Карнизная планка для мягкой кровли - назначение, монтаж, характеристики

Карнизная планка для мягкой черепицы

Карнизная планка – один из доборных элементов, без которых строительство дома не будет завершённым. Она обязательна для установки крышах с двумя или несколькими скатами.

Карнизная планка для кровли

Место карнизной планки среди остальных доборных элементов

Чтобы понять важность карнизной планки, пригодится сравнить её функционал с прочими доборными элементами.

Торцевая (ветровая) планка. Деталь фиксируется по краям скатов для защиты крыши от разрушительного воздействия сильных порывов ветра и атмосферных осадков. Ещё одна функция этой планки – декоративная, поскольку она улучшает внешний вид кровли.
Коньковая планка. Деталь служит для защиты верхней части крыши, не допускает проникновение снега и дождя при сохранении естественной вентиляции утеплителя. Коньковые отрезки укладываются последовательно, начиная с наветренной стороны. Монтаж этого элемента завершает возведение кровли.
Коньковая заглушка препятствует проникновению влаги и грязи в подкровельное пространство.
Коньковый аэратор способствует выводу лишней влаги из области пространства под кровлей.
Верхняя ендова направляет маскирует внутреннюю область стыка кровельных листов и защищает её от протекания.
Отливы защищают стыки стен и окон от проникновения влаги.
Планка примыкания. Деталь обеспечивает герметизацию участков выхода вертикальных элементов, включая инженерные коммуникации и дымоходы. Для усиления защиты участки стыков дополнительно накрываются гибкой плёнкой или битумной мастикой.
Карнизная планка. Деталь, которой посвящена данная статья, отводит конденсат из пространства под кровлей, не допускает проникновения атмосферных осадков. Эта металлическая удлинённая деталь сгибается под прямым углом. Одна плоскость, которая формирует угол, закрепляется к стропилам. Другая отводит атмосферные осадки и талые воды в желоб. Отрезки карнизной планки укладываются в нахлёст в 5 см, причём направление может быть любым: справа налево или слева направо.

Как видно из этого перечисления, каждый доборный элемент выполняет свою функцию и обладает своей ценностью. Отсутствие хотя бы одного элемента приводит к постепенному разрушению всей кровельной конструкции.

Между всеми доборными деталями есть нечто общее. Главная объединяющая черта – материал изготовления. Преимущественно это оцинкованная сталь. Покрытие цинком осуществляется горячим методом.

У хорошей карнизной планки цинковое покрытие сплошное, без каких-либо дефектов. Его толщина не должна быть менее 20 мкм. Поверх него на планку наносится полимерный краситель, который защищает деталь от УФ-излучения.

Если данный элемент приобретают для завершения кровли из металлочерепицы, выбирают элемент с покрытием из полиэстера или пластизола. Этими же составами покрыто и само кровельное покрытие. Иная ситуация с битумной черепицей: для неё покупают карнизную планку с базальтовой крошкой под цвет кровли.

Разница между карнизной планкой и капельником

Часто эти детали путают, однако между ними есть разница в конструкции и функционале.

Карнизная планка монтируется на нижнем краю фанеры/ОСП или на стартовую доску обрешётки. Она защищает открытое подкровельное пространство от атмосферных осадков и направляет талые и дождевые воды в жёлоб.

Капельник закрепляется на стропильные балки ещё до монтажа обрешётки и служит для отведения влаги с гидроизоляционной мембраны. Вот почему полное название этого детали – капельник конденсата. Его важная задача – не допускать попадания влаги на деревянную стропильную систему. Благодаря ему пространство под крышей защищено от намокания, гниения и разрушения.

Поскольку эти детали обладают разными функциями и формами, они не могут быть взаимозаменяемыми. Единственное общение между ними – материал изготовления и способ фиксации. Неправильно устанавливать капельник на место карнизной планки и наоборот: находясь не на своём месте, эти детали бесполезны.

Капельник для мягкой кровли

Крепление карнизной планки

Этот доборный элемент закрепляется к карнизной доске саморезами или кровельными гвоздями. Их отличительная деталь – широкие шляпки, защищающие от протекания влаги. Монтаж доски осуществляется в процессе возведения стропильной системы. Каждый её элемент, изготовленный из дерева, необходимо предварительно обработать защитным составом и окрасить. Это защитит древесину и продлит её эксплуатационный срок.

Особого внимания требуют торцы, поскольку на этих участках древесина впитывает большое количество влаги. Влажные пиломатериалы гниют быстро и незаметно, поскольку они скрыты под металлическими деталями.

Карнизную планку можно установить самостоятельно, без помощи строительной бригады. Ниже находятся подсказки, которые помогут выполнить работу правильно.

Перед монтажом необходимо снять защитную полиэтиленовую плёнку. Она приклеена с лицевой стороны для защиты поверхности от намокания и царапин в процессе хранения и транспортировки. Неправильно оставлять плёнку в надежде, что она обеспечит дополнительную защиту металла от коррозии. Находясь длительное время под воздействием солнечного излучения, материал покрывается трещинами и отслаивается. В пространстве между ним и металлом проникает влага и надолго там задерживается, не высыхая. Из-за её длительного вредоносного эффекта защитное покрытие быстро теряет привлекательный вид и не выполняет свои функции в полном объёме. Снять плёнку через длительное время после монтажа затруднительно: она не отклеивается полностью, рвётся в руках.
Перед монтажом карнизной планки устанавливают кронштейны или крюки для водосточной системы. Их закрепляют к карнизной доске или стропильным ногам. В эти элементы будут размещены желоба, способствующие выводу талых вод и атмосферных осадков.
Устанавливать крюки нужно на 2 см ниже линии ската. Это обеспечит точное попадание воды в желоб.
Оптимальные метизы для закрепления карнизной планки – саморезы длиной 25 мм с широкой шляпкой. Неправильно выбирать крепежи с потайными головками, поскольку они вредят металлической планки, и та покрывается ржавчиной, заметными коричневыми потёками. Отверстия, выполненные такими саморезами, со временем расширяются и уже не могут прочно удерживать планку на месте. Из-за сильного ветра она может оторваться.
Чтобы уменьшить зазор между двумя планками, следует прижать нижний край с небольшим подгибом. Нахлёст между элементами не должен быть менее 5 см. Эта величина достаточна для того, чтобы препятствовать проникновения внешней влаги внутрь.
Обязательно обеспечивать правильный нахлёст, а не монтировать планку в стык или с существенными промежутками. В противном случае герметизация будет обеспечена недостаточно, и атмосферные осадки смогут беспрепятственно проникать внутрь.
Направление нахлёста – слева направо или справа налево – с функциональной точки зрения не имеет значения. Поэтому здесь стоит опираться на косметический аспект, чтобы кровля и все её доборные элементы выглядели максимально эффектно и аккуратно. Щель нахлёста не должна быть заметна со стороны улицы.
Каждая двухметровая полоса должна быть закреплена с помощью 5-6 метизов. Их шаг должен составлять 40 см. Фиксировать их надо в шахматном, а не линейном порядке.
Важна сила натяжения. Если она будет слишком большой, на поверхности планки появятся вмятины. Это недостаток и декоративный, и практичный. Под шляпкой самореза повреждается защитное покрытие, и оно не может предотвратить коррозию.

Крпепление карнизной планки

Закреплять карнизную планку неудобно, поскольку она находится на большой высоте. Вот как нужно делать это правильно:

Определиться с местами, где будут расположены саморезы. Желательно размещать их аккуратно, симметрично, чтобы они не портили внешний вид кровли.
Перед выполнением отверстия необходимо его наметить, вбивая саморез металлическим молотком. Он продавит углубление, которое облегчит процесс вкручивания.
Шуруповёрт осторожно вставляется в прорези на головке. Перед запуском вращения необходимо проверить правильность его положения.
Закручивать саморез нужно со средним усилием. Чтобы не перетянуть, нужно останавливаться, когда шляпка самореза коснулась металлического листа.

Нельзя допускать, чтобы в процессе вращения шуруповёрт соскальзывал со шляпки самореза. Это приводит к появлению глубоких царапин на планке. Если же они появились, заделать их нужно специальным карандашом, заправленным полимерной краской под цвет планки. Карандаш следует заблаговременно приобрести вместе со всеми кровельными материалами.

Только правильно закреплённая, карнизная планка обеспечивает полноценную защиту подкровельного пространства. Ошибки здесь недопустимы, поскольку они угрожают комфорту проживания в доме.

Изготовление карнизной планки самостоятельно

Карнизную планку можно не только закрепить самостоятельно, но и изготовить. Для этого нужен стальной оцинкованный лист и листогибочный станок. Вот как выполняется работа:

Готовится эскиз. Проставляются все необходимые размеры, включая ширину прибиваемого участка. Важно учесть параметры полотна, которое направляет воду в жёлоб.
Когда эскиз готов, из листа отрезают заготовку так, чтобы её площадь охватывала все подгибы и фрагменты в общей сложности. Работа выполняется с помощью резака на промышленном станке. С его помощью получается аккуратный срез, а работать на этом оборудовании несложно. Чтобы соблюсти все размеры и добиться ровных линий, рекомендуется воспользоваться линейкой.
После обрезки заготовок со станка снимают резак и упоры и готовят его к следующему этапу.
Заготовка сгибается под нужными углами в соответствии с эскизом. Предварительно места сгибов отмечаются на одной или обеих сторонах. Стандартный станок оснащён приспособлением, с помощью которого выполняются сгибы по одной метке, идущие параллельно.
Металлический лист вставляется в станок, поднимается стол для получения нужного угла.
По мере загибания каждой кромки следует изменить положение листа, чтобы доделать остальные контуры.

Чертеж карнизной планки

Станок прост и удобен в применении. С его помощью можно согнуть лист за короткое время и получить не только карнизную планку, но и все доборные элементы. При работе со станком необходимо соблюдать технику безопасности. Всю работу желательно выполнять в специальных защитных перчатках.

Самостоятельное изготовление листогибочного станка

Если станка нет в наличии, это не преграда для самостоятельного изготовления карнизной планки. Предварительно нужно сделать сам станок! Здесь помогут такие инструменты:

сварочный аппарат;
болгарка;
измерительные инструменты. Материалы, из которых будет изготовлен станок, такие:
швеллер №8;
уголок, ширина полки которого составляет 45 мм и ширина полосы – 40 мм.

Количество материала зависит от размеров станка. Работа выполняется так:

Предварительная подготовка подразумевает улучшение заготовок. Часто металлобазы обрезают прокат газовыми резаками, и края листов не отличаются высоким качеством. Вот почему перед изготовлением станка следует улучшить состояние краёв с помощью болгарки.
Уголок размещается на швеллер так, чтобы их торцы были идеально совмещены. Перед обработкой нужно оставить на металле метки, отступив 110 мм. Эта же операция повторяется на втором уголке. Излишки убираются с помощью болгарки.
Места установки петель отмечаются на швеллере так, чтобы петли были расположены по торцам металла. Затем метки выполняются на уголке.
Все заготовки размещаются в таком положении, в каком они будут соединены. Расположение петель нужно перенести на все детали и проверить точность разметки. Этому этапу важно уделить пристальное внимание, поскольку исправить ошибки будет затруднительно. Чтобы минимизировать негативные последствия неверных замеров, желательно подготовить сначала одну сторону проката. Затем вторую, с учётом обнаруженных неточностей.
Выполняется примерка петли. Если элементы свободно вращаются с одной стороны, те же операции повторяются с другой.
Прижимной уголок усиливается: к нему с внутренней части приваривается металлическая полоса шириной 40 мм. Такое усиление необходимо для обеспечения больших нагрузок и работы с большой толщиной металла. Здесь тоже недопустимы ошибки: неверно рассчитанная прижимная сила ухудшает качество изгиба.
Упорный уголок усиливается подобным образом. Полосу следует приварить под углом в 45 градусов, чтобы она обеспечивала стабильность обеих полок уголка.
Петли готовятся к закреплению. Срезаются их рамки. Важно постоянно проверять размеры, чтобы избежать ошибок.
После тщательной проверки петли следует прочно приварить.
Усиленный упорный уголок устанавливают в рабочее положение и приваривают к швеллеру.
Небольшие фрагменты уголка отрезаются и прикрепляются к торцам упорного уголка.
Просверливаются отверстия.
К широкой площадке швеллера закрепляются гайки М10, к её нижней части.
При желании можно установить ограничители угла поворота, однако это необязательная и весьма сложная работа.
Финальный штрих изготовления станка – подготовка ручек и установка станка на станине.
Острые торцы стачиваются под фаску.
Станок окрашивается любым красителем для металла. Через некоторое время краска высыхает и оборудование готово к работе.

Чертеж листогибочного станка

При работе необходимо выполнять правила безопасности:

грамотно устанавливать вращение диска;
работать только с качественным абразивным диском;
не оставлять вращающийся диск на холостом ходу, не отвлекаться во время его вращения;
после работы не класть болгарку с вращающимся диском на землю.

Заключение

Карнизная планка – важный доборный элемент кровли, выполняющий защитную и декоративную функции. Хотя её размер незначителен и значительно уступает общей площади кровли, не стоит недооценивать её значение. Необходимо установить её правильно и надёжно закрепить, ведь только в этом случае возможно комфортное проживание в доме.

Компания RUFLEX проводит распродажу гибкой черепицы,ендовых и подкладочных ковров из прежних коллекций

141400,МО,г. Химки,Транспортный проезд,владение 5.

Монтаж гибкой черепицы своими руками: пошаговая инструкция

Мягкая кровля стала истинным сюрпризом не только для строителей, но и для дизайнеров и архитекторов. Разнообразие стилей, фактур, расцветок позволяет реализовывать самые смелые фантазии, а монтаж гибкой черепицы собственными руками под силу даже тем, кто ни разу не сталкивался с подобными работами, но имеет колоссальное желание пройти весь процесс самостоятельно. Однако постарайтесь найти помощника, поскольку в одиночку справиться со всеми задачами иногда просто невозможно.

Монтаж основания под мягкую черепицу

Один из самых важных моментов — обустройство основания под мягкую черепицу. Эту работу желательно доверить профессионалам, поскольку она требует специальных знаний и умений.

В обязательный перечень входят:

обустройство стропильной системы. В данном случае нужно правильно рассчитать вес кровельного пирога в совокупности с финишным покрытием и вероятных осадков;
пароизоляция. Обязательный пласт, который предотвратит скопление конденсата и подмокание древесины;
гидроизоляция. Защищает от холода.
утеплитель. Чтобы подобрать определенный вариант и толщину утеплителя, нужно произвести точный расчет;
непосредственно основание. Для выравнивания поверхности стелют плиты OSB (ОСП) или фанерные листы.

ОСП — ориентированно-стружечная плита, представляющая собой древесный пласт, состоящий из нескольких листов натурального стружечного материала, склеенных между собой специальными смолами с включением искусственных восков.

Особенности монтажа

Работы по укладке черепицы необходимо проводить при температуре окружающей среды от +5 ºС. Если снаружи температура воздуха ниже, листы материала нужно хранить в теплом помещении или прогревать монтажным феном.

Метод укладки черепицы предполагает последовательное соблюдение следующих этапов:

подкладочный ковер. На уже сформированное фанерное основание укладывают специальный подкладочный ковер, размещая полосы внахлест и крепя их к обрешетке гвоздями на расстоянии в 25 см;
карнизные планки. Чтобы обеспечить дополнительную защиту карнизам, выбирают металлические планки, крепят гвоздями в шахматном порядке на расстоянии 10 см друг от друга;
обустройство ендовы. Для начала раскладывают ендовый ковер, фиксируя его кровельными гвоздями, а затем обрезают по канту так, чтобы открыть ось ендовы на 5–10 см. Окончания гонтов промазывают клеем К-36;
рядовая черепица. Начинают выводить ряды с середины ската крыши. Независимо от того, что гонты промазаны клеевым составом, их все равно закрепляют гвоздями. Возле карниза пласты обрезают и проклеивают битумом;
конек. Крыша в этой части оснащается специальным коньковым аэратором, при помощи которого обеспечивается дополнительная вентиляция. Каждый пласт коньковой черепицы условно делится на 3 части, изгибается по швам и аккуратно размещается по коньку.

Для организации кровли вокруг антенн и труб предусмотрены специальные проходные детали. Их крепят гвоздями и промазывают битумным клеем.

Установка основания для кровли

Основание для кровли — это несущий каркас из деревянных брусов и досок, сконструированный особым образом. Формируется в несколько последовательных этапов:

мауэрлат — деревянная балка из бруса, которая послужит основанием для последующего монтажа перекрытий и обустройства стропильной системы;
лаги — перекрытия для крыши, которые станут опорой для чердака или мансарды. Устанавливаются поверх маурлата;
коньковый прогон. Может монтироваться разными способами, самый простой — фиксирование горизонтальных балок, установленных на вертикальные опоры;
стропила и обрешетки. Являются скелетом — основной частью кровли. Несут всю нагрузку, начиная с утеплителя, заканчивая кровельными материалами;
кобылки, софиты. Карнизные свесы играют значимую роль для защиты стен от осадков. Для упрочнения конструкции выполняется монтаж софитов — поддерживающих опор, а сверху монтируется обрешетка;
гидроизоляция. Для нее применяются специальные мембранные материалы, защищающие внутренние элементы кровли от проникновения дождевой влаги;
вентиляция. Важно предусмотреть небольшое пространство между мембраной и кровлей, чтобы исключить накопление конденсата и обеспечить хороший воздухообмен между внутренним и внешним пространством.

Монтаж подкладочного ковра

Подкладочный ковер — это нетканое полотно, относящееся к разряду битумно-полимерных. Его расстилают на обрешетку, преследуя следующие цели:

выравнивание неровностей и дефектов обрешетки;
улучшение гидро- и пароизоляционных качеств конструкции;
предотвращение скопления конденсата на деревянных элементах кровельной конструкции.

Технологический процесс укладки мягкой рядовой черепицы на кровлю начинается с обустройства полотна основания, расстилающегося полосами на карнизы и ендовы. Однако начинают с последних. В ширину полосы составляют 1 м.

Остальное пространство ската крыши накрывается по следующему принципу:

горизонтальные стыки полос укладываются с нахлестом по 15 см, вертикальные — по 10 см;
каждая уложенная полоса крепится оцинкованными гвоздями с шагом 25 см;
основная часть ската накрывается перпендикулярно карнизу и коньку.

Для большей герметизации стыков по периметру полотна промазывают битумом. Это позволит сделать конструкцию практически монолитной и исключить проникновение под нее осадков и деформации несущих конструкций.

Установка металлических планок

По окончании процесса фиксируются фронтальные планки, предназначенные для предотвращения проникновения под материал дождя, ветра. Капельная планка формируется по периметру свесов крыши. Ее задача — защитить обрешетку, торцы стропил и настилы от просачивающейся и накапливающейся на деревянных поверхностях влаги. Один край капельника крепится на настил, второй прикрывает свес. Он фиксируется гвоздями из нержавеющей стали, забивающимися в зигзагообразном порядке с шагом 10-15 см. Если возникает необходимость соединения двух планок, их размещают с нахлестом в 3–5 см. Фронтонная планка на углах должна лежать поверх карнизной. В местах стыков крепежи размещают на отдалении в 2–3 см.

Установка карнизных планок

Торцевые и карнизные планки монтируют сверху подкладочного ковра внахлест. Фиксируются посредством кровельных крепежных элементов, предпочтительно в шахматном порядке.

Большинство производителей советуют применять оба типа железных перекрытий, укладывая их поверх подкладочного ковра.

Обустройство ендовы

Ендова — деталь, укладывающаяся параллельно внутреннему углу крыши, находящаяся между стыками скатов. Предназначена для защиты всего «пирога» от проникновения влаги внутрь и беспрепятственного удаления осадков с крыши. Число ендов зависит от следующих факторов:

формы и конфигурации кровли;
присутствия вспомогательных элементов: мансарды, слуховых окон и т. д.

В зависимости от разновидности крыши верхний кусок полосы может устанавливаться или нет. Грамотное выполнение всего процесса обеспечивает прочность и гидроизоляцию кровельного покрытия.

Фиксация гонтов

Для начала нужно рассчитать нужное количество гонтов:

измерьте лист рядовой черепицы и площадь работы;
разделите последнее значение на первое.

Далее нанесите разметочные линии для гонта, служащие ориентирами, по которым легко выравнивать черепицу в любом направлении. Поверьте, без них вам придется не раз вернуться к проделанной работе, отрывать и прикладывать листы заново, особенно когда вы делаете эту работу впервые.

Для формирования ориентиров кровлю сначала размечают мелованной строительной нитью. Параллельные полосы размечаются на расстоянии пяти рядов гибкой черепицы. Вертикально отбивается расстояние, равное одному ряду. После этого следует приступать к процессу монтажа гибкой черепицы. Формирование гонта производится в соответствии с простым алгоритмом действий:

стартовым рядом выкладывается карнизная параллель гибкой черепицы, крепят ее на кровельные гвозди;
для удобства выравнивания по горизонтали первый ряд мягкой рядовой черепицы начинают клеить с центра откоса. От этой параллели отступают 1–2 см и фиксируют уже проверенным методом — прибивают каждый лист четырьмя гвоздями на расстоянии 2–3 см от пазов между лепестками;
монтаж следующего гонта также начинают с середины. Однако его размещают таким образом, чтобы лепестки находились над пазом первого ряда и точки фиксации были полностью закрыты;
наружный угол каждой черепички, размещенный около фронтона, срезается по контуру треугольника с одинаковыми противоположными сторонами, равными 1,5 или 2 см. Обрезка необходима для отбоя воды.

Дальше укладывать можно по тому же принципу — последовательными рядами, а также по методу пирамиды, по нарастающей от центра скатов до краешков, или по диагонали. Не нужно, чтобы гвозди глубоко проникали внутрь, достаточно того, что они крепко держатся в обрешетке.

В подавляющем большинстве случаев укладку стартовой черепицы производят вдоль карниза, отступив от края свеса 1,5–2 см. Причем края ее должны прикрывать фронтонные планки. Первая полоса представляет собой ту же рядовую черепицу, у которой удалены лепестки. Однако многие производители выпускают специальные элементы, предназначенные именно для этой цели. Когда для стартовой полосы применяют рядовую черепицу, тыльная сторона которой не снабжена клеевой основой, подкладочный ковер на месте фиксации обрабатывается битумной мастикой.

Для обустройства ендовы предусмотрен способ открытой разжелобки. Рядовая черепица прокладывается до оси ендовы с двух сторон скатов. Однако гвозди уже не заколачивают в гонты на расстоянии 30 см от оси. После формирования рядов мелованным шнурком намечаются границы ендовы, по которым срезают пласт. Ширина разжелобки составляет от 5 до 15 см. Для обеспечения более аккуратной работы, под пласты перед обрезкой подкладывается доска. Находящиеся возле ендовы углы черепичек подрезаются для отбоя воды, после чего изнаночная сторона покрытия обрабатывается мастикой и приклеивается;

Монтаж коньковой черепицы

По завершении предыдущего этапа наклеивания черепицы на скаты начинают оформлять коньковую часть. Вентиляционные каналы, сформированные в обрешетке, оставляют открытыми, а между верхними точками скатов предусматривают зазор до 20 мм. Чтобы обеспечить качественную аэрацию, конек снабжают пластиковым аэратором. Сама по себе деталь смотрится не слишком эстетично, поэтому ее декорируют универсальной коньково-карнизной черепицей либо заменяют этот материал на нарезанные из самих гонтов полосы. Укладывают черепицы в направлении преобладающих ветров, разворачивая открытые участки на подветренную сторону.

Каждую черепицу прибивают гвоздями, а последующий элемент должен прикрывать крепеж предыдущего.

Финишные работы

Завершающим этапом работ является оформление при помощи черепицы фронтонов и других элементов кровельного покрытия. В отношении фронтонов придерживаются следующей технологии:

монтаж полосы осуществляется так, чтобы от края уложенной планки до кровельного материала оставался зазор, равный не менее 10 мм;
гибкая черепица фиксируется к основанию и металлической планке мастикой, при этом одновременно крепится при помощи гвоздей.

Дымоходы и вентиляционные ходы на крыше присутствуют обязательно. Самый сложный участок — стыки с кровельным материалом, которые нужно герметично закрывать. Для правильной обкладки черепицей формируют выкройку из ендового полотна или железного листа, покрытого защитной краской. Однако предварительно стенки труб закрывают по периметру листовым железом, которое к трубам крепится саморезами. Высоту плинтуса оставляют равной 30 см.

Из ендового покрытия вырезают полосу шириной полметра, укладывают возле труб так, чтобы она закрывала плинтус на 30 см и уже уложенную гибкую черепицу на 20 см. Фиксируют при помощи битумной мастики.

Очень важно сначала сформировать отрезок нижней стороны трубы по скату, а только затем приступать к двум боковым, которые будут находить на нижнюю. Далее укладывают саму черепицу, предварительно обработав ендовый слой мастикой.

По бокам от трубы черепицу кладут так, чтобы она не доходила до трубы на 8 см, а затем формируют металлические планки Z-образной формы, устанавливающиеся так, чтобы над стенками трубы образовался козырек. На самой трубе формируют штробу, в которую утапливают верхнюю полку элемента. Планки к трубе крепятся саморезами. Стык штробы заполняют герметиком.

Также нужно герметизировать стыки, образованные антеннами, трубами, через которые вода может попасть внутрь кровельной конструкции. Для этого применяют специальные резиновые колпаки. Их укладывают с тем расчетом, чтобы нижним краем они прикрывали мягкую черепицу на 2 см. На подкладочном ковре наносят разметку, по которой нужно вырезать сквозное отверстие:

для вырезания применяют электролобзик;
обратную сторону колпаков обрабатывают битумной мастикой;
укладывают колпаки на предназначенное место;
крепят конструкцию по периметру при помощи кровельных гвоздей;
сверху наносят слой мастики;
монтируют мягкую черепицу;
стыки кровельного материала и колпаков заполняют герметиком, а затем пересыпают каменной крошкой.

Мягкая кровля готова. Никаких дополнительных работ проводить не потребуется. Главная задача мастера — следовать инструкции по укладке, которая прилагается к кровельному материалу.

Гибкая черепица KATEPAL производится с соблюдением всех стандартов к качеству и безопасности. Продукция сертифицирована и сопровождается подробной инструкцией по применению и правилами обустройства мягкой кровли. Квалифицированные мастера компании-производителя проведут весь спектр работ по формированию кровли с гарантийным сроком и дальнейшим сервисным обслуживанием. Стоит адекватно оценить свои силы и обратить внимание на то, что стоимость товаров и услуг специалистов в большинстве случаев гораздо выгоднее, нежели желание сэкономить и самостоятельно, без знаний и специальных навыков обустроить кровлю из мягкой черепицы.

Карнизные планки для гибкой черепицы

Доборные элементы для мягкой кровли

Любая скатная кровля из гибкой черепицы должна быть оформлена посредством металлических планок: примыкания, карнизных и торцевых. Каждый уважающий себя производитель современных кровельных материалов выпускает комплектующие, обладающие «фирменным» наименованием, однако назначение таких элементов одинаково. Доборные элементы могут быть как стандартными, так и индивидуальными. Использование кровельных планок целесообразно на кровлях, обладающих скатным уклоном не менее тридцати градусов.

Предназначение

Карнизные планки или капельники монтируются на кровельный карниз, закрывая лобовую доску из древесины и опорную часть стропильной системы. Служат для защиты закрываемых элементов от воздействия влаги и перенаправляют водяные потоки в водосточные желоба.

Торцевые или фронтонные планки монтируются на кровельные фронтоны и служат защитой торцевых частей крыши от ветра и снега, а также отводят водяные потоки от карнизной подшивки.

Установка капельника (слева) и ветровой планки (справа) для мягкой кровли

Планки или накладки примыкания монтируются в места соединения кровли и вертикальных поверхностей. Защищают от скоплений пыли и мусора в точках примыканий, а также способствуют беспрепятственному сливу воды.

Кроме того, к доборным элементам планочного типа может быть отнесён коньковый вентилятор или аэратор, основной функцией которого является устройство конька вентилируемого типа при монтаже кровель из гибкого черепичного покрытия. Индивидуальные доборные элементы для кровли из гибкой черепицы могут быть представлены цокольными планками, изготовленными по размерам заказчика.

Элементы гибкой черепицы

К доборным элементам и комплектующим, используемым в процессе обустройства кровельного покрытия из гибкой черепицы относятся: металлические планки, металлические или пластиковые снегозадержатели, коньковый аэратор, вентиляционные системы. Индивидуальные кровельные элементы из металла могут быть представлены флюгарками, дымниками, колпаками, отливами, парапетами и цокольными планками.

Торцевая (ветровая) планка

Ветровая или торцевая планка для гибкого черепичного покрытия устанавливается на подкладочный ковёр по направлению от конька в сторону карнизного свеса. Поверх планки производится монтаж гибкая черепица.

Фото торцевой (фронтонной) планки для гибкой черепицы

Планка препятствует задуванию осадков под черепичное покрытие и способствует дополнительной гидроизоляции стыков кровельного покрытия и кровельного торца. Представлена оцинкованным металлом с нанесением полимерного покрытия в тон кровли. Стандартные размеры составляют 10 х 2,5 х 13 х 1,5 см с длиной два метра.

Карнизная планка (капельник)

Устанавливается до выполнения монтажа кровельного покрытия на карнизные свесы, по обрешётке нижнего края кровли. Представлена оцинкованным металлом с полимерным покрытием, толщина которого составляет 0,45 мм. Стандартные размеры составляют 10 х 6,5 см с загибом в 1 см и длиной два метра.

Фото карнизной планки (капельника) под гибкую черепицу

Примыкание к стене

Монтируется в условиях прямых или обратных кровельных изломов, в точках смыкания кровельного покрытия и стен или дымовых труб. В точке излома одна часть планки располагается под верхним кровельным листом, а другая – поверх нижнего кровельного листа. Способствует надёжной герметизации соединений. Различаются верхняя и нижняя планки примыкания. Стандартные размеры составляют 2 х 4,5 х 1,5 х 1 см с длиной два метра.

Технология установки примыкания к сетен для мягкой кровли

Расчёт материала

Стандартная длина выпускаемых различными производителями кровельных доборных элементов в виде планок составляет два метра. Чтобы правильно подсчитать необходимое количество всех необходимых в процессе монтажа планок необходимо выполнить следующие расчёты:

в зависимости от категории доборного элемента требуется сложить все длины тех сторон кровельных скатов, где их монтаж необходим в соответствии с технологическими стандартами;

полученную сумму длин требуется разделить в соответствии с нахлестом в десять сантиметров на 1,9;

для расчёта количества материала для обустройства нижней ендовы необходимо разделить полученный результат на 1,7 с нахлестом в тридцать сантиметров.

Для крепления всех доборных элементов необходимо использовать исключительно рекомендуемые производителем метизы. Закрепление коньковой планки выполняется посредством специальных коньковых саморезов, выдерживая стандартный шаг. При закреплении доборных элементов используются специальные кровельные гвозди, оптимальный размер которых составляет 30 х 10 х 2,5 мм.

Карнизные и торцевые планки крепятся к основанию посредством специальных оцинкованных гвоздей или нержавеющих, с потайным типом головки, саморезов с расстоянием – 12-15 сантиметров двумя рядами и в шахматном порядке. При устройстве карнизных планок выполняется нахлест 3-5 сантиметров.

Чтобы фронтальная планка имела качественное примыкание к карнизной планке необходимо после монтажа обрезать при помощи ножниц по металлу планку фронтонного свеса. Окончательное закрепление выполняется только после подгона и подрезки.

Использование индивидуальных доборных элементов позволяет придать зданию самобытный стиль. Для стандартных доборных элементов целесообразно использовать правило подбора цвета планок в тон основному кровельному покрытию.

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Доборные элементы для мягкой черепицы

Основные доборные элементы помогают организовать правильную работу кровельного пирога и продлить срок службы кровли (пленки, подкладочные ковры, ендовные ковры).

Универсальные доборные элементы используются при обустройстве кровли из гибкой черепицы от различных производителей – Катепал, Тегола, Shinglas, Icopal, IKO и т.д. Универсальными элементами можно считать – плиты OSB (ОСП), кровельные гвозди, аэроэлементы и металлические планки для обустройства карнизных свесов, торцов и примыканий. Доборные элементы для мягкой черепицы обеспечивают правильную работу кровли на долгие годы.

Общая длина 2000 мм

Эффективная длина 1900 мм

Общая длина 2000 мм

Эффективная длина 1900 мм

Общая длина 2000 мм

Область применения подкладочного ковра Icopal K-EL:

предназначен для устройства дополнительного гидроизолирующего нижнего слоя под мягкую кровлю. Используется при уклоне от 11,3 градусов.
Придает дополнительное усиление в проблемных узлах кровли, тем самым увеличивает срок службы

Конек/карниз для гибкой черепицы

Основные функции коньковой и карнизной черепицы:

Обеспечение максимально возможной защиты кровли от влаги, порывов ветра;
Способность выдержать достаточные нагрузки в виде наледей в зимний период;
При использовании данной черепицы края карниза эстетически оформлены и имеют красивый и ровный вид;
Универсальность изделий, что позволяет одну упаковку плиток использовать в качестве конька и карниза.

Ендовный ковер предназначен для герметизации самых уязвимых участков кровли – ендов. (Так же ендовный ковер используется при обустройстве примыканий)

Клей предназначен для приклеивания швов ковров, карнизных свесов, торцов, примыканий и т.д.

Кровельные гвозди применяются для надежного крепления кровли и других эластичных, мягких листовых материалов к дереву. Соответствуют самым строгим требованиям по покрытию.

Коньковая вентиляция Shingle Vent II является неотъемлемой частью сбалансированной системы вентиляции, которая обеспечивает стабильное и непрерывное движение воздуха в подкровельном пространстве на протяжении всего срока службы и эксплуатации сооружения.

Кровельный вентиль предназначен для вентиляции кровельных конструкций и чердачного помещения на скатных кровлях, выполненных из мягкого кровельного материала.

Используется для обустройства сплошной обрешетки (сплошного основания) под гибкую черепицу.

Снегозадержатели для гибкой черепицы

Снегозадержатель для гибкой черепицы задерживает пласты снега от сползания с гибкой черепицы, снимает снеговую нагрузку с желобов водосливной системы.

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Укладка гибкой черепицы

Мягкая кровля, надежная и долговечная – это гибкая черепица, которая гарантированно будет выполнять защитную функцию в течение 50 лет. Исключительные качества укрывного материала, простота монтажа отдельных фрагментов, разнообразие цветовых сочетаний и форм не оставляют выбора застройщикам. Укладка гибкой черепицы – это возможность защитить свой дом от плохой погоды, сделать его теплым и уютным.

Условия для монтажа

Подготовка стропильной системы со сплошной обрешеткой предшествует укладке гибкой черепицы. Состав кровельного пирога подразумевает, что пароизоляционный слой укладывается изнутри стропил. Далее следует утеплитель, затем – диффузионная мембрана. Поверх ее вдоль стропильной системы набивают рейки для обустройства контробрешетки. Ровное основание из шпунтованной доски предполагает, что на нем будет размещен подкладочный ковер и гибкая черепица: укладка листового материала производится параллельно карнизу.

Длина доски соответствует двум прогонам, на местах стыка обрешеточных элементов оставляют образованный деформационный шов, который урегулирует движение «дерева» под воздействием разных погодных условий. Важно соблюдать условия укладки кровельных слоев, чтобы обеспечить необходимую вентиляцию. Для этого на коньке монтируют вытяжку-короб, а в подшивке оставляют отверстия.

Основные этапы

Когда основание для кровельного покрытия готово, можно укладывать подкладочный ковер. Желательно, чтобы производитель и ковра, и черепицы был один и тот же. Параллельно карнизной линии начинают закрепляют подкладочный слой с самой низкой точки ската. Послойно с зазором в 20 см, промазывая клеем и прибивая гвоздями, один слой за другим осуществляют укладку гибкой черепицы.

Если наклон ската составляет более 20%, то подкладочный ковер укладывается не на основание. Он закрывает карнизные свесы, дымоход, ендовы, коньки и другие проблемные места переходов из одного уровня в другой. Перед монтажом мягкой кровли основание обрабатывают битумной мастикой. При кровельных работах в холодную погоду ковер прогревают феном и подкладка плотно прилипает к основанию. Такое соединение не пропускает дождь, сильные порывы ветра не могут разорвать элементы приклеенной черепичной плитки.

Для усиления карнизов и фронтонов используют стальные планки. Ветер, дождь могут нарушить покрытие со стороны, где отсутствует нахлест укрывного материала. Планки предназначены для закрепления края гонта и защиты его от задиров и прочих повреждений. Фронтонные и карнизные планки прибивают с помощью гвоздей в шахматном порядке через каждые 15 см. Технология монтажа гибкой черепицы предполагает зацепление или нахлест металлических планок до 3-5 см.

Монтаж кровельного материала

Производится монтаж гибкой черепицы на карнизы: отдельно каждый уложенный элемент, соблюдая правила укладки, выкраивается из рядового гонта путем оформления лепестков.
На скат крыши наносят разметку по рядам, но при этом соблюдают параллельность карнизу.
На кровле определяют среднюю вертикальную линию, от которой в разные стороны монтирую гонты.
Для прикрепления элементов черепицы используют гвозди с широкими шляпками.
Первый ряд черепичного материала укладывают с таким расчетом, чтобы лепестки кровельного элемента закрывали стыки карнизных гонтов.
Последующие ряды накладываются внахлест поверх предыдущего.
Если укладка доходит до фронтонной планки, то кровельную черепицу обрезают, а для склеивания краев используют кровельный герметик.
Для круглых выводов (например, вентиляционных труб канализации, вытяжных вентиляторов) используются специальные пластмассовые фланцы или уплотнения из ЭПДМ-резины. Выводы можно приклеить мастикой или закрепить гвоздями, шурупами к подкладочному ковру. В рядовой черепице по ходу укладки вырезают соответствующие огибающие выступы и плитки приклеиваются к фланцу по всей площади ЭПДМ-резины.

Монтаж гибкой черепицы – несложный процесс: эти материалы легко поддаются резке при огибании круглых конструкций.

Монтаж гибкой черепицы на ендовы должна начинаться с выстилания гидроизоляции. Далее черепичный слой фиксируется с применением полимерно-битумной мастики. Обустройство данного участка начинается с пологих скатов либо со стороны, длина которой меньше остальных.

На противоположной стороне крыши проводят линию, параллельную оси ендовы. Остатки элемента покрытия, заходящего с перехлестом оси ендовы, аккуратно закрепляют клеевым составом либо мастикой. Все «хвосты», переходящие с короткого ската обрабатываются подобным образом. На расстоянии 30 см от оси ендовы рекомендуется использовать кровельный крепеж – гвозди с широкой шляпкой. А по линии пересечения (оси ендовы) и на 10 см рядом применяют мастики, либо с помощью фена наплавляют листы один на другой. Края гонтов обрабатываются, обрезаются с целью сохранения узора кладки и продолжают крыть строение рядовым гонтом.

Когда скаты крыши пройдены, оформлены ендовы и подходы к дымоходу, другие выступы на кровле, подходит очередь к заключительному этапу обустройства покрытия – монтаж гибкой черепицы на коньковую часть. Аккуратно будет выглядеть укладка карнизных элементов. Если данного материала нет, то можно вырезать фрагменты из рядового гонта. В том случае, если лепестки стандартного черепичного листа имеют прямоугольную форму, то их рекомендуется срезать, а оставшееся полотно с помощью битумного покрытия закрепляется на коньке по направлению ветра. Из одной полосы получается три кровельных фрагмента, которые внахлест закрепляются на коньке.

Если гонты шестиугольной формы, то их разрезают и этими же фрагментами выполняют отделку конька. Нахлест на коньковой части крыши рекомендуется делать в размере не менее 5 см. Длинные полосы прибиваются гвоздями, на каждую берется не менее четырех крепежных элементов – по два с каждой стороны. Клеевая граница должна проходить перпендикулярно линии конька. По направлению ветра монтируют шестиугольные «хвосты» гонта, причем размер нахлеста должен составлять не менее 5 см. Подобным образом и в соответствие с указанной последовательностью обрабатываются ребра вальмовых крыш.

Гибкая черепица подходит для любого сложного и простого покрытия. Чаще всего для обустройства конька используют профиль кантри, который невозможно отличить от керамической кровли в деревенском стиле. Дизайнеры в своих проектах любят использовать качественный и такой красивый материал.

Заключительные работы

На этапе заключительных работ дымоходы и вентиляционные трубы оформляются доборными элементами из металла. Их устанавливают внахлест на гонты в крайнем ряду и закрепляют с помощью крепежных элементов. Стены и парапеты оформляются треугольными рейками. На готовой крыше цвета и рисунки гибкой черепицы гармонично сочетаются с другими элементами здания. На гибкую черепицу не ставят снегозадержатели, которые портят внешний вид кровли. Из-за ее шероховатости она и так отчасти берет на себя их функцию. Гибкая черепица гарантирует бесшумность при дожде и ветре. При правильном монтаже гибкой черепицы она будет защищать дом десятки лет.

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Устройство кровли из мягкой черепицы

Мягкая черепица — универсальное кровельное покрытие, которое подходит практически для всех крыш, легко монтируется и красиво смотрится на здании. В этом материале рассмотрим конструкцию и устройство кровли из мягкой черепицы. И разберем нюансы, которые обязательно нужно учесть, приступая к работе.

Мягкая черепица — универсальное кровельное покрытие (Фото 1)

Особенности мягкой черепицы

Мягкая (битумная) черепица — штучный материал для кровли, который производят на основе битума. Он гибкий, не гниет, отталкивает влагу и не подвержен коррозии.

Такое покрытие применимо на крышах любой сложности и конфигурации — скатных (с углом ската 11-13 градусов и более), сводчатых, конусообразных и куполообразных. Причем чем круче угол уклона ската, тем дольше прослужит покрытие. Большинство производителей считают оптимальными 15-45 градусов. Не подойдет покрытие только для плоских крыш и скатных, угол уклона которых меньше 11 градусов.

Элементы гибкой черепицы называются гонтами. Это небольшие фрагменты кровельного рисунка длиной 1 м и шириной около 30 см. Одна сторона гонта имеет фигурный край для имитации керамической черепицы.

Гонты состоят из нескольких слоев. Разные производители могут вносить свои особенности, поэтому рассмотрим их на примере Alta-Roof от компании «Альта-Профиль».

Основа гонта — стеклохолст, пропитанный окисленным битумом. Он придает изделию гибкость и прочность
Верхний слой черепицы — базальтовая посыпка, в состав которой в разных пропорциях может входить антрацит и базальт. Она защищает покрытие от механических повреждений, ультрафиолета, продлевает срок эксплуатации и придает ему привлекательный внешний вид.
Нижний слой гонты — мастичный. Он обеспечивает герметичность покрытия и защиту кровли от воды.

Технология устройства кровли из мягкой черепицы

Эластичное покрытие легко нарезается и монтируется, но требует соблюдения некоторых особенностей. Так, для него обязательно нужно обустроить сплошную обрешетку.

Монтаж мягкой черепицы(фото №2)

Пошагово технологию обустройства кровли можно представить так:

➠Установка обрешетки
➠Укладка подкровельного ковра
➠Монтаж фронтонной и карнизной планки
➠Монтаж черепичных гонтов
➠Завершающие работы (обустройство отверстий в кровле для антенн, дымохода и коммуникаций).

В зависимости от конфигурации, размеров и сложности крыши технология может несколько отличаться. Далее мы рассмотрим усредненный вариант, который подойдет для большинства несложных кровель.

Шаг 1. Установка обрешетки

Гибкий кровельный материал повторяет все изъяны и неровности поверхности, на которую устанавливается. Значит, для устройства кровли под мягкую черепицу нужно смонтировать сплошную обрешетку из ровных, гладких материалов. Подойдут

плиты OSB-3;
листовая влагостойкая фанера ФСФ;
доски (обрезанные или шпунтованные; к примеру, из хвойных пород древесины влажностью около 20%).

Обратите внимание! Сплошную обрешетку выкладывают в шахматном порядке, оставляя между панелями компенсационный зазор 3-5 мм для температурного расширения материала.

Сперва на стропила параллельно скату крыши устанавливают обрешетку из обрезных досок. Расстояние между ними подбирают соответствующее размерам листовой обрешетки. Каждая панель должна лежать на трех досках: 2 по краям и одна — посередине.

Сплошная обрешетка под мягкую черепицу (фото №3)

Плиты сплошной обрешетки укладывают со смещением, чтобы придать конструкции больше прочности. Между ними оставляют компенсационный зазор (3-5 мм) для обеспечения свободного расширения материалов при нагревании во время летнего солнцепека.

Шаг 2. Установка капельника (карнизной планки)

Установка карнизной планки (фото №4)

Капельник — это металлическая планка, которая монтируется на карнизный свес для его механического усиления и защиты деревянных элементов кровли от дождевой и талой воды. Благодаря капельнику вода с крыши будет стекать в водосточную систему, установленную под карнизом.

Конструктивно капельник — это уголок с шириной полок от 15 до 25 см и длиной около 3 м. Их крепят внахлест при помощи кровельных гвоздей, которые забивают зигзагообразно. Расстояние между креплениями должно быть 15 см.

Шаг 3. Монтаж подкладочного ковра

Готовую обрешетку застилают подкладочным (подкровельным) ковром из битумно-полимерного материала.

Укладка подкровельного ковра (фото №5)

Для чего он нужен? Выровнять поверхность обрешетки перед укладкой черепичных гонтов, улучшить гидроизоляционные свойства кровельного «пирога» и продлить срок его эксплуатации.

Подкладочный ковер по физическим и эксплуатационным характеристикам должен соответствовать выбранной битумной черепице. Ведь если срок его службы будет меньше, кровлю придется заменять преждевременно.

Читайте также:

Как сделать ремонт в доме

Как монтировать подкладочный ковер?

Обратите внимание! Монтаж подкладочного ковра начинают с ендовы, затем покрывают скаты и всю поверхность кровли. В длину ряды ковра соединяются внахлест на 10 см, в ширину — на 15 см.

Начинают с ендовы. Битумно-полимерный ковер укладывают на нее так, чтобы середина ендовы совпадала с серединой ковра, а с каждой стороны было не менее 50 см покрытия.

На свесы ковер стелят вдоль карнизов, прикрывая полку капельника на половину. После этого покрывают всю поверхность кровли. Делают это снизу вверх, накрывая предыдущий ряд на 10 см. Если нужно совместить два фрагмента ковра в одном ряду, концы нижнего перекрывают верхним на 15 см, предварительно смазав его битумной мастикой.

Если на крыше много декоративных деталей, может быть удобнее расстелить подкладочный ковер горизонтально. Тогда укладку начинают с нижнего левого края ската.

Ковер крепится по всей длине кровельными гвоздями либо саморезами.

Шаг 4. Устройство фронтона и свеса кровли из мягкой черепицы

Фронтонная и карнизная планки (фото №6)

Для устройства фронтона и свеса кровли используется фронтонная планка, которая усиливает и защищает от влаги торцевые участки обрешетки. Она монтируется аналогично карнизной: планки соединяют внахлест и закрепляют гвоздями зигзагообразно с шагом в 15 см.

Шаг 5. Монтаж ендового ковра

Установка ендового ковра (фото №7)

Самые высокие нагрузки во время дождя и снегопада на кровле испытывает ендова. Поэтому ее нужно дополнительно укрепить и изолировать.

Используя битумную мастику, к подкровельному ковру на ендове приклеивают ендовый ковер. Это резинобитумное покрытие, прошитое полиэстеровой сеткой.

По периметру, отступив 3 см от края, ковер прибивают гвоздями с шагом 20-25 см.

Важно правильно подобрать цвет ендового ковра, чтобы он сочетался с черепицей. Как правило, выбирают материалы одного оттенка, реже — контрастные.

Обратите внимание! Дно ендовы не покрывается черепицей — там будет виден ендовый ковер. Поэтому нужно подобрать его таким образом, чтобы сочетался по цвету с остальной кровлей.

При желании вместо ендового ковра можно использовать металлическую ендову.

Шаг 6. Монтаж черепицы

Монтаж мягкой черепицы (фото №8)

Начинают монтаж гонтов со стартового ряда. Его можно изготовить своими руками, обрезав лепестки гонта. Или приобрести готовые стартовые полосы — они называются коньково-карнизной черепицей.

Начинать укладку можно с середины ряда или от края, однако непременно — вдоль карниза, на расстоянии 1,5-2 см от свеса. По периметру коньково-карнизную черепицу прибивают кровельными гвоздями, на расстоянии 20 см друг от друга.

Каждый следующий ряд гонт размещают со смещением — так, чтобы они прикрыли лепестками места крепления предыдущего. Прибивают кровельными гвоздями. Если угол ската менее 45 градусов, гонты крепятся на 4 гвоздя. Если больше 45 градусов — на 6 гвоздей.

Шаг 7. Монтаж черепичных гонтов вокруг ендовы

В ендове часто бывает много воды, поэтому делать отверстия в этой зоне нельзя.

Как быть? От центра ендовы на 30 см в каждую сторону гонты не прибивают гвоздями, а приклеивают битумной мастикой. Дно ендовы шириной 5-15 см оставляют без черепицы.

Шаг 8. Оборудование конька

Ряд за рядом подбираемся к коньку.

Устройство конька при помощи специального металлического элемента. (фото №9)

Между скатами нужно оставить расстояние около 2-3 см — чтобы обеспечить выход воздуха и влаги из-под кровли. Сверху монтируется специальный металлический коньковый элемент. Закрепляется он саморезами.

Оформить конек можно и другим способом. Например, при помощи самодельного конькового элемента, который покрывается битумной черепицей. Также можно выполнить сплошную кровлю со специальными вентиляционными вытяжками

Кровля, покрытая мягкой черепицей, готова.

Варианты кровельного «пирога»

Этапы монтажа и состав «пирога» могут отличаться. На это влияет конструкция кровли, климатические особенности региона и другие факторы. Например, для устройства холодной кровли из мягкой черепицы «пирог» будет следующий:

гонты битумной черепицы;
подкровельный ковер;
влагостойкая фанера либо OSB;
обрешетка из доски;
стропила.

Если вы планируете организовать под кровлей мансарду либо обогреваемый чердак, конструкция требует дополнительного утепления. «Пирог» будет больше и сложнее:

гонты битумной черепицы;
подкровельный ковер
плита OSB или влагостойкая фанера;
обрешетка из доски;
контробрешетка;
гидроизоляционный слой;
стропила;
утеплитель;
пароизоляционный материал;
дополнительный утеплитель;
обрешетка для внутренней обшивки;
гипсокартон или другая внутренняя обшивка.

В зависимости от особенностей климата и здания порядок и состав «пирога» может меняться.

Что еще нужно учесть?

Технология монтажа битумной черепицы требует соблюдения нескольких правил.

1. Обустроить вентиляцию.

Битумная черепица не пропускает влагу ни снаружи дома, ни изнутри. Чтобы под покрытием не скапливался конденсат, образующийся при испарении влаги в доме, нужна хорошая вентиляция.

Обратите внимание!При использовании мягкой черепицы нужно предусмотреть вентиляционный зазор и отверстия в нижней и верхней частях кровли – для свободной циркуляции воздуха и испарения влаги, которая может скапливаться под кровлей.

Для этого оставляют приточные отверстия под скатом кровли и вытяжные — в ее верхней части, по возможности выше. Для циркуляции воздуха между кровлей и утеплителем должно быть расстояние 5 см и более.

2. Обустроить отверстия в кровле.

На кровле есть отверстия большого и маленького диаметра: дымоход, вентиляционные и канализационные стояки, антенны и пр. Способы их оформления зависят от диаметра и требований пожарной безопасности.

Для некрупных отверстий используют резиновые уплотнители.

Для стояков применяют специальные пластиковые проходники, которые крепят гвоздями. Черепичные гонты укладываются сверху и обрезаются по периметру отверстия.

Самое сложное — обустройство дымохода. Он требует не только гидро-, но и теплоизоляции. Для этого на стенки трубы монтируется лист металла высотой около 30 см. Сверху приклеивают ендовый ковер, который перекрывает всю металлическую пластину и 20 см черепицы вокруг.

Как выглядит металлический плинтус?(фото №10)

Сначала таким образом укрывают часть трубы, расположенную с нижней стороны кровли. Далее боковые части, немного покрывая нижнюю, и, наконец, верхнюю — с перекрытием соседних боковых.

На ендовый ковер укладывают гонты, оставляя по 8 см поверхности вокруг трубы без черепицы. И в завершение на дымоход устанавливают металлический фартук.

3. Правильно забить гвозди.

Кровельные гвозди нужно вбивать строго перпендикулярно поверхности. Не слишком сильно — чтобы гвоздь соединял гонты и основание, но не впивался в них.

4. Использовать комплект.

По возможности выбирайте весь комплект необходимых материалов у одного производителя. Например, если вы берете мягкую черепицу «Альта-Профиль» из коллекции Alta-Roof, используйте подкладочные ковры, коньково-карнизную черепицу и мастику из этой же коллекции. Эти материалы максимально адаптированы друг к другу.

Если вы решите на чем-то сэкономить, помните, что срок службы всей кровли равен сроку службы самого ненадежного элемента.

И наконец, если вы не уверены в своих силах и навыках, закажите монтаж мягкой черепицы профессиональными бригадами. Процесс не сложный, но имеет ряд нюансов. И чем сложнее конструкция крыши, тем больше ошибок вы можете совершить. Чтобы не платить дважды, лучше один раз заплатить за качественно выполненную работу.

Лучшие радиоприемники 2021

Радиоприемники как будто застыли во времени. Например, в продаже можно найти модели, которые практически без изменений штампуются на протяжении двух десятилетий. Индустрия радиоприемников достигла своего пика даже не в 90-е годы XX века, когда их начали теснить мобильные телефоны. Но приемники и сейчас продаются. В условиях России радио часто становится чуть ли не единственным источником информации в отдаленных местах. А ведь есть еще и старшее поколение, для которых бубнящая на кухне коробчонка такой же атрибут домашнего уюта, как и светящийся экран телевизора. Короче говоря, хоронить этот класс устройств пока рано. Так что присмотримся к тому, что можно купить в магазине прямо сейчас.

Рейтинг топ-10 по версии КП

Выбор редакции

1. Panasonic RF-3500 (средняя цена 3300 рублей)

Неувядающая классика от японской компании Panasonic. RF-3500 относительно дорог своих конкурентов, но это плата за неубиваемость и безупречное качество. Пусть и с достаточно мрачной внешностью прямиком из 90-х. Эта штука весит 650 г, но при том имеет очень годный 10-сантиметровый динамик. Настройка частоты здесь аналоговая — крутилка на правой грани. Работает RF-3500 с FM, ДВ, СВ и КВ. Прием уверенный — ходят легенды, что он способен принимать сигнал и за 100 км от города. Недостаток, фактически один — здесь есть 3,5-мм выход под наушники, но звук будет идти лишь в моно-режиме. Вот такое милое ретро.

2. Tecsun PL-398MP (средняя цена 6000 рублей)

Другая легенда из мира радиоприемников, но уже китайского происхождения. Tecsun PL-398MP у любителей радио — это своеобразный «священный грааль». Цена, по которой можно купить недорогой смартфон с тем же FM-приемником, намекает на необычный статус устройства. Это совсем миниатюрный приемник весом меньше 400 г, но с двумя динамиками. Работает от двух AA-аккумуляторов. Интересно, что их можно заряжать прямо в приемнике — тут есть такая возможность. Tecsun PL-398MP принимает сигнал в диапазонах FM, УКВ, ДВ, СВ, КВ. Этот малыш спокойно ловит волну в 100 км от радиовышки. наконец, тут есть слот под SD-карту, так что можно и свою музыку крутить, но плеер тут примитивный — например, позицию перед выключением не запоминает, а значит, аудиокнижки не послушать.

3. Sony ICF-306 (средняя цена 2500 рублей)

Sony одна из немногих компаний, которая хоть немного освежила внешность своих радиоприемников. Хотя, это как посмотреть — в корпусе Sony ICF-306 угадываются нотки дизайна аудиотехники из 60-х годов прошлого века. Так что, будем считать, что это своеобразный ретро-футуризма. Приемник предельно простой — здесь ничего, кроме радио. ICF-306 даже лишен внешней антенны, так что за пределами городов хорошего приема ждать не стоит. Работает приемник от двух AA-батареек, учтите, что устройство просто лишено питания от сети. Частоту здесь придется регулировать старым-добрым аналоговым «барашком», но для пожилых людей, привыкших к шкале радиочастот, это даже плюс. Совсем забыли о звуке — хоть тут динамик и один, аудио тут хорошее, а звук бархатистый и с эффектом объема.

На какие еще радиоприемники стоит обратить внимание

4. Ritmix RPR-088 (средняя цена 2200 рублей)

Приемник от производителя, который известен многим, как ультрабюджетный. Но RPR-088 нельзя назвать уж таким дешевым. Видимо, платить приходится и за нарочитую ретро-внешность, которая у старшего поколения россиян вызовет ассоциации с советскими «Рекордами», «Спидолами» и «Фестивалями». Впрочем, «теплого и лампового» в этой модели ничего нет. Зато в наличии USB, слот под карту памяти и Bluetooth. Последнее сильно расширяет функционал приемника — его можно использовать как внешнюю беспроводную колонку для смартфона. Работает RPR-088 как от батареек, так и от сетевого шнура. Звук здесь, несмотря на два динамика, оставляет желать лучшего. Проблемы могут возникнуть и с настройкой волны — переключатель тут аналоговый, но крутилка сделана не так качественно, как у более именитых конкурентов.

5. Hyundai H-SRS200 (средняя цена 1900 рублей)

Да, Hyundai это не только автомобиль таксиста, но и производитель доступной бытовой техники. У компании просто целая гора радиоприемников на любой вкус. Один из самых популярных у российского покупателя — Hyundai H-SRS200. Внешность приемника трудно назвать симпатичной — это какая-то эклектика. Работает эта штука только в диапазонах FM и AM. Кстати, питание здесь только от сетевого шнура, так что послушать любимую волну в чистом поле не получится. Зато есть USB и аж два разъема под карты памяти SD и microSD/ Зачем — не знаем, но пусть будет. Слушать радио или музыку можно и с помощью наушников, аудиоджек тут присутствует. Настройка волны тут аналоговая, с помощью массивной крутилки. Но массивна она только на первый взгляд — пользователи жалуются на люфт. Еще производитель намудрил со шкалой частот, она не всегда совпадает с тем, что вы найдете на просторах радиоэфира.

6. Bosch GML Soundboxx (средняя цена 11 тыс. рублей)

Очень недешевый радиоприемник от знаменитой германской компании Bosch. Устройство можно назвать аксессуаром для поклонников инструмента от немцев. Тут даже есть совместимость с фирменным кейсом L-BOXX. Устройство не просто так выглядит массивно — оно способно пережить падения на бетонный пол с высоты 1 м. Настройка радиоволны тут цифровая, так что ошибиться в поиске не получится. Работа с периферией тут полностью возложена на Aux-In — берете провод 3,5-3,5 и используете приемник со своим смартфоном, как внешнюю колонку. Хотя, за такую цену могли бы и Bluetooth поставить. Есть тут и наэкранные часы. Звук чистый и даже басовитый — стерео-пара работает как надо. Ну и что говорить — прием радиоканалов на частотах FM и AM превосходная.

7. СИГНАЛ ELECTRONICS РП-231 (средняя цена 1400 рублей)

Е ще один радиоприемник, который играет на ностальгии старшего поколения. Правда, внешность РП-231 уже отсылает к изделиям 80-х годов, дизайн которых во многом повторял японские кассетники. Впрочем, это уже детали. Итак, радиоприемник работает с четырьмя диапазонами — FM, УКВ, СВ, КВ. Настройка частоты тут аналоговая, с помощью крутилки. Сборка здесь не самая качественная, кто-то даже в сердцах называет ее «китайским подвалом». Но это как вам повезет с конкретным экземпляром. Вместе с разъемами SD и USB производитель добавил светодиодную подсветку. Но такая «светомузыка» нравится не всем пользователям, а отключить ее нельзя. С «ловлей» волны справляется приемник неплохо, даже на отдалении от города. РП-231 работает как от сети, так и от батареек.

8. HARPER HDRS-033 (средняя цена 1730 рублей)

Бюджетный и достаточно популярный у российского покупателя приемник. Обращаем ваше внимание, весит он немало — 2,2 кг. Отчасти это можно оправдать встроенным аккумулятором. Интересно, что здесь еще есть и место под батарейки, а вот питания от сети нет. Ну как нет — подключаетесь к зарядке, вот вам и работа от провода. HDRS-033 принимает станции на FM, СВ, КВ. Настройка частоты аналоговая. Странная история со звуком в этом приемнике — тут два динамика, но модель, почему-то не умеет играть радио в стерео. Некоторые пользователи жалуются на фоновое шипение при автономной работе. Есть разъемы под карту SD и USB. Приемник даже имеет встроенный плеер, но навигация по каталогам желает лучшего.

9. Perfeo Sound Ranger SV922 (средняя цена 1100 рублей)

Очень доступный и легкий (всего 160 грамм!) радиоприемник, который пользуется огромным спросом у небогатого покупателя. Несмотря на свой ценник, настройка частоты тут цифровая. Принимает устройство станции на FM и УКВ. Питания от сети невозможно, а вот в качестве источника энергии тут используются аккумуляторы BL-5C (да-да, те самые от классических трубок Nokia). Несмотря на миниатюрные размеры, на корпусе нашлось место и под 3,5-мм аудиоджек, SD-карту и разъем USB. Впрочем, тут есть беда большинства радиоприемников, способных читать аудио с носителей — навигация никакая, а последний файл после выключения не запоминает. Ну и физику не обманешь — маленький приемник не любит плохой прием сигнала, так что за городом поймать что-то непросто. Зато можно выбрать расцветку аж из четырех вариантов.

10. БЗРП РП-322 (средняя цена 2200 рублей)

Очередной «китаец», который играет на ностальгических чувствах сограждан по отечественной аудиотехнике. Штука, не сказать, чтобы легкая — масса 2 кг. Есть встроенный аккумулятор, возможна работа от батареек и от сети. Тут два динамика и по заверениям производителя, их общая мощность достигает 6 Вт. Возможно, но конечное качество звука далеко от эталона. Кроме того, создатели сделали сжатую шкалу настройки, из-за чего «нащупать» нужную волну аналоговой крутилкой бывает непросто. Ну и тут есть SD, USB и даже Bluetooth.

Как выбрать радиоприемник

Радиоприемник штука хорошо известная уже нескольким поколениям. Мы с ним буквально росли. Хоть популярность вещательного радио неуклонно снижается, но приемники все равно покупают. А вот как подобрать и на что обратить внимание сейчас расскажем вместе с Александром Сабинским, инженером и радиолюбителем.

Размер

Тут вам надо определиться — где и как вы будете использовать радиоприемник. Для кухни подойдет и стационарный — он покрупнее, работает от сети и позволяет хорошо ловить станции (во всяком случае в FM). Если предполагается хотя бы изредка куда-то с приемником выходить или перемещаться между помещениями — то вам надо посмотреть в сторону переносных. Здесь уже и габариты с весом вменяемые, и нормальная работа от батареек. Но часто приходится расплачиваться качеством звука и приема. Самые компактные — это карманные устройства. Наверное, каждый видел дедушку в общественном транспорте, припавшего ухом к маленькой коробчонке. Вот это и есть карманные радиоприемники. Функционал в них часто максимально урезанный, зато они компактны и автономны.

Диапазон радиоволн

Тут ситуация совсем непростая. Так уж получилось, что с «нулевых» эфирные радиостанции начали массово переходить на ультракоротковолновый диапазон FM. На сегодня именно там сосредоточена вся «живая» активность вещательных станций. FM, разумеется, поддерживают все современные радиоприемники. Если же ваши интересы в приеме радиоволн немного шире, чем просто послушать Софию Ротару и вечерние новости, то ищите длинноволновые и средневолновые приемники. Но это уже тема для энтузиастов.

Питание

С сетевым питанием все понятно — на приемнике есть гнездо под шнур на 220 В. Альтернативой ему может быть, например, такой круглый штекер, как использовался в мобильниках в «нулевые», а самые продвинутые питаются от microUSB. Последний часто есть в тех моделях, куда производитель поставил встроенный аккумулятор. Но это, на мой взгляд, палка о двух концах. С одной стороны, не надо заморачиваться с батарейками. Но с другой — на аккумуляторах производители часто экономят и ставят не очень качественные. Они могут со временем раздуться и испортить устройство. Так что самый приемлемый выбор — на батарейках D или AA.

Дополнительные функции

Чтобы хоть как-то оживить продажи уже не первый год в радиоприемники добавляют поддержку карт памяти, порт USB или Bluetooth. Как по мне, то это совершенно не нужно — старшее поколение не разберется, а у молодежи есть смартфон с беспроводной колонкой.

Вот что действительно удобно — это цифровой тюнер. С его помощью можно безошибочно попасть на нужную волну, просто набрав цифры. Например, 97.2 FM радио «Комсомольская правда». Но пожилым с кнопками возможно, тоже сложновато будет — для них привычнее крутилка.

А может интернет?

Если вы будете использовать приемник лишь в помещении, где есть доступ к беспроводному интернету, то можно подумать и об интернет-радио. Сейчас на рынке есть множество моделей, которые выходят в Сеть о Wi-Fi. А там уже и качество приема совершенно иное, и огромный выбор из станций, в том числе и зарубежных.

Рейтинг лучших радиоприемников с хорошим приемом и качественным звуком

С появлением смартфонов, плееров и портативных колонок популярность радио несколько упала. Однако классические радиоприемники по-прежнему актуальны. Часто их можно услышать в общественном транспорте, производственных помещениях или на даче. Ведь в отдаленных местах радио – это чуть ли не единственный источник информации.

Рассказываем, как выбрать лучший радиоприемник с хорошим приемом в 2021 году.

Как выбрать радиоприемник
Лучшие бренды радиоприемников
ТОП-20: Лучших цифровых радиоприемников с качественным звуком – (Рейтинг 2021)
Ritmix RPR-050
Mystery MCR-66
Signal RP-202
Sven SRP-525
Ritmix RPR-202
HARPER HCLK-2050
Sven SRP-535
First FA-1907
Supra ST-17
Telefunken TF-1682
Signal EFIR-13
Ritmix RPR-151
Sangean WFR-70
HARPER HDRS-099
Hyundai H–RCL360
Panasonic RF-P50
JBL Horizon
Bosch GML SoundBoxx Professional
Perfeo Sound Ranger
JBL Tuner 2
Вывод: что лучше купить?

Как выбрать радиоприемник

Есть ряд характеристик, которые нужно учесть при выборе радиоприемника. Перечислим основные параметры:

Тип приемника. По способу устройства и габаритам радиоприемники бывают двух типов: стационарные и портативные. Первые – это габаритные устройства, работающие от сети. Такие модели позволяют получить громкое и мощное звучание. Подойдут для дачи, глухой деревни и не только. Они весят больше 1 кг, из-за чего переносить их на дальние расстояния не совсем удобно.

В свою очередь, переносные приемники делятся на портативные и карманные. Они удобны в транспортировке, подходят для прослушивания радио в поездках и путешествиях. Питаются от батареек и/или аккумулятора.

Принимаемые волны. Радиоприемники могут ловить разные длины волн.

ДВ (длинные волны). Их длина составляет 700-2000 м. Сегодня немного станций, которые вещают в таком диапазоне, поскольку качество звучания здесь слабое.
СВ (средние волны). Их длина составляет 200-540 м. Их особенность в том, что они передаются ночью (на расстояние тысяч км) за счет отражений от ионосферы. Часто используются для приема сигнала в тайге или в других удаленных зонах.
КВ (короткие волны). Волна имеет длину 10-100 м. Сигнал далеко распространяется, качество передачи хорошее днем и ночью.
УКВ (ультракороткие волы). Так уж сложилось, что данный класс подразделяется на два поддиапазона: российский УКВ (частоты 65.8-74 МГц) и зарубежный FM (87.5-108 МГц). Для УКВ характерны высокое качество звука и отсутствие большого количества помех. Дорогие модели способны работать и с SSB-полосами.

Тип модуляции. Модуляцией называют способ, с помощью которого звук накладывается на радиоволну, переносящую его на расстояние. Есть 2 типа модуляции: амплитудная (АМ) и частотная (ФМ). Первая применяется на ДВ, СВ и КВ волнах. Преимущество АМ – узкая полоса сигнала. Правда, этот тип модуляции поддается влиянию разрядов грозы и импульсивных помех. ФМ-модуляция применяется на УКВ. В сравнении с АМ, она гарантирует лучшее качество звука. Но из-за того, что ФМ-сигнал занимает широкую полосу, он не применяется на других диапазонах.
Вид тюнера. По типу поиска и обработки сигнала приемники делятся на аналоговые и цифровые. В первом случае поиск радиостанций выполняется вручную, посредством колеса для регулировки частоты. Цифровые устройства функциональнее, они могут хранить в памяти радиостанции для быстрого перехода к ним и выполнять автонастройку (когда прибор сам ищет радиостанции и заносит их в память).
Мощность звука. Этот показатель отвечает за громкость звучания радиоприемников. Он может составляет от нескольких сотен мВт в портативных и до нескольких десятков Вт в стационарных моделях.

Учесть стоит и количество динамиков. Если он один, то устройство воспроизводит моно-звук, если два – стерео.

Дополнительные функции. Продвинутые радиоприемники могут обладать разными интересными фишками, которые способны расширить их возможности.

Будильник и часы помогут не отставать от времени.

Возможность чтения съемных носителей позволит слушать музыку через USB-флешки или SD-карты.

Термометр пригодится во время туризма, на охоте и рыбалке.

Лучшие бренды радиоприемников

На рынке радиоприемников есть десятки фирм, из-за чего подобрать что-то конкретное становится сложно. Мы составили рейтинг 7 лучших производителей по мнению покупателей и экспертов:

Perfeo – надежный бренд, выпускающий на рынок качественные радиоприемники, а также музыкальные колонки, ТВ-боксы и проигрыватели;
Sony – крупная японская фирма, входит в число лидеров на рынке аудиотехники. Продукция «Сони» славится качественной сборкой и долговечностью;
Panasonic – еще один известный японский производитель. В ассортименте «Панасоник» можно найти к покупке не только радиоприемники, но и портативные колонки;
SVEN – российский бренд, выпускающий новейшие приемники. Приемники «Свен» доступные и долговечные;
HARPER – популярная тайваньская фирма, выпускающая телевизоры и радиоприемники;
Philips – выпускает продвинутые устройства с хорошим соотношением цены и качества. Вся продукция «Филипс» собирается на совесть и пользуется большим спросом;
Ritmix – надежная корейская фирма. Выпускает наушники, проигрыватели, компьютерную периферию и приемники.

ТОП-20: Лучших цифровых радиоприемников с качественным звуком – (Рейтинг 2021)

№	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА
1	JBL Tuner 2	Универсальный приемник для прослушивания радио и музыки в походах: с блютуз и плеером;	5 800 руб.
2	Perfeo Sound Ranger	Бюджетный китайский приемник с цифровым тюнером;	1 500 руб.
3	Bosch GML SoundBoxx Professional	Строительный радиоприемник с хорошим приемом и противоударным корпусом;	11 800 руб.
4	JBL Horizon	Красивые радиочасы. Отобразят время, день недели и текущую дату;	7 000 руб.
5	Panasonic RF-P50	Дешевый карманный радиоприемник с ремешком для удобной переноски;	1 700 руб.
6	Hyundai H-RCL360	Радиочасы с будильником. Имеют разъемы USB и SD, поддерживают Bluetooth;	3 690 руб.
7	HARPER HDRS-099	Многодиапазонный всеволновый приемник от HARPER;	2 990 руб.
8	Sangean WFR-70	Дорогой многофункциональный прибор с будильником и таймером;	23 950 руб.
9	Ritmix RPR-151	Лучший радиоприёмник со всеми диапазонами по соотношению цена-качество;	1 200 руб.
10	Signal EFIR-13	Недорогой портативный радиоприемник для дома и поездок;	1 200 руб.
11	Telefunken TF-1682	Компактный высококачественный приемник с дизайном времен СССР. Подойдет как подарок для бабушки и дедушки;	1 400 руб.
12	Supra ST-17	Недорогой и надежный радиоприемник с небольшими размерами;	1 300 руб.
13	First FA-1907	Австрийский радиоприемник с деревянным покрытием и выдвижной антенной;	3 000 руб.
14	Sven SRP-535	Классный переносной приемник российского производства. Может имеет универсальное питание;	1 600 руб.
15	HARPER HCLK-2050	Крутые компактные радиочасы с таймером, будильником и экраном;	1 200 руб.
16	Ritmix RPR-202	Ретро-приемник с комфортным управлением и антенной;	1 890 руб.
17	Sven SRP-525	Компактный прибор с мягким ремешком для ношения в руке;	1 770 руб.
18	Signal RP-202	Радиоприемник эконом-класса. Оптимален для не слишком требовательных людей;	950 руб.
19	Mystery MCR-66	Крутые радиочасы с экраном и будильником;	1 330 руб.
20	Ritmix RPR-050	Стильный ретро-прибор. Доступен в продаже в красном или золотистом цвете.	1 990 руб.

20. Ritmix RPR-050

Открывает ТОП радиоприемников доступная модель, приобрести которую можно дешевле 2 000 рублей. Этот портативный трехдиапазонный приемник охватывает AM, FM и SW. Приятным бонусом Ritmix RPR-050 является возможность воспроизведения MP3-формата с карт памяти или USB-накопителей.

На боковой грани устройства размещен мощный светодиодный фонарь с ярким свечением. Так что Ritmix RPR-050 будет полезен не только дома, но и на охоте или рыбалке. Питание универсальное. Прибор может работать через сеть, а также от аккумулятора или съемных батареек.

ТОП—7. Лучшие радиоприёмники для дома и дачи 2020 года. Итоговый рейтинг!

Приветствую всех! С наступлением лета многие из нас выезжают на дачу. Разнообразить там свой досуг поможет радиоприемник, позволяющий слушать любимые радиостанции и музыку. В этом обзоре я расскажу о 7 лучших радиоприемниках для дома и дачи, их возможностях и преимуществах.

Tecsun PL-660
Ritmix RPR-102
Panasonic RF-3500
Ritmix RPR-088
Perfeo Sound Ranger SV922
HARPER HDRS-033
BLAST BPR-812

Tecsun PL-660

Первый участник нашей подборки лучших радиоприемников для дома и дачи – Tescun PL-660. Данная модель может принимать все диапазоны радиовещательных частот: от длинных (LW) до ультракоротких (FM), а также любительские радиостанции и, даже способен принимать частоты на которых общаются дальнобойщики и диспетчеры с пилотами. В радиоприемнике предусмотрена регулировка тембра, которая обеспечивает наилучшее качество звука, в зависимости от типа передачи. Сигнал аппарат ловит уверенно, даже при сложенной антенне. Это позволяет владельцам такого приемника слушать радиостанции даже вдали от цивилизации. Информация о радиостанции выводится на большой информативный экран, где также можно настроить часы и установить будильник или таймер. Кроме того, в памяти устройства можно сохранять до 2 тысяч адресов на разных диапазонах. Питание устройства может осуществляться как от сети, так и от 4-х пальчиковых батареек.

Тюнер: цифровой
Антенна: выдвижная
Вес: 470 грамм
Габариты: 187 х 114 х 33 мм
Питание: сеть/ 4 батарейки АА
Диапазоны: FM, AM, SW, AIR, LW
Диапазон частот FM: 76 — 108 MHz
Диапазон частот AM: 522 -1620 kHz, шаг 9kHz
Диапазон частот SW: 1711 – 29999 kHz, шаг 1/5 kHz
Диапазон частот AIR: 118 – 137 kHz, шаг 1/25 kHz
Диапазон частот LW: 100 – 512 kHz, шаг 1/9 kHz

Ritmix RPR-102

Следующий герой нашего ТОПа – радиоприемник Ritmix RPR-102. Данная модель выполнена в ретро-стиле, но при этом, обладает всеми современными технологиями. Благодаря ему можно уютно расположиться в кресле у себя на даче и наслаждаться радиопередачами в любом из четырех диапазонов вещания — FM, КВ1, КВ2 и СВ, а при желании — любимой музыкой и аудиокнигами. Ведь радиоприемник имеет возможность подключить к нему SD-карты, USB-накопители, а также свой смартфон через вход AUX. С этим устройством не придётся ломать голову над питанием: оно одинаково хорошо работает и от сети, и от встроенного аккумулятора. Кроме того, если последний сядет, а рядом не окажется розетки, не беда: его полноценно заменят шесть батареек.

Антенна: выдвижная
Габариты: 145 х 320 х 208 мм
USB, SD, AUX
Питание: сеть/аккумулятор/6 батареек D
Диапазоны: FM, AM, SW1, SW2
Диапазон частот FM: 64 — 108 MHz
Диапазон частот AM: 530 -1600 kHz
Диапазон частот SW1(КВ1): 2,8 – 10,1 MHz
Диапазон частот SW2(КВ2): 9,9 – 22,1 MHz

Panasonic RF-3500

Panasonic RF-3500 – это портативный радиоприемник с мощным 10-сантиметровым динамиком. Он работает со станциями четырёх частотных диапазонов — FM, SW, MW и LW, усиливая сигнал благодаря двум встроенным антеннам. Сигналы FM- и SW-диапазона принимает внешняя телескопическая антенна, с помощью которой пользователь может слушать любимые радиостанции даже в зоне неустойчивого приёма. Сигналы MW- и LW-диапазона принимает внутренняя антенна с ферритовым сердечником. Управление устройством очень простое и осуществляется при помощи кручения регулятора и классической аналоговой шкалы, которые позволяют найти нужную радиостанцию или волну. Питание радиоприемника может осуществляться напрямую от сети или от 4-х батареек, поэтому его всегда можно будет взять с собой на дачу или в поездку.

Антенна: выдвижная
Питание: сеть/4 батарейки С
Диапазоны: FM, SW, MW, LW
Диапазон частот FM: 88 — 108 MHz
Диапазон частот MW: 520 -1600 kHz
Диапазон частот LW: 150 – 285 kHz
Диапазон частот SW: 6 — 18 MHz

Ritmix RPR-088

Еще один радиоприемник от компании Ritmix в нашем рейтинге – модель RPR-088. Он обладает мощными стереодинамиками, воспроизводящими чистый громкий звук. Устройство выполнено в ретро-стиле. Для управления им используется простой поворотный регулятор и классическая аналоговая шкала, которые позволяют быстро настраивать его на любую станцию в диапазонах AM, FM и SW. Несмотря на устаревший внешний вид, напоминающий модели 50-х голов прошлого столетия, устройство умеет считывать файлы в формате MP3 с цифровых носителей – флешек и карт памяти microSD. Кроме того, к нему также можно подключить смартфон, воспользовавшись передатчиком Bluetooth или 3,5-миллиметровым гнездом. Благодаря встроенному аккумулятору и возможности устанавливать батарейки, этот радиоприемник можно будет взять с собой на дачу или в поездку, где нет возможности подключить его напрямую к сети.

Антенна: выдвижная
Габариты: 100 х 200 х 150 мм
USB, SD, AUX, Bluetooth
Дальность приема Bluetooth: 10 м
Стереодинамики
Питание: сеть/аккумулятор/4 батарейки D
Диапазоны: FM, АМ, SW
Диапазон частот FM: 87 — 108 MHz
Диапазон частот AM: 530 -1600 kHz
Диапазон частот SW: 8 – 16 MHz

Perfeo Sound Ranger SV922

Следующий герой нашего рейтинга лучших радиоприемников для дома и дачи – Perfeo Sound Ranger SV922. Это компактная и легкая модель, весом всего 155 грамм, уверенно ловит радиостанции в FM-диапазоне и позволяет слушать музыку в формате MP3. Качественное звучание устройству обеспечивает пассивный излучатель BassBooster, а воспроизведение музыки может осуществляться с USB-накопителей и SD-карт. Несмотря на свои компактные размеры, радиоприемник отличается долгим временем автономной работы. Благодаря встроенному аккумулятору, устройство способно работать до 10 часов без подзарядки. А значит его можно взять с собой в поездку или на дачу, где нет возможности подключиться к сети. Также, стоит отметить, что данный радиоприемник представлен в 4-х расцветках, что позволяет подобрать модель исходя из своих предпочтений.

Антенна: выдвижная
Вес: 155 грамм
Габариты: 110 х 28 х 74 мм
USB, SD, AUX
Питание: сеть/аккумулятор
10 часов работы от аккумулятора
Диапазоны: FM, УКВ
Диапазон частот FM: 87,5 — 108 MHz
Диапазон частот УКВ: 69,5 — 74 MHz

HARPER HDRS-033

Радиоприемник Harper HDRS-033 обеспечивает уверенный прием радиоканалов сразу в трех диапазонах вещания: FM SW и AM. Кроме того, в любой момент радиоприемник может превратиться в mp3-плеер благодаря поддержке карт памяти различных форматов и USB-накопителей. Переключение режима работы происходит автоматически. Достаточно установить карту или флешку в соответствующий слот. Кроме того, при необходимости к нему можно подключить внешнее устройство воспроизведения через разъем 3,5 мм. Harper HDRS-033 оснащен встроенным аккумулятором на 1400 мАч, и может работать как от сети переменного тока 220 Вольт, так и от батареек. Радиоприемник весит около 2-килограмм и достаточно большой по размерам. Поэтому, для удобной переноски в верхней его части имеется специальная ручка.

Антенна: выдвижная
Вес: 1810 грамм
Габариты: 275 х 105 х 170 мм
USB, SD, AUX
Питание: сеть/аккумулятор 1400 мАч/4 батарейки D
Диапазоны: FM, AM, SW
Диапазон частот FM: 87 — 108 MHz
Диапазон частот AM: 522 -1620 kHz
Диапазон частот SW: 5,9 – 18 MHz

BLAST BPR-812

Завершает нашу подборку – радиоприемник BLAST BPR-812. Он может улавливать радиосигналы в трех диапазонах: расширенный FM, AM и SW. Радиоприемник уверенно ловит сигнал даже на большом расстоянии от населенных пунктов, и обладает расширенным функционалом. Современная начинка заключена в дизайнерский корпус, стилизованный под старинное устройство прошлого столетия. Несмотря на внешний вид в стиле ретро, с его помощью можно слушать музыку, подключив к нему карту памяти, флешку или смартфон через провод или Bluetooth. Радиоприемник обладает возможностью работы от 4-х источников питания: встроенный аккумулятор на 1400 мАч, сетевой адаптер питания от переменного тока 220 Вольт, 4-х батареек типа, а также при подключении внешнего адаптера питания с постоянным током 6 Вольт. Поэтому, с таким устройством вы всегда сможете наслаждаться прослушиванием любимых радиостанций и музыки вдали от дома.

Антенна: выдвижная
Вес: 1810 грамм
Габариты: 275 х 110 х 170 мм
USB, SD, AUX, Bluetooth
Питание: сеть/аккумулятор 1400 мАч/4 батарейки D/ 6 Вольт
Время работы от аккумулятора: 3 часа
Диапазоны: FM, AM, SW
Диапазон частот FM: 64 — 108 MHz
Диапазон частот AM: 522 -1620 kHz
Диапазон частот SW: 5,9 – 18 MHz

Это был ТОП-7 лучших радиоприемников, которые скрасят досуг дома, на даче или в поезде. На этом у меня все, друзья. Всем хорошего дня!