Монтаж балконного блока с дверью

Балконная дверь: выбираем, устанавливаем, улучшаем

Перефразируя классика великой русской литературы, можно сказать, что каждая неудачная балконная дверь в домах участников FORUMHOUSE неудачна по-своему. Одна провисает, цепляясь за нижнюю защелку, другая беспрепятственно пропускает в дом уличный шум, и это не смотря на двойной стеклопакет, третья внезапно начала гудеть и посвистывать, четвертая просто бесит.

Металлопластиковые двери – бесят! (конкретно мои).

Мы расскажем вам, что делают в этих случаях участники нашего портала и как они не допускают возникновения таких ситуаций.

Содержание:

• Виды балконных дверей.
• Штульповые двустворчатые балконные двери.
• Двустворчатые балконные двери с импостом.
• Французская балконная дверь с импостом.
• Французская балконная дверь без импоста.
• Дешевая фурнитура на хорошем профиле.
• Признаки некачественного монтажа балконной двери.
• Нужен ли балконной двери поворотно-откидной механизм.
• Как устранить неполадки балконной двери.
• Профилактика неисправностей балконной двери.

Виды балконных дверей

Прежде, чем разбирать конкретные кейсы, освежим в памяти теорию. Мы знаем, что все балконные двери мира можно разделить по материалу изготовления, а также на:

• стандартные, в нижней части которых сэндвич-панель, а в верхней стеклопакет;

• стандартные с остекленным низом;

• двери со сплошным остеклением, без перегородок;

• французские двери – балконный блок до самого пола

Также есть классификация балконных дверей по способу открывания. Различают поворотные двери, которые могут открываться как в комнату, так и на балкон, поворотные двери с откидным механизмом и раздвижные, или складывающиеся «гармошкой».

В большом проеме устанавливают двери с двумя створками, причем открываться могут как обе створки, так и одна. В первом случае створки опираются на разделяющий их вертикальный импост (перемычку из пластика с металлическим усилением внутри), во втором неподвижная створка, в сущности, служит еще одним дополнительным окном.

Створки двойных балконных дверей, в которых отсутствует импост, опираются друг на друга, а закрываются благодаря штульпу, который прочно фиксирует двери в центре соединения створок. Штульповые двери нередко устанавливают в домах с широким проемом для балконной двери. Многим нравится, что их можно широко распахнуть, и вид не будет испорчен импостом, а также что можно легко вносить-выносить объемную мебель.

У каждой из этих дверей есть свои плюсы и минусы, сильные и слабые стороны. Например, жизнь в комнате со сплошной стеклянной дверью внезапно может оказаться не такой уж безоблачной.

Балконную дверь сменил на полностью стеклянную. Красиво, но видно, как я в трусах стою у стеклянной двери. Думаю что-то наклеить или нанести на стекло снизу.

Шульп или вертикальный импост, как определиться

В доме участника нашего портала с ником дачник123 выход на отапливаемую лоджию осуществлялся через большой проем от пола почти до самого потолка высотой 2420 мм и шириной 1640 мм. Несмотря на толстые стены лоджии и двойной стеклопакет в ее окне, с улицы доносился каждый шорох, так что решено было перекрыть этот проем. Дачник123 рассматривал два варианта: на всю высоту проема штульповую распашную дверь с оконными петлями, с открыванием в комнату с однокамерным стеклопакетом 4-16-4, или две балконные двери с импостом посередине. Кроме того, было сложно определиться с выбором профиля.

Тем не менее, Дачнику 123 посоветовали установить именно ее.

У вас получится две нитки остекления, и между ними большое расстояние, а это очень сильно снизит шум.

Но вот от чего его категорически предостерегли – так это от створок высотой 2420 мм. Не смотря на то, что это дверь в помещении с довольно легким стеклопакетом, это неподходящий размер для балконной двери ПВХ и даже для входной группы, «хоть всю ее петлями усыпь». Створки до потолка были бы возможны, если бы речь шла об алюминиевом профиле, но это слишком дорого. Для штульповой двери ПВХ хорошим выходом станет глухая фрамуга сверху.

Также балконные двери не нуждаются в толстых многокамерных профилях.

Но проверить, какой толщины металл ставится при сборке, невозможно. Теоретически он может быть любым, поэтому правильным будет искать сборщиков, которые дорожат своей репутацией и которым будет невыгодно «советь в дверь все подряд».

Французское окно с дверью – нужен ли горизонтальный импост

Вот история BASic37: в проеме шириной 2180 мм и высотой 2100 мм он запланировал сделать французское окно с выходом на террасу (дверь с поворотно-откидным механизмом). По ширине проем будет разделен на три равных части, примерно по 727 мм, в центре – дверь, по бокам – глухие окна. Производитель оказался непреодолимым препятствием на пути к мечте.

Предлагает разделить все части (или, как минимум, дверную) горизонтальным импостом, иначе отказывается от гарантии.

Понятно, что при варианте с импостом придется жертвовать внешним видом, и смысл французского окна отчасти теряется. Точно ли дверь провиснет без импоста, и можно ли найти другие варианты усиления?

Исполнение балконной двери зависит от ее характеристик, поэтому балконный комплекс должен быть хорошо продуман. Двухкамерная дверь без перемычки, да еще, как у BASic37, оснащенная поворотно-откидным механизмом – это тяжелая конструкция, и, если ее дополнительно не укрепить импостом, то в ходе эксплуатации она, скорее всего, просядет под своим весом. Возникнут проблемы с фурнитурой, дверь будет «чиркать» по порожку, заклиниваться и т.д. – постоянно придется все это исправлять. Как скоро проявятся эти проблемы, зависит от армирования профиля, чем слабее армирование, тем раньше.

Нам производитель окон точно так же сказал, мы согласились, и все остальные окна сделали аналогично, с импостом, т. к. они достаточно высокие.

Как получилось, мы можем увидеть на фотографии ниже.

В то же время, многие участники нашего портала отказываются жертвовать внешним видом французского окна. Вот, например, пятиметровой ширины пролет в доме участника FORUMHOUSE Gippen (крайний слева проем открывается).

Участник FORUMHOUSE Виктор_Леннон считает, что усилить французскую дверь можно, если использовать дверной, а не оконный профиль с армирующим вкладышем прямоугольного сечения толщиной 2 мм, с проваркой стыка по длине.

C дверными петлями сложнее, но. поставить 4 штуки, например.

Вот как сделано французское окно с дверью у самого Виктора:

У меня вообще кошмар стоит, ширина 2000, высота 2300, профиль оконный, фурнитура оконная, дверь расклинил сам, живая, летом эксплуатация интенсивная.

Дешевая фурнитура на хорошем профиле

Наверное, каждый из нас в своей жизни встречал поразительные примеры установки дешевой фурнитуры на очень хороший профиль. Этим нередко грешат многие сборщики, и в результате домовладелец оказывается доведен буквально до цугундера.

Такая история вышла, например, с участником нашего портала Землеюзером, который в один непрекрасный момент обнаружил, что балконные металлопластиковые двери его по-настоящему бесят, потому что постоянно провисают и зацепляют нижнюю защелку. После подкручивания зазор становится нормальным, но уже на следующий день все повторяется снова.

Уже раза четыре подкручивал, боюсь, скоро подкручивалка закончится.

В поисках причины такого поведения Земелюзер перебрал все варианты: то ли двери такие тяжелые, что их нельзя оставлять открытыми, то ли жара так влияет, то ли дом ведет… Но, как ему объяснили компетентные в вопросе коллеги по FORUMHOUSE, причиной провисания дверей балконных блоков чаще всего являются не климат или неправильная эксплуатация, а низкое качество фурнитуры. В этом случае следует обратиться в компанию, в которой вы покупали двери, и потребовать замены фурнитуры или дверей – вопрос стопроцентно будет решен в вашу пользу.

Пример Землеюзера подтверждает, что от качества фурнитуры напрямую зависит надежность балконного блока. Люди, которых не назовешь новичками в этой жизни, заказывая блок, всегда требуют сертификаты на ручки, запорные и прочие механизмы.

Уместно хорошо подумать о необходимости поворотно-откидного механизма балконной двери. С одной стороны, правильно отрегулированный микролифт в поворотно-откидной створке отчасти разгружает петли и не допускает провисания. С другой, для проветривания дверь использовать все равно неудобно. Из балконной двери, откинутой для проветривания, всегда нещадно дует по ногам, теплопотери при откинутой высокой двери просто гигантские, поэтому специалисты часто рекомендуют сделать поворотно-откидную створку с ограничителем открывания в оконном блоке, а дверь пусть будет поворотной.

Как устранить неисправности балконной двери

Вы можете посмотреть наш мастер-класс по правильной установке оконных блоков. Если будете устанавливать балконный блок не сами, то вам пригодится короткий список критериев качественно установленной двери.

1. Качественно смонтированная дверь одинаково плотно прижата к коробке по всему периметру.
2. Створки не смещены.
3. Створки не открываются и не закрываются произвольно.

Что должно сразу насторожить, так это сквозняки, это самый явный признак того, что створки двери прижаты неплотно. Проверить можно с помощью тетрадного листа, зажмите его в дверях и потяните. В месте, где створки прижаты плохо, лист будет вытягиваться очень легко.

Перекосы выявляются описанным выше методом участника нашего портала IRONMAN: отчеркните створку карандашом, если линия не параллельна раме, значит, допущен перекос.

Если, открываясь, дверь задевает порог – это признак провисания и некачественной фурнитуры; если среднюю часть профиля, то мы имеем дело с боковым смещением.

Участник нашего портала vertyxai жалуется, что при открывании балконная дверь не фиксируется в верхней петле, откидывается. Шпонка на пластине, которая соединяет петлю и дверь, перестала цепляться за направляющие на двери.

Я не одинок – у товарища идентичный случай, только окна попроще.

Отрегулировать дверь можно самим – на фурнитуре есть регулировочные винты (звездочка или шестигранник). Карандашом по раме отчеркните дверь – зазор должен быть везде одинаковым, по карандашному следу станет понятно, в какую сторону подтягивать.

Хотя результат и так известен: снизу приподнять, верх подтянуть в сторону петли.

Как не устранять неисправности балконной двери

Лучшее лечение – это профилактика. Вам не придется ничего регулировать, если сразу принять ряд профилактических мер. Во-первых, как уже говорилось, нужно следить за соответствием веса дверных створок эксплуатационным характеристикам фурнитуры. Если фурнитура качественная, она выдержит створку, которая весит до 130 килограммов.

Во-вторых, срок службы балконной двери можно продлить установкой дополнительной фурнитуры. Так, на тяжелую дверь с двухкамерным стеклопакетом настоятельно рекомендуется устанавливать микролифт, хотя бы самый простой.

В-третьих, хорошую службу балконной двери сослужит ограничитель открывания, который поможет избежать провисания.

Успехов! И имейте в виду, что на правильную работу дверей (особенно штульповых), будь то балконные или входные, очень сильно влияет качество их монтажа.

На FORUMHOUSE вы сможете прочитать статью про то, какие виды раздвижных систем используются при остеклении веранды-трансформера, найдете любую информацию о безрамном остеклении, сможете посмотреть видео- мастер-класс про монтаж оконного блока.

Технология самостоятельной установки пластикового окна и балконной двери

При необходимости можно вставить новый балконный блок самостоятельно. Установка пластикового окна и балконной двери может быть выполнена силами одного человека, но удобнее это делать вдвоем.

Инструменты и материалы

Инструменты для установки пластиковых балконных дверей с окнами:

• лом;
• ножовка;
• дрель или перфоратор;
• отвертка;
• шуруповерт (заменяется отверткой);
• уровень;
• молоток обычный;
• молоток резиновый;
• строительный нож;
• ножницы по металлу.

Дополнительные материалы, которые потребуется приобрести:

• пластиковые клинья для выравнивания (деревянные хуже вбиваются, а со временем усыхают);
• анкерные пластины, анкеры, нагели (выбрать один из вариантов);
• дюбели и саморезы с пресс-шайбами, входящие в стену минимум на 60 мм;
• лента ПСУЛ;
• подоконные доски, декоративные боковые накладки для них;
• отлив, порог, москитная сетка;
• монтажная пена;
• силиконовый герметик.

Важно! Подоконник, отлив и порог можно заказать вместе блоком. Порог также можно сделать самостоятельно из напольного покрытия или подходящего к нему материала. Если крепить устанавливаемый блок только на анкерные пластины, то можно не вынимать из рам стеклопакеты.

Читайте также: Слуховые окна на крыше — назначение и правила оборудования

Подготовка

Как установить балконную пластиковую дверь с окном? Сначала нужно подготовить помещение, инструменты и изделие следующим образом:

1. Вынести из комнаты мебель и предметы обстановки, которые могут мешать работе. То, что нельзя унести, необходимо накрыть пленкой или газетами.
2. Демонтировать старый балконный блок. Для этого сначала снимают с петель дверь и оконные створки, а затем удаляют коробку и раму с помощью лома. При необходимости коробку подпиливают ножовкой. Работу нужно произвести очень аккуратно, чтобы не повредить проем. Если старый блок из пластика, то после снятия створок и двери выкручивают все крепления, снимают накладки, а затем удаляют коробку и раму.
3. Полностью очистить откосы от старой отделки до голой стены. Тщательно удалить весь строительный мусор.

Подготовленный проем

Установка балконной двери и окна из ПВХ подразумевает не только монтаж рамы, навеску створок, но также отделку подоконников, откосов и порога. Перед началом работы необходимо проверить комплектность нового балконного блока. Он состоит из следующих элементов:

• дверная коробка;
• дверное полотно;
• соединительная планка;
• оконная рама;
• створки;
• стеклопакеты;
• штапик;
• петли и ручки.

Балконный блок

Важно! Прежде чем начать устанавливать блок, необходимо внимательно проверить изделие на предмет брака. Под браком понимают трещины, царапины, сколы, неплотное прилегание резиновой уплотнительной прокладки, непрозрачные участки стекла, наличие мусора или загрязнений внутри стеклопакета.

Монтаж балконного блока

Установка пластикового окна и балконной двери выполняется следующим образом:

1. Дверное полотно и оконные створки снять с петель. Поставить раму и коробку на ровную поверхность « вверх ногами ». Соединительной планкой объединить их в одно целое, следя за тем, чтобы верхние линии деталей строго совпадали.
2. В дверной коробке на расстоянии 30 см друг от друга проделать отверстия для соединения саморезами с оконной рамой. Вставить в эти отверстия шурупы. Вкрутить их.
3. К верхней части полученного блока и к его боковым сторонам прикрутить саморезами монтажные анкерные пластины на расстоянии 15 см от каждого угла. Между ними дополнительно прикрепить пластины с шагом от 50 до 70 см. Шурупы вкручивают по центру профиля в углублении.
4. С внешней стороны рамы приклеить уплотнительную ленту ПСУЛ. Она необходима для защиты слоя монтажной пены от влаги и солнечного излучения.
5. Если будет установлена москитная сетка, то приложить ее к раме. Наметить места для кронштейнов. Удалив сетку, прикрутить крепления для нее.
6. Изготовить и установить порог. Если стены здания сделаны из кирпича, то часто после демонтажа старого блока в полу остается слишком большое углубление. Его заполняют доборным профилем. Тогда порог будет находиться на нужной высоте.
7. Поместить раму в проем. Вставить в зазоры по бокам и сверху попарно клинья для выравнивания. Подбить их молотком через отвертку (после окончания монтажа их не вынимают).

Выравнивание клиньями

1. Проверить уровнем правильность положения. Если требуется, откорректировать клиньями. Их можно подбить молотком в нужную сторону.
2. Разогнуть анкерные пластины, подтянуть их к проему. Это нужно делать предельно осторожно, чтобы не сместить выровненный по горизонтали и вертикали блок. Проделать перфоратором в стенах отверстия глубиной 8 см. Вставить дюбели. С помощью шуруповерта или отвертки вкрутить в эти отверстия саморезы.
3. Просверлить отверстия в дверной раме для дополнительного крепления. Их расположение: два сверху на расстоянии 20 см от угла, два сбоку на равном расстоянии от пола и верха. Проделать сквозь них отверстия в стенах. Вставить в них дюбели. Вкрутить саморезы. Снова проверить уровнем правильность положения конструкции.

Крепление блока к стенам

Завершение установки

Дверное полотно и оконные створки навешивают следующем порядке:

1. Прикрутить ручки.
2. Если конструкция обычная, то створки просто навесить на петли. При монтаже окна с режимом проветривания сначала установить нижний навес. Закрыв створку, соединить части верхней петли и вставить в нее стержень.
3. Проверить работу фурнитуры (петель, запирающих механизмов). Закрыть дверь и оконные створки.
4. Вставить стеклопакеты. Закрепить их штапиками. Для этого используют резиновый молоток. Заменить его обычным, с приклеенным куском резины, нельзя. Таким инструментом легко разбить в процессе работы стекло или повредить поверхность штапика.
5. Обрезать подоконную доску. Подоконник должен закрывать радиаторы отопления не более чем на треть, иначе он будет мешать теплообмену. Надеть боковые декоративные накладки.
6. Вставить подоконную доску в паз подставного профиля и убедиться в том, что она плотно закреплена. Выровнять установленный подоконник, подложив снизу пенопласт. Подставить под доску подпорки из брусков нужного размера, а сверху положить на подоконник груз, чтобы зафиксировать его.

Установка подоконника

1. Если балкон открытый, то необходим монтаж отлива. Ножницами по металлу отрезают от заготовки деталь нужного размера и прикручивают ее шурупами к профилю. Можно установить декоративные уголки. Места соединения со стеной заполняют герметиком.
2. Увлажнить все щели водой и заполнить их монтажной пеной. При этом нужно помнить, что объем пены увеличится на треть. После высыхания удалить излишки пены строительным ножом. Удалить защитную пленку. Через сутки убрать гнет.

Монтаж откосов

Если внутренние откосы решено оформить пластиковыми панелями, то дополнительно понадобится:

• стартовый профиль;
• пластиковые панели (откосы);
• F-профиль (наличники);
• малярный скотч.

1. Нарезать стартовый профиль на отрезки, равные по длине верхней раме и боковым частям балконного блока.
2. Прикрутить профиль шурупами в местах стыка рамы и откосов.
3. Нарезать панели под нужный размер. Поместить их в прикрученный стартовый профиль. Начинать вставлять откосы нужно сверху.
4. Зазор между полученными пластиковыми откосами и стенами заполнить монтажной пеной. Временно прикрепить панели к стенам малярным скотчем. После высыхания пены (примерно через 24 часа) обрезать ее излишки строительным ножом. Снять скотч.
5. Нарезать F-профиль на отрезки нужной длины. Надеть их на края панелей. Вертикальные части профиля должны стыковаться с горизонтальной под углом 45 градусов. Стыки обработать силиконовым герметиком.

Монтаж откосов

Заключение

Можно ли отдельно установить пластиковую балконную дверь? Ответ зависит от ситуации:

1. Если балконная дверь не соединяется с окном, или на балкон ведет только дверной проем, то просто устанавливают дверь. При желании можно поставить вместо балконной межкомнатную на дверных петлях.
2. Если на новой двери обнаружен брак, то заменить испорченное полотно на новое без замены окна несложно.
3. Если старое окно в хорошем состоянии, а дверь требует замены, то лучше не экономить, а все же заменить балконный блок полностью, поскольку сложно будет подобрать точно подходящий оконный профиль, к тому же старый пластик будет отличаться от нового по оттенку. А если позже понадобится заменить окно, снова придется столкнуться проблемой несовпадения.

При наличии необходимых инструментов и материалов вполне возможно самостоятельно осуществить монтаж балконной двери с окном.

Обзор эксперта: подготовка, монтаж и установка балконного блока

Перед новоиспеченными владельцами недвижимости часто встает необходимость установки балконного блока. Ведь хочется и звукоизоляцию улучшить, и утечки тепла сократить. Да и эстетический вид новой оконной конструкции тоже немаловажен.

Но тут оказывается, что монтаж балконного блока — удовольствие совсем недешевое. Его стоимость может повысить итоговую цену конструкции почти на треть. Поэтому вполне логично, что напрашивается вопрос: делать самому или заказывать профессионалов?

С одной стороны, если монтажом занимаются специалисты, в это время можно выполнить что-то другое, не менее полезное. С другой, деньги немалые. А если самому установить вход на балкон и при этом сэкономить бюджет, потом его можно потратить на иные нужды.

Но так ли просто монтировать окно и дверь в одной конструкции своими силами? Сможет ли с этим заданием справиться человек без опыта? Как правильно организовать работу и какие подводные камни могут проявиться в процессе ее выполнения? И будет ли она, в конечном итоге, недорогой?

Давайте разбираться как правильно установить балконный блок. В качестве примера используем конструкцию из ПВХ, которая в обиходе у потребителей именуется пластиковой.

Материалы и инструменты для правильного замера и установки балконного блока

Приступая к задаче по установке балконно-оконной конструкции, необходимо запастись следующим инструментом и материалами:

• Электроинструмент:
  • дрель;
  • болгарка;
  • перфоратор;
  • шуруповерт;
  • электролобзик.
• Слесарный инструментарий:
  • отвертки;
  • молоток;
  • гвоздодер;
  • ножницы для резки металла.
• Измерительные инструменты:
  • рулетка;
  • уровень;
  • угольник;
  • нивелир.
• Киянка (деревянная или резиновая).
• Канцелярский нож.
• Маркер или карандаш;
• Монтажные пистолеты;
• Монтировка.
• Регулировочные клинья;
• Монтажная пена или герметик;
• Комплект метизов.

Внимание! Часть инструмента можно взять в прокате. Это обойдется значительно дешевле их покупки.

Следует обзавестись крепежными элементами. Установка балконного блока может производится с помощью:

1. анкерных пластин;
2. нагелей;
3. анкерных болтов.

У каждого из элементов крепления – свои сильные и слабые стороны. Все они имеют право на жизнь. Тем не менее, второй и третий варианты считаются более надежными.

Подготовка балконного блока ПВХ к установке

Приступая к выполнению монтажных работ, необходимо освободить рабочее пространство. Отодвинуть близстоящую мебель, освободить подоконник, снять шторы, зачехлить необходимые предметы обстановки.

Если Вы планируете доверить установку балконного блока специалистам, то рекомендуем московского производителя «Завод Окон ПВХ».

(Только для жителей Москвы и Московской области), отправьте заявку для расчета стоимости:

Демонтаж старой конструкции

Перед тем, как установить балконный блок, нужно снести старый блок.

Работы выполняют по алгоритму:

1. Убирают балконную дверь и все оконные створки, которые снимаются с петель.
2. Удаляют крепежные элементы; снимают стекла деревянных конструкций.
3. Демонтируют внешние и внутренние подоконники.
4. Сбивают откосы.
5. Вынимают старые рамы и остатки дверной коробки.
6. Избавляются от остатков утеплителя, монтажной пены и т. п.

Внимание! В случае установки зимой, начинайте демонтаж старого выхода на балкон только после полной подготовки новой конструкции к установке. Иначе сильно охладите помещение.

Подготовка проемов

Этому процессу предшествуют следующие подготовительные работы:

• уборка в проеме мусора;
• выравнивание рытвин;
• укрепление стен связывающими составами (в случае осыпания);
• обезжиривание маслянистых поверхностей;
• замазывание и выравнивание швов кирпичной кладки и другие.

Внимание! Максимально допустимое отклонение от оси составляет всего лишь 4мм на метр длины.

Соединение дверной и оконной рамы

Для соединения пластикового окна с балконной дверью, необходимо собрать в единую конструкцию дверную коробку и оконные рамы:

• снять створки и стеклопакеты;
• надсверлить оконные рамы со стороны, противоположной петлям;
• провести герметизацию мест соединения;
• снять защитную пленку и установить профильные элементы;
• выровнять оконную и дверную части на одной линии, а после — соединить рамы между собой.

Внимание! В случае некачественного уплотнения стыков, возможно последующее промерзание балконного блока в этих местах.

Монтаж отлива

Установка пластиковых окон и дверных коробок производится исключительно после того, как с внешней стороны прикреплен отлив. При этом, согласно ГОСТу, должны соблюдаться следующие параметры:

• крепление козырька – строго горизонтально;
• вынос над выходом – 100-110мм;
• наклон – 110 градусов.

Сборка блока

Дальнейшая подготовка оконно-дверного остова к установке состоит из следующих шагов:

• Разметка рам и последующее высверливание отверстий для фиксации остова с помощью крепежных элементов
• Присоединение крепежных элементов.
• Установка кронштейнов (на внешней стороне рамы) для фиксации москитной сетки.
• Приклеивание (по внешнему периметру конструкции) ПСУЛ ленты, предназначенной для гидро- и фотоизоляции.

Внимание! Очень важными являются как правильная расстановка, так и наличие достаточного количества крепежных элементов.

Как правильно установить балконный блок, этапы

Если ПВХ блок, а также дверной проем подготовлены, нужно тут же приступать к монтажу. В противном случае, лента ПСУЛ начнет расширяться, а это значительно усложнит работу, а также не лучшим способом скажется на ее качестве.

Вертикальная и горизонтальная фиксация

Оконно-дверной остов вставляют в предварительно подготовленный проем, распределяя под каждым профилем подставки и клинья необходимой толщины. Фиксация производится с учетом того, что конструкция должна быть не просто неподвижной, но и выставленной строго по уровню в обеих плоскостях. Расхождения с проемом при этом во внимание брать не стоит.

Внимание! Любые перекосы конструкции чреваты провисанием дверей и невозможностью нормального закрытия оконных створок.

Для установки балконного блока очень рекомендуем московского производителя «Завод Балконов». Компания оказывает услуги под ключ.

Крепление к стенам

Зафиксированную конструкцию крепят к стенам согласно алгоритму:

• фиксируют к стене в верхней точке (можно взять более одной точки);
• проверяют вертикальное и горизонтальное расположение конструкции, при необходимости – выравнивают;
• крепят остальные пластины (за исключением тех, что располагаются возле балконной двери);
• убирают боковые клинья;
• устанавливают стеклопакеты и фиксируют их штапиками;
• навешивают оконные створки и двери; поверяют качество их прилегания к раме.

Внимание! Плохое прилегание створок может быть следствием не только перекоса в конструкции рамы, но и банального наличия пыли в местах прижимания. Поэтому перед их креплением необходимо тщательно очистить конструкцию.

Монтажные швы

В процессе монтирования балконного блока из ПВХ, по периметру оставляют зазоры. И делают это специально для его утепления. Согласно ГОСТу, монтажные швы накладывают в три слоя. На практике это выглядит следующим образом:

• все без исключения щели заполняются монтажной пеной или другим теплоизоляционным материалом;
• теплоизоляция герметизуется жидким герметиком или лентой ПСУЛ;
• защита теплоизоляции от влаги (обязательно надо учитывать монтажный зазор).

Внимание! После заливки швов монтажной пеной, необходимо закрыть двери и оконные створки. Конструкцию продержать в таком состоянии до полного высыхания субстанции (не менее 24 часов).

Установка подоконника и порога для балконного блока

Как пороги, так и подоконники, не входят в основную комплектацию балконного блока. Чаще всего, их приобретают отдельно, с учетом общих дизайнерских особенностей помещения. Монтаж выше указанных элементов производится следующим образом:

• готовят основание;
• производят обрезку и подгонку детали;
• располагают подоконник (порог) на брусках из дерева или пластика;
• запенивают и герметизируют уплотнитель;
• декорируют конструкцию.

Внимание! При необходимости повысить основание порога, можно воспользоваться кирпичом.

Как определить, что монтаж выполнен правильно?

От правильности установки пластикового окна с балконной дверью зависит не только удобство его эксплуатации, но и другие факторы:

• наличие трения между дверным профилем и коробкой;
• самопроизвольное закрытие оконных створок;
• длительность службы дверных и оконных механизмов.

Проверить ее качество можно с помощью одного-единственного инструмента – уровня. В случае, если все составные части конструкции выставлены строго в горизонтальной и вертикальной площадях – поздравляем! Монтаж вашего балконного блока — правильный, и выполнен успешно. А значит и служить он будет долго и надежно.

Но результат может быть и не столь радужным. Что вовсе неудивительно. Ведь установка пластиковых балконных блоков, как вы могли убедиться из выше сказанного, — процесс трудоемкий, да еще и весьма сложный в техническом плане. Его выполнение требует от мастера определенного опыта, навыков и квалификации.

В случае низкокачественного монтажа, вы рискуете остаться недовольными внешним видом балконного блока, постоянно страдать от плохой звукоизоляции, а также платить лишние деньги из-за утечки тепла. А если ситуация и вовсе критическая – придется попросту все переделывать. Затраты при этом пойдут колоссальные.

Поэтому установка своими руками предпочтительна только при наличии должного квалификационного уровня. А в случае неопытности или неуверенности в собственных силах, лучше воспользоваться перечнем компаний, представленным ниже. Рейтинг составлен с учетом следующих факторов:

• Выполнение монтажных работ согласно актуальным на сегодняшний день ГОСТам и СНиПам;
• Минимальный гарантийный период – 3 года;
• Гарантия на окна и монтаж предоставляется одной и той же компанией;
• Высокий уровень доверия потребителей (в профиле – не более трети негативных отзывов, на которые, в свою очередь, есть адекватная реакция организации).

Ниже Вы увидите размеры и цены на балконные блоки Rehau от московского производителя «Завод Окон ПВХ»:

(цена без установки, только за изделие. Стоимость монтажа — 1500 руб за м2)

1 450 * 2 200	2 200 * 2 200	2 200 * 2 200
от 13 550 руб.	от 22 500 руб.	от 21 400 руб.

Узнайте сколько стоит болконный блок Rehau и его установка у московского производителя «Завод Окон ПВХ».

(Только для жителей Москвы и Московской области), отправьте заявку для расчета стоимости:

Монтаж балконного блока из ПВХ конструкций своими руками

Стандартный балконный блок состоит из двери и окна. Ее функции и вид зависят от монтажа. Правильная установка балконного блока — это грамотная изоляция и эстетичный вид. Наша инструкция и полезные советы помогут вам справиться с этой нелегкой работой самостоятельно. А для экономии времени и сил вы всегда можете обратиться к профессионалам компании «Системы ВЕКА».

Подготовительные работы

Нужно подготовить проем к установке купленной конструкции и распаковать новый блок.

Проем

Основное требование — идеальное выравнивание. Не должно быть выбоин и других неровностей с глубиной больше 1 см (лучше избегать и этого).

1. Укрепите связующими средствами осыпающиеся стены.
2. Обезжирьте масляные поверхности.
3. Устраните неровности штукатуркой.
4. Уберите пыль, наледь, иней.
5. Выровняйте стены вертикально и горизонтально.

Замеры

Замеры всегда выполняются после выравнивания проема и устранения подоконника.

При выравнивании стенок допускается отклонение от осей максимум 0,4 см на 1 метр. Проконтролируйте равенство диагоналей.

Помните, что замеры балконного блока — настоящее искусство. Если не владеете им сами, доверьте профессионалам.

Если вы заказываете балконный блок в нашей компании, замеры мы выполняем бесплатно. Среди многочисленных услуг с демократичными ценами есть установка балконного блока ПВХ под ключ. После нас вам останется только наслаждаться обновкой, не нужно будет ничего доделывать.

Окно и дверь

Избавьте окно от заводской упаковки и снимите створку: выньте шток петли сверху, откройте запорный механизм, откройте и снимите с петли внизу. При наличии глухой (сплошной) части выньте сначала 4 штапика, которые закреплены по периметру, затем и сам стеклопакет. Для вынимания штапиков используйте простой или сапожный ножик. Один за другим отгибайте краюшки штапиков в сторону стеклопакета.

Чтобы подготовить окно к установке:

1. Снаружи рамы закрепите кронштейны, если будете использовать москитную сетку (если нет, этот этап пропустите).
2. По наружному периметру рамы приклейте ленту ПСУЛ. Она нужна для гидроизоляции, а также защищает монтажную пену от солнца.
3. От торца к середине сделайте сквозные отверстия (по анкерному болту) по периметру рамы. Расстояние от рамных углов и от вертикальной перегородки делайте не больше 15 см. Примерное расстояние отверстия друг от друга — 70 см для профилей из ПВХ белого цвета и 60 см для коробок из цветных профилей ПВХ. Делайте отверстия с наружной профильной стороны по центру.

Теперь можно заняться дверью. Принцип действий такой же, как с окном, но вместо соединения с рамой нужно прикрепить соединительную планку. В месте соединения с рамой наклейте ПСУЛ или нанесите монтажную пену. Затем прикрепите планку. На оконной раме в месте соединения с дверью тоже используйте пену или ПСУЛ. Благодаря этому стыки не будут продуваться. Ленту можно наклеить и после соединения окна с дверью.

После размещения соединительной планки между дверью и окном:

1. Установите конструкцию «вверх тормашками» на выровненную плоскость.
2. С дверной стороны высверлите отверстия с торца через 30—40 см.
3. Вставьте и затяните крепежи.
4. Хорошо заметные элементы закройте эстетичными заглушками.

Крепежи допускается сделать и с оконной части. Для этого снимите глухую часть: подденьте и снимите штапики, выставьте стекла.

Перед монтажом

Перед установкой пластикового оконного блока нужно выбрать крепежи. И учтите распространенные ошибки. В ходе монтажа даже небольшие нестыковки могут испортить качество и вид конструкции. Так как в этой работе нужны серьезные навыки, в большинстве случаев лучше доверить ее опытным профессионалам. На нашем сайте есть результаты некоторых наших проектов и цены на услуги.

Выбор правильных крепежей

В роли крепежей используют:

1. Анкерные пластинки. Первый конец крепится снаружи к торцевой части окна и двери, второй — к стене. Пластинки с ушками вставляются в пазы, а после прикручиваются саморезами. Обычные пластинки фиксируются сразу. При использовании таких крепежей вам не придется убирать стеклопакеты из глухой оконной части. Но анкерные пластинки нельзя использовать для больших конструкций (более 4м2), створки которых активно эксплуатируются. Для балконной двери их тоже лучше не применять.
2. Распорные дюбели для рам. Втулка распирается после вкручивания болта, поэтому вся система прочно притягивается к стенкам. Для использования такого крепежа нужно заранее снять глухие створки, а при неаккуратных действиях это нарушит целостность стеклопакетов. В этом деле нужен опыт. При отсутствии такового лучше доверять всю работу по установке балконного блока профессионалам. Цены и все услуги описаны на сайте.

Распространенные ошибки

1. При предварительном выставлении новой двери сразу начать крепить боковую стойку. Помните, что нужно проверить другие стойки на пристежке и двери. Сначала везде проверьте величину зазора до четверти, удерживая в вертикальном положении по уровню. Между профилем и четвертью зазор сверху должен быть равномерным и не меньше 1 см. Снизу зазоры можно не выравнивать, главное, чтобы они были не меньше 1 см.
2. Полностью закрепить сначала дверь, а после пристежку или наоборот. Из-за этого угол рамы может упираться в четверть. Другое неприятное последствие: анкера сверху, которые уже вмонтированы, не позволят сдвинуть конструкцию, если будет необходимость.
3. При установке анкеров сразу утопить их в профиле по шляпку и затянуть. Из-за этого вы тоже не сможете сдвинуть конструкцию, если это понадобится. И с выставлением диагонали возникнут проблемы. Решить это можно, но непросто: анкер ослабляется и вытягивается с помощью плоскогубцев, ухваченных за гильзу. Но лучше так не усложнять.

Не допустите этих ошибок в ходе следующих этапов.

Монтаж конструкции

Самое сложное — выставить балконный короб по горизонтальной и вертикальной линиям, прочно зафиксировать и сделать монтажный шов.

Полезное видео об установке балконного блока:

Как выровнять и зафиксировать

Чтобы сформировать монтажный зазор и передать вес всего механизма на основание, нужны клинья (колодки для опоры) из дерева или пластика длиной 11—12 см. Если выбираете деревянные, пропитайте их антисептическими составами.

Пара монтажных клиньев из пластика формируют прямоугольник, благодаря которому получается надежно поставить блок в проем. Если нужно, элементы нетрудно сместить по отношению друг к другу. Они не разъедутся, потому что есть выступы.

Разместите колодки под каждым вертикальным элементом, под импостом тоже.

Как крепить раму к стенке

После того как вы зафиксировали балконный блок клиньями, можете крепить его выбранными крепежами.

Как монтировать рамный короб на анкерные пластины:

1. Наметьте на раме участки, куда будут крепиться пластины. Их отступ от внутренних углов — на 15—18 см. Расстояние от импоста для ближайшего крепежного элемента не больше 18 см.
2. Наметьте крепежные места на стенах проема и сделайте углубления (долотом), чтобы утопить крепежи и скрыть их под окончательной отделкой.
3. Зафиксируйте крепежные элементы на раме таким образом, чтобы они смотрели в квартиру. Сначала прикрутите в углах справа и слева, после — по бокам и вверху.
4. Установите короб в проеме. Аккуратно, слегка отогните пластинки и закрепите дюбелями к стенке.

Не забывайте в ходе работ проверять, насколько ровно располагается балконный блок. При затягивании крепежей он часто перекашивается.

Как использовать дюбели:

1. Сделайте разметку. Она соответствует расположению анкерных пластинок.
2. По этой разметке просверлите рамы насквозь с торцов.
3. Установите конструкцию в проем, выровняйте по вертикальной и горизонтальной линиям. Сделайте разметку на стенах по выполненным отверстиям.
4. Зафиксируйте короб на дюбели.

Еще один важный момент: боковые клинья можно убрать после крепления блока к стенке. Нижние элементы оставьте как опору для всей системы.

Как сделать монтажный шов

В ходе установки балконного блока своими руками не забудьте выполнить монтажный шов, состоящий из трех слоев:

1. Центральный отвечает за звуко- и теплоизоляцию. Подойдет монтажная пена. Полностью заполните все швы и стыковочные места. Ширина слоя от 1,5 до 6 см, глубина как минимум такая же, как толщина ПВХ-короба. Пока пена сохнет, предварительно навешенные конструкции открывать нельзя.
2. Внутренний не дает пару проникать к утеплителю. Используется эластичный герметик, укладываемый непрерывно.
3. Внешний отводит пар из центрального слоя и предотвращает прохождение уличной влаги. Используются герметики, уплотнительная лента. Этот слой нужно защитить нащельниками.

После установки основной части конструкции можно монтировать дополнительные элементы (подоконник, порог), отделывать откосы. Здесь тоже есть свои правила. Мы умеем эстетично и надежно установить основную конструкцию и дополнительные элементы.

В ходе монтажа балконного блока из ПВХ используем лучшие материалы и инструменты. У нас в наличии абсолютно все, в том числе и большой опыт в этой области. Здесь описаны цены на наши услуги.

Утепление септика своими руками

Содержание статьи:

• Особенности эксплуатации зимой
• Теплоизоляция резервуара и труб
• Монтаж утепляющей отмостки
• Консервация на зиму
• Размораживание септика

Утепление септика — это необходимость, вызванная зимним похолоданием. Элементы такого сооружения находятся в постоянном взаимодействии с водой, поэтому ее расширение во время замерзания может спровоцировать поломки автономной канализации. О том, как утеплить септик, мы вам сегодня расскажем.

Особенности эксплуатации септика зимой

Определить необходимость теплоизоляции септика можно зная принцип его работы, особенно в зимний период года. Канализационная система состоит из 2-3 резервуаров, соединенных между собой переливными патрубками. В отстойнике живут бактерии, которые перерабатывают органические нечистоты. Для их размножения требуется положительная температура. В противном случае микроорганизмы погибнут от мороза. Поэтому септики располагают ниже отметки промерзания почвы, где температура составляет примерно 5 градусов. В таких условиях жидкость не замерзает, а ее плюсовая температура поддерживается периодически поступающими из дома порциями теплых стоков.

При круглогодичном использовании септика нет серьезных оснований беспокоиться за его бесперебойную работу зимой. То же касается и трубопровода. Если он имеет положенный уклон в 2%, это исключает образование в магистрали ледяных пробок. Постоянный ток теплой жидкости прогревает все основные элементы системы. Даже поверхность грунта над септиком всегда теплая. Об этом можно судить по тающему на территории сооружения снегу.

В неблагоприятных условиях работают септики дачных участков. Зачастую в эксплуатации таких сооружений наблюдаются продолжительные перерывы, поэтому процедура подготовки канализации к зиме становится неизбежной. Предотвратить промерзание системы можно только ее утеплением или консервацией.

Теплоизоляция резервуара и труб

Дачные септики часто утепляют подручными материалами — опилками, листвой или соломой. Для того чтобы все это не разнесло по участку ветром, сверху утеплитель прижимают булыжниками.

Более основательные сооружения, изготовленные из пластика, кирпича или бетона, требуют другого подхода к зимнему утеплению. С учетом долговечности таких септиков следует подбирать соответствующие утеплители. Тогда владельцу земельного участка не придется постоянно менять, например солому, склонную к загниванию.

Для утепления септика существует пять основных способов:

Засыпка керамзитом. Материал изготавливают из глины. Он имеет вид пористых гранул различных диаметров. Керамзит не гниет, в нем не развивается грибок. Этот сыпучий утеплитель обладает приемлемой ценой, влагостойкостью, долговечностью и хорошей изолирующей способностью. Его засыпают в свободную полость, образованную стенками выкопанного котлована и септика. Толщина засыпки не должна быть меньше 20 см. При таком утеплении особое внимание рекомендуется уделить участку входа в резервуар канализационной трубы. В этом месте утепление нужно усилить.

Укладка минеральной ваты. Этот материал удобнее керамзита в использовании. Минвата прекрасно подходит для теплоизоляции емкостей, она химически устойчива, не реагирует на перепады температуры. Кроме того, этот утеплитель сохраняет свою форму при внешнем воздействии, но способен впитывать влагу. Поэтому его используют в комплекте с гидроизоляционной пленкой. Листы минеральной ваты крепят к емкости посредством дюбелей или клея.

Изоляция экструдированным пенополистиролом. Материал так же не боится перепадов температуры, отлично работает во влажных условиях, а благодаря малому весу легко монтируется. Установку листов на внешнюю стенку септика выполняют с помощью дюбелей и клея. Стыки между листами герметизируют монтажной пеной.

Утепление вспененным полиуретаном. Это один из наиболее популярных утеплителей. Его использование во многих сферах строительства определяет разнообразие форм материала. Это могут быть блоки или тонкие листы, рулоны или панели. Полиуретан — это прочный и долговечный утеплитель. На нем не появляется плесень, он не боится влаги. Благодаря отличной эластичности полиуретановое покрытие не покрывается трещинами при внешнем воздействии. Надежность материала определяет его стоимость. Полиуретан не относится к самым дешевым утеплителям. Зато с его помощью о проблеме промерзания септика можно забыть надолго.

Установка греющего кабеля. Такой способ хорош для септиков, расположенных в зонах сурового климата. Электрический греющий кабель предотвращает промерзание канализации в любые морозы. Кроме того, он отлично подходит для отстойников, содержащих аэробные бактерии. Количества тепла, излучаемого греющим кабелем, вполне хватает для комфортной жизнедеятельности этих микроорганизмов. В процессе утепления необходимо выполнить общую изоляцию системы сыпучим или листовым материалом, а кабель защитить от воздействия воды.

Помимо септика, утеплению подлежит и трубопровод. Его теплоизоляцию можно выполнить, обернув вначале трубы минеральной ватой, а потом сверху — гидроизоляцией. Положение сточной трубы можно зафиксировать утепляющим коробом из пеноплекса. Тогда ее уклон не изменится даже при осадке грунта.

Если работы ведутся своими силами, следует руководствоваться некоторыми основными правилами теплоизоляции:

Толщину утеплителя следует выбирать, учитывая климат местности, состав материала и глубину заложения камер септика.

В северных районах страны рекомендуется изолировать боковые стороны сооружения и его верхнюю часть.

При утеплении входящей в септик трубы необходимо знать, что независимо от правильного уклона магистрали при очень низкой температуре она может подвергаться оледенению. При этом за счет льда диаметр трубы способен постоянно уменьшаться до критического значения.

Септик, расположенный на даче, предназначенной для летнего отдыха, на зиму желательно законсервировать, и сделать это нужно правильно.

Монтаж утепляющей отмостки

Если требуется выполнить быструю теплоизоляцию септика, когда зима уже началась, может выручить простой способ, о котором мы вам сейчас расскажем. Основной его задачей является предотвращение замерзания стоков в первых двух камерах септика. Такое утепление выполняют во временном варианте и капитальном.

Если грунт не промерз и можно делать его планировку, над емкостями септика следует выровнять площадку и уложить на нее листы пеноплекса таким образом, чтобы ширина планируемой отмостки была больше вертикали промерзания почвы. К примеру, если грунт промерзает на 180 см, то по двум сторонам камеры нужно уложить 2 ширины отмостки. В итоге должна получиться площадка из листов пеноплекса размером 4х4 м. Толщина утепления в этом случае значения не имеет. Важна площадь накрытой поверхности. При временном варианте отмостки листы пеноплекса можно придавить досками и кирпичами.

Выбор размера отмостки осуществляется так же, как и во временном варианте. Дальнейшую работу следует выполнять так:

Над септиком нужно выбрать грунт на глубину 20-30 см и сделать в выемке песчаную подложку.

После этого на песок уложите пеноплекс, соединяя его листы между собой с помощью заводских пазов, расположенных на торцах изделий.

Затем утеплитель нужно засыпать десятисантиметровым слоем песка во избежание повреждения материала.

Сверху укладывается геотекстиль.

Поверх него можно выполнять щебеночную подготовку, бетонирование, укладку плитки или создавать любое другое твердое покрытие, которое позволит по нему свободно перемещаться без ущерба для теплоизоляции.

Консервация септика на зиму

Если в холодную пору года посещение загородной резиденции не планируется, септик ближе к зиме желательно законсервировать. Это поможет снизить воздействие промерзающей почвы на стенки сооружения. Очень важно помнить, что перед консервацией нельзя сливать до конца всю жидкость из камер по аналогии с радиаторами отопления. Иначе при таянии снега весной грунтовые воды могут вытолкнуть септик из котлована в соответствии с учением Архимеда. Возможен и другой вариант: от подвижек грунта емкость может лопнуть.

Консервацию септика можно заказать в специализированной компании. Это даст уверенность в том, что все работы будут проведены безошибочно и функциональность сооружения весной быстро восстановится. Но можно провести такую процедуру самостоятельно, изучив инструкцию производителя септика.

Последовательность действий такова:

Сначала необходимо отключить кнопкой на корпусе электропитание септика и отсоединить воздушные насосы. В этом пункте особых проблем нет, так как все элементы удобно располагаются в отсеке резервуара и крепятся специальными застежками.

Потом необходимо слить сточную жидкость на 3/4 объема камеры или долить воды, если ее не хватает.

На последнем этапе работ крышку септика и трубопровод нужно утеплить.

Тонкости размораживания септика

Если меры по утеплению или консервации септика оказались по какой-либо причине безрезультатными и он все же замерз, перекрыв доступ к благам сантехники, восстановить работоспособность системы можно тремя основными способами.

Самым простым из них является заливка в систему через сантехнический прибор крутого кипятка. Только делать это нужно осторожно, чтобы раковина или унитаз не лопнули от резкого нагрева. Горячая вода постепенно растопит в трубах пробки изо льда, и работа автономной канализации возобновится.

Если такой способ размораживания не помог, обеспечить сток нечистот в септик можно, используя для удаления льда в трубах солевой раствор или другой аналогичный состав. Он может растопить лед в магистрали и восстановить ее работу.

Третий метод требует вложений. Если все предыдущие попытки оказались безуспешными, нужно купить и установить в емкости септика греющий кабель. С его помощью в системе канализации зимой поддерживается положительная температура, позволяющая септику функционировать.

Как утеплить септик — смотрите на видео:

Чем лучше утеплить септик: материалы для теплоизоляции, способы, монтаж

Утепление септика: способы, монтаж

Чтобы пользоваться очистной системой в зимний период, следует провести утепление септика.

В сооружение для очистки поступают жидкие стоки, замерзая вода расширяется, что может сломать всю систему канализации.

Как эксплуатировать септик в холода

Если понимать, как устроен септик, то не возникнет вопрос в необходимости его теплоизоляции на зиму. Септик имеет два либо три резервуара, которые соединяются с помощью переливных трубок. В отстойнике размножаются бактерии, перерабатывающие стоки. Чтобы микроорганизмы не погибли, нужно поддерживать положительную температуру. Септик заглубляют, ниже, чем проходит уровень промерзания земли. В этом слое почвы температура варьирует в пределах пяти градусов. В этом случае стоки не успевают промерзать, если постоянно из дома поступают теплые нечистоты.

Если круглый год использовать септик, то зимой не должно возникнуть проблем с его работой и состоянием труб. Если трубопровод проложен с наклоном к септику, то не должны появляться ледяные пробки внутри труб. Они будут прогреваться постоянным течением стоков по системе.

Внимание! Почва около септика сохраняет тепло даже в морозы, об этом свидетельствует талый снег по периметру сооружения.

Если септик используется на даче в летний период, а зимой простаивает, значит, сооружение обязательно следует подготавливать к воздействию морозов. Чтобы система не промерзала, ее утепляют, либо консервируют.

Подробности

Как провести теплоизоляцию системы

Для теплоизоляции септика на дачном участке применяют опилки, листву, солому. Для укрепления материала сверху кладут булыжники. Если очистное сооружение монтируют из кирпичей, бетонных колец, пластиковых резервуаров, то требуется применение иных методов для утепления. Устройства служат в течение многих лет, поэтому материалы должны выдерживать длительный срок эксплуатации, чтобы их не пришлось часто менять. К примеру, солома может сгнить.

Выделяют основные способы, которые применяют в качестве утепления:

1.Септик засыпают керамзитом, в основе которого лежит глина. Материал представляет собой пористые гранулы разного размера. Керамзит имеет хорошие качества для эксплуатации, он не поддается гниению, не дает образовываться грибку, при этом имеет доступную стоимость. Также керамзит устойчив к влаге, имеет длительный срок службы, хорошо изолирует сооружение. Материал следует засыпать в пространство между септиком и почвой слоем более двадцати сантиметров. Важно усилить утепление в месте, где трубопрокат канализации входит в емкость.

2.Применяют минеральную вату. Вату легче уложить, чем применить керамзит. Материал на высоком уровне утепляет септик, устойчив к химии, к перепадам температуры. Если на материал приходится внешнее воздействие, то он сохраняет свои качества, но минвата быстро впитывает воду. Сверху на материал обязательно кладут пленку для гидроизоляции. Минеральная вата представляет собой листы, которые крепятся к септику на клей, либо дюбеля.

3.Применение экструдированного пенополистирола. Материал устойчив к смене температуры, не боится влаги, его легко прикреплять к септику, потому что имеет малый вес. К внешней стене устройства пенополистирол прикрепляют на дюбеля или коей. Монтажную пену применяют для обработки стыков между полосами материала.

4.Применение вспененного полиуретана. Материал относят к самым применяемым материалам из утеплителей. Данный утеплитель имеет разные формы, потому что используется в различных областях строительства. Его выпускает в форме блоков, рулонов, листов. Материал отличается долговечностью, прочностью. Не образует плесени из-за влажности, выдерживает внешние воздействия, не образуя трещины. При этом материал стоит очень дешево, но хорошо греет.

5.Монтируют греющий кабель. Если септик используется в регионах с суровым климатом, то данная мера оправдана. С помощью греющего кабеля септик выдержит любые перепады температур. Его устанавливают в септиках, работающих за счет аэробных бактерий. Всю систему следует изолировать с помощью листового, либо сыпучего материала, сам кабель защищают от влаги.

Кроме очистного устройства следует утеплить трубопровод. Трубы оборачивают материалом из минеральной ваты, поверх минваты кладут гидроизоляцию. Сточную трубу фиксируют, применяя утепляющий короб из пеноплекса. Если грунт осядет, то труба не изменит свой угол наклона.

При утеплении своими руками надо придерживаться некоторых правил:

1.толщина утепляющего слоя зависит от климатических особенностей региона, от состава утеплителя, глубины расположения септика в грунте.

2.если септик находится в северном районе, то изолируют септик с боков, сверху.

3.когда утепляют трубу, входящую в септик, следует помнить, что труба может оледенеть, даже если правильно уложена под наклоном. В трубе может сузиться диаметр до минимального размера.

4.если септиком пользуются на даче только летом, его следует консервировать на время зимы.

Как провести консервацию устройства

При пользовании септиком только в теплое время года следует провести консервацию устройства на зиму. Процедура снизит отрицательное воздействие на стенки септика промерзшей земли.

Внимание! Перед тем, как провести консервацию, не нужно сливать все стоки из септика, чтобы по весне подземные воды не вытолкнули сооружение из ямы, либо при смещении грунтовых слоев септик не треснул.

Процедуру консервации могут провести специалисты. Тогда не придется волноваться о том, что что-то сделано неправильно. Также консервацию можно сделать своими руками, соблюдая указания в инструкции к септику.

Нужно соблюдать такие последовательные действия:

1.Септик отключают от электричества, отсоединяют насосы для подачи воздуха. Эти действия провести несложно, потому что для этого есть специальные застежки в резервуаре.

2.На три четверти всех стоков сливают жидкость из септика, либо доливают воду при нехватке.

3.проводят утепление труб и крышки септика.

Внимание! За тридцать дней до консервации устройства в септик надо добавить средство на основе аэробных бактерий. Они расщеплют твердые частицы, осевшие на дне камеры, устранят запахи. При правильной консервации в септике сохранится теплая температура всю зиму, автономная канализация не пострадает.

Устройство отмостки для утепления

При необходимости провести теплоизоляцию устройства в короткие сроки, то подойдет легкий метод утепления. Важно, чтобы нечистоты не замерзали в первых 2-х отсеках. Процедура может быть временной мерой и капитальной.

Если почва не успела промерзнуть, его можно планировать, то сверху емкости септика выравнивают участок, чтобы уложить пеноплекс. Листы материала должны иметь ширину большую, чем вертикаль промерзания земли. Например, при промерзании грунта в 180 сантиметров, отмостка должна иметь ширину два метра по обеим сторонам септика. В итоге получится площадь 4 на 4 метра из утеплителя. Толщину материала можно не учитывать, потому что не играет роли.

Внимание! При утеплении пеноплексом решающую роль играет площадь укладки материала, а не его толщина.

Если отмостку делают на время, то листы материала можно зафиксировать, положив сверху кирпичи, либо доски. Рекомендуют утеплять септик капитально, чтобы не выполнять процедуру каждый год. Размеры отмостки должны быть такими же, что и при временном исполнении. Во время работы следует соблюдать инструкцию:

1.сверху септика удаляют почву на высоту от 20 до 30 сантиметров, в выемку кладут песок.

2.сверху песка укладывают листы пеноплекса, скрепляя их заводскими пазами с торцов изделий.

3.на пеноплекс насыпают песок высотой 10 сантиметров, чтобы материал не повредился.

4.верху покрывают геотекстилем.

5.на ткань кладут щебенку, плитку, бетонируют, чтобы можно было удобно ходить по участку, не повреждая утеплитель.

Как разморозить септик

Если септик все-таки промерз, несмотря на процедуры утепления, то можно разморозить устройство. Следует выбрать один из способов для восстановления септика:

К самому доступному способу относят заливку кипятка в систему через сантехнику. Выполнять процедуру надо аккуратно, чтобы от перепада температуры не лопнула поверхность прибора. Кипяток растопить наледь в трубах, и система заработает. Если кипяток не справился с проблемой, то нужно применить раствор из соли. Он также растворит лед в трубах. Если пробки не устранились, то придется покупать согревающий кабель, устанавливать в емкости устройства. С помощью него будет сохраняться высокая температура в септике.

Утепление септика своими руками

Сложно ли утеплить септик?

Часто перед владельцами частных домов, коттеджей, дач встает вопрос, как утеплить септик на зиму? Какие способы теплоизоляции существуют и применяются, не будет ли напрасным утепление своими руками? Итак, септик представляет собой резервуар, состоящий из 2-3 камер. Служит он для сбора и очистки сточных канализационных вод.

Схема монтажа септика.

Чтобы даже в лютые российские морозы септик не промерз, следует грамотно утеплить его.

Понятно, что речь идет о термоизоляции поверхности самого резервуара и трубы, несущей стоки. Если трубу не утеплить, то становится возможным образование ледяного затора, либо деформации из-за резкого перепада температур. Проще говоря, она лопнет. Труба, проложенная на глубину менее 0,5 м и имеющая повороты, более уязвима. Грамотно проложенная, то есть наклон соблюден и глубина залегания, порою совсем не нуждается в утеплении. Хотя многие хозяева утепляют ее, перестраховаваясь.

Материалы для обкладки труб

Материалы, используемые для обкладки труб, — это: стекловата, пенопласт, пенополиуретан, пеноизол, пенополиэтилен. Сейчас изготавливается так называемая «скорлупа», цилиндры, то есть готовая обкладка для труб из полимерных материалов. Имеются в продаже уже готовые трубы с утепляющей прокладкой. Если ключевой вопрос в стоимости, то самым дешевым материалом является стекловата.

Схема утепления трубы септика.

Если имеется труба, которая непосредственно контактирует с окружающей средой, то возможно применение нагревающего кабеля.

Специальный греющий электрический кабель располагается внутри трубы. Единственным минусом здесь будет являться затрата электроэнергии, отсюда и постоянные денежные расходы.

Для утепления самого резервуара применяются керамзит, пенопласт, стекловата, пенофлекс, полистирольная крошка и так далее. Боковые стенки септика можно обложить пенопластовыми блоками, можно засыпать керамзит между стенками котлована и стенками самого септика снизу и по бокам. Конечно, обязательно утепляется поверхность септика. Также используется любой теплоизолирующий материал. Допустим, сначала поверхность засыпается полистирольной крошкой, затем укрывается пенопластом. Все это засыпается песком и тщательно утрамбовывается.

Можно произвести утепление септика только на поверхности. Если септик довольно сложной формы фабричного производства, то для утепления подобной конструкции требуется помощь фирм, специализацией которых является утепление. Специалисты произведут напыление, например пенополиуретаном, с помощью специального аппарата распыляющего гидро-теплоизолирующий материал на поверхность.

Утеплить септик зимой несложно, вопрос лишь в стоимости материала. На рынке предлагается большое его количество разных ценовых диапазонов. Правильный подход к устройству самого септика и его месторасположению, учет углов наклона и глубины залегания труб и самой емкости убережет хозяина от будущих затрат денег и времени. Хорошим вариантом будет являтся утепление септика силами специалистов, вопрос снова лишь в стоимости услуг.

Как утеплить септик на зиму правильно

Канализационные системы можно назвать довольно требовательными к условиям эксплуатации. Учитывая сезонные промерзания, конструкция должна быть максимально утепленной, чтобы низкие температуры не привели к возникновению неисправностей. Как правило, хорошим методом защиты канализации от промерзаний является их установка на глубине, превышающей глубину промерзания почвы. Проблема заключается в том, что далеко не все типы очистных сооружений могут работать в таких условиях, поэтому в данной статье будут рассмотрены основные методы утепления септиков.

Бюджетные методы утепления септиков

Чтобы понять, как утеплить септик, нужно разобраться в его конструкции и узнать, как работает септик зимой. Самыми «проблемными» местами канализационных систем являются входные отверстия, особенно те участки, которые находятся ближе к земной поверхности. Несмотря на это, лучше подстраховаться и утеплить конструкцию полностью, чтобы избежать возможных проблем в случае сильных холодов.

Как правило, основным критерием, влияющим на выбор теплоизоляционного материала, является его стоимость. Утепление септика на зиму можно выполнить из довольно недорогих материалов.

Выбирая материал, нужно обязательно учитывать следующие правила:

• использование органических материалов для утепления канализации не приведет ни к чему хорошему: в ближайшее время такое сырье сгниет, и проблема утепления появится снова;
• одним из наиболее сбалансированных вариантов для утепления является керамзит, который необходимо не менее чем 20-сантиметровым слоем засыпать в пространство между стенками установки и откосами траншеи. Кроме того, верх септика и небольшой участок подводки тоже нужно засыпать.

Утепление минватой или стекловатой

Эти материалы относятся к довольно дешевым, и такой утеплитель для септика не будет очень дорогостоящим, что позволяет отнести его к классу бюджетных. Обязательным требованием при таком утеплении будет создание гидроизоляционного слоя, поскольку при попадании влаги минеральная вата и стекловата совершенно теряют способность сохранять тепло.

Нередко возникает вопрос, как утеплить септик максимально надежно. Для утепления можно пользоваться материалами, собранными в рулон. Монтаж в таком случае будет существенно упрощаться: канализационный трубопровод и сам септик обматываются слоем теплоизоляции, который крепится шпагатом или проволокой. Чтобы создать гидроизоляцию, можно использовать рубероид или другой материал с соответствующими свойствами. Важно делать нахлесты материала, которые обеспечивают выполнение им своих функций.
К достоинствам такого метода утепления относится исключительно низкая стоимость: все же материалы не отличаются высокой надежностью и хорошими качествами.

Как утеплить септик пенополистиролом

Этот материал используется для утепления септиков довольно часто. Как правило, в ход идет экструдированный пенопласт, прочность которого достаточно высока и способна выдерживать нагрузку, оказываемую слоем почвы, находимся над конструкцией. Достоинством пенополистирола является довольно низкий уровень поглощения влаги.

Канализационные трубы обычно утепляются специальной скорлупой, изготовленной из пенопласта для этих целей. Септик же просто обкладывается листовым материалом, для крепления которого к конструкции можно использовать любую подходящую смесь.

Дорогие методы утепления септиков

Для обеспечения максимальной защиты локальной канализации от воздействия отрицательных температур придется использовать материалы, имеющие высокую стоимость, но и отдача будет наиболее полной.

Утепление может осуществляться следующими способами:

1. Использование электрического кабеля для нагрева. Смонтировав кабель вдоль всей конструкции, можно обеспечить систему качественным обогревом в зимнее время: выделяемое количество тепла является достаточным, чтобы предотвратить замерзание трубопровода или септика. К тому же, применяя электрический кабель в энергозависимых системах, можно избавиться от проблемы подведения электричества к конструкции. Устанавливая кабель, нужно обязательно закрыть его слоем тепло- и гидроизоляции.
2. Утепление вспененным полиуретаном. Для утепления нередко используется полиуретановая пена, которая может похвастать высокими эксплуатационными показателями. Одной из характерных особенностей материала является способность соединения с большинством материалов, поэтому при установке можно будет обойтись без дополнительных креплений.

В любом случае, когда слой утеплителя смонтирован, нужно обязательно засыпать конструкцию грунтом, и все будет работать отлично.

Консервация септиков на зиму

При использовании септика только летом его нужно обязательно консервировать на зиму.

Не нужно задаваться вопросом, как утеплить септик на зиму – достаточно выполнить следующие действия:

• сначала отключается электропитание;
• далее снимаются компрессор и насосы;
• вода частично откачивается из септика (оставшаяся часть будет удерживать конструкцию в почве во время весеннего паводка);
• на последнем этапе все технические отверстия закрываются, и конструкция утепляется поверхностно.

Утепление септика или его консервация – это очень важные действия, которые продлят срок службы и качество работы автономной канализационной системы. После прочтения этой статьи любой хозяин будет знать, чем утеплить септик максимально надежно и качественно.

Как утеплить септик своими руками?

Септик в частном доме в наше время уже незаменимая вещь, обеспечивающая комфорт городской квартиры в загородном доме. При монтаже ниже уровня промерзания грунта он от морозов не пострадает, но все равно лучше утеплить трубы. Если же условий для правильного монтажа нет, то нужно позаботиться об утеплении всей системы, ведь утеплив только септик, должного эффекта не достичь. Именно поэтому мы решили рассказать, как утеплить септик и прилегающие к нему коммуникации – канализационные трубы и поле аэрации.

утепление септика пенопластом 100мм

Зачем его утеплять?

Для перестраховки септик нужно утеплить в первую очередь потому, что если он замерзнет, то вся канализационная система перестанет функционировать. А это в зимний период самая большая неприятность. Особенно если вы живете за городом. Следует помнить, что при правильном заложении емкости септика промерзание невозможно: даже при самых сильных морозах на такой глубине температура остается плюсовой.

использование синтетических утеплителей для септика

Но как бы идеально не был спроектирован септик для вашего дома, и насколько бы отменные профессионалы его не монтировали, не забывайте: последнее время температура отличается нестабильностью что летом, что зимой, поэтому лишний раз перестраховаться все же стоит.

Основные этапы процесса

Утепление септика своими руками – дело несложное и посильное любому хозяину частного дома. В качестве утеплителя можно использовать разные материалы, они отличаются как ценой, так и способом монтажа (засыпки). Особенности утепления:

• Обратите внимание на толщину утеплителя – она должна быть не меньше 15 см. Но этот показатель может быть и больше, и меньше – в зависимости от климатических условий, глубины заложения септика и выбранного материала.
• В регионах с суровым климатом стоит утеплять его еще и сверху, и по бокам, ниже уровня промерзания.
• При правильном уклоне трубы неспособны задерживать в себе стоки, а значит, они и не замерзнут. Но если температура экстремально низкая, то при оледенении их диаметр будет постоянно уменьшаться до тех пор, пока трубы вовсе не окажутся во власти льда.
• Если септик установлен на даче, куда вы не планируете отправляться в холодное время года, то рационально его законсервировать, что нужно делать правильно. Но это совсем друга история.

Рекомендовано к прочтению: Сравнение септиков: Топас или Танк?

подготовка септика к утеплению

Дешево и сердито

Утеплить септик можно, не привлекая больших финансовых ресурсов. Конечно, это будут не подручные материалы, но дороговизной они не будут отличаться. При утеплении септика важно, что самой нежной частью системы является верхняя часть канализационной трубы. Не стоит использовать при утеплении органические материалы, такую популярную солому или опилки. Почему? Все очень просто: они-то, может, тепло и сохраняют, но вот срок их службы ограничивается годом, ну, максимум двумя, потом эти материалы просто перегнивают. И все: процесс необходимо повторять.

утепление септика минеральной ватой

Самым дешевым вариантом утепления является керамзит. Его теплотехнические характеристики на высоком уровне, а цена существенно ниже других утеплителей. Плюс к этому он натуральный и легкий, процесс утепления ямы под силу выполнить одному человеку. Его просто следует засыпать между стенками септика и котлована. Для того, чтобы керамзит был эффективен, толщина слоя должна быть не меньше 20 см. Кроме того, необходимо засыпать верхнюю часть септика и подводящую трубу.

Минвата и пенополистирол в лучших традициях утепления

Самыми привычными материалами для утепления считаются минеральная вата и пенополистирол. Септики они тоже не обошли вниманием. И их используют для подобных целей часто. Начиная утепление минеральной ватой, не стоит думать, что это очень дорого – цена работ будет зависеть от типа выбранной ваты. Все они относятся к группе минеральных ват. Та же стекловата намного дешевле, чем каменная, но с ней сложнее работать. Тут уже от вашего выбора будет зависеть дороговизна утепления. Важные моменты, которые следует учесть, выбрав данный способ утепления:

1. С рулонными материалами будет работать удобней. Ими просто обматывают все компоненты канализационной системы .
2. Закреплять минвату стоит, используя проволоку или шпагат.
3. Не забудьте про гидроизоляцию, ведь хоть она и минеральная, но, все же, вата, и имеет «хорошее» умение набирать в себя влагу.
4. В процессе укладывания гидроизоляционного слоя не забывайте делать это внахлест, он не пропустит влагу к утеплителю.

Рекомендовано к прочтению: Виды септиков

утепление септика на этапе его установки и подготовительных работ

Чаще всего в качестве утеплителя применяется пенополистирол. Тут стоит знать, что лучшим из них является экструдированный пенопласт. Он самый прочный и способен выдерживать большие нагрузки. Еще одним его важным преимуществом является минимальное влагопоглощение.

Канализационные трубы с его помощью утепляются так называемой скорлупой. Септик обкладывают цельными листами, которые следует приклеивать к поверхности.

Новое слово в утеплении

Одним из современных вариантов утепления и труб, и септика является использование кабелей. Лучший вариант – саморегулирующий кабель, который способен сам определять, в каком месте нужен подогрев, а в каком нет. Он как обычный электроприбор включается в розетку. Такой вариант экономен и прост в монтаже, так как им можно просто обмотать трубы и сам септик.

Еще один вариант – вспененный полиуретан. Эту пену заливают в просветы между септиком и котлованом. Ее не нужно дополнительно крепить, и она отлично удерживает на себе любую отделку. Теплоизоляционные качества у нее на высочайшем уровне.