Микропроветривание на пластиковом окне - что это такое и как отрегулировать? Гребенка

Микропроветривание на пластиковом окне – практические нюансы

Популярность пластиковых окон, их повсеместное использование вполне обоснованы, поскольку они обладают рядом положительных характеристик, одной из главных среди которых является герметичность. В свою очередь это приводит к тому, что воздухообмен в помещении нарушается.

Правильная циркуляция воздуха, разумеется, очень важна в нормальной жизнедеятельности человека. Поэтому производители пластиковых окон решают эту проблему довольно просто при помощи функции микропроветривания.

Что такое микропроветривание ↓
Устройство ↓
Плюсы и минусы ↓
Механизмы ↓
Что нужно учесть при выборе механизма микропроветривания ↓
Необходимая фурнитура ↓
Как установить и отрегулировать микропроветривание ↓
Пошаговая инструкция ↓
1. Установка механизма «гребенка» ↓
2. Установка приточного клапана ↓

Что такое микропроветривание

Микропроветривание – это специальная система вентиляции, которая позволяет свежему воздуху проникать в помещение. Особенно часто система используется зимой, когда воздух с улицы просто необходим, а открывать створки не представляется возможным из-за возникновения опасных для здоровья сквозняков.

Устройство

Данная функция задействуется при помощи особого элемента фурнитуры, в результате установки которого между рамой и оконной створкой образуется небольшое отверстие размером примерно 0,5 см.

Через это отверстие в помещение проникает свежий воздух. Если на улице сильный ветер, можно не беспокоиться, что окно резко захлопнется, а створки будут повреждены. Механизм микропроветривания надежен и хорошо зафиксирован.

Плюсы и минусы

Можно назвать следующие положительные моменты при использовании системы микропроветривания:

Приток свежего воздуха без переохлаждения помещения в зимний период.
В летнее время горячий воздух не проникнет в помещение.
Защита окон от запотевания, отсутствие конденсата.
Отсутствие сквозняков.
Долгий срок работы механизма.
Нормальная влажность в помещении, как следствие, отсутствие вредных бактерий, плесени и грибков.
В помещении нет застоявшегося воздуха и неприятных запахов, постоянный воздухообмен.
Окна можно оставлять открытыми в режиме микропроветривания, даже если помещение покидают надолго.

Минусов у данной системы вентиляции практически нет, можно выделить в качестве недостатков следующее:

Оседание грязи и пыли на самом механизме, установленном на створке окна.
Отсутствие шумоизоляции в подобных механизмах невысокого качества.

Механизмы

Существует несколько стандартных механизмов для реализации системы микропроветривания:

Гребенка (многоступенчатая система). Представляет собой небольшую пластиковую планку с волнообразными зубцами. Откидная створка окна фиксируется при помощи паза в гребенке. Расстояние, образующееся между створкой и рамой, может быть разным, в зависимости от того, какой паз будет выбран. Гребенка устанавливается уже после того, как проведен монтаж окон.

Это один из самых популярных механизмов микропроветривания, поскольку он прост в установке и использовании и имеет ряд дополнительных преимуществ:

Рама остается целой.
При помощи гребенки можно контролировать приток воздуха, открывая окно на расстояние от 30 до 60 градусов.
Невысокая стоимость. Иными словами, гребенка – это ограничитель, установленный на створке, который дает возможность открывать окно на выбранное расстояние.

Климатический клапан. Этот механизм устанавливается сверху оконной створки, так же, как и гребенка, не нарушает целостность рамы и не влияет на звукоизоляционные характеристики. Такое устройство обеспечивает приток свежего воздуха в помещение, причем мембрана клапана учитывает разницу в температурном режиме снаружи и внутри. Климатический клапан бывает ручным и автоматическим, в первом варианте приток воздуха может регулировать сам пользователь, а во втором клапаны работают самостоятельно в диапазоне от 30 до 70% относительной влажности воздуха.

Вариант микропроветривания при помощи климатического клапана сейчас довольно популярен, поскольку поступление воздуха происходит через верхнюю часть створки, не влияя на звукоизоляцию в помещении.

Особая фурнитура, механизм которой скрыт в профиле. Этот тип устройства называют щелевым микропроветриванием. Зазор для проникновения воздуха не превышает 3 мм, этого вполне достаточно для нормальной циркуляции воздушных масс. Это единственный механизм, который можно установить только на штульповые окна, если ширина оконного полотна не превышает 5 см. Устройство встраивается на участок рамы около ручки, и при ее повороте на 45 градусов, створка приоткрывается.

Система многоступенчатого проветривания. При этом механизме, в поворотно-откидную систему пластикового окна помещается фиксатор, при помощи которого створка может быть расположена от рамы на расстоянии от 0,5 до 3,5 см.

Что нужно учесть при выборе механизма микропроветривания

Можно выделить ряд моментов, которые следует учитывать, выбирая подобную систему вентиляции:

Способ установки устройства. Внешние механизмы установить проще, чем те, которые встраиваются в оконную раму, кроме того, стоят они в разы дешевле.
Управление механизмом. Внешние механизмы позволяют на свое усмотрение регулировать приток воздуха в помещение, а встроенные клапаны настраивают этот баланс автоматически.
Теплоизоляционные характеристики. Механизмы, изготовленные из металлических элементов, следует изолировать со стороны комнаты, поскольку на них может быть образована наледь.
Звукоизоляционные характеристики. На этот фактор также следует обратить внимание во избежание проникновения в помещение вместе со свежим воздухом постороннего шума.

Необходимая фурнитура

Для установки механизма могут понадобиться следующие элементы в зависимости от выбранного типа микропроветривания:

Специальный клапан, имеющий внутри подвижные мембраны, это позволяет контролировать уровень проникновения воздуха в помещение.
Гребенка, представляющая собой небольшой пластмассовый крючок с тремя выемками округлой формы.
Разборный тормоз, состоящий из двух частей, которые крепятся на створке и раме, он блокирует угол открытия.
Угловая передача, механизм, блокирующий откидное и поворотное положение створки, он похож на гребенку, но имеет большее количество пазов.

Как установить и отрегулировать микропроветривание

Если в помещении уже стоят хорошие пластиковые окна, но режим микропроветривания в них не был предусмотрен, можно смонтировать его самостоятельно, следуя ряду довольно простых инструкций. Время проведения работ и их сложность зависит от выбранного типа устройства для вентиляции.

Пошаговая инструкция

1. Установка механизма «гребенка»

В окнах из пластика обычно ручка может находиться только в трех положениях: горизонтальном (окно открыто полностью), вертикальном вверх (режим проветривания) и вертикальном вниз (окно закрыто). Если на оконной раме будет установлена гребенка, появятся промежуточные положения ручки.

Приобрести гребенку можно в любом специализированном магазине и установить на окно самостоятельно следующим образом:

Повернуть накладку на оконной ручке на 90 градусов, раскрутить винты, при помощи которых она крепится к окну и снять ее.
Приложить на место крепления шток, выполняющий фиксирующую функцию, и прикрутить ручку на то же место.
Приложить гребенку к окну, принимая во внимание положение штока, и наметить места, где она будет закреплена.
Прикрутить гребенку к оконной раме при помощи саморезов.

Это самый простой способ установить на окне микропроветривание.

2. Установка приточного клапана

Для проведения монтажных работ понадобится крестовая отвертка, маркер, линейка и канцелярский нож.

Этапы проведения работ:

Открыть створку и удалить часть уплотнителя при помощи ножа в том месте, где планируется установка клапана (и на раме, и на оконной створке).
На образовавшееся место наклеить прокладку, которую продают вместе с клапаном в одном наборе, и установить три заглушки.
Надежно зафиксировать клапан и закрепить его при помощи саморезов, пропустив их через кронштейны.
В пространство между кронштейнами поместить уплотнитель.

Щель, которая образуется между клапаном и уплотнителем, будет пропускать воздух. Таким клапаном можно управлять при помощи автоматической системы или вручную. Главное, нужно следить за тем, чтобы в зимнее время клапан не был полностью перекрыт, иначе на нем появится наледь. Приспособление следует каждые полгода чистить, удаляя пыль, для этой цели нельзя использовать средства бытовой химии.

Режим микропроветривания – это серьезное полезное преимущество. Микропроветривание будет просто незаменимо в квартирах и домах, где живут пожилые люди, маленькие дети, больные, имеющие проблемы с дыхательной системой. Правильная циркуляция воздуха в помещении – это залог будущего здоровья всей семьи.

Что такое режим микропроветривания на окнах, и как его сделать?

Микропроветривание на первый взгляд кажется чем-то несуразным и имеющим мало практического смысла. Но на деле данный режим проветривания помещения способен серьезно изменить микроклимат в помещении, причем в лучшую сторону.

Небольшого зазора окна достаточно для хорошего притока воздуха, что особенно важно в зимнее время, когда обычно окна закрыты наглухо. Зимой не хочется «заносить» холод в помещение, но при щелевом проветривании этой проблемы удается избежать, равно как и некоторых других (включая попадание в помещение сора или насекомых с улицы).

Что такое режим микропроветривания в пластиковом окне?

Режим микропроветривания подразумевает обеспечение минимального (микрощелевого) естественного затока воздуха в помещение. Для реализации данного режима окно приоткрывается, благодаря чему создается небольшая щель между створкой и рамой буквально в несколько миллиметров.

Создаваемого таким путем проветривания вполне достаточно для поддержания нормального микроклимата в обслуживаемом помещении. Естественно, для таких целей следует использовать пластиковые окна, имеющие функцию регулировки положения окна.

Гребенка для микропроветривания окна

Хорошо в данном механизме проветривания то, что не нужно ставить дополнительную сетку на ПВХ окна для защиты от уличного сора. Достаточно правильно отрегулировать размер щели и уличный мусор, насекомые или атмосферные осадки в помещение не попадут даже с сильными порывами ветра.

Во всех ли стеклопакетах он есть?

Менять в нескольких вариациях положение окна – функция присущая современным «евро» окнам из пластика. Современные пластиковые решения имеют возможность открываться под разными углами (регулировать положение окна позволяет ручка).

Старым окнам такие функции обычно недоступны, хотя и там можно создать щелевое проветривание, но не настолько эффективное (да и уличный мусор будет попадать в помещение). Но не нужно спешить поставить пластиковое окно – даже такие решения не всегда имеют режим микропроветривания.

Непосредственно перед покупкой поинтересуйтесь у продавца о наличии такой функции, либо целенаправленно ищите такие модели (что проще всего сделать в интернет-магазинах).

Назначение режима

Режим микропроветривания используется для реализации сразу нескольких возможностей, то есть он многофункционален. Начнем с того, что он организует приемлемый для большинства случаев приток воздуха, способного поддерживать оптимальный микроклимат в обслуживаемом помещении.

Причем организация адекватного притока воздуха возможна по факту без открытия окна. И здесь заметен еще один плюс – естественный приток воздуха возможно делать даже в зимнюю пору года, когда открыть окно полностью невозможно или проблематично (из-за холода).

Применение данного режима также позволяет защитить конструкцию от запотевания и, как следствие, появления конденсата. Конденсат чреват износом материалов окна, а также выступает основной причиной появления плесени и патогенных грибков.

Угол открытия створки для микропроветривания

Кроме того, полностью закрытое окно без предустановленных приточных клапанов – это не только высокий риск появления конденсата. В обслуживаемом помещении попросту будет вечно душно, воздух будет «застаиваться», а благодаря микропроветриванию этого можно избежать.

Режим микропроветривания на пластиковых окнах (видео)

Преимущества

Имеется несколько основных преимуществ такой методики проветривания помещения, в том числе основной – экономия средств (поставить специальные клапаны выйдет дороже).

Список прочих преимуществ:

возможность организовать оптимальный приток воздуха не расшатывая фурнитуру, для чего достаточно просто повернуть ручку;
в зимнее время приток воздуха ослабевает, но и его достаточно для предупреждения запотевания и появления конденсата на подоконнике со всеми последствиями (грибок, плесень);
предотвращение появление плесени и грибков не только на подоконнике, но и непосредственно на окне и в обслуживаемой комнате;
если обслуживаемая комната небольшая, либо это балкон/лоджия, то в большинстве случаев дополнительно ставить приточный клапан и вовсе не нужно.

Сколько стоит стеклопакет с режимом микропроветривания?

Стоимость стеклопакета с микропроветриванием и без него разнится, но обычно не слишком сильно (разница между двумя решениями не более 10-20%). Для примера можно продемонстрировать несколько стеклопакетов с режимом микропроветривания и несколько без него.

Решения с микропроветриванием:

Двухстворчатая модель Glastrosch EnPlus (24 миллиметра), имеет фурнитуру типа Axor K-3 – стоимость 5200 рублей.
Трехстворчатая модель Glastrosch EnPlus (24 миллиметра), имеет фурнитуру типа Axor K-3 – стоимость 6700 рублей.
Типовое Т-образное окно с одной вариабельностью открывания – стоимость от 3000 рублей.

Решения без микропроветривания:

одностворчатая модель WDS 400 – стоимость 2400 рублей;
однокамерная модель Open Teck Delux 60 – стоимость 2600 рублей;
двухкамерная модель Open Teck Elite 70 – стоимость 3100 рублей.

Как открыть окно в режим микропроветривания?

Сама возможность создания режима микропроветривания предусмотрена еще на стадии производства стеклопакета. Внутри оконной рамы вмонтирована фурнитура, за счет которой и удается создать режим микропроветривания.

Задаваться вопросом о том, как сделать микропроветривание в разных моделях окон не следует, ибо для любых моделей тактика открывания ручки одна и та же.

Степени открытия створки окна

Можно открывать ручку в одной из четырех позиций (нагляднее система открытия показана на картинке выше):

Открываем вертикально вверх – при этом створка окна откидывается вверх.
Также ручку можно открыть вверх аккурат под углом в 45 градусов, после чего створка немного откроется и появится небольшая щель (зазор). Именно это нам и нужно для создания микропроветривания.
Возможно открывание горизонтально, в данном случае створка окна откроется вбок.
Перемещение вертикально-вниз, после чего створка станет закрытой.

Как организовать щелевое проветривание, если отдельного режима нет?

Отсутствие предусмотренного производителем механизма создания микропроветривания – хотя и проблема, но решаемая. Даже если окно не имеет такой функции, ее можно реализовать самостоятельно, для чего используется два способа.

Первый вариант – применение гребенки для поддержания окна раскрытым под определенным углом. Второй вариант – монтаж оконного клапана, создающего регулируемый приток воздушных масс извне (с защитой от попадания внутрь помещения уличного сора или насекомых).

Первый вариант дешевле и прост в реализации, однако и эффективность его ниже (но не во всех случаях), чем у второго. Второй вариант затратнее финансово, но эффективнее, к тому же многие виды клапанов позволяют регулировать интенсивность притока уличных воздушных масс.

Жми «Нравится» и получай только лучшие посты в Facebook ↓

Окна с микропроветриванием в 3-х вариантах

Самостоятельно установленная система

Не в каждом доме хозяева могут позволить себе зимой держать створку в откидном режиме из-за низкой температуры на улице или плохого отопления. И вот здесь как раз и поможет микропроветривание на пластиковых окнах.

Такая функция в холодный период будет препятствовать запотеванию стёкол, а в остальное время года будет служить для постоянной циркуляции воздуха, то есть как естественная вентиляция. Данный режим может быть предусмотрен производителем, либо же его придётся сделать самостоятельно.

Обо всем этом я и расскажу вам ниже, а ещё вы сможете получить дополнительные знания из видео в этой статье.

Режим микропроветривания

Вариант 1 — функция предусмотрена изготовителем

Правая створка находится в режиме микропроветривания

Надеюсь, вы знаете или уже поняли, что это такое:

пожалуй, подобная функция, предусмотренная производителем, наиболее удобный вариант;
получается, что такой замок имеет четыре положения, которые предусматривает инструкция: ручка, опущенная вертикально вниз — это закрыто, горизонтально на 90° — открыто, вертикально вверх — откидной режим и вверх под углом 45° — микропроветривание;
следовательно, для того чтобы установить створку в таком режиме, поворачиваете ручку относительно верхней вертикали на 45° и тянете на себя;
установив фрамугу в таком положении, вы обеспечиваете стабильный приток воздуха, который избавит вас от конденсата не только на стёклах, но и на стенах;
при таком режиме вам не следует бояться сильных морозов — помещение от этого не переохладится;
но хочу отметить, что цена окон, где механизм запорной арматуры работает в таком режиме, будет выше обычной.

Вариант 2 — климатический клапан

Циркуляция воздуха через климатический клапан

Также циркуляция воздуха для поддержания микроклимата возможна и при помощи климатического клапана. Такое устройство может предусматриваться производителем окон, либо его можно вставить позднее своими руками.

Сейчас вы сможете разобраться, как сделать микропроветривание пластиковых окон своими руками с помощью климатического клапана, если эта функция не была предусмотрена производителем:

верхней части створки на горизонтальном профиле устанавливается шаблон, по которому будут вырезаться нужные отверстия;
но перед установкой разметьте перекладину, чтобы монтаж получился посредине — это более эстетично;

Делаем отверстия по шаблону

перенесите разметку на наружную сторону створки — там тоже вам придётся устанавливать шаблон;
теперь нужно болгаркой разрезать камеры с одной и другой стороны — этим вы создаете нишу для установки клапана.

Отверстия для монтажа

Такие устройства имеют собственную звукоизоляцию, следовательно, после их установки уровень шума в помещении практически остаётся таким же, как и до того.

Датчики привода, которые изготавливаются из полиамидной ткани, не требуют электропитания. Они автоматически реагируют на уровень влажности за счёт собственного коэффициента сжатия, и регулируют положение заслонок, пропускающих воздух с улицы в помещение.

Наружная сторона собранного клапана

Такое устройство монтируется очень легко и быстро — для этого нужно иметь дома карандаш, рулетку, болгарку с обрезным диском по металлу и шуруповёрт (можно фигурную отвёртку).

Фиксируем клапан в камере профиля

Клапан держится внутри профиля за счёт шурупов, которые закручиваются снаружи, как на верхнем фото, так и за счёт силиконового герметика, которым заделываются стыки и зазоры.

Вид со стороны помещения

В данном случае был использован климатический клапан АО «АЭРЭКО», представительство которого находится в Российской Федерации.

Вариант 3 — гребёнка

Гребёнкой можно регулировать режимы

Но, как бы ни были хороши предыдущие варианты, с ними в полной мере может конкурировать простейшая гребёнка, которая позволяет удерживать створку в разных режимах. При этом такой механизм очень легко установить своими руками.

Комплектующие гребёнки и фигурная отвёртка для монтажа

Сама гребёнка состоит всего из двух деталей, это гребенчатая защёлка и ответная часть для запора. Помимо этого вам понадобятся ещё два самореза длиной не более 14-15 мм, чтобы не уперлись в металлический профиль и диаметром 3-3,5 мм, фигурная отвёртка или шуруповёрт.

Для того чтобы установить гребёнку, вам придётся проделать несколько несложный действий, первое из которых, это демонтаж ручки со створки. Для этого оттягиваем декоративную крышку на прижимной плоскости и разворачиваем её по горизонтали, освобождая тем самым доступ к винтам крепежа. Откручиваем их шуруповёртом или фигурной отвёрткой и снимаем ручку.

Устанавливаем ручку с подложенной под неё ответной частью

Подкладываете под ручку ответную часть и прикручиваете её на старое место.

Защёлка или гребенчатая планка прикручивается к вертикальной перемычке рамы — для этого закрываете створку, устанавливаете гребёнку так, как она будет стоять в закрытом положении, отодвинув на 1 мм от створки, и прикручиваете.

Заключение

Если вы хотите иметь много режимов открывания, то вам более всего подойдёт третий вариант, так как отрегулировать на пластиковых окнах микропроветривание с помощью гребенки легче всего. Если у вас есть предложения или вопросы – пишите заметки в комментариях, с удовольствием отвечу и помогу!

Производим монтаж микропроветривания пластиковых окон

Чем хорошо пластиковое окно? Оно комфортно в использовании, снижает уровень шума в комнате. Кроме того, препятствует проникновению пыли и загрязнённого воздуха в помещение. Но такое окно герметично, помимо пыли, в помещение не попадает и свежий воздух. Для того чтобы решить этот вопрос и предназначены системы микропроветривания пластиковых окон. Это устройства вентиляции окна, позволяющие проникать в помещение нужному объёму чистого воздуха.

Итак, микропроветривание: что это такое? На фото видно, что это естественная приточная вентиляция через приоткрытую створку окна или клапан инфильтрации воздуха.

Достоинства и недостатки систем микропроветривания

Главной задачей, и в то же время преимуществом устройств микропроветривания является обеспечение притока свежего воздуха в помещение. Это особенно важно, учитывая то, что пластиковые окна не пропускают воздух, тем самым создавая некоторые затруднения для жильцов. Кроме этого, оконные вентиляционные конструкции обладают следующими достоинствами:

Простая установка и обслуживание.
Стабильность притока свежего воздуха, без использования внешних источников питания.
Защита от запотевания окон, борьба с образованием конденсата.
При использовании этих устройств нет сквозняков.
Оконные каналы воздухообмена можно постоянно держать в открытом положении, обеспечивая постоянный воздухообмен.

Недостатков у оконной вентиляции практически нет. За исключением разве что оседания пыли и грязи на элементах конструкции вентиляционного устройства и низкую шумоподавляемость. Отмечается что использование естественного притока воздуха, неэффективно при плохо работающей вытяжной вентиляции.

Устройства микропроветривания

Проветрить помещение просто — открыть окно и все. Но в этом случае в помещении появляются опасные для здоровья сквозняки. Кроме того, внезапный порыв ветра может захлопнуть створку окна, что приводит к её поломке. В связи с этими причинами и устанавливаются устройства оконной вентиляции. Наиболее широко распространены три основных варианта микропроветривания пластиковых окон. Они различаются по сложности монтажа, регулировки и производительности. Отмечается, что каждое устройство имеет свои достоинства и недостатки. Рассмотрим варианты устройств микропроветривания

Гребенка

Наиболее простая в монтаже конструкция. Её функция заключается в фиксировании приоткрытой створки окна. По конструкции это пластиковая многопозиционная гребёнка-ограничитель, установленная на неподвижной раме и фиксирующий стержень, закреплённый на подвижной части. При открытии створки паз гребёнки одевается на стержень. При этом створка окна фиксируется в открытом положении, обеспечивая приток свежего воздуха.

Это устройство легко монтируется, не требует для установки специализированного инструмента, да и стоит недорого. Регулировка поступления воздуха доступна и понятна. Но в то же время гребёнка допускает проникновение внутрь помещения шума и копоти с улицы. Отмечается, что конструкция гребёнки недолговечна, так как рабочий элемент постоянно подвергается перепадам температуры и различного рода механическим нагрузкам.

Климатический клапан

Клапан инфильтрации воздуха, установленный в оконную раму. Оптимальный по производительности, вариант микропроветривания. Схема устройства проста и понятна. В этом случае в раму окна монтируется специальное вентиляционное устройство, клапан инфильтрации воздуха. Его достоинства:

Регулируемый приток воздуха.
Безопасность, клапан работает при закрытом окне, поэтому проникновение в помещение через открытое окно невозможно.
Шумозащищенность помещения, так как в этом случае воздух проходит через специальное устройство.
Широкий выбор клапанов, с ручным управлением или действующих в автоматическом режиме.
Использование в конструкции фильтров очистки воздуха.

Есть и недостатки, так клапан требует периодического обслуживания. Кроме того его установка ослабляет прочность рамы. А эффективность работы клапана зависит от функциональности вытяжной вентиляции. Стоимость этой разновидности микропроветривания, на пластиковых окнах, чуть выше, но это компенсируется её функциями и возможностями. Работу по установке климатического клапана лучше всего доверить сервисной службе по установке и ремонту пластиковых окон, но если есть нужный инструмент и навыки работы с ним можно установить клапан самостоятельно.

Щелевое микропроветривание

В этом случае возможность микропроветривания окна предусмотрена производителем. Внутри рамы установлена фурнитура для микропроветривания. При определённом положении ручки открытия окна, створка приоткрывается на фиксированный угол. В этом случае ручка открывания использует четыре позиции:

Вертикально вверх – створка откидывается вверх.
Вверх под углом в 45 градусов, створка приоткрывается, оставляя щель для притока воздуха.
Горизонтально, створка открывается вбок.
Вертикально вниз, створка закрыта.

Этот вид механизма микропроветривания удобен в плане эргономики, но как и гребёнка не защищает от шума, кроме того, пропускает в помещение пыль с улицы. Щелевое микропроветривание увеличивает стоимость окон.

Микропроветривание своими руками

Своими руками можно установить гребёнку, или при наличии инструмента и навыков работы с ним – климатический клапан. Как сделать микропроветривание? Все просто.

Установка гребёнки

Для работы необходим шуруповёрт, крестовая и винтовая отвёртки. Возможно, понадобится дрель. Крепёж необходимый для монтажа гребёнки, поставляется в комплекте с самой фурнитурой.

Необходимо разметить место для установки гребёнки, при этом учитывайте, что фиксирующий стержень устанавливается на ручку открывания. Гребенка устанавливается на вертикальной прожилине оконной рамы.
После разметки, нужно снять ручку окна. Для этого оттягиваем и поворачиваем декоративную накладку, тем самым открывая доступ к винтам, снимаем ручку. После чего устанавливаем стержень на площадку крепления ручки и собираем конструкцию в обратном порядке.
Устанавливаем на место саму гребёнку.
Отрегулировать микропроветривание можно установкой паза гребёнки на стержень, при нужном угле открытия створки.

Монтаж климатического клапана своими руками

В этом случае требуются некоторые инструменты и принадлежности. Нужна дрель, пила-болгарка с отрезным диском, шуруповёрт или набор крестовых отвёрток. Из материалов нужен герметик или силикон. Кроме того, возможно, придётся сделать шаблон-кондуктор. Он понадобится для точного и аккуратного прорезания вентиляционного канала своими руками.

Сам процесс. Сначала разметка вентиляционного канала. Сначала сверлом по краям отверстия, затем болгаркой придаём отверстию окончательную форму. С помощью шуруповёрта или крестовой отвёртки монтируем на место сам клапан и фурнитуру. Не нужно забывать об отделке вентиляционных каналов с наружной стороны окна. При установке клапана не забывайте о герметичности соединений, помимо крепежа, используйте герметик или силикон.

После установки клапана отрегулируйте его на нужный приток чистого воздуха. Установить режим микропроветривания можно воспользовавшись инструкцией по эксплуатации изделия. Ну и, не забывайте периодически чистить его внутри, так как пыль и копоть с улицы загрязняет фильтры.

На рынке присутствует широкий ассортимент устройств микропроветривания. Можно выбрать в зависимости от бюджета, сложности монтажа или самого устройства. Но в то же время, по признаку цена — качество оптимальным остаётся встраиваемый вариант климатического клапана. Несмотря на цену, только клапан обеспечивает необходимый приток чистого воздуха и безопасность помещения от проникновения снаружи. Кроме того, это единственный метод вентиляции, защищающий от шума, что важно в условиях современных городов.

Отдельно стоит заметить, что качество изделия напрямую зависит от цены изделия и от фирмы производителя. Приобретать устройства вентиляции рекомендуется в проверенных магазинах. Это даст гарантию надёжной работы устройства. Даже в случае простейшей гребёнки, несоответствие прочностных характеристик изделия приведёт к повышенному износу и выходу его из строя. А также стоит обратить внимание на комплектацию и функции изделия. Так, гребёнка с защёлками на позиционных пазах, не позволит открыть окно ребёнку, что гарантирует безопасность использования окна для вентиляции. Окна с микропроветриванием таким образом не только помогут защитить здоровье в квартире, но и, возможно, обезопасят жилье от посягательств посторонних лиц, а процедура проветривания станет комфортней и безопасней.

Как возвести столбчатый фундамент из труб своими руками и что для этого нужно?

Фундамент может занимать 25 – 30% от сметной стоимости всего дома.

Вполне понятно стремление застройщика построить основание здания или сооружения с наименьшими затратами и при этом получить надёжную прочную опору.

Читайте также:

Как отстирать пятна масла с одежды

В этом отношении, самым экономичным вариантом является строительство столбчатого фундамента из труб. Простота конструкции и монтаж таких опорных столбов даёт возможность возводить их своими руками, не привлекая наёмных работников и дорогостоящую строительную технику.

Конструктивные особенности

Используя полые цилиндры, строители одновременно получают опалубку и жёсткий корпус столба. Такое основание обычно возводят на участках с высоким уровнем грунтовых вод, где практически невозможно рыть траншеи и котлованы.

Трубчатые опоры устанавливают для лёгких построек, небольших дачных двухэтажных домов каркасного типа и разных хозяйственных строений. Трубные фундаменты применяют в различных видах грунта.

Цилиндрические забетонированные стержни удобно использовать там, где можно пробурить скважины глубиной ниже залегания пучинистых слоёв почвы. Единственным ограничением для применения такого фундамента являются скалистые и крупнообломочные грунтовые основания.

Достоинства

Преимущества фундаментных опор перед другими видами фундаментов – это:

небольшие затраты на приобретение материалов;
незначительный объём земляных работ ограничивается бурением скважин;
фундамент возводится в течение одного – двух дней;
универсальность применения в различных видах грунта;
приподнятое здание над землёй защищено от подмыва во время весенних паводков и наводнений;
возможность установки фундаментных труб своими руками без профессиональной подготовки;
срок службы фундамента без усиления и капремонта составляет 50 лет и более.

Недостатки

Наряду с преимуществами трубные опоры в силу своих особенностей обладают определёнными недостатками:

слабая несущая способность не даёт возможность возводить строения из кирпича и других тяжёлых стройматериалов;
точечные опоры исключают строительство подвальных и цокольных этажей;
на участках с большими перепадами высот (2 м и выше) фундамент из труб не возводят.

Какие трубы используют?

Застройщики часто задаются вопросом, какие трубы лучше использовать для обустройства основания строения. Как показывает практика, чаще всего для возведения столбчатого фундамента используют трубы:

Асбестоцементные.
Металлические.
ПВХ.

Каждый вид изделий имеет свои плюсы и минусы. Поэтому стоит рассмотреть каждый из них более подробно.

Асбестоцементные

Асбестоцемент довольно прочный материал, который представляет собой застывший цементный раствор, армированный асбестовыми волокнами.

Трубы не подвержены коррозии и обладают высокой механической прочностью. Они не разрушаются вследствие контакта с влажной почвой.

Полости асбестовых опор заполняют бетоном, предварительно помещая в них каркасы из нескольких стержней металлической арматуры. Недостатком является ограниченная несущая способность, поэтому их нельзя использовать на строительстве заданий из сборного железобетона и кирпича.

Металлические

Опоры из стальных труб, заполненные бетоном, не нуждаются в армировании. К неопровержимым достоинствам металлических оболочек столбчатого фундамента следует отнести то, что опоры обладают высокой несущей способностью. Металл в союзе с бетоном способен выдержать нагрузки от довольно тяжёлых сооружений.

При всех превосходных качествах стальных опор, следует заметить их подверженность коррозии. Поэтому поверхности точечных фундаментов нуждаются в качественной гидроизоляции.

Немаловажным минусом железных оснований является высокая стоимость металлических изделий.

Полимерные трубы, предназначенные для прокладки канализационных коммуникаций, с успехом справляются с ролью несъёмной опалубки для столбчатых фундаментов.

Полимеры не нуждаются в защите от коррозии. Благодаря своему лёгкому весу, они удобны в транспортировке и на монтаже.

Их легко разрезать на нужные отрезки простой ножовкой. Срок службы полимерных изделий практически не ограничен.

Пластиковые трубы прекрасно переносят среду щелочных и кислотных почв. Недостатком, как и у асбестовых «коллег», является невысокая несущая способность.

В последнее время на рынке стройматериалов появились цилиндрические картонные оболочки для столбчатых фундаментов. Они пропитаны специальными влагостойкими составами, которые не дают раскиснуть картону, пока не застынет бетон.

Как сделать фундаментное основание своими руками?

Прежде чем приступить непосредственно к монтажу фундаментного основания, нужно:

произвести проектирование,
сделать расчёты,
подобрать инструменты и соответствующие материалы.

Проектирование и расчёты

На стадии проектирования строительства формируют спецификацию строительных конструкций и материалов, трубопроводов, оборудования различного назначения (отопительный котёл, системы вентиляции и кондиционирования и пр.), где указывают вес каждой позиции.

Также учитывают снеговую нагрузку. Все данные суммируют и получают общую нагрузку от строения на землю.

Затем определяют несущую способность грунта. Для этого берут образцы почвы с помощью ручного бура. Если проводить обследования в зимний период, то можно установить глубину промерзания почвы.

При самостоятельной оценке физических свойств грунта можно сделать неточные выводы. Поэтому можно доверить анализ почвы местной геологоразведочной службе.

Самый верный способ – это обратиться в местное отделение землеустройства и получить выкопировку вертикальной съёмки земельного участка с расчётным сопротивлением грунта.

Опорную площадь дома рассчитывают по следующей формуле S≥ KNF/RO, где:

S – искомая величина площади опоры;
RO – расчётное сопротивление грунта;
F – общая масса домостроения;
KN — коэффициент запаса прочности 1,2.

На плане здания столбы располагают в углах, по линии стен и в местах их пересечения на расстоянии 1,5 – 2 метра друг от друга. Сумма площадей опорной части столбов должна равняться общему показателю S. Исходя из этого, корректируют количество точечных опор.

Учитывая уровень промерзания грунта, принимают глубину заложения фундамента. Например, если почва промерзает в глубину на 1,6 метра, то опоры опускают в скважины ниже на 50 — 100 мм.

Инструменты

Для устройства основания понадобится:

шанцевый инструмент,
ручной или механизированный бур,
болгарка и растворомешалка.

Также для разметки земельного участка под фундаментные опоры понадобится:

шнур,
молоток,
реперы (деревянные колышки, рейки или отрезки арматуры) и лазерный уровень.

Читайте также:

Ламинат влагостойкий и водостойкий

Материалы

Необходимо подготовить трубы нужной длины, деревянные рейки, цемент, песок, воду, щебень, отрезки арматуры периодичного профиля и вязальную проволоку. Также нужно запастись полиэтиленовой плёнкой.

Пошаговая инструкция

Для опор из асбоцементных труб:

Асбестовые трубы нарезают на отрезки нужной длины болгаркой или ножовкой.
Делают разметку участка, согласно плану.
Прямые углы разметки проверяют промерами диагоналей с помощью шнура.
В места установки столбов вбивают колышки или отрезки арматуры.
Буром просверливают отверстия на заданную глубину.
Подготовленные отрезки труб опускают в скважины.
В полости опускают арматуру так, чтобы она выступала из опор вверх на 150 – 200 мм.
В растворомешалке готовят бетонный раствор, перемешивая с водой цемент и щебень.
В трубы заливают бетон послойно толщиной 150 -200 мм. Каждый слой трамбуют подручным инструментом или электровибратором.
Оголовки столбов накрывают полиэтиленом, пропуская через дыры выпуски арматуры.
Бетон набирает достаточную несущую способность для продолжения строительства через 15 дней после заливки.

Поверхность бетона в трубах нужно накрывать плёнкой для того, чтобы в жаркую погоду раствор не пересыхал и был защищён от дождя.

Для металлических опор:

Трубы очищают от ржавчины металлическими щётками. Если нужно, обрабатывают восстановителем ржавчины.
Внешнюю поверхность столбов покрывают битумной мастикой.
Для труб большого диаметра роют ямы, дно которых засыпают песчано-гравийную смесь и тщательно её трамбуют.
Подушки накрывают геотекстилем края, которого заводят вверх на высоту 150 — 200 мм.
На плёнку ставят сетки из гладкой арматуры с пластиковыми опорами высотой 50 мм. Это нужно для образования защитного слоя армокаркаса.
Сетки заливают бетоном на высоту заведённых краёв плёнки.
Через 10 – 15 дней в приямках устанавливают отрезки стальные трубы и заливают их бетоном.
Столбчатый фундамент из металла не армируют. Отрезки арматуры для крепления к ростверку приваривают к внешней стороне труб.

Для пластиковых столбов:

ПВХ трубы нарезают ножовкой на отрезки нужной длины.
В готовые скважины опускают пластиковые опоры. Внутрь опускают армокаркас из двух – трёх прутьев периодичного профиля.
Лазерным уровнем отмечают вверх опор. Лишние верхние части срезают болгаркой.
Полости заливают бетоном. Через 15 – 20 дней фундамент готов к выполнению следующих этапов строительства.

Когда нужно укрепить?

Первые признаки проседания фундамента проявляются в виде трещин на стенах, деформациями напольных покрытий. Чтобы не допустить дальнейшего разрушения здания или сооружения устанавливают дополнительные столбы.

Перед началом работ по усилению фундамента постройку чуть приподнимают с помощью домкратов. Их снимают тогда, когда залитый бетон в новых опорах наберёт 70% несущей способности (15 – 20 дней после заливки).

Возможные ошибки при возведении

Самая главная ошибка при монтаже – это несоблюдение вертикальности столбов. Перекошенная опора не будет обладать 100% прочностью что, в конечном счёте, приведёт к осадке строения.

Также нельзя допускать просчёты в количестве опор и правильности их расположения. Металлические опоры нужно обязательно покрывать гидроизоляцией иначе коррозия может «съесть» стальную оболочку столбов.

Много важной и полезной информации о столбчатом фундаменте найдете здесь.

Видео по теме статьи

Изготовление столбчатого фундамента из труб своими руками представлено в видео:

Заключение

Не нужно обладать особыми профессиональными навыками, чтобы возвести столбчатый фундамент из труб своими руками. Просто надо ответственно отнестись к проектированию, расчёту фундамента и тогда хозяин стройки получит надёжное и прочное основание для своей постройки.

Технология возведения фундамента из труб: достоинства и недостатки основания

Фундаментная основа удерживает на себе массу всего сооружения, защищая его от пучений почвенного состава, сдвижек и оползаний, воздействия влаги. Когда конструкция, уровень ее заглубленности и материалы для изготовления определены ошибочно, то даже самый легкий объект на твердой почве дает усадку и покрывается трещинами. Построить фундамент сложно, да и расходов такая работа потребует значительных. Но если вы хотите сэкономить на строительных материалах, предлагаем вашему вниманию фундамент из труб.

На каких почвах применяют

В большинстве регионов под фундаментной подошвой в семидесяти случаях из ста находится глинистый слой грунта. Он считается в сравнении с остальными почвенными типами более слабым и нуждается в дополнительном уплотнении во время частного строительства.

Уже несколько десятилетий в народе пользуется популярностью трубный фундамент, укладываемый под конструкции, не отличающиеся большой массой:

одноэтажные сооружения каркасного типа, дома из древесины;
дома, возведенные из газоблочного камня и иного легкого стройматериала;
сооружения вспомогательного характера;
конструкции натяжного типа, используемые в промышленных целях.

Встречаются исключения, когда трубное фундаментное основание закладывается под кирпичные и шлакоблочные постройки. Это происходит в случаях, когда по проектным расчетам общая площадь опорных элементов соответствует типу сооружения и создаваемой им нагрузке.

Своими руками монтируют фундамент из металлических труб по прочному грунту.

Расчет диаметра и количества труб

Главным материалом при выполнении подобных работ считается стальная труба, диаметр которой зависит от способа выполнения монтажных работ. В первом случае устраивается подушка из песка и гравия, на нее устанавливают трубу сечением пятнадцать – двадцать сантиметров.

Во втором – этот строительный этап пропускается, и труба монтируется на пятьдесят сантиметров ниже, чем дно скважины. Для такого способа применяют трубу диаметром двадцать – двадцать пять сантиметров.

Допускается устанавливать две – три трубы меньшего диаметра вместо одной. Между каждой опорой выдерживается расстояние не менее пятидесяти миллиметров.

Опорные столбы должны выставляться под угловыми участками, в местах пересечений несущих стен и внутренних перегородок, по всему периметру с интервалом в полтора – три метра, в точках с предполагаемыми дополнительными нагрузками. Соблюдая эти условия, можно определить, какое количество труб потребуется для возведения фундамента.

Читайте также:

Как натягивают натяжные потолки?

Преимущества и недостатки

Основная отличительная особенность фундамента из стальных труб заключается в процессе его строительства. Внешне такое основание представлено определенным количеством опорных элементов, располагаемых с определенным интервалом по отношению друг к другу.

Явным преимуществом трубчатого фундамента считается оперативность его возведения и приемлемая стоимость расходов. Кроме этого, для бетонирования столбов не требуется большого количества бетона и металлической арматуры. Если проводить сравнение между основанием на трубах и ленточным фундаментом, то в первом случае сокращается объем земляных работ из-за отсутствия необходимости в котловане, ведь под трубы достаточно забурить необходимое количество скважин.

Придерживаясь технологий строительства фундамента на трубах, вы получите надежное и прочное основание, обладающее продолжительным эксплуатационным периодом.

Учтите, что возведение подобной фундаментной основы исключает обустройство подвального помещения под домом.

В числе преимуществ такой фундаментной основы выделяют:

высокий показатель прочности;
устойчивость к образованию трещин;
оперативность возведения;

экономию денежных средств и трудозатрат;
минимальные объемы земляных работ;
быстрота монтажа, отсутствие необходимости ожидать полного застывания бетона;
предупреждение подтоплений;
легкость в подводе коммуникационных линий;
выполнение всех видов работ без привлечения специальной техники.

К сожалению, имеются определенные недостатки:

такие типы фундаментных оснований пригодны для малоэтажных легких сооружений;
эксплуатация не превышает восьмидесяти лет;
основание из труб не возводится на участках, имеющих неровности рельефа или слабые грунтовые слои.

Материалы и инструменты

До начала работ вам необходимо подготовить:

бруски и доски, из которых будет сооружаться опалубочная конструкция;
саморезы для крепления древесины;
цементный материал не ниже марки М500;
щебенку;
стальные арматурные прутья;
шнур для разметки;
садовый или ручной бур для устройства скважин;
лопаты;
уровень строительный;
шуруповерт.

Технология строительства

Если вы вместо винтовых или забивных свайных опор решили возвести для дома фундамент из труб, начинайте с расчетов длины и диаметра опорных элементов, уровня их заглубления. Отметим, что на перечисленные параметры оказывают влияние определенные факторы:

уровень нахождения грунтовых вод;
тип почвенного состава в месте предполагаемого строительства на различных глубинных уровнях;

расчетный вес всего сооружения, состоящий из массы материалов, используемых для каркаса и перекрытий, кровельной конструкции, отделочных материалов для наружных и внутренних поверхностей, приблизительный вес мебели и бытовых приборов, планируемых к использованию.

В первую очередь необходимо понять, сколько опор потребуется установить. С этой целью уточненная масса объекта делится на несущие возможности одного столба, полученное число округляется к большей стороне.

Очередной этап подготовки – расчет оптимального интервала между трубами под фундамент, для чего учитывают угловые участки и точки врезок межкомнатных стен в несущие. Шаг установки определяется путем деления суммы длины стен на потребное количество столбов.

Закончив с предварительными расчетами можно приступать к сооружению основания, у которого вместо фундамента устанавливаются трубы.

Этапы выполнения работ

Пошаговая инструкция обустройства фундамента на трубах выглядит следующим образом.

Разметка под установку труб

На строительной площадке определяется место, на котором будут вестись монтажные работы, проводится ориентация по направлениям сторон света. Будет лучше, если все это выполняется на плане местности с изображением всех существующих построек, ограждений и соседних участков. Данная мера необходима, чтобы учесть все строительные и противопожарные требования по соблюдению расстояний между сооружениями.

С почвенной поверхности снимается слой плодородной земли, выполняется выравнивание площадки. На угловых участках будущего сооружения выставляются деревянные колышки, по которым натягивается разметочный шнур.

Соблюдая данные предварительных расчетов, по разметке копаются приямки под фундаментные трубы.

Готовим углубления

Чтобы правильно и надежно разместить трубы, при их установке необходимо контролировать положение по вертикали. Диаметр скважины в грунте должен максимально соответствовать сечению трубы, для чего следует правильно выбрать буровой инструмент. В дальнейшем такая особенность поспособствует продолжительности работы опорного столба в почве.

Для бурения скважин существует два способа – механический и ручной. Если вам захотелось установить фундаментное основание из стальных труб самостоятельно, экономя при этом денежные средства, рекомендуется задействовать мотобур или садовый инструмент для бурения скважин. Правда, мотобур придется брать в аренду, так как его приобретение считается решением экономически не целесообразным. А ручной вариант представляет собой диск радиального сечения, укрепленный на опоре из трубы, сверху оснащенной ручками.

Имея свободные денежные средства и стремясь максимально ускорить строительный процесс, можете воспользоваться услугами специальных установок на колесной базе. В таком случае профессиональные строители быстро и качественно подготовят скважины по необходимым вам проектным размерам. Но будьте готовы к тому, что аренда буровой техники несколько увеличит ваши расходы на обустройство фундамента.

Установка опорных элементов

Продолжая разбираться, как правильно сделать фундамент из труб, переходим к следующему рабочему этапу – установке труб в скважины.

Каждую опору устанавливаем на требуемый уровень. Диаметр нашего шурфа соответствует сечению стальной трубы либо несколько меньше этого значения, при монтаже необходимо приложить некоторые усилия.

Читайте также:

Как отстирать пятна масла с одежды

Чтобы решить такую проблему, можно устроить скважины большего размера, установить трубы, проверить их вертикальное положение и пустотные участки между наружными стенами и почвой засыпать песком, увлажняя его и тщательно утрамбовывая.

Армирование

Для придания трубам дополнительной прочности рекомендуется выполнить их армирование, используя стальные арматурные прутья сечением 1.2 – 1.6 см длиной, на двадцать сантиметров превышающей аналогичный размер труб.

Такая мера необходима, чтобы металлические стержни частично вошли в почвенный слой и остались над верхними краями.

Бетонирование

Растворную массу следует заливать после того, когда вы удостоверились, что все опоры установлены строго вертикально. Бетонная смесь подается малыми порциями, периодически протыкается металлическим прутом, чтобы удалить скопления воздуха. Неплохим решением для такой работы является вибратор, отлично уплотняющий бетон и сокращающий время строительных работ.

Как только все трубы забетонированы, работы следует приостановить, чтобы дать несколько дней для полного высыхания раствора, защитив его от солнца.

Устраиваем ростверок

Верхние части труб, оставшиеся над поверхностью земли, следует соединить в единую конструкцию. С этой целью заливается железобетонный ростверок – элемент обязательный, придающий основанию дополнительную жесткость.

Вам придется собрать и установить опалубочные щиты, застелить их внутренние части полиэтиленовым материалом, устроить арматурный каркас и выполнить бетонирование.

Фундаментный ростверок может быть исполнен в одном из трех вариантов: по уровню земли, над ее поверхностью или в погруженном виде.

Первый способ считается оптимальным, если предполагаются подтопления сооружения талой или дождевой водой. Но он является более сложным и требует детального рассмотрения.

Доски для опалубочных элементов должны быть ровными, их крепят к трубам на десятисантиметровом уровне от поверхности почвы. В первую очередь между опорными столбами выставляют направляющие, на них перпендикулярно набивают бруски, после чего крепят щиты.

Полезные советы

Используемый при строительстве песок рекомендуется тщательно просеивать, чтобы исключить наличие в нем мусора.

Застывающий бетон, если стоит жаркая погода, следует укрыть и периодически увлажнять, чтобы исключить образование трещин.

Чтобы наружные стороны металлических труб не обрабатывать антикоррозийными составами, можно использовать рулонный рубероидный материал.

Заливка ростверка – процесс обязательный. С его помощью нагрузочные воздействия от сооружения равномерно распределятся на металлические опоры.

Для строительства опалубки следует использовать прочные доски, чтобы они не прогибались под тяжестью бетонного раствора.

Заключение

Теперь вы знаете, как устроить фундаментное основание на стальных трубах с минимальными финансовыми затратами. Такой фундамент оптимально совмещает в себе простоту монтажных работ и показатель прочности, считается долговечным, доступным по строительным материалам и рабочим этапам, если вы пожелаете выполнить все собственными руками.

Строительство домов

Постройке любого капитального здания предшествует возведение фундамента, на котором оно будет обустроено. Среди разнообразия фундаментов довольно популярным является фундамент из труб. Так как именно данный фундамент отлично подходит для возведения небольших зданий в виде одноэтажных домов, гаражей или хозяйственных построек. Об особенностях строительства фундамента из труб поговорим далее.

Фундамент из труб: особенности, преимущества и недостатки
Столбчатый фундамент из труб: виды и их характеристика
Как сделать фундамент из труб: начальный этап
Асбестовые трубы в качестве основы под фундамент
Возведение фундамента из пластиковых труб
Столбчатый фундамент из труб своими руками: металлические трубы
Укрепление и стоимость фундамента из труб

Фундамент из труб: особенности, преимущества и недостатки

Главной особенностью фундамента их труб является процесс его возведения. По внешнему виду данный фундамент напоминает некое количество столбов, расположенных друг от друга с интервалом в 150-300 см. Столбы располагают на угловых участках здания и в месте пересечения несущих стен.

Среди основных преимуществ фундамента из труб следует отметить краткие сроки его возведения и довольно низкую стоимость. Кроме того, для столбчатого фундамента требуется совсем немного бетонного раствора и арматурных прутьев. Если сравнивать фундамент из труб с ленточным типом, то для сооружения первого не нужно рыть котлован и тратить на это время и деньги, достаточно всего лишь пробурить небольшие скважины.

При соблюдении всех технологий обустройства фундамента из труб, он приобретет достаточно приличную прочность и будет служить долго.

Учтите, что обустройство такого фундамента не предполагает наличие в доме подвала. Кроме того, лучше возводить фундамент из труб на участках склонов или на слабых грунтах.

Для изготовления опорных столбов применяют различного рода строительные материалы, такие как бетон, металл, асбестоцемент, кирпич, дерево. Самыми прочными являются фундаменты на основе бетона или асбестоцемента.

Среди их преимуществ выделим:

высочайший уровень прочности;
стойкость к растеканию;
быстроту проведения работ.

Фундамент из труб приобрел популярность из-за своей простоты обустройства, менее затратных физических усилий и доступной стоимости. В качестве основного материала, для его возведения используют трубы. Кроме того, для сооружения такого фундамента не требуется наличие дорогостоящей техники, достаточно применения обычного бура, бетономешалки и подручных инструментов.

Среди преимуществ фундамента из труб выделим:

снижение общей стоимости на возведение фундамента и физических усилий для проведения данного процесса, если сравнивать затраты на обустройство монолитного фундамента, то они будут выше в два раза;
практически полное отсутствие земельных работ в виде рытья котлована и выравнивания почвы;
быстрота сооружения фундамента и отсутствие необходимости в ожидании застывания бетона и т.д.;
предупреждение затопления, так как основное здание находится на 25-30 см выше земли;
легкость проведения коммуникационных систем.

Читайте также:

Как натягивают натяжные потолки?

Несмотря на это, сооружение фундамента из труб отличается такими недостатками:

наличие небольшой несущей нагрузки, поэтому обустройство такого фундамента становится возможных лишь при строительстве небольших одноэтажных зданий;
невысокая длительность эксплуатации, которая не превышает 85 лет;
отсутствие возможности в строительстве подвального помещения, которое находится внизу здания;
такой фундамент не подходит для участков, имеющих слишком высокие перепады по высоте или подвижные грунты.

Столбчатый фундамент из труб: виды и их характеристика

В соотношении с типом труб, которые используют при возведении столбчатого фундамента он бывает:

из асбестоцементных труб;
из бетонных труб;
пластиковых труб;
из металлических труб;
из дерева.

Фундамент из асбестовых труб отличается наивысшей прочностью, среди их преимуществ выделяют:

обустройство фундамента не нуждается в дополнительных расходах на сооружение опалубки для заливки бетона, в отличии от бетонных труб;
кроме того, под них не обустраивается песчано-гравиевая подушка, яма или траншея;
для монтажа труб не нужна техника или специальное оборудование;
доступная стоимость труб из асбеста позволяет снизить затраты на обустройство фундамента.

Недостатки фундамента из асбестоцементных труб:

недопустимость применения в зданиях, которые отличаются повышенной степенью нагрузки;
небезопасность для человека;
невысокий срок эксплуатации, около 65 лет.

Среди преимуществ фундамента из бетонных свай выделяют:

устойчивость перед химическими веществами;
такие сваи устойчивы перед коррозией;
отсутствие дефектов, так как при изготовлении используется бетон высокой марки и хорошего качества;
отсутствие необходимости в земельных работах.

Строительство фундамента из пластиковых труб имеет такие преимущества:

высокий уровень надежности;
устойчивость перед коррозией;
безвредность для человека, в отличии от труб, выполненных из асбеста.

Такие трубы используются в качестве фундамента исключительно для легких зданий, в виде хозяйственных построек. Для строительства фундамента используют канализационные трубы под фундамент.

Строительство фундамента из труб металлических отличается такими достоинствами:

высокий уровень прочности;
устойчивость перед растрескиванием;
быстрота установки.

Среди недостатков использования металла для сооружения фундамента следует отметить прежде всего его неустойчивость перед коррозией и постепенное разрушение вследствие этого процесса.

Деревянные столбы, устанавливаемые для обустройства фундамента также способны выдержать приличную нагрузку, но они неустойчивы перед влагой, которая находится в грунте. Со временем такие опоры начинают гнить и разрушаются.

Как сделать фундамент из труб: начальный этап

Перед началом работ определите глубину, на которой залегает почва, для этого, следует учесть такие факторы:

глубина промерзания почвы;
наличие и глубина подземных вод;
характеристика грунтов на участке;
общая масса здания.

Сначала производится разметка участка, в точности просчитывается глубина бурения и количество столбов. Далее, воспользовавшись бензиновым или ручным буром следует проделать скважины, под установку труб.

Интервал между трубами составляет около двух метров. Учтите, что опоры должны присутствовать на углах и местах пересечения стен обязательно. Глубина бурения должна быть на 300 мм больше глубины промерзания почвы. Данное значение составляет приблизительно 1,5-1,8 м. Величина отверстия зависит от диаметра трубы, которая будет в него устанавливаться. Опорные части должны возвышаться над поверхностью на пол метра.

Дальнейшие действия определяются типом труб, которые были выбраны для обустройства фундамента.

Асбестовые трубы в качестве основы под фундамент

Асбестовые трубы получили распространение из-за доступной стоимости, устойчивости перед коррозией и воздействием высокой температуры. Однако, такой вид труб нуждается в укреплении с помощью арматурных прутьев.

Диаметр асбестовой трубы должен составлять около 200 мм, а высота 2 м. Все трубы устанавливают в скважины, а дальнейшие действия имеют два варианта продолжения:

заливка с помощью бетонного раствора;
установка металлических прутьев.

Первый вариант предполагает установку в трубе арматуры, расстояние между которой составляет 60-70 мм. Длина арматуры должна быть около 2,5 м. Так как она должна на 20 см быть в земле и на 20 см выступать снаружи.

Так как именно с арматурных прутьев формируется ростверк. Далее столбы заливают бетонным раствором и ждут его схватывания, на протяжении 6-8 дней.

Второй вариант состоит в том, что трубу заливают бетоном всего лишь на треть, Далее ее поднимают на 100-150 мм, таким образом бетон остается внизу и образует некую сваю в виде расширения, которое не даст трубе подняться наверх. Арматура в таком случае не должна выступать за основание трубы. Поднятые трубы должны располагаться на одном уровне. Далее труба заливается бетонным раствором доверху, а сверху устанавливают шпильку, которая выступает из трубы на 300 мм, именно из нее и будет сформирован ростверка.

Второй вариант имеет главное преимущество в том, что шпилька имеет резьбу, из которой легче сформировать ростверку, чем из арматуры. Если работы проводятся на почвы с высокой сыпучестью, то перед установкой трубы, следует позаботиться о подготовке песчано-гравиевой подушки, сверху которой укладывается рубероид.

Арматура для установки в трубы должна пройти специальную обработку с помощью защитных средств, которые предотвратят ее преждевременный износ вследствие коррозии.

Возведение фундамента из пластиковых труб

Строительство такого фундамента следует начинать с проведения разметки и выравнивания участка. Уровнем участок трассируется. Для проведения разметки используются колышки и канат, на котором они натянуты. При наличии разного рода возвышений или углублений, позаботьтесь об их выравнивании.

Выройте небольшую траншею, расположенную по периметру и определите в ней места установки труб. На интервал между трубами влияет тип здания и его вес. Максимальный интервал между пластиковыми трубами составляет 200 см.

Трубы в обязательном порядке должны присутствовать на угловых участках, стенах и перегородках, при наличии в доме террасы или веранды, следует также установить под них отдельные трубы. Таким образом, предотвратится деформация здания и его неравномерная усадка.

На дне скважины устанавливается подушка из песка и гравия, они выполнят роль дренажа. Далее устанавливается слой гидроизоляции в виде рубероида или полиэтиленовой пленки.

Далее в скважину заливается бетонный раствор, после этого, нужно подождать час, до схватывания смеси. Далее труба устанавливается и вдавливается до упора. В трубу устанавливаются арматурные прутья, которые также вдавливаются в трубу. Учтите, что прутья должны выходить за пределы труб на 20-25 см. Для засыпания свободного пространства в трубе используется песок, предварительно смоченный в воде. Для того, чтобы бетонная смесь застыла, нужно подождать неделю.

Столбчатый фундамент из труб своими руками: металлические трубы

При выборе металлических труб для обустройства фундамента выделяют два способа проведения этого процесса:

1. Первый вариант предполагает установку труб, ниже от места, в котором завершилось бурение скважины, примерно на пол метра. Диаметр такой трубы не обязательно должен составлять 200-250 мм, возможен вариант установки двух или трех труб с меньшим диаметром. В таким случае, расстояние между трубами должно составлять около 5 см. Далее, шурф и трубы заливаются бетонным раствором. Данный способ предполагает изготовление ростверки с использованием стального профиля, которые ранее приварили к трубе. Этот способ отличается наивысшей надежностью крепления и обеспечивает максимальную прочность фундамента.

2. Второй способ подразумевает обустройство песчано-гравиевой подушки и установку трубы. Ее диаметр составляет 150-200 см. Учтите, что труба должна плотно прилегать к скважине, поэтому в процессе ее бурения следует уменьшить основание на несколько миллиметров. В слишком жаркую погоду металл склонен к тепловому расширению, именно это действие поможет предотвратить повреждение фундамента. Далее в трубу заливают раствор из песка и цемента высокого качества. Если здание будет иметь более одного этажа, то следует позаботиться о дополнительном укреплении фундамента арматурой.

Когда фундамент из металлических труб застынет, через пять семь дней начинается обустройство ростверка. Дешевизной и простотой обустройства отличается использование настила из дерева, для изготовления которого используют винтовые соединения.

При строительстве жилого дома, лучше воспользоваться металлическим настилом или бетонным литьем.

Именно ростверк способен провести соединение любых труб в одну плоскость. Кроме того, на него опираются все стены и распределяется нагрузка. Ростверк находится на 10-20 см над землей.

Для изготовления конструкции используют монолитный железобетон или металл. Если был выбран первый вариант, то в процессе сооружения ростверка особое внимание нужно уделить опалубке. Она должна выдержать большую нагрузку от бетонного раствора и не повредиться. Если сечение ростверка составляет 250х300 мм, то опалубку сооружают из распорок, интервал между которыми составляет пол метра.

Для начала выставляется верхняя кромка, ровность которой проверяется с помощью пузырькового уровня. Вдоль опалубки дополнительно прокладывается пленка из полиэтилена, она предотвратит разлив цементного молочка. Далее производится прокладка двойного армирующего каркаса из металлического прута. Бетонный раствор заливается два раза, сначала, толщиной в 10-15 см, а далее доверху. Чтобы утеплить соединения с фундаментом рекомендуется устанавливать забирку, которая монтируется на посыпку из песка и гравия.

Укрепление и стоимость фундамента из труб

Учтите, что несоблюдение технологии возведения фундамента из труб приводит к его перекосу и к деформации всего здания, поэтому такой тип фундамента нуждается в укреплении.

Для того, чтобы укрепить фундамент, изготовленный из стальных труб, на проблемном участке, приварите к трубе стальные профили, которые обеспечат дополнительную жесткость.

Трубы из пластика или асбеста укрепляют дополнительными траншеями, которую заливают бетонным раствором.

Более дорогостоящий, но не менее эффективный способ укрепления фундамента из асбестовых труб – просверливание отверстий в верхней части труб и установка в них анкеров, в которые устанавливают армированные прутья.

Если же здание слишком просело, то оно поднимается специальной техникой, а на участке вырывается траншея для обустройства ленточного фундамента.

Стоимость фундамента из труб гораздо ниже, нежели у ленточного. Для его сооружения следует выбирать цемент марки не ниже, чем 400. Кроме того, потребуется минимум тонна песка и щебня. Количество материалов зависит от глубины скважин, количества труб и общей нагрузки на строение.

При выборе труб следует исходить из тех же факторов. Наиболее дешевый вариант пластиковые трубы. Кроме того, они не нуждаются в дополнительных затратах на транспортировку.

Трубы из асбеста в два раза дешевле пластиковых, при их выборе, лучше ориентироваться на длинные изделия, которые при необходимости распилят на несколько частей. Кроме того, для укрепления труб понадобится арматура.

Покупка труб, выполненных из стали более дорогостоящий процесс. Хотя они не нуждаются в дополнительном укреплении арматурой.

Фундамент из труб видео: