Фундамент под камин в деревянном доме: нужен ли

Нужен ли фундамент под камин

При строительстве загородного дома, в проекте которого предусмотрено наличие очага, у многих возникает вопрос, нужен ли фундамент под камин. Некоторые владельцы не считают обязательным устройство прочного основания и ограничиваются монтажом подпорок, но по истечение времени такая конструкция будет давать усадку и постепенно разрушаться. Существует технология выполнения работ, согласно которой фундамент дома не должен быть связан с основанием под печное сооружение, так как они рассчитаны на разную несущую нагрузку.

Виды каминов

Печи и камины применяют не только для обогрева помещения. Они создают комфортную, теплую атмосферу в доме, используются для приготовления пищи. Если смотреть на мерцание пламени в течение 15 минут, проходит усталость и поднимается настроение.

К строительству такой конструкции нужно подходить со всей ответственностью. Обязательным этапом является устройство дымохода и возведение надежного фундамента. Помещение, в котором устанавливают камин, должно быть достаточной площади.

Легче всего предусмотреть наличие камина на этапе строительства. Можно, конечно, встроить конструкцию в ранее построенный дом, но это потребует дополнительных финансовых и трудовых затрат.

Виды кирпичных каминов и их характеристики представлены в таблице:

№	Вид камина	Характеристики
1	Угловой	Монтируют в одном из углов комнаты. Топка располагается по диагонали. Дымовую камеру устраивают с наклонными стенками, дымоход монтируют внутри огнестойкой стены. Обогревает сразу два помещения: в котором находится и находящееся за стеной, у камина.
2	Встроенный	Возводится только на этапе постройки дома. Может встраиваться в стену, колонну, негорючую толстую перегородку. Преимуществом является, что он не занимает много места. Не подходит для эксплуатации в деревянных домах.
3	Пристенный	Применяется для комнат большой площади, так как имеет значительные размеры. Обычно конструкция занимает всю площадь стены. С наружной стороны стены обустраивают дымоход.
4	Островной	Устанавливается по центру комнаты или в любой ее части, имеет открытые подходы со всех сторон. Такая конструкция занимает много места. Нельзя монтировать камин вблизи стен, выстроенных из горючих материалов. При соблюдении должного расстояния можно устанавливать даже в деревянном доме.

При внесении в проект строительства камина нужно соблюдать все требования пожарной безопасности.

Для чего нужен фундамент под камин

Строительство фундамента для камина продлит срок его эксплуатации, и обезопасит жильцов от угрозы пожара в результате попадания искры через трещины в стенках конструкции.

Можно использовать камин без устройства под него надежной основы при условии, что он весит не более 500 кг. При эксплуатации конструкции более большого веса со временем будет происходить усадка. Это приведет к появлению трещин и постепенному разрушению конструкции.

Фундамент должен располагаться строго по уровню и обеспечивать ровное положение всех элементов системы. Он должен быть шире, чем основание печи или камина, как минимум на 10 см с каждой стороны.

Уровень расположения пола должен быть выше основания под камин на 8-10 см.

Правильно будет осуществлять закладку фундамента под камин в процессе монтажа основания дома. Предварительно нужно знать габариты и вес отопительной конструкции, выполнить все необходимые расчеты и только после этого приступать к устройству основы.

Для защиты от влажности, которая всегда присутствует в грунте выполняют мероприятия по гидроизоляции. Для защиты от влаги применяют рубероид с битумным покрытием, уложенный в два слоя так, чтобы стыки верхнего и нижнего рядов не пересекались.

Между фундаментами дома и камина предусматривают расстояние не менее 5 см, его засыпают песком и хорошо утрамбовывают.

Вычисление размеров фундамента

Чтобы правильно вычислить параметры основания под камин, нужно учитывать характеристики грунта, размеры и вес самого камина.

Основа под топочную конструкцию

Фундамент закладывают ниже точки промерзания грунта на 20 см, чтобы при морозном пучении почвы его не вытолкнуло наружу. Также берут в расчет глубину расположения подземных источников.

Глинистая почва с наличием в ней влажности не способна выдерживать нагрузки, она дает неравномерную усадку на протяжении всего срока эксплуатации.

На песчаном грунте усадка происходит за короткий период. Под давлением веса песок уплотняется и в дальнейшем является надежной основой для постройки.

Ширина котлована должна быть на 5-15 см больше размеров камина.

Минимальная глубина заложения составляет 50 см, при необходимости можно заглублять основание на 1 м и более.

Основные моменты

Что нужно учитывать при монтаже камина:

отверстие под топку должно соответствовать 1/50 от площади комнаты;
высота портала должна быть в 2 раза больше, чем глубина топливника;
диаметр дымохода делают 10-15 см, он должен быть в 10-15 раз меньше площади топки;
камин не устанавливают на пути сквозняков и у ступенек;
длину трубы дымохода делают не менее 50 см.

Схема устройства фундамента

Общая длина дымовыводящей системы составляет 3-4 м, иногда ее увеличивают до 7 м.

Конструкция должна быть защищена от воздействия влаги. Для этого выполняют вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию рулонными или обмазочными материалами.

Фундамент под камин своими руками

После того как выполнены все расчеты и подготовлены материалы, приступают к устройству основания под камин. Как сказано выше, фундамент для дома и камина не должен быть общим.

Пошаговая инструкция по монтажу:

Делают разметку расположения основания, оно должно быть на 10 см шире габаритов конструкции с учетом отделочных материалов.
Роют котлован на 20 см глубже точки промерзания грунта, но не менее 50 см. Дно выравнивают и хорошо уплотняют почву.
Засыпают послойно песок и щебень, толщиной 150-200 см.
Насыпают бутовый камень, толщиной 200 мм, заливают его подготовленным цементно-песчаным раствором с добавлением щебня. Песок и цемент смешивают в пропорции 6:1.
По этой же схеме заливают последующие слои до достижения нужной высоты.
По достижении уровня пола монтируют опалубку и заливают ее бетоном так, чтобы верхний слой располагался ниже напольного покрытия на 150 мм.
Заливают выравнивающую стяжку.
Приступают к монтажу камина.

Обязательно следят, чтобы все элементы конструкции располагались строго по уровню.

Бутобетонное основание

Как и в первом случае, сначала делают разметку и роют котлован нужных размеров.

Затем монтируют опалубку, располагая ее стенки строго по уровню. Обмазывают деревянную форму битумной мастикой или оббивают рубероидом, чтобы бетонное молочко не просочилось в песчаную подушку.

Бетонное армированное основание

На дно не плотно укладывают камни, размером не менее 15 см. Толщина слоя должна составлять 150 мм. Промежутки между ними засыпают щебнем.

Подготавливают цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3, заливают им бутовые камни.

Если раствор замешивают вручную, в день укладывают по одному ряду. При наличии бетономешалки или строительного миксера можно выполнить работу намного быстрее.

Фундамент из железобетонной плиты

Подготавливают котлован, монтируют опалубку. Укладывают металлическую армирующую сетку или стальные прутья на расстоянии 15-20 см друг от друга в продольном и поперечном направлении. Места пересечения стержней соединяют проволокой.

Подготавливают раствор из цемента и гравия, смешанных в пропорции 1:4. заливку осуществляют слоями по 20 см. Второй и последующие слои заливают после застывания предыдущих.

При глубоком заложении применяют усиливающую конструкцию из 4 свай, соединенных между собой стяжкой их железобетона. Затем выполняют работы, как описано выше.

Особенности устройства камина в деревянном доме

Фундамент под камин в деревянном доме является обязательным. При выполнении расчетов и монтажных работ нужно учитывать специфику эксплуатации в деревянном доме:

Камин нельзя ставить непосредственно на пол или перекрытие, мало того, что материал горючий, он не обладает достаточной прочностью, чтобы выдерживать значительные несущие нагрузки.
При устройстве большой отопительной конструкции в помещении малой площади воздух будет слишком сухой. Это приведет к растрескиванию стен, потолка, пола из древесины.
Нельзя устанавливать печь напротив окон и дверей, так как образуется сквозняк, из-за которого могут возгореться практически затухшие угли.

Лучше выбирать островное расположение камина. При монтаже его рядом со стеной она будет перегреваться, в результате чего может произойти возгорание.

Для монтажа кирпичной кладки применяют известково-песчаный раствор, между элементами оставляют минимальные промежутки.

Как возвести своими руками фундамент под печь можно посмотреть на видео:

Фундамент под камин массой более 500 кг необходим во избежание неравномерной усадки и образования трещин, через которые может произойти возгорание. Перед возведением опорной конструкции нужно правильно рассчитать все ее параметры, от этого будет зависеть безопасность и срок эксплуатации камина.

Как сделать фундамент для камина? (видео)

Прочная основа для любой конструкции гарантирует ее надежность и длительную эксплуатацию. Не является исключением и фундамент под камин, на который приходится довольно серьезная нагрузка от установленного сверху источника тепла.

Специфика изготовления

Основание можно построить из различных материалов. Однако, важно соблюсти зазор 50-55 мм между зданием дома и камином. В зазор следует засыпать утрамбованный песок.

Необходимость в дополнительном фундаменте основывается на различной нагрузке. Оптимальным будет предусмотреть строительство фундамента для камина еще перед началом строительства дома.

Кроме того, если возводить камин в деревянном доме, то требуется особенно тщательно соблюдать строительные нормы, поскольку это создает пожарную ситуацию и может привести к возгоранию.

Фундамент под камин

Фундамент отопительного устройства ничем не отличается от фундамента любого сооружения. Лучше, если хозяева задумаются о возведении печи или камина еще до начала строительства дома. В этом случае фундаменты для стен и для камина можно строить одновременно, что позволит обойтись в дальнейшем без дорогостоящих мероприятий по демонтажу полов и перекрытий.

Фундамент для стен и фундамент под камин несут разные нагрузки, при эксплуатации у них разная усадка, поэтому их ни в коем случае нельзя устраивать едиными. Между фундаментом отопительного устройства и любым другим обязательно устраивают засыпанный песком зазор шириной от 5 см.

При устройстве камина в готовом здании выбор места для него — ответственная процедура. Необходимо обдумать не только предполагаемые дизайнерские достоинства помещения и эффективность обогрева, но также предусмотреть, чтобы при устройстве дымохода и фундамента не пришлось демонтировать несущие конструкции, что сложно, дорого и принципиально не всегда возможно.

Размеры плоскости фундамента под камин должны быть не менее чем на 5 см больше размеров каминного стола. Минимальная глубина — 50 см. В реальности она может быть больше, так как она зависит от состояния грунта.

Под давлением фундамента песчаные грунты уплотняются, в результате чего фундамент равномерно проседает в течение короткого времени. Глинистые грунты ненадежны — их характеристики в значительной степени зависят от влажности. Влажная глина не способна нести нагрузку, фундаменты на глинистых грунтах проседают и кренятся на протяжении многих лет, постепенно увеличивая деформацию.

Зимой грунт промерзает, что приводит к его вспучиванию и подвижкам. Поэтому желательно, чтобы глубина залегания фундамента была ниже уровня промерзания грунта примерно на 20 см. Этим правилом можно пренебречь, если здание устроено на надежном скальном или хрящеватом грунте, или же предполагается круглогодичная эксплуатация дома с постоянным обогревом зимой, что не даст грунту промерзнуть.

Материал фундамента выбирают любой, который есть в наличии. Обычно это бутовый камень, щебень и гравий, кирпич, в том числе, битый. Для связки наполнителей фундамента используют цементный или известково-цементный раствор. Соотношение цемента и песка в растворе для фундамента достаточно выбрать 1:6 (по объему).

Котлован под фундамент роют по предварительной разметке. Дно котлована выравнивают без наклона и уплотняют, фундамент укладывают слоями. Первый слой — мелкий камень или щебень — трамбуют, затем заливают слоем раствора толщиной 20-25 см. В раствор укладывают крупные камни с зазором между ними 3-5 см. Промежутки между камнями заполняют мелким камнем или щебнем (расщебенивают).

После заполнения котлована для строительства надземной части фундамента под камин делают опалубку по размерам котлована и продолжают укладку слоями. Каждый слой аккуратно разравнивают, горизонтальность контролируют уровнем.

Боковые стороны правильно устроенного фундамента строго вертикальны, поверхность горизонтальна. В этом случае на фундамент воздействуют только вес отопительного устройства, уравновешенный давлением грунта.

Дополнительные силы, способствующие разрушению фундамента, возникают, если фундамент расположен с наклоном, а также при подвижках и проседании грунта.

Фундамент под камин выводят до уровня ниже пола на 14-15 см. Поверхность тщательно и строго горизонтально выравнивают цементным раствором. После застывания на ней устраивают верхнюю часть фундамента, на которой непосредственно будет установлен камин. Верхнюю часть выкладывают двумя рядами кирпича на цементном растворе, между которыми прокладывают два слоя гидроизоляционного материала.

В идеальном случае фундамент заканчивается строго на уровне чистого пола. На фундаменте размещают основание (стол) камина, под которым понимается часть конструкции, расположенная ниже топливника.

Правила создания

Работы начинаются с рытья котлована, размеры которого будут на 10-15 см превышать размер фундамента. Глубина котлована варьируется в пределах 60 сантиметров для одноэтажного здания и 70-100 см – для двухэтажного.

На его дне должны отсутствовать какие-либо неровности. Закладка должна проводиться слоями: для этих целей используется щебень небольшого размера или камень. Осуществляется заливка раствором на 20-25 см. Расстояние между крупными камнями должно быть 3-5 см.

Обратите внимание: технология предусматривает наличие у фундамента строго вертикальных стенок с верхней горизонтальной площадкой.

Верхнюю часть основания можно сделать:

в уровень с полом;
около пола;
опуститься ниже на 15 см с целью в последующем выровнять ее и сделать первый слой кладки из кирпича.

Кладку выполняют двухрядкой вместе с двумя слоями гидроизоляции. Если все было выполнено правильно, уровень готового фундамента с черновым полом должны совпадать, и находится на одной высоте.

Особенности каминного фундамента

Фундамент для камина чаще всего изготавливают из следующих материалов:

бетон;
бутовый камень;
водостойкий кирпич-железняк.

Настоящий кирпичный камин требует возведения надежного фундамента

Между фундаментами дома и камина должен оставаться зазор толщиной 5-5,5 см, заполненный плотно утрамбованным песком. Нельзя привязывать две эти конструкции, так как они дают разную осадку, что впоследствии приведет к появлению трещин и перекосов. Размеры фундамента под камин должны быть больше основания самой конструкции на 10-15 см.

Важно! Основание, на котором возводится камин, должно обеспечивать идеально ровное вертикальное положение всей системы.

Применение бутобетона

Для строительства основания камина своими руками прекрасно подойдет бутобетон.

Для этих целей следует сделать опалубку, которую изнутри обшивают рубероидом, толью или бергамином, или же обрабатывают при помощи битума. Заливку выполняют в несколько слоев.

Первый слой составляют большие камни до 15 см. Между ними оставляют зазоры, в которые засыпают щебень. Верхний слой делается из раствора в пропорции цемента с песком 1:3. Далее готовят раствор, из которого будет основание, готовят в пропорции воды с цементом 1:1. Заливка бутобетона выполняется рядами, в день желательно делать один ряд.

Видео: фундамент для камина

Железобетонная плита

В качестве фундамента под камины и печи должна использоваться монолитная плита из железобетона. Сборный фундамент из кирпичей и т.п. не подходит. Толщина плиты рекомендуемая – не менее 15 см. Армировка – стальная арматура 10 мм с шагом укладки 15х15 см. Размещение армировки – 4 см от подшвы.

Как правило, укладке предшествует возведение опалубки из досок, так как конструкция возвышается над уровнем грунта под полом.

Для обеспечения правильного набора прочности бетоном, создается препятствие для ухода воды, а именно, гравийная подушка и опалубка закрываются сплошной полиэтиленовой пленкой.

Армирующая сетка располагается на опорных камнях на должной высоте, затем готовится раствор, соответствующий бетону В20 – В30, он укладывается в один прием, без временных перерывов. Набор прочности такой конструкции перед нагружением не менее 28 дней. В этот период предотвращается пересыхание, плита поливается водой и закрывается полиэтиленом.

Вычисление размеров фундамента

Основа под топочную конструкцию

Ширина котлована должна быть на 5-15 см больше размеров камина.

Минимальная глубина заложения составляет 50 см, при необходимости можно заглублять основание на 1 м и более.

Свайный фундамент под каминную конструкцию

Свайные фундаменты представляют собой основание, относящееся к глубокому варианту заложения. По мнению специалистов, оптимальным решением является конструкция на 4 опорах. В результате получается, что камин располагается на сваях, соединенных между собой железобетонной стяжкой.

В качестве свай задействуют железобетонные или асбестовые трубы. При применении второго варианта, изделия дополнительно армируют стальной арматурой.

Чтобы рассчитать нагрузку, действующую на сваи, нужно знать, примерный вес каминной конструкции. Основательный большой кирпичный очаг весит около 6 тысяч килограммов, в том числе, фундамент – почти 2 тонны, а камин + дымоход – 4 — 4,5 тонн.

Например, при несущей способности почвы, равной 1 кг/см², диаметр каждой сваи должен составлять 15 сантиметров.

На каком способе создания фундамента под каминную конструкцию остановить свой выбор, зависит от владельца частного дома, от его предпочтений и возможностей. Но все же главным параметром является характеристика грунта и вес очага. Без обустройства качественного фундамента в скором времени непременно возникнет проблема – потребуется либо ремонт, либо восстановления конструкции. Можно также вообще лишиться камина. На устранение недостатков потребуется немалая сумма денег.

Долговечности конструкции можно добиться только при условии выполнения всех требований и правил, изложенных в инструкции.

С использованием свай

Если необходимо глубокое основание, следует использовать свайную конструкцию с четырьмя опорами.

Камин устанавливается на сваи, которые между собой объединяются бетонной стяжкой.

Для изготовления свай используют асбестоцементные трубы или железобетон. В первом случае дополнительно армируют, используя стальные прутья. Общий вес кирпичного камина с учетом плиты будет равен приблизительно 5-6 тонн. Это важно иметь в виду при расчётах и планировании.

После того, как было подготовлено основание, следует возвести камин, который включает в себя основание, зольник и воздушный канал.

Общая высота каминного фундамента и цоколь

Кладку непосредственно камина печники начинают на основах, высота которых, находится в уровень с чистовым полом или на 1 – 2 ряда кирпича ниже. Соответственно фундаментная основа поднимается на эту высоту с помощью цоколя – сплошного ряда шлакоблока или любого кирпича, или камня. Некоторые печники, ради экономии, выкладывают фигурный цоколь в соответствии с порядовками камина. Высота же цоколя весьма варьируется в зависимости от условий строительства, может достигать метра и более. Цоколь, как правило, вновь покрывают рулонной гидроизоляцией препятствующей влаге подпола.

Угловой камин порядовка

Покажу один пример как выкладывать из кирпича угловые камины для дома дровяные. В этом примере показано как класть камин рядами. В зависимости от высоты помещения можно уменьшать или увеличивать раскладку камина высотой дымовой трубы.

Обычные угловые камины в интерьере гостиной

В целях пожарной безопасности нужно делать воздушный зазор между стенами дома и стенами топки камина.

Порядовка как выкладывать угловой камин своими руками фото

В третьем ряду делаются два канала по которым будет входить воздух и нагреваясь будет выходить через отверстия душники которые делаются в 17 и 18 ряду на фасаде.

Камин порядовка своими руками

С 13 ряда и по 15 ряд делается газовый порог который не даст быстро поступить холодному воздуху в помещение из вне.

Печь камин порядовка

В 16 и 17 ряду на фасадной стенке устанавливается герметично закрывающаяся дверка с помощью которой можно будет убирать скопившуюся золу на газовом пороге.

Порядовка камина из кирпича

В 33 и 34 ряду делается два канала по которым будет поступать нагревшийся наружный воздух. Рекомендуется кирпичную кладку дымовой трубы армировать стальной проволокой Ф2,5 мм или Ф3 мм.

Возможно вам будет интересно:

Отсечная гидроизоляция фундамента

Нанесение декоративной штукатурки

Как сделать пол на балконе своими руками

Установка двери в туалет

Теплоизоляция

Как правило, под каминной кладкой, которая может разогреваться, на цоколе размещается теплоизоляционый разрыв в виде пары асбестовых листов общей толщиной от 20 мм… Если допустить лишний нагрев цоколя, то возможно его растрескивание, а также трещины в фундаментной плите…

Камин своим руками и его функции в доме. Фундамент под камин в жилом доме, этапы закладки.

Настоящий камин в своем доме – это не только один из способов обогрева помещения, но и не повторимое эстетическое и физическое удовольствие, которое постоянно будет радовать всю семью. Периодическое нахождение у открытого огня улучшает состояние крови и наше здоровье в целом. Однако не каждый хозяин решается на монтаж домашнего камина в своем доме, поскольку это удовольствие не самое дешевое, ввиду высокой стоимости работы и материала. Но все же домашний камин может быть доступным большинству домовладельцев, если выполнять работу по его устройству самостоятельно. Таким образом, возможно удешевить монтаж практически в два раза с сохранением качества.

Складывать каминные печи возможно в здании практически любого типа, от высокой до низкой степени горючести. Самое главное грамотно смонтировать конструкцию, со строгим соблюдением правил пожарной безопасности и технологии кладки каминных печей.

Назначение и выбор камина для дома

Прежде всего, необходимо определится с типом камина. Этот выбор зависит от задач которые Вы возлагаете на топяную конструкцию и немаловажным является тип здания в котором планируется монтаж камина. Разновидность и функционал камина напрямую влияет на стоимость материалов и величину трудозатрат.

Типы каминов по назначению могут быть следующие:

Основное отопление дома

Камины такого назначения наиболее массивные, поскольку сразу выполняют несколько функций и обогрев всего дома, как кухонная печи, а так же способ нагрева бани (сауны), нагрев воды для ванной комнаты. Подобные конструкции закладываются сразу в проект дома и монтируются на стадии возведения коробки дома. Располагается такая топяная конструкция, как правило, в центральной части дома и граничит сразу с несколькими комнатами. Таким образом, обогревается весь дом из центральной части и значительно снижаются теплопотери через окна и двери.

Дополнительное отопление, небольшой части дома.

Самая распространенная разновидность, которая хорошо подходит как для домов постоянного проживания, так и для загородных домов временного проживания. Такой конструкции хватает для того, чтобы создать комфортную температуру в том помещении, в котором находится камин, а так же обустроить уютное эстетическое дополнение к интерьеру помещения. Другие же комнаты подобная конструкция отопить не сможет. Занимает намного меньше пространства, чем отопительные камины широкого назначения, имеют меньшие объемы и наиболее доступны в ценовой категории, проще в кладке. Удачным расположением для такого камина будет место, примыкающее к внутренней стене или к внутреннему углу дома в комнате, или же встроенное в стену между двумя комнатами.

Декоративное украшение и эстетическое удовольствие.

В большей степени служит как декоративный источник открытого огня, отдает тепло только на сравнительно близком расстоянии от топки. Такой камин, не способен полностью и равномерно прогреть комнаты большими площадями, однако его вполне хватает для создания комфортной температуры в помещениях с площадью не более 12-15 метров квадратных. Целесообразней для таких задач использовать уже готовые каминные печи заводского производства, а не выкладывать самостоятельно из камня. Подробнее про плюсы и минусы печей-каминов. Удачными местами для расположения живых каминов с малыми размерам являются места у внутренних стен островки в центральной части комнаты, внутренние углы.

В настоящей статье, мы будем рассматривать как самостоятельно сложить камин из кирпича второго типа назначения, для отопления комнаты среднего размера с открытой топкой.

Элементы камина и их размеры

Ниже приведена базовая конструкция самого обычного камина, которая не является исчерпывающей, она дополняется различными структурными элементами в зависимости от потребностей в помещении. Но и в приведенном виде камин хорошо выполняет свои функции.

Фундамент
Основание
Предтопочная площадка (каминный стол)
Под
Топка
Портал
Дымосборник
Каминный зуб
Дымоход задвижка

Все габариты вышеперечисленных элементов рассчитываются самостоятельно и достаточно просто, в зависимости от размера комнаты.

базовое устройство простого камина

В большинстве конструкции между фундаментом основанием камина выкладывается зольник или поддувало, закрывающийся со стороны комнаты металлической дверцей и закрытый со стороны топки колосниковой решеткой. Его наличие позволяет легче удалять остатки продуктов горения из камина, не создавая открытого накопления золы в топке. При закрытом типе портала, зольник выполняет функцию поддувала, через которой осуществляется тяга воздуха в топку. В целях пожарной безопасности, не рекомендуется делать зольник полностью открытого типа.

Одним из основных этапов является разработка проекта домашнего камина. Основной задачей при составлении проекта является правильный расчет размеров составных элементов камина. Их можно рассчитать воспользовавшись приведенной ниже таблицей.

При самостоятельном составлении проекта необходимо особое внимание уделить таким показателям как:

Размер топки камина

Размеры очага камина должны соответствовать площади имеющейся комнаты, в установленной пропорции. Если стандартные пропорции очага слишком малы для размеров комнаты, то может не хватить воздушной тяги для дымового оттока и будет возникать задымление в комнате и наоборот, при слишком больших объемах топки, камин будет вытягивать теплый воздух из дома. Если одной из задач камина является отопление помещения, то слишком маленький очаг не сможет отопить необходимый объем. Высоту топки рекомендуется делать не менее 30 см от уровня пола в целях пожарной безопасности.

Размер фундамента камина

Любой каменный камин – это тяжелая конструкция, которая весит от 200 кг и более, потому требует прочного и надежного основания. Чтобы избежать просадки, перекосов с разрушениями конструкции, трещин которые приведут к невозможности использования камина, обязательно необходимо закладывать фундамент под камин.

Камин в доме – это самостоятельная конструкция которая должна иметь свой фундамент, отдельный от основного фундамента дома. Такая необходимость связана с тем, что распределение нагрузки на фундамент дома и на каминную часть фундамента разная. И если эти элементы связать в единую конструкцию, то ввиду неравномерной нагрузки появятся трещины в основании со всеми вытекающими последствиями. Исключением является плитный монолитный фундамент под всем домом, который выдерживает больше неравномерной нагрузки.

трещины в кладке камина в результате неравномерной усадки фундамента

Площадь фундаментного основания для камина должна выступать за тело самой конструкции на расстояние от 10 до 15 см с каждой из сторон и заливается таким же пирогом, как и фундамент под коробку дома, только из расчета весовой нагрузки своей конструкции. Высота основания под камин должна быть ниже от 3 до 5 см от чернового пола дома. Глубину фундамента необходимо рассчитывать конкретно под каждый камин, в зависимости от свойств грунта и веса самой конструкции, но она должна быть не менее 50 см. Это можно сделать в любом онлайн калькуляторе для расчета фундамента под капитальное строение. Рекомендованная глубина залегания ниже на 20 см от слоя промерзания грунта под Вашим домом.

Этапы возведения фундамента под камин

Устройство камина может начинаться на двух этапах:

На этапе строительства нового дома.

Наиболее оптимальный и простой способ для возведения камина. В данном случае фундамент под камин проектируется и заливается еще на стадии устройства всего фундамента под дом. При этом всю черновую работу можно выполнять в процессе возведения коробки дома и уже сразу монтировать кровлю с учетом наличия дымохода. Это самый экономичный и быстрый вариант для строительства камина.

На этапе, когда дом уже находится в эксплуатации.

В данном случае возникают множество дополнительных работ по демонтажу полов, кровли, возможно стен и межэтажных перекрытий. Если Ваш дом стоит не на плитном железобетоном фундаменте, то придется разбирать полы, под фундамент камина выкапывать котлован и закладывать фундамент, при этом каминный фундамент не должен ослаблять фундамент дома. Под дымоход, придется демонтировать участок в кровле и если дом двухэтажный, то и перекрытие меду этажами. Все демонтажные работы и восстановительные требуют дополнительных финансовых и трудовых расходов, в отличие от первого варианта, когда камин монтируется на стадии возведения коробки дома. Потому, в уже построенном доме целесообразней установить готовую печь-камин заводского производства из чугуна или иного металла, просто смонтировав под нее огнеупорную каменную площадку и нишу.

Будем рассматривать процесс обустройства фундамента в уже введенном в эксплуатацию доме, поскольку на стадии строительства коробки, закладка фундамента под камин выполняется вместе с закладкой основой ленты и не является настолько проблематичным процессом. Перед закладкой необходимо определится, какой тип фундамента Вы будете закладывать. Для камина хорошо подходит бутобетонный фундамент, как с армированием так и без, а также монолитный железобетонный фундамент. Подготовительный пирог под каждый из фундаментов примерно один и состоит из нижеперечисленных слоев.

Демонтажные работы

Определивши с местом устройства камина можно приступать к демонтажным работам полового покрытия. Снять облицовочные и черновой слой пола необходимо примерно на 1 метр больше от площади фундамента камина, для того что бы было легче выполнять работы по выбору грунта для фундамента. Устройство проема под дымоход в перекрытии потолка и кровли рекомендуется выполнять уже после возведения фундамента и основного тела камина.

Подготовка котлована для фундамента

Расстояние между котлованом и фундаментом дома должно быть как можно больше, и составлять не менее 10 см. Для того что бы возможное движение каминного фундамента во время усадки не повлияло на равномерное распределение нагрузки несущих конструкций и прочность основания дома.

Грунт в яме под фундамент, перед закладкой должен быть хорошо утрамбован и с максимально ровной геометрией. Это необходимо как для удобства закладки, так и для того, чтобы избежать просадки, обеспечить равномерное распределение нагрузки. Пропорциональность фундамента играет важную роль. Поскольку работа камина постоянно создает экстремальные изменения температуры, а именно: нагревая под собой грунт, печь не дает фундаменту полностью промерзнуть и испытать свою сопротивляемость к холоду, в зимнее время года. И наоборот, не используя камин длительное время, плохо уплотненный грунт вместе с фундаментом может непривычно сильно промёрзнуть и дать усадку при оттаивании.

Монтаж опалубки для фундамента

Уплотнив грунт, необходимо сбить из досок или прочных панелей пропорционально ровную и крепкую опалубку. Между опалубкой и краями котлована должно быть расстояние от 15 см и более, для удобства работ по дальнейшей гидроизоляции фундамента и устройства песчаной засыпки.

Гидроизоляция

Основание котлована и стенки опалубки рекомендуется гидроизолировать используя рубероид и битумную мастику. Особенно необходимо это делать, если на участке высокий уровень расположения грунтовых вод.

опалубку фундамента необходимо гидроизолировать

Песчаная или песчано-гравийная подушка

Засыпается на высоту от 10 до 25 см, в зависимости от мягкости грунта и плотно утрамбовывается на дне. Чем более каменистый грунт, тем этот слой можно сделать меньше. Необходима для выравнивания основания и особенно необходима при наличие суглинков в грунте. Таким образом, обеспечивается стабильность пучинистого грунта. Рекомендуется как под бутовый, так под монолитный ж/б фундамент. Песчано-гравийная подушка сверху проливается жидким цементным раствором для укрепления, в пропорции 1:3 ( где 1 – это часть цемента а 3- это пропорция песка)

Армирование фундамента

Армирование выполняется по всей площади и высоте фундамента, для сохранения его прочности и цельности при воздействии тяжелых нагрузок. Монтируется армосетка с ячейкой 10-15 см , арматура используется рифлёная с диаметром 10-12 мм. Если Вы используете для закладки крупный бутовый камень, то армосетку можно не вязать, но ее наличие – это всегда дополнительная гарантия прочности конструкции.

Первый и второй слой фундамента

Примерно на половину траншея фундамента засыпается бутовым камнем, размеры которого должны проходить через ячейку сетки из арматуры. Далее на всю высоту засыпки котлован заливается бетонным раствором в приготовленной пропорции 1:3. Если вы закладываете ж/б фундамент без использования камня, то котлован заливается примерно на половину своей глубины. Весь фундамент не заливается за один раз с той целью, чтобы нижний слой успел быстро набрать прочности и лучше просохнуть. Примерно через 2 дня, в зависимости от скорости набора прочности и его сухости, можно, таким же образом, приступать для закладки верхнего слоя фундамента, до высоты будущей кладки камина.

примерная схема фундамента под камин

Следующим этапом устройства камина является непосредственно кладка самого тела камина, о которой мы расскажем в следующей статье.

Закладка фундамента под камин процесс практически не отличающийся от устройства обычного фундамента для дома и его выполнить любой человек. Чтобы фундамент прослужил в течении всего времени использования камина, что бы в нем не образовывались трещины и не возникала сильная усадка, необходимо соблюдать элементарные требования к его монтажу, пропорциям в растворе, гидроизоляции.

Как сделать фундамент под камин

Для фундамента под камин существуют несколько своих правил строительства, которые нужно соблюсти, чтобы строение оказалось долговечным. По расположению камины можно поделить на две категории, — расположенные у наружной стены и находящиеся в центральной части здания. Соответственно и требования к каминным фундаментам будут разные…

Масса, размеры, нагрузки

Фундамент для камина воспринимает и передает на грунт немалую нагрузку. Масса, которая будет на него воздействовать, зависит от конструкции. Печи и камины из кирпича обычно весят не менее 1,0 тонны, а часто и 4 – 5 тонн, что зависит от количества кирпичей.

Как посчитать массу печи приблизительно? – один красный кирпич имеет массу 3,5 кг, соответственно на кладку, например, расходуется 1000 кирпичей, плюс раствор, цоколь.

Чтобы держать такую нагрузку, необходим фундамент плитного типа, а его размеры выбираются на 5 – 10 см больше, чем линейные размеры нагрузки.

Так, под камин с шириной и длиной 1,6 метр подойдет фундамент 1,7х1,7 метра, площадь подошвы будет достаточной для надежного размещения конструкции на любых грунтах, кроме плывунов.

Столбчатые, свайные, фундаменты под камины, как правило, не используются, из-за небольшой несущей способности и сложности строительства.

Размещение и утепление фундаментов

Недопустимо возводить камин на фундаменте дома. Подвижки основы дома обязательно разрушать конструкцию. Исключением является лишь монолитная плита под весь дом. Но и на ней делается усиливающие ребра под данную конструкцию.

Недопустимо фундамент под камин разместить в зоне промерзающих грунтов. Это может быть у наружной стенки, если отсутствует утепление фундамента дома. Тогда расстояние от камина до наружной стены должно быть не менее 0,8 метра, чтобы исключить воздействие морозного пучения от возможного промерзания грунта непосредственно под домом. Но лучше его вынести в центральную часть дома.

Если отмостка и фундаментная стена дома утеплены должным образом (5 см экструдированного пенополистирола), то камин можно располагать и на расстоянии 10 см от наружной стены, но его фундамент должен быть полностью независимым, не имеющим механической связи с несущими конструкциями дома. Зазор обычно закладывается песком.

Углубление и трамбовка

Так как каминный фундамент морозное пучение не воздействует, то норматива по его углублению нет. Но под ним нужно полностью удалить плодородный грунт. Далее обычно делается котлован глубиной 15 см под гравийную засыпку с размерами на 20% больше, чем сам фундамент. Котлован засыпается крупным гравием, который тщательно трамбуется, уплотняя грунт под плитой.

Затем поверхность гравийной подушки выравнивается песком, и трамбовка повторяется вновь. От качества уплотнения грунта в районе основания будет зависеть вся надежность конструкции.

Железобетонная плита

Гидроизоляция

Вышележащие от фундамента конструкции должны быть в обязательном порядке изолированы от грунтовой влаги, которая может по капиллярам подниматься из почвы. Для гидроизоляции на фундаментную плиту укладывают 2 слоя рубероида с наворотами на боковины.

Общая высота каминного фундамента и цоколь

Теплоизоляция

Как утеплить крышу дома – особенности утепления скатной и плоской кровли

Кровельное утепление, состоящее из нескольких слоев, называют кровельным пирогом. В этой статье речь пойдет о том, как утеплить крышу дома, и на какие рекомендации стоит обращать внимание.

Преимущества утепления кровли

После утепления вы сможете пользоваться чердачным помещением. Благодаря утеплению крыши дома теплопотери снизятся до 15%, а самое главное, что все работы можно осуществить своими руками. Чтобы все работы по утеплению кровли были произведены правильно, нужно определиться с тем, для каких целей, и будет ли вообще использоваться подкровельное пространство.

Если на чердаке вы захотите спрятать старые вещи, то достаточно будет и утепления либо потолка, либо чердака – сырость в таком случае собираться не будет. Однако если вы решитесь на обустройство мансарды – это потребует проведения более масштабных работ.

Для сооружения холодной кровли вам потребуется лишь установить обрешетку на систему стропил, поверх которой уложить кровельное покрытие. Для теплой кровли понадобится произвести монтаж специальной обрешетки. Ниже рассмотрим последовательность утепления скатных и плоских крыш.

Утепляем скатную конструкцию крыши дома

В качестве пароизоляции можно использовать рубероид, обычную полиэтиленовую пленку или фольгу. Оптимальным решением будет применение пароизоляционной мембраны.

Утеплителем могут послужить куски пенопласта, но лучше взять минераловатные плиты, так как они лучше сохраняют форму.

Последней выполняется укладка паропроницаемой пленки, которая послужит гидро- и ветроизоляцией. Такая пленка играет роль барьера от проникновения излишков влаги на утепляющий слой.

Последовательность монтажа утепления:

В первую очередь досконально осматривают все деревянные узлы. Довольно часто приходится менять балки и стропила. Пригодные и восстановленные деревянные элементы обрабатываются антисептическими и антипиреновыми средствами. Помните, что деревянные элементы требуют более тщательного подхода. Выполнять утепление крыши в деревянном доме нужно более тщательно.
Теперь, чтобы зафиксировать утеплитель, с внутренней части стропил кровлю обшивают обрешеткой с шагом в 15-30 см.
Снаружи укладывается утеплитель в один или два слоя. Следите за стыками, чтобы они плотно прижимались к стропилам и не образовывали просветов.
После этого поверх утеплителя укладывают гидроизоляцию снаружи стропил. Очень важно уложить мембрану правильной стороной (нижняя ее часть предназначена для пропускания влаги, а верхняя, наоборот – служит гидроизолятором). Слои должны укладываться с небольшим перекрытием в 15 см, при этом мембрана не должна соприкасаться с утеплителем – промежуток должен составить 2-5 см – это обеспечит более надежное утепление.
Для фиксации материала используют строительный степлер. Важно, чтобы материал ложился с небольшим провисом, а по всей протяженности конька должно быть предусмотрено маленькое вентиляционное отверстие. Создание дополнительной тяги поспособствует выведению лишней влаги из-под кровельного пространства.
Теперь нужно подготовить бруски 50×50 мм и 25×50 мм. Для этого подойдут небольшие кусочки длиной 1,5-2 м. Чтобы получить дополнительное вентиляционное пространство, эти рейки набивают по всей длине стропила. Перпендикулярно брускам нашивается обрешетка, после чего вся конструкция покрывается антисептиком. Финальным наружным слоем будет кровельное покрытие в виде гофролиста или металлочерепицы.
Для предотвращения конденсирования пара в утеплителе, с его внутренней части нужно закрепить пароизоляцию, поверх которой нашить обрешетку.
На конечном этапе монтажа пароизоляции, на стропила нашивают рейки 20×30 мм, поверх которых фиксируют внутреннюю обшивку из фанеры, блок-хауса, вагонки и так далее. Сделанная по такому принципу кровля сможет отлично удерживать тепло и предотвратит намокание и гниение внутренних ее элементов.

Как сделать утепление плоской крыши

Сделанная плоская крыша в частном доме своими руками, может быть и утеплена самостоятельно. Для утепления крыши загородного дома потребуется использовать такие материалы:

Несущее основание.
Слой пароизоляции.
Рубероид.
Слой утеплителя.

Для изготовления насыпного слоя понадобится цементный раствор и дренажный слой. Конструкция утепленной кровли, то есть порядок слоев, будет определяться типом самой кровли. При классическом способе слой утеплителя защищают гидроизоляционным ковром, а при использовании инверсионного способа – наоборот.

Как утеплить правильно – последовательность

Чтобы сделать утепление крыши дома как можно качественнее, нужно выполнить такие операции:

Сначала кровля подвергается тщательной очистке от грязи и влаги. Этот шаг можно считать самым важным, так как он определит, будут ли в будущем появляться воздушные карманы, которые могут сильно повлиять на качество утепления.
После укладки утеплителя на него производят монтаж слоя гидроизоляции. В процессе укладочных работ мастера должны перемещаться только по строительным мостикам, чтобы нагрузка распределялась по всей кровле равномерно. Укладку теплоизоляционного слоя работник должен вести на себя, а начинать нужно с дальнего от выхода на крышу края.

Выполнение работ по предложенным простым правилам даст возможность получить максимально качественную теплоизоляцию. Главное при этом, подходить к работе с максимальной ответственностью.

Нередко во время укладки кровельного материала люди сталкиваются со значительными проблемами. Им приходится переделывать систему стропил, которая со временем начала портиться ввиду неправильно обустроенного утепления. Вот почему теплоизоляцию кровли нужно осуществлять с особой осторожностью. Кровельный пирог частного дома может выйти из строя всего за пять лет. Чтобы он прослужил значительно дольше, укладывайте обрешетку сразу же после установки стропильной системы, А сам утеплитель можно будет уложить уже после установки кровли.

Как правильно утеплить крышу: особенности обустройства теплоизоляции скатной и плоской кровли

Убеждать в необходимости соблюдать требования энергосбережения сегодня никого не надо.

Любой домовладелец особое внимание уделяет вопросу утепления своего жилища.

И в первую очередь ему надо знать, как правильно утеплить крышу дома и какие материалы лучше выбрать.

Подготовительные работы

В особенности это касается скатных крыш с деревянными стропилами.

Подгнившие балки нужно отремонтировать либо заменить.

Если кровля где-то течет, ее также нужно починить.

Владельцу только что построенного деревянного сруба сразу заниматься утеплением крыши не стоит – это лучше делать после усадки строения. Обычно на это требуется около 6-ти месяцев. В ходе усадки все щели разойдутся до максимальных размеров, так что будет понятно, где потребуется дополнительный ремонт и особо интенсивное утепление.

Материалы, которые используются для утепления крыши изнутри

Как правильно утеплить крышу дома изнутри и какие материалы для этого необходимы?

Все современные теплоизоляционные материалы обладают примерно равным коэффициентом теплопроводности – в пределах 0,035 – 0,040 Вт/м*градус.

Однако, это не означает, что выбор теплоизолятора не имеет никакого значения.

Прежде всего, следует знать, что все они делятся на две большие группы:

Минеральная вата: по своему строению минеральная вата похожа на обычную хлопковую (отсюда и такое название), но ее волокна изготовлены из расплавленного камня (базальтовая вата), кварца (стекловата), шлака и подобных материалов.
Полимерные теплоизоляторы: самыми известными представителями данной группы являются пенополистирол (бывает вспененным и экструдированным), пено-ПВХ, вспененный полиэтилен и пенополиуретан (более известен под именем монтажной или строительной пены). Все эти материалы имеют пористую структуру, чем и обусловлены их теплоизоляционные свойства.

Некоторые полимерные теплоизоляторы, например, пенополистирол (в быту — пенопласт) стоят дешевле минваты. Однако, ее все равно следует считать более предпочтительной.

Данная точка зрения основана на ряде преимуществ этого материала:

Экологичность: минвата – это видоизмененные камень или стекло. Эти материалы являются натуральными (стекло – это расплавленный песок) и при обычных условиях не выделяют никаких летучих веществ, тем более вредных. О полимерах этого сказать нельзя. В холодном виде они безопасны, но при сравнительно небольшом нагреве начинают распадаться на вредные для здоровья газообразные вещества. Летом крыша будет ощутимо нагреваться, и испарения будут выделяться обязательно. Даже если чердак не жилой, какая-то их часть все равно попадет в легкие жильцов.
Негорючесть: при контакте с огнем минвата только нагревается и местами оплавляется, тогда как ее полимерные аналоги горят вовсю и выделяют при этом очень токсичный дым. Сильно и вредно дымят при контакте с огнем даже те разновидности, которые позиционируются как негорючие, например, пенополистирол с добавкой антипирена.
Биологическая устойчивость: минватой не интересуются ни грибки гниения, ни плесень, ни более крупная живность. А вот некоторые полимеры, как ни странно, очень любимы грызунами. К примеру, в пенопласте мыши выгрызают целые норы. Городскому жителю не понять, а вот для владельца частного дома данная проблема весьма актуальна.

Наиболее существенный недостаток минваты – гигроскопичность (хорошо впитывает воду) при внутреннем утеплении никакого значения не имеет, нужно будет только защитить материал снизу пароизоляционной пленкой.

Следует, правда, признать, что в традиционном исполнении этот теплоизолятор уступает пенопласту в удобстве монтажа, поскольку имеет вид мягкого гибкого мата (пенопласт выпускается в виде жестких плит) и колет руки.

Утепление крыши пенопластом

Но те, кого эти недостатки смущают, могут приобрести современную разновидность – упругую минераловатную плиту. Она не колется, и ее даже можно не крепить – просто затолкать между стропилами, где она будет удерживаться за счет распорного усилия. Правда, стоит такое изделие несколько дороже обычной минеральной ваты.

Также сегодня выпускаются жесткие минераловатные плиты, способные выдерживать значительную нагрузку.

Обзор технологии утепления кровель любой формы и конструкции

Требования к любой кровле просты: быть легкой по весу, служить долго и исправно, не обходиться дорого ни в монтаже, ни в эксплуатации. Кровля обязана выдерживать атмосферные осадки, солнечную радиацию и перепады температур. Одним словом, за весь свой срок службы кровля подвергается многим видам нагрузки, начиная от сильного ветра и заканчивая массивным снегопадом, и от того, насколько правильно сконструирован кровельный пирог зависит то, будет ли в доме тепло и как часто придется делать капитальный ремонт крыши.

А вот принцип устройства кровельного пирога в свою очередь уже зависит от того, какой формы крыша: двухскатная, односкатная, плоская, инверсионная или вообще арочная. В каждом отдельном случае — свой подход и свое утепление кровли, свои материалы. Разберемся?

Содержание

Скатные кровли: закрепляем утеплитель под наклоном

В частном домостроении чаще всего конструируются именно скатные кровли, т.к. с них легко скатывается снег и дождевая вода. Но утепление их– задача не из простых, а потому изучите подробно все наши советы.

Правильная изоляция скатных кровель

Представляют собой скатные кровли в основном каркас из дерева или металла. И самая большая проблема, с которой вы столкнетесь при утеплении скатных кровель своими руками, это правильная гидроизоляция и вентиляция.

Так, изначально во всем мире использовали самые обычные пленки. И сегодня они достаточно популярны как самый дешевый способ защитить утеплитель от случайного попадания подкровельной влаги. Но класть их нужно не так, как современные мембраны стелют прямо на утеплитель – здесь необходим зазор.

Причем зазор не маленький – около 15 см, для чего даже обустраивается специальная обрешетка. Сама же пленка должна на 2 см провисать – визуально это совсем немного. Это необходимо для того, чтобы весь объем паров выходил из утеплителя беспрепятственно (ни одна пароизоляция не защищает на 100%). Причем на обычных пленках не скапливается конденсат в виде капель, как в туристической палатке – пока по ткани чем-нибудь не проведут, вода не потечет. Все это благодаря силе натяжения воды. Но паропроницаемость у таких пленок очень низкая, почему и водяные пары приходится убирать только принудительной вентиляцией.

А вот с современными диффузными мембранами дело обстоит совсем по-другому. Благодаря их высокой паропроницаемости, т.е. способности пропускать через себя пар, но не пускать назад воду (это ведь гидроизоляция в первую очередь), мембраны можно класть прямо на утеплитель, без какого-либо зазора. В итоге водяные пары, которые в каком-то небольшом количестве смогли пройти пароизоляцию кровельного пирога попадают в утеплитель, а из него уже движутся к более холодной части крыши – покрытию. Здесь пары свободно проходят через мембрану и оказываются на ней в виде капель, которые также легко сдуваются подкровельным вентиляционным потоком.

Утеплители для скатных кровель

Разобрались немного с гидроизоляцией? А теперь об утеплителях. Так, в целях экономии при утеплении крыши многие укладывают минераловатные плиты в два слоя: снизу те, что обладают меньшей плотностью, а поверх – те, что подороже. Эти более плотные, чем маты, и более жесткие, благодаря чему способны за счет своей упругости держаться вертикально между стропилами и не оседать со временем. В основном эту проблему решает только тот утеплитель, который вставлен враспор и держится крепко – как базальтовые ваты.

Еще в СССР, где большинство бытовых изделий выполнялось из дерева, невероятное количество отходов нужно было куда-то реализовать. А потому опилками и корой засыпали щиты, из которых строили сборные малоэтажные дома, заселенные до сих пор. Утепление получалось на славу, при этом радовало своей экологичностью и дешевизной. Дополнительно опилки разрешено смешивать с известью и медным купоросом, чтобы не гнили.

Напыление пенополиуретана. Этот утеплитель изготавливается на месте, прямо перед нанесением на скатную крышу. Суть в том, что полимер растворяется в специальной машине и смешивается с воздухом – так получается жидкий полиуретан, которые хорошо цепляется на любую поверхность и теплоизолирует ее.

И, наконец, упомянем утепление односкатной крыши. Здесь принцип тот же, что и у двускатной, с одной только разницей: вентиляция устроена немного по-другому.

А вот так односкатную крышу правильно утеплять изнутри:

Плоские кровли: защищаем утеплитель от воды

Плоские кровли чаще всего покрывают значительные по площади объекты. Покрытие их обычно из несущего стального профлиста или железобетонной плиты, и сама плоская кровля, в отличие от скатной, может быть эксплуатируемой. И незаменима плоская кровля в районах с самыми сильными ветрами, которым под силу сорвать любую скатную крышу.

А теперь о минусах. Плоской кровле сложнее всего беречь внутреннее пространство дома от случайных протечек. Хотя при этом плоские кровли могут иметь небольшой уклон, до 13°, и даже быть укомплектованной коньком и ендовой, в которых расположен водоприемные воронки и водосток. Здесь действует простой физический закон: чем более пологая крыша, тем дольше на ней задерживается вода и тем больше у нее шансов пробраться внутрь кровельного пирога. А потому в качестве гидроизоляции для плоских кровель используются не полиэтиленовые пленки, а ПВХ-мембраны и герметики. Ведь гидроизоляция такой крыши должна быть стойкой к нагрузкам и растяжению.

Изоляция плоских кровель

Служит плоская кровля до 35 лет, и единственное ее слабое место – разрушение верхней гидроизоляции при воздействии внешних условий.

По сути, у плоских кровель – схожий кровельный пирог со скатными: снизу пароизоляция, сверху – гидробарьер и посередине утеплитель. Главная задача: защитить утеплитель от влаги. И, т.к. одна из главных особенностей плоской кровли в том, что под ней обычно нет чердачного пространства, на вентиляцию как спасение от водяных паров надеяться не стоит.

Верхний слой такой кровли может быть покрыть не кровельным покрытием, а керамической плиткой, деревянным настилом или даже живой травой:

Итак, в качестве гидроизоляции плоских кровель применяйте ПВХ материалы, ЭПДМ, ПИБ и ТПО мембраны, битумные водоизоляционные слои. В качестве пароизоляции – геосинетики, руберод и плотные мембраны, которые должны максимально защищать подкровельное утепление от конденсата. Ведь, в отличие от плоской кровли, здесь пару выходить некуда.

А не даст воде застаиваться специальный слой из шлака, керамзита или бетона, которые создают уклон кровли от 1 до 3%. Благодаря такому наклону вода всегда будет стекать вниз. Дренажным слоем в плоской кровле также могут служить как натуральные материалы, такие, как керамзит и гран-шлак, и искусственные, как маты или профилированные мембраны.

Основные виды утеплителей

Но плоскую кровлю утеплять можно и изнутри, если снаружи это не возможно:

Устройство эксплуатируемой плоской кровли осуществляется по принципу монолитного пирога. Главная задача всех задействованных материалов – максимально сохранить кровлю от потери тепла, образования конденсата и проникновения воды. Поочередность укладки материалов в этом случае выглядит так:

Шаг 1. Кладем пароизоляцию.
Шаг 2. Теперь – слой утеплителя.
Шаг 3. Поверх утеплителя – стяжка для выравнивания.
Шаг 4. Поверх – слой гидроизоляции.

А не эксплуатируемую, например, крышу пристройки, можно сделать такой:

Арочная кровля: минимум вариантов

При утеплении арочной кровли вариантов использования материалов не много. Так, если речь идет о крыше жилого дома, тогда можно приспособить на дополнительный каркас ту же стекловату, которой оборачивают трубы, или сделать карманы и засыпать их внутри эковатой.

А вот для утепления арочных крыш промышленных объектов ничего лучше, чем напыление ППУ, не придумать:

Инверсионные кровли: высокая механическая нагрузка

Инверсионная кровля появилась в 70-е года ХХ века. Ее главное отличие от обычной плоской в том, что здесь гидроизоляционный слой находится уже под слоем утеплителя, который служит дополнительной механической защитой. Т.е. здесь совершенно другой принцип устройства кровельного пирога. Такая кровля может прожить все 75 лет, но ее ремонт – дело крайне сложное, ведь приходится вскрывать весь пирог.

Что такое инверсионная кровля?

В чем суть? С популярностью различных эко-движений плоские кровли становятся все более полярными в частном строительстве, и более эксплуатируемыми в промышленном. Так, жители многоэтажек по собственной инициативе гидроизолируют и утепляют плоскую крышу, обустраивая там потом место для отдыха и совместного досуга. А хозяева обычных зданий с плоскими кровлями даже в России начинают перенимать моду на озеленение крыши: кафе располагают свою террасу, рестораны – теплицы со свежими овощами, а фитнес-клубы – зеленую траву для йоги прямо посреди города. А ведь идеи сада на крыше восходят еще к древним висячим сада Семирамиды!

И для всего этого необходимо тщательно продумать кровельный пирог, в котором утеплитель нередко играет не только свою главную роль, но и служит главной звукоизоляцией.

Итак, инверсионная кровля – это вариант конструкции плоской крыши, теплоизоляционный слой в которой кладется прямо на гидроизоляционную мембрану. Сам утеплитель при этом должен обладать влагопоглощением, близким к нулю, и высокими эксплуатационными свойствами. Зачем такая высокая прочность? А ведь на таких кровлях устраивают автостоянки, сады и террасы. Особенно часто инверсионная кровля – у каркасных домов, первый этаж которых – жилой, а второй используется как отрытая терраса для кофе.

Утепление минеральной ватой

Наиболее популярные утеплители для обустройства таких кровель – минеральная вата и пенопласт. Ведь главная задача утеплителя в инверсионной кровле – как можно долгое время выдерживать статические и динамические нагрузки. Речь идет об обычных предметах, которые могут быть расположены на такой кровле, и движении людей с техникой. Поэтому при небольших нагрузках обойтись можно, конечно, несколькими слоями минеральной ваты:

А вот при большей нагрузке придется использовать пенопласт.

Утепление пенополистиролом

Укладывать пенополистирол в инверсионной кровле лучше в несколько слоев, в шахматном порядке и со смещение стыков. Клеить или по-другому скреплять слои между собой не нужно. И старайтесь сделать самый нижний слой теплоизоляции – самым толстым, не менее 50 мм.
В ходе теплоизоляции плоской кровли утеплители разрешено:

наклеивать по всей плоскости, либо в отдельных местах;
закреплять механическим способом;
укладывать абсолютно свободно.

Наклеивают утеплитель на горячий битум или специальный холодный клей:

Еще один момент. Главная проблема любой инверсионной кровли – это мембрана. Под любым другим утеплителем она просто промерзает и портится, а под XPS даже в сильный мороз и в знойную жару находится в вполне комфортных условиях 15-20°С. Поверх пенополистирольных плит кладется фильтрующий слой геотекстиля, и, если кровля эксплуатироваться не будет, еще – засыпка из речной гальки или гравия. Если будет – плитка, озеленение или любые другие дополнительные слои.