Монтаж дренажных труб: технология укладки с геотекстилем своими руками

Большой фотоотчет по дренажу: устройство и эксплуатация глубинных систем

После изучения теоритической части, участники портала приступают к реализации дренажных систем и делятся результатом в своих темах или по ходу обсуждения в профильных. И тут интересен как сам поэтапный процесс, так и результат, ради которого и затевались довольно трудоемкие и накладные преобразования. Когда к описанию прикладывается еще и масса снимков, информативность повышается в разы. А чтобы не листать десятки страниц, предлагаем «сжатую» статью на злободневную для многих тему.

Содержание

• Прифундаментный дренаж от Jheka
• Земляные работы
• Комплектующие и материалы
• Монтаж дренажной системы и обратная засыпка
• Монтаж коллекторного колодца
• Опыт эксплуатации
• Когда первый шаг – ливневка

Прифундаментный дренаж от Jheka

Пока стоит жара и все что можно высохло, самое время делать дренаж. Грунтовые воды стоят у нас достаточно близко, зимой, когда вода замерзает, под отмосткой бывает иногда пучение. Сейчас под отмосткой лежит утеплитель, ЭППС 100 мм, но, тем не менее, решено делать дренаж.

Водораздел начнется от входа в дом, трубы пойдут в стороны и по всему периметру. Коллекторный бетонный колодец запланирован один, за забором напротив, с перекачкой стоков в кювет.

Фундамент – монолитная мелкозаглубленная лента, от отмостки Jheka отступил метр и разметил траншею 40 см шириной, чтобы проще копать.

Земляные работы

Верхняя точка дрены запланирована напротив двери, на отметке 50 см, но в процессе 50 см превратились в 60 см. Параллельно организовали подземный ввод электрического кабеля. Уклон в траншее заложен 1 см на погонный метр. Под выборку в зоне газона застелили фанеру и ПЭ пленку.

Комплектующие и материалы

Дренажная труба в геотекстиле, геотекстиль для траншеи иглопробивной, термообработанный, шириной 1,5 м, плотностью 150 г/м², дренажные колодцы, крышки, переходники. Щебень гранитный, фракцией 5-20 и 5-40.

Отсыпка песком с сохранением уклона.

Первое о чем хочу сказать тем, кто будет делать дренаж – щебень берите только мытый и фракции 20-40! Никаких 5-20 как у меня. Вот мой щебень, что значит, немытый.

Слой щебневой подушки поверх геотекстиля толщиной около 5 см.

Следующая партия щебня также, немытого, но уже фракции 5-40, хотя и он мелковат.

Кстати, щебень можно мыть, особенно, если есть мойка высокого давления. А если щебень по необходимости заменили гравием, а он в глине – мыть обязательно. Иначе глина смоется непосредственно в траншее и заилит геотекстиль.

Однозначно мыть. У меня тоже гравий в глине, мыл Керхером. Сделал раму с сеткой, как для просеивания песка, и порциями промывал, мыл долго – недели две каждый день.

Монтаж дренажной системы и обратная засыпка

Продолжаем – врезка муфты в колодец (сначала, толстым сверлом, до нужного диаметра, лобзиком).

Дренажная труба, уложенная поверх щебневой подготовки.

Поворотный, он же – смотровой колодец.

На поворотных колодцах поменял местами днище и крышки – с ровной поверхности при необходимости проще собрать иловые отложения.

Для засыпки дренажной траншеи Jheka использовал просеянный щебень, чтобы сэкономить, немного заузил траншею с боков песком. Толщина слоя щебня в обратной засыпке варьируется в пределах 5-7 см, щебень закрыт геотекстилем, поверх – песок, слоем около 20 см.

Оставшиеся сантиметры заполнил частично землей, частично, речным и карьерным песком.

Монтаж коллекторного колодца

Сразу срезать и заглублять поворотные колодцы Jheka не стал, отложил до этапа благоустройства двора.

Коллекторный колодец собрали из двух бетонных колец, диаметром 90 см, крышки и люка. Кольца на место опускали манипулятором.

Опыт эксплуатации

В процессе эксплуатации этой осенью дренаж себя хорошо зарекомендовал. Воды очень много, приходится откачивать в день по два раза. Воды в колодце собирается выше дренажной трубы.

Но тут стоит отметить, что еще не доделана ливневая канализация – по лоткам, проложенным под водосточные трубы, крышевая вода отводится просто в грунт, на расстоянии около пяти метров от дома. По мнению участников темы, с которым склонен согласиться топикстартер, именно эти поверхностные стоки инфильтруются и попадают в дренажную систему, что и приводит к большим объемам.

Тем не менее, перезимовала система нормально, и весной на участке было суше, хотя выявились некоторые проблемы – по углам грунт вспучило вместе с отмосткой. Что характерно, для отмостки это уже третья зима.

Чтобы избежать повторения, сначала срезал колодцы и утеплил крышки ЭППС (слой земли поверх около 8 см) – стало лучше, но следующей весной отмостку опять подняло. Поэтому летом раскопал траншею параллельно отмостке в угловых зонах и вставил плиты ЭППС еще и вертикально. Учитывая, что и по сей день Jheka о проблемах не отписался, скорее всего, система вот уже почти десять лет работает исправно.

Когда первый шаг – ливневка

SergPK из тех, кто сначала – делает, а потом – спрашивает, правильно ли выбрано направление. Вводные: Ранней весной, после снеготаянья, на участке неприглядная картина.

Но кроме «убитого газона» проблема в подтоплении дома – бетонная отмостка уложена на песчаную подушку, песчаная подушка, в «корыте» из глины. Стекая по отмостке, вода прямым ходом по песку просачивается под дом. Первоначально SergPK хотел сразу взяться за дренажную систему. Но изучив форум, с особой внимательностью, посты профи, еван и Вадим (spb), решил сначала отвести поверхностную воду посредством ливневой канализации.

Вдоль всей отмостки установил пластиковые лотки. Теперь вся вода с крыши через лотки уходит за 1,5-2 метра от дома. За лотками дополнительно отсыпал землю для газона. Сравнял землю в один уровень с лотками – чтобы удобно было проходить газонокосилкой без опасения за что-то зацепиться. В то же время, получился небольшой уклон от дома. Посеял травку. Что получилось – на фото.

Основные этапы и правила монтажа дренажных труб

Дренаж – инженерная система, предназначенная для сбора и отведения лишней воды с поверхности земли и более глубоких слоев почвы. Состоит из каналов, желобов, перфорированных труб, смотровых и коллекторных колодцев, скважин.

Прокладка дрен – необходимая часть работ при строительстве в зонах с высоким уровнем грунтовых вод, большим количеством сезонных осадков, на заболоченных низинах. В статье освещены основные этапы и правила монтажа дренажных труб, которые помогут застройщику эффективно осушить участок и территорию вокруг дома.

Дренажная система для отвода воды от дома

Назначение дренажных труб

Повышенная влажность почвы негативно сказывается на строительных конструкциях, прежде всего фундаментах зданий. Под воздействием воды и колебаний температуры основание быстро разрушается, возникают трещины на цоколе и стенах. Затопление садового участка может стать причиной гибели растений, порчи сооружений хозяйственно-бытового назначения.

Чтобы снизить влияние паводков, осадков или грунтовых вод, владельцы участков проводят укладку дренажных труб своими руками. Своевременный водоотвод устраняет причину зимнего морозного пучения, в результате которого разрушаются фундаменты, отмостка и дорожки. В подвалах или погребах уменьшается влажность воздуха, исчезают пятна плесени. Стенки подземных сооружений в холодный период не промерзают.

Осушение болотистой почвы на приусадебном участке приводит к более раннему ее прогреву. Это благоприятно сказывается на росте растений, увеличивается урожай. Садоводами замечено, что вредителей культур и комаров становится меньше. Площадки, дорожки и другие элементы ландшафтного дизайна на сухом устойчивом грунте служат дольше.

Отвод воды помогает сохранить элементы благоустройства территории дома

Дренажные трубы широко применяются в промышленном и гражданском строительстве при осушении котлованов, прокладке автомобильных дорог, в мелиорации.

Принцип работы дренажной системы

Дренаж – разветвленная сеть из дрен и колодцев на поверхности земли или в ее толще. Вода стекает в желоба или фильтруется из прилегающей почвы перфорированными трубами, окруженными слоем дренирующего материала. Элементы системы соединяются со сборными коллекторами, куда влага стекает самотеком или перекачивается насосом.

Чтобы жидкость стремилась в колодцы, трубы укладывают с уклоном. Накопившаяся в сборных емкостях вода удаляется разными способами:

• просачивается в почву;
• перемещается, следуя естественному рельефу, в самую низкую точку участка или водоем;
• откачивается насосом на орошение;
• удаляется в канализацию или ассенизаторскую машину.

Разветвленная сеть водоводов для удаления избыточной влаги

Помимо этого, для отвода грунтовых вод пробуривают понизительные скважины до слоя дренирующих пород или устраивают общие сточные канавы на несколько участков.

Виды дренажа и конструктивные особенности

По характеру сбора воды различают поверхностную и глубинную дренажную систему. В случае, когда почва слабопроницаемая, а грунтовые воды расположены глубже 3 м, применяют первый вид осушения. В низменностях, при высоком залегании влаги на участке с глинистыми породами или близости водоема используют сразу оба варианта.

Поверхностный дренаж

Предназначен для сбора с территории, прилегающей к дому, верховодки – дождевой или талой воды. Стекающая с крыши, отмостки и дорожек жидкость попадает в оборудованные канавки или колодцы, не увлажняет примыкающие к фундаменту слои почвы.

Поверхностное осушение участка

Поверхностное дренирование устраивают в виде:

• линейной системы – сети неглубоких каналов, проложенных вдоль стен здания по периметру, закрытых сверху решетками или без них;
• точечного дренажа – открытых или закрытых водосборных коллекторов, расположенных возле водостоков, стен подвалов, подпорных стенок, террас.

Поверхностный дренаж выполняют из труб, лотков, пескоуловителей, дождеприемников, надстроек и заглушек. На смену бетонных и металлических конструкций пришли легкие и прочные пластиковые профили. Их укладывают в канавки с уклоном на подготовленное основание, защищают решетками.

Глубинные дренажные системы

При помощи глубинного дренажа осушают низинные участки с выходом грунтовых вод на поверхность, склонные к переувлажнению глинистые, суглинистые почвы, торфяники, сапропели, а также прилегающие к водоему территории. Устройство подземного водоотведения более сложное и трудоемкое, иногда выполняется в несколько уровней.

Устройство глубинного дренажа

В малоэтажном строительстве наиболее часто применяют подземные системы водопонижения:

• горизонтальные – дренажные трубы прокладывают с уклоном в траншеях, соединяют с водосборными колодцами и засыпают сверху землей;
• вертикальные – пробуривают понизительные скважины или выкапывают колодцы глубиной 20-50 м, из которых вода уходит в нижний водопроницаемый слой или откачивается насосом;
• комбинированные – сочетают горизонтальную укладку труб и отведение воды через вертикальные водопоглощающие сооружения.

В зависимости от почвенных условий, рельефа и поставленных задач применяют различные конструктивные формы дренажа:

• кольцевой – для защиты группы зданий на песчаных грунтах;
• пристенный – для отвода влаги от фундамента здания при высоком УГВ на глинистой почве;
• пластовый – для вывода межпластовых вод в чашу под основанием сооружения, заполненную дренирующими материалами.

При устройстве поверхностного и глубинного водоотведения желательно предусмотреть естественное стекание жидкости в колодцы или скважины. Если этого достичь невозможно, используют дренажные насосы, перекачивающие стоки в нужную точку.

Технические требования к размещению дренажной системы

Инженерные системы для отвода воды проектируют согласно требованиям СНиП 2.06.15-85, 2.06.03-85. Нормативы регламентируют расположение дрен, приемников воды, соединительных узлов, смотровых колодцев.

Размещение элементов системы согласно строительных норм:

• Водосборные коллекторы – в нижних точках участка;
• Дренажные колодцы – на поворотах каналов и через каждые 20 м.
• Минимальный уклон труб – 2 см на 1 метр в глинистых, 3 см в песчаных грунтах.

Важно! Наиболее часто в малоэтажном строительстве применяют водоводы диаметром 110-160 мм.

Чтобы работы по осушению участка не привели к обратным результатам, необходимо определить:

• глубину заложения дренажной трубы;
• оптимальный уклон дрен;
• количество и места расположения колодцев;
• способ удаления воды — в сточную канаву, водоем, канализацию, ассенизаторскую машину или на орошение.

Трубопроводы для поверхностного водоотведения закладывают на глубину до 1 метра. Располагают их вдоль дорожек, площадок, водостоков. Ливневку нельзя совмещать с подземным дренажом. В случае сильных затяжных дождей или таянья снега система может не выдержать многократного увеличения объема жидкости. При переполнении общего канала вода поступает обратно в дренаж. Это вызывает переувлажнение и размывание глубоких слоев грунта. Как следствие – усиление сил морозного пучения зимой, разрушение отмостки, повреждение фундамента.

Результат пучения грунтов

Для устройства подземного пристенного дренажа рассчитывают:

1. Глубину укладки. Чтобы вода в просвете трубы, превратившись в лед, не разорвала стенки, каналы прокладывают ниже точки промерзания грунта. Ее координаты определяют по СП 131.13330.2012 или таблице в интернете. К величине добавляют высоту щебеночной подушки 40 см.
2. Заложение подошвы фундамента. Если основание – мелкозаглубленная лента, глубину укладки принимают по расчету из пункта №1. В остальных случаях дренаж располагают ниже уровня конструкции на 30-50 см.

После расчета параметров дренажной системы и выполнения подробного чертежа, определяют расход основных материалов — труб, фитингов, колодцев, геотекстиля, щебня для отсыпки.

Параметры выбора дренажных труб

Для осушения территорий применяют дрены из различных материалов:

• керамики;
• металла;
• асбестоцемента;
• бетона;
• хризотилцемента;
• полимеров – полиэтилена, полипропилена, ПВХ.

Наибольшей популярностью в частном строительстве пользуются пластиковые изделия. Они прочные, легкие, не подвержены коррозии. Установку дренажных труб можно выполнить самостоятельно. При правильной эксплуатации профили служат до 50 лет.

Разнообразные виды труб для осушения

При выборе труб основными являются критерии:

• класс кольцевой жесткости – чем он выше, тем глубже можно уложить изделие;
• объем отводимой жидкости – поток должен проходить свободно;
• наличие фильтрующего чехла – если он отсутствует, защиту от заиливания нужно выполнить при монтаже самостоятельно.

Полимерный дренаж выпускают в виде однослойных и двухслойных перфорированных труб. Они различаются по характеристикам и цене. Последние – в 2-2,5 дороже.

Однослойные представляют собой изделия из полиэтилена низкого давления ПНД. Поскольку они не отличаются высокой жесткостью – класс SN4, их укладывают в траншеи глубиной до 2,5 м.

Двухслойные дрены гораздо прочнее. Изготавливаются из 2 слоев полиэтилена – низкого ПНД и высокого давления ПВД. Изделия характеризуются большей жесткостью – SN6. Трубы можно заглублять до 5-6 метров.

Для предотвращения заиливания отверстий используют чехлы из геотекстиля или кокосового волокна. Фильтры пропускают воду, но задерживают мусор, частицы земли или песка.

Труба с геотекстилем

Альтернативный вариант устройства дренажа без щебеночной подушки – укладка трубы с фильтрационным слоем из пенополистирола. Изделия можно монтировать в каналы без засыпки нерудными материалами. Их роль выполняют мелкие полимерные шарики.

Гибкие трубы сворачивают в бухты и продают метражом, негнущиеся – выпускают в отрезках. Перфорация на дренах располагается по всей поверхности или на ее части, представляет собой щелевые отверстия для проникновения воды из окружающей почвы. Сплошные неперфорированные изделия используют для отведения собранной воды за пределы участка.

Перфорация по периметру дренажной трубы

Внутренняя поверхность может быть гофрированной или гладкой. В первом случае труба эластичная и легко сворачивается в бухты. При монтаже угловых участков профиль сгибается без применения стыковочных элементов.

Трубы с гладким внутренним слоем не гнутся. Они более твердые – класс изделий SN8 или SN16. Их можно укладывать на глубину от 6 м. Выпускаются отрезками по 6-12 м с раструбами или без них. Дополнительно комплектуются соединительными деталями.

Монтаж дренажной системы

Чтобы снизить риск подтопления грунтовыми, дождевыми или паводковыми водами, нужно знать, как правильно на своем участке уложить дренажную трубу. Для этого потребуются материалы:

• щебень, гравий, песок для подушки;
• геотекстиль для фильтрации стоков;
• фитинги для сборки системы;
• лопаты, тачки и другой инвентарь для производства работ.

Технология самостоятельной укладки дренажной трубы включает:

• Подготовку каналов. В период с наименьшим количеством осадков размечают трассу, применяя колышки и шнуры. Выкапывают траншеи нужной глубины ручным инструментом или с помощью строительных машин. Соблюдают уклон в сторону водосборника не менее 2 см на 1 м. Стенки должны быть вертикальными. К ним впоследствии крепится геотекстиль.
• Устройство уширений пол коллекторы в местах, соответствующих проекту. Их диаметр должен превышать размер канала на 20-30 см.
• Подсыпку дна траншеи песком слоем 15-20 см.
• Укладку геотекстиля и закрепление полотнищ на стенках котлована.

Монтаж трубы с укладкой геотекстиля

• Засыпку трассы щебнем толщиной 30 см. По оси устраивают углубление.
• Монтаж дренажной трубы. Стыкуют хомутами, муфтами, отводами, тройниками, крестовинами. Можно использовать канализационные фитинги соответствующего диаметра.
• Контроль отклонения дренирующей трубы с помощью натянутого шнура и строительного уровня.
• Обсыпку водовода щебнем.
• Укладку полотнищ геотекстиля внахлест поверх засыпки.
• Установку ревизионных колодцев делают в уширения, подключение к системе –муфтами, переходниками.
• Засыпку полости между коллектором и стенкой траншеи щебнем, керамзитом, пенопластом. Это убережет ревизию от промерзания.

Дренажную трубу выводят в сточную канаву, водоем, колодец. Траншею нужно засыпать песком или закопать. Если изделия уже содержат оболочку из фильтрационного материала, их укладывают на щебеночную подушку без геотекстильной подложки. Полипропиленовые профили соединяют сваркой, для ПВХ можно использовать клей.

Типичные ошибки

Устройство дренажной системы не приведет к ожидаемому результату, если при расчете и монтаже были совершены ошибки:

• не выдержан уклон в сторону водосборных колодцев;
• заглубление труб недостаточно;
• выбран слишком маленький диаметр дрен или вид перфорации, не соответствующий типу грунта;
• нет щебеночной подсыпки, не проложен геотекстиль;
• количество водоводов недостаточно;
• дренажный колодец слишком быстро наполняется.

Важно! Неэффективная работа осушительной системы может стать следствием применения некачественных материалов, неправильной сборки элементов, засорения трубы.

Правила обслуживания дренажной системы

Чтобы просвет трубы на забился отложениями, один раз в 3-4 года проводят очистку системы.

Способы устранения засоров:

• промывка садовым шлангом;
• продувание компрессором со сжатым воздухом;
• механическая очистка металлическим тросом с широкой насадкой;
• гидродинамическое воздействие на загрязнения с помощью пневматического оборудования.

Промывку труб проводят через ревизионные колодцы с двух сторон. Установки пескоулавливателей значительно сократят попадание нерастворимых частиц в каналы. Для прочистки глубоко расположенных трасс приглашают специальные службы.

Очистка системы от загрязнений

Вдоль подземных сооружений не рекомендуется сажать деревья на расстоянии 1,5-2 м. Корни при разрастании могут повредить линии, нарушить естественный отток воды.

Укладка дренажной трубы своими руками: пошаговый инструктаж + разбор нюансов

Дренаж защитит подземную часть дома от неизбежного разрушения, убережет корни растений от загнивания, избавит от застойных луж. Многочисленные преимущества несколько нивелируются ценой, размер которой обоснован проведением большого объема работ. Однако их полностью или частично можно выполнить собственноручно, согласны?

Мы расскажем, как кладется дренажная труба своими руками, какие компоненты системы еще необходимо установить. Желающим самостоятельно сделать дренаж мы предлагаем достоверную информацию о принципах и правилах его сооружения. Представленные вашему вниманию сведения опираются на нормативные требования.

В статье подробно описаны разновидности дренажной системы. Изложена технология организации, даны рекомендации по выбору труб и сопутствующих материалов для обеспечения отвода грунтовой воды. В помощь заинтересованным посетителям приложены подборки фото и видео-руководства.

Предпосылки для организации дренирования

Дренаж – дорогостоящая система, даже если не приходится оплачивать услуги специалистов и владелец участка готов выполнить все работы самостоятельно. Поэтому следует разобраться, насколько она вообще нужна.

Необходимость в устройстве системы невозможно определить «на глазок», ведь близко к поверхности могут залегать грунтовые воды, что становится настоящей проблемой лишь во время паводков или сильных дождей.

Многие участки расположены в низинах. Переувлажненная почва становится причиной гниения корней, что создает множество трудностей при уходе за огородом и садом. Растения нередко поражают грибковые заболевания, «съедает» плесень. Некоторые культуры не приживаются на влажном грунте, а урожай сгнивает на корню.

Плотные глинистые грунтовые породы плохо поглощают воду. Это приводит к частым затоплениям подземных частей зданий. Из-за высокой степени минерализации паводковые и атмосферные воды негативно влияют на строения: разрушают стройматериалы, провоцируют коррозию.

Даже качественная гидроизоляция не способна на 100% предотвратить подтопление подвалов, размывание массива фундаментов, цоколей. В результате постройки служат гораздо меньше, чем могли бы.

Определить, нужен ли дренаж на участке, можно по нескольким признакам:

• Рельеф местности. Участки, расположенные в низинах и на крутых склонах, нуждаются в системе водоотведения. В противном случае плодородные почвы могут быть размыты или затоплены во время дождей и паводков.
• Лужи. Равнинная местность удобна для строительства, но на ней могут появляться и подолгу оставаться лужи. Это явный признак, что вода плохо впитывается в грунт. По всей территории участка следует обустроить дренажную систему.
• Подгнивание корневой системы растений. Если на огородах, клумбах и газонах остается лишняя жидкость, растения выпревают и болеют.
• Влаголюбивые растения. Если на участке растет один или несколько видов влаголюбивых растений, это явно указывает на переувлажненность почвы.
• Затопление подвалов и погребов. Очевидный «симптом» необходимости прокладки дренажа – затопление фундаментов и подземных строительных конструкций.
• Гидрогеологические исследования и наблюдения. Если специалисты определили, что на участке высокий УГВ, или к подобным заключениям можно прийти во время земляных работ, следует позаботиться о дренаже грунта.

Правильная укладка дренажных труб на участке – единственный способ недорого и эффективно избавиться от избытка воды.

Если обратиться в специализированную фирму, система обойдется существенно дороже. Лучше разобраться в особенностях обустройства дренажа и все сделать самостоятельно.

Для сооружения дренажной системы своими руками потребуется перфорированная гофра или жесткая пластиковая труба с щелевидными или круглыми отверстиями, просверлить или прорезать которые можно своими руками. Нужна будет гравийная засыпка и геотекстиль.

Принцип устройства системы водоотведения

Дренирование грунтов на участке может быть закрытым, погруженным в грунт, и открытым, представляющим собой сеть открытых канавок.

Укладка дренажной трубы: пошаговая инструкция

Наиболее эффективным способом защитить фундамент частного дома от разрушительного воздействия грунтовых и ливневых вод является качественная дренажная система. Что особенно важно при скоплении воды в верхних слоях почвы, так как она может спровоцировать затопление цокольного этажа или подвала, увлажнение и деформацию стен, а также возникновение грибковых образований. В статье речь пойдет о том, как укладывать дренажные трубы.

Трубы для дренажной системы, которые устанавливаются по всему периметру участка, позволяют создать качественный водоотвод. Ведь опасность подтопления несут в себе не только грунтовые воды, но и паводковые. Урон могут нанести и атмосферные осадки, превышающие допустимые нормы.

В отличие от гидроизоляции фундамента, дренажную систему можно укладывать и после постройки дома, если для этого появились основания. Но при наличии определенных условий, установку лучше производить на начальном этапе строительства. Для этого нужны следующие основания:

• пологое расположение участка, способствующее значительному скоплению вод;
• глиняный и суглинистый грунт, которые имеют слабые водопропускные характеристики;
• статистика превышения уровня осадков, характерных для местности, в которой расположено строение;
• повышенный уровень расположения грунтовых вод (меньше чем 1,5 метра до поверхности грунта).

Кроме того, стоит ориентироваться на глубину постройки остальных строений на участке. Наличие заглубленного фундамента рядом с основным зданием, не только препятствует естественному оттоку подземных вод, но и способствует их накоплению, тем самым усиливая риск подтопления. Барьером для свободной циркуляции воды являются и оборудованные на участке бетонные отмостки и асфальтовое покрытие. В подобном случае, грамотным считается соединение ливневых стоков с основной системой дренажа.

Предотвратить последствия от изменения уровня грунтовых вод и накопления влаги в почве вокруг строения, позволит укладка дренажной трубы.

Виды систем дренажа

Существует два основных варианта оформления дренажной системы:

• Открытый (поверхностный) – используется для отвода излишка влаги, возникшей из-за накопления атмосферных осадков или талых вод. Система дренажа открытого типа представлена в виде канав и траншей.
• Закрытый (глубинный) – в укладке используются трубы с перфорацией, которые закладываются на определенную глубину в предварительно подготовленную траншею. Главной функцией является отвод грунтовой воды и защита фундамента дома.

Материалы, необходимые для укладки закрытой дренажной системы

Процесс установки дренажной системы достаточно трудоемкий и требует основательной подготовки. Из сыпучих строительных материалов понадобятся:

• Песок. В дренажных работах в основном используется речной песок. Его главной функцией является создание фильтрационной подушки вокруг дренажной трубы.
• Щебень. Для обустройства системы понадобится средняя и крупная фракция. Назначение щебня заключается в формировании устойчивого слоя для предотвращения проникновения грязи и крупных частей грунта. Кроме того, щебень препятствует излишнему давлению почвы на гофрированную трубу.

Основные материалы:

• дренажные насосы. Применяются только в случае значительного подтопления участка подземными водами. Способствуют механическому водоотводу;
• дренажные трубы. С их помощью формируется основная система водоотведения. Количество и диаметр зависит от сложности схемы закладки. Наиболее часто для дренажа используются пластиковые трубы;
• геотекстиль – защищает дренажную трубу от загрязнения грунтом. Как правило, применяется флизелин или дорнит. Помимо прочности оба вида текстиля обладают фильтрующей способностью;
• сединительные муфты – необходимы для крепления между собой дренажных труб.

Как правило, дренажная система нуждается в периодической очистке, для этого по ее периметру устанавливаются смотровые колодцы. А для сбора воды в систему монтируется коллекторный колодец.

Укладка дренажных труб своими руками, как укладывать правильно

Вода может быть не только источником жизни для растений, но и причиной их гибели при условии переизбытка влаги. Также большое количество стоков на приусадебном участке способно разрушить фундамент строений, расположенных на нем. Поэтому так важно обустроить дренажную систему, которая отведет излишки жидкости с территории участка. Для этого потребуется укладка дренажных труб своими руками, если принято решение выполнить данную работу самостоятельно. Выполнить монтаж системы дренажа несложно.

Зачем нужен дренаж

Если при строительстве дома не предусмотреть обустройство дренажной конструкции, то в дальнейшем имеется большая вероятность того, что придется решать проблему с разрушением фундамента и благоустройством придомовой территории.

На практике владельца участка должен насторожить ряд признаков наличия избыточной влаги, которые свидетельствуют о необходимости обустроить дренаж:

• на участке большое количество влаголюбивых растений;
• периодическое появление или постоянное наличие в подвалах и погребах построек грунтовых вод;
• образование после дождя плохо подсыхающих луж.

Но как показывает практика, отсутствие вышеназванных признаков не свидетельствует о том, что не существует проблем с переувлажнением и о том, что они не появятся в дальнейшем. Оптимальным решением может стать консультация специалиста, который определит степень увлажнения почвы на местности и необходимость проведения дренажных работ.

Варианты устройства дренажной системы

Решая, как укладывать дренажные трубы, следует знать о существовании нескольких способов создания водоотводящих конструкций:

Траншеи с щебнем и песком. Дренажная система закрытого типа – это выкопанные в земле канавы и траншеи, которые заполняют слоем щебня, а сверху насыпают песок. Часто на приусадебных участках используют эффективную конструкцию под названием «елочка» – к центральной магистрали подводят второстепенные трубопроводы.

При этом укладку основной дренажной трубы укладывают с уклоном, направленным к водосбору. Между дренами расстояние зависит от состояния и состава грунта. На глинистых почвах – это максимум 10 метров, на суглинистых – 20 метров, а на песчаных – 50 метров.
Открытые дренажные канавы. Такой способ отличается простотой и дешевизной. Для создания дренажа выкапывают канавки, имеющие ширину 50 и глубину примерно 70 сантиметров, расположив их по периметру приусадебного участка. Бортики в дренаже следует делать скошенными, соблюдая 30-градусный угол. Сброс жидкости из дренажной системы выполняется в накопительную водосточную траншею.

Основной недостаток такой конструкции – неэстетичный вид, нарушающий дизайнерское решение ландшафта участка.
Система с применением перфорированных труб. Это наиболее распространенная технология укладки дренажных труб. Благодаря глубинному дренажу, появляется возможность отвести грунтовые воды, которые высоко залегают. В подготовленные траншеи укладывают керамические или асбестоцементные трубы с предварительно высверленными в них отверстиями соответствующей формы и диаметра (прочитайте также: “Дренажная труба своими руками – устройство и монтаж на примерах”).

Более удобным вариантом является использование пластиковых изделий с перфорацией или монтаж уже полностью готовых систем, которые имеются в продаже.
Системы с дренажными лотками. Их применяют при обустройстве поверхностного дренажа, позволяющего отвести с участка стоки после выпадения или таяния атмосферных осадков. Для сооружения системы используют специальные лотки, которые производят из пластика (современный вариант) или модифицированного бетона.

Канавки прокладывают от места водосбора к месту сброса с уклоном около 2-3 градусов. В них помещают дренажные лотки, бортики которых должны располагаться на уровне грунта. При расположении участка на возвышенности открытого типа, дренажные канавки следует выкопать поперек склона, благодаря чему удается перехватывать стекающие сверху вниз водяные потоки.

Монтаж перфорированных труб

До того, как выполняется установка дренажных труб, делают расчеты и выбираются стройматериалы.

Для вычислений нужны данные относительно:

• посезонного уровня грунтовых вод;
• характеристики почвы и структуры грунта;
• объема влаги, находящейся в виде паводковых вод и атмосферных осадков.

Всю эту информацию можно запросить в региональном отделении земельных ресурсов. На основании полученных данных специалисты сделают расчеты и узнают необходимую глубину траншей и размеры труб.

Когда выполняется укладка дренажных труб своими руками, следует отдать предпочтение изделиям из пластмассы. Устройство пластмассовых труб отличается простотой – они имеют два слоя из полиэтилена или ПВХ, благодаря чему изделия прослужат минимум 50 лет даже при условии их монтажа на большой глубине. В каждом отдельном случае глубина дренажной трубы определяется по ситуации.

Двухслойная конструкция обеспечивает самоочистку внутренней поверхности и препятствует засорению труб. Для предотвращения засорения перфорации выполняется укладка дренажных труб с геотекстилем или полотном из кокосового волокна, которым их оборачивают.

Порядок укладки дренажных труб своими руками

На дне канавы выкладывают подушку из песка и щебня. Толщина песчаного слоя должна составлять 10 сантиметров, его хорошо уплотняют. Затем насыпают 20-сантиметровый слой щебня.

Трубы, обернутые геотканью, укладывают на подушку. Соединение дренажных труб выполняют при помощи специальных муфт.

Когда трубы смонтированы, проверяют их уклон, натянув для этого вдоль трубопровода обычный шнур.

В местах поворота магистрали и на участках с изменением угла уклона обустраивают смотровые колодцы с крышками. Они необходимы для контроля и чистки системы дренажа.

На завершающем этапе выполняют обратную засыпку – выполняя все действия в обратном порядке. Сверху труб насыпают слоями щебень, песок и грунт, ранее вынутый из канавы. Поверх при желании укладывают дерн.

Вывод стоков делают в дождевую канализацию или открытый водный объект. В обоих случаях на окончание выводных труб устанавливают обратный клапан. Если невозможно обеспечить такой вывод, устраивают сборный колодец, из которого по мере его наполнения нужно откачивать собравшуюся жидкость.

В процессе монтажа необходимо избегать наиболее распространенных ошибок, приводящих к нарушению работы дренажной конструкции, среди которых:

• несоответствие глубины вырытой траншеи потребностям системы, что может завершиться нарушением водного баланса на приусадебном участке;
• использование дренажных труб не того типа, который следовало выбрать. В итоге построенная конструкция быстро выйдет из строя;
• неверно выполненный угол наклона дренажа. Это приводит к неправильной работе системы, а на местности возникают серьезные проблемы с соблюдением водного режима.

Если укладку дренажных труб можно сделать самостоятельно, то доверить проведение расчетов и составление схемы следует специалистам. Выполняя достаточно простую работу, необходимо следовать инструкции, обращая особенное внимание на угол уклона системы, на надежность соединения элементов, правильность обустройства смотровых колодцев.

Дренажная труба 110 в фильтре геотекстиль: плюсы и минусы, область применения, виды и цены

На чтение: 4 минуты Нет времени?

Понижение уровня грунтовых вод и защита от их пагубного действия фундаментов – важная составляющая строительства загородного дома. Для создания дренажной системы сегодня в основном используются пластиковые трубы перфорированного типа: гладкие и гофрированные, одно- и двухслойные. Что касается диаметра, то львиную долю реализации в магазинах занимает дренажная труба 110 в фильтре геотекстиль. О ней и поговорим в сегодняшнем обзоре.

Читайте в статье

Геотекстиль для дренажа загородного участка

Начнем сначала именно с геотекстиля, как с основного фильтрующего материала для дренажа. Это нетканое полотно, изготовленное из полиэстера или полипропилена. Оно не гниет, не рвется, не коррозирует, поэтому срок его эксплуатации считается практически неограниченным. На самом деле это фильтрующий материал, который задерживает самые мельчайшие частички, пропуская через себя воды.

Поэтому, сооружая дренажную систему, геотекстиль используют в качестве защитного слоя, который должен сдерживать крупинки грунта, чтобы они не проникали в трубную разводку. Понятно, что попадая в трубу, грунт начинает в ней откладываться слоями, закупоривая ее основательно. То есть, происходит заиливание дренажа.

Еще совсем недавно использование геотекстиля в дренажной системе заключалось в следующем:

1. Его застилали в подготовленные траншеи так, чтобы ширины полотна хватило на обертывание самой дренажной трубы и толстого слоя щебня. Поэтому предварительно этот размер рассчитывался точно.
2. Затем на геотекстиль засыпался щебень толщиною 15 см.
3. Поверх укладывалась перфорированная труба.
4. Сверху еще насыпался щебеночный слой толщиною 15 см.
5. А уже затем производилось обертывание полотном с креплением краев материала.
6. Последний этап – засыпка траншеи грунтом.

Послойная схема закладки дренажа

Процесс закладки дренажа всегда был непростым и трудоемким. Сегодня все это в прошлом, потому что производители стали предлагать дренажные трубы с геотекстилем. То есть, их прямо на заводе оборачивают нетканым полотном, оставляя лишь свободными концы для соединения участков.

Преимущества и недостатки дренажных труб в геотекстиле

Сам по себе фильтрующий материал, которым оборачиваются дренажные трубы, нельзя рассматривать, как отдельный элемент, от самих труб. То есть, все плюсы и минусы пластиковых трубных изделий в полной мере касаются и их модификаций. Тем более, обернутых нетканым полимерным полотном, у которого своих достоинств много.

Итак, вот основные достоинства дренажной трубы 110 мм, обернутой в геотекстиль:

• гарантированный срок службы – 50 лет;
• малый удельный вес, что упрощает их перенос, перевозку, складирование и производство работ;
• спокойно выдерживают значительные перепады температур от -40°С до +90°С;
• гладкая внутренняя поверхность, что создает условия невозможности образования грязевых наслоений;
• невысокая цена.

К этим положительным качествам добавим еще одно – это несущая способность. Здесь надо обозначить, что дренажные трубы разделяются по этому показателю на несколько категорий, где самая низшая – SN2, высшая – SN16. Первую можно укладывать на глубину 2 м. Для некоторых регионов это недостаточно, чтобы обеспечить отвод воды. Поэтому чаще всего на загородных участках используют дренажные трубы 110 мм в фильтре с жесткостью SN3 или 4, которые можно укладывать на глубину до 5 м.

Теперь о самом геотекстиле, а точнее, дополнения к его положительным характеристикам. Основная из них – это фильтрующая способность. Она варьируется в диапазоне 10÷450 мкм. Все зависит от плотности полотна. Для сравнения можно привести фильтрующую способность соломенного настила, которая равна 12000 мкм, или песка – 5000 мкм.

Низкая проникающая способность геотекстиля

Что касается недостатков, то в первую очередь необходимо отметить, что со временем полотно все равно станет забиваться частичками грунта, отчего скорость фильтрации начнет падать. То есть, вода будет просачиваться, но в небольших количествах. Конечно, это каким-то образом скажется на дренаже, но не так сильно. Во всяком случае, свои гарантированные 50 лет дренажные трубы в геотекстиле отработают верой и правдой.

На каких участках используются трубы с геотекстилем

В принципе, каких-то определенных строгих правил по выбору типа грунта нет. Но есть некоторые требования, которые можно игнорировать:

1. Если на участке грунт песчаный, то есть, он сам является фильтрующим, то трубу с геотекстилем можно щебнем не засыпать. Но ради предосторожности это все равно делают.
2. Суглинистые почвы – обязательно используется щебеночная подсыпка толщиною 15 см.
3. Глинистые – также применяется щебеночный слой толщиною не меньше 20 см.

Дренаж с подсыпкой

Правила укладки дренажных труб с геотекстилем

В основе монтажа дренажной системы лежит процесс сооружения дрен. Это траншеи, выкопанные ниже уровня пролегания грунтовых вод минимум на 20 см.

Внимание! Копать дренаж надо в самый сухой сезон, то есть летом, чтобы УГВ бы на самом низком уровне.

Монтаж дренажной системы

Ширина нижней части траншей должна быть на 40÷50 см больше, чем диаметр труб. В нашем случае это 60 см.

1. Дно траншеи засыпается слоем крупнозернистого песка или мелкой щебенкой (размер гранул 5÷20 мм). Именно на этой стадии выставляется угол наклона дренажной системы от дома к сборочному колодцу, в котором будет собираться вода для вывода за пределы участка. Значение уклона 5÷7 мм на один метр длины дрены.
2. Укладывается труба в геотекстиле.
3. Сверху уложенной трубы делается посыпка песком или щебнем.
4. Все участки дренажа соединяются между собой фитингами: тройниками и крестовинами. Прямолинейные участки двусторонними муфтами.
5. Засыпка грунтом, который насыпается с выступом над землей. Со временем он утрамбуется в траншее и станет ровным с рельефом участка.

Внимание! В производстве дренажных труб с фильтрующим слоем используется геотекстиль толщиной 1,7 мм. Поэтому при проведении монтажных работ надо очень бережно относиться ко всем материалам. Нельзя трубы волочить по земле или бросать при разгрузке. Тонкий фильтрующий элемент не сможет выдержать таких нагрузок. Он просто порвется, после чего придется проводить ремонтные работы: покупать отдельно геотекстиль и наматывать его на поврежденный участок с креплением проволокой или скотчем.

Статья по теме:

Дренаж на дачном участке. Чтобы исключить ошибки, надо внимательно ознакомиться с различными методиками, тематическими конструкциями, современными материалами. Полученные знания пригодятся для выполнения работ собственными силами и обеспечить тщательный контроль действий нанятых специалистов. Обо всем этом подробнее в данной публикации.

Что лучше – геотекстиль или кокосовое волокно

Производители дренажных труб сегодня предлагают еще одну разновидность в плане дополнения фильтрующего слоя – это трубы, обмотанные кокосовым волокном. Этот вариант фильтрационного слоя давно используют в Европе, там считают, что он на сегодняшний день лучший. Чтобы расставить все точки над «i» сделаем сравнительный анализ двух материалов.

Показатели	Труба с геотекстилем	С кокосовым волокном
Цена за 1 пог. м, руб.	70	290
Подсыпка щебнем	Требуется	Не требуется
Цена щебня мелкой фракции, руб./м³	2500	— –
Фильтрующая способность, мкм	450	700

Дренажная труба с кокосовым волокном

То есть, получается так, что трубы с геотекстилем сами стоят дешевле своих аналогов с оболочкой из кокосового волокна. Но если судить по дополнительным затратам, то они приблизительно на 20÷30% выходят дороже. К тому же необходимо добавить, что кокосовый фильтрующий материал обладает 3D структурой, то есть объемной. Именно потому у нее такая высокая фильтрующая способность.

Есть еще одна позиция, о которой не всегда говорят производители. Это грунты, в которых лучше всего устанавливать ту или другую модель. Трубы с геотекстилем лучше укладывать в песчаные и супесчаные почвы, с кокосовым фильтром в глинистые, суглинки и торфяники.

Статья по теме:

Дренажные трубы для отвода грунтовых вод. В публикации мы рассмотрим материалы, из которых могут быть изготовлены изделия, разновидности труб, основных производителей, средние цены, а также правила организации дренажной системы, которые необходимо знать.

Производители и цены на дренажные трубы 110 мм в фильтре геотекстиля

Сегодня в России большой кластер производителей, которые занимаются производством пластиковых труб разного назначения. Потому что это востребованный материал, без которого не обходится ни одно строительство. А значит, потребности на них огромны. Каждый производитель в своем ассортименте обязательно имеет дренажные трубы с фильтрационным слоем и без такового.

Говорить о популярных производителях не имеет смысла, потому что в каждом регионе действуют и большие заводы, и маленькие цеха, которые торгуют своей продукцией, и проблем в этом у них нет. При этом цена дренажной трубы 110 мм в фильтре геотекстиля практически у всех одинаковая – 70 руб./пог. м с некоторыми отклонениями в большую или меньшую сторону. Но данные отклонения незначительны.

Единственное, чем могут отличаться цены дренажных труб 110 мм диаметра друг от друга, это использованием разного геотекстиля, собственной формы и количеством слоев.

Характеристики	Цена, руб.
С геотекстилем марки Сибур	60
С геотекстилем марки Typar	80
Труба однослойная	65
Двухслойная	120
Двухслойная с геотекстилем Typar	160

Из таблицы видно, что именно геотекстиль, как фильтрующий элемент, добавляет значительную стоимость трубному изделию. Особенно это относится к его марке Typar, которая поступает в Россию из Люксембурга от компании «DuPont». Поэтому и цена у изделия такая высокая. Но строители, особенно дорожники, давно знакомы с материалом этой марки, и отзывы о ней только положительные.

Что касается геотекстиля Сибур, то это продукт известного российского производителя из города Сургут «Сибур-Геотекстиль». Эта марка давно себя зарекомендовала, поэтому производители дренажных труб используют его в качестве фильтрующего слоя с отличными техническими и эксплуатационными характеристиками. Сегодня компания является владельцем еще двух заводов, расположенных в тульской области и г. Кемерово, что позволяет отойти от лишних издержек, связанных с транспортными расходами.

Ко всему вышесказанному необходимо добавить, что при выборе труб для дренажа надо учитывать и глубину их заложения. Чем ближе к поверхности почвы будет производиться укладка, тем проще проводить работы, тем меньше материальные затраты. Но, как показывает практика, чаще всего средняя глубина заложения составляет 2 м, если говорить о дренаже грунтовых вод, а не ливневых. Поэтому рекомендуется для этого использовать гофрированные трубы, которые в продажу поступают в бухтах по 50 м. Это в первую очередь удобно в плане монтажа без большого количества стыков, плюс возможность избегать подрезки на изгибах и поворотах, ведь такие изделия из полиэтилена являются гибкими.

Как просто, быстро и результативно убрать плесень в ванной на герметике?

Использование герметика в ванной – неотъемлемая составляющая проведения сантехнических работ.

Избыток влаги в комнате, плохое естественное освещение приводят к появлению плесени даже в неожиданных местах, в том числе на герметике.

Решить проблему возможно собственными силами, используя проверенные рецепты или покупные средства бытовой химии. Как удалить плесень, расскажем в статье.

В чем опасность черного грибка?

Больше всего от грибка страдают дети, пожилые и люди со сниженным иммунитетом. Опасность связана с отрицательным воздействием на здоровье.

Проблемы, к которым приводит развитие грибка в ванной:

• астма;
• воспаление легких и другие нарушения со стороны органов дыхания;
• тошнота;
• нарушение аппетита;
• обострение аллергических проявлений;
• дерматологические и другие патологии.

С герметика, служащего для гидроизоляции, патогенная флора может попадать на банные принадлежности, скапливаться в воздухе. Кроме влияния на здоровье домочадцев, плесень губительно воздействует на инженерные конструкции, разрушая материалы.

Зная обо всех этих особенностях, с грибком на герметике следует бороться тщательно, и желательно на начальных стадиях. Нельзя допускать разрастания колоний грибков.

Методы ликвидации в ванной комнате и душе

Существует несколько методик, как справиться с плесенью, возникшей на герметике. Один из факторов успешной борьбы с грибком в ванной – определение источника проблемы, и его устранение. А после очистки от патогенной флоры важно проводить профилактическую обработку гидроизоляции, чтобы не допускать разрастания патогенных микроорганизмов в будущем.

Такая предосторожность связана с отбеливающим эффектом, который дает большинство используемых средств.

Все работы следует делать в хозяйственных резиновых перчатках, защищающих руки от контакта с агрессивными химикатами. Применение респиратора предотвратит попадание патогенной флоры в дыхательные пути. Для обработки труднодоступных мест лучше, и удобнее, использовать небольшие щетки, а не губки.

Чистящий порошок и белизна: удачное сочетание

Справиться с выведением грибка с герметика поможет даже обычный чистящий порошкообразный препарат.

Для составления средства понадобятся:

• чистящий порошок;
• белизна;
• губка;
• вода.

Порядок проведения:

1. Приготовить теплую воду.
2. Развести в ней небольшой объем порошка.
3. Используя губку, провести качественную обработку пораженных мест.
4. Смыть состав водой.
5. На герметик нанести неразбавленную белизну.
6. Выдержать 15 минут.
7. Потереть губкой места, которые были в работе.
8. Смыть водой.
9. Просушить герметик.

От эффективности и качества обработки напрямую будет зависеть конечный результат. Если плесень в некоторых местах осталась после проведенных работ, уборку нужно будет повторить.

Комбинация соды и уксуса

Для устранения плесени, как один из вариантов, можно сделать пенообразное чистящее средство на основе соды и уксуса. На 1 литр воды нужно взять 1/10 пачки соды и 20 грамм столового уксуса.

Подготовленная смесь безопасна, и достаточна действенна. Кроме герметика, этим составом можно обработать кафель и другие поверхности. Такая дезинфекция обеззараживает поверхность, борется с плесенью и очищает от загрязнений.

Уксус, борная кислота и перекись водорода

Если плесневым грибком поражена большая территория герметика, можно использовать смесь на основе нескольких активных компонентов.

Для этого потребуется:

• 4 части воды;
• по 2 части перекиси водорода и столько же столового уксуса;
• 1 часть борной кислоты.

Процесс чистки:

1. В миске смешать все ингредиенты.
2. Прогреть жидкость до 50º.
3. Губкой смочить пораженные участки.
4. Выдержать 30 минут.
5. Смыть водой.

Как убрать перекисью водорода?

Для устранения грибковых колоний на небольших участках можно использовать обычную аптечную перекись водорода.

Бура – доступное народное средство

К безопасным для здоровья народным способам борьбы с плесенью на герметике относится обработка бурой. Это – один из безопасных методов очистки ванной комнаты.

Для приготовления состава берут на одну часть буры 10 частей воды. Применяя губку, следует нанести чистящий состав, и оставить его на поверхности на 30 минут.

После этого герметик промывают водой и насухо вытирают. Обработка раствором – одно из наиболее простых решений.

Нашатырь

Нашатырный спирт для очистки поверхностей можно использовать не только в составе смесей, но и как моно-средство. Для этого активный компонент разводят в равных с водой пропорциях, и наносят на герметик, пораженный плесенью.

Выдержать раствор на поверхности следует 60 минут. По прошествии этого периода, герметик промывают водой и высушивают.

Эфирное масло чайного дерева

Как еще можно удалить плесень в ванной с герметика? Масло чайного дерева используется в косметологии и медицине. Еще одно его применение – устранение плесени с герметика и других поверхностей.

Удобно, что после обработки такое средство можно не смывать. Минус применения – высокая цена на натуральное эфирное масло.

Химические вещества

Кроме растворов, которые можно сделать самостоятельно, высокую эффективность дают химические средства. Их можно приобрести в хозяйственных отделах магазинов.

Как правило, емкости с химическим средством имеют объем не менее полулитра и встроенный распылитель.

Такое устройство флакона позволяет распылять средство равномерно, попадая в труднодоступные места.

На упаковке каждого чистящего средства указывается способ использования. Распыление проводится равномерно по поверхности герметика. После выдерживания определенного времени, необходимого для реакции, проводится чистка щеткой.

Сillit Bang антипятна

Это жидкое средство выпускается во флаконах объемом 750 мл. Средняя стоимость Сillit Bang достаточно большая – 320 рублей.

Для обычной уборки достаточно оставить средство на поверхности на 5 минут, а для устранения грибка и колоний плесени необходимое время воздействия – четверть часа. После этого Сillit Bang смывают водой.

ASTONISH Mould & Mildew Remover

Выпускается чистящее средство ASTONISH Mould & Mildew Remover во флаконах объемом 750 мл. Стоимость на этот препарат ниже, чем на предыдущий, находится в районе 270 рублей.

В составе ASTONISH есть хлор. Предназначено средство для эффективного устранения плесени без необходимости усиленного трения. Может применяться на различных поверхностях.

Для того чтобы ASTONISH подействовал, достаточно оставить его всего на 3 или 4 минуты, после чего промыть место нанесения губкой.

Veksa Bathroom cleaner

Данное средство бытовой химии предназначено для очистки и отбеливания поверхностей, имеет в составе хлор. Оно имеет демократичную цену – от 100 рублей за упаковку в 500 мл. Для обычной регулярной уборки Veksa Bathroom cleaner предварительно разводят в воде.

Для обработки Veksa Bathroom cleaner наносят примерно на четверть часа, после чего проводится чистка щеткой. Если после смывания средства водой необходимый результат не достигается, обработку следует повторить. Нельзя допускать полного высыхания препарата на поверхности герметика.

Unicum

Спрей Unicum предназначен непосредственно для удаления плесени с различных поверхностей. Объем флакона – 750 мл, стоимость его порядка 260 рублей.

Активные компоненты препарата эффективно проникают в трещины и зазоры между герметиком и кафелем или ванной, что позволяет за одно применение устранить патогенные организмы.

Если колония грибка большая, то может понадобиться повторная обработка.

Изоцид (IZOCID ANTI-MOLD)

Изоцид – препарат бытовой химии, который ориентирован на использование против грибка и плесени. Объем флакона – 500 мл. Расход у данного средства экономный. Несмотря на цену (от 260 рублей), IZOCID себя полностью оправдывает. Можно использовать средство снаружи и внутри здания.

Если проблема вернулась

Если, несмотря на все предпринятые меры по очистке герметика от плесени, сделать это не удалось, вероятно, грибок проник в глубокие слои состава. Для его устранения понадобится удалить, как минимум, верхний слой гидроизоляции, и нанести новый, с противогрибковым эффектом.

До нанесения нового герметика поверхность нужно обработать:

• очистить от мусора;
• продезинфицировать, например, изопропиловым спиртом.

Все этапы подготовки и нанесения гидроизоляции необходимо выполнять очень тщательно. После обработки спиртом нужно подождать 30 минут, чтоб закрепить эффект.

Гидроизоляцию нужно наносить только на полностью сухую поверхность. После заполнения шва герметиком необходимо выдержать необходимое время, не допуская попадания влаги на его поверхность.

5 важных советов по профилактике

Поборов плесень в ванной, важно не допустить его повторного появления. Для этого рекомендуется взять на вооружение следующие правила:

1. Наладить в ванной комнате хорошую циркуляцию воздуха.
2. После водных процедур и стирок все мокрые поверхности следует насухо вытирать. Особое внимание должно уделяться стыкам, щелям и другим местам, в которых скапливается влага.
3. Не следует допускать скопления мокрых вещей в ванной, в том числе с целью просушки. Следует устранить все источники повышенной влажности в помещении.
4. Периодически во время уборки в ванной нужно протирать герметик уксусом или его водным раствором.
5. Стены, пол и потолок не должны содержать трещины. Все имеющиеся дефекты поверхностей должны быть устранены.

Заключение

Ванная – помещение многофункциональное, которым пользуются для гигиенических процедур и стирки. Для того, чтобы в этой комнате было чисто, не образовывалась плесень, важно регулярно проводить обработку специальными средствами.