выше, приведены обобщённые рекомендации и в зависимости от способа монтажа теплоизоляционного материала они могут дополняться.

    Основные особенности пеноплекса

    Основой материала является экструдированный пенополистирол. Внешне он напоминает обыкновенный пенопласт, но структура его более плотная и отличается повышенной упругостью. Пеноплекс не пропускает ни воздух, ни воду и благодаря этим качествам используется для утепления помещений как с отоплением, так и без него. Профессионалы отмечают его высокие теплоизолирующие свойства при монтаже в зоне пола.

    Материал выпускается в нескольких модификациях, различающихся по уровню плотности, толщины и стойкости к воздействию огня. Стандартный показатель ширины плит изолятора составляет 600 миллиметров при длине в 1200 или 2400 миллиметров. Толщина пеноплекса может варьироваться в пределах 20-100 миллиметров. Упаковка материала обычно содержит от 4 до 20 листов.

    Перечень главных преимуществ пеноплекса:

    • низкий коэффициент влагопоглощения;
    • высокие показатели изоляции от холода и пара;
    • высокий уровень механической прочности;
    • устойчивость к воздействию патогенных микроорганизмов;
    • экологическая чистота и безвредность.

    Грамотно смонтированные плиты пеноплекса будут являться надежной защитой от холода, посторонних шумов, повышенной влажности. В утепленном помещении резко возрастает уровень комфортности проживания. Среди недостатков можно отметить невысокий уровень устойчивости к различным растворителям и боязнь повышенных температур.

    Фрагменты материала, имеющего высокую плотность и толщину, чаще применяют там, где важен значительный уровень тепловой изоляции. Пеноплекс нередко используется профессиональными строителями. Он является замечательным материалом для утепления бетонного или грунтового основания пола, особенно при двуслойной укладке.

    В целях теплоизоляции пола мансардных этажей зданий, пеноплекс используется нечасто, поскольку достаточно дорог. Чаще выбираются утеплители, имеющие более низкую цену и, соответственно, меньший уровень теплопроводности.

    Применение пеноплекса считается финансово выгодным в следующих случаях:

    • теплоизоляция перекрытий пола в квартирах. расположенных на первых этажах;
    • утепление пространства лоджий;
    • монтаж банного пола;
    • теплоизоляция различных зданий малой этажности;
    • обустройство системы «теплых полов».
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: